WW2、及びそれ以前の時代にRAFにて採用されていたフォーマットをそのまま引用したデザイン。 Lewis社が作ってた形です。 狭いコックピット内で万が一にも邪魔にならないコンパクトなサイジングとタイトに締められるフィット感。 そしてヘッドホン状の通信機器に準じて設計された耳周りの構造デザイン。 複雑な構造ながらもスピーカーパッドを容易に着脱出来るようスナップボタンを巧みに取り入れて設計されています。 そしてやっぱり流石アイザックセラム、その風合いはヴィンテージそのまんまと言っても差し支えない。 歴戦を潜り抜けたような草臥れ感と丁寧な作り込み、ファッションプロダクトにおける「オーラ」ってものを説明する時にはこれを見せれば済む。 誰にでも似合う訳ではないんですが、意外とアルチザン以外のテイストとも良い感じに合います。 「合う」の水準も人それぞれですけれど、上手く使っていただけるエキスパートにお迎えいただけますように。

ノルディック風味の田舎っぽい編み柄をポップなブロックチェックで挟んだ隙間無しボーダー。 ロングトップ&ロングイヤー仕様のとってもユニークな型紙。 小人っぽいというか、キャラクターっぽい形です。 優しい色味だけで構成されているのにインパクトは抜群。 スタイリングのオリジナリティを最高点で完結させてくれる。 そして触れなければいけませんよね、ビーニー、いや「帽子」というシステムそのものにとって革命的である「ファートリム」のアイデア。 被り口裏面に毛足の長いリアルファーを配したデザイン。 金髪のカーリーヘア、それもファーの中でもかなり長めですね。 被ると“そういう人”にすっかり変身出来てしまう。 ファッションを構成する諸要素の中で異彩を放つキーセンテンス「変身」。 マスクや仮面ともまた違う、顔を覆い隠すわけでもない別の人相への印象の転換です。 金髪じゃない人にこそおすすめしたい、日常とパーティの狭間の帽子。 小旅行感覚で被れるストリート・マスカレード。 ニットそのものには豊かな伸縮性がありますが、被り口のレザーにはあまり伸縮性が無いので可能であれば御試着の上御検討いただけたら幸い。 是非お試しにいらして。 Made in JAPAN サイズ表記40

アオヤギさんたら読まずに食べた……。 青柳さんじゃないですよ、青山羊さんです。 ゴートファーを青く染めた付け襟です。 超長毛ファーとベルベットリボンの豪奢な掛け合わせ。 肩まで覆う程の大振りなサイズ設計はあらゆるアウターを大変身させる。 勿論スウェットやセーターさえも。 先ず色が素晴らしい。 冬とその前後でしか使えない(であろう)季節感のマテリアルにアンニュイな水色。 明るいんだけど少しスモーキー、爽やかになり過ぎないトーンバランス。 なんて上品な色なのかしら。 こんな大胆な素材使いと卓越した色彩感覚、どうも何人かのデザイナーがよぎりますね。 ミウッチャとか、カスティリオーニとか。 これがリリースされたのは2018年の秋冬。 レディースのプレタにも、ラグジュアリーとストリートの融合が浸透してきた頃のデザイン。 ストリートから生まれた滾らんばかりのエネルギーは映写しつつ、リュクスで絢爛な素材選定でラグジュアリーブランドとしての立ち位置も毅然と示すディレクション。 みんながみんな、デムナの作った新世界にどう対抗していくかのアンサーを探していた時代ですね。 贅沢なものに対する風当たりが強くなったタイミングでこれを出せるパワー、社会に合わせて作るんじゃなくて社会へのメッセージを作品に込める姿勢、それこそファッションデザイナーの存在意義です。 去年のコートに合わせるとまたもう一度新鮮な気持ちで楽しめる(飽きたコートなら尚更ね)のは勿論、アルマーニ性を加味するなら瀟洒なドレスやワンピースにアクセントとして重ねちゃうのも素敵ですよ。 リアルファーなのでフォーマルな場には不向きですが、二次会以降のドレッシーな場にはきっと華を添えてくれましょう。 リボンは結ばず、適当に肩掛けするくらいがお洒落です。(お料理には気を付けて) ちょっと無造作にアシンメトリーにズラしたりして。 あとは普通にメンズにも楽しく使って欲しい。 着古したレザーアウターなんかに重ねるのも、キレがあって僕はとっても好きですよ。

ブラックのムートン一枚革で仕立てられたつけ襟。 MARNIは最高のマテリアルでポップなプロダクト作る度量があって素敵ですよね。 ハイメゾンの毛皮製品を請け負うCiwi Fursから分岐して誕生したレーベルなだけに、こうしたリアルレザー方面は絶大な信頼感があります。 一枚革と言いましたが、この襟にはキチンと襟腰と襟折れ線が設計されています。 ペタっと被せるだけで終わりではないのです。 普通のジャケットの襟と同じ製図感覚、綺麗に立体的に襟腰が立つよう作られています。 さてその襟腰側の下端にはメルトンくらい目の詰んだ厚手のウール地のフレーミングが入り、そこからフロントリボンが生えてます。 細かい所まで芸が細かいでしょう。 「つけ襟」、可愛いけどパクられやすいチープなアイテムカテゴリですからね。こうもガチのプロダクトクオリティが伴っていると何も不安無く堂々と楽しめます。 リボンの先端はもう一回控えめにレザー挟んでフィニッシュ。 だからそういう所ですって。 Made in ITALY -フリーサイズ ちなみに これがあると80's ITALYのスウェットとか信じられないくらい新しく/可愛くなります。 「可愛いけどチープさが難しいな…」って服と最高の相性。

