歴史に埋もれた黄金を掘り起こす作業に、フィジカル的にもロジック的にも注力している弊店でも、今回でやっと２着目。 英国のシークレット・レーベル GHOSTのヴィンテージ個体です。 (前回はGHOST MANのテーラードでした) 今回は100年前の羊飼いのスモックをオールレーヨンでサンプリングした1990年前後のトップスです。 着丈87あればワンピースと呼んで良いのかな？ 元ネタはリネンで作られてたりしますね。 生成りのホワイトか、虫除けのインディゴか、あと染めでブラックとか。 ちなみに、その時代にレーヨンって存在しないのです。 レーヨンでコレを作り直すとどうなると思いますか。 答えは簡単にしてラディカル。 ドレープ分量が大爆発します。 元々寸法が大きめで作られるタイプの洋服なんですが、局所的なギャザーワークもこの服の特徴ですよね。 そのギャザーが兎にｯ角凄い分量で寄せられてるんです。 ・袖山・袖口・前ネック・後ネックの4箇所ですね。 生地が薄いから普通のリネンより大量にギャザーに出来る訳です。 そして寄せまくった大分量は柔らかいテロテロのレーヨンなのでこれまた見事にドレープ映えするという完璧なマッチポンプ(別にマッチポンプではない) 牧歌的な歴史を持つレガシーピースなだけに、こうしてGHOSTの名で作り直されると一気に世界観が変わって面白いですね。 -新月の夜にだけその牧場に現れるという、得体の知れない牧童の影。 右肩と右裾、右手首だけが仄かに白く光るのは、かつて日の出から逃げ損ねた時の火傷が残っているそうな……。 ※右肩と右裾、右袖カフスにサンフェードあり レーヨンなのに手洗い可能！ ただ、フェードは汚れとは違うのでこのコンディションのまま愛でていただけますと幸いです。 白いスモックが茶色く汚れているのとはまた違いますからね……。 Made in ENGLAND サイズ表記M 肩幅:78 身幅:76 着丈:87 袖丈:59 裄丈:98

ユーロ企画の古いポールスミス。 その中でもイングランド本国製造です、ちょっと嬉しい。 縮絨をかけたようなフェルトっぽい生地(目の詰んだフランネルかな？)でのシャツジャケット。 各パーツ端がピンキング鋏でカットされていて、可愛いスカラップエッジになっています。 レディースっぽい服でそれをやるなら分かるのですが、こうもソリッドなウールシャツにこのディテールを混ぜ込むのか……。 マジで流石です、ポールスミス。 ボディの裾裏には丁寧に綾テープでの裏打ちを仕込んでます。 可愛いだけで終わらせない、責任感のある服作り。最高。 ちなみに、ラウンドヘムやカフス&明き構成の袖口など、各所でシャツのディテールをこれ見よがしに引用していますが、本質としてはジャケット寄りだと思います。 判断材料は、生地のボリュームみたいな不定量なものじゃなくて、ボタンホールの向きです。 この服、全部横方向にボタンホールが開いているんですよね。 シャツのBHは基本縦方向、横方向のBHはアウターです。 そう構えてからもう一度見直すと、「あえてシャツっぽく見せてる」デザインに見えてきます。 コートが相手ならミドルレイヤーに、シャツが相手ならライトアウターにと早変わり。 本当にウィットに富んでる。 もう使い古されて擦り切れた修辞ですが、本当にこの人のデザインのためにある言葉でしょう。 Made in ENGLAND サイズ表記M 肩幅:54 身幅:64 着丈:75 袖丈:63

FERREのちょっと良いシャツ。 ビジネス用に使える-又はそれに準ずる-ノリのシャツ、FERREは結構作りますが、本品はビジネスユース度外視、ファッション全開のデザインシャツ。 ビジネスユースのシャツってクリエイションの出来に左右されず一定の需要があるので非常に……非常に、こう、“ビジネス的”なんですよね。 そうじゃない シャツです。 テンション上がります。 子供っぽくならないよう、豊かな奥行きをもって織り立てられた美しいイエロー。 経糸と緯糸で糸が全然違います。 色も太さも、本数の規則性まで違うように見えます。 変則オックスフォード？ 明るいイエローと柔らかいブラウンが交差して、本物の向日葵みたいなオーガニックな黄色が完成しています。 でも織り目のせいでスマホの画面だとモアレが邪魔しそうですね………。 (レタッチで正確な色味を取り戻すのが大変でした) この時代らしいオーバーなサイジングと両胸ポケット。 同時代のボクシーなブルゾンやジャケットのインナーとして非常に使い易いポジションです。 ビジュアルの強いレザーとか着る時、シャツが普通だとちょっと負けちゃいますからね。 (実はここがこのシャツ一番の強み) あとこのサイズ感はスラックスにタックインした時のブラウジングもタップリ生まれてくれます。 ベルト見せたい時にも意外と融通の効く良いコです。 浮ついた印象に反して襟周りはとっても端正で綺麗な仕上がり。 シャツとしての品性と 時代への空気読み、両方上手く両立してます。 Made in ITALY サイズ表記 15/38 肩幅:54 身幅:64 着丈:81 袖丈:61

