「変形デザイン」ってのはこういう事を言います。 パタンナーさんじゃ無いので正確に仕組みが分かんないんですが、このシャツ綺麗に畳めません。 普通のシャツとは首周りから胸周りにかけてのバランスが根本的に違う予感がします。 お手元に届いてたからの静かなサプライズ要素として、是非ご思案の片隅にでもお取り置きください。 さあ、イッセイミヤケらしさを残したまま作られる「チェックシャツ」です。 チェックシャツ！なんてありきたりな服でしょう。 誰でも持っている、どこにでも売っている、定番の定番の更に定番。 そこです。 そこにプランテーションが標榜した「生活着」感は宿っているのです。 ありふれた市民のカジュアル。 そこを舞台にしたカッティングエッジです。とっくに幕は上がっていたのです。 平面を武器にするレーベルの、綺麗に“平置けない”非均整製図。 袖と身頃は分離していますが、製図のアウトラインは一枚布のように綺麗なドルマンスリーブのラインで繋がっていますね。 全くの推定、どうも猫背風に設計されたような皺の入り方、それを普通の姿勢で普通に着ることで生まれる、軽微で-しかし風変わりな-ニュアンス。 これ一枚で着た時にしか分からないでしょうね。 普段は普通の黄色のチェックシャツとして助演に徹するけれど、ソロで向き合う時も、どうも唯一無二の魅力があって良いぞ、と。 チェックシャツ、あえて使ってみたい時期です。 でも本当にありふれた“それ”じゃ結局満足出来ない。 普通を楽しみたいその心は、結局普通ぶったクレイジーを求めているんですよね。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:72 身幅:60 着丈:77 袖丈:49 裄丈:87

ヨーロッパのデイリーカジュアル筆頭C&Aのオールド個体。 彩度落としたヘイジートーンで赤×黄×水色。 支えるベースボディはネイビー。 なんて素晴らしい配色か。 ぽわっと起毛感のあるフランネル仕立てだから、選定された色彩のアンニュイさは更に加速。 カジュアルながら情緒のある毛並みのテクスチャで、仄かに靄が掛かったようなニュアンス。 これは言っちゃえば「ネルシャツ」です。 あのスーパーカジュアルの代名詞。 このカテゴリでこういう服を探すのが一番難しい気がします。 ユーロならではのツイスト感覚。 スウェットとかデニムは何とか出会えるのですが。 ここからスウェット重ねたり、ベストやセーター重ねたりした秋冬レイヤードスタイルの最終アクセント、裾や首元でチラリ覗くこのグッドカラー。 最高のベースピースになってくれると思います。 Made in - サイズ表記M 肩幅:51 身幅:57 着丈:79 袖丈:62

ボヘミアンズの中綿シャツ。 「ボヘミアン」というレーベルを紹介する時、「ボヘミアンズ」とは違いますよ、という旨の注釈を入れた記憶があるのですが、そのボヘミアンズってのはこれです。 2000年に発足した日本のレーベル。 その名の通りヒッピームーブメントに纏わるエッセンスが基軸にあって、それらを独自の目線でツイストして完成されるデザイン。 パキパキのアシッドパターンが乗っかるのはコットンナイロンのライトフランネル。 この生地チョイスがお洒落です。 化繊じゃなくてコットンメインのネルなんだ！という意外性。 故にこのシャツは「中綿シャツ」でもあるんだけど「ネルシャツ」でもあります。 で、裏面はダークネイビーのナイロンシェル。 中に何着ても摩擦によるストレスが発生しないのがメリット。 フロントはリバーシブル仕様のスナップボタンなのでやろうと思えばリバーシブルで楽しめる服です。 ただ、裏面の首元にレーベルタグは付いてるから結構ギリギリのラインか？ (品質タグはちゃんとポケットの中) そして中綿の材質はダウン80とフェザー20。 意外とダウン使ってるってのも嬉しいポイント。このビジュアルだと中綿は化繊だろうと思っていました。 暑い日本の秋冬アウターとしても活躍してくれるくらいには温かいシャツ。 蒸し暑い室内に入った時パパッと脱げるってのも嬉しい。 そうそう、あとTシャツの上からガバッと着ると裏面のナイロンシェルが最初ヒヤッと冷たいです。ご注意。 個人的には裏面のツルツル感を活かして、薄手のタートルネックとかと重ねちゃうのが収まり良いかと思ってます。 まぁ、コーディネートし易い服ではないですね。 それはビジュアルの派手さに起因するんじゃなくて、中綿のパフ感とシャツ仕立てというベーシックなボディバランスの異様な掛け合わせによるところ。 楽しさ先行の遊び感覚で面白がっていただけますと幸い。 Made in CHINA (上海) サイズ表記M 肩幅:43 身幅:57 着丈:72 袖丈:62.5