天才の色組み。 本当に良い色。 誰のデザインだったとしても問答無用。 DriesかKenzo、大穴で00's後半のmiumiu感もあるか。 まさかのP&Jでした。 地味に結構好きなレーベルなんです。こんなのもあるんですね。 組成不明ですが、大方ウール100です。 出自不明ですが、多分フランス製です。 ウールフェルトじゃないニットのマフラー、そもそも好きなんです。 「編み物」に記号的に宿るあたたかみってありますよね。 手仕事のそれに、最近はどうも惹かれているのです。 ただあたたかいんじゃなくて、こう、人のプリミティブなあたたかさみたいな部分。 これが手編みかどうかは知りませんけど。 こんなのをね ファッションに興味無い人が野暮ったく、ぐるぐる巻きにして雑に使っていて欲しいんですよ。 贅沢を言ってるのは分かっています。 サイズ 158×25

ほんのりパープルに色付いた透明なグラスバックルの奥に鏡面。 真正面から撮影しようとすると私の真剣な顔が写ってしまう。 気を付けました。 ウエスト寸法だけ見ると「お？メンズもいける？」とは思いますけど、これは女の子がヒップへのくびれに引っ掛けるように巻くアクセサリーベルト。 ウエストマークとは少し違う、ローウエスト/ローライズを強調するためのマーク。 冬とかおへそ出すの寒いでしょう。 スリムフィットのニットやワンピースの上からでも、なんならハイウエストのパンツの上から巻くだけでも言いたい事は伝わるはず。 こうしたローライズデザインを起点に組み立てられたY2Kのセクシャリティ。 妖しいカラーパレットも艶っぽいパテントレザーも、全てはこのレーベルが言い当てたこの時代の社会欲望。 Made in ITALY ウエスト:75-80 ベルト巾:9 全長:85 - メインボディは丈夫なゴムベルトですので、ちゃんとお好みのセットポジションでお楽しみいただけます。 ゴムの劣化もまだ殆ど見受けられません。 (一部端に軽微な綻びアリ) まだまだお供してくれるでしょう。

“日本を代表するデザイナーの筆頭” こう書くと何人か挙がるでしょう。 どうも素敵な国に生まれ落ちたことです。 そこに恐らくなかなか名が出ない不世出の鬼才 Takezo Toyoguchi。 あぁ、こんな紹介、いつかされてみたいですね。 幻のSix man、裏番長、影の何某……。 こっちから知ろうとしないと知れない存在。 向こうからアピールしてくることなんて一切無い。 誰も彼もが様々な情報を投げかけてきてくれる現代、こんな存在にこそ惹かれてしまう。全くどうしようも無い。 弊店ではオンライン/オフライン共に何度かご紹介していますこのレーベル、今回は初めてレザーコートと縁がありました。 言わずもがな特級。あんまりに格好良い。 キリッと精悍なブラックスムースレザーは張りのある牛革。 その牛革が綺麗に形作る端正な襟周り。 なんて美しい切れ味か。 トロリ柔らかなラムレザー辺りで作るのではなく、このレザーでこそ作る意味のあるデザインですね。 セットインスリーブのアームホールを飛び越える異様なレングスのエポレットを見ても、これはこのレザーでこそ輝くアイデア。 そしてこうしたレザーで作るオーバーサイジング、どう落ちるかご存知でしょうか。 ある程度形を保ったまま、それこそ繭(コクーン)のように身体の線を一切拾わないアンフィット・シルエット。 そしてこの広い身巾は着用者が下ろした腕(袖)に押し出されることで前後に流れてシルエットを作ります。 前から見ると普通のちょいゆるコート、しかし横からみるとその大きな分量設定から成るダイナミックなシルエットデザインが正体を現す、という仕組み。 １枚目の記録写真をサイドビューにしているのは、なにも奇を衒った演出ではなく この服/このデザイン の本懐へのアプローチなんですよ。 Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:60 身幅:66 着丈:92 袖丈:54 裄丈:86

皮革衣類の最高峰のひとつラマッタの仕事。 大人のレザーコート。 「大人のレザーコート」って言葉は 「大人になりたい人のレザーコート」と似てるけど違う。 僕はいつまでも大人になれた実感が足りないからどうにも説得力に欠けてしまうんじゃないかと不安が拭えないのだけれど、多分「視点」が違うんです。 大人から見た「自分たち」と 子供から見た「大人たち」は違う。 前者だからこそのリアリティもあるし 後者だからこそのキラキラした憧れもある。 でも始点は同じだと思うんです。 「カッコよくなりたい」って気持ち。 安さとか防寒とか取り扱い易さの観点で見ると、もっと優秀なアウターがこの世に幾らでもあります。良い世の中ですよね。 そんな中で、心のトキメキのままに最高のものに手を伸ばす人もいて、その尊き欲求に相応しい物もある。良い世の中ですよね。 そう、例えばそれはトロトロのラムレザーで仕立てられていたりして。 トロトロに溶けたチョコのように深く柔らかなブラウンで。 細くもなければ太くも無い、短くも長くもない、そこに恣意的な偏りを置かないニュートラルで。 裏地には丈夫で滑らかなキュプラ×アセテートが用いられていて。 裏地は着脱可能で、おや、そこには贅沢な毛皮が。 しかもそれは特別柔らかくふわふわなビーバー/ヌートリアの毛皮だったりして。 そうそう、ビーバーなど水辺の動物の毛皮というのは冷たい水に体温を奪われぬよう極めて密集した「綿毛」が生えています。 身体保護のためにある硬めの「刺毛」との2層構造。 こうした洋服に使われるのは前者、ずば抜けた柔らかさを誇る「内側の綿毛」のみ。 ついでに、着脱式の襟もこの毛皮で仕立てられていますね。 この襟の着脱システムの作り込み一つ取っても作り手の配慮の量が段違い。 配慮、つまり優しさです。 より良くしよう　とか　より幸せにしよう　とか。 デザインって優しさです。 ライナーの優しさも凄いですよ。 本体の裏胸ポケットにアクセスしやすいように同位置にスラッシュを作るんですがそこを丁寧にレザートリム。 その造作もとっても豪奢。 片方から見れば静かな玉縁、もう片方から見れば玉縁布をそのまま繋げて作られたゴシック調子の装飾。 これら何処にも革のエッジを出さない完璧な仕事。 ごく小さなディテールでこれです。 ディテールは時として全体像より雄弁に作り手の心を語ります。 著名なデザイナーを採用せずチームとして運営されるファクトリーレーベル(一時期Ferreが居たそうですが)だからこそのニュートラルと、偏った世界観が無いからこそ丁寧に作り込まれるディテールワーク。 大人を知らないヤンガンが憧れで着るのではない、大人になって出会ったときに「まだ私が心踊るものがあったのか！」と思わせてくれるレザーコート。 言いたいこと、伝わっていると嬉しいのですが。 Made in ITALY サイズ表記52 肩幅:52 身幅:62 着丈:85 袖丈:61