僕と同世代のアラサーはギリギリ知ってるというか、オンタイムで見ていた人がいるでしょう。 ジョンバルベイトス。 2026年になって今一度調べてみると、ジョンバルバトスと表記される事が多くなっていますね。 どっちでも合ってます。ただのシノニムです。 BYREDOをバレードと呼ぶかバイレードと呼ぶか、みたいなもん。 僕は古参振りたいのでバレード呼びです。 テイストは好き嫌い分かれますが、しっかり丁寧に作り込む素敵なレーベルです。 ロックンロールの香りがし過ぎる物は個人的に不得意なんですが、今回のこのシャツみたいに薄味なら僕でも取り扱えそう。 取り扱えそうと言うか、むしろ普通に滅茶苦茶良いと思ってます。 ちょっと細身の、コットンブロードの黒シャツ。 まぁ音楽の香りがする服ですよね。 この服のパーツ端、ステッチがとても素敵です。 太い同色糸での、手縫いっぽいステッチが走っているのが見えますでしょうか。 カフス端、身頃の前端、そして襟縁、の3箇所。 これ、特大のカマトトなんです。 不器用振ってカントリーテイストの太糸ステッチなんてやってるけど、本当は裏で滅茶苦茶丁寧な細かいステッチを隠し入れてる。 それが 襟裏とカフス裏での丁寧な【裏コバ ステッチ】。 パーツの角の先端、原理上ミシンの先が入るギリギリまで入れられたステッチ。 如何に縫い代を効率的に抑えてスッキリ平坦に見せるか、そしてそれを表に出さずにさり気無く済ませるか、の徹底的な拘り。 意外と見ることの無い箇所だと思いますが、目が飛び出る値段帯のシャツには 結構入ってることがあります。 これをしっかり入れてるのに、オモテからの見え方は太糸ステッチでのお茶目なカントリーテイスト振ろうとしているってのがもう！本当にニクい。 ストイックに只管 やる事やってる、でもやってる感は出さずにずっと三枚目を演ってる感じ。 僕そんなの大好きです。 台襟と羽襟を接続する部分のステッチの移遷も必見ポイントだったりしますが、そこまではまぁいいか。 Made in CHINA サイズ表記S 肩幅:46.5 身幅:54 着丈:75 袖丈:62 今ならカフス全開けで女性が大きめに着るのもカッコ良いはず。

古いイタリア製のバーニーズ。 好んで集めているレンジ。 セレオリらしいニュートラリティと 景気良い時代の作りの良さが共存してて、とても好きです。 彩度を落としたアッシュブラウンの色味、極細畝のコーデュロイ仕立て。 短い毛足がユニークなフックを生む面白いテキスタイルです。 一見ベルベットみたいでドラマチックであるところ、コーデュロイの情緒的なテクスチャや草臥れた色味が程よい野暮ったさを添えてくれています。 ボディは結構ルーズなボクシーフィット。 襟が普通なのもめちゃくちゃ嬉しいポイントです。 クラシコワナビーにならず、ファッションとして使えるバランス。 同時代に流行した退廃的なモードシーンの空気もほんのり仕込みつつ、真逆の素朴な“いなたさ”も加えつつ、土台としての汎用性が印象の9割を占める。 無いんですよ、こんな服。 コーデュロイで作るならアメリカっぽくなって縫製も簡素になるし、ヨーロッパ感を出そうとするとボディバランスが細くなっちゃうし。 同時代のPrada、又は数年後のmiumiu menやjil sanderがこんなポジションのシャツを出しますが、それらはここまでボクシーなフィットではないんですよね。 (ちゃんとチェックしてないけど、エルメスなら或いは……？) ナイロンジャケットにシャツ合わせたい時とかに必要になってくる服だと思います。 必要になってくるというか、普通は“無い”服なので最初の選択肢には無いんですが、存在しているとなると絶対こっちの方が良いじゃん、となる服。 コーデュロイに合わせる「あえて」の選択肢全てをそのままスパークさせてくれる最高のミドルレイヤー。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:49 身幅:62 着丈:77 袖丈:60