形容するのが難しい色調。 ピスタチオグリーンとも違う、黄土色とも違う。 その中間地点でしょうか。 良い色ですよね。 この色でコーデュロイ、しかもそれで作るのがシャツ。 そんなポジショニングの服なかなか無い。 ゼニアらしい、ゆったりとルーズなボックスシルエット。 両胸にポケット。 この型って、いなたくタックインして少しブラウジングさせた時に凄くカッコよくなりますよね。 80年代のメンズ・ハイファッションの残り香を未だ残した2000年代頃の個体。 前を全部開けてゆるっとアンニュイに羽織るのなら、もっと適任がいるでしょう。 これは完全に、コックリと豊かな秋冬ファッションに向けてデザインされています。 このレーベルの良いところはイタリアらしい洒脱な色彩感覚をガッチリ備えつつ、異様に広いワイドスプレッドカラーとかの「○○○○○○○」方面に見向きもしないところ。 本当に信用出来る。 根本的にオーセンティックでありながらニュートラル。 界隈の外の我々でもフラットにファッションに取り入れられる。 本物だから本物とちゃんと合わせられる。 そこに尽きる。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:54 身幅:64 着丈:81 袖丈:65

2000年前後、エンポリオアルマーニによるカジュアルシャツ。 柔らかな生地感も相まってパジャマシャツみたいな気安さ。 これは ふっくら分厚いブラックベロア。 ミッドナイトネイビーとかじゃない、彩度の無いブラック。 ルーズなボディバランスが作るドレープは、ドロリ婉麗な光沢になって身体の上を駆け回ります。 パッと見エロいけど、この時代のアルマーニらしいテック・エッセンスが入ってる。 それはやっぱりテキスタイル。 ベロア由来の艶かしい空気の奥、トムフォードのベルベットとは違うローテク由来のコンフォート。 ジャージ着てるみたいな柔らかさが根底にある。 このコンフォートこそがこの服最大の武器。 秋の凛と澄んだ朝になんて馴染むはずも無し。 すぐ暗くなるこれからの季節にこそ本懐を遂げる、夜遊びのためのカジュアル・シャツ。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:51 身幅:61 着丈:76 袖丈:65

かつて沢山の貴族や数奇者を帰らぬ夢へ引き摺り込んだ魔性の彩色「パリス・グリーン」と「シェーレ・グリーン」。 侘び寂びのあるクレープにこの色持ってくるセンスも尖ってて素敵ですし、それで仕立てるシャツがイタリア調子のデュエ・ボットーニというのもまた……。 ベースはエレガントなスリムシェイプのシャツ。 襟を少し大きめに、襟折れ線から襟先にかけて柔らかな“くびれ”が出来るような設計です。 とっっても瀟洒です。たまりません。 このレーベルが世間一般に植え付けたフレンチ・カジュアルのイメージとは幾分距離を感じるよなってのが正直な感想です。 今だと皆さんミニマルなブルゾン/トラックトップが大本命でしょうか。 定番のボーダーとも、芸術家コラボレーションとも違う、アニエスらしさという観点から照らすと意外性タップリのフレンチ・エレガンス。 ぶっちゃけ、KENZOとかJOSE LEVYのタグの方が相応しくない？ なんて今の僕は思っているのですが。 あとはエルバスのLANVINとか。 ともあれジャストサイズでの着こなしは本当に美しいです。 し、そういったレーベルの服との相性はご想像の通り。 細身の男女、是非お試しあれ。 Made in - サイズ表記- 肩幅:47 身幅:51 着丈:72 袖丈:65 内タグがありません。 切除痕も無し。 組成不明ですが、コットンかな………？

