ミュグレーのシャンブレーシャツ。 この文字列だけで、もうなんか、良いですよね。 どんなのが出てくるか想像出来ますし、実際その通りの物が出てきます。 カクカクしてて、線の流れを作るのが超上手くって、サイズ感デカくて、金属資材も気が利いてる。 色もガッチリ整えられた無機質なインディゴブルー。 そうですよね、こんな感じです。 ヨークは前後ともにカクカクしてて、胸ポケットにはそのヨークがフラップ役として被さってくる。 ヘムラインは前後違い。 サイドビューに段差を付けての前下がりカット。 背面ヨークはタックを入れる位置に合わせてカクっと曲げる製図。 流石にネックラインやアームホールには柔らかい曲線を使っていますが、これでもか！ってくらいにミュグレーらしさを前に出す製図。 そしてこのアグレッシブを決定付けるのはステッチの色。 ホワイトです。 攻めた製図を全部可視化するつもりだ。 そりゃこのデザイナーですから何にもビビってないでしょうけれど、それは分かってるけど、それにしても「Mugler斯くあるべき」を全部やってくれる。 これはユーロオリジナルの個体ではない、あくまでライセンスの一貫としてのピースなのに、あまりに血が濃い。 サイズ感もそう。 全然当時の日本市場に合わせようとしてない。 「こう着なさい。」 って、あまりに自信満々。 そして 「こう着なさい。ちゃんとカッコ良いから。」 って所まで言い切ってくれてて、それがちゃんと本当にカッコ良いんだ。 異様に重心の低い前ヨーク、そこに対応する胸ポケット。 これらのパーツやステッチラインのバランス、どうも鍛え抜かれた男性の肉体美に通ずるライン取りを感じませんか。 Made in - サイズ表記48 肩幅:52 身幅:64 着丈:89 袖丈:65

以前も一度ご紹介したUKのストリートレーベルGBH。 前回の黒TeeはUKにおけるストリート・アイコンをプリントしたデザインでした。 こちらは直接的なストリートへの言及無し、ポップなイエローにハイビスカスを乗せたトロピカルなビジュアル。 一周ぐるっと花鎖で囲んでレイみたいにするところ、その半分は刺々しいイバラの切替。 「綺麗な花には棘がある」みたいな話じゃなくって、浮かれたトロピカルムードそのものへの皮肉。 これを分かりやすい黒Tee×赤/白プリントとかじゃなくて、ポップなイエローでやる所にこの国のセンス(と言うか性格)を感じます。 首裏バインダーテープ無し、それどころかネックラインを共布で包むだけ……という珍しい縫製仕様。 多少ストレッチが効いています。 徹底的に“アメリカっぽくない”Tシャツ。 Made in U.K. サイズ表記S 肩幅:42 身幅:44 着丈:60 袖丈:23

80年代のレトロな野暮ったさ残しつつ ちょっぴり洗練させたクオリティ。 ちょっぴりってどれくらいかな。 僕がお寿司に付けるワサビの量くらいかな。 着古されて、ボロくはないけど汚れが結構残ったコンディション。 綺麗にクリーニングはしたけど、あんまり綺麗な見た目ではない。 経糸緯糸を同じ色で揃えたベタシャン仕立て。 ○ベタ→ベタ塗りのベタ / ベタっとした様 シャン→シャンブレー / 言わずもがな 表裏で色のコントラストが無いから、そんな風に呼ばれることがありますね。 デニムより数段爽やかで軽やかな、S/S映えする生地。 冬のライトトーンスタイルにこんな色使うのもお洒落だけど、その時はアイスウォッシュのジーンズにその座を譲るのかな。 この個体は春夏に美しいと思います。 広めのウエストベルトに2タック。 ヒップポケットは片玉縁。 ギリギリスラックス、流石にワークパンツか？ くらいの雛型。 これはジーンズじゃカジュアルになり過ぎる……というか、記号的になり過ぎる時に良いと思います。 単品で見るよりも、スタイリングで見る方が意味が伝わりそう。 カッコ良い服を、カッコ良いまま着るためのボトムス。 主役になることはきっと無いけど ワードローブで最も大切な屋台骨。 Made in ITALY サイズ表記30 ウエスト:78 ワタリ:36 股上:30 股下:83 裾幅:19

