マークジェイコブスのロングストール。 かなり過激に設定された縦長バランスのボディに、エッジを飾るフリンジまでかなりのロングレングス。 思い切りエレガントに振ったディレクションですね。 私的体感、このレーベルでは中々珍しいと思います。 しかもそのクオリティも振り切ってる。 「やれるけど普段は やってないだけ」って感じ。 向こうの透ける繊細なシルクシフォンに、このレーベルらしいアート性の強いグラフィック。 ポップな色使いと、抽象的なジオメトリー。 そしてそこで使った色をフリンジでも拾う。 その一本一本に鈍い艶感があり、並々ならぬ作り込みを感じます。 こんなのが沢山あれば良いのですが、この縦長形の時点でなかなか出会えない……。 Made in ITALY サイズ:216×20

ホワイト、エクリュ、そしてベビーピンクの混色。 可憐なムードと奥ゆかしい複雑な作り込みを両立させた春色のツイードテキスタイル。 裏無しで軽やかに仕立て上げ、 フロントのボタンも排除。 コード状に配置されたシャギーフリンジを前で結んでボタンの代わりにする仕様です。 このシャギーフリンジは、襟端からフロントエッジをぐるりとトリミングし、ポケットと袖口にもあしらわれます。 クラシカルである反面、絶対的に重たく見えがちなツイードという生地を、徹底的に若く軽やかにソフィスティケートしたデザイン。 ちょうど90年代の前半、モードの世界が豪奢な装飾趣味から次世代のコンフォートに舵を切った時代かな。 このツイードだって、ウールの優しいテクスチャは基軸にしつつ、レーヨンを5割ほど混ぜることでぐっと優美に柔らかくディレクションされています。 そうして軽やかに柔らかく、現代風にアップデートされたビジュアルは、フロントコードの先端を飾るメタルパーツでピシッと引き締められる。 締めるけど締め過ぎない、素敵なバランス感覚。 作り手は、80-90'sのマイナーレーベル GEMMA ZANZANI。 マイナーとは言え これは60年代のイタリアにファクトリーを構えたGEMMA ZANZANI女史による確かなクラフツマンシップのもと80年代に発足した、同氏のシグネチャーレーベル。 90年代以降は ソフィア･ココサラキ オリヴィエ･ティスケンス アンジェロ･フィギュス等 ファッションフリークに人気のディープなクリエイター達のクリエイションを支えたファクトリーです。 このクオリティも頷ける。 Made in ITALY (DA-NI) サイズ表記42 肩幅:46 身幅:50 着丈:71 袖丈:60

100年も前にM.VIONNETが発明したアイデア 【バイアス･カット】。 生地の地の目に対して斜め45°に傾けて型紙を裁断する手法です。 織物ってのは、ポリウレタンやスパンデックスでも入れない限りは基本的に伸びません。 でも、地の目に対して斜め方向にだけは伸びるんです。 これは織物という構造自体が根本的に持つ性質。 まだ化学繊維なんて存在しない時代に、この斜め方向の「伸び」をストレッチの材料に転用したのがヴィオネ。 以降今日まで、品位の高いプレタポルテでラグジュアリーの象徴として静かに使い続けられています。 ってのを前提に……… これは大体80年代くらいのフランス服。 土台にある美意識は30年代風のスリーク･グラマラスかな。 飛び切り上品で淑やかで瀟洒。 スキンベージュに版画調の植物グラフィック。 そこに枯れかけのガーベラ。 趣味の良いグラフィックセンス。 さあ、 その着丈は137。 日本人にはなかなか容易ではないマキシレングスのワンピース。 その前後身頃を、ネックラインから裾まで接ぎ無しで一枚取りする型紙。 滅茶苦茶に贅沢。 生地巾的にもギリギリでしょう。 バックネックにボタンスリットを1箇所設けてますが、それ以外はジップ等皆無。 着る時はバイアスのストレッチに頼る他無いという、かなり攻めたデザイン。 (腕周り柔らかい人じゃないと難しいのでは？) しかし着用時の吸い付くようなボディフィットは底抜けに美しい。 そして このバイアスカットってのは、ボディへのフィットの他に、ドレープを綺麗に落とす時にも使われるんです。 バイアスカットの方が圧倒的に優美で柔らかく落ちるので。 ・ボディへの吸い付き ・優美なドレープスカート このバイアスカットが生む両要素がひと繋ぎで一着に詰め込まれてるのがこのドレスという訳。 ヴィンテージドレスなんてのは 納得のいくクオリティの個体(状態もね)にほぼほぼ出会える事がありませんから、入荷も殆どありません。 そんな訳で、そこそこ(?)貴重ですよ。 Made in FRANCE サイズ表記2 身幅:42 着丈:137

