カステルバジャックお得意のコミックパターン。 コミック系の総柄は脂っこくて胃もたれする。 そしてリネン系のシャツは爽やか過ぎて物足りない。 この二項が上手い具合に溶け合った結果、「デザイナーズ」のシャツになります。 そう。ここでやっと、成るのです。 コミックを使うことも、リネンを使うことも、どれも必須要素ではありません。 必須要素は、それらを上手く「混ぜる」こと。ここですね。 実際、カステルバジャックがこの世に生まれていなければ、こういうシャツは出てこなかったでしょう。 その場合、他の誰かが自然とカステルバジャック的立ち位置に居たか？答えはNOだと思うのです。 リネンシャツはキザに着る服のまま。 コミック柄の服は幼児の服のまま、そんな世界だったでしょう。 リネンシャツと言いましたが、これは リネン70% & コットン30%の有機的なエアリーブロード。 30%のコットンが良い仕事してる。 夏を押し付け過ぎないギリギリのライン。 テクスチャだけに焦点を絞って見ても、このバランスってなかなか無い気がします。 だからボタンダウンが成立してる。 リネン100にしちゃうと、多分ボタンダウンが少し邪魔に感じてくると思います。 どうでしょう、ただの総柄シャツに見えていたこのシャツが、非常に先進的な、開拓精神を持ったデザイン・ピースに見えてきましたでしょうか。 後年から「昔のもの」として見るのは、ある意味アンフェアです。 当時にコレを切り拓く行為がどれだけ勇敢なことだったのか、見えづらいですからね。 アルゼンチンの漫画家キノ(QUINO)の代表作品、『Mafalda』との公式コラボレーションワーク。 日本で言うところのサザエさんとかコボちゃんみたいなポジションです。 似合う人には似合うし、これが似合うような歳の取り方をしたいです。 動物に好かれるような。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:51 身幅:65 着丈:78 袖丈:63

スイス製の超上質なソフトコットンで柔らかに仕立てられた半袖シャツ。 涼やかなモノトーンに見えましょう。 しかしながら自然光下でよくよく見つめると、これがまさかの淡い多色使いのチェック柄。 すごく淡い黄色とかピンクが混じってる。 夏の服なんだけれど、この色味みたいに少し優しいバケーションが似合いそう。 海でBBQって感じはしませんね。 リアルな事言うと、避暑地で美術館を巡るときの羽織ものでしょう。 (夏の美術館ほんまに寒い) 強くお伝えしておきたいのは生地のクオリティ。 粗めの織り地や編み地で肌との接地面を減らして涼しくしましょうって感じの狙いじゃなく、あくまで真っ向勝負で「薄く柔らかく」を突き詰めたテキスタイル。 そしてそれが「シャツ」というステージで最も輝く演出ってなんだと思います。 私は背面ヨークのギャザーだと思います。 フレンチアンティークよろしく、中央からグラデーションで緩やかに散らされた細やかなギャザーワークは、優美を極めるこの生地でこそ。 カジュアルなアイテムなのに香り立つ気品は他のハイメゾンにも優に比肩する水準。 文化的な大人の夏休みへレッツゴー！！ Made in SWITZERLAND サイズ表記40 肩幅:54 身幅:61 着丈:81 袖丈:29

淡い色味のシャンブレーシャツ。 80年代イタリアのマイナーレーベル、BYLOTのデザイン。 歴史や作り手のアレコレをここで話せるようなレーベルではありません。 誰も知らない、何処にも伝説されていないマイナーレーベル。 胸のパッチポケットが特徴的です。 真四角形、深いプリーツ入りの機能的な雛型。 こうした「スクエアポケット」は中に入れた貨物の荷重が横方向のステッチ一辺全部に掛かるので各ステッチへの負担が非常に軽くなります。 (五角形ポケットだと貨物を点で支えることになりがち)(その分綺麗に縫い易いんだけどね) こうした大型のポケットが付いてるのでシャツボディも大きいのかな〜と思うところ、ボディ自体は割と普通のサイズ感。 Sサイズってのも一因でしょうね。 大振りにバサっと大胆に靡かせる時には不向きですが、普通のサイズ感で楽しみたい時や、レイヤードのインナーとして使いたい時にも都合が良い。 キャサリンハムネットならここに貝釦でしょうか。 この個体はそこまでドレッシーではありません。 ベージュのステッチ&メタルボタンで、カジュアル方向正面突破です。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:49 身幅:54 着丈:75 袖丈:58 裄丈:84