ドンゴロスそのまま、みたいな野趣に満ちたテキスタイルチョイス。 まさかのジュンヤワタナベ。 バッグとしてのアウトラインの外側は全部フリンジ。 これどうやってるんでしょう。 素材は恐らく同一のジュートなんですよね。 フリンジ用に梳かしたものを別で用意して挟み込んでいるのかな。 まあそんな感じの、攻めた素材選定です。 こうしたプリミティブなマテリアルと 重厚な皮革を使ったハイエンドな仕上げ、そのコントラスト。 ここが最大の魅力です。 カバンとして骨組みがしっかりした上での、前衛的な遊び心。 雑に手持ちするのもよし、肩掛けもよし、絶好のサイズ感です。 レザー部分や表地は綺麗なコンディションですが、内側ライニングには少し使用感が見られます。 ご留意ください。 多分これはもっと使い込んだ方がカッコ良い品物だと思います。 サイズ:30×33

オールドAPCのバケハ。 コットンにコーティングを入れたマットブラック。 コーティングですから、多少は雨に強かったりするのでしょうけれど、もうずいぶん昔の個体ですから実用性にはあまりご期待なさらないでくださいね。 劣化臭はしません。 それにしても、こんなマッドチェスター驀地って感じのビジュアルをAPCが作るのはちょっと意外かも。 驀地と書いてまっしぐら、と読むのもちょっと意外かも。 廉価品が氾濫したカテゴリだからこそ、なんて事ない黒バケハ、被りづらくなりました。 そんな中、これなら……！という救世ピース。 ロゴ無しが嬉しい。 そして、雑多な有象無象らとは明確に何か違う……という雰囲気がもっと嬉しい。 凝った生地デザインもそうだし、無駄にステッチ入れないデザインもそうだし、程良く使い古された風合いもそう。 諸要素が綺麗に落ち合ったスペシャル。 こんなコーティング生地ですから、製造は……？ と思えば、まさか本当にUK製造。 スコットランドの雨に生まれた実用由来のバケットハット。 Made in SCOTLAND イーストバイウエスト社取扱 一周:約56cm

本当に作業着として使われていたようなリアルな使用感と、それにサッパリ負ける気配の無いタフなテキスタイルパワー。 作業って言っても、土木作業とか内装工事関係では無さそう。 体の大きなお父さんの日曜大工って感じの趣味ですね。 目立たない色ながらも、通常着用由来じゃない作業っぽい汚れがチラホラ。 アメリカ製のJ.crew。 デニム並みに頼もしい地厚なコットンドリルはサ彩度を落とした洒脱なヘイジーパープル。 なんだそのギャップは。カッコ良い。 一応これでボタンダウンシャツです。 こんなキャラで襟先のボタンまで閉めることがあるのでしょうか。 (スタイリングでは全部外してます) ライトアウター感覚でシャツを使うのが好きです。 このシャツはその筋で言うとドンピシャです。 むしろややアウター的過ぎるくらい。 そんな感じでラフに着てこそカッコ良いのかな、と思っていますがまぁ是非お好きに。 かなり大きいです。 似合いそうな友人が複数浮かびます。 「どこのやと思う？」なんてクイズをやってほしいシャツ。 僕は当てる自信が無い。 Made in USA サイズ表記XL 肩幅:60 身幅:72 着丈:88 袖丈:68