ふわりと淡い萌葱色のツイードに 豊かに散らされた色鮮やかなファンシーネップ。 花畑の点描みたいなビジュ。 ジョルジュスーラが作ったんか？ (もえぎって奈落の花でしか聞いたこと無いわ。) こんなの生地の時点で堪らなく美しい。 命芽吹く春への礼讃みたいな強火の情緒デザイン。 そしてこれで仕立てるのが［タイトフィットのトラッカージャケット］ってのは、余りにも渋くありませんか。 いや、これツイードでトラッカージャケットを作る　ってより、トラッカージャケットの雛形をサンプリングしたシャネルジャケット、みたいな認識の方が近いかも。 この生地でこのサイズ感、どうしても脳裏を過るのはコンサバティブで粉っぽいマダムエッセンス。 そこに真逆の要素(Gジャン感)をぶつけてるのか。 ステッチ類は全部生地と同色で纏めて生地の雰囲気を尊重。 そのせいで生地の情緒とディテールのミニマル感に凄い温度差が生まれてる。 これを狙ったアンビバレンスによる独創。 面白い服作ってるなぁと思いきや これイッセイミヤケ社傘下期のオールドZUCCAですか。 どうりで。 言われてみればボタンもイッセイのボタンだ。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:39 身幅:45 着丈:49 袖丈:67

このS/Sの大本命、ショートパンツ。 出来ればユニークなデザイナーズで欲しいところ。 こちらは90年代のパリ･モードシーンでも一際異彩を放っていたフレンチカジュアルの鬼才。 【パイピング】 それのみをレーベルのアイコンとして展開される品の良いフレンチカジュアルのリミックス。 そしてその中心にある素朴な少年性。 JOSE LEVYより。 このパンツなんてかなりレーベルを象徴するデザイン。 膝上丈のショートパンツ。 生地はディープネイビーのナイロンコットン。 そこにシャイニーブルーのパイピング。 このパイピングは裾に入ることでビジュアルポイントになってるんですけれど、服の内側の縫い代始末も全部同じパイピングで仕上げてるから、【裾】って位置に入ることで［表］［裏］の両属性を兼ねちゃって仄かにインサイドアウトの概念が香ってくる。 裾が［裏］への入り口であることを再認識させるデザイン。 そしてポケットエッジにだけ遊びで入るホワイトステッチも良いバランス。 Ｘ字の閂ステッチも可愛らしい。 重くさせ過ぎないデザインベクトルは【ショーツ】というアイテムカテゴリにベストマッチ。 Made in FRANCE サイズ表記36 ウエスト:71 ワタリ:32 股上:26 股下:16 裾幅:27 前裾の軽いアタリなど、使用感はありますが全体的に大きな傷や汚れは見られません。

80-90年代の日本のマイナーカジュアル。 この時代に流行った黒のワッシャーナイロンで仕立てられたオーバーコート。 カジュアルでありながらも、アシンメトリーやインサイドアウトのアイデアがキラキラ光るユニークなビジュアルです。 着脱可能の尖ったフードも可愛い。 背中のプリントがフードで隠れて見えなくなっちゃう辺りの詰めの甘さもご愛嬌。 レーベルタグの名前とは別に多用されている文言として ［PUMPKIN CLUB］ってのがあります。 カボチャ倶楽部。 ひよこ倶楽部みたいなもんでしょうか？ この時代、○○倶楽部って名付けも流行りましたからね、この企画も何かしらのチームアップのノリがあるのでしょう。 ハイエンドとはまた違った、 雑多なオーバードレープを楽しめるコート。 こんなのも上手く扱えたら素敵ですよね。 メンズみたいに左前になっていますが、 各所寸法的にレディースの洋服です。 何故かスリランカ製。 Made in Sri Lanka サイズ表記フリー 身幅:70 着丈:103 裄丈:79