ナイロン・オックスと思いきやナイロン・グログラン。 オフィサーシャツにグログラン？！ グログランってのは横方向に細かな畝を敷き詰めたテキスタイル。 これでシャツが作られることは非常に稀です。 手触りや滑らかな落ち感は ソフトに仕上げた薄手のナイロンオックスと似たような感じ。 コシがあるけどトロリ滑らか。 あんまり有名な生地ではありませんが、誰かの誕生日を祝ったことのある方は既に触れていますよ。 たまに横方向に細かく畝が詰まったテープリボンがありますでしょう。アレがグログランです。 Lanvinとかもこういうの上手く使います。 どちらかと言うとフェミニンなムードに寄せたデザインで使われることの多い生地なので、これを世紀末ミニマルに持ってくるコッパーウィートは滅茶苦茶センス良い。 あぁこの時代のミニマルね…と食傷気味の数奇者諸賢にもちょっと待ったと言える珍しいポジショニング。 袖口の明き仕様も非常にユニークな作り方をしていますね。 あえて目立たないよう作っていますが、通常の剣ボロを思い出すとこのユニークさは際立ちます。 縫い代を割って両岸にステッチで抑える構造。 このステッチのライン取りが不可思議。 過去の古着の中にサンプリングソースがあるのか、はたまた 製図の構築過程でたまたま発見した構造美を見逃さずとっ捕まえたか……。 背面のヨークに関しましても、コートみたいに一枚追加で重ねてるんですよね。 勿論、こんなのシャツでは普通やりません。 袖もテーラードジャケットみたいな2枚袖製図ですし。 こうしたミニマルなビジュアルのコンパクトなメンズシャツに趣味の良いエスプリとメラメラ燃えるような創意が掛け合わさってるケースって珍しいと思います。 このレーベルだから……って贔屓目も正直無いとは言えませんが、タグ無くともこれはテンション上がりますよね。 ルーズなシャツファッションに飽きた方は是非。 ユニセックスでお薦めです。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:43 身幅:54 着丈:69 袖丈:59.5

KENZO HOMMEのフランスオリジナル。 この時代のこのレーベルにおいては、日本のライセンス企画も個人的にかなり好きでして、総意的な素材設計と日常使いし易いイメージバランスがちょうど良いんですよね。 で、フランスオリジナルは、その“日常使いし易いイメージバランス”って所が無くなってます。 気楽なデイリーウェアじゃなくピリッと緊張感のあるドレステイスト。 もっと丁寧に書くと、デイリーはデイリーでもパリのデイリーだから根本的にドレステイストの残り香がタップリ散りばめられてるって感じ。 日本の方はその土壌があまり無い日本でもちゃんと着易くなるようアジャストさせてる感じ。 最近やっとこのムード使えるようになってきましたよ。 苦手だったけど、良さを痛感し過ぎて 手を出さない訳にはいかなくなってきた。 ビシッとした芯材設計を前提とした存在感のある襟とカフス。 右カフスにはシグネチャー刺繍が同色糸でさり気無く入ってます。 大きめのシャツなので、袖長めに着てカフスだけ見せる……なんて着方も視野に入って来ましょうが、この刺繍があるだけで説得力が1.５倍くらいになります。 そして文字ではなく製図にもシグネチャー・ディテールがあります。 ご存知でしょうか、袖口カフスにて大量に畳まれた多重タックデザイン。 この丁寧に調節されたエレガンス、KENZOのお家芸です。 こうしたフレンチ・ドレスの骨組みを根底に、KENZOらしい軽妙な色彩設計も現在。 サイズ表記もしっかりドレスシャツのサイズ規格です。 この上からブレザーやブルゾンを羽織るだけで完成するバランス。 フレンチ・プレッピーの構成材料として非常に優秀。 カジュアルなスタイリングを引き締める何かが欲しい時、ブラックに頼らずともこうした服の“空気感”で引き締めることが出来ます。 逆に言えば、こういう服があるとペールトーンのファッションにも更に奥行きと立体感が出てくるということ。 確証は無いけど恐らく本人期の晩期くらいのデザイン。 なんで日本人デザイナーがコレをやれるのか、知れば知るほど畏敬の念は増すばかり。 ディテールや付属品みたいな枝葉じゃなくファッションの根幹的な部分から理解して組み立てることが出来る作り手の服。 こういう服って感覚言語派の人同士で共有されがちだから、こうして文字になることが少ないですよね。 Made in FRANCE サイズ表記41/16 L~XLくらい 肩幅:55 身幅:63 着丈:85 袖丈:62 現地タグ曰くフランス製/ライカタグ曰くモロッコ製。 Fabriqueの誤読とみて現地タグの方を優先してます。

変な色のタブカラーシャツ。 ホワイトベースじゃちょっと物足りないような時に使ってください。 タブカラーみたいな飛び道具使っといて色味も物足りないよ〜なんて中々無いタイミングかとは思いますが、そもぞタブカラー選ぶ方だと心当たりが ありそう。 僕はある。 90年代のオールドバーニーズでUS生産って意外と見かけません。 USのレーベルなのに。 僕がユーロの方を重点的に追っかけてるからってのも あるのかも知れないけれど、これも非常に良い服です。 タブカラー使うようなキザなドレスアップ文化がアメリカですね。 あとは肩幅に比べて身幅をかなり広く取ったサイジングもアメリカっぽいなぁと思ったけれど、どうなのでしょう、ユーロもこの時代は割とそうかも……。 とりあえず当時の日本のバーニーズとは毛色が違います。 細かいチェックパターンって「よく見るとこんな配色だったの？！」現象、よくありますよね。 この生地はペールグリーンに白/茶色/ベージュの極細格子です。 これが遠くで見ると円やかに濁り合ってミルキーなミントグリーンになる訳です。 このシャツの武器は兎に角高い汎用性。 何にでも合うくせに物足りなくない、首元のユニークポイントでちゃんと味のするミドルレイヤー・スパイス。 Made in USA サイズ表記16/33 肩幅:49 身幅:65 着丈:81 袖丈:62 襟折れ線に薄汚れあり