ラマッタのレザーコートです。 私はラマッタが好きです。 そう言えば僕はラマッタの服は持っていないけれど、ラマッタが作ったFerreのレザーコート(ロングジャケット？)は持っています。 そんなもんです。 一家に一着あれば良い…というか、あればその時点で贅沢でしょう。 このレザーはムートンです。 表地にはムートンの裏面(スエード面)をそのまま。 裏地には主役のムートンヘアをそのまま。 そう、一枚の革があってそれをそのまんま使ってる仕様です。 なので「表地」「裏地」という概念はあまり適切ではないんですよね。分離されていません。 こういう時は「表面」「裏面」でしょう。 でも「ひょうめん」と読まれてしまうのが怖いから、たまに「オモテ面」なんて表記をしてしまいます。 ちょっと私の話をし過ぎでしょうか？ でもこういうプロダクトクオリティで突き抜ける系の服ってのはね、その輝かしきクオリティを事実としてつらつら書き並べたところで、どうも無機質になり過ぎてしまうように思うんです。 もっと主観というか、それを見た人間(私ですね)のオーガニックなアレコレがあった方が実感が湧くように思うのです。 そんな訳で、着てみました。 コートとしては中庸なミドルレングス、重いかと思いきや見た目より軽いですね。 でも「レザーを着てる」って感じの心地よい重量感もちゃんとある。 言うまでもないことですが、柔らかさも凄まじい。 もとより上質なものを丁寧に丁寧に鞣されています。 さて1番言いたい事も書いておきましょうか。 「しっとりしてる！」 これです。 巷に溢れてしまったフェイクムートンって素材は軽くて暖かいけれど肌の水分全部持っていかれる感じがしませんか。実際そんな事実は無いはずなんですけれど。 静電気か何か、全身にしっかり帯電完了しちゃう感じ。 あれ嫌ですよね。 私は割と普通の家庭なので電気とか慣れていないんですよ。 その点リアルムートン-いや、特にこの個体-は、モイスチャーバランスが非常に秀逸。 毛並みも非常に滑らかなのでセーターも不安無く挟めましたね。 袖部分にだけツルツルの化繊ライニングが仕立てられてるのも最高！ フロントは小物入れる腰ポケットと手を温めるマフポケットの4つ仕様。 裏面には綺麗なスムースレザーで作られた使い易いジッパーポケット。 ここはちゃんとririです。 肩は綺麗に柔らかく落ちるのでオーバーサイズでの着用もサマになります。 男女問わず心から推奨出来るハイエンド。 過度にインナー着込まなくて良いので中で仕込む可愛い服が薄着でも大丈夫……ってのも、人によってはかなりアドバンテージでしょうか。 男性ならエスニックなベスト(DriesとかKenzoとか)なんて洒脱でしょう。 女性ならタートルネックにベルトや巻物絡めたアクセサリー遊びとか。 Made in ITALY riri zip サイズ表記52 肩幅:57 身幅:65 着丈:90 袖丈:65

90年代後半、BBが数多世に放った傑作の一つ。 アウターはなかなか出会えない印象です。 ポリエステル100%の、決して重厚感とか高級感は無い素材選び。 ただ、強かな“新しさ”の前にハイ&ローのゲームシステムは権力を持たない。 まるで建築資材にでもなりそうな野暮ったいフェルトは不規則なリズム感で遊ばれたカラーブロッキングの一手で一気に何やらモードっぽい雰囲気を宿し始める。 両肩に補強ヨーク？しかし色も形もアシンメトリー。 フロントに前立て？違う、アレはボタンフライの見返しを可視化するインサイドアウトだ。 様子がおかしいですね。 さぁその雰囲気を補強するのはカッティング・セクションの本格的な作り込みです。 まるで昔のヨーロッパの服でしょう。 テーパードシェイプと共にグッと前に振られたクラシックな袖作り。 そう、柔らかさを武器にしていないチープなフェルトだからこそこの製図の美しさは強調されたのです。 予定調和に塗れた価値ゲームの打倒です。 決定打になったのはフロントを開けようと前端に掛けた両手。 普通の服ばっかり触ってたら一生出会う事の無いボタンが鎮座しています。 何に使うねんってレベルで大きいスナップボタン。 今あなたが飲んでるコーヒー、そのカップの底面くらい大きいです。 そしてさっき触れましたフロントのボタンフライをカバーするようなインサイドアウト、ありますよね。グレーのパーツ。 あのパーツがフロントのボタンと対応して綺麗にボタン位置をカバーするのかと思いきや、全然そうじゃないんです。 グレーパーツのもっと外側までボタンはあるのに、じゃあなんでこのパーツはこんなサイズ感で？ 良いでしょう。 既存のゲームシステムに頼らずとも、アイデアの多さと柔らかさでハイエンドをひっくり返すデザイン。 ファッションデザイン、こうでなきゃ。 これが無いとただの資本ゲームになって終いです。 そういう意味で今、改めてとても良いのではないですか。 チープな生地、ユニークなアイデア、卓越したカット。 カラフルな積み木で作るギリギリの牙城。 Made in JAPAN サイズ表記3 肩幅:42.5 身幅:60 着丈:112 袖丈:66