飛び切り品質の良いニットウェア。 「知る人ぞ知るファクトリーレーベル！」 ってのもお洒落ですけれど、誰もが名を知るハイブランドにも、その名に恥じない特級のプロダクトが沢山。 フェラガモの洋服なんて、品質がカンストしてる物が少なくありませんよ。 品質表記を疑うほどに滑らかで優美なテクスチャはコットン100%。 極限まで細く長く精錬させているのでしょう。 シルクか何か入ってるものだと思ってました。 それをタップリ使った オーバーサイズのニットポロシャツです。 ピッチ幅をグラデーションさせたピンク×ベージュのボーダー柄。 羽襟まで同素材で統一。 (これが大切) 前ボタン部分の見返しと前立てを一繋にするカッティングエッジも目逃せないディテールポイント。 ニットウェアでのカッティングエッジってニッティングエッジって言うのかな？ まあいいか。 オーバーサイズを120%活かし切る一枚袖のラグランスリーブも最高の条件。 誰でも綺麗に肩が落ちるのは勿論、その切替え(編み変え)ラインを飾る編み模様も美しい。 こんな裄丈、凡そ誰でもだぶだぶレングスでしょうね。 ここぞとばかりにオーバーサイズで華奢にお楽しみください。 Made in ITALY サイズ表記XL 身幅:58 着丈:73 裄丈:96 右袖口付近に非常に小さいながらも薄いシミ汚れあり。軽微ですがご留意ください。

ゴルチェの名作再編、クラシックラインよりオーバーパンツの入荷です。 そこそこ使用感はあるものの、まだまだカッコ良いはず。 横向きに畳んだ写真が最も説明的だと思います。 出鱈目に深く取られた股上と広いウエスト。 サスペンダーの使用を大前提に設計された超ユニークなシルエットメイク。 アイコニックで強烈なクリエイションで溢れた同レーベルですが、このモデルは比較的ニュートラルに取り回せます。 取り回しづらいピーキーなじゃじゃ馬ピースも、それはそれで素晴らしいのですけれど。 前オーナーもそんな訳で、色んなシーンで愛用されたのでしょう。 ヒップ周りを中心にアタリ/テカリが見られます。 (これ白く汚れてる訳じゃありません) また、後ろ腰付近に数ミリの小穴があります。 置いて撮るとサスペンダーにも若干のヘタリを感じますが、実際着用する際にはテンションが掛かって綺麗に伸びるので見栄えには差し支えありません。 また、フロントのトップボタンは欠損していたので２つとも新しい物を取り付けています。 ヨウジとかでありそうな上等なやつ。 そんなところかな。 あんまり身長高い人は似合わない気もしますが、開き直ってグッと上げてクロップド&ハイウエストで履きこなしちゃうのも可愛いか。 サイズ表記40 ウエスト:86 ワタリ:39 股上:49 股下:48 裾幅:30

ジャンフランコ･フェレのカジュアルライン FERRE JEANS。 そのユースサイズ。 なのでデザインはボーイッシュですが、実際これをリアルに御推奨するとなればその対象はレディース。 無邪気な膝丈のバランスは今っぽくって好きなんですが、メンズにはサイズ的に厳しそう……。 中途半端に色褪せたデニムとカジュアルなヒッコリーのコンビネーション。 どさくさに紛れてデニムと似たようなボリュームのホワイトドリルも混ざってますね。 両脚アウトサイドにはツールポケットとハンマーループ。 ペインターパンツのフォーマット。 そしてウエストはフロントフライ以外にも、両サイドにボタンによる開閉システム。 ハンマーループに このウエストシステムが混ざると………？ そう、これ オーバーオールの下半分をぶった斬ってショートパンツに仕立て直したようなデザインなんですね。 ワークウェアのワークエッセンスを 無理矢理詰め込んだ、 詰め込み尽くした結果、 象徴的な生地達がクレイジーパターンとして暴れるまでに至った、というデザインフロー。 「やんちゃな少年」 をテーマに据えてデザイン。 と一言に言ってもここまでやれるのがフェレか。 その解像度というか、ボキャブラリーの豊富さには驚かされるばかり。 ヒッコリーって汚れが目立たないように作られたストライプ生地なんですが、正にその仕事を全うしています。 左膝辺りにちまっとした汚れがありますが、殆ど目立たなくなっています。 Made in ITALY サイズ表記11 ウエスト:68 ワタリ:30 股上:28 股下:23 裾幅:26

こっくり深いパープルと ズッシリ重たいパイルベロアのテキスタイルデザイン。 ヴィスコース&ポリアミドですって。 これぞ近代デザイナーズ って感じにテクノロジカル。 これで組むのがマオカラーのチャイナジャケット。 最高じゃありませんか。 アルマーニらしく思い切りコンフォーダブルなストレッチ性をチープにならないように取り入れて、そのエキゾチックな異国情緒は消し切らず、このテイストの根底にふわり薫る艶感は残す。 このディレクションにドンピシャの素材選定。 ビジュアル、実際の着心地共に デザイナーズで探すカーディガン枠の最高レベル。 ちなみにメンズの50です。 出てこない、こんなの。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:48 身幅:49 着丈:72 袖丈:67