ペレグリーニのコットンシャツ。 随分久し振りの入荷になりました。 なんて事のないネイビーの平織。 ただ、少し染まりが浅いか。 後から色が褪せてるってよりは、もともと芯まで染まり切っていないような浅いネイビー。 背面にパネルシームがデザインされています。 こんなカジュアルなシャツなのに。 身巾をわざとルーズに設計しているのに、何を今更……？と思いますが、どうなんでしょう、これはシームに入るパッカリングを狙ってのデコレーションなのかな。 そしてそれと呼応するように、袖も2枚袖構成。 テーラードジャケット類の 内/外の構成ではなく、シャツにおいて一般的なボディ脇線からの継続脇下シームと、袖口の明きを起点としたシームの2本で作る2枚袖。 なのでこのシャツの袖には剣ボロがありません。 明きを途中で止めるなら剣ボロが要るんですが、このシャツはそれをシームに変更して最後までブチ抜いてますからね。 ちなみに身頃に足されたシームには結構派手にパッカリングが入っていますが、袖のシームにはそこまで大きなパッカリングは入っていません。 つまり全体的にシームを縮めるような加工(製品染めとか？)が入ってるってよりも、特定のシームで糸調子変えるなどして意図的にパッカリング作ってるのか？と素人ながら推測しています。 なんか、ただのカジュアルシャツと片付けるには惜しい、絶妙に捻ってるシャツ。 手放しで「こういうのが良いんだよ、最高〜！」とはなりませんが、なんか独特の印象があってムズムズします。 当時のCP/SIやARMANIとの相性は言わずもがな。 強めのアウターを馴染ませる緩衝材って感じ。 Made in ITALY サイズ表記41 肩幅:56 身幅:63 着丈:81 袖丈:62

巡る四季の中、美しい風情に心を揺らしながら生きる我々にとって、このレーベルの作るメンズウェアは極めてクリティカルです。 なんでこんな俳句みたいなハイクオリティが作れるのか。 90年代頃のKRIZIA UOMO。 水に溶かしたような淡いミントグリーンのボディに、ピッチの細かい紅白ストライプと、色を変えず織り方だけで表現するレリーフパターン。 細い紅白ラインの分、同時期のアルマーニよりもほんのり攻めっ気がありますよね。 しかしこれが盆踊りみたいな賑やかさではなく明るい秋のイントロを思わせてくるんだから不思議。 色や素材の作る【印象】、洋服の根幹とも言えるこの要素と丁寧に向き合ってこそ生まれるデザイン。 洋服を電子の海に放って久しい弊店がこんな物言いをするのも些か滑稽ですが、分かりやすい刺激に満ちたジャンク・インターネット・ライフへのデトックスとしてこそ手に取ってみて欲しいシャツです。 80年代の残香、秋風がしかと絡むリラクシングなボディバランスで仕立てられた美しい紳士服。 Made in ITALY サイズ表記 肩幅:49 身幅:58 着丈:77 袖丈:58

とある有名なレーベルの創設期デザイナーのシグネチャーレーベル。 何とも言えない絶妙なブルー。 爽やかで清潔なんだけど陳腐じゃない、奇妙な奥行きのある色味。 フロントの中心にタックを畳んで半見せ比翼仕立てを作ったカッティング。 清楚な顔して語彙が渋い。 綺麗な貝ボタンの半月が5つ並び。 シンプルなビジュアルの中にアイデアの面白さが光ります。 そしてまじまじ眺めるとどうも違和感。 色味の良さとか半見せ比翼の面白さとかとは違う部分に何かありそう。 で、その正体は袖の製図でした。 普通に釜底にシームを配置した一般的なシャツ袖なんですが、袖の後ろ半分にもう一本シームが入ってました。 テーラードジャケットの袖みたいなやつ。 これがあるせいで袖口剣ボロの隣に見慣れないシームが配置されてて、それが違和感を作ってたんですね。 そんな訳で、この袖は肘部分にカーブが入って若干の前振りが発生しています。 芸が細かい。仕事が渋い。 ちなみにこのシグネチャーレーベルを創設する前のシャツでも同じ事をしてました。 確認出来た時は流石に嬉しくなっちゃいました。 良いシャツを作る人なんです。 前提として面白いデザインなんですけれど、大人がどんなシーンでも普通に着られて、仕立てが丁寧。 普通に洗えるってのも大人にとって大切なデイリーウェアエッセンスですよね。 Made in JAPAN サイズ表記XS/S 肩幅:52 身幅:61 着丈:72.5 袖丈:59

80年代のイタリアン・カジュアルの一角 【CARRERA】のコットンシャツ。 勿論オリジナル、当時物。 先染めの のっぺりフラットなグレー。 両胸にポケットがあって、フロントボタンはスナップボタン。 ウエスタンシャツみたいな空気はあるのに、フロントヨークは無くて、ウエストの絞りも無い。 背面ヨークも普通の形。カーブ無し、至って平凡なフラットライン。 何かこう、「来るぞ…来るぞ……」と期待だけさせられてお預けを喰らっている気分です。 こうも普通のプレーンなシャツがカレラから出るのか？？という意外性、そして次にやって来る「これはこれでめちゃくちゃ今っぽい」という複雑な嬉しさ。 別に、背中にドカンと向日葵のグラフィックとか入れてても良かったのに。 これ見よがしな加工無し、特筆するなら右胸に着用につれ生まれた白いアタリくらいか。 これはデザインじゃなくて普通にダメージです。 他にも、背面を見るとちまちまとアタリはありますね。 しかしどれも、「加工するならここをこう！」みたいな予定調和とは似ても付かない。 これぞ本当のナチュラルでしょう。 服によって、着る人によって、時代によって、環境によって、入るダメージなんて様々なんです。 多様性なんぞを誰かに許容される前から、ダメージってのは、延いては人ってのは、実に多様です。 そんなのも、こうもプレーンな服なら逆に際立ってきそうですね。 様々なスタイルのベースとして広く広く活躍してくれると思います。 (この雰囲気はリーバイスじゃ出せない) Made in - (IT?) サイズ表記XL 肩幅:54 身幅:64 着丈:82 袖丈:60.5