初期of初期、最初期のニールバレットより、ミニマルに研ぎ澄まされたコートのご紹介。 弊店では有難いことにもうお馴染みでしょうか、フードをファスナーで取り外し出来て、脱いだ後背負えるハングストラップがデザインされたシリーズ。 極細のバンドカラーや極細のウエストベルト&ベルトループ、ポケットのファスナーを隠す部分でさえ極細。 徹底的にミニマムに削ぎ落とされています、緊張しちゃうくらい神経質なデザイン。 これとよく似た個体がカルテにあります。 そっちはレディースなんですが、こちらはメンズ。 どっちにしろ細身。 L90'sのPRADAそのまま、みたいな印象もありますけれど、いやいや違うよと。 こっちの方が更にミニマルです。 初期のニールバレット-それも特にアウター群-を目の当たりにすると、彼がPRADAに持ち込んだ美意識はPRADAに向けてバランス良く調整されていたのだと痛感してしまう。 本当にやりたかったのはここまで徹底したソリッドだったんだ、と。 僕の好きなポイントも聞いてくださいますか。 肩ダーツの裏面の別布カバーリング、これなんて凄まじくクリティカルです。 肩ダーツなんて精々1cmくらいの小さな小さなマニピュレーションなんです。道行く誰にも見えない規模。 そんな箇所に丁寧にライニング感覚で裏張り。 それは宛ら、花瓶に生けた花の弁ひとつひとつにシルクの裏地を付けていくような美意識。 袖口ベルト裏面にあしらわれた保護パーツの製図には、メンズのドレスパンツにおけるヒップポケット製図の仕組みが応用されていますね。 用が済んだらそこで終わるのではなく、切りの良い位置まで伸ばし切って包んでお仕舞い。 合理的でトラディショナルなディテールやシステム・センスが骨子に染み付いていて、それを軽やかに応用し回せるデザイン・スキルが並び立ってる。 ここまで見ていくと、彼をコピー出来た作り手なんて世のどこにもまだ居ないのだと思わせてくれる。 最後に大切な事を付け加えます。 彼のソリッドもミニマルも、それらは“服の細さ”に依存したものでは決してない、ということ。 ここだけ努努強調してアーカイブの締めとします。 Made in ITALY LAMPO Zips サイズ表記 S/46 肩幅:46 身幅:55 着丈:78 袖丈:65

サードストーン社から数年だけ展開された日本のマイナーレーベル、NUKEのモッズコート。 土埃に塗れたようなアッシュカーキが最高にクール。 今や誰もが知るメガレーベルであるJULIUSの前身とされるレーベルですが、どうもJULIUSのスタートと同時にピタッと切り替わってる訳ではないみたい。 お互いフェードさせながら被らせてのスイッチですね。 後の作品に通ずるような退廃的な世界観、ストリートでもランウェイでもない所から滲み出るように台頭してきたオリジナルのディストピア・デザイン。 そしてJULIUSと明確に違うのは、プレインターネット時代特有のグラフィカルなアプローチ。 このコートは背中の真ん中に印象的なグラフィックとシーズンテキストのプリント。 コートの背中の中央にプリントが入ってる。これがこのレーベルのアティテュードを説明するに最も適切なセンテンスではないでしょうか。 そして、この両要素が喧嘩せず綺麗に混じり合っていること、これこそがJULIUSとは違うNUKEの魅力。 現代ストリートファッションの隆興と共にY2K.を振り返った時に一際鮮烈。 その時代からしか発生し得ない確固たる空気感は、現代において尚カルト的人気を博すに充分。 N-3Bみたいに筒の長いフード設計、切り替えを多用して最早工業的に立体感を持たせた袖のカット、そしてアナトミカルでありながらも探すと意外と無いユニークなポケットポジション。 レア物大好きな僕も、流石に次出会う自信は無い。 Made in JAPAN サイズ表記M 身幅:64 着丈:85 裄丈:86