夏Teeそのものって感じのハッピービジュアル。 ちょっと陽気過ぎるかな。 キャッチーにデフォルメされたオウムのグラフィック。 同時代、80-90'sの南国モチーフはリアルタッチが多いですが、あくまでそれって“外から見た時の視点”なのかな。 お土産的な。 これみたいな現地モノは意外とポップ。 コズメル以外にも幾つかメキシコの都市名が入った個体が存在するみたい。 (規模は違うけどハードロックカフェシリーズみたいな) 現地である程度展開していた企業モノかな？と推測してます。 なんせこんな名前だからリサーチが難しい難しい………。 さて これは化繊混ぜ無しのコットン100%。 まだそこまで使い込まれてなくって、カシっとした硬さが少し残ってます。 所謂“古着っぽさ”ってのには欠けますが、まあ丈夫です。 真夏に一枚でテキトーに着るTシャツって感じ。 上に何か重ねるにしても、生地がしっかりめなので細い服とは合いません。 各所生地端は2本針ロックで、サイドシーム無しの丸胴ボディ。 着心地良好。 Made in MEXICO サイズ表記L 肩幅:51 身幅:52 着丈:68 袖丈:19

スモーキーパープルの良い色味。 普通洋服の裏地とかに使われるキュプラで全面を仕立てたマキシレングス。 長方形の身頃を脇線だけ縫い合わせて、アームホールとネックラインはネックに通された共布コードで自由に調整してね、って構造。 ですので 肩の蝶々結びをタップリ長めに取るとデコルテは狭く出来ますし、その結び位置を緩めにするとデコルテも広くなっていきます。 合わせる羽織物や、インナーのグラフィックやバランスに合わせて適宜調整してください。 キュプラを使うってことで 感覚としてはペチコート的な意識を下敷きにしてのスリップドレスって感覚でしょうか。 敢えて雑多なTシャツに合わせて、ボトムスはショーツ、みたいなサマースタイルに良さそう。 シンプルな構造に見えて、背中中心に太いタックを一本隠してウエスト辺りで開放して少しだけフレアシェイプを助長してるのがヨウジらしいですね。 Made in JAPAN サイズ表記3 身巾:49 着丈:120 着丈は身頃のみの計測です。

細畝のコーデュロイをバイアスカットで仕立てたシャツ。 【コーデュロイのバイアス使い】 文字だけでこんなにも心躍ること、なかなか無い。 しかもそれがジルサンダーのシャツ。 もう理想通りのクオリティ。 気怠げなアッシュベージュの色使い、コーデュロイと言えどカジュアルになり過ぎない極細畝の上品なテクスチャ。 シルエットはスキニー以上/レギュラー未満の美しいスリムライン。 さあジルサンダーのタグが付く訳ですから、さり気無くも独創的なミニマルな捻りが効いています。 先ずは襟。 ここでもバイアスカットを使っているのですが、その使い方がちょっと異次元。 襟巾を両断するようにシームを入れて、そのシームに対してバイアスに傾けて生地を配置。 するとコーデュロイの畝がヘリンボーン状に並ぶんです。 光に当たるとその毛並み方向のコントラストから其々のパーツが違う強さで光り、その意匠をさり気無く知らせてくる。 ・コーデュロイ ・バイアスカット この２要素の特性を滅茶苦茶巧みに扱った特上のアイデアクオリティ。 天才の仕事だと思います。 さて、これよりさり気無いプチディテールがもう一手あります。 書くべきかちょっと迷いますね、全部知らせるのも野暮かもしれません。 そう思わせてくれる程の粋。 サイドヘムの裏面にだけ補強のマチが入ってます。 ミニマル〜〜〜〜……………！ Made in - サイズ表記40 肩幅:44.5 身幅:52 着丈:78 袖丈:70 左袖口、剣ボロのボタンホール端に数ミリ裂けた痕跡と、そのリペアが見られます。 ある程度しっかりしてます。問題無く開閉出来ました。 が、悪戯に力を掛けるのはお避けください。