フランスの良家の子息が着てそうなイメージ。 オーバーサイズの黒レーヨンボディに品の良い小花柄を陳列したバンドカラーシャツ。 (素材表記が無いけど十中八九レーヨン) 金髪の癖っ毛を短く切り揃えた痩身のナイスガイが浮かびますね。 クレープほどではないものの、少しシボを持たせたようなオーガニックな生地目。 この生地でレディースのブラウス……とかなら沢山(ってほどでもないにせよ)出てきますね。 これでメンズ、しかもXLってのが素晴らしいと思います。 生地のムードも、それをメンズでやる感覚も、オブラートに包まず言うとLanvinっぽい。 あぁもう一点、忘れてました。 これで持ち出し延長付きの小振りなバンドカラーという仕様選定、これも最高です。 フレンチ・シックの色香盛り盛り。 一枚でハラリ羽織るスタイルから、カーディガン感覚でTeeとブルゾンの間に挟むシチュエーションまで、想定し得るコーディネートの全てがカッコ良い。 是非ブレザーやサファリジャケットで。 これでフランス製じゃないというオチまで含めて、古着というシステムの面白さが詰まってます。 Made in ITALY サイズ表記XL 肩幅:58 身幅:68 着丈:83 袖丈:64

インテリ臭が半端じゃない。 しかも嫌味ったらしいインテリじゃなく柔和で性格も良さそうなのが尚更嫌味ったらしい。 2000年代の展覧会や企画展のキュレーターが着てそうじゃないですか。 まだまだ秋は来ないというのに汗の一つもかかず長袖のシャツを着て、余裕綽々で資料の最終確認をしてる。 圧が強いわけではないけどずっとメンタルが安定していて、誰にでも優しい。 良い人だ！文句無く！ ええ、そりゃもう途轍も無く偏見と想像だけで喋ってます。 ARMANIの服なんてそうなんです。 ディテールじゃなくてイメージ。 いや、イメージのディテールです。 その解像度、その角度と確度。 それを作るために様々な趣向を作り手は凝らす。 その趣向の一つにパターンワークやディテールアイデアがあるのです。 そして、そんな一芸に頼らずとも 時代へのアンサーのクオリティだけでイメージを組み上げるのがこの人。 それに長けているデザイナーだけが、様々なブランチを広げて尚成功出来るのでしょう。 その上で紹介させてください。 この時代のC.I.T.社製のアルマーニのシャツには服好き必見のキーディテールが隠されています。 袖口のタックにご注目。 一枚構成の袖は基本的に袖底の1番下部分にシームを配置しますよね。 その袖底シームを隠すようにタックを畳んでいるのです。 シームを少しでも隠すという、洋服の根本的な美意識の展開はこんな所にこんな形で存在し得るのです。 こんなことしてるシャツは 探すと本当に無い。 (C.I.T.社のシャツならこの発想の転用でこのディテールを使ってるシャツが稀にある) こんなさり気なさというか、アイデアを誇示しない態度も、ARMANIの好きな所です。 (隠してるのにフックアップしてごめんなさい) 袖口のボタンが割れていたのでスペアを宛てがって補填しています。 でも片方は数ミリだけ小さいです。 厚みのあるボタンなので実用に特段不便しませんが、一応ご留意ください。 Mame in ITALY サイズ表記 肩幅:46 身幅:57 着丈:81 袖丈:64.5

フリースのシャツなんて滅茶苦茶今欲しい。 でも意外と無い。 僕の中での古着って 基本的に出会ってから可愛いかどうかのジャッジが始まるシステムなので、狙いを定めて服を探すこと自体不慣れなんです。 見つけれりゃ“可愛い”が凡そ確約されてるんですけれどね。 そんな訳で、チェロキーだとあるんですね。 流石です。言われてみれば確かに、なんか分かる。 先ず色味が良いです。 今回もう１着同時に出すコロンビアのフリーストップと似た色味なんですが、こっちは仄かにグレイッシュ。 ふと浮かびましたが、正に雲の色です。 長閑な春の日に浮かぶ羊雲ほど可愛くないけど、冬の日本海側の空ほど重苦しくもない。 夕立ちを警戒するでもなく、ただそこにある程度の雲。 ああ、曇りだな今日。くらい。 こんな色のニュートラルなフリースがビジュアルの98%を占めています。 残りの2%は袖口スラッシュのイッテコイ始末にて。 この縁取りに薄手のポリエステル・ドリル。 これが裏地みたいな想定なのでしょう。 襟裏とか前立て裏面とか、フリース共生地じゃどうにもならないポイントにはこの生地が宛てがわれています。 地味に仕事が丁寧で好きです。 なんてことないシャツですが、ことフリース仕立てとなると、その“なんてことなさ”がとても重要。 いらんことしてない感、とてもありがたいです。 是非様々なフリースと重ねてトリッキーな二重レイヤードをお楽しみください。 Made in Indonesia サイズ表記L 肩幅:56 身幅:65 着丈:77 袖丈:64