2004年に行われたU2のVERTIGOツアーTee。 U2聴いたことない方でも耳にしたことがあるかも、iPodのCMにも使われた名曲です。 これは言っちゃえばバンTeeなんですが、一般的なそれらとは大きく大きく違います。 バンTeeなのにカッティングに凝ってる。 カッティングってギターの話じゃないですよ、服の製図です。 襟ぐりのリブニット部分がとってもユニーク。 明るくしないと見えづらいかも。 モードブランドみたいな変則レイヤードで作ってる。 こんなのやってたレーベルありますよね。 マックイーンだったか？ 確かな記憶ではありませんが、これはただのマーチャンダイズにしては異例のプロダクト。 青と白の混じったメランジボディ然り、何故かイタリアで作ってる点然り、どうもただのツアーTeeとは事情が違いそう。 サイズ感はゆるめ。 背中にナンバリングTeeよろしく所属も書いてあることですし、一枚でドンと着るのが1番映えます。 Made in ITALY サイズ表記XL 肩幅:53 身幅:58 着丈:73+4.5 袖丈:28 レイヤードで使われている後ろ側の襟だけ異様に幅が広いです。 普段は付け足す襟分を加味して少し繰り下げられるネックライン、それを考慮してカットソーのリブ襟含めて着丈測定をしますが、この太巾リブは流石に一緒に出来ない。 リブを含まない着丈と、4.5cm巾のリブです。 レイヤードビジュアルも面白いですが、それらの高さが違うって部分が更に面白い。 どうでしょう、益々不可思議に思えませんか。 ツアーTeeでここまで凝るのか？と

SEA&SKYというマイナーレーベル。 80年代のイタリアにおけるマリーナやセーリングテイストの流行、その中にあった一枝だと思います。 Paul&Sharkとか、NAVIGAREとか、あの辺。 薄汚れてこなれたアイスブルー。 これ、デニムだとよく見る色合い&コンディションなんですが、こうしたワークパンツでこの空気感って珍しい。 この新鮮さによって、最初は使いづらいかも。 ワークパンツ感覚で履くと軽過ぎるし、アイスデニムの感覚で履くとクラシカルな雰囲気に戸惑う。 “奇抜さ”ではなく“ニッチさ”による目新しさ。 定番ばっかりのぬるま湯に浸かってちゃつまらん。 誰かにとって、あくまで挑戦としてのアイスブルーでありますように。 薄い色のボトムスって最初は難しいですけれど、感覚掴めば一気に使い易いカジュアルパンツになってくれます。 淡いトーンのジャケット合わせる時はインナーにダークトーンを、ジャケットじゃなくカットソー類になる夏場はベルトかシューズで引き締め色を入れましょう。 落ち着いたトーンのトップスを合わせる時はシューズでサンドイッチ。 ブルー系を纏めたスタイリングで使うと、簡単に濃淡が付けられて良い感じ。 (合う物多いですよ) Made in - (euro) サイズ表記- ウエスト:87 ワタリ:37 股上:29 股下:77 裾幅:21 ダメージデニムさながら、なかなか良くないコンディションです。 内ボタン欠損、ボタン付け直し跡多数。 ヒップポケット袋布に茶汚れ。 全体的に色褪せ、色褪せに紛れて汚れ残りも。 (内側のスレキ類はまだ比較的綺麗)

Y2Kサザビーの稀少なストリート・デザイン。 メッセンジャー規模の大きめなショルダーバッグで、PRADA系列のボディバッグみたいなアナトミックカット。 しかしPRADA/miumiuでは出て来ない、パキッとしたサイバーブルー。 で、日本に勃興した小さなストリートレーベル群とも違う、バッグレーベルとしての確かな製造クオリティ。 この良いとこ取りが楽しいのです。 あんまり量産されなかったのか、SAZABYのお客様にはあんまり刺さらなかったのか、それともみんな雑に使い過ぎて現代に残っていないのか……、殆ど目にすることのない個体。 勿論誰とも被ることは無いでしょう。 名も無きデザイナーによる、俄デザイナーズを軽く凌ぐ新世紀ビジョン。