香港のデザイナーズレーベルです。 大元を辿れば大体RickとCCPが始祖にある、デカダン･グランジの系譜。 アルチザンの流れを汲むハイカジュアル。 2008年に始動し、2010年代前半には日本にも少しだけ入ってきたような、マイナーなレーベルです。 当時の合わせだとやっぱり同テイストでバチリと……って感じ。 販路はセレショだからブランドの世界観最優先で提案する以上、普通にそれは仕方無い。 古着屋というフラットな立ち位置からこそ今紹介出来るピースだと思います。 カッコつけ過ぎてない普通のカジュアルにほんのりグランジ感とスピード感を加えてくれるデザインショーツ。 分厚めのシーチングみたいな飾りっ気の無い生地での７部丈。 加工か自然な着古しか、全体的に燻んで薄汚れた生地感。 裾を二重に重ねたパンツに、更にアシンメトリーな巻きスカートをレイヤードするような構造。 但し、このスカートと言うのもウエストをぐるり一周する訳ではなく、フロントの途中まで。 前後のスカート身頃は其々全然違うカットラインで組まれてて、それらを無理やりドッキングしたようなビジュアルです。 そしてそのフロントとバックの繋ぎ目はジップによる開閉式。 バックスカートの方にはモンキーパンツみたいに大振りなカーゴポケットが乗ります。 その裾は黒のフリンジでトリミング。 生成り一色の中で極めてユニークなインパクト。 このテイストにしてはかなり使い易いというか、デイリーカジュアルにも綺麗に馴染んでくれるピースだと思います。 これくらい強火のデザインなら同系色でふんわり合わせたとしてもディテールが引き締めてくれそう。 ジッパーは全てriri社製(欲を言えばジッパーテープも同じく生成りベージュにして欲しかった)。 ボタンは多分オリジナルかな……？ 糸を通す穴が4つでも2つでもなく3つの面白いボタン使ってます。 ディテールも付属部品も超一級。 血の滲むような作り込みと考え込みを感じる情熱的な作風。 滅茶苦茶カッコ良いです。 Made in HONG KONG riri_zips サイズ表記0 ウエスト:82 ワタリ:36 股上:30 股下:58 裾幅:20

パブリックイメージで語られるところのリーバイスは一旦置いといて 80'sユーロカジュアルが生んだ語彙の一つとしてのデニムジャケット。 ドカンと横に広いボディバランスと そこに不釣り合いなちっちゃい襟。 有名どころだと同時代のジルボーでもよく見られたバランスですね。 最近そういうの出し過ぎかな。 まあ、そのフォーマットが先に敷かれててそこに偶々リーバイスのコードが乗ってるだけ。 最高の青緑フェードと変則的なシルエット。 「このレーベルらしさ」の一部と 「この時代らしさ」の一部が混ざった、ちょっとしたイレギュラーピース。 チュニジア生産なのでフランスメインの企画かな？ ユーロのレトロカジュアルに綺麗に馴染むのは勿論、あえてアメカジっぽく使って現代的に崩すのも良いでしょう。 Made in TUNISIA サイズ表記L 肩幅:56 身幅:63 着丈:67 袖丈:65.5

目付けの軽い濃紺デニムで仕立てられたカジュアルなシャツ。 正直このレーベルの中でこの時期だけは全くの別物だと思います。 もう完全に、良いデザイナーズレーベルくらいのデザインクオリティ。 この素材選びと ボタンの選定と 内胸に隠れたヒドゥンポケット これらの掛け合わせで遠回しなメッセージを作ってる。 フレンチワークみたいに内側に付けられたポケットは思いっきり角度を付けて傾斜。 内ポケとして使うんなら、前身頃の見返しをもうちょっと広げてそこに乗せりゃいいのに、あえて見返しは狭く設計して服のオモテにステッチが出るように配置。 こうすることで、この 【デニムシャツ】っていう中途半端なアイテムポジションを肯定してる。 インナーに使っても、アウターとして羽織ってもいいよ！っていうデザイン。 そしてそれを助長するのがメタルボタン。 これ普通のデニムシャツには大きい。 しかも重い。 これも「シャツ」と「ライトアウター」の狭間というポジショニングを補強。 ちゃんと、アイテムカテゴリを跨ぐことを目的として設計された、ユニーク且つ一貫性のあるデザイン。 極め付けはヘムラインと身頃構成。 この服の裾線、前から見たらシャツらしいラウンドヘムかな？って思うんです。 でもサイドからバックにかけてはラウンドカーブ無し。 プツッと切ったようなストレートライン。 ここも両カテゴリの要素を静かにミックスしてる。 さあ、最後。 脇線が面白い。 リーバイスのエンジニアードみたいに 脇線を前に捻じ曲げてます。 これをやると、前から見た時に少しだけシェイプシームが見えます。 そうなるとビジュアル的には若干の「ジャケット感」が生まれる。 でもこれ、実際に身頃を３枚構成にしてるんじゃなく、そのさり気無いフロントシェイプを作るためだけに作られたイレギュラーシーム。 サイドから背面は絞り無しでストンと落とすボックスシルエット。 これもアイテムカテゴリのコードを跨ぐアイデア。 これらの何が凄いって 【GAPの上代設定でも成立させられるミニマルな手数】 を前提に据えた上で、これだけ発想を洗練させられるという点です。 上代ドカンと積めるハイブランドなら風呂敷は大きく広げられましょう。 でもこれを組んだ人は ・工数を増やさず ・パーツを増やさず ・一切の装飾を使わず ・日常着の範疇を越えず ・生地のグレードすらも上げず その上でこんなに ミニマルでユニークで クリティカルなデザインを組んだんです。 凄まじい仕事です。 Made in CHINA サイズ表記M/M 肩幅:49 身幅:59 着丈:70 袖丈:64.5

