変則的なボタン構成のニットコート。 ダッフルコートみたいなトグル形の第一ボタンだけがあるダブルブレスト。 構成的にはダブルブレストなんだけど、フロント開けて軽快に着流すのが良いでしょう。 アクセサリー感覚のストールなんかもレイヤーて、ネオボヘミアン、或いはネオフォークロアをお楽しみください。 ホワイトメランジで柔らかく濁った淡いピンクパープルの編み地。 必要以上にファンシー系に振り過ぎること無く、「ニット」そのものの素朴な雰囲気をちゃんと残してる。 ぽってりした太幅のリブ編みとか、野暮ったくも丁寧に編み立てられた同素材のサイドポケットとかがそう。 ドリスヴァンノッテンと言えばこのバランスですよね。 装飾とか可愛さとかに頼り過ぎない、骨組みとトッピングのバランスを間違えない上手さ。 ご本人が前線を退いた今もクロスナーが完璧なDVNをやっていますが、どの時期を見ても可愛いってのは凄いことです。 そんな中で、この90年代後半~2000年代初頭の本人期オールドピースにはドリスヴァンノッテンが最初に打ち立てた「Naturalism」の強さがあります。 特にニットね。 サイズ的にはメンズも着れないこと無いんですが、これは女性がゆるっと着るのが可愛いでしょう、絶対。 Made in Belgium サイズ表記M 肩幅:44 身幅:58 着丈:88 袖丈:69 古い個体ですが状態良好です。

アレグリ社が独自開発したTechnosilkで仕立てられたチェスターコート。 テクノシルク、と言うだけあって、非常にシルクっぽい有機的な光沢。 実際使われているのは72%のレーヨンと28%のポリエステルです。 実際触った感じシルクっぽいんですが、シルクより幾分重たさ？みたいなものを感じます。 実際とっても軽いんですけれどね。 さぁ、IGのリール動画でお話しした事と重複してしまいますが、このコートの独創性について少し紹介します。 先ずこのコートは、ラペルと上襟が地続きで製図されています。 テーラードジャケットやチェスターコートに見られる折り返し式の襟は、ラペルと上襟の接続縫製(及び製図)によって、折り返しのための張力を得てロールしています。 それを無視して尚 綺麗にラペルが返るよう計算された、非常に腕の良いパターンメイキング。 (学生の頃 僕もトライしましたが上手くいきませんでした) こういう、常識破りの「地続き癒着系」パターンメイクはカッコ良いけど裁断効率が落ちます。 ＊パターンが変な形になるから効率良く布に嵌め込むのが難しくなって、パーツ裁断の時に布屑になってしまう無駄部分が生まれやすいのです……。 で、その裁断効率を取り戻すかのように、フロントには切り替え線が入ります。 それが身頃裏面に配置される「身返し」のラインをトレースするようなフロントライン。 ここは普通裏面の身返しにおける端線を縫い叩く際にステッチが走る箇所なんですが、その「先入観そのもの」にシームを隠し込むデザイン。 セオリーを分かっている人ほど、ここのシームに気付けない。(実際気付くけど) そのシームに挟み込むように、各部ポケットの横線を巻き込んで縫製していますね。 一つの縫い目で2つ以上の効果。効率的というか省エネというか。 さて裏面に話が移りまして、やはり裏面にも両方の胸にポケットが付きます。 この頃のユーロアレグリ、4つポケットへの執着じみた拘りを感じます。 結構4つポケット固定の個体、多いんですよ。 この胸ポケットの作り方が凄い。 ポケットフラップが裏面のフロントヨークと地続きになってる。 オモテでも地続きのカッティングエッジがありましたが、裏面でも遊び心に満ちた地続きカット。 その手があったか！と膝を打つアイデア。 そしてこのヨーク縫製に際して、アームホールに縫い代が集まるわけですが……、ここでの縫い代の重ね順も素晴らしい。 綺麗にパイピングした縫い代端を更に覆い隠すように被さるヨークセクション。 思い付いたら実現は出来るんでしょうけれど、こんな細かいところにまでウィットが張り巡らされた服は現代じゃなかなか無い。 本当に服が好きな人間が作ってる服です。 サイズは44です。 メンズのSくらいですから、サイズ合う方はお見逃しなく。 Made in ITALY サイズ表記44 肩幅:54 身幅:66 着丈:113 袖丈:56.5 裄丈:85

平置きで撮影すると、意外と横幅のある型紙だったんだな、と吃驚させられる。 それだけ、ハンガーやマネキンに掛けた状態だと布が縦方向に落ちていたのですね。 これは、元ネタで多用されるバックサテンやTCツイルでは中々出せない情緒。 重たいウールギャバジン100%で構成された、ある意味邪道なモッズコートであるからこそ、実際着るまで“どこがデザインなのか分からない”みたいな、ニクい印象の服になるのでしょう。 フロントには几帳面なスクエアポケットが4つ。 広めに設計された身幅はドロリと落ち、新鮮なドレープを描いてくれます。 靡くけどヒラヒラ軽いそれじゃない、ミリタリー立脚ならではの重厚なツラ構えのまま美しく揺れるのです。 左右対称のポケット構成は裏面でも徹底されています。 裏面の胸ポケットも、ちょうど良いサイズが左右両方でセットされています。 裏地の分厚いレーヨンアセテート・サテンも、メンズウェアとしてのクオリティをビシビシ感じて堪らない。 ALLEGRIオリジナルのLAMPOジップやFIOCCHI社製のジャンパーホック、ブラスシンカーの付いたドローコードなど、各部副資材のクオリティにも一切妥協が無い。 ALLEGRI及びBARNEYSに共通するメンズ・ターゲット層を丁寧に見極めて設計された美しきベーシック。 全体にチマチマ小穴があったり、襟周りに軽い汚れは残っておりますが、それが明確なマイナスになるようなヤワな服でもない。 疑いようの無いハイエンド・ピースでありながら、傷も草臥れも魅力としてその身に積み重ねていく様子は、本家モッズコート宛らの魔性。 これから本格的に「古着」として道を進むうえでこうも頼もしいデザイナーズも中々ありません。 普遍性/不変性を武器として組まれたデザインの真髄はユニバサーサリティではなくエターナリティです。 「誰でも使える」ではなく「いつまでも使える」。 そして「使える」というのは「使いたいと思える」という意味です。 悠久のカッコ良さ。 Made in ITALY サイズ表記48 肩幅:55 身幅:70 着丈:87 袖丈:65 すみません、リール動画で46サイズって言ってましたが48でした。 見づらいフォントです。