僕の大好きなレーベルのひとつ、ワークショップ。 結構紹介してきましたレーベルですから沿革とかもう五月蝿いと思いますが、元は「作業着みたいな服を」って感じで作られたレーベルです。 で、どれも別に全然作業着っぽいデザインじゃないんですよね。 このギャップはプランテーションみたい。 まぁヨウジが多用するギャバジンがそもそもワーク用途に根差した生地ではありますから、ギャバ使ってる時点でワークと言えなくもないのかもしれませんが……。 さあそんな中！ やっと、ようやく、ちょっとワークっぽいジャケットです。 カバーオールにちょっと色っぽい味付けをしたデザイン。 艶かしい強撚ウールギャバを用いて、第一ボタンは開襟想定。 普通のカバーオールよりも気持ち、襟先尖ってる気がします。 「ヨウジヤマモトの作る作業服」 とするなら、これ以上に相応しい着地点もそう無い。 過度に“作品然”としておらず、しかし一般の作業服メーカーからは絶対に出てこない、その界隈から見ると浮世離れしたビジュアルデザイン。 そしてある程度は実際の意図通りに使われたのか、程良く使い込まれたちょいボロのコンディション。 ここも含めて非常にカッコ良い雰囲気。 (一応お値段に反映はしてますが、本来はここ込みで「良い」と言いたい) Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:48 身幅:58 着丈:72 袖丈:58 袖口裏地に擦り切れ 前見頃ポケット付近に小穴

ヴィスコースメインのニットポロ。 普通のニットポロとは大きく異なるデザインです。 前立て端のジョークがとってもユニーク。 平編みのボディに対してリブ編みの切替を差し込んでシルエットをキュッとテーパード………なんてのは、普通のセーターの袖口や裾で幾度と無く目にしますよね。 このトップスは、アレをポロシャツの前立て部分でやってるんですよ。 タートルネックみたいなネックデザインを土台に前を切り開いて倒して、襟にする構造なんですが、ハイネック部分(襟に化ける部分)に件のリブニットを割り込み！ すると、セーターの袖口みたいな局地的なテーパーが襟先に誕生するという理屈。 肌触りの良い黒の半袖ニットってのがそもそも気分にピッタリ合う、そこに唯一無二のアイデア・ディテール。 一枚でピリッと着てもサマになるんですが、どうしてもジャケット重ねたくなる服です。 本当に。 体感して欲しい。 ジャケットを引き寄せる引力が凄いの。 袖口の軽いヨレなど、程良く着古されてる個体ですが、まだまだ普通にカッコよく使えるコンディション。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:37 身幅:45 着丈:59 袖丈:20

最初期タグのプランテーション。 80年代、又は稀に90年代初頭にもこのタグの個体があります。 内タグが切られているので正確な組成は分かりませんが、多分ウールです。 良い生地。 黒のウール地にペールイエローのチョークストライプ。 快活な丈感&フィッティングですが、雛型は完全にスラックス。 それもかなりワイドなスラックスです。 それを途中で-かなり早い位置で-切り落としたようなバランス。 モード過ぎない、少年感もあるビジュアルバランス。 あんまりフォーマルな服作るイメージは無いレーベルですが、たまにこの辺のテーラード類も力入れるシーズンがあるんですよね。 裾付近にチラホラ微細な穴がありますのでご留意ください。 (基本見えない) ドレッシーな空気をほどほど保ちつつ、キレのあるコンパクト・サマースタイルに。 今だとロングホーズでしょうか。 スタイリングはクラークスのミュールを履かせていますが、白い靴下がある、という体でご覧いただけますと幸いです。 ベルトループ巾も広いので、大振りなベルトとも相性◎ Made in JAPAN サイズ表記- ウエスト:72 ワタリ:35 股上:35 股下:10 裾幅:31