日本のカジュアルレーベルによるリプロ。 前後の取外し式プリーツスカート、2本のバックジップ、左右間のボンテージストラップ。 基本的なボンテージパンツ。 ジッパーが何処かに付いていればBDSM関係無くボンテージパンツと呼ばれるこの時代、こうして実直に再現した個体で、リアルに使い古されているってだけで十二分に貴重です。 プリーツの保持に重きを置いたのかな、ポリレーヨンのミックスで作られたタータン。 この生地がまた良い仕事をしてる気がします。 別に高級感とかは無い、言っちゃえばチープ寄りの生地ですが、その分リアルな使用感が出易い。 新品ピカピカで着ても格好付きづらいアイテムですから、この辺のリアルな毛羽立ちとかがとても好ましい。 このサイズ感も合う方多そうです。 個人的にはですけれど、デニムonデニムとか、ユーロワークJKTとか、定番から逃げるように着こなしたいやつ。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:72 ワタリ:28 股上:29 股下:81 裾幅:17

砂浜は写っていないけれど 明確にビーチフォト。 そんなアイコニックなカナリーヤシ並木。 乗ってもないのにオープンカーみたいな風が吹いて、何処からとなくドライブミュージックが聞こえてくる、超ゴキゲンなサマーピース。 で、ゴキゲンなだけじゃなく ちゃんとデザイナーズらしい凝ったディテールもやってます。 アームホールやネックラインの構造が面白い。 ボディとは別のフライスリブを重ねてるんですが、これをカットアウトしてる。 分かりますか。 生地端を綺麗に始末するためにパイピングするのに、それをカットアウトしてるんです。 この上無く無駄なリブパイピングでしょう。 これは使い古してリブ端が擦り切れた古着の再現。 完成形の上品下品とか関係無い、 描いたビジョンを作り込む情熱こそがデザイナーズレーベルの真髄です。 その点、ただのノースリーブカットソーにさえ一切手抜かないドルガバ、熱い。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:(40.5) 身幅:45 着丈:71

1984年の設立以来 2003年、日本でライセンスが始まるまでのおおよそ20年間に作られた作品群より。 ジェームス･ジェビアのセレクトショップUNIONにてブリティッシュストリートのエッセンスとして扱われていた 最高にクールなレーベル。 ブリティッシュトラッドのカジュアルエリアより 巧みなリミックスを繰り返しながら徐々に派生し現代カジュアルウェアの原型作りにて片棒を担ったデザイナーズレーベル。 レーベルのショップにて、レッドウィングやカーハートを逸早く取り扱い、現代で言う「アメカジ」を英国の視点で展開したというのが語り草。 意外と重要な英国ファッション史の一部。 弊店で入れるのは基本的に、こうしたユーロオリジナルのオールドレンジ。 (ライセンスになると別のレーベルになっちゃうので。) 弊店にもう一着、オールドダファーのレザージャケットがありますが、ソレもコレも同じく、独特なオイリーテクスチャ。 80'sハイファッションへの反抗も感じる、地に足ついたストリートウェアのラギッドな男臭さ。 このアンチマインドをもってして、現代カジュアルの基礎は形作られていくのです。 シンプルなシングルブレストのジップフロント。 ちょっとイレギュラーなポケット配置と、袖を天辺から二分割するセンターシーム。 なんか変。 どの定番とも違う。 マテリアルのクオリティと根本的な作り込みで滅茶苦茶オーセンティックな顔をしてるんだけど、こんな定番は存在しない。 平行に配置された浅いジップポケットも 袋布の枠線ををステッチした胸ポケットも そもそもこんな構成の袖も 存在しない、架空のヴィンテージ。 (見た事無いだけだったら申し訳ない) Dufferらしいアイロニカルな視線。 丁寧に丁寧に隙間を縫った、 極めてニッチなビジュアルメイキング。 ぱっと見でそのクオリティは分かる。 でも何処のやつだろう？ 当て嵌まる前例が無い……… という一幕が容易に浮かぶ、デザインされたアンオーセンティック。 裏地はコットンですが、袖裏はこのレーベルらしいギラギラの玉虫化繊。 全体的に程良く着古されたコンディション。 ただ、襟のステッチに少し解れがあるのと、各パーツ端に微細なスレが見られます。 スレは味ですが解れは瑕疵。 ご留意のうえ御検討くださいませ。 riri_Zips Made in U.K. サイズ表記- 肩幅:45 身幅:52 着丈:59 袖丈:60