変則的な織り方の生地です。 こういうのは古いISSEYを掘り進めていくと 嫌というほど出会いますね。 いや全然嫌じゃないんですけどね。 (毎回めっちゃ嬉しいです) ネイビーと黒で組まれたメランジの梨地って感じでしょうか……？ 組成はCotton100で家庭洗濯も可○ よかった。 「家で洗える服」というコンセプトですけど、実際そうじゃない尖ったピースもちょくちょくあるんですよ。 形としては、ドロップショルダーとウエスト位置でのミニマルなFit&Flareが特徴的なカッティング。 身頃と袖を平面のまま縫合する型紙。 これ多分生地巾が許すなら袖まで全部一枚布で引き切ったでしょうね。 後ろは超深いタックを畳んでアクションプリーツを設計。 普通のシャツでは背面ヨークで入るタックを背中心でドカンと代替。 ここは凄くISSEY MIYAKEって感じのビジュアル。 タグ見ずとも、分かる人は一瞬で分かるかも。 この特大タックをアシンメトリーのまま入れる点、そしてウエストで一回縫い止めてシルエットを締める点、ここがデザインですね。 アシンメトリーのまま畳むのは和服特有の左右非対称な布の被さりの引用。 ウエストでの縫い止めはシャツの“洋服性”への目配せでしょうか。 ただのネイビーのシャツと見せかけて……… だなんて、白々しいか。 誰も「ただのネイビーのシャツ」になんて見えないでしょう。 凝るとこ凝った、素晴らしいデザイン。 シンプルにワクワク/ゾクゾクします。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:64 身幅:52 着丈:74 袖丈:45 裄丈:78

GAPの良いところが詰まってる。 ラガーシャツって我々からすると特別というか、特殊な服です。 アメリカで見るラガーシャツと日本で見るラガーシャツには大きな差がありますよね。 元々はアイビー流行の後、名門校の学生達にステイタスを兼ねたプレッピーファッションとしてフックアップされ始めたのが、ファッションとしてのラガーシャツの興り。 日本では完全にファッションですが、アメリカでは強力なステイタスの側面があった訳ですね。 故に定番モチーフとしての定着具合が違う。 故にGAPのような大衆カジュアルレーベルからも当たり前に出る。 蘊蓄はもう良いですかね。 実のところ、私がこの個体をフックアップした理由の99%程は、ビジュアルの良さなのです。 (残りの1%は時代感) サイドネックポイントから肩先までを広くカバーするステッチ入りの共布ショルダーパッチ。 肩パッドまで強くありませんが、さり気無く肩周りのボリュームを仄めかす繊細なバランス仕事がニクい。 ファッション感覚でやってるのかは不明ですが、今の目線で見ると極めてお洒落。 そして、それとは分離させて正確に肘関節を包むエルボーパッチ。 これも最高にお洒落でしょう。 肘部分のラインデザインと被せてる。 このラインとあえて干渉させる事で生まれる感覚は、トロンプルイユ的な「プロテクター感」です。 スポーツウェアの定番デザインである「袖のライン」が、肘プロテクターを腕に固定するためのストラップに見えるでしょう。 当たり前のディテール群だけで作られる斬新なビジュアルデザイン、これは偶然なのでしょうか……様々なアイデアが派生展開され得る、気付きの卵のような服です。 スタイリングは今更どうこういうモノでもないのでしょうけれど、そもそも昨今ちょっとラガーシャツ気になりますから、ちゃんとモードの香りのする挑戦的なスタイリングでも使ってみたいですね。 Made in Indonesia サイズ表記M 肩幅:61 身幅:63 着丈:67 袖丈:55 裄丈:86

インターネットという新メディアの台頭と共に、時代に忘れ去られたマイナーなイタリアン・カジュアルは少なくありません。 このカレラもそのひとつ。 80's~early90'sのオリジナルピースです。 中々出ないんですよ。 ツヤツヤした軟派なピンクではなく、コットンの素朴さが前面に出たカジュアルなピンク。 柄はクラシックな調子の さり気無い小花柄。 そしてこの個体は特に、タグ周りの手の込み様が凄いですね。 景気の良さがビシビシ伝わってくる。 そしてお察しの通り、カレラもイタリア流ネオ・アメカジのムーブメントの中にあったレーベルです。 ちょっとルーズにバサバサ羽織れる丁度良いシャツ。 こんなよくある定番ポジションの服くらいは、攻めた色味で選んでみても楽しいのではないでしょうか。 同じ時代のイタリア服なんて、勿論相性最高です。 地味なセーターとレイヤードして襟ちょい見せのアクセント使いとか、ブラウンのブルゾンを重ねてPink×Brownの配色を作るのも頗るお薦めです。 ハードルを感じたら、先ずはブラックのコットンパンツ合わせからトライしてみてください。 Made in - (IT?) サイズ表記M 肩幅:51 身幅:62 着丈:78 袖丈:59 ※多分イタリア製なんだけれど、その明記が見当たらず。