夏の終わり、秋の入り口のAWエントリーピースとして幾つかご紹介の続いているアルマーニのシャツ。 まぁレーヨンを中心に柔らかいものを紹介していましたが、これが最も尖っている個体です。 尖るというのは、その“特性が最も濃い”、という意味で。 サーモンピンクのレーヨンガーゼ。 勿論向こうが透ける程度の、ビーチ以外だとインナーが要るよな、という具合のシャツ。 特大のボディバランスと、それを極限まで細かく大量に畳んだギャザーカフス。 外袖では豪雨の如く超密度で、内袖ではピタリと凪いでストップ。 このビジュアルギャップ。 大量のギャザーってのは、フレンチアンティークのスモックみたいな感覚なんですが、こういうディテール１つにデザイナーズならではのキレが見えますね。 牧歌的なだけではない。 ちなみにこのシャツは家庭洗濯が出来なさそうです。 それでも良い、面倒なケアも負担にならないくらいには胸躍らせてくれる、このカテゴリのトップレンジです。 この上なく瀟洒な色味がメンズウェアに使われているという奇跡も含めて。 Made in ITALY (C.I.T.) サイズ表記L 肩幅:54 身幅:68 着丈:79 袖丈:65

この時代のアルマーニが打ち出したオーバーサイジングのソフトシャツ。 こちらは金タグのそこそこ古いシャツ。 「これインナーにしてね」というシャツと 「これは羽織にしてね」というシャツ、この作り分けが比較的顕著だったと思います。 このシャツは後者。 ふっくら厚めのレーヨンドリルで仕立てられたオーバーサイズ。 色が良い。 一見するとワークシャツとしての定番みたいなインダストリアル・グレーでしょうか。 でもちょっと緑味を感じます。 すると、スモーキーに調色した洒脱なミントグリーンみたいなところに着地。 金タグを使っていた同時代のアウターとも良く合いますね。 この時期の作品、本当にハズレが無い。 ちなみにこれも、僕が勝手に言ってる訳じゃなくて意図的なオーバーサイズ。 Sサイズでこの寸法。 寸法からも、生地からも、 「大きく着てね」 という声が聞こえる。 雑に羽織って靡かせるためのオーバーシャツ。 左肩ヨークに少し傷があります。 もっとあれば、開き直ってカッコよかったのですが、どうも絶妙に中途半端なダメージ。 完全な美品って訳ではありませんので御留意ください。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:52 身幅:59 着丈:86 袖丈:67

異様に凝ったレリーフの白シャツ。 90年代前半くらいの個体。 白シャツと呼んで良いのか微妙なところですね。 まあ柄シャツでもあるか。 ギリギリ矛盾しない。 レリーフパターンの他にコントラストの弱いストライプもありますし。 アルマーニのシャツ、特にこういう古い個体は色を変えずに織り変えだけで豊かなレリーフパターンを作る個体が多いです。 そんな中でこのシャツは特段力が入っていますね。 柄が複雑だ！とか 工法がどうだ！とかじゃなくて シンプルに凹凸が凄い。 とってもボコボコしてる。全然さり気無くない。 ストライプ柄が無かったとしても、僕はこれを柄シャツと呼んでしまうと思う。 それくらいレリーフの主張が強い。 そんなのもまた一興でしょう。 寄って見れば寄って見るほど面白い生地。 ちなみにほんのりクリーム色で、ストライプで使われる色も微妙に暖色系のグレー。 ぬるいイメージのシャツです。グレーともブラウンとも合う。 絶妙なバランス。 ジャケットもパンツもシンプルで良いでしょう。 見えてる部分が襟だけだったとしてもアクセントとして良い仕事をしてくれると思います。 ボディは絞り無し、割と太めのボックスフィット。 イタリアンシャツの名門C.I.T.社の縫製。 (LangとかユーロのR.Gigliとかのシャツも縫っていたファクトリです) 全体的なクオリティは折り紙付き。 襟の仕様はアルマーニお得意のスナップダウン。 ここは留めてても外してても、どっちでもサマになるんじゃないでしょうか。 Made in ITALY (C.I.T.) サイズ表記43/17 肩幅:51 身幅:63 着丈:80 袖丈:57