センスが良いなぁ。 わざとらしいフェード・コントラストを全部無視して完全にフラットな調色。 ここで「ヨーク切り替え無し」ってのが 素晴らしい。 ジップフロントのシャツって時点で球数が少なくって見つけづらいのですが、今回そこはいい。 ジップを前立てで隠すミニマルなビジュアルメイク、恐らくはそこと出発を同じくしているディレクションの成果物でしょう、生地のフラット感を更に増幅してくれるヨーク無しという選択。 こんなのじゃないですかね、この服に感じた「センスが良いなぁ」の部分をわざわざ言葉に翻訳するなら。 感覚は感覚のまんまでも良いんです。 こうして言葉に打ち直しているのは、この服が/このデザイン感覚が、売り切れた後も資料/栄養として輝いて欲しいから。 今回カルテで推しているデニム×デニム×デニムの過激なレイヤリングに無くてはならない素晴らしいピース。(このシャツはシャンブレーですけどね) ボタン開閉が連続しそうなところ、ジップで一気にリズム感を作ってくれる。 重ねるシャツが似たような生地であればあるほど意味を増してきます。 このクオリティならわざわざ暑いレイヤードしなくとも、似た色のジーンズと合わせるだけでもその本懐は伝わるでしょう。 私が進んで入れる、数少ないアメリカの服。 Made in MACAO サイズ表記 肩幅:51 身幅:63 着丈:81 袖丈:62

前回出したリネンチロルシャツの色違い。 秋めくライトベージュVer.です。 こっちも滅茶苦茶良い。 イタリアからの避暑地としてのアルプス。 そこに根付くトラディショナルウェア。 避暑地に着て行ったであろうリネンテキスタイル。 全ての要素が噛み合ってバケーションの一幕を精密に描くシナジーデザイン。 または、デザイナーが旅して得たインスピレーションのひと枝かもしれませんね。 真っ白も美しい服でしたが、ベージュもまた面白い。 前立てに光る装飾の瑞々しさとボディの枯れ感のギャップ。 一枚での最軽量アウター枠としても ジャケットのインナーポジションにも。 真夏から残暑、秋口から街路樹が染まるまで。 案外守備範囲は広いですよ。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:58 身幅:63 着丈:81 袖丈:60

長袖のオープンカラーシャツです。 裾はカーブ無し、太巾で縫い代をとったボックスカット。 アロハシャツとかボーリングシャツとかの 軽快に作られたシャツの長袖バージョン、と言うと正確かなと思います。 これ探すとなかなか無いんですよ。 優しくって柔らかなエアリーベージュの色味と相反するような、切れ味鋭いカッティングがカッコ良い。 カフス見てくださいカフス。ここに気が付けるオトコでありたいですよ。 一見シンプルなんだけど、よく見ると/よく考えると 細かい所で凝ってるのが分かる。 そしてこれら細かな芸が全部無かったとしても、普通に縫製と縫製仕様がめちゃくちゃ綺麗。 どんな良いデザイナーがいても、こうした(やや)普通のシャツを当たり前のように美しく縫い上げてくれる職人達がいなくなってはファッションは終わりです。 そう思わせてくれる素晴らしいシャツ。 良いものをちゃんと知って、良いものをちゃんと開拓して、良いものをちゃんと遺していきたい。 Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:56 身幅:62 着丈:75 袖丈:58.5

GARAVANI UOMOより、 サラッと涼しく着られるサマーポロ。 ツルツルの滑らかなコットンフライス。 本当に汗吸うのか不安になっちゃうやつ。 この時代のカットソーにおける贅の極み。 底抜けにラグジュアリーな乳白色に、複雑精緻なペイズリー模様。 この模様が先ず頂点にあって、世のペイズリーはここからデフォルメされていったんじゃないか、そう思える程には圧倒的な描き込み。 宮殿を着てんのか？ Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:48 身幅:53 着丈:62 袖丈:20