レノマのオールドピース。 日本ライセンスの個体。 サンローランを日本へ持って来た昭和の豪傑、柴田良三 氏が設立したアルファ・キュービック社の仕事。 ライセンス事業ってのは、【イメージ】を売るビジネスです。 この一点においてアルファ・キュービック/レノマは凄かった。 服を売らなかったんです。 最高のモデルと最高のフォトグラファーを呼んで、最高のビジュアルを撮って、さぁいざ商売だ！……というところ、商売をしなかった。 イメージを世に広告して、それだけ。 初めの3年は服を売らず、広告だけを展開したそう。 そして世の中の関心が最も高まったタイミングでアパレルをローンチ。 なんて贅沢な仕事でしょうか。 現代にも通用する/効果の見込めるビジネスモデルかとは思いますが、3年分の収益と時間を最初に放棄するってのは並外れた度胸無しには出来ません。 そんなビジネス・デザインによって破竹の勢いを得たレノマのビジネスは急成長。 創業者の名前は置いといて、今や誰もがその名を見たことのあるレーベルになりました。 これが、モーリス・レノマ本人期でもなく、現代のリブランディング・レノマでもない、ライセンスという沼地に燦然と屹立するライセンス・レノマというレーベルの経緯。 洋服のクオリティは玉石混交ですが、あくまで日本のファッション・ビジネスのデザインという目線で見た時、外して語れない1ページなのです。 -- ポプリンより若干地厚なブロードのみを使って仕立てられた軽いボマージャケット。 襟がリブじゃなくて共布のスタンドカラーってのが先ずユニーク。 かと思えば袖口、ここもシャツみたいにカフス&タックの構成。 そう、シャツ感覚でのボマーです。 良いでしょう。 決め手となるのは色彩設計。 背面刺繍まで綺麗に統一された美しいクリムゾン。 僕はこういう服、ガッツリ色物と合わせて配色のスパークを作るのが好きです。 ゆるいTシャツとかに重ねて、強く効かされたウエストギャザーで巻き込むのも良いし、前閉めてタックインスタイルにブラウジングを添えるのも楽しい。 これだけのクオリティならライセンスでも絶対入れます。 Made in JAPAN サイズ表記48 肩幅:56 身幅:65 着丈:64 袖丈:60

見慣れ過ぎると何処の国か分からなくなる事があります。 FILAはイタリアのブランドです。 なのでイタリア製、ないしユーロメイドが一応オリジナルっちゃオリジナル。 (ここまでインターナショナルに成長するとそんなのも些事ですが) で、この個体はアメリカ製。 この色！滅茶苦茶ユーロっぽいのに！ 80年代、アメリカに憧れて自由な配色、オーバーなサイジングでストリートを席巻したイタリアン・アメカジ。 弊店でもよくフックアップしてるムーブメント。 その影響そのまんま、みたいなカラーパレット。 だのにアメリカ製。 ある種の逆輸入とも言えようか。 ヘイジー/ミルキーな円やかパープルのボディ。 リズムの良いアクティブな配色がそれを引き締める。 「アメリカっぽいユーロ」 は意識して集めた文脈ですが 「ユーロっぽいアメリカ」は全くの盲点。 めちゃくちゃ珍しくって、それ以上に面白い背景のある1着。 折角なので攻めた色遊びなんかもご検討いただけたら個人的に嬉しい。 売れちゃったけど、赤いチェックシャツのインナーとか、ピンクのジャケットのインナーとか。 (攻めた合わせの方が、グラフィックの内容に使われている色が良い仕事します) Made in USA サイズ表記L 肩幅:61 身幅:63 着丈:74 袖丈:20

仄かに燻んだホワイト、又はごく淡いグレーのコットンポプリンで仕立てられたカジュアルなワイドパンツ。 New Generation という名前のレーベル。 組成表記がドイツ語ですから、ドイツ語圏の国で流通したレーベルなのでしょう。 サッパリ情報無し。 調べようも無し。(名前が、、、ね) おおよそ80年代くらいの個体。 イタリアで巻き起こったネオカジュアル界隈でも似たような雰囲気の物が流行しましたね。 あれらとは少し違った、ほんのりシリアスで冷たい空気。(色味のせいかな？) ドイツという先入観からくるモノかもしれませんけれど、あんまり陽気に浮かれ過ぎていない、真顔のホワイト。 と見てます。 まぁこの辺りはあまり固執しなくていい部分でしょう。 このパンツの魅力はひとつひとつのディテール選択の【練度】です。 ポケット袋布と内ウエストベルトの色彩選択が先ずお洒落。 良い色でしょう。 葛飾北斎も愛したベロ藍のコットン。 (深いネイビーに少しの緑濁) これがフライフロントの前端にも、極小の両玉縁ホールとして配置されています。 いや これ何？ 何か細い物を差したり出来るのか？ と思ってタイピンを通そうとしましたが、入らない。 これは狭いから入らないのでなく、深さが無いから入らない。 玉縁部分はガチで作ってるのに、そこから通じるであろう細い内部構造がステッチで止められてる。 しつけ縫い？ だとしても意味が分からない。 流石にそのままにしております。 さて“ウエストベルトの太さ”も完璧。 レッグラインのワイドなボリュームに合わせて、ウエストベルトもややワイドです。 ここが太くないと、なんかバランス悪いんですよね。 持ち出しは長めに取って五角形のカッティング。 ヒップポケットには装飾的なステッチが、フラップを囲むように同色でひっそり走っています。 サイズ感もとても綺麗。 ドイツ圏のものはこうした細かいディテールの部分でちょっと趣味が合わなかったり、サイズ感覚が微妙だったりするのであまり縁がありません。 しかしこれは文句無し。完璧。 軽めの生地。 何にでも合う色。 合わせやすいボリューム。 ボトムスとしての仕事を満点でこなしてくれる。 Made in - サイズ表記48 ウエスト:78 ワタリ:36 股上:31 股下:80 裾幅:19.5