この時代のイタリーを探検する上で絶対出会うレーベル、ポップエイティーフォー。 ベネトンみたいに、とまでは言いませんが、割と広いレンジ感で色々な温度のカジュアルを展開したレーベルです。 これは徳利持てないくらいの熱燗。 最高にホットなP84。 彩度を落としたアッシュパープルのコットンダック仕立て。 ステッチはオレンジ。 おや、デニムのデザインコードを引っ張ってきてる？ 良い配色です。 こんな小さな一手に、色のミックスの妙だけじゃなく意味のミックスの妙もあるんだから素敵ですよね。 フロントはジップの上に金属製のユニークなトグルボタンと、それを留めるロープは根本アイレット構造を交えてのノットデザイン。 マリーナジャケットならではのアイコニックなロープモチーフ。 これは機能を前提に作られていますが、最早アクセサリーでさえあると思います。 現代じゃパラコードでさえその魅力を見出されているでしょう、僕もその潮流の中にいるからこんな服を良いと思っているのでしょうね。 デカいアームホール、デカいポケット、デカい袖！ 更に美しい着古し！ 無くなってそうなフードもちゃんと残ってる！ (この手の服で欠損無しって本当に貴重！) 古着としての基本、つまり骨組みみたいなところが超しっかりしてる上に乗っかるユニークな遊びや美的感覚。 “日常”及び“街路”のためのカッコ良い服。 モードのスポットライトが当たる事は今後も無いかもしれないけれど、ファッションが市民のものである限りこれは絶対に重要な服です。 Made in ITALY LAMPO Zip サイズ表記L 肩幅:57 身幅:67 着丈:83 袖丈:61

80年代のイタリア。 市民にデザイナーズファッションが大きく開かれた時代、その最先端を走っていたエリアの一つ。 モノクロにして100メートル離れて眺めてみれば普通のGジャンですね。 なんてことない。Gジャンってのは普通のGジャンのままでも充分に「良い服」だけど、ウチの仕事じゃない。 しかし色鮮やかな世界に戻ってきてゼロ距離で触れ合うと事情は変わる。 ワークウェアにあるまじき軟派なカラーリング、ワークウェアにあるまじき軟派なテキスタイルデザイン。 そう、この服を構成する二大要素が両方アンチ・ワークウェア過ぎる。 先ずは色。 何故かカルテに良く集まる定番色、ひよこイエロー。 あの時代のアイツらなら絶対眉を顰めるでしょう。 で生地。 こんな生地知りません。 知ってる言葉で表すなら、「一線超えたサテン」って感じ。 織りが飛び過ぎてる。 畳みたいな構造。 織りを飛ばせば飛ばすほどテクスチャは滑らかになります。 平織はガサガサしてて、繻子織はツルツル。 ツルツルになるのは結構なことですが、飛ばした(浮いた)糸が引っ掛かりやすくなるし、糸同士の摩擦が根本的に減るので強度も落ちますよね。 アンチ・ワークのテキスタイルデザイン。 これをデニムそのまんまみたいなタッチの糸でやってるってのもまたクレイジー。 システムだけがワークウェアっぽくなくて、触り心地や着用感はそのまんまGジャンなんです。 そろそろややこしいでしょう。 前述した変な組織のデリケートなはずの生地なのに、ボタンは全部しっかりメタルボタンの打ち込みなんですよね。 なんでそこはオーセンティックなの？ 袖口にね、カフス部分だけじゃなくてスラッシュ明きの部分まで打ち込みボタン入ってるのめっちゃ好きです。 こない可愛いボタンなんぼあってもええからね。 心に関西人を飼うと着こなしやすいと思います。 Made in ITALY サイズ表記10 肩幅:53 身幅:64 着丈:75 袖丈:63

前立て二重、襟も二重。 ダブルブレストとも違うけれど1.5ブレストくらいのアシンメトリーな打ち合わせ。 二重仕立ての変則的な襟デザイン、これは左右でセパレートされてて後ろ中心ほんの少しだけが重なってる。 フロントにはGジャンのアイコンでもあるVライン切替。 そこに割込む丸角のウェルトポケット。ボタン付き。 こんなのはGジャンに存在しない異要素ミックス。 このカオス。これぞデザイナーズだろ。 そしてカオスは袖まで容赦無く駆け巡る。 前述したVライン切替、これを袖でのシルエットメイクに転用。 袖山のほぼ頂点位置から逆V字に伸びる変則シーム。 これは既存の前振り用シームと途中合流して袖口のボタン明きに辿り着く。 ハイ最後、極め付け。 後身中心のシームがトチ狂ってる。 左身を極めて大きく製図して縫代を大量に余剰させるアイデア。 寂しくなりがちなバックスタイルに大胆なアシンメトリーを演出するフェイク・ダブルブレスト。 全方位ユニーク。 80年代、カッティングの時代を象徴するスーパーピース。 これ仕立てるのに選ぶマテリアルがデニム、しかもオーバーダイで作るダスティブルー。 最高にカッコ良い。 ミチコ・ロンドン本気の一角。 Made in - サイズ表記- 肩幅:49 身幅:59 着丈:69 袖丈:56 裄丈:82