今回モールラックを触るにあたって、やっぱりメンズビギも同じラックに並べなければなりません。 どちらもデザイナーは菊池武夫 氏。 メンズビギ社に在籍している時に手掛けていたのがMEN'S BIGIであり、ライバルでもあるワールド社に移籍してから自身のシグネチャーラインのTAKEO KIKUCHIと並行して設立したのがMaul Ruck。 今の僕はMaul Ruckと、80年代のメンズビギに関心があります。 日本に居てもなかなか出会えませんが、良い服多いです。 このデニムシャツなんて、正にそう。 Levi'sの2nd Typeみたいなフロントプリーツを畳んで、そのプリーツをステッチではなくリベットで留めてる。 まさかのリベットです。 ジャケット・カテゴリでもこんな強気なデザイン見掛けないのに、シャツ・カテゴリでこれをやるなんて。 突飛なだけじゃなくって、アイテムの背景やルーツに根差した論理的な遊び心だから尚更キラキラしています。 ちなみにこのシャツは身頃だけが少しオーバーサイズで作られています。 つまり、アウターとしてバサっと羽織るか、タックインするならそのゆとりを豊かにブラウジングさせて楽しむよう示唆された設計。 このブラウジング映えするシルエット設計の何が良いって、この上にデニムジャケットを着なくっても、このシャツだけで面白いビジュアルを完成されられるって所ですよね。 今回はアウターとパンツでデニムを重ねて新感覚のデニムミックスを提案するのですが、ジャケット無しでもフロントにビジュアルポイントがあるし、シルエットにもユニークな変化が付いてる。 癖のあるフィッティングかと思いきや、その癖がスタイリングの面白さをキッチリ支えてくれるという訳です。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:50 身幅:59 着丈:83 袖丈:57 裄丈:84

モールラックの歴代タグを色々貼り付けたビジュアル。 だからヒストリカル なんて銘打ってる。 けど、実際この服で初めて見たタグもあるから本当に「歴代」なのかは不明。 でもこのデニムシャツが「着古し」の個体であることと、歴代のタグが勲章のように並びつけられていることには、どうも歴史の浪漫を感じずにはいられません。 生デニムにタグが並ぶだけなら、それはそのまま、80年代のDCレーベルにおける流行ですね。 そういうの、よくありました。 しかし、その先に解釈とRe:Storyの余地が発生するのは着古しとの掛け合わさりです。 Instagramでも提示したように、今回のデニム×デニム×デニムのビジュアルで作っているのは「“三次創作”感」です。(イタリアの80'sが二次創作なのでね) こうした、ファッションブランドという仕組みにおけるタグの歴史と、デニムウェアにおけるフィジカル面での歴史の刻印。 そこにはデザイナーの意図や想定を超越した、新しい物語が発生し得る可能性があります。 極論、「モールラック」と「古着のモールラック」は違う意味なのですよ。 新しい服として、是非出会ってみてください。 ……あまり服の説明をしていませんでしたね。 パターンは普通のデニムシャツですが、胸ポケットのサイズ/位置感覚(結構下に付いてる)がユニーク。 そして、フロントヨーク無しの一枚身頃ってのがとても良いですね。 これらが合わさって、右身頃は「何も無い完全フラット」になるんです。 このパーツが雰囲気形成にとても大きく作用してる。 “ワークウェア”って物のゴツさと、着地したい雰囲気の柔らかさ、丁寧にバランス取られてるなと思います。 Made in CHINA サイズ表記2 肩幅:51 身幅:61 着丈:79 袖丈:61

時代を映すようなスーパールーズボディ。 カジュアルなボタンダウンカラーは後ろ襟も留める3Bタイプ。 ボディに対してやや小振りのサイズ感も80'sの良い所が詰まってる。 生地は軽いシャンブレー。 この生地ならではの浅い青。 この抜け感が今愛おしい。 各シーム交差点にはワインレッドの閂ミシン。 各ボタンはデリケートな貝ボタン。 こういうところで品格を引き締めてくる。 でも全然締まり切っていない。 この塩梅が上手いなと思います。 全然見えない所で少し凝る。 サイドヘム裏だけで見える当て布とかね。 2000年以降の、愛無く量産された陳腐なシャンブレーアイテムとは全く違うグッドデザイン。 どんな時も気兼ね無く羽織れる/挟める、柔らかなミドルレイヤー枠。 Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:54 身幅:68 着丈:82 袖丈:62