なんてことないネイビーのジップパーカー。 胸にアーチロゴの配置。 ほんのり紫っぽい、濁ったネイビー。 前端の裏、ファスナーテープはジャスパーグリーン。 なんの主張も主義も、広告も似顔絵も無いパーカー。 Tシャツやスウェット、加えてパーカーって洋服-もといストリートの制服-は往々にしてキャンバスです。 何かをプリントしなければ。 何が言いたい。文字を乗せなければ。 政治？環境問題？イベント？応援？ そうでしょう、歩く看板です。 そんな喧騒から程良く距離を置ける、無頓着な羽織もの。 1番「何でもいい」なくせに、サッパリ「何でもよくない」、心底厄介な欲望の審問官。 こういう服を愛する時にこそ、言葉や意識や観察を尽くすべきです。 着用者自身のために。 シンプルなネイビーから一歩だけ横道に逸れて道草。 ほんのり含めたパープルと関係性を生み出すのはファスナー裏のグリーン。道草の色かな。 フードの裏面はオフホワイト。 これはパーカーがカジュアルな運動着でしかなかった原初の名残。 野暮ったさとは違う、子供の頃のイノセントを大人に着せるためのパーカー。 M.ケアンズ斯く笑いき。 Made in Portugal サイズ表記M 肩幅:52 身幅:56 着丈:63 袖丈:64 ユーロオリジナルの貴重なピース。 代理店無しの日本非流通個体ですが、時代的にはジャック社輸入担当の時代です。

エンシェント・ミューラリッシュ (ミューラル&ish) :古代壁画風 昔の文明それぞれの筆致とか作風とか知りませんけれど、壁画で残っていそうなタッチのグラフィック。 南米か、アフリカか……。 で、モチーフは猿。 猿ってのは北米にはいません。 生息していません。 バナリパの本拠地アメリカからは、完全に未開の地を想起させる動物。 (ついでにヨーロッパにも生息していない) 最初からアドベンチャーに即したワクワク感をファッションシーンに輸入しようとしたこのレーベルにとって非常に意味のあるモチーフです。 パッと何色と明言できないアンニュイな色味は褪せたパープルネイビーって感じ。 これがまた珍しいカラーリング。 「バナリパらしさ」 「バナリパらしくなさ」 両方多めに入ってる面白いカットソー。 結構着古されたボロい個体。 当て布まで入れたリペアまで。 これもまた美しい。 サイドシーム無しの丸胴、天地ミシン。 ボロ映えする条件。 本当にサファリを生き延びて来たような、ガチのWorn-Out。 Made in - サイズ表記 - 肩幅:44 身幅:48 着丈:67 袖丈:18.5 内タグ欠損

