ラマッタ社製、最高水準のレザージャケット。 この服の素晴らしい所はクオリティだけじゃない。 その発想感覚そのものが他のどの服とも違う。 「レザージャケット」ってやつには 余程カジュアルな物でない限り、大体「裏地」がありますよね。 革の裏面-つまりスエード面-はザラザラしていて、インナーのシャツやセーターを擦って傷付けてしまう恐れがある。 で、その裏地って大体「総裏仕立て」です。 表地と裏地の裾同士をキッチリ丈合わせして縫合されます。故にどこにも隙間は無い。 このレザージャケットではその「当たり前」を覆しています。 「総裏仕立て」なのに裏地裾を縫い合わせず「ふらし」で始末。 しかも前端までもを「ふらし」で始末。 裾は百歩譲って分かるとして、前端までもふらし始末ってのは？ これは裏地前端の一部分だけを関ステッチで表に留めてる格好になります。 故にその隙間からは服の内部を簡単に覗けます。 分かりますか、もう感覚としてはテロテロのナイロンで仕立てられた独立型ライニングがもう１着重なってるような感じ。 で、裏地が変な付き方してるレザー本体の裏面も面白い。 前端の裏面、アロハシャツの見返し始末みたいにゆるっと折り返してボタンホールステッチによって折り返しを留める仕様。 で、その身返し部分の裏面にも綺麗に裏地が縫合されている。 ここが一番ヤバい。 圧倒的な縫製力というか、如何なる手間をも厭わない尋常ならざるアトリエパワーを感じます。 その結果生まれるのは、前端を二重に作るという暴挙。 革同士で前端の身返し始末をしているのに、その完成形を一枚のパーツと捉え直し、もう一回内に折ってる。 こんなのもう暴挙でしょう。 これを可能にする技術、 これを断らないアトリエ、 これを成立させる革質、 これを面白がっていた世界、 全てが素晴らしくキラキラしています。 眩暈するくらい凄い服。 重たいレザーであると同時にシャツみたく軽やかな不可思議ワンダージャケット。 ちなみにオリジナルのフルチェンジボタン仕様。 右前にも左前にも、拝み合わせにも変えられます。 Made in ITALY SBC_Zip サイズ表記- 肩幅:60 身幅:61 着丈:80 袖丈:60 裄丈:91

先日ニットウェアにて幾つか例をとって紹介したKRIZIA UOMOのクリエイション。 その白眉というか、洋服屋としての本気を感じるピースがこれ。 これはニットウェアみたいに幾つも出せません。 ウール×キャメルの柔らかなフラノを用いたリバー仕立てのコート。 ２枚のファブリックを極めてミニマルに中縫いで張り合わせ、その縫製のみで全てを構築する狂気的な仕立て方法。 見れば見るほど、誰が出来んねんという気持ちが湧き上がりますが、ハイファッションの世界ではしばしば見かけることのある仕様です。 ただここで言うハイファッションというのは、なんと言うか、ガチのそれ。 僕も服がとても好きですが、古着屋をやっているうちはプロパーで買えるような日は来ないのでは無いでしょうか。いや頑張りたいところです。 さてUOMOラインならではのオーバーサイズ設計、KRIZIAならではの尖りすぎない余裕と貫禄のある優しいムード、この掛け合わせが本当に素晴らしい。 リバー仕立てをこの上なく活かし切るデザインが成された個体だと思います。 ヒラリ裾が翻った時の見え方、中にKRIZIAのニットを挟んでも破綻しないフィッティングバランス、一切奇を衒わずとも一目で伝わる情熱と偏執。 どこをどう切り取っても美しい、柔らかくも彫刻的な迫力のある一着です。 恐れ入りますがご試着の際は必ずお手周りのアクセサリーをお外しくださいませ。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:49 身幅:57 着丈:122 袖丈:66

時代の転換点となる1990年、明確にアティテュードの移行を感じられるイカコート。 主観ですが、“質量の迫力”から、“風の可視化”に主題が変化しているように思います。 生地はポリエステルに15%のナイロン。 これまで触れてきたイッセイミヤケ社の生地の中でも特段滑らか。 触覚をそのまま言葉にするなら「滅茶苦茶ヌメヌメしてる」生地です。 一本一本がズバ抜けて細い糸をタイプライターくらいの高密度で打ち込んだケミカル・ポプリン。 生地は喋りませんが、言いたいことは充分に伝わります。 そして、ボタンホールから前端までの距離が異様に長い前身頃から、地続きで製図されたショールカラー。 お約束である 立襟×羽襟 の二重襟構成を取り払い、小振りなビジュアルに交換。 これも、言いたいことは生地デザインと同じですね。 圧倒的な柔らかさの探求。 ちなみに襟の裏面、倒すと隠れる地襟部分には水平方向のタックが隠れています。 襟の影からじんわり広がるドレープの差し込み。 地味過ぎるけど良い仕事。たまらなく渋い。 画面でも伝わるかもしれませんが、滅茶苦茶薄くて軽いです。 暑さの残る日でも気軽に羽織れますし、普通のライトアウターの上からアクセサリー感覚で重ねちゃえるのも、この個体だけの大きな魅力。 左前メンズ仕様であるものの、イカコートの中ではやや小さめの寸法。 レディースにもお薦めであるところ、メンズがマッシヴなスタイリングの上にこれを重ねるのも最高に粋であります。 お任せします。 全体的に細かな汚れがチマチマ残っているのと、左袖口のボタンが替えられているのと、それらの瑕疵が味として好転しづらい……という理由で若干値段控えめです。 80年代の個体の方が良いから…みたいな意味/意図は含まれていません。この個体も、状態ピカピカならもっと付けられています。 でもまだまだカッコよく輝いてくれるコンディション。 古着慣れされている方に是非です。 Made in サイズ表記M 身幅:76 着丈:110 裄丈:78