博物館でしか見覚えが無いような 貴族階級の屋敷に埃のひとつ無く佇んでるあのオブジェ　ええと　なんだったか　 そう　インペリアルエッグだ (正しくはインペリアル・イースター・エッグだそう) あんな風に正確に加工された細かなガラス/金属の細工を幾何学的に配置したデザイン、これがジャケットのボタンに使われているのです。 ボタンっつっても平面的なそれじゃありません。 それこそ本当にインペリアルエッグの頭を水平に切り出したような半球形状。 ドーム型とも言えるのでしょうか。 それがたった一つあるだけで胸が充分にときめくような代物、それが沢山付いてる。 何せ5Bジャケットですからね。 Vゾーンを極端に狭く設計した、清楚に-あわや朴訥にさえ-見える珍しい雛形。 ここまで攻めた型紙で組むのなら、与える印象はスタンドカラー・テーラードジャケットのそれと殆ど大差無いのではありませんか。 しかもこれ、袖口にも同寸のものがキラリ輝いているんですよ。 もうカフスリンクスもブレスレットも御不要。 いや、敢えてレイヤードして瀟洒を極めるのも乙なものでしょう。 さあ、そんなジュエリー顔負けのボタンを乗せる舞台に選ばれたのは、いよいよやはりと言うべきか、艶かしいベルベット。 青と緑の中間点、僕はエメラルドブルーと喩えます。 宝石のような細工釦を受け止めるにあたってこれ以上の適任も無い。 こうした素敵な色を作れる力、それも僕は「語彙力」のひとつだと思います。 エキゾチックなまでの非日常感、そして色気と品格の両立。 色気という概念を微塵たりとも下品に扱わないのがロメオ・ジリのレディースデザインです。 (例えばこの味付けで大襟、重心低め、1B仕様のタイトなフィット、みたいに作ると途端に下卑でしょう。) 90年代、日本のモンテローザ・ライセンス個体。 印象の悪い言葉ですが、実際のところは比率に偏りのある玉石混交という感じです。 弊店はこのレーベルであればモンテローザ個体もしばしば取り扱います。 滅茶苦茶“良い”からです。 レーベルのDNAを極めて濃密に宿している。 しかも「ベルベット」で「テーラード」ですよ、どれだけ縫製が難しいか。 それをここまで美しく縫い上げたプロダクトを誰が貶められるのか。 それが自宅のワードローブに鎮座する幸福に誰が抗えるというのか。 Made in JAPAN サイズ表記9AT 肩幅:42.5 身幅:53 着丈:76 袖丈:60

今回3着ご紹介するロメオジリのロングJKT。 うち2着はこの形です。 異様にゆとりを取ったワイドボディと、肩落ち仕様で設計されたテーラードスリーブ。 二律背反。 シングルブレストなのにピークドラペル。 二律背反だ。 選んだエッセンスのそれぞれに対して相反するエッセンスが巧みに織り交ぜられてる。 2×2で四律背反です。素晴らしい！何ビバレント？ 特にこのシルエットメイクはバーですれ違うだけでもロメオジリと分かるくらいにアイコニック。 綺麗でエレガントなテーラードジャケットのボディだけをルーズに広げたようなビジュアル。 レングスはヒップをゆうに覆い隠すロングレングス。 エドワードジャケットみたいな着用感。 この美意識を紐解くと、ロメオジリが得意に取り扱うエキゾチック・エッセンスと、ドレープシルエットが作る流麗なエレガンステイストとの融合が見えてきます。 後者というのは、例えばVionnet、例えばCristbal Balenciaga、例えばAlaia、例えばYohji Yamamoto……。 こうしたクチュリエ達が紡いできた“ゆとり”の美しさ、これを素晴らしい解像度で、尚且つ個性的なエキゾチック・エッセンスと織り交ぜて、尚且つ日常に馴染むプレタポルテとして打ち立て直した仕事こそが、ロメオジリの本懐。 この唯一無二の立ち位置は、生半可なエンタメにはコピー出来ない。 有り体に言えば、“イメージで描かれる貴族像”とは全く違う、陳腐なステレオタイプとは隔絶されたエレガンス。 さてこちらの2着も、フロントを飾る釦に“宝石性“を宿していますね。 ふっくら深く沈み込む緞帳みたいなボルドー・ベルベットと、その共布で仕立てられた包釦。 その包釦を彩るのは煌びやかな金属糸と華麗なガラスビーズで組み立てられた手刺繍仕事。 工芸品の域。 こちらも、最早この釦ひとつで充分に心躍りますよね。 浅いVゾーンと4つボタン。 清楚で静謐なイメージの雛型ですが、こうも素敵な釦があると、それを主役に据えるようなフォーマット選定にも見えてきます。 近年少しずつ、それぞれのオリジナリティを巧みに取り入れながら浸透しつつあるドレス・エッセンス。 私は今にこそGigliを推しましょう。 レディースにこそ映える、レディのためのA/Wスペシャルピース。 メンズも細い方なら着用可能ですが、そっちはあまり期待しないでください。何故ならスカートが1番綺麗に映えるから。 - 90年代、日本のモンテローザ・ライセンス個体。 印象の悪い言葉ですが、実際のところは比率に偏りのある玉石混交という感じです。 弊店はこのレーベルであればモンテローザ個体もしばしば取り扱います。 滅茶苦茶“良い”からです。 レーベルのDNAを極めて濃密に宿している。 しかも「ベルベット」で「テーラード」ですよ、どれだけ縫製が難しいか。 それをここまで美しく縫い上げたプロダクトを誰が貶められるのか。 それが自宅のワードローブに鎮座する幸福に誰が抗えるというのか。 Made in JAPAN サイズ表記9AT 肩幅:49 身幅:68 着丈:98 袖丈:56 裄丈:84