古いベーオムのレザーベスト。 美しい彫刻が入った５ボタン。 ベストってよりはジレって感じの雛形ですが、背面が裏地じゃなくフルレザーで作られてて、身頃も結構広めに組まれてるので良い感じ。 ある程度コシがあって、でもちゃんとテロっと柔らかいレザー。 コンディションも品質も素晴らしいですし、捻ったレイヤード遊びには最高のイレギュラーピースになると思います。 コロンビアとかノースフェイスとか、 ちょっとゴツめのシェルジャケットの上から重ねるとカッコ良いです。 今回みたいにライダースの上からってのも面白い。 ただウエスタンシャツとかに重ねちゃったりするとあまりにコスプレかも。 やや扱いの難しい じゃじゃ馬です。 Made in FRANCE サイズ表記2 肩幅:(34) 身幅:50 着丈:56

配色、ヤレ感、サイズ感、 どれもパーフェクトな白Tee。 こういうのが沢山必要です。 TrenchボディのBraves、1991年のコピーライト。 裾付近にちょっとした小穴あり。 まあ御愛嬌ってことで……。 あまり拘りはありませんが各所エッジは天地のシングルステッチ。 サイドシームは無しの丸胴ボディ。 (こっちの方が個人的には重要。) ポリ50で柔らかめのタッチ。 着古しの映える良い塩梅。 今回はレザージャケットと合わせてますが ブラウン&ブルーを基軸に、色んなアウターと仲良くしてくれます。 紺ブレとかGジャンとか 茶系のテーラードとか ちょっと綺麗めのアウターをいなしたい時に。 Made in U.S.A. サイズ表記M 肩幅:46 身幅:49 着丈:61 袖丈:17

あんまり温度感の無い 冷えたホワイトのワイドパンツ。 乾いたコットンドリルでの仕立て。 多分80年代のイタリア服。 内タグ切られてるので詳細不明です。 LEMONというレーベル。 ヤング向けのローカジュアル、くらいのポジション感でしょうか。 ただこの国のこの年代、そんな服でも洋服としての縫製/生地 の完成度は現代での同じレンジとは比べ物にならないクオリティ。 ポジション的にはディッキーズやカーハートでルーズシルエットに仕上げるところへの代替スパイスって感じかな。 アメリカのテキトーさ　 とはまた少し違った能天気なカジュアル。 例えば腰ポケットに重なったサイドアジャスターベルトのお飾り感。 ポケットの開閉を助けるでもなく、 入り口を塞いでくれるでもなく、 ウエストを絞れる訳でもない。 あんまり意味が無い位置に 調節機能ゼロのベルト。 ハンマーでも引っ掛けろってか。 そしてスレキの柄チョイスとかも愛おしい。 柄そのものはクラシカルな小紋柄ですが、色がポップ。 そしてヒップポケット袋布の仕立て方なんかはスラックスと同じフォーマットですね。 ヤングレンジに目線を遣ってるものの、骨組みは大人のオーセンティックをちゃんと下敷きにしてる感じがします。 そしてこんな古い服なので別に綺麗なミントコンディションって訳でもありません。 あくまで自然な範囲での細々とした薄汚れはありますし、ウエストエッジなんかはパッカリングも見られます。 加工じゃ辿り着けない、着古しのナチュラリティ。 これが映えるのはコットンドリルって生地チョイスあってこそ。 まんまドレッシーな生地選びじゃ、なかなか程良い塩梅で生き残ってくれませんからね。 LAMPO_Zip サイズ表記50 ウエスト:80 ワタリ:36 股上:31 股下:79 裾幅:21