ウエスタンシャツの定番、ロックマウントです。 袖がカットアウトされた退廃的なビジュアル。 ラフに捥ぎ取ったようなカットオフに見えますが、裏面含めて見てみると結構丁寧な仕事です。 ニュアンスのためのフリンジだけあえて残してるくらいのバランス。 こんなの今とてもちょうど良いんじゃないでしょうか。 夏に一枚羽織る、又はこれオンリーでもカッコ良く決まるシャツ性。 夏以降もレイヤードし易いノースリーブ、しかし季節感の無いニュートラルな織り柄のコットン。 単色やブロックチェックとかだと強過ぎて難しい時があります。 そんな時、遠目に見ればグレー、近くだと細めのWoven_Plaid、これだとレザーパンツとかで合わせても五月蝿くならない。 いきなりモードブランドでトライするのも良いけれど、それが本当に自分と馴染むか確かめる試金石としてこの辺りからトライするのもお薦めです。 細長いストールも是非探してみてください。 うちにも幾つかあります。 Made in - サイズ表記 タグより 肩幅:43 身幅:55 着丈:72 袖丈:-

ポールスミスがカジュアルラインに思考回路を切り替えてデザインしたワークウェア。 手の込んだマチ付き裾線。 プルオーバー故に広く取った身巾。 ワークウェアとは思えないほど高くて品の良い襟設計。 そして形状から丸ごとオリジナルで作った刻印入りのririジップ。 一般的に言われる「ハーフジップ」って、ハーフと言いつつ実際は1/3とか1/4であることが多いんだけれど、これは実際にハーフジップですね。 全部開けて着るのもお洒落なニュアンスが出て素敵ですよ。 襟が綺麗だからちょっと勿体無いかな……？ 兎も角、普通のワークシャツと同じ感覚で気軽に使ってみてください。 デザイナーが凝らした品の良い趣向が勝手にスタイルに個性を滲ませてくれます。 「なんか違うな」であり「実際違う」。 ユーロ企画のPSはこういう渋いピースも抜群に上手い。 こういう「無い古着」枠ってのは結局グッドレギュラーという言葉で括られている古着達が担ってくれている訳ですが、この時期のPSはそこを綺麗に撃ち抜いてくる。 「普通の古着」の普遍性とデザイナーズ特有のユニークネス、どちらも丁度良い濃度。 Made in - (タグの解読不能) サイズ表記S 肩幅:51 身幅:59 着丈:84 袖丈:63

80~90年代前半くらい、日本におけるM&FGの正規輸入業者ベイリーストックマンが企画していたライセンスレンジ。 薄くも厚くもない、普通の素朴なコットンブロードで仕立てられた普通のシャツ。 ETRAKでよく見る、淡いイエロー。 ビジネスシーンで使うにはちょっとカジュアル過ぎる………というか田舎っぽい。優しそうではあるんだけど。 当時のArmaniを例に取るにしても、Giorgioとは合わない。 合うのはJeansラインでしょう。Emporioも物によっては……くらい。 このシャツでようやく気付いた事があります。 何故この色をETRAKでよく見るのか。 　これ当時のデニムと合う色だからだ。 何となく、カラバリの一つとして展開されているペールイエローを偶々引き当てる事が多いのかな〜くらいに思っていましたが、多分違う。 根本的に、この色が合うから生産も多かったんだ。 デニムジャケットを重ねるにしろ、ミリタリーサンプリングのアウターを重ねるにしろ、ホワイトのシャツより淡いイエローの方が色の繋がりが良いですもの。 色のリズムを切らないまま、ちゃんとしっかり脇役でいてくれる。 シャツに求められる脇役力が凄まじい。 多分、そういうシャツです。 ただ、だからと言って、当時のデニムに合わせるスタイルをやる訳ではありません。すみません。 それじゃコスプレの域を出ないので、この「汎用性」というシステムデザインをヒントに、色々新しい生かし方を発展させていきたい所存です。 Made in - サイズ表記M 肩幅:48 身幅:57 着丈:76 袖丈:66