滅茶苦茶に大きな女性用コート。 BerettaやIsseyのそれとはニュアンスの違う、エスニシティとアーバニティの融和を感じます。 他人の作風で例えるのちょっと下品だけど、Miucciaとか、Gigliの作る世界観なんかが近いのかな。 深く打ち合わせたダブルブレストと、べらぼうに広い身幅。 既に広いその身幅から更にフレアを掛けて広げるAラインシルエット。 テント・シルエットなんて比喩も頭を過りましたが、なんかニュアンスが違うんだよなぁ。 その要因はテキスタイルの雰囲気だと思います。 この服の第一印象を決定付けている鮮やかなピクルス・グリーン。 織り成すのは、軽くて柔らかな薄手のピーチスキン。 この仄かな光沢と起毛感、そしてそれを特大分量で靡かせるデザイン、ここらへんの質感がとってもe90'sを正確に描写してる。 オリエンタルなカラーパレットで組まれた裏地を堂々と見せつけるような、深めのサイドベント・カットも相性バッチリですね。 正体はとっても良い時代のダブルネーム。 実際のところは、バーニーズが注文したアレグリ、みたいな感じでしょうか。 メトロポリス立脚ならではのアンテナ感度と、それをリアル・スタイルに落とし込むバランス感覚は流石バーニーズです。 そして、服の裏側を見れば見るほどクオリティの素晴らしさに驚かされる感覚は、流石オリジナルのアレグリ。 アレグリの服は本当に見てて楽しいんですよ。 カッティングとかディテールアイデアとか、余程の服好きにしか刺さらないであろうカッコ良い(採算度外視の)凝り方をしてくれてる。 Made in ITALY (Dismi92) サイズ表記38 肩幅:70(46) 身幅:83 着丈:123 袖丈:48 裄丈:84 シーズン特定はまだ難航中。 でも伝わる人には伝わるはず。 左袖を中心に色焼けあり。 生地本来の微光沢を固定したような面白いフェード。

クールブリタニアの旗手にして英国のレジェンド、Hayfordによるニットダッフル。 シルクを混ぜた野暮ったいウールの毛糸。 これは高級感とかじゃない、ワイルドなニュアンスを出すためのシルク。(多分野蚕) ウールでこのワイルドネスを出そうとするとザラザラするけど、シルクで中和することで少し柔らかくなってるように思います。 ボディは編み柄でヘリンボーンを作った創意的なテキスタイル。 このヘリンボーンニットをベースに、様々な編み方を混ぜ込んでヨークや前立てをニットだけで表現しています。 そして裾にはダッフルコートらしからぬラインデザイン。 ここがキーポイントというか、Hayfordの意志なんじゃないかな。 1999年のi-Dではブルージーンズと合わせてスタイリングされていたのですが、そういうことだと思います。 「ニット」「ダッフル」「コート」これらの言葉に記号の如く付きまとう重苦しさをスポーティなラインデザインの一手で軽快にソフィスティケートしている。 同じ英国のクラシカルなスラックスを合わせても美しいですが、ラフに羽織ってカジュアルなスタイリングにも簡単に合わせられるデザインですので、それこそニットのように柔らかい発想でお楽しみください。 僕はニット×ニットでやりたいな。 暑くなっちゃうと難しいけど……。 Made in ENGLAND サイズ表記M 肩幅:54 身幅:62 着丈:92 袖丈:66

スクエアシルエットを縦にそのままズドン！と延長したバランス。 この丈感で分厚い肩パッド付いてるのが良い。 着脱可能なタイプのパッドですが、今はあった方がクールでしょう。 付属のウエストベルトをギュッと締めればボマージャケット風のブラウジングが完成します。 (同時に、長い裾は共生地のスカートセットアップのように佇む) ベルトを遊ばせるとワイドな身巾がそのまま重く靡くインパクト・ブラック。 イカコート宛ら、空間ごと黒を纏って歩く姿はこの時代の日本デザイナーからこそ生まれ出る怨念のような迫力。 そしてその2パターンに応じてどちらでも使いやすいよう、サイドポケットは2セット用意されています。 先ずはフロントを全部閉めて、美しい製図のスタンドカラーをご堪能ください。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:48(63) 身幅:74 着丈:126 袖丈:65(58) 肩パッドの肩先同士を測った数値を正規の肩幅として/身頃の肩先同士を測った数値を()内で示しています。

各パーツのシーム接続毎に異様なフレア分量を展開したパターンメイク。 ビジュアルは至ってオーセンティックなステンカラーコート。 左前でメンズ仕様だし釦システムもポケットシステムも至って真面目。 生地も綺麗なウールギャバジン。あぁ至って普通。 だからこそ、パッと見じゃ異様なパターンメイクに気付けない。 ちっともフェミニンに振らないフレア展開。 見る人に媚びることのない無機質なビジュアルでありながら、動作に伴う裳裾の靡き方はド迫力。 写真で見るだけじゃ伝わらない、実物見てもらっても伝わらない、着て歩いてもらった時にようやくバレる。 個人的には、このフレアシルエットまでの前振りの丁寧さが大好きです。 真面目なビジュアル要素を先程列挙しましたが、「袖裏に配されたストライプ柄」なんてのも堪らなく乙でしょう。 本当にtricot……??? オーセンティックな紳士服という前フリ、そこまでキッチリ重ねてくれるのか。 AD1988 Made in JAPAN サイズ表記- 身幅:65 着丈:103 裄丈:84