1984年の設立以来 2003年、日本でライセンスが始まるまでのおおよそ20年間に作られた作品群より。 ジェームス･ジェビアのセレクトショップUNIONにてブリティッシュストリートのエッセンスとして扱われていた 最高にクールなレーベル。 ブリティッシュトラッドのカジュアルエリアより 巧みなリミックスを繰り返しながら徐々に派生し現代のカジュアルウェアの原型作りにて片棒を担ったデザイナーズレーベル。 意外と重要な英国ファッション史の一部。 これも勿論オリジナルのオールドレンジ。 恐らく90年代くらい。 イタリア製のスプリングコート。 アクアスキュータムみたいなビジュアルのクラブチェック。 随分トラッドに振ってますね。 アクアスのそれはベージュ×ネイビーですが、本品は限り無く彩度を落としたブラックネイビー。 エレガント→ラギッドに ほんの僅かですがイメージチェンジ。 仕立てとしては 表地と共布での半裏仕立てに袖裏にのみツルツルの化繊ライニングという、スプリングコートにおける理論値みたいな丁寧な仕立て。 外も内も、ポケットの存在が捕捉出来ない程正確に仕上げられた柄合わせがお見事です。 でもこのコートにおける魅力というか、デザインポイントってそういうディテールじゃない気がします。 【このチェック柄を全面に堂々と配置する感覚】そのものが特異点なんじゃないかな。 同国同時代のトラディショナルレーベルにとって、チェック柄ってのは内に隠すものなんです。 裏地とか、衿裏とか、カフス裏とかポケット裏とか。 チラッと見えて、おや、粋だね！ って。 ［そういうもの］なんです。 現代でこそ、バーバリーもその感覚を裏返してノバチェックの総柄でコートを発表しますけれど、それをこの時にもうやってたんです。 トラッドに振ってる？ 違う、真逆。 これはトラッドの記号を使って執り行うトラッドへの反攻。 コンサバティブな連中からは顰蹙を買ったでしょう。 そうした意味では、このレーベルのアティテュードをかなり強烈に宿した一着かなと。 ラグランじゃなくセットインスリーブなのも良い。 Made in ITALY サイズ表記M 肩幅:46 身幅:55 着丈:97 袖丈:65 非常に綺麗なコンディションです。

彼が生きていたら今年で67歳。 2019年に62歳という若さでこの世を去った、ジョー・ケイスリーヘイフォードの作品です。 精緻で複雑で堅牢な、オーセンティックテーラードを学び、革新的なアイデアでそれをブラッシュアップする。 文字に起こすとアレキサンダーマックイーンのデザインについて書いているようですが、それをマックイーンよりも先に手掛け、先に成功を収めた、誰もが認める天才デザイナー。 -あなたのインスピレーション源は？ -ロンドンの狂気と正気。そして未来。様々な文化の破片がぶつかって生まれる爆発に興味があるんです。 生前のi-Dからのインタビューからの抜粋です。 ロンドンの狂気と正気。 凄い言葉。それを本当にハッキリと感じていた人間からでないと出てこない言葉選びでしょう。 彼のデザインの隣に添える文としてこの上無くしっくり馴染む。 カルテで嬉々と取り上げる「クール・ブリタニア」、そのパイオニア。 さあ、そんな人が作るロンTeeってどんなのでしょう？ ロンTee？ どう見たってシャツじゃないの。 そう、見るだけならシャツなんです。 だから文章が要る。 これ全部同じカットソー生地で仕立てられたドッキングデザインなんですが、 前を開けた白シャツの開いたフロントにカットソーのフロントを嵌め込んでるんです。 (写真5枚目が分かりやすいかな) 今回はフォーマルとはまた違う、リアルなデイリースタイルが遊び道具に選ばれていますけれど、こうしてオーセンティックを装いつつその根幹を思いっきりぶっ叩くアティテュード。 超が付く天邪鬼。 なんの気無しに一枚でふらっと着ても既に面白いんですけれど、こうして軽いコートの中に挟むにあたってこの上無い適任じゃありませんか。 色や柄、これ見よがしな変形に頼らない根本構造へのイレギュラーアプローチ。 これぞデザイナーズレーベルの面白さ。 Made in ENGLAND サイズ表記M 肩幅:43 身幅:48 着丈:64 袖丈:62