初見のタグです。 80年代の可愛いイタリア古着。 こんな名前ですが、画家のパウル・クレーとは直接関係は無いはず。 あくまで過去の偉人から受けたインスピレーションを、そのまんまレーベル名にしちゃったパターンでしょう。 たまにありますよね。モディリアーニとか。 なんか、こういう名付けまだまだありそうです、心当たりお持ちの方はご教示ください。 胸から上は開襟シャツ。 腰部分はブルゾン。 ２つのメンズウェアを記号的にドッキングして綺麗に馴染ませたデザイン。 これとても着易くって良いです。 何か羽織りたいけれど、まだまだ灼熱の盛夏、ライトアウターなんて羽織れない。暑過ぎる。そんな中これなら期待出来そう。 半袖シャツ羽織れるなら、恐らくこれもイケるでしょう。 オーソドックスなブルゾンが作るウエストのリブテーパー、それに伴う風船みたいなブラウジング。 寧ろ、夏向けのこんな軽い生地だからこそブラウジングも大変に軽やか。 良い感じにアイテムの性質同士が噛み合って掛け算になっています。 そして極め付けが、その色味。 それこそクレーの絵画にあるような、幻想的なカラーパレット。 混色を重ねて、狙い澄まして丁寧に作られたミルキーな色調。 この素晴らしさは一着単位じゃなく3色揃ってる状態でこそ伝わりそう。 今回3色集まったので纏めてリリースします。 コーラルピンクは店頭にてSOLD OUT！ でもアプリコットもシェーレグリーン(勿論無毒)も、とても良い色です。 悩んだり、思い切って2色確保したりしてください。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:52 身幅:64 着丈:68 袖丈:27

初見のタグです。 80年代の可愛いイタリア古着。 こんな名前ですが、画家のパウル・クレーとは直接関係は無いはず。 あくまで過去の偉人から受けたインスピレーションを、そのまんまレーベル名にしちゃったパターンでしょう。 たまにありますよね。モディリアーニとか。 なんか、こういう名付けまだまだありそうです、心当たりお持ちの方はご教示ください。 胸から上は開襟シャツ。 腰部分はブルゾン。 ２つのメンズウェアを記号的にドッキングして綺麗に馴染ませたデザイン。 これとても着易くって良いです。 何か羽織りたいけれど、まだまだ灼熱の盛夏、ライトアウターなんて羽織れない。暑過ぎる。そんな中これなら期待出来そう。 半袖シャツ羽織れるなら、恐らくこれもイケるでしょう。 オーソドックスなブルゾンが作るウエストのリブテーパー、それに伴う風船みたいなブラウジング。 寧ろ、夏向けのこんな軽い生地だからこそブラウジングも大変に軽やか。 良い感じにアイテムの性質同士が噛み合って掛け算になっています。 そして極め付けが、その色味。 それこそクレーの絵画にあるような、幻想的なカラーパレット。 混色を重ねて、狙い澄まして丁寧に作られたミルキーな色調。 この素晴らしさは一着単位じゃなく3色揃ってる状態でこそ伝わりそう。 今回3色集まったので纏めてリリースします。 コーラルピンクは店頭にてSOLD OUT！ でもアプリコットもシェーレグリーン(勿論無毒)も、とても良い色です。 悩んだり、思い切って2色確保したりしてください。 Made in ITALY サイズ表記M 肩幅:53 身幅:66 着丈:71 袖丈:29