クリームホワイトのボディに ピンクパープルのオンブレストライプ。 裾は丸さを付けないフラットなボックスカット。 遠目に見てちゃ存在に気付けないくらい丁寧に柄合わせされた胸ポケットと、その胸ポケットを縫い付けてから乗せられたオーバープリント。 そのオーバープリントってのは このレーベルのアイコンとして、デニムパンツのトップボタンとかにも使われているモチーフ。 ギターと剣。 僕はカクテルピンにしか見えませんけど、このモチーフをこうも拡大して見られる機会もそう有りませんから、ちゃんと見てみました。本当に剣なのか？ (……カクテルピンじゃない？) まあそんなのは置いといて この時代のAPCにしては ある程度ゆとりのあるサイジング。 裾のカッティングやシーズン感も加味すると、インナーと言うよりはアウターとして軽く羽織っての取り回しも想定されたアイテムなのでしょうね。 腕捲りも映える訳だ。 定番からは随分離れた 斜に構えたような色組みですが、そもそもそういう人に向けたレーベルです。 Made in FRANCE サイズ表記2 肩幅:44 身幅:53 着丈:74 袖丈:64.5 ＊右袖に少し汚れあり

ユーロのカルバンクライン。 ゆったり着られるルーズフィットに軽やかな生地使い。 このシャツは「生地」が8割。 流石ユーロ企画……と思って良いのかな。 糸を殆ど撚らずに織り立てた、柔らかく素朴なタッチのエアリーコットン。 光に透かすと甘さがよく分かる。 目を凝らすと糸を2本取りで織ってるから生地自体はオックスフォードでしょうか。 しかしこうも甘く織られた緊張感の無いオックスフォードは初めて出会いました。 シャツ、延いては「襟付きの服」の“ちゃんとしてる感”ってありますでしょう、アレを徹底的に取り壊す、極めてリラクシングなテキスタイル・デザイン。 個人的にはこの生地をカルバンクラインが取り扱うところにも面白味を感じています。 有り体に言えばこの生地ってイッセイミヤケっぽいんです。 でもシャツの型紙自体はカルバンクラインっぽい、つまり割とベーシック。 このギャップがとても良い。 パターンとテキスタイルが噛み合うデザインも勿論素晴らしいものです。 このシャツはそうではなく、パターン選定(設計)でのデザインに太い軸を通して、テキスタイル選定でのデザインを「味付け」として取り扱っている。 全要素で同じ方向を向き統一する服と、このようにベーシックを前提とした上で一要素をスパイスとして取り扱う服、どう違うのでしょう。 私見としまして、コーディネートのし易さが段違いです。 後者の方が圧倒的にスタイリングが容易です。 ベーシックに軸足を置いているだけあって、その枠組みからはみ出た生地の情緒がそのままアクセントとして利用出来る。 前者のような濃い服を使い熟すには弥次郎兵衛のようなバランス感覚が必要になってきますからね……。 (同ブランド全身揃えなら関係無い) 服ではなく、あくまでそれを着こなす着用者を主役にしてくれる.程よい味付け具合のベーシックピース。 ブラウンってのがまた 最高に渋いですよね。 だってそうでしょう、こうしたシャツってのは夏場にゆるっと羽織るものであり、そうしたシャツに求められるのってスタイリング全体を纏める力です。 インナーやボトムスの位置で ポップな浮ついた服を着たとて、これを羽織れば美しく調和させられましょう。 このシャツがどう…というより、夏場のトップスやボトムスの選択肢をガッツリ拡張してくれる服なのです。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:46 身幅:57 着丈:79 袖丈:66

カステルバジャックお得意のコミックパターン。 コミック系の総柄は脂っこくて胃もたれする。 そしてリネン系のシャツは爽やか過ぎて物足りない。 この二項が上手い具合に溶け合った結果、「デザイナーズ」のシャツになります。 そう。ここでやっと、成るのです。 コミックを使うことも、リネンを使うことも、どれも必須要素ではありません。 必須要素は、それらを上手く「混ぜる」こと。ここですね。 実際、カステルバジャックがこの世に生まれていなければ、こういうシャツは出てこなかったでしょう。 その場合、他の誰かが自然とカステルバジャック的立ち位置に居たか？答えはNOだと思うのです。 リネンシャツはキザに着る服のまま。 コミック柄の服は幼児の服のまま、そんな世界だったでしょう。 リネンシャツと言いましたが、これは リネン70% & コットン30%の有機的なエアリーブロード。 30%のコットンが良い仕事してる。 夏を押し付け過ぎないギリギリのライン。 テクスチャだけに焦点を絞って見ても、このバランスってなかなか無い気がします。 だからボタンダウンが成立してる。 リネン100にしちゃうと、多分ボタンダウンが少し邪魔に感じてくると思います。 どうでしょう、ただの総柄シャツに見えていたこのシャツが、非常に先進的な、開拓精神を持ったデザイン・ピースに見えてきましたでしょうか。 後年から「昔のもの」として見るのは、ある意味アンフェアです。 当時にコレを切り拓く行為がどれだけ勇敢なことだったのか、見えづらいですからね。 アルゼンチンの漫画家キノ(QUINO)の代表作品、『Mafalda』との公式コラボレーションワーク。 日本で言うところのサザエさんとかコボちゃんみたいなポジションです。 似合う人には似合うし、これが似合うような歳の取り方をしたいです。 動物に好かれるような。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:51 身幅:65 着丈:78 袖丈:63