このレーベルの古い古いレンジを掘っていくと稀に出会う、なんと読むか分からないタグ。 スペースカウボーイ、とテーマを設けられたシーズン。 スペースカウボーイ？ と言う割にはそこまで宇宙的な要素は無いんですよね。 先日もう1着入荷したレイヤードジャケットなら、内に仕込まれたシェルジャケットがほんのり未来っぽいんですが、このシャツにはそんなの無い。 完全に改変アメカジ。 もっと明け透けに言えば完全に80'sジルボー。 超ワイドに拡張されたボディバランスに、重心低めのパーツ配置。 そして異様に大きいポケット。 ワイドボディを埋め尽くさんばかりのサイズ感。 いや〜〜…… ジルボーです。 元ネタであるアメカジが定型としてあまりに強固であるが故に、こうした改変が分かりやすくて楽しい。 しかし、こうしてじっくり見ていくとこれはスペースカウボーイ、《宇宙の牧童》であるかもしれません。もしかすると。 宇宙って部分をあまり強く意識せず、確固たるアイコンであるカウボーイのネクストステージをイメージしていくと、そんな名付けも合点がいきそう。 未来のカウボーイみたいな。 やたら各パーツがカクカクしてる感じ。 言っちゃえば概念に対する二次創作。同人誌みたいな感覚。 過去の物なのに新しい。 これならアメカジを新鮮にブラッシュアップして楽しめそう。 Made in ITALY (CFM) サイズ表記46 肩幅:54 身幅:66 着丈:79 袖丈:59

90年代の古いバーニーズ・ニューヨーク。 シャツはワイドスプレッドのデザインばかりなので殆どノータッチでした。 このオールドモデルは襟が普通なので僕でも(カルテでも) 取り扱えます。 のっぺりフラットなミドルブルーのボディ。 襟折れ線や袖口に自然な色褪せ。 胸ポケットはやや低いか…？くらい。 まあ普通の位置と呼べる範囲。 普通です。とても。 「陳腐」とは違う、尊き「ノーマル」。 そこいらのカジュアルなシャンブレーシャツとは態度がかなり違いますね。 色褪せの風合いこそカジュアルですが、骨組みが至ってドレッシー。 各所のステッチ巾はとっても細いし、ステッチのピッチも細かいし、そのステッチの糸自体も細いし、生地だって非常に薄い。 襟付けのステッチラインも凝ったことしてる。 途中でステッチ巾が変わっている箇所がありますね。 最後、貝釦を留めるBHの1番下は横向き。 ……「普通」なんだけど、突き詰める仕様は全部突き詰めてる。 ドレス方面の高水準で作られたノーマル・カジュアル。 こんなのを当たり前に作ってくれてますが、当たり前じゃないですよ、こんなクオリティ。 90's Barneysを推す理由が詰まった一着。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:52 身幅:61 着丈:64 袖丈:65

90年代半ば以前、日本に入ってきたばかりの頃のPaul Smithです。 フランス製の生地を使っている、という旨のタグが付いています。 これイタリア版はよく見ますがフランスの特記はやや珍しいか。 それにしても意味の無いタグです。 なんか、見たら分かりますもんね、この青は。 着古しが本当に映える、美しいベタシャン……。 全体的にフラットでありながら、本当に発生し得る箇所には必然的に発生してるナチュラルでリアルな色落ち。 カジュアルな雛型に重心低めの胸ポケット、ここまでは昔のP.Smithらしい雰囲気。 で、ここにダブルカフスですよ。 ゆったりボディ、袖山も低くって、胸ポケットもデカい。 そんなカジュアルエッセンス優勢の中、孤軍奮闘してその土台にアクセントとして突き進んでいくドレス・ディテールの煌めきたるや。 服の雰囲気に合うボロいカフスリンクス、ご用意して付けております。 お迎えの後はお気に召すもの探していただくとして、先ずは僕のおすすめのものをプリセットとしてお付けしておきますね。 今回のデニム祭りの中でも頭幾つか抜けている、素晴らしいスペシャル・ワン。 野良のフランス古着の情緒と デザイナーズの理性、欲しいとこが上手くコネクトされてますね……。 Made in - (JP) サイズ表記L 肩幅:50 身幅:65 着丈:78 袖丈:60 カラーキーパーは跡形も無し。