ミレジムのフレンチ・オリジナル。 真っ黒のブラック・ヌバックのハーフコート。 圧巻の迫力。 何の革かは不明です。 厚くて滑らかで、ドロリと落ちてくる柔らかな革質。 画面で何割かクオリティが伝わってしまいそう。 全体を微かにバフ掛けした表面は歴代オーナーの愛用に伴い元の銀面のような艶やかなタッチを取り戻しつつあります。 ポケット口とか、袖口とか。 そしてこの特徴的なフロントビジュアル。 フロントのフラップが三分割されています。 そのフラップの上端と下端にボタン。 首元のフラップのみ、上端/下端の他に真ん中にもボタン。 この部分のボタンは身頃から襟への移行に連れて発生するシェイプのくびれをトレースするための必須ボタン。 普通のアウターに必要な量の何倍かに増幅された前立ては、垂らした時のドレープの美しさを強調してくれます。 (なんとも贅沢な話ですよね) そして、フラップが三分割されているが故に、このドレープの始点が三点あるというのが最高のユニークポイント。 見た目にも明らかである重厚なラギッドネス、これを微塵も毀損することなく同じ熱量で混じり合う婉麗なドレープ・エレガンス。 根本的なオーバーサイジングの設計も手伝った果て、生まれるのは他に類を見ない至高のジルボー・アブソリュート。 この年代のこのレーベルのレザーピースは、本国オリジナルもアジア製造の個体も、どちらも素晴らしいクオリティで仕上げられていますから、生産国に関わらず縁ある限り取り扱うつもりでいます。 この前提を明確に示した上で尚言いたい。 やっぱりオリジナルは素晴らし過ぎる。 Made in FRANCE サイズ表記L 肩幅:60 身幅:68 着丈:71 袖丈:56 裄丈:90

イッセイミヤケ・インターナショナル時代のオールドプロダクト。 最初の発明以来ずっと定番的に生産され続けてきたWindcoat、通常イカコート。 昔少しの間展開された このPERMANENTEというラインは、その名の示す「永久の」という意味の通り、これまでの創作の中で特段傑出しているものを厳選した、謂わばISSEY MIYAKEのセルフ・アーカイブとも言えるものです。 そんなラインでこのコートがラインナップされるのは火を見るより明らか。 超ワイドなボディと超ロングなレングス。それらを繋ぐ大振りなドルマンスリーブと、その中心に鎮座する二重襟。 イカコートの派生やマイナーチェンジとかではなく、あくまでベーシックな再生産/再録という感じ。 コットンとナイロンのミックスで織られた墨黒のブロードボディは、コットンの野暮ったさとナイロンのしなやかさの両取り。 IMII時代の最後、1990年の個体でありますから、野暮ったさを強烈な個性に変換して身に宿した80年代と、近未来への挑戦的なテクノロジカル・テキスタイルを開拓した90年代、その中間地点として納得のいく空気感です。 触った感じは仄かにザラ付きを粒立たせたウールギャバジン、そこに薄いコーティングを乗せたような、そんなテクスチャ。 しかし実際にポリウレタン類でコーティングされている訳ではないので、劣化や加水分解によるベタ付き/悪臭とは無縁。 (その代わり風や水は通します) 90年代以降の個体は時代の空気に合わせて、より軽量でエアリーな生地選定が多く見られます。 それらに比べると、こちらは結構 重い個体ですから、重いコートはちょっと……という方にはあまり強く推奨出来ません。 メンズ規格/レディース規格であまり寸法差が無いプロダクトですが、強いて言えばオールドのメンズ個体/オールドのレディース個体 の中間くらいの寸法感です。 そしてこの個体は左前、メンズ仕様の作りです。 右前/左前を男女によって分けているシーズンとそうでないシーズンとあります。その差は単純なシーズンの新旧によるものではなく、規則性の見出せないランダムなものです。全シーズン買って克明にアーカイブしている人しか分からないかもしれません。 コンディションはまずまず。 大きく目立つ汚れや傷がある訳ではありませんが、全体的に経年や繰り返されたアイロンなどによるアタリやスレがあります。 こうした着古しが少しずつ魅力となって積み重なっていくプロダクトです。幸い生地も丈夫ですから、これからも同じように楽しんで歳を重ねていけましょう。 Made in JAPAN サイズ表記M 身幅:102 着丈:118 裄丈:83