90年代イングランド製。 7つ釦のロングテーラード。 珍しい服だね。 普通より長めの着丈と、普通より詰まった釦配置。 至って真っ当なテーラードジャケットの記号を踏みながら、根本的なラペルシステムを棄却。 一番上まで全部留める設計。 この設計によって実寸よりも強い縦長感が付与されていますね。 実寸着丈は80cmです。90くらいはありそうに見える。 ここまで縦のラインを強調していながらも、ポストアルチザンやグランジにならないバランス感覚もまた素敵です。 首周り(襟だけの話ではない)の美しい製図のクオリティ、オーセンティックなコンストラクト・ショルダー。 これら紳士服として重要なディテールから逃げずに真面目に遊んだデザイン。 これぞポールスミスである。 洋梨みたいな丸っこい胸ポケットがアティテュードの決め手。 Made in ENGLAND サイズ表記- 肩幅:48 身幅:53 着丈:80 袖丈:66

本当に趣味の良い服を作るレーベルです。 趣味が良いのに、ちゃんと男くさい。 愚直にレプリカを作る訳でもなく、小粋なツイストによってあくまでファッションの領域に持っていく。 貴族ぶらない、地に足を付けたストリートウェアベースのデザイナーズ。 チンストラップを配したミニマルなスタンドカラーコート。 この襟の高さ、襟の立ち上がり、その広さと角度、全てが完璧。 ノンストレスなのにクールで精悍なビジュアル。 生地はこれ、二重織ドビーとかかな。 厚みがあって柔らかくて、変則的な織り地に奥行きがある急斜文のテキスタイル。 表地だけを引っ張ると少しの伸縮性があります。 チノクロスを-英国ならドリルか-を分かりやすく象徴するようなライトベージュの色選びと、同じくワークウェア由来であろうボタンデザイン。 全部スナップボタンなので楽チン、最高。 そして裏地は派手。ここはまぁ、お約束です。 本品のタグには裏地サテンの組成までは書いてない。不親切なことです。 多分アセテートレーヨンあたり。 2枚袖のラグランは肩先にある程度カーブが付いてるのでややキチンとした印象。 ストリートウェアですが一枚袖ラグランまでは落とさないアティテュード・バランス。 色味こそ柔らかいものの、誰かに媚びるタイプのコートではないです。 ワークウェアの延長線上にあるような、Dufferならではのデザイン。 ちなみに肩先カーブ有りなので肩幅がやんわり決まってます。 40~44くらいの方はちょうど良さそう。大体ですが。 Made in ITALY サイズ表記S 身幅:54 着丈:83 裄丈:85.5

おおよそ80年代、DCブランド全盛の時代に異質な輝きを放っていたコーシンサトウのオーバーサイズコート。 このコートはテーラードジャケットの文脈から全く離れた位置にいます。 当時のメンズウェアはやっぱりテーラードジャケットがベースにあって、肩パッドがあって、それを強く主張したりしなかったり、めいめい独自の世界観でデザインを詰めていくわけですが……、 そこから完全に別離した位置には、ボマージャケットに端を発するカジュアルブルゾンなんかがありました。 こうしたコートでそっち側(カジュアルブルゾン方面)に位置しているモデルってなかなか無いんです。 大体テーラードジャケットを長くしたようなヤツばかりでしょう？ (それはそれで超良いんだけれど) そんな訳ですから、見た目の純粋な格好良さの他にも、他の人と本当に被りにくい…という古着において非常に大切な「特別感」がタップリ詰まってます。 フロントに大量に並ぶポケット、色んな物入れ込んで、手ぶらで出掛けちゃいましょう。 このポケットのうちどれかは、袋布無しの貫通トンネルになっています。 バーバリーの古いトレンチコートで頻出するスロテッド・ポケットとはまた別、ジップ開けた先に本当に何も無い罠みたいなポケット。 まぁマジレスするとパンツのポケットとか、ジャケットのポケットとかに、楽にアクセス出来るようにって心配りなのでしょうけれど……。 そんなふざけたファニーエッセンスごと、思い切りお楽しみください。 インナー何でも良いですが、パニナロテイストのカラーアイテムとか強気に重ねちゃうのは中々新鮮で可愛いですよ。 着丈さえ大丈夫なら女性にも。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:70 身幅:70 着丈:114 袖丈:55 裄丈:91

鬼才 加賀清一デザイナーによる日本のレーベル、ヒピハパ。 ジピジャパと書いてヒピハパです。 アッシュブラウンのコーテッドコットンで仕立てられたN-2Bベースのミリタリーコート。 この服の面白いのは「デコレーション」と「ファンクション」の融合。 装飾と機能です。 このコートにはインディアンモチーフのレザーパーツ(ヌメ革)が装飾品として取り付けられてます。 なんか、人っぽい形とか、魚っぽい形とかでカットされたレザーパーツ。 これをまたインディアンっぽい雰囲気のカラービーズ&レザーコードで結び付ける意匠。 Massimo Ostiのデザインしたアウターにおける、ライナーをロープで着脱するあのシステムみたい。 前から見たらレザーコードとカラービーズが星座みたい。 僕はさそり座です。 無機質なミリタリーコートが一気にプリミティブなビジュアルに。 で、ただのデコレーションじゃないんです、このレザーパーツ。 フロントでは、このレザーパーツにボタンホールを設けて比翼仕立ての前立てとして転用されています。 フードに付いてるレザーパーツはフードのフィット調整のためのアジャスターに。 大体の場合飾りとして機能する型抜きレザーパーツに、全く新しい方向から「用途」を織り込んでいますね。 このデザインくらいじゃありませんか。 このモチーフに実用性をガチで持たせた服ってのは。 Made in JAPAN サイズ表記3 肩幅:56 身幅:69 着丈:84 袖丈:63