古いキャサリンのカジュアルライン。 着古しの果てに草臥れた、淡い青のフラット・シャンブレー。 全体的な空気感が良いです。 それ以外特に褒めるところありませんが、強いて言えばヘムサイドのマチで良い仕事してます。 このマチの造作に関しては昔のキャサリンのシャツの見所のひとつですね。 でもヘムの前後差はあんまり付いてません。 そのヘムの前後差もキャサリンのシャツの見所なんですが、まあ大人しいもんです。 キャサリンハムネット感はあんまり無いです。 ついでにボタンが2つ無くなってます。 1番下と、胸ポケットのボタンがありません。 使い易いと思います。 コーディネート的な意味でも、実際ラフに洗えるという意味でも。 で、こんな特徴の無いノーマルを掛け算していくと、意外な化け方をして面白いよね……というのが今回の試みです。 ご琴線に触れましたら是非。 Made in - サイズ表記S 肩幅:51 身幅:66 着丈:82 袖丈:59 裄丈:86

ベルクロボタン、ジップアップ、フルリネン、珍しい属性盛り盛りのサマーシャツ。 ベルクロボタン？？ それはもう珍しいとかの話じゃない気がする。 フェラーリの服でしか存在しないんじゃないかな。 別に、胸ポケットの入り口とかカフスに使われているベルクロを見て「ベルクロボタンだ！」って言ってるんじゃありませんよ。 そんなの割と普通の仕様ですものね。(シャツに使うには珍しいけど) 問題はフロントに比翼前立てでririジップを走らせた先、首元を留める第一ボタンが円形のベルクロに置換されているのです。 リネンクロスの上で艶めかしくキラリと光るファスナーとの組み合わせが堪らなく面白い。 そしてこのシャツは襟がボタンダウンになっているんですが、そのボタンダウンまでもが円形のベルクロで留められてる。 言われてみればって感じです。 確かに、この辺のボタンってベルクロでも成立しちゃうのか。 普通の人は最初から仕様選択肢に入っていませんよね、こんな離れ技。 さあ、これが「リネンシャツ」というリラクシングな服に対して盛り込まれたディテールデザインだということが最大のポイントです。 どんなディテールがリネンシャツに相応しいのか、どうすれば理想のコンフォートは形になるのか、アイテムの記号性と向き合い巡らせた思考の果て。 これはRELAXラインの展開を決定したフェラーリならではのアイデア感覚。 軽快なアイテムだから気楽に見てしまいそうになるけど、その背景に流れるロジカルシンキングと発想力の豊かさは、正にデザイナーズ・クロージングの真骨頂です。 Made in ITALY riri_zip サイズ表記3 肩幅:49 身幅:58 着丈:73 袖丈:66

多分2000S/S、設立初期のサンディ・ダラルです。 オレンジのシャツなんて作るイメージのレーベルではないんですが、初期のS/Sは意外とこうした軽快なカラーリングもアクセントとして差し込まれていました。 しかし、近くで見ると見事なまでにソリッドに作り込まれています。 “作り込み”と言うとニュアンスが違うか。 ここでの“作る”は無数のディテールを“選択する”と殆ど同義であると言えばニュアンスが伝わりましょう。 ボタンを見せない比翼前立てが代表例ですね。 ここにボタンが見えないだけでカジュアルなオレンジは一気にモードに反転する。 ラフシモンズのジルサンダーみたい。 当然のように胸ポケットも削ぎ落とし。 そしてこのシャツ最大の特徴は、「ステッチの少なさ」です。 襟も、前立ての外端も、カフスの外端も、ステッチを省ける箇所は徹底的にステッチを削ってる。 フォーマルなテーラードジャケットを作る時の感覚でオレンジのシャツを縫ってるんです、この人。 どうしてもステッチが必要な箇所には極細巾での狭小ピッチ。(カフス周りなんて凄まじい！) そうそう、カフスの作り方も特筆点でしょう。 エッジを“ワ”で取って裁断してる。 こうした見えない箇所での仕様選定は洋服の性格/態度を極めて強烈に定義します。 物理的な「細さ」に頼り切らない、丁寧に印象設計されたソリッド・ミニマル。 90年代末に輝いたデザイナーですが、2020年代後半の方が需要が高そう。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:46 身幅:53 着丈:70 袖丈:66