老舗ウエスタンウェアメーカーのパンハンドル・スリムの初期個体。 50-60年代、アメリカ黄金時代の変則デザインの御紹介。 レディースのシャツだからなのか、デザインも結構攻めてます。 組成は不明、柔らかくてコシのあるタッチのギャバジン生地です。 コットンベースにナイロンかレーヨンか、又はコットンはそもそも入っていないか……。 まあその辺だと思います。 オレンジの発色の良さ的に、どうも当時の新素材(化繊)が使われていそうな気はします。 ウエスタンシャツと言えばフロントがスナップボタンで着脱が楽だよね、良いよね、という話ですが、この個体はもう少し攻めてます。 第一ボタンだけがスナップで、以下全てファスナー開閉。 もうなかなか見かけないCONMATICジップです。 そしてドレスシャツさながら、ブザムの切替がありますがプリーツは無し。 その代わり、ブザムセクションのアウトラインをスナップボタン風の打ち込みで縁取っています。 (実質リベットなので開閉機能は無し) そして何より、袖口が凄い。 カフスを大きく延長してカフスに巻き付くような構造に。 kikoのデザインみたい。 こんなのが古いアメリカ服から出て来るの、あまりにワクワクしますよね。 オレンジのシャツにこそ、こんな強いディテールはマッチする。 この奇天烈なカフスだけに目を奪われてしまいがちですが、この根本にある剣ボロのカッティングもまた秀逸です。 サイズ表記は14。 レディースではありますが、一応レディースの中ではやや大きめな感じですのでメンズも肩入る人はいらっしゃるでしょう。 年代の割にかなりの美品ですが、後ろ裾に軽い汚れがあります。ご注意ください。 Made in - (US) サイズ表記14 肩幅:40 身幅:52 着丈:66 袖丈:57.5

APCのMADRASラインみたいな素朴さ。 この服はMADRASを取り扱う意味を知らしめるために必要な、強いイメージピース。 チャールズかな、シャルルかな。　 ふわふわのコットンローンで柔らかく仕立てられた半袖シャツ。 これでもか、とエアリーな質感。 ファッションである以上は真に清楚ではないのであまり使えませんが、本当に清楚な印象のシャツです。 飾り気が無く質素で滋味深い。 インド製造ってところもその印象に拍車を掛けてくる。 ローンの豊かな青色と、狙ってか狙わずか、色を揃えない白糸縫製。 形になればいいのよ、と、他の白シャツを縫ってたボビンでそのまま縫っていてほしい。 面倒くさいから、とかじゃなくて、どうして色を揃える必要があるの？と心の底から思って縫っていてほしい。 多分わざとでしょうけれど。 ヨークシームに宿る微細なパッカリング、背面ヨークでのタック3本畳み、これらのディテールがシャツのクオリティを完成させます。 「シャツの良さ」じゃなくて 「このシャツの良さ」の話。 インド製造なのにCOTONE表記。(イタリア語) 結局はユーロの服なんでしょうね。 左前でメンズ規格っぽいですが、サイジングはレディースです。 個人的にもこれはレディースにお薦め。 Made in INDIA サイズ表記48 肩幅:41 身幅:60 着丈:69 袖丈:22

スペインのファッションブランドと言えば？ 今はLOEWEでしょうか。 BALENCIAGAも、ブランド自体はフランスですが創設者はスペイン人ですね。 いざ腰を据えて振り返って見ると他のファッション大国よりもあまりイメージがありません。 そんな中、ADOLFO DOMINGUEZは必ず出て来る名前でしょう。 ライセンスビジネスに喰われた訳でもないんですが、現行とオリジンはまた別物、という感じのアレです。 あんまり言えませんが。 こちらは貴重なオールドオリジナル。 大変綺麗な縫製の、極めてベーシックなボディバランスのメンズシャツ。 だのに配色がニッチ過ぎる。 アッシュグリーン×グレーの中にバーガンディ×イエローのアクセントストライプ。 極細のステッチでも入れたかのような細かな模様の浮いた織地も地味にユニーク。 Made in CEE (Central Eastern Europa)ってのもまた珍しい。 派手なカッティングエッジや偉人のルーツがある訳でも無い、メインストリームから距離を置いていたからこその独特なズレと真面目な縫製のバランスが良い感じ。 普通のジャケットの中に、あわよくばユニークな色味のアウターとのスパークを狙いたいですね。 Made in CEE サイズ表記2&1/2 肩幅:52 身幅:63 着丈:76 袖丈:56.5

80年代前半くらい、かなり古い時期のジャンニ。 もしかしたら70年代にまで食い込むか。 アースカラーのストライプボディは薄手のポリ×コットン。 サラッと軽くて、でも化繊感が強過ぎない、程良い雰囲気の生地。 (洗えます) そしてルーズなボディにスタンドカラー。 これぞ80's、という感じ。 信念すら感じる強靭なフォーマットデザイン。 そして左肩から伸びるカウルネック風のフラップが本当に可愛い。 ボタンを全部閉めると自然とドレープが発生するよう、意図的にボタン位置をずらして設計されています。 これはネックラインに生まれるドレープではないから、正確には「カウルネック」という物とは別なのですが、便宜上カウルネックと呼称します。 このカウルネックが作るドレープが結構大きいというのが良くも悪くも要点です。 このカウルネックは独創的で優美で、素晴らしいビジュアルです。 それは間違いないけれど、ボディをビタッとジャストで着て、カウルネック部分だけドレーピー……ってのはどうも調和に欠けるのです。 つまり肩はダルっと落として、袖口はカフスで１クッションくらい溜めて、各所のドレープの強さもカウルネックに揃えてこそこのシャツは本懐を遂げるのです。 85の裄丈に対して、「少し長いな……」と感じる方にこそ最も美しくフィットします。 その瞬間のクオリティと言ったら本当に凄まじい。 そんな訳で、華奢なメンズは勿論のこと、レディースも是非トライしてみてほしい。 Made in - サイズ表記- 肩幅:57 身幅:59 着丈:80 袖丈:56 裄丈:85 胸元に一箇所黒い点があります。 1-2ミリほど、何かしらの汚れです。 カウルネックのフラップで隠れるかと思いきや、絶妙に隠れない位置。