エメラルド･メランジのリネンコート。 凄い生地ですね。 光やら水やら風やら、何か美しい光景があったとして、それをインスピレーションソースとしたような、そんなレベルの情緒ではない。 もう、この生地自体が“光景”です。 光のような/風のような生地がある、ではなくその逆、この生地のように美しい光景が、何処かにある(かもしれない)、みたいな水準。 この布一枚を身体に巻き付けて着ていたとしても無二の美しさがありますところ、コートになった姿は更に美しい。 生地が良過ぎると生地から先のデザインが生地に負けてしまうリスク(なんて贅沢な……)がありますが、このコートのデザインはこのクオリティの生地でこそ釣り合う。 大きく分量を取ったダスターコートをベースに、類い稀なるディテールデザインが炸裂しています。 先ず目に付くのは腰ポケットをボディから吊り下げるような独創的なポケットシステム。 カーブの向きは普通のハの字の逆。 胴体の外側から内にカーブして落ちて来る曲線。 何を見て何を感じてたらこのカットラインを思い付くのか。 しかも、このポケット吊り下げで発生するギャザーは作り手側で予め用意されています。 ボタンホール付近のフラップを外すと露見するのは、入るはずのドレープを予見して入れられたステッチギャザー。 後身サイドウエストのベルトタブでも同じディテールが隠されています。ニクいね。 そしてこのコート、ベースになっている服がダスターコート以外にもう１着ある気がします。 それは「ジャンプスーツ」。 フロントの前端ライン、変な形じゃないですか？ ウエスト辺りで一回終わろうとして、もう一回前端ラインに戻ってきたような……。 これはパンツのボタンフライの部分的サンプリングだと思います。 ここだけスラックスの打合せみたいに内ボタンも追加されていたり、パンツのフロントを思わせるディテールを巧みに混ぜ込んでいます。 直接的なカット&ペーストではなく、間接的な暗喩。 選ぶ要素がどれもクール極まりないし、それを取り合わせて編集するセンスも尋常ならざる水準にある。 正直、このコートにこのタグ？と思うくらいには、レーベルのイメージを覆されました。 とことん技法に凝り尽くしたようなド派手なアシッドニット、アレが最早コマーシャルピースだったんじゃないか。 その影で、こんな弩級の婉麗を。 どなたでも、お好きなように、お召しください。 ドカンと風のまま靡かせても 全て閉めて造形を堪能しても どの道感動が尽きません。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:61 身幅:72 着丈:126 袖丈:57 裄丈:89 ・前裾端に軽微な汚れあり

本国製造の超貴重なオリジナル・クレージュ。 これだけ物流や古着文化が発展した今も、日本にオリジナルの個体は殆ど入って来ていません。 とても良い古着屋さんで稀に見かける程度ですね。 この時期のクレージュが得意としていたニットウェア。 コンパクトなトップスなんかは見慣れた方もいらっしゃるかも。 でも、こんなロング丈のカーディガンは中々珍しいのではありませんか？ このニット、脇線(サイドシーム)が無いんです。全くの丸胴。 アームホールや肩線は縫われているのでホールガーメントとはまた違いますが、このボリュームの身頃が一枚ボディで編まれている事実はかなりのイレギュラー。 裾端で一周、端から端まで150cmオーバーですからね。 こんなのドカンと靡かせたいです。 あぁ、そうそうフロントはボタン無しの完全なるオープンフロントですから、歩くと必然的に靡くんでした。 右前とか左前とかも無いです。 オールド・クレージュなんて女性の特権でしたが、この個体は男女問わずお楽しみいただけるんじゃないかな。 ちなみにボタン無いついでに、ポケットも片方しか無いのです。 後から手を加えたとかじゃなく、最初からですよ。 ガウンとかのラウンジウェアをイメージしてるのかな？ あの手の服にはポケットがあまり要りませんからね。 そうであるとすれば、そうした景気の良い服をお得意のニット/お得意のインパクトカラーで 作り替えたサンプリング・デザインなんて解釈も出来そう。 意外と古着の白Teeとかも合いそうですよ。 Made in FRANCE サイズ表記B 肩幅:65 身幅:59 着丈:106 袖丈:49 裄丈:85

日本のファッションにおいて、そして現代ファッションのアーカイブという営みにおいて、非常に重要な位置に立つKCI (Kyoto Costume Institute)。 そのKCIに大きく関与したのがIssey Miyake社とWacoal社。 KCI財団の所在地は今も、京都のワコール本社です。 そして、西洋に比べてまだ強度の弱かった日本の服飾史を確固たるものにしようと立ち上がった両社がタッグレーベルとして立ち上げたのがこのHAI。 イッセイミヤケらしいアイコニックなデザインコードがある訳ではなく、当時の日本のファッションシーンの潮流を丁寧に見極め、そこに独特のツイストを織り交ぜてデザインされたデザインされた洋服が多くあります。 例えばこのジャケットはハンティングジャケットやカバーオールを叩き台にしていますが、これは同時代、黄金期を迎えていたBIGIやNICOLEが多用したデザインフロー。 しかしそれらのどれとも違う、面白いウィットが効いているのがHAIの服。 皆が西洋的な情緒を生地やカラーリングでしっかり拾う中、この服は土臭さなんてどこ吹く風、病院みたいに無機質なドライホワイトをチョイス。 完全な真っ白とも少し違う、仄かに濁った色味。 ここがまずクールです。 ポケット裏はシャツみたいなストライプ柄。スカしてますね。 フロントに機能的に配置された4つポケットのほか、左ヒップ位置にもポケットが増設されています。 そのポケットの隠し方、フラップシステム、どれも非常にユニーク。 しかしその大きさは明確にハンティングの引用だと伝わる。 現代日本でここに入れる獲物はもういませんけれど、京都の街を歩く若者であれば文庫本くらいは入れておいて欲しいところです。 Made in - (jp?) サイズ表記- 肩幅:57 身幅:64 着丈:77 袖丈:51 裄丈:81