綺麗なシャツ。 「シャツ/Shirt」 に漂う色気や艶かしさみたいな印象から来る「美しさ」とはまた違う、「綺麗」という フラットで無機質な良さ。 ミモザイエローというのが近いでしょうか。黄色特有の重たさ(媚び感？言い方悪い？)からエスケープした、清涼感のある黄色。 僕が思うに この清涼感は、テキスタイルの風合いに依るところも大きい気がします。 至って普通の、プレーンなコットンポプリン。 無機質に、制服然として着用されるようなフラットな生地。 そんな生地で、兎に角綺麗〜に縫われてる。 縫製そのものもピシリと整っていますし、各部の縫製仕様の選定も極めて誠実。 裾の三つ巻きやサイドシームの折伏せ、そして剣ボロの裏面など、その細くて端正で美しい様子と言ったら……。 これはDAILYWEARと銘打たれているように、あくまで日常着です。 こうした「普通」の服に施される技術水準の高さというのは、同時代での世界最高峰メゾンの贅沢な服よりも更に実直に、「その時代」のクオリティを映す指標であると思うのです。 だってそうでしょう。 基本的に、ハイメゾンはいつの世も(ある程度)素晴らしい水準を維持します。そこはまぁ、いい。 時代の製造水準が真に表出するのはこうしたミドルレンジ。 この服の当時の定価は幾らでしょう、高くて1-2万円くらいでしょうか。もしかしたら1万円でお釣りがきたかも。 現代で同じ額を握りしめてシャツを買ったとて、その製品クオリティには天と地ほどの差があります。 それを当たり前のように成し遂げ続けた結果、それを有り難がる人は減り、簡素な作りになってもそもそも気付けない人が増え、なんだ服って簡素な縫製で良いんじゃん、と生産背景は衰退していくのですね。 まあ縫製だけの話ではありませんけれど。 すみません、少し愚痴っぽくなってしまいました。 兎に角、こうした高水準を当たり前の顔してサラッとやっているクールネス、ここなのです。 それをクールじゃないイエローでやってる余裕、ここなのです。 ニュートラルという言葉の輝きを痛感できるシャツ。 Made in JAPAN サイズ表記3 肩幅:50 身幅:61 着丈:82 袖丈:60

アイスバーグのシャツライン。 アイスバーグも、シャツを着るって事がどういう事なのかちゃんと伝えようとしてくれているのでしょう、持ち前のポップ・エッセンスをギリギリまで抑えてくれてます。 襟の開きを抑えたナロー・スプレッドのボタンダウン。 陽気なアプリコット・オレンジも、無地(ここ重要)のコットンブロードに乗せれば研ぎ澄まされます。 胸ポケットに敷き詰められたグラフィック刺繍を単一同色で作ってるってのも非常にポイント高い。 ここでカラーコントラスト作ってしまうと、前述したディレクションを無に帰してしまう。 そりゃ半袖だしカジュアルと言えば勿論カジュアルなんですが、それでも「シャツ」という洋服のイデアを丁寧に掬い上げたデザイン。 ちゃんと背筋が伸びるし、ちゃんと「ちゃんとして見える」。 小さな事ですが、袖口の縫い代巾なんかは、こと半袖シャツの品格において非常に重要なセクションです。 ボタンは黒蝶貝っぽい光り方ですが、どれも画一的で厚みがあるので人工素材でしょう。 ここも、目指そうとしている雰囲気と実際のポジション意識、丁寧にバランス取られているように感じます。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:47 身幅:56 着丈:77 袖丈:23

畳みたいにオーガニックな質感の平編ウールニットとグレンチェックのライトサキソニーの前後スイッチ。 一着の中でこの生地同士が出会うことなんて普通無い。 そしてその理外の衝突を取り持つのは分厚いラバープリント。 型紙はシンプルだけど、非常に奇抜な素材選びをしたトップスです。 MARNIみたいですよね。 両サイドのラバープリントが、その素材選びの妙を一気に加速させてる。 このラバーが無ければこの服の面白さは半減、いやもっと減退してしまうでしょう。 A×Bで生み出される変数より、A×B×Cで生み出される変数の方がバリエーションに富んでて面白いに決まってる。 この服の素材選びは、【テキスタイル×テキスタイル】の勝負であったものを【テキスタイル×テキスタイル×マテリアル】にした。 (ラバーはテキスタイルというよりマテリアルだからね) 勿論、掛け算の要素(項)を増やすということは、メリットばかりではない。 膨大に跳ね上がったバリエーションの中から面白い着地(ここでは便宜上「正解」と呼ぶ)を選定する目利きと、選定した要素を美しく配置するバランス感覚は更に厳しく求められる。 柄×柄のコーディネートが難しいのと同じ。 そんな中で見事に上振れを選び切る地力。 オーガニックな素材選びの中に臆せずケミカルテクノロジーをぶつけられる豪胆なセンスも最高でしょう。 他をシンプルに抑えてこのトップスを主役に据えるスタイリングが主になるかな。 でも使われているメイン素材はニットとグレンチェックなので、ボトムスやアウターで素材感を拾っていけば複雑な レイヤードスタイルにも気持ち良く馴染ませられそう。 クリーニングめんどくさいですが、ファッションを愛する全てのフリークへ心から推奨させてください。 Made in ITALY サイズ表記42 肩幅:37 身幅:44 着丈:46 袖丈:-