今回3着ご紹介するロメオジリのロングJKT。 うち2着はこの形です。 異様にゆとりを取ったワイドボディと、肩落ち仕様で設計されたテーラードスリーブ。 二律背反。 シングルブレストなのにピークドラペル。 二律背反だ。 選んだエッセンスのそれぞれに対して相反するエッセンスが巧みに織り交ぜられてる。 2×2で四律背反です。素晴らしい！何ビバレント？ 特にこのシルエットメイクはバーですれ違うだけでもロメオジリと分かるくらいにアイコニック。 綺麗でエレガントなテーラードジャケットのボディだけをルーズに広げたようなビジュアル。 レングスはヒップをゆうに覆い隠すロングレングス。 エドワードジャケットみたいな着用感。 この美意識を紐解くと、ロメオジリが得意に取り扱うエキゾチック・エッセンスと、ドレープシルエットが作る流麗なエレガンステイストとの融合が見えてきます。 後者というのは、例えばVionnet、例えばCristbal Balenciaga、例えばAlaia、例えばYohji Yamamoto……。 こうしたクチュリエ達が紡いできた“ゆとり”の美しさ、これを素晴らしい解像度で、尚且つ個性的なエキゾチック・エッセンスと織り交ぜて、尚且つ日常に馴染むプレタポルテとして打ち立て直した仕事こそが、ロメオジリの本懐。 この唯一無二の立ち位置は、生半可なエンタメにはコピー出来ない。 有り体に言えば、“イメージで描かれる貴族像”とは全く違う、陳腐なステレオタイプとは隔絶されたエレガンス。 さてこちらの2着も、フロントを飾る釦に“宝石性“を宿していますね。 ふっくら深く沈み込むブラックベルベットと、その共布で仕立てられた包釦。 その包釦を彩るのは煌びやかな金属糸と華麗なガラスビーズで組み立てられた手刺繍仕事。 工芸品の域。 こちらも、最早この釦ひとつで充分に心躍りますよね。 浅いVゾーンと4つボタン。 清楚で静謐なイメージの雛型ですが、こうも素敵な釦があると、それを主役に据えるようなフォーマット選定にも見えてきます。 近年少しずつ、それぞれのオリジナリティを巧みに取り入れながら浸透しつつあるドレス・エッセンス。 私は今にこそGigliを推しましょう。 レディースにこそ映えるレディのためのA/Wスペシャルピース。 メンズも細い方なら着用可能ですが、そっちはあまり期待しないでください。何故ならスカートが1番綺麗に映えるから。 - 90年代、日本のモンテローザ・ライセンス個体。 印象の悪い言葉ですが、実際のところは比率に偏りのある玉石混交という感じです。 弊店はこのレーベルであればモンテローザ個体もしばしば取り扱います。 滅茶苦茶“良い”からです。 レーベルのDNAを極めて濃密に宿している。 しかも「ベルベット」で「テーラード」ですよ、どれだけ縫製が難しいか。 それをここまで美しく縫い上げたプロダクトを誰が貶められるのか。 それが自宅のワードローブに鎮座する幸福に誰が抗えるというのか。 Made in JAPAN サイズ表記9AT 肩幅:50 身幅:68 着丈:98 袖丈:56 裄丈:85

ユーロオリジナルのDuffer。 これは日本の速いセレクトショップが少しずつ触り始めた頃のプロダクト。 Dufferで言うところのY2Kはこの辺です。 e90~m90'sの意地悪なデザインは鳴りを顰めつつありますね。 ロンドンと言えば、って感じのアイコンアイテムをデイリーファッションに馴染むよう軽妙にソフィスティケート。 トロッと柔らかなレザー、贅沢なririファスナーの大量使い、小振りな襟も上品で堪らない。 でも裏地の赤、クラシックなディテール配置、長めの着丈などなど押さえて欲しいポイントも押さえてる。 フロント開けて着ると最後に持ち出しの下端にポップなキャラクターグラフィックがチラ見え。 このスタンスは00'sのダファーって感じがします。 分かりにくいけどニヤッとしちゃうコアなウィットを散りばめるのが90'sの作風なら、00'sはもう少しポップ。 今の言語感覚でいうところの「ストリート」っぽさがより分かり易く出てきてます。ポップなあの感じね。 そんな中でのこの個体の価値ってのは クオリティが異様に高い点。 ストリートウェアでここまでプロダクトクオリティを極めることって基本的に無い。 柔らかなカーフレザーでダブルを仕立てて全部ririジップです！なんて絶好調のデザイナーズレーベルかメゾンの仕事ですもんね。 それら背景踏まえて見直すと、ドンドン変な服に見えてくる。 「こんな服、存在するはずが無くないか？」 って。 Made in UK サイズ表記M 肩幅:46 身幅:54 着丈:64 袖丈:64

淡いベージュのウールニット。 膨らみの無いフラットな平編みだから、こんな色味もいやに無機質に映りますね。 ニールバレットの作品みたい。 肩から上腕部に掛けてのレッドライン・デザイン。 もうこれ最高です。 薄いベージュにパキッと強いレッドを入れて締める。 安易に黒に逃げない。 酒を酒で割るような色彩センス。 もっと飲め。 さぁこのカクテルを至上にまで押し上げる最後の一手、肩部分の奇天烈ニッティングです。 レッドラインに気を取られて気付かなかったでしょう。 編み地そのものも部分的にラインを追いかけ、袖に食い込んでいるんですよ。 発想がお洒落過ぎる。 粋ですねぇ……。 ニールバレットが世に出るずっと前に作られた服なんですが、90年代の時点でこのモダンな機転が存在したなんてね。 そうそう、ボディバランスだけはニュートラルです。 ピタピタし過ぎず、でも無駄に余り過ぎることも無い。 良いインナーになってくれることでしょう、そして憂鬱なく進んでアウターも脱げることでしょう。 Made in CHINA サイズ表記L 肩幅:51 身幅:60 着丈:62 袖丈:61