変則的なボタン構成のニットコート。 ダッフルコートみたいなトグル形の第一ボタンだけがあるダブルブレスト。 構成的にはダブルブレストなんだけど、フロント開けて軽快に着流すのが良いでしょう。 アクセサリー感覚のストールなんかもレイヤーて、ネオボヘミアン、或いはネオフォークロアをお楽しみください。 ホワイトメランジで柔らかく濁った淡いピンクパープルの編み地。 必要以上にファンシー系に振り過ぎること無く、「ニット」そのものの素朴な雰囲気をちゃんと残してる。 ぽってりした太幅のリブ編みとか、野暮ったくも丁寧に編み立てられた同素材のサイドポケットとかがそう。 ドリスヴァンノッテンと言えばこのバランスですよね。 装飾とか可愛さとかに頼り過ぎない、骨組みとトッピングのバランスを間違えない上手さ。 ご本人が前線を退いた今もクロスナーが完璧なDVNをやっていますが、どの時期を見ても可愛いってのは凄いことです。 そんな中で、この90年代後半~2000年代初頭の本人期オールドピースにはドリスヴァンノッテンが最初に打ち立てた「Naturalism」の強さがあります。 特にニットね。 サイズ的にはメンズも着れないこと無いんですが、これは女性がゆるっと着るのが可愛いでしょう、絶対。 Made in Belgium サイズ表記M 肩幅:44 身幅:58 着丈:88 袖丈:69 古い個体ですが状態良好です。

アレグリ社が独自開発したTechnosilkで仕立てられたチェスターコート。 テクノシルク、と言うだけあって、非常にシルクっぽい有機的な光沢。 実際使われているのは72%のレーヨンと28%のポリエステルです。 実際触った感じシルクっぽいんですが、シルクより幾分重たさ？みたいなものを感じます。 実際とっても軽いんですけれどね。 さぁ、IGのリール動画でお話しした事と重複してしまいますが、このコートの独創性について少し紹介します。 先ずこのコートは、ラペルと上襟が地続きで製図されています。 テーラードジャケットやチェスターコートに見られる折り返し式の襟は、ラペルと上襟の接続縫製(及び製図)によって、折り返しのための張力を得てロールしています。 それを無視して尚 綺麗にラペルが返るよう計算された、非常に腕の良いパターンメイキング。 (学生の頃 僕もトライしましたが上手くいきませんでした) こういう、常識破りの「地続き癒着系」パターンメイクはカッコ良いけど裁断効率が落ちます。 ＊パターンが変な形になるから効率良く布に嵌め込むのが難しくなって、パーツ裁断の時に布屑になってしまう無駄部分が生まれやすいのです……。 で、その裁断効率を取り戻すかのように、フロントには切り替え線が入ります。 それが身頃裏面に配置される「身返し」のラインをトレースするようなフロントライン。 ここは普通裏面の身返しにおける端線を縫い叩く際にステッチが走る箇所なんですが、その「先入観そのもの」にシームを隠し込むデザイン。 セオリーを分かっている人ほど、ここのシームに気付けない。(実際気付くけど) そのシームに挟み込むように、各部ポケットの横線を巻き込んで縫製していますね。 一つの縫い目で2つ以上の効果。効率的というか省エネというか。 さて裏面に話が移りまして、やはり裏面にも両方の胸にポケットが付きます。 この頃のユーロアレグリ、4つポケットへの執着じみた拘りを感じます。 結構4つポケット固定の個体、多いんですよ。 この胸ポケットの作り方が凄い。 ポケットフラップが裏面のフロントヨークと地続きになってる。 オモテでも地続きのカッティングエッジがありましたが、裏面でも遊び心に満ちた地続きカット。 その手があったか！と膝を打つアイデア。 そしてこのヨーク縫製に際して、アームホールに縫い代が集まるわけですが……、ここでの縫い代の重ね順も素晴らしい。 綺麗にパイピングした縫い代端を更に覆い隠すように被さるヨークセクション。 思い付いたら実現は出来るんでしょうけれど、こんな細かいところにまでウィットが張り巡らされた服は現代じゃなかなか無い。 本当に服が好きな人間が作ってる服です。 サイズは44です。 メンズのSくらいですから、サイズ合う方はお見逃しなく。 Made in ITALY サイズ表記44 肩幅:54 身幅:66 着丈:113 袖丈:56.5 裄丈:85