珍しい製図システムのプルオーバーシャツ。 ポロシャツの何倍も深い前立てを作り、前立ての終点でタックを畳んで閉じる仕様。 ポロシャツでは見かけることはありませんが、20世紀初頭のフランス古着で見かけますね。 ほら、羊飼いのスモックです。 元ネタというよりは、当たり前のボギャブラリとして頭に入っていて、それらを使い熟してる程度のものなのでしょうけれど、それにしてもこの服は1982年の服ですよ。 当時からフレンチアンティークは人気だったのかな……。 スタンドカラーってのもイッセイミヤケらしいな〜と思いきや、そうした古着からの影響も脳裏を過ります。 野暮ったい糸で野暮ったく織られたテキスタイル。 組織自体は普通の平織りです。 色味は、それこそ羊飼い達のスモックにて防虫目的で使われたインディゴが、使い込まれて褪せ果てたような美しいアッシュネイビー。 しかし糸の染まりが不均一なのか、近くで見ると所々で絣っぽい白混ざりが散っていますね。 侘び寂びを具現化して紹介するならこんな生地、という感じ。 メンズラインではありませんが結構大きめですから、メンズでトライ出来る方もいらっしゃるかも。 一応、ある程度のゆとりをもった着用が大前提になります。そこだけはご留意くださいね。 プルオーバーの服は余裕が無いとそもそも着用が出来ないんですよ。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:53 身幅:61 着丈:73 袖丈:56 裄丈:84

元はイタリアのファクトリーレーベルです。 「REPORTER」というレーベル。 このレーベルは知名度こそ無いものの作りの良い個体が多くって、しかも時代の空気もしっかり含まれていて、かなり好きなんです。 でもこの個体は中国製造で、根本な製造の段階から日本企業が絡んでます。 こんな個体は初めて出会いました。 内タグを見るまではオリジナルと見分けの付かない空気感。いや、タグを見たとて訝しんでしまうレベル。 このクオリティなら喜んでお店に並べます。 そして、この個体をピックアップしたのは品質の良し悪しの観点だけではありません。 古着ならではの魅力である「過程」が面白いのです。 “僕の元に来るまでの”過程ですね、この服がどんなルートを通ってきたのか、です。 この服は「当て布無しでガンガン鋼鉄のアイロンを当てられてきた」個体です。 少し表面にピーチスキン状の毛羽立ちを持たせた薄手のコットンギャバジンに、大量の生アイロン。 すると表面に発生するのは特殊加工のようなテカリと、スチーム穴による鉄面当たり具合のコントラストです。 アイロンによる“アタリ”が、最早テキスタイルに柄としての面白さを付与している非常にレアなケース。 今ってのは、Margielaのアーティザナルに世間の関心が強く集中している時期でしょう。 私も例外ではないのです。 この鉄面スチーム穴によって意図せず出現した柄は、往年のアーティザナルピースでのプリント加工に見られる情緒にそっくり。 ピックアップしてしまった要因は、そんなメタ的なところもあるのだと思います。 そしてただでさえ魅力的な、パープル調子のネイビーという瀟洒なボディカラー。 そこにデニムプロダクトを意識して採用されたオレンジステッチのコントラスト。 その素晴らしい土台ありきでの偶発的なニューパターン。 どうです、古着面白〜〜ってなりませんか。 正確には、「古着」というシステムに積み重なる小さな歴史同士のスパークです。 Made in CHINA サイズ表記48 肩幅:59 身幅:66 着丈:81 袖丈:59 裄丈:89