数々の才能を見出してきた原宿のレジェンド、大川ひとみデザイナーによるMILKBOY。 90年代頃のオールドピース。 今では中々出会えない服です。 カジュアルなナイロンシェルで仕立てられたダッフルコート。 ナイロン仕立てのダッフルって時点で随分ユニークですね。 大きなフードにはドローコード、両腰のポケットは身頃を横断する大きなディアゴナルカット。 同時代のテックウェアさながら、横幅いっぱいにフラップを設えたポケットですね。その根っこはアウトドアギアでしょうか。 袖口とボディヘムにはその入り口を閉め切ってしまうような奇特なジップデザイン。 これは寝袋かガーメントカバーか、ともあれ普通の洋服だけを見ていても絶対に出てこない面白いリファレンスですね。 もうお腹いっぱいですが、生地選びや肩ダーツの設計から鑑みるに、MA-1系のフライトジャケットもサンプリングソースです。 まだアンダーグラウンドの空気感を色濃く残していた時代のスペシャルピース。 カオスでエネルギッシュ、ここにトーキョー/ハラジュクのカワイイは強く宿っています。 こういう服はメンズウェアの文脈で探すと殊更貴重です。 Made in - サイズ表記- 肩幅:52 身幅:63 着丈:113 袖丈:61

Talking About The Abstraction で、TATA。 長いので、みんな略します。 2000年代にスタートした大阪のデザイナーズレーベル。 兎に角Trompe-l'oeilの語彙力が凄まじく、表面的な騙し絵加工に限らず、そこから展開される自由な発想で様々なセクションにトロンプルイユ的な面白い捻りを転用します。 ここで言う「面白い」はInterestとFunnyの両方。 このコートではアメリカ海軍のAll_Weather_Coat(どこにでもあるあのコート)をサンプリングソースに据えて、奇天烈なツイストを盛り込んでいます。 あのコートってジップで取り外せるタイプのライナーが付きますよね。 身体を包む面に人工のボアテキスタイルがくる格好で。 このコートはそこを皮肉ってます。 ライナーのボア面を表出 出来るよう、コートの背中にドデカいセンターベント。(一応スリットではなくベントです) そしてパックリ割れた背中からライナーのボア面を露出。 前から見ると匿名勘の強いシンプルなコートですが、勘の良い方はこの後ろ姿で元ネタと、このコートのアイデアのヤバさに気付かれるでしょう。 この大きく割れたセンターベントにタイロッケンコートな付け方でベルトをあしらったり、元ネタではライナー着脱のために製図されたファスナー機構の隠し布を残したまま綺麗にドッキングしたり……、エグい変化球を投げるために手間を厭わな過ぎてる。 おかげで全ディテールがナックルボールみたいにトリッキーです。 元ネタのコートが真面目過ぎると言うか、遊びと無縁のオーソドックスなコートですので、これくらい暴れたデザインも良い感じに受け止めてくれていますね。 題材選びも完璧です。 今回二色ご用意できまして、こちらはブラックのサイズ40です。 Made in JAPAN サイズ表記40 肩幅:49 身幅:56 着丈:94 袖丈:68 後ろ襟に軽い白汚れ

Talking About The Abstraction で、TATA。 長いので、みんな略します。 2000年代にスタートした大阪のデザイナーズレーベル。 兎に角Trompe-l'oeilの語彙力が凄まじく、表面的な騙し絵加工に限らず、そこから展開される自由な発想で様々なセクションにトロンプルイユ的な面白い捻りを転用します。 ここで言う「面白い」はInterestとFunnyの両方。 このコートではアメリカ海軍のAll_Weather_Coat(どこにでもあるあのコート)をサンプリングソースに据えて、奇天烈なツイストを盛り込んでいます。 あのコートってジップで取り外せるタイプのライナーが付きますよね。 身体を包む面に人工のボアテキスタイルがくる格好で。 このコートはそこを皮肉ってます。 ライナーのボア面を表出 出来るよう、コートの背中にドデカいセンターベント。(一応スリットではなくベントです) そしてパックリ割れた背中からライナーのボア面を露出。 前から見ると匿名勘の強いシンプルなコートですが、勘の良い方はこの後ろ姿で元ネタと、このコートのアイデアのヤバさに気付かれるでしょう。 この大きく割れたセンターベントにタイロッケンコートな付け方でベルトをあしらったり、元ネタではライナー着脱のために製図されたファスナー機構の隠し布を残したまま綺麗にドッキングしたり……、エグい変化球を投げるために手間を厭わな過ぎてる。 おかげで全ディテールがナックルボールみたいにトリッキーです。 元ネタのコートが真面目過ぎると言うか、遊びと無縁のオーソドックスなコートですので、これくらい暴れたデザインも良い感じに受け止めてくれていますね。 題材選びも完璧です。 今回二色ご用意できまして、こちらはベージュのサイズ38です。 ベージュパターンもブラックパターンも、内から覗かせるボア生地の色はちゃんとコントラストが出るように選んでるんですね。 Made in JAPAN サイズ表記38 肩幅:46 身幅:56 着丈:92 袖丈:66