平置きで撮影すると、意外と横幅のある型紙だったんだな、と吃驚させられる。 それだけ、ハンガーやマネキンに掛けた状態だと布が縦方向に落ちていたのですね。 これは、元ネタで多用されるバックサテンやTCツイルでは中々出せない情緒。 重たいウールギャバジン100%で構成された、ある意味邪道なモッズコートであるからこそ、実際着るまで“どこがデザインなのか分からない”みたいな、ニクい印象の服になるのでしょう。 フロントには几帳面なスクエアポケットが4つ。 広めに設計された身幅はドロリと落ち、新鮮なドレープを描いてくれます。 靡くけどヒラヒラ軽いそれじゃない、ミリタリー立脚ならではの重厚なツラ構えのまま美しく揺れるのです。 左右対称のポケット構成は裏面でも徹底されています。 裏面の胸ポケットも、ちょうど良いサイズが左右両方でセットされています。 裏地の分厚いレーヨンアセテート・サテンも、メンズウェアとしてのクオリティをビシビシ感じて堪らない。 ALLEGRIオリジナルのLAMPOジップやFIOCCHI社製のジャンパーホック、ブラスシンカーの付いたドローコードなど、各部副資材のクオリティにも一切妥協が無い。 ALLEGRI及びBARNEYSに共通するメンズ・ターゲット層を丁寧に見極めて設計された美しきベーシック。 全体にチマチマ小穴があったり、襟周りに軽い汚れは残っておりますが、それが明確なマイナスになるようなヤワな服でもない。 疑いようの無いハイエンド・ピースでありながら、傷も草臥れも魅力としてその身に積み重ねていく様子は、本家モッズコート宛らの魔性。 これから本格的に「古着」として道を進むうえでこうも頼もしいデザイナーズも中々ありません。 普遍性/不変性を武器として組まれたデザインの真髄はユニバサーサリティではなくエターナリティです。 「誰でも使える」ではなく「いつまでも使える」。 そして「使える」というのは「使いたいと思える」という意味です。 悠久のカッコ良さ。 Made in ITALY サイズ表記48 肩幅:55 身幅:70 着丈:87 袖丈:65 すみません、リール動画で46サイズって言ってましたが48でした。 見づらいフォントです。

滅茶苦茶に大きな女性用コート。 BerettaやIsseyのそれとはニュアンスの違う、エスニシティとアーバニティの融和を感じます。 他人の作風で例えるのちょっと下品だけど、Miucciaとか、Gigliの作る世界観なんかが近いのかな。 深く打ち合わせたダブルブレストと、べらぼうに広い身幅。 既に広いその身幅から更にフレアを掛けて広げるAラインシルエット。 テント・シルエットなんて比喩も頭を過りましたが、なんかニュアンスが違うんだよなぁ。 その要因はテキスタイルの雰囲気だと思います。 この服の第一印象を決定付けている鮮やかなピクルス・グリーン。 織り成すのは、軽くて柔らかな薄手のピーチスキン。 この仄かな光沢と起毛感、そしてそれを特大分量で靡かせるデザイン、ここらへんの質感がとってもe90'sを正確に描写してる。 オリエンタルなカラーパレットで組まれた裏地を堂々と見せつけるような、深めのサイドベント・カットも相性バッチリですね。 正体はとっても良い時代のダブルネーム。 実際のところは、バーニーズが注文したアレグリ、みたいな感じでしょうか。 メトロポリス立脚ならではのアンテナ感度と、それをリアル・スタイルに落とし込むバランス感覚は流石バーニーズです。 そして、服の裏側を見れば見るほどクオリティの素晴らしさに驚かされる感覚は、流石オリジナルのアレグリ。 アレグリの服は本当に見てて楽しいんですよ。 カッティングとかディテールアイデアとか、余程の服好きにしか刺さらないであろうカッコ良い(採算度外視の)凝り方をしてくれてる。 Made in ITALY (Dismi92) サイズ表記38 肩幅:70(46) 身幅:83 着丈:123 袖丈:48 裄丈:84 シーズン特定はまだ難航中。 でも伝わる人には伝わるはず。 左袖を中心に色焼けあり。 生地本来の微光沢を固定したような面白いフェード。

クールブリタニアの旗手にして英国のレジェンド、Hayfordによるニットダッフル。 シルクを混ぜた野暮ったいウールの毛糸。 これは高級感とかじゃない、ワイルドなニュアンスを出すためのシルク。(多分野蚕) ウールでこのワイルドネスを出そうとするとザラザラするけど、シルクで中和することで少し柔らかくなってるように思います。 ボディは編み柄でヘリンボーンを作った創意的なテキスタイル。 このヘリンボーンニットをベースに、様々な編み方を混ぜ込んでヨークや前立てをニットだけで表現しています。 そして裾にはダッフルコートらしからぬラインデザイン。 ここがキーポイントというか、Hayfordの意志なんじゃないかな。 1999年のi-Dではブルージーンズと合わせてスタイリングされていたのですが、そういうことだと思います。 「ニット」「ダッフル」「コート」これらの言葉に記号の如く付きまとう重苦しさをスポーティなラインデザインの一手で軽快にソフィスティケートしている。 同じ英国のクラシカルなスラックスを合わせても美しいですが、ラフに羽織ってカジュアルなスタイリングにも簡単に合わせられるデザインですので、それこそニットのように柔らかい発想でお楽しみください。 僕はニット×ニットでやりたいな。 暑くなっちゃうと難しいけど……。 Made in ENGLAND サイズ表記M 肩幅:54 身幅:62 着丈:92 袖丈:66