スイス製の超上質なソフトコットンで柔らかに仕立てられた半袖シャツ。 涼やかなモノトーンに見えましょう。 しかしながら自然光下でよくよく見つめると、これがまさかの淡い多色使いのチェック柄。 すごく淡い黄色とかピンクが混じってる。 夏の服なんだけれど、この色味みたいに少し優しいバケーションが似合いそう。 海でBBQって感じはしませんね。 リアルな事言うと、避暑地で美術館を巡るときの羽織ものでしょう。 (夏の美術館ほんまに寒い) 強くお伝えしておきたいのは生地のクオリティ。 粗めの織り地や編み地で肌との接地面を減らして涼しくしましょうって感じの狙いじゃなく、あくまで真っ向勝負で「薄く柔らかく」を突き詰めたテキスタイル。 そしてそれが「シャツ」というステージで最も輝く演出ってなんだと思います。 私は背面ヨークのギャザーだと思います。 フレンチアンティークよろしく、中央からグラデーションで緩やかに散らされた細やかなギャザーワークは、優美を極めるこの生地でこそ。 カジュアルなアイテムなのに香り立つ気品は他のハイメゾンにも優に比肩する水準。 文化的な大人の夏休みへレッツゴー！！ Made in SWITZERLAND サイズ表記40 肩幅:54 身幅:61 着丈:81 袖丈:29

淡い色味のシャンブレーシャツ。 80年代イタリアのマイナーレーベル、BYLOTのデザイン。 歴史や作り手のアレコレをここで話せるようなレーベルではありません。 誰も知らない、何処にも伝説されていないマイナーレーベル。 胸のパッチポケットが特徴的です。 真四角形、深いプリーツ入りの機能的な雛型。 こうした「スクエアポケット」は中に入れた貨物の荷重が横方向のステッチ一辺全部に掛かるので各ステッチへの負担が非常に軽くなります。 (五角形ポケットだと貨物を点で支えることになりがち)(その分綺麗に縫い易いんだけどね) こうした大型のポケットが付いてるのでシャツボディも大きいのかな〜と思うところ、ボディ自体は割と普通のサイズ感。 Sサイズってのも一因でしょうね。 大振りにバサっと大胆に靡かせる時には不向きですが、普通のサイズ感で楽しみたい時や、レイヤードのインナーとして使いたい時にも都合が良い。 キャサリンハムネットならここに貝釦でしょうか。 この個体はそこまでドレッシーではありません。 ベージュのステッチ&メタルボタンで、カジュアル方向正面突破です。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:49 身幅:54 着丈:75 袖丈:58 裄丈:84

センスが良いなぁ。 わざとらしいフェード・コントラストを全部無視して完全にフラットな調色。 ここで「ヨーク切り替え無し」ってのが 素晴らしい。 ジップフロントのシャツって時点で球数が少なくって見つけづらいのですが、今回そこはいい。 ジップを前立てで隠すミニマルなビジュアルメイク、恐らくはそこと出発を同じくしているディレクションの成果物でしょう、生地のフラット感を更に増幅してくれるヨーク無しという選択。 こんなのじゃないですかね、この服に感じた「センスが良いなぁ」の部分をわざわざ言葉に翻訳するなら。 感覚は感覚のまんまでも良いんです。 こうして言葉に打ち直しているのは、この服が/このデザイン感覚が、売り切れた後も資料/栄養として輝いて欲しいから。 今回カルテで推しているデニム×デニム×デニムの過激なレイヤリングに無くてはならない素晴らしいピース。(このシャツはシャンブレーですけどね) ボタン開閉が連続しそうなところ、ジップで一気にリズム感を作ってくれる。 重ねるシャツが似たような生地であればあるほど意味を増してきます。 このクオリティならわざわざ暑いレイヤードしなくとも、似た色のジーンズと合わせるだけでもその本懐は伝わるでしょう。 私が進んで入れる、数少ないアメリカの服。 Made in MACAO サイズ表記 肩幅:51 身幅:63 着丈:81 袖丈:62

前回出したリネンチロルシャツの色違い。 秋めくライトベージュVer.です。 こっちも滅茶苦茶良い。 イタリアからの避暑地としてのアルプス。 そこに根付くトラディショナルウェア。 避暑地に着て行ったであろうリネンテキスタイル。 全ての要素が噛み合ってバケーションの一幕を精密に描くシナジーデザイン。 または、デザイナーが旅して得たインスピレーションのひと枝かもしれませんね。 真っ白も美しい服でしたが、ベージュもまた面白い。 前立てに光る装飾の瑞々しさとボディの枯れ感のギャップ。 一枚での最軽量アウター枠としても ジャケットのインナーポジションにも。 真夏から残暑、秋口から街路樹が染まるまで。 案外守備範囲は広いですよ。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:58 身幅:63 着丈:81 袖丈:60