Talking About The Abstraction で、TATA。 長いので、みんな略します。 2000年代にスタートした大阪のデザイナーズレーベル。 兎に角Trompe-l'oeilの語彙力が凄まじく、表面的な騙し絵加工に限らず、そこから展開される自由な発想で様々なセクションにトロンプルイユ的な面白い捻りを転用します。 ここで言う「面白い」はInterestとFunnyの両方。 このコートは普通のトレンチコートかと思いきや、全然違う。 アウターとセーターの越境を試みたコンセプチュアルデザインです。 裾にニットがくっ付いてるんですね。 単にニットというのではなく、ちゃんとセーターとして健気に「裾」を全うしようとしている。 コートの中でぬくぬく過ごしていたであろうセーターは、デザイナーの遊び心で急にアウター部分へ特殊召喚され、「裾」をやれ、と無茶振りをされている訳です。 しかもなんでそこまで丁寧なのか、背面のインバーテッドプリーツの山折り谷折りまで忠実に拾いながら……。 さあ、このコートの場合、ぶっちゃけ「どこから先がニットだ」ってのが分かります。 まぁ分かります。 でもその継ぎ目をよくよく見てみてください。 布帛であるはずのコートの表地が、グラデーションのようにニット風の起毛感を獲得し始めていませんか。 そう、ニットとの継ぎ目を始点としてニードルパンチ加工が入り、コートの表地をニットがグラデーション状に侵食しようとしているのです。 つまり「切り替え」で素材が変わるのではなく、いつのまにか「グラデーション」で素材が変わる様子を作ろうとしたチャレンジ。 しかもそれが「布帛」から「ニット」という完全異世界ですから、そのインパクトは凄まじい。 前述した通り、ぶっちゃけ継ぎ目は分かりますが、そのビジョンと野心の熱量たるや、これぞデザイナーズレーベルでしょう。 おもろい服、作ってなんぼですわ。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:49 身幅:59 着丈:94 袖丈:72

80-90's AQUASCUTUM Various Color Woven Tweed Balmacaan CO これぞツイードの花形。 奥行きのあるオリーブブラウンの中、赤青黄色の糸が織り交ぜられての極めて華やかな織り柄。 ベースにあるオリーブブラウンも、まぁ一筋縄ではいかない複雑な色作り。 アッシュブラウンにベージュとモスグリーンを重ねて作る繊細な混色。 近く寄れば寄るほどそのヤバさはじわじわ見えてくる。 こんな牧歌的なテクスチャでありながら最大限丁寧に梳き整えられた生地肌、英国紳士服としてクラシックでありながらファッションとしての高揚感を極限まで盛り込んだスペシャル・ファブリック。 情緒的なツイードのまま、ビビッドなカラーリングを巧みに従えています。 クラシックになりたい人のための服ではなく、既にそこにいて、そこに甘んじることなく進む紳士のためのセンス。 確証は無いけれどこの手の意匠、大型ドネガル辺りのツイードじゃなかろうか。 でもアクアスキュータムの場合も、アイリッシュツイードであればそれを明示するタグが存在するからアイルランドではないのだろうな、とも。 肩先に大きく弧を描くニ枚袖のラグランです。 こんな極上のスペシャル・ツイードであっても、このラグランは数年前なら選ばなかったか。 肩をダラリ落とさずキチンと構築してドレスアップする流れが見えて来た今だからこそ、また魅力的に見えてきました。 (一度楽(廉価版ミニマリズム)を覚えるとここに戻るのは容易ではない) このニ枚袖のラグランは往々にして、肩先にカーブを入れて袖山を高く設計しています。(構造上 袖山見えないけど) 脇下の皺を作らないよう、フォーマルに着るための仕様ですからね。 そんな訳で、基本的に腕は真上には上がりません。 テーラードジャケットと同じ感覚。 「ラグランなので腕が上げやすくて…」 「ラグランなので肩幅を選ばず……」 みたいな欺瞞が氾濫して久しいですが、アレらは勿論誤りです、一応ご注意ください。 「ラグランであること」と腕のあげやすさ、肩幅の無さ、は関係ありません。 (二枚袖ラグランでも肩先カーブを入れなければ一枚袖みたいになりますけどね) この服の肩幅は48~52くらい。 それ以外の方にはお薦めしません。 ピッタリ合う肩があるというより、その辺りのレンジに幅を持たせてフィットする肩設計です。 ニットかジャケットを着込んだ先、ちゃんと「外套」として着る大人のためのコート。 僕みたいに華奢な人間には一枚袖ラグランがありがたい(手っ取り早い)のですが、ちゃんとガタイのある男性が円やかに、且つ華やかに着熟すニ枚袖ラグランには絶対的なダンディズムがあります。 当時そのまま、ではなく、ここにも現代の感覚を織り交ぜて新しく楽しみたいところ。 例えばなんだろう、スラックスの裾をロングブーツにブチ込んで……とかかな。 Made in ENGLAND サイズ表記40 肩幅:(48-54) 身幅:64 着丈:101 裄丈:90

“日本を代表するデザイナーの筆頭” こう書くと何人か挙がるでしょう。 どうも素敵な国に生まれ落ちたことです。 そこに恐らくなかなか名が出ない不世出の鬼才 Takezo Toyoguchi。 あぁ、こんな紹介、いつかされてみたいですね。 幻のSix man、裏番長、影の何某……。 こっちから知ろうとしないと知れない存在。 向こうからアピールしてくることなんて一切無い。 誰も彼もが様々な情報を投げかけてきてくれる現代、こんな存在にこそ惹かれてしまう。全くどうしようも無い。 弊店ではオンライン/オフライン共に何度かご紹介していますこのレーベル、今回は初めてレザーコートと縁がありました。 言わずもがな特級。あんまりに格好良い。 キリッと精悍なブラックスムースレザーは張りのある牛革。 その牛革が綺麗に形作る端正な襟周り。 なんて美しい切れ味か。 トロリ柔らかなラムレザー辺りで作るのではなく、このレザーでこそ作る意味のあるデザインですね。 セットインスリーブのアームホールを飛び越える異様なレングスのエポレットを見ても、これはこのレザーでこそ輝くアイデア。 そしてこうしたレザーで作るオーバーサイジング、どう落ちるかご存知でしょうか。 ある程度形を保ったまま、それこそ繭(コクーン)のように身体の線を一切拾わないアンフィット・シルエット。 そしてこの広い身巾は着用者が下ろした腕(袖)に押し出されることで前後に流れてシルエットを作ります。 前から見ると普通のちょいゆるコート、しかし横からみるとその大きな分量設定から成るダイナミックなシルエットデザインが正体を現す、という仕組み。 １枚目の記録写真をサイドビューにしているのは、なにも奇を衒った演出ではなく この服/このデザイン の本懐へのアプローチなんですよ。 Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:60 身幅:66 着丈:92 袖丈:54 裄丈:86