淡いコーラルピンクの半袖コート。 テントコートみたいに豪快に広く設計された身幅と、容赦無くモードのサイジングで設計された共布ベルト。 この掛け合わせから生まれるのは、度を超えた分量をド派手にブラウジングする優美なドレープ・ビジュアル。 このドレープを旨としたデザインと足並みを揃えるよう、袖のカッティングも適切にデザインされています。 アームホール切り替え無し、身頃から地続きでの袖製図。 腕を下ろした時にたぷりと余る袖下のドレープ分量、これもウエストブラウジングの分量に綺麗に繋がるという訳。 さて外側の共ベルトの他に、身頃の裏面にもベルトが取り付けられています。 小規模なタイロッケンコートみたい。 外のベルトは結ばずに内だけ締めてラフに着流すのなんてのも、想像するだけで粋じゃありませんか。 暑苦しい夏のアジアでも真っ向から楽しめるサマーコートです。 こんなのブランド関係無く探したって出て来ないのに、あろうことかY'sの初期レンジで出会えました。 男女問わずと言いたいところ、ウエストベルトのレンジ的にはレディースの方にお薦めかも。 Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:- 身幅:67 着丈:113 袖丈:- 裄丈:52 ウエストベルト:56-66

スクエアシルエットを縦にそのままズドン！と延長したバランス。 この丈感で分厚い肩パッド付いてるのが良い。 着脱可能なタイプのパッドですが、今はあった方がクールでしょう。 付属のウエストベルトをギュッと締めればボマージャケット風のブラウジングが完成します。 (同時に、長い裾は共生地のスカートセットアップのように佇む) ベルトを遊ばせるとワイドな身巾がそのまま重く靡くインパクト・ブラック。 イカコート宛ら、空間ごと黒を纏って歩く姿はこの時代の日本デザイナーからこそ生まれ出る怨念のような迫力。 そしてその2パターンに応じてどちらでも使いやすいよう、サイドポケットは2セット用意されています。 先ずはフロントを全部閉めて、美しい製図のスタンドカラーをご堪能ください。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:48(63) 身幅:74 着丈:126 袖丈:65(58) 肩パッドの肩先同士を測った数値を正規の肩幅として/身頃の肩先同士を測った数値を()内で示しています。

各パーツのシーム接続毎に異様なフレア分量を展開したパターンメイク。 ビジュアルは至ってオーセンティックなステンカラーコート。 左前でメンズ仕様だし釦システムもポケットシステムも至って真面目。 生地も綺麗なウールギャバジン。あぁ至って普通。 だからこそ、パッと見じゃ異様なパターンメイクに気付けない。 ちっともフェミニンに振らないフレア展開。 見る人に媚びることのない無機質なビジュアルでありながら、動作に伴う裳裾の靡き方はド迫力。 写真で見るだけじゃ伝わらない、実物見てもらっても伝わらない、着て歩いてもらった時にようやくバレる。 個人的には、このフレアシルエットまでの前振りの丁寧さが大好きです。 真面目なビジュアル要素を先程列挙しましたが、「袖裏に配されたストライプ柄」なんてのも堪らなく乙でしょう。 本当にtricot……??? オーセンティックな紳士服という前フリ、そこまでキッチリ重ねてくれるのか。 AD1988 Made in JAPAN サイズ表記- 身幅:65 着丈:103 裄丈:84

90年代イングランド製。 7つ釦のロングテーラード。 珍しい服だね。 普通より長めの着丈と、普通より詰まった釦配置。 至って真っ当なテーラードジャケットの記号を踏みながら、根本的なラペルシステムを棄却。 一番上まで全部留める設計。 この設計によって実寸よりも強い縦長感が付与されていますね。 実寸着丈は80cmです。90くらいはありそうに見える。 ここまで縦のラインを強調していながらも、ポストアルチザンやグランジにならないバランス感覚もまた素敵です。 首周り(襟だけの話ではない)の美しい製図のクオリティ、オーセンティックなコンストラクト・ショルダー。 これら紳士服として重要なディテールから逃げずに真面目に遊んだデザイン。 これぞポールスミスである。 洋梨みたいな丸っこい胸ポケットがアティテュードの決め手。 Made in ENGLAND サイズ表記- 肩幅:48 身幅:53 着丈:80 袖丈:66

本当に趣味の良い服を作るレーベルです。 趣味が良いのに、ちゃんと男くさい。 愚直にレプリカを作る訳でもなく、小粋なツイストによってあくまでファッションの領域に持っていく。 貴族ぶらない、地に足を付けたストリートウェアベースのデザイナーズ。 チンストラップを配したミニマルなスタンドカラーコート。 この襟の高さ、襟の立ち上がり、その広さと角度、全てが完璧。 ノンストレスなのにクールで精悍なビジュアル。 生地はこれ、二重織ドビーとかかな。 厚みがあって柔らかくて、変則的な織り地に奥行きがある急斜文のテキスタイル。 表地だけを引っ張ると少しの伸縮性があります。 チノクロスを-英国ならドリルか-を分かりやすく象徴するようなライトベージュの色選びと、同じくワークウェア由来であろうボタンデザイン。 全部スナップボタンなので楽チン、最高。 そして裏地は派手。ここはまぁ、お約束です。 本品のタグには裏地サテンの組成までは書いてない。不親切なことです。 多分アセテートレーヨンあたり。 2枚袖のラグランは肩先にある程度カーブが付いてるのでややキチンとした印象。 ストリートウェアですが一枚袖ラグランまでは落とさないアティテュード・バランス。 色味こそ柔らかいものの、誰かに媚びるタイプのコートではないです。 ワークウェアの延長線上にあるような、Dufferならではのデザイン。 ちなみに肩先カーブ有りなので肩幅がやんわり決まってます。 40~44くらいの方はちょうど良さそう。大体ですが。 Made in ITALY サイズ表記S 身幅:54 着丈:83 裄丈:85.5