夏の終わりを始点として、何かしらの風情と一緒にふわっと羽織るArmaniのソフトシャツ・シリーズ。 アウターの中に、ってよりもTシャツの上から風と一緒に羽織るのが適切かなと思います。 こちらはこっくり深いダークブラウンをベースに据えたチェック柄。 色味こそ重たいですが、その素材感は至ってドライで軽やか。 ヴィスコースをメインに、コットンとレーヨンを少しミックス。 チェック柄も、ただプリントされているのではなく織りの段階で糸を変えて構築されているみたい。 そしてその糸変えに伴い、糸としての縮率、又は打ち込みのテンションが少し違うのかもしれません。 糸の違う部分だけシアサッカーみたいに仄かなパッカリングみたいな表面効果が生まれています。 それがヴィスコース特有のトロッと落ちる質感に混ざって発生する情緒というのは筆舌に尽くし難い。 それを正解だと言わんばかりの寸法設計も見逃せない。 これでSサイズです。 どう着るべきか、自然と見えてきます。 Made in ITALY サイズ表記:S 肩幅:52 身幅:60 着丈:84 袖丈:66

オーバーオールに殴り倒されるグラフィック。 ウィットに富みすぎだろう。 「イタリアで作られるアメリカ服」 様々なレーベルをこの文脈でフックアップしてきましたが、このリプレイもまた同じ情熱のもとスタートしたレーベルです。 1978年、当時21歳という若さでREPLAYを始めたのが創業者のClaudio Buziol 氏。 サッカー中継を観ている時に画面に映し出された「REPLAY」の文字は、1950年代のアメリカに憧れていた同氏の衝動を言い表すのにピッタリでした。 このレーベルは、彼の初期衝動のリプレイなのです。 至ってイタリアらしいオールピンク。 この色で仕立てられたウエスタンシャツ、これはアメリカでは作られそうにありませんが、まるでタフガイに着せたような着古し加工によって全く新しい美しさを獲得しています。 ピンクのシャツ、軟派な服ですよ。 しかしこれをラギッドに巧く取り纏めてバランスを取ったデザイン。 前情報無しに文字で聞く「ピンクのシャツ」はなかなか着られるイメージが湧きませんが、これなら話は違いましょう。 バックにはTHE・AMERICAという趣のグラフィックプリント。 明確にアメカジであるのに、明確にイタカジである。 このジャンルの服はどちらもを冠するのです。ここに矛盾はありそうで無い。 ここが面白い。 面白いだけじゃなく、その日のコーディネートに自然な崩しを纏わせてくれる。 ありそうで無い、でもあって欲しい、そんな服。 コテコテを嫌い、数多あるジャンルの間をすり抜け、オリジナルを探す人にとっての希望です。 一枚で着たって多いにサマになる。 むしろ羽織ものとしてシャツが活躍するような時期から早々に楽しめます。 スタイルへの愛情と、自然な歪みの面白さ。 それが明確に宿るこんな個体から是非。 Made in ITALY サイズ表記48 肩幅:52 身幅:62 着丈:81 袖丈:63