80年代くらいの太いコットンパンツ。 ワーク由来ではなくスラックスの骨組みから成る拡大デザイン。 故に、こんなカジュアルなテキスタイルを使っていても何処か上品です。 真っ黒に落ち切らない、染まりの浅いブラック。 ほんのり青みも感じます。 彩度の殆ど無いダークネイビーって感じ。 ダークトーンのワイドパンツはツルッと無機質に収まることの多いアイテムです。 そんな中で、有機的な優しさを感じる個体。 リアルワークっぽい草臥れが映えるパンツです。 これは目指すスタイルによってはマイナスポイントです。 ドレッシーとかゴシックをやりたい時には向かないパンツ。 その辺り丁寧に見定めた上でもう一度見直していただけたら幸い。 きっとこの稀有な独自性は輝いて見えるはずです。 Made in ITALY サイズ表記46 ウエスト:78 ワタリ:38 股上:32 股下:93 裾幅:19

この人のランウェイは傑作ばかりなんですが、このシーズンも素晴らしい。 過去や未来の引用ではなく《現代》を礼賛したディレクション。 ベクトルを違える諸要素が並行して混ざり合う時代……というのは、流行や潮流が多角化した現代では耳に慣れたセンテンスか。 その時代の風景も このレーベルのフィルターを通るとここまで美しく調和していく。 ミリタリーウェア-ワークウェア-テーラードコート-とマスキュランなテイストがズラリ並び、かと思えば精巧なクチュールワーク、婉麗なドレープ、華奢なシアーテキスタイルのカルテットが重なる。 シェルコートのナイロンが擦れる音と 重厚にあしらわれたスパンコールやビーズワークが跳ねる音がモデルの足音を追いかける。 毳毳しく染め上げられた羽飾りが眩しい。 かと思えばそのルックのキャミソールを首に巻き留めるコードはアウトドアギアに使われるようなユーティリティテイストだったりする。 《機能性とクチュールワークの融合》 と、どうにか一言に纏めるとそんな所だけれど、いやいや、それを取り持つバランス感覚のいかに洗練されたことか。 それらを見つめる視点の解像度の、如何に豊かなことか。 本品はその圧倒的なボキャブラリの中の小さな1ピース。 ランウェイでも多用された、無数のバンブービーズを組み立てる糸仕事。 このストール自体はランウェイで登場していないものの、前述したそれらは《クチュール性》の象徴として、スウェットシャツやモッズコート等の現代衣服と織り交ぜてスタイリングされる。 なればこのビーズストールも、雑多なるボロ着に混ぜ込むくらいでこそ、その本懐を遂げようというもの。 --- そんな感じで、カルテではヴィンテージと混ぜて美しいギャップを模索してみました。 色もテクスチャも軽くなりがちなサマーシーズン、この超尖ったマテリアルはどんなスタイルも忽ち独創的に引き締めてくれるでしょう。 総手仕事で、長さは首に一巻きか、巻かずに垂らすか……くらい。 長過ぎても危ないですからね、これ。 このくらいのレングスが実際ベストだと思います。 贅沢の極みみたいなストール。 ストール？ ストールとプリミティブジュエリーの中間地点みたいな存在か。 言わずもがな デリケートな商品ですので、 くれぐれもお取り扱いにはご注意ください。 デッドストックでのご用意です。 レングス:124

ディスカバードのショートエンジニア。 編み込まれたブレイズベルト×２。 これ、可愛いだけじゃなくて ベルト穴がなくても好きな位置で固定出来るって実利も隠れてるんです。 良いディテールデザイン。 機能を押さえつつ、武骨な印象のエンジニアブーツが華やかにアップデートされています。 最低限バフをかけた、限り無くスムーズレザーに近いドライヌバックレザー。 ソールやヒール含め、全体的に殆どすり減りの無いグッドコンディションですが、レザーに若干の色褪せやムラ感が見られます。 でもこれはカジュアルスタイルに優しく馴染むテクスチャ。 ピカピカじゃないってのがアドバンテージに好転するシチュエーションってのは必ずあります。 小綺麗な、でも少し褪せたような古いスラックスとか捩じ込んで楽しみたいピース。 そんな使い方が出来るブーツが今とても気分です。 サイズ表記M