おおよそ80年代、DCブランド全盛の時代に異質な輝きを放っていたコーシンサトウのオーバーサイズコート。 このコートはテーラードジャケットの文脈から全く離れた位置にいます。 当時のメンズウェアはやっぱりテーラードジャケットがベースにあって、肩パッドがあって、それを強く主張したりしなかったり、めいめい独自の世界観でデザインを詰めていくわけですが……、 そこから完全に別離した位置には、ボマージャケットに端を発するカジュアルブルゾンなんかがありました。 こうしたコートでそっち側(カジュアルブルゾン方面)に位置しているモデルってなかなか無いんです。 大体テーラードジャケットを長くしたようなヤツばかりでしょう？ (それはそれで超良いんだけれど) そんな訳ですから、見た目の純粋な格好良さの他にも、他の人と本当に被りにくい…という古着において非常に大切な「特別感」がタップリ詰まってます。 フロントに大量に並ぶポケット、色んな物入れ込んで、手ぶらで出掛けちゃいましょう。 このポケットのうちどれかは、袋布無しの貫通トンネルになっています。 バーバリーの古いトレンチコートで頻出するスロテッド・ポケットとはまた別、ジップ開けた先に本当に何も無い罠みたいなポケット。 まぁマジレスするとパンツのポケットとか、ジャケットのポケットとかに、楽にアクセス出来るようにって心配りなのでしょうけれど……。 そんなふざけたファニーエッセンスごと、思い切りお楽しみください。 インナー何でも良いですが、パニナロテイストのカラーアイテムとか強気に重ねちゃうのは中々新鮮で可愛いですよ。 着丈さえ大丈夫なら女性にも。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:70 身幅:70 着丈:114 袖丈:55 裄丈:91

鬼才 加賀清一デザイナーによる日本のレーベル、ヒピハパ。 ジピジャパと書いてヒピハパです。 アッシュブラウンのコーテッドコットンで仕立てられたN-2Bベースのミリタリーコート。 この服の面白いのは「デコレーション」と「ファンクション」の融合。 装飾と機能です。 このコートにはインディアンモチーフのレザーパーツ(ヌメ革)が装飾品として取り付けられてます。 なんか、人っぽい形とか、魚っぽい形とかでカットされたレザーパーツ。 これをまたインディアンっぽい雰囲気のカラービーズ&レザーコードで結び付ける意匠。 Massimo Ostiのデザインしたアウターにおける、ライナーをロープで着脱するあのシステムみたい。 前から見たらレザーコードとカラービーズが星座みたい。 僕はさそり座です。 無機質なミリタリーコートが一気にプリミティブなビジュアルに。 で、ただのデコレーションじゃないんです、このレザーパーツ。 フロントでは、このレザーパーツにボタンホールを設けて比翼仕立ての前立てとして転用されています。 フードに付いてるレザーパーツはフードのフィット調整のためのアジャスターに。 大体の場合飾りとして機能する型抜きレザーパーツに、全く新しい方向から「用途」を織り込んでいますね。 このデザインくらいじゃありませんか。 このモチーフに実用性をガチで持たせた服ってのは。 Made in JAPAN サイズ表記3 肩幅:56 身幅:69 着丈:84 袖丈:63

数々の才能を見出してきた原宿のレジェンド、大川ひとみデザイナーによるMILKBOY。 90年代頃のオールドピース。 今では中々出会えない服です。 カジュアルなナイロンシェルで仕立てられたダッフルコート。 ナイロン仕立てのダッフルって時点で随分ユニークですね。 大きなフードにはドローコード、両腰のポケットは身頃を横断する大きなディアゴナルカット。 同時代のテックウェアさながら、横幅いっぱいにフラップを設えたポケットですね。その根っこはアウトドアギアでしょうか。 袖口とボディヘムにはその入り口を閉め切ってしまうような奇特なジップデザイン。 これは寝袋かガーメントカバーか、ともあれ普通の洋服だけを見ていても絶対に出てこない面白いリファレンスですね。 もうお腹いっぱいですが、生地選びや肩ダーツの設計から鑑みるに、MA-1系のフライトジャケットもサンプリングソースです。 まだアンダーグラウンドの空気感を色濃く残していた時代のスペシャルピース。 カオスでエネルギッシュ、ここにトーキョー/ハラジュクのカワイイは強く宿っています。 こういう服はメンズウェアの文脈で探すと殊更貴重です。 Made in - サイズ表記- 肩幅:52 身幅:63 着丈:113 袖丈:61