皮革衣類の最高峰のひとつラマッタの仕事。 大人のレザーコート。 「大人のレザーコート」って言葉は 「大人になりたい人のレザーコート」と似てるけど違う。 僕はいつまでも大人になれた実感が足りないからどうにも説得力に欠けてしまうんじゃないかと不安が拭えないのだけれど、多分「視点」が違うんです。 大人から見た「自分たち」と 子供から見た「大人たち」は違う。 前者だからこそのリアリティもあるし 後者だからこそのキラキラした憧れもある。 でも始点は同じだと思うんです。 「カッコよくなりたい」って気持ち。 安さとか防寒とか取り扱い易さの観点で見ると、もっと優秀なアウターがこの世に幾らでもあります。良い世の中ですよね。 そんな中で、心のトキメキのままに最高のものに手を伸ばす人もいて、その尊き欲求に相応しい物もある。良い世の中ですよね。 そう、例えばそれはトロトロのラムレザーで仕立てられていたりして。 トロトロに溶けたチョコのように深く柔らかなブラウンで。 細くもなければ太くも無い、短くも長くもない、そこに恣意的な偏りを置かないニュートラルで。 裏地には丈夫で滑らかなキュプラ×アセテートが用いられていて。 裏地は着脱可能で、おや、そこには贅沢な毛皮が。 しかもそれは特別柔らかくふわふわなビーバー/ヌートリアの毛皮だったりして。 そうそう、ビーバーなど水辺の動物の毛皮というのは冷たい水に体温を奪われぬよう極めて密集した「綿毛」が生えています。 身体保護のためにある硬めの「刺毛」との2層構造。 こうした洋服に使われるのは前者、ずば抜けた柔らかさを誇る「内側の綿毛」のみ。 ついでに、着脱式の襟もこの毛皮で仕立てられていますね。 この襟の着脱システムの作り込み一つ取っても作り手の配慮の量が段違い。 配慮、つまり優しさです。 より良くしよう　とか　より幸せにしよう　とか。 デザインって優しさです。 ライナーの優しさも凄いですよ。 本体の裏胸ポケットにアクセスしやすいように同位置にスラッシュを作るんですがそこを丁寧にレザートリム。 その造作もとっても豪奢。 片方から見れば静かな玉縁、もう片方から見れば玉縁布をそのまま繋げて作られたゴシック調子の装飾。 これら何処にも革のエッジを出さない完璧な仕事。 ごく小さなディテールでこれです。 ディテールは時として全体像より雄弁に作り手の心を語ります。 著名なデザイナーを採用せずチームとして運営されるファクトリーレーベル(一時期Ferreが居たそうですが)だからこそのニュートラルと、偏った世界観が無いからこそ丁寧に作り込まれるディテールワーク。 大人を知らないヤンガンが憧れで着るのではない、大人になって出会ったときに「まだ私が心踊るものがあったのか！」と思わせてくれるレザーコート。 言いたいこと、伝わっていると嬉しいのですが。 Made in ITALY サイズ表記52 肩幅:52 身幅:62 着丈:85 袖丈:61

ラマッタのレザーコートです。 私はラマッタが好きです。 そう言えば僕はラマッタの服は持っていないけれど、ラマッタが作ったFerreのレザーコート(ロングジャケット？)は持っています。 そんなもんです。 一家に一着あれば良い…というか、あればその時点で贅沢でしょう。 このレザーはムートンです。 表地にはムートンの裏面(スエード面)をそのまま。 裏地には主役のムートンヘアをそのまま。 そう、一枚の革があってそれをそのまんま使ってる仕様です。 なので「表地」「裏地」という概念はあまり適切ではないんですよね。分離されていません。 こういう時は「表面」「裏面」でしょう。 でも「ひょうめん」と読まれてしまうのが怖いから、たまに「オモテ面」なんて表記をしてしまいます。 ちょっと私の話をし過ぎでしょうか？ でもこういうプロダクトクオリティで突き抜ける系の服ってのはね、その輝かしきクオリティを事実としてつらつら書き並べたところで、どうも無機質になり過ぎてしまうように思うんです。 もっと主観というか、それを見た人間(私ですね)のオーガニックなアレコレがあった方が実感が湧くように思うのです。 そんな訳で、着てみました。 コートとしては中庸なミドルレングス、重いかと思いきや見た目より軽いですね。 でも「レザーを着てる」って感じの心地よい重量感もちゃんとある。 言うまでもないことですが、柔らかさも凄まじい。 もとより上質なものを丁寧に丁寧に鞣されています。 さて1番言いたい事も書いておきましょうか。 「しっとりしてる！」 これです。 巷に溢れてしまったフェイクムートンって素材は軽くて暖かいけれど肌の水分全部持っていかれる感じがしませんか。実際そんな事実は無いはずなんですけれど。 静電気か何か、全身にしっかり帯電完了しちゃう感じ。 あれ嫌ですよね。 私は割と普通の家庭なので電気とか慣れていないんですよ。 その点リアルムートン-いや、特にこの個体-は、モイスチャーバランスが非常に秀逸。 毛並みも非常に滑らかなのでセーターも不安無く挟めましたね。 袖部分にだけツルツルの化繊ライニングが仕立てられてるのも最高！ フロントは小物入れる腰ポケットと手を温めるマフポケットの4つ仕様。 裏面には綺麗なスムースレザーで作られた使い易いジッパーポケット。 ここはちゃんとririです。 肩は綺麗に柔らかく落ちるのでオーバーサイズでの着用もサマになります。 男女問わず心から推奨出来るハイエンド。 過度にインナー着込まなくて良いので中で仕込む可愛い服が薄着でも大丈夫……ってのも、人によってはかなりアドバンテージでしょうか。 男性ならエスニックなベスト(DriesとかKenzoとか)なんて洒脱でしょう。 女性ならタートルネックにベルトや巻物絡めたアクセサリー遊びとか。 Made in ITALY riri zip サイズ表記52 肩幅:57 身幅:65 着丈:90 袖丈:65