この店が始まった頃から敬愛のもとフックアップしてきた重要なUKレーベル、KOMODO。 その最初期ピースです。 初めて触りました。 ディーラー曰く89年(創設年)の個体らしいですが、リファレンスとしての信用度にやや欠けるので柔らかめの表記にしておきます。 (…しかしあえて断言してくる辺りに信憑性も感じてる) まあこれまで触ってきたオールドピースから逆算すると、最初ってこんな感じだよなぁって感じのビジュアル。 ちっとも洗練されていなくって、禍々しいまでのエネルギーだけは手仕事で詰め込まれてて、火傷するほど熱い服。 あとボロい。 まぁこれは経年につれて、か。 両肩に少し穴があいてたり、背中にリペアがあったり。 無駄に広いアームホールと、異様に広いデコルテ。 ボディの勢いに反して超小さく収まってる腰ポケットが可愛い。 スケッチの勢いそのまんまが服に落とし込まれでもしたのか。 全体的に大きく歪んだシルエット。 これが手仕事による有機的なものか、繰り返される着用/洗濯のループによるものなのか、今では知る由もありません。 言えるのは、こんなの如何にも再現不可能だってこと。 Made in NEPAL サイズ表記L 肩幅:54 身幅:57 着丈:60

この辺りの作り手さんは レディースウェアでも左前、ってのを普通にやるのでメンズ服と断定することが出来ませんが、それでも ・メンズも行けるサイズ感 ・左前 ・肩パッドあり のままで スクエア・デコルテのテーラードジャケットがあります。 大体鎖骨下までスパッと切り開く感じでしょうか、メンズレディース問わず、他に類を見ない「テーラードジャケットでのスクエアデコルテ」。 カットソーとかなら偶に………ありますが。 こんなの何合わせても楽しいです。 普通にヨウジっぽいゴスムードで作っても新鮮さが勝つし、攻めたミックスにも勢いが付く。 裸で着てもカッコ良い。 生地は真っ黒のウールギャバジン。 今夏最もドラマチックなジャケットとして推します。 Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:41 身幅:48 着丈:72 袖丈:58.5 背中に微かな小穴あり 光に透かせば見える程度

カナダの東海岸、その果てにある港町 FalixのTシャツです。 日本で言うと横浜みたいな感じでしょうか。 ケベック州の南東隣だからフランス文化が入ってるのかな、と思いきや、根付いてるのはどちらかと言うとイギリス文化だそう。 プリントされているのは国旗じゃ無くて航海に使われる信号旗。 あんまり見る事の無い旗です。 何世紀にもわたって海事の歴史が紡がれてきたこの都市を象徴するグラフィック内容。 海が好きな方が着られるのも素敵ですし、カラーリングの可愛さで選ぶのもまたファッション。 ネックライン裏面にはキチンとバインダーが叩かれていて、同時代のヨーロッパよりも同時代のアメリカの作り方を踏襲してる感じがします。 各裾は天地ミシン。サイドシーム無しの丸胴ボディ。 全体的に薄汚いのがまた格好良い。 着古しの映えるボディ条件です。 カラッと渇いたラフな白Tee、夏の季語である洋服に乗るに相応しい、爽やかなビジュアル付き。 夏に着てください。 Made in CANADA サイズ表記XL 肩幅:55 身幅:59 着丈:74 袖丈:20

昨季から探しているシュミットパンツ。 実用品以外で探すと本当全然無い。 そんな中出てきたのはまさかのAPE。 膝から上はシンプルなワークパンツ。 真っ黒のコットンドリル。 ディッキーズと区別付かない。 サイズ感も普通。 ここらはAPEから出て何ら不思議の無いラギッド・エッセンス。 しかし裾で珍しい遊び方を見せる。 膝下数センチ(人によるよな)、テーパーさせてピッと切ってベルクロテープ。 そしてベルクロの中の毛羽に重ねるようにロゴグラフィックのプリント。 90年代のジルボーでよく見かけますよね、通称シャトルパンツの【M+FG】。 あれのサンプリング。 普通のワークパンツで入れるんじゃなく、こんなレアな雛型にぶち込んでくれるなんて。 頗るニッチで最高に好みです。 攻防一体のスペシャルボトムス。 ブーツかロングソックスで是非。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:80 ワタリ:31 股上:28 股下:48 裾幅:19→15