斎藤純デザイナー本人期のグラス・メンズ。 彼の入社後、GRASSにて分枝設立されたGRASSのメンズラインです。 日本のファッションに最も勢いのあった時代、デザイナー達の才能の総量はメディアのキャパシティを大きく上回っていたと感じます。 そうして現代にまで強く伝説されなかったレーベルのひとつ、GRASS MEN'S、個人的な好みを含むなら、前提として斎藤デザイナー本人期。 そろそろETRAK内で JUN SAITO と検索してみても面白いかも。 前回のリネンシャツ同様、コーディネートし易いベーシックアイテムに対して研ぎ澄まされたウィットを突き刺すデザイン。 このシャツの場合は、背中のヨークがアームホールを追い越して袖まで覆い被さってくるカット。 このヨークは、本来のヨークのように身頃と切り替えしで縫い合わされている訳ではなく、既にヨーク無しで完結しているシャツの背中に「ふらし」で重ねられている仕様です。 基本やフォーマットが決まりきっているメンズファッションの風潮を皮肉るようなデザイン。 「ヨークね、地の目を横にして、はい、これでいいかい」 ってな雰囲気。 わざわざシェリーライン調子のストライプを使ってこれをやってるのも、また底意地が悪くて素敵です。 この「ふらし」によって絶妙にズレるストライプ。 そうして遠回しに伝えてくる。 Tシャツ一枚での生活を余儀無くされる現代の真夏。 そこから辛うじて一枚羽織れる日差しの合間用、ここぞとばかりに構造遊びの楽しさを詰め込んだ半袖シャツ。 Made in JAPAN サイズ表記S 肩幅:56 身幅:65 着丈:76 袖丈:22 Sなのに大きいでしょう。 ヨークのギミックは、Sサイズを着る方がこれくらい大きめに着る事で最も強く発動するからです。 ヨウジやイッセイとは違う、非常にロジカルな見え方をするドレープ構築。

イタリアのデザイナーズ・カジュアルの中でも一際異端の立ち位置、SOVIETという名前のレーベルです。 後にUrban Tribe Wearの冠の付くレーベル、その要素をソヴィエト連邦に見出すセンス、大分尖ってます。 プリントの位置が変。 左袖にウエイト割き過ぎ。 このプリントの密度のせいで左袖だけ接着芯を貼ったようなハリ感があります。 コンピュータグラフィックが世に普及してきた頃特有の、ローファイ・テクノの情緒。 過去にそんなルートを辿ってきたような気がする、PCにまだ色んなスロットがゴチャゴチャ付いていた時代、その用途に見当も付かなかった頃のPC教室の乾いたファンの音……。 でも多分通ってないんですよね。キリル文字なんて大人になってもなかなか触れる機会無いし。 架空の過去を懐かしみながら、新しさを享受していきましょう。 コンピュータグラフィックのサイバー感とは相反して、土っぽいカラーリングと素朴なコットンポプリン。 オーバーサイズでサラッと着てこそサマになる普通のオープンカラーシャツにこのビジュアルメイクを炸裂させるというヘンテコなバランス感覚。 誰かの言う定番とは大きく異なる、自分だけのパーソナル・サマーウェアになってくれるはず。 「夏と言えば」って問いに自分だけの答えがある人へ。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:63 身幅:73 着丈:79 袖丈:28 夏といえば 瓶すら貫通する結露 「ここが胃だよ」と語るビール

若菜色のベースにオレンジとモスグリーンのミックス・ストライプ。 色はファンキーだけど、線が細いから小綺麗。 完全に色組みで個性を確立したシャツです。 Giuliano Fujiwara なんて名前ですから、日本のブランドなのかどうなのか、初見では惑ってしまいます。 これは日本人デザイナー藤原喜章(よしあき)氏がイタリアで設立したレーベル、というのが実態。 故に本品のようにイタリア本国で製造したユーロオリジナルと、日本で製造された個体とが入り混じっています。 独立前はヴァンヂャケットで勤務されていたデザイナーですから、日本でのオペレーションも容易だったことでしょう。 故に日本レンジを所謂ライセンス品、と一蹴出来ないのがこのレーベル。 2001年に54歳という若さでこの世を去った早逝のデザイナーによるクリエイションは、メンズにおける「デザイナーズファッション」が花開いた1980年代の残り香を骨組みに、ユニークな色彩感覚や素材使いの妙、カッティングエッジが固有の魅力です。 「味付け」の部分は様々な作り手に多種多様な個性があり、どれも面白いですよね。 このレーベルに感じる魔力は、骨組みの部分。 ユーロ企画の個体なんて特にそうですが、土台は完全に80年代のイタリア紳士服なのです。 享楽的で、贅沢で、勢いがあって、そしてそれら全てを適切に律するエレガントがある。 ちょっと大きめの襟、ダブル仕立ての袖口、そして若干小さめに作られたポケット&ポケットフラップ。 インナーとして使うってよりは一枚でサラッと着る想定、ボディの裾は直線断ちのボックスヘム。 着てみると(正確には身体に乗せると)分かる、優しい新しさ。 過激に価値観を揺るがすような服ではなく、じわじわと ベーシックに色を混ぜるような違和感。 一言に纏めるなら「バランス感覚」って言葉になるのでしょうけれど、その内容と品質こそ多種多様ですよ。 Made in ITALY サイズ表記39/S 肩幅:44 身幅:53 着丈:68 袖丈:19