Talking About The Abstraction で、TATA。 長いので、みんな略します。 2000年代にスタートした大阪のデザイナーズレーベル。 兎に角Trompe-l'oeilの語彙力が凄まじく、表面的な騙し絵加工に限らず、そこから展開される自由な発想で様々なセクションにトロンプルイユ的な面白い捻りを転用します。 ここで言う「面白い」はInterestとFunnyの両方。 このコートではアメリカ海軍のAll_Weather_Coat(どこにでもあるあのコート)をサンプリングソースに据えて、奇天烈なツイストを盛り込んでいます。 あのコートってジップで取り外せるタイプのライナーが付きますよね。 身体を包む面に人工のボアテキスタイルがくる格好で。 このコートはそこを皮肉ってます。 ライナーのボア面を表出 出来るよう、コートの背中にドデカいセンターベント。(一応スリットではなくベントです) そしてパックリ割れた背中からライナーのボア面を露出。 前から見ると匿名勘の強いシンプルなコートですが、勘の良い方はこの後ろ姿で元ネタと、このコートのアイデアのヤバさに気付かれるでしょう。 この大きく割れたセンターベントにタイロッケンコートな付け方でベルトをあしらったり、元ネタではライナー着脱のために製図されたファスナー機構の隠し布を残したまま綺麗にドッキングしたり……、エグい変化球を投げるために手間を厭わな過ぎてる。 おかげで全ディテールがナックルボールみたいにトリッキーです。 元ネタのコートが真面目過ぎると言うか、遊びと無縁のオーソドックスなコートですので、これくらい暴れたデザインも良い感じに受け止めてくれていますね。 題材選びも完璧です。 今回二色ご用意できまして、こちらはブラックのサイズ40です。 Made in JAPAN サイズ表記40 肩幅:49 身幅:56 着丈:94 袖丈:68 後ろ襟に軽い白汚れ

Talking About The Abstraction で、TATA。 長いので、みんな略します。 2000年代にスタートした大阪のデザイナーズレーベル。 兎に角Trompe-l'oeilの語彙力が凄まじく、表面的な騙し絵加工に限らず、そこから展開される自由な発想で様々なセクションにトロンプルイユ的な面白い捻りを転用します。 ここで言う「面白い」はInterestとFunnyの両方。 このコートではアメリカ海軍のAll_Weather_Coat(どこにでもあるあのコート)をサンプリングソースに据えて、奇天烈なツイストを盛り込んでいます。 あのコートってジップで取り外せるタイプのライナーが付きますよね。 身体を包む面に人工のボアテキスタイルがくる格好で。 このコートはそこを皮肉ってます。 ライナーのボア面を表出 出来るよう、コートの背中にドデカいセンターベント。(一応スリットではなくベントです) そしてパックリ割れた背中からライナーのボア面を露出。 前から見ると匿名勘の強いシンプルなコートですが、勘の良い方はこの後ろ姿で元ネタと、このコートのアイデアのヤバさに気付かれるでしょう。 この大きく割れたセンターベントにタイロッケンコートな付け方でベルトをあしらったり、元ネタではライナー着脱のために製図されたファスナー機構の隠し布を残したまま綺麗にドッキングしたり……、エグい変化球を投げるために手間を厭わな過ぎてる。 おかげで全ディテールがナックルボールみたいにトリッキーです。 元ネタのコートが真面目過ぎると言うか、遊びと無縁のオーソドックスなコートですので、これくらい暴れたデザインも良い感じに受け止めてくれていますね。 題材選びも完璧です。 今回二色ご用意できまして、こちらはベージュのサイズ38です。 ベージュパターンもブラックパターンも、内から覗かせるボア生地の色はちゃんとコントラストが出るように選んでるんですね。 Made in JAPAN サイズ表記38 肩幅:46 身幅:56 着丈:92 袖丈:66

Talking About The Abstraction で、TATA。 長いので、みんな略します。 2000年代にスタートした大阪のデザイナーズレーベル。 兎に角Trompe-l'oeilの語彙力が凄まじく、表面的な騙し絵加工に限らず、そこから展開される自由な発想で様々なセクションにトロンプルイユ的な面白い捻りを転用します。 ここで言う「面白い」はInterestとFunnyの両方。 このコートは普通のトレンチコートかと思いきや、全然違う。 アウターとセーターの越境を試みたコンセプチュアルデザインです。 裾にニットがくっ付いてるんですね。 単にニットというのではなく、ちゃんとセーターとして健気に「裾」を全うしようとしている。 コートの中でぬくぬく過ごしていたであろうセーターは、デザイナーの遊び心で急にアウター部分へ特殊召喚され、「裾」をやれ、と無茶振りをされている訳です。 しかもなんでそこまで丁寧なのか、背面のインバーテッドプリーツの山折り谷折りまで忠実に拾いながら……。 さあ、このコートの場合、ぶっちゃけ「どこから先がニットだ」ってのが分かります。 まぁ分かります。 でもその継ぎ目をよくよく見てみてください。 布帛であるはずのコートの表地が、グラデーションのようにニット風の起毛感を獲得し始めていませんか。 そう、ニットとの継ぎ目を始点としてニードルパンチ加工が入り、コートの表地をニットがグラデーション状に侵食しようとしているのです。 つまり「切り替え」で素材が変わるのではなく、いつのまにか「グラデーション」で素材が変わる様子を作ろうとしたチャレンジ。 しかもそれが「布帛」から「ニット」という完全異世界ですから、そのインパクトは凄まじい。 前述した通り、ぶっちゃけ継ぎ目は分かりますが、そのビジョンと野心の熱量たるや、これぞデザイナーズレーベルでしょう。 おもろい服、作ってなんぼですわ。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:49 身幅:59 着丈:94 袖丈:72