Bryantのカシミヤです。 良いカシミヤ作ってるミルの中で1番知名度が無い。 こう言い切るのって難しいですよね。 「1番知名度がある」は断言可能だけど、「1番知名度が無い」は断言不可能じゃないですか、言葉の意味システム的に。 でもあえて言い切ってみましょう。 そういうポジションの作り手、大好きなので。 ニットで中心に鳥をドカンと配置したデザインってあんまり見ませんよね。 多分珍しいです。 でもこれ非常によく考えられたデザインだな〜と感心したんですワタクシ。 実はね、僕このニットを撮影するまでVネックだと思ってたんですよ。 左右に翼を広げたシンメトリーの構図。 このシンメトリーに掲げられた両翼が作るVラインがこの服にVネックっぽいシュッとした印象を付けてたんです。 アーガイルとかボーダーとか既存の模様を用いず、自然界に存在する「鳥」を幾何学模様感覚で転用してるんですよこのニット作った人。 ヤバくない？！ いや、たまたまかもしれませんけれど、じゃあその効果を発見した僕凄くない？！ 図々しくない？！ 失礼しました。 品質は最高です。しっとりヌメりのあるリッチなカシミヤです。 Vネックのイメージなのに丸首って所含めて最高のグレーニット。 何にでも合います。 お気に入りのアウター買ったはいいものの、良いインナーのバリエーションがもう少し欲しいな……という皆様へ。 Made in SCOTLAND サイズ表記112/44 肩幅:43 身幅:52 着丈:79 袖丈:73

ウールとモヘヤの50/50組成。 毛足の長い華奢なシャギーモヘヤの個性的なテクスチャ。 この素材でしか作れない情緒がありますね。 で、その手のニットでキャラクターモノってのが中々無い。 これでキャラクターいなかったら多分DRIESでしょう。 でもそのDRIESに気の抜けたキャラが乗ってる、そこが大切なんです。 テクスチャが作るリッチな雰囲気とバランスを取るように三枚目を演じるこのバランス感覚、僕とっても好みです。 選ぶ服はその人の心ですからね。 こういうバランス感覚を好きな人を僕も好きです。多分。 そしてこの個体は特に女性にお薦めです。 ウエストシェイプがしっかり効いてて、袖部分は綺麗に吸い付くリブニットの編み立てですからね。 この上からテーラードジャケットやコンパクトなコートも余裕で重ねられる。 冬っぽい素材感は嬉しいけど、ドレッシーなコーディネートをする時にルーズフィットのインナーは使いづらいでしょう。 その辺り上手くバランス取られていますね。 全てのニットがそうなる必要は無いんですけれど、こういう特定のシチュエーションで大爆発する服って良いですよね。 スタイリングの引き出しがガツンと増える。 アクセサリーとか引っ掛かりやすい生地なのでアクセサリーとかバッグ、気を付けてくださいね。 ゴツゴツしたリングを付けた野郎と手を繋ぐ時も気を付けてくださいね。 Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:39 身幅:44 着丈:64 袖丈:64

この色味そのまんまって感じの柔らかなウールニット。 ニットって言うよりセーターって言った方が温かそうですね。 これはセーターと呼ぼう。 カシミヤセーターみたいな白の混ざり方ですよね。 このセーターは Wool:90% O.F.:10% です。 (英語のとこ読むとね) OFって何？ Other Fibers ですかね。 Fabric? いやそれは完成した後の話だしな。 組成を語る段階ならFiberでしょ。 てな訳で正体不明の何かが10%入ってます。 何かしらね。カシミヤならそう書くでしょうし、表記法の外の物混ぜたのかな。 ここは一つ温もりって感じで進めましょう。 この服が語るのは「冬のあたたかさ」です。 メランジ状に白濁したコーラルピンク。 冬の大気に向かって白く柔らかに濁る陽光、その健気なあたたかさの色。 デニムに合わせる赤じゃないように感じます。 もっとこう、冬にしか使えないような生地の服と合わせてあげたい。 スエードレザーとかコーデュロイとか、フランネルとか。 ああそうだ、グレーのウールフランネルなんて破茶滅茶に美しい合い方をするんじゃないかな。 でもグレーのパンツってオンラインでも店頭でもすぐ売れちゃってなかなか安定供給出来ないんですよね。 え、お持ちですか？なら良いや。 もしなければブラウンのコーデュロイパンツとか、ベージュのコートとか、そのまんま合わせてしまいましょう。 安牌に見えますか。 意外とそうでもないですよ。この色って現代に無いので。 ぽってりリラクシングなサイジング。 首元のバランスもとっても綺麗。 タイトに詰まり過ぎない、しかしインナーが露出するほどルーズでもない絶妙な丸首。 性別問わずユニセックスでおすすめ。 パーツ同士を編み合わせる糸、ここだけほんのり色が違うってのも可愛いんだけれど、まぁ細かすぎるか……。 Made in ITALY サイズ表記- 身幅:52 着丈:68 裄丈:90

80's ITALYの浮かれた享楽カジュアル。 その温度感を的確に撃ち抜いたスウェット。 こういうのってBest Companyじゃなくても大体どこかに“Best”の文字が入る。 グラフィックの元ネタにはちゃんとクラシックなアメリカンカジュアルがあって、攻めたメインカラーに攻めたアクセントカラーをブッ込む。 パキッと明るい水色にピンクの配色、ここまでちゃんと浮かれてるものも少ないですけどね。 (ライトグレーで柔和にバランス取ってるのも最高！) この手合いは兎に角どんな色も使うんです。 現代と真逆ですね。 だから何か特に珍しい色がある訳ではなくって(強いて言えば黒とかですが)、それ故に心にピタッとブッ刺さるカラーリングって中々出会えないんです。 全部が等しくそこそこ珍しい、みたいな。 世に溢れた普通の古着スウェット感覚で、でもそのどれもと絶妙に違った雰囲気のあるダル着として、お楽しみください。 ちなみにアームホール部分のピンクのアクセントはカラーブロードです。 まさかの布帛。ストレッチ無し。 ここだけ、色だけじゃなく生地の風合いにもコントラストがあって可愛いです。 Made in - サイズ表記- 肩幅:61 身幅:60 着丈:64 袖丈:59 裄丈:90