90年代後半、BBが数多世に放った傑作の一つ。 アウターはなかなか出会えない印象です。 ポリエステル100%の、決して重厚感とか高級感は無い素材選び。 ただ、強かな“新しさ”の前にハイ&ローのゲームシステムは権力を持たない。 まるで建築資材にでもなりそうな野暮ったいフェルトは不規則なリズム感で遊ばれたカラーブロッキングの一手で一気に何やらモードっぽい雰囲気を宿し始める。 両肩に補強ヨーク？しかし色も形もアシンメトリー。 フロントに前立て？違う、アレはボタンフライの見返しを可視化するインサイドアウトだ。 様子がおかしいですね。 さぁその雰囲気を補強するのはカッティング・セクションの本格的な作り込みです。 まるで昔のヨーロッパの服でしょう。 テーパードシェイプと共にグッと前に振られたクラシックな袖作り。 そう、柔らかさを武器にしていないチープなフェルトだからこそこの製図の美しさは強調されたのです。 予定調和に塗れた価値ゲームの打倒です。 決定打になったのはフロントを開けようと前端に掛けた両手。 普通の服ばっかり触ってたら一生出会う事の無いボタンが鎮座しています。 何に使うねんってレベルで大きいスナップボタン。 今あなたが飲んでるコーヒー、そのカップの底面くらい大きいです。 そしてさっき触れましたフロントのボタンフライをカバーするようなインサイドアウト、ありますよね。グレーのパーツ。 あのパーツがフロントのボタンと対応して綺麗にボタン位置をカバーするのかと思いきや、全然そうじゃないんです。 グレーパーツのもっと外側までボタンはあるのに、じゃあなんでこのパーツはこんなサイズ感で？ 良いでしょう。 既存のゲームシステムに頼らずとも、アイデアの多さと柔らかさでハイエンドをひっくり返すデザイン。 ファッションデザイン、こうでなきゃ。 これが無いとただの資本ゲームになって終いです。 そういう意味で今、改めてとても良いのではないですか。 チープな生地、ユニークなアイデア、卓越したカット。 カラフルな積み木で作るギリギリの牙城。 Made in JAPAN サイズ表記3 肩幅:42.5 身幅:60 着丈:112 袖丈:66

初期of初期、最初期のニールバレットより、ミニマルに研ぎ澄まされたコートのご紹介。 弊店では有難いことにもうお馴染みでしょうか、フードをファスナーで取り外し出来て、脱いだ後背負えるハングストラップがデザインされたシリーズ。 極細のバンドカラーや極細のウエストベルト&ベルトループ、ポケットのファスナーを隠す部分でさえ極細。 徹底的にミニマムに削ぎ落とされています、緊張しちゃうくらい神経質なデザイン。 これとよく似た個体がカルテにあります。 そっちはレディースなんですが、こちらはメンズ。 どっちにしろ細身。 L90'sのPRADAそのまま、みたいな印象もありますけれど、いやいや違うよと。 こっちの方が更にミニマルです。 初期のニールバレット-それも特にアウター群-を目の当たりにすると、彼がPRADAに持ち込んだ美意識はPRADAに向けてバランス良く調整されていたのだと痛感してしまう。 本当にやりたかったのはここまで徹底したソリッドだったんだ、と。 僕の好きなポイントも聞いてくださいますか。 肩ダーツの裏面の別布カバーリング、これなんて凄まじくクリティカルです。 肩ダーツなんて精々1cmくらいの小さな小さなマニピュレーションなんです。道行く誰にも見えない規模。 そんな箇所に丁寧にライニング感覚で裏張り。 それは宛ら、花瓶に生けた花の弁ひとつひとつにシルクの裏地を付けていくような美意識。 袖口ベルト裏面にあしらわれた保護パーツの製図には、メンズのドレスパンツにおけるヒップポケット製図の仕組みが応用されていますね。 用が済んだらそこで終わるのではなく、切りの良い位置まで伸ばし切って包んでお仕舞い。 合理的でトラディショナルなディテールやシステム・センスが骨子に染み付いていて、それを軽やかに応用し回せるデザイン・スキルが並び立ってる。 ここまで見ていくと、彼をコピー出来た作り手なんて世のどこにもまだ居ないのだと思わせてくれる。 最後に大切な事を付け加えます。 彼のソリッドもミニマルも、それらは“服の細さ”に依存したものでは決してない、ということ。 ここだけ努努強調してアーカイブの締めとします。 Made in ITALY LAMPO Zips サイズ表記 S/46 肩幅:46 身幅:55 着丈:78 袖丈:65

サードストーン社から数年だけ展開された日本のマイナーレーベル、NUKEのモッズコート。 土埃に塗れたようなアッシュカーキが最高にクール。 今や誰もが知るメガレーベルであるJULIUSの前身とされるレーベルですが、どうもJULIUSのスタートと同時にピタッと切り替わってる訳ではないみたい。 お互いフェードさせながら被らせてのスイッチですね。 後の作品に通ずるような退廃的な世界観、ストリートでもランウェイでもない所から滲み出るように台頭してきたオリジナルのディストピア・デザイン。 そしてJULIUSと明確に違うのは、プレインターネット時代特有のグラフィカルなアプローチ。 このコートは背中の真ん中に印象的なグラフィックとシーズンテキストのプリント。 コートの背中の中央にプリントが入ってる。これがこのレーベルのアティテュードを説明するに最も適切なセンテンスではないでしょうか。 そして、この両要素が喧嘩せず綺麗に混じり合っていること、これこそがJULIUSとは違うNUKEの魅力。 現代ストリートファッションの隆興と共にY2K.を振り返った時に一際鮮烈。 その時代からしか発生し得ない確固たる空気感は、現代において尚カルト的人気を博すに充分。 N-3Bみたいに筒の長いフード設計、切り替えを多用して最早工業的に立体感を持たせた袖のカット、そしてアナトミカルでありながらも探すと意外と無いユニークなポケットポジション。 レア物大好きな僕も、流石に次出会う自信は無い。 Made in JAPAN サイズ表記M 身幅:64 着丈:85 裄丈:86