スーパーソフト・コットンポプリンでのルーズ・フィット シャツ。 FERREはこういうのが巧いですね…………。 既にある定型や雛型をラグジュアリーに柔らかくするデザイン。 デコレーションだけじゃなくソフィスティケートも一流です。 春の空みたいな柔らかいスカイブルーに、ソフトベージュのステッチワーク。 ここでソフトベージュ！ニクい！ オレンジとかなら「なるほど良いじゃん」で済んだのに、更に上。 ワークウェアとしての記号も理解した上で目配せしつつ、この服がどういう服か、プロダクトの最終着地点を明確に示す一手です。 この服のデザインの決め手は、間違いなくステッチの色選び。 そして、こうしたディテールワークが支える「印象としての柔らかさ」に加えて、実際の生地/仕立ての柔らかさも一級品。 是非夏風に涼やかに靡く様をお楽しみください。 今回デニム×デニム×デニム(広義)のミックスを提案していて、その中でこのシャツはインナーとして一気に清涼感を加えてくれると思います。 デニム合わせは重たくなりがちですから、ムードを一気に軽くしてくれるシャツがあると楽しめるシーズンも更に広がりそう。 Made in ITALY サイズ表記39 肩幅:51 身幅:65 着丈:84 袖丈:66

イッセイミヤケでは割と定番というか よく見る形。 袖も身頃もワイドに組んで、襟はスタンドカラーという組み合わせ。 流行させた張本人なのだから、このフォーマットひとつ取っても各年代に様々なバリエーションがある。 共通項として、「左胸に大きめポケット」ってのも追加したい。 皆さんの持ってる/又は記憶にある「イッセイのノーカラーシャツ」も、そんな感じじゃないかな。 今回紹介するこのシャツは その定型通りのデザインなんだけれど、 その定型の中で面白い遊びが効いてる。 先ず程よく浅い感じに抜けたブルーが絶妙。 スタンドカラーとイッセイらしいボディバランスのおかげでアメカジ臭さが軽減されてるのも良い感じ。 あとこの服、前立てが比翼仕立てになってるんですけれど、その比翼仕立てがそのまま胸ポケットに繋がってるんです。 最初はね あれ、ポケットのアウトラインはあるけど入り口が無いな、内ポケットなのかな？ って思って、内側見たんですよ。 でもポケットに辿り着けないんです。 もうそこに見えてるのに。 そのどちらでも無く、真横。 前立ての比翼部分から繋がってるというド変態仕様でした……。 何食ったらこの発想出て来るのか。 しかもこんな初期プロダクトで……。 私の周り、いよいよ少数ながらデニムシャツをピックする人が増えてきました。 弊店でもご用意したいんですが、良いのが本当に無い……。 厳密に区分分けするなら違うカテゴリなんですが、今回のはかなり良いポジショニングだと思います。 御琴線触れますように。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:71 身幅:64 着丈:75 袖丈:49 裄丈:88

ニュートラルなグレーの薄手フランネル。 ウールとコットンの半々。 コットンが良い仕事してます。柔らかくて素朴な空気感。 これを一枚バサっと広げて仕立てるシンプルなシャツ。 少しゆとりを持たせたフィッティングと、気の利いたディテールアイデア。 アルマーニはここが素晴らしいですよね。 誰でも手に取りやすいシンプリシティを前提に置いてる。 これ見よがしな「作り込んだ“感”」を前に出さない。 そして、シンプルなだけでは満足しない数寄者をも満足させる「小さくて異質なアイデア」を何処かに忍ばせる。 このシャツの場合は襟先。比較的分かりやすい例ですね。 「襟ってこうも作れたんだよな」って気付かせてくれるデザイン。 ボタンと誠実に向き合うと、ボタンダウンカラーのボタンに対しての襟身のあり方って、寧ろこの方が誠実なんじゃないか？とさえ思います。 この方がボタンに対して真っ直ぐですよね……。 この1ディテールを知ることでツリー状に広がるアイデアがある筈。 表面的な作り込みじゃなく、脳内アイデアの時点で丁寧に練られてる。 だからデコレーションに頼らず、デザインそのものに“話の筋”を通して美しいミニマルを作れる。 古いけど古臭くならない、流石のデザイン強度です。 Made in ITALY サイズ表記- 肩幅:47 身幅:53 着丈:76 袖丈:62 全体的に薄汚れあり ボディに斜行あり 古いので、何卒ご容赦…。