弊店で取り扱うPLANTATIONは全て一定以上の水準の物に厳選しています。 そもそもの選定基準がハードなので、そりゃそうなのですが……そんな中で久し振りにご紹介出来る、頭ひとつ抜けたスペシャルピース。 81年の設立から2年目、1983年の作品です。 この年代ってだけでもう本当出て来ない。 その上で超コンセプチュアルなアウターとなれば、言うにあらず。 岩山の肌をなぞるようにザラリ起伏に富んだ、極めてプリミティブな風合いのウールテキスタイル。 何か色々混ぜられてます、多分とても複雑なことをしているのでしょう……。 そう、何と言ってもこのテキスタイルの途轍もないパワー。 これだけをぐるぐる巻いてランウェイを歩けば勝手に喝采が降り注ぐだけの禍々しいエネルギー。 バブルの喧騒に真正面からぶつけられた侘び寂びの爆弾。 このテキスタイルを兎に角贅沢に特大分量で身に纏いましょう、というのがこのコート。 兎に角デカい。 装飾も機能も最低限。 ボタンすら無し。 用尺問題を解消すべく途中で1箇所接ぎ目が隠れてますが、物干し竿で袖を貫いて干せるような袖山無しの完全平面。 脇下にはタップリ分量を足してのドルマンスリーブ。 最早イカコートみたいな迫力。 至る所に平面性の限界突破を試みる製図が為されています。 裁断効率ガン無視、シームレスの理論値みたいなパターンワーク。 そして個人的に怖いのは、これだけ凝った生地/凝った作りのオーバーコートなのに「洗える」ってこと。 洗濯機にブチ込めます。 PLANTATIONについてのステートメントを書いた去年、そのテキストには「洗濯機で洗えないと駄目だ」という三宅デザイナーの衝動を紹介していました。 このコートは設立初期も初期の個体ですから件の意識が強く強くプロダクトに反映されていますね。 ペカっと整えるアイロンワークなんてどこ吹く風。 そもそもの豊かなシュリンクテクスチャそのままに、ガバッと羽織ってドカッと靡かせて、鯔背に着流してくださいませ。 何かこう、帯代わりのベルトを巻いて和服を意識するのもまた乙ですよね。 同時期の古い布ベルト、用意しておきますね。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:- 身幅:78 着丈:121 袖丈:- 裄丈:81

プランテーションの特大コート。 と〜っても大きい。 何せ着丈が132cmもあります。 80'sプランテーションで全然出会えないLサイズであることを差し置いても、大きい。多分これのMサイズがあったとて、大体こんな寸法でしょう。 こんな大きい服ですから、生地選定は肝要ですね。 採用されたのは、江戸時代から引き揚げてきたような土着的で素朴な子持ち縞柄。 グレージュ×チャコールの太巾ボーダーと、その間に挟まるブルーパープルとエメラルドグリーンの糸。 こういう、太い縞に細い縞が追従する縞模様を子持ち縞なんて言います。 清貧の中にある豊かな煌めきを可視化したかのような美しいテキスタイル。 侘び寂び一辺倒ではなく、その美意識を基点に独自の解釈やビジョンを重ねたデザイン。 大きなポケットも綺麗に柄合わせされていますね。 そのポケットの中には品質タグと予備のボタン。 ………この時はまだ、ここにタグがある意味が分かりませんでした。 普通のことですよね？ポケットの中にタグを付けるなんて。 リバーシブルにデザインされた洋服なんかは必ずそうですし、そうでなくとも内面への拘りの強い作り手は内タグを別箇所に綺麗に隠します。 だから、このコートもそういった理由でタグをポケットに隠したのだと思っていました。 冒頭で僕は着丈について触れました。 後ろ襟ぐり中心から裾まで、132cm。そうですね。 次は身巾を見てみます。 なんと100cm。凄い！大きいですね。 この寸法を測るときの違和感。 脇線が無かったんです。 仕方無くアームホールの釜底中心同士を計測しましたが、よく考えると脇線が無いってのはおかしい。 だって100cmの身巾ですよ。胸回り一周が100cmではなく、身巾で100cm。つまり、一周なら200cm。 フロントはダブルブレストで深く合わさっていますからそこから更に数十センチのプラス。 それを脇線無しの丸胴仕立て？ 背中心にもシーム無し、左身の前端から右身の前端までず〜〜っと接ぎ無しの一枚布。 だから品質タグを挟み込むタイミングが無かったんですね。 通常世に出回る「布/布帛」って精々ダブル巾(150cm)が限度です。 百歩譲って耳を落とさずに生地を全面使いしたとしても150cm。 さあ、このコートは一体どうやって作られたんですか？ - と、こんな感じで面白く眺めていました。 実際のところ着丈の132cmがヒントでしょう、耳を落としての生地巾マックス使いで横向きに使っている……というのがおおよその顛末かと思います。 つまり、この布はボーダーではなくストライプだった。 そうであれば袖まで完全に縞模様の向きが揃っていることにも合点がいきますね。 Made in JAPAN サイズ表記L 肩幅:74 身幅:100 着丈:132 袖丈:50 裄丈:86 身長は最低でも160cm必要です。 階段やエスカレーターにくれぐれもご注意のうえお楽しみくださいませ。 左ポケットの外端、少し生地にダメージがあります。 小さいですが、ご留意ください。