古いエンポリオより、めちゃくちゃ薄いスウェット。 これは人によっちゃロンTeeとして取り扱う可能性もあるくらいのライトウエイト。 構造として裏毛でもないし、僅かなパイル感も無し。 各所のリブデザインとラグラン設計、そして前Vのデコルテフォーマット的にギリギリスウェット！という感じ。 着古されてクタクタなのにそこまで派手に汚れていないし、非常に使いやすい服だと思います。 これからも気を使わずにガンガン洗えます。 さて、この「ロンTee感覚」と「前V」の組み合わせってのが思いの外良い。 なにせVネックのセーターと合わせた時に凄く絶妙なバランスでレイヤーバランスを作ってくれるんですよ。 普通のUネックの白も無造作な感じがナチュラルで趣深いですよね。 何かしらVネックの深さに合わせたアクセサリーを嵌め込むのもオシャレです。 ただ、僕はこんな奥の手があるならこれが正解だと思ってしまった。 普遍的な洋服の範疇を越えないのにちゃんとビジュアルほいんとになってくれるガゼット。 襟ぐりが前後ともにU字に刳り下げられてるのも ヴィンテージスウェットの息吹が聞こえてくるようで素晴らしい。 全古着ラバーに推します。 Made in ITALY サイズ表記M (タグ取れかけ) 身幅:58 着丈:60 裄丈:84

無名のイタリアレーベル。 オレンジパイルのカットソー。大きめ。 最近フリースとかパイルとか、可愛いなと思っています。 以前 デニムにデニムを重ねて、更にデニムを重ねた時に発生した新しい魅力、それはこうしたパイル生地なんかでも応用が効いてしまうからです。 夏に一枚で着て太めの黒パン合わせ……なんてのも勿論雰囲気があってカッコ良いんですが、よろしければ、これは一枚羽織るような気温になってからパイルやフリースのシャツとかと合わせてみてください。 一応、その空気感を視覚的にご紹介するサンプルとしてパイル編みのニットベストも同時にリリースしておきますね。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:49 身幅:58 着丈:71 袖丈:26

GAPの良いところが詰まってる。 ラガーシャツって我々からすると特別というか、特殊な服です。 アメリカで見るラガーシャツと日本で見るラガーシャツには大きな差がありますよね。 元々はアイビー流行の後、名門校の学生達にステイタスを兼ねたプレッピーファッションとしてフックアップされ始めたのが、ファッションとしてのラガーシャツの興り。 日本では完全にファッションですが、アメリカでは強力なステイタスの側面があった訳ですね。 故に定番モチーフとしての定着具合が違う。 故にGAPのような大衆カジュアルレーベルからも当たり前に出る。 蘊蓄はもう良いですかね。 実のところ、私がこの個体をフックアップした理由の99%程は、ビジュアルの良さなのです。 (残りの1%は時代感) サイドネックポイントから肩先までを広くカバーするステッチ入りの共布ショルダーパッチ。 肩パッドまで強くありませんが、さり気無く肩周りのボリュームを仄めかす繊細なバランス仕事がニクい。 ファッション感覚でやってるのかは不明ですが、今の目線で見ると極めてお洒落。 そして、それとは分離させて正確に肘関節を包むエルボーパッチ。 これも最高にお洒落でしょう。 肘部分のラインデザインと被せてる。 このラインとあえて干渉させる事で生まれる感覚は、トロンプルイユ的な「プロテクター感」です。 スポーツウェアの定番デザインである「袖のライン」が、肘プロテクターを腕に固定するためのストラップに見えるでしょう。 当たり前のディテール群だけで作られる斬新なビジュアルデザイン、これは偶然なのでしょうか……様々なアイデアが派生展開され得る、気付きの卵のような服です。 スタイリングは今更どうこういうモノでもないのでしょうけれど、そもそも昨今ちょっとラガーシャツ気になりますから、ちゃんとモードの香りのする挑戦的なスタイリングでも使ってみたいですね。 Made in Indonesia サイズ表記M 肩幅:61 身幅:63 着丈:67 袖丈:55 裄丈:86

KRIZIAといえば、当店では紳士服のUomoばかりを紹介してきました。 今回のはメインとなるレディースのニットライン。 オールニットのホルターネック・キャミソールです。 ぽってり太めの糸でちくちく編まれた可愛い生地感。 そこに合わせて、レースアップのコードも素朴でぽってりと。 これだけ肌見せ面積が多いのにセクシャルになり過ぎない印象のバランス操作、巧妙ですよね。 ここはデザイナーズブランドの仕事という感じがします。 しかし、こういう素朴さをキープしたニッティングは、ハイファッションがミニマリズムに突き進んだLate 90's以降は中々見られなくなった美意識。 (ほら、なんかシュッとしてきてニットもスリックになってくるでしょ特にレディース) さて美意識　って書くとなんか硬いですよね、大仰です。 もっと感覚に正直に書くなら　カワイイ意識、もといカワ意識とかか。 KRIZIAの作る作品、特にニットウェアで顕著に感じるのは「あどけなさ」「こどもっぽさ」を否定しないよな、ということ。 文脈とかロジックとかで飾られがちなハイファッションの中で、直感が見せる衝動に正直なまま突っ走れるデザイナーだと思います。 で、普通それじゃアパレルビジネスとして成立しないんだけど、製品として成り立たせて商売を軌道に乗せるどころか、普通に服のクオリティまで物凄く高い。 普通にハイファッションとして堂々と立っていられる水準。 これはファッションの色んなレンジを見渡しても中々存在しない立ち位置の作り手だと思います。 遊び心を遊ばせ過ぎると、「まあビジュアル優先だしね」みたいなプロダクトクオリティに落ちるし、プロダクトクオリティに拘る人間は感覚的な“カワイイ！”の衝動だけではなかなか突っ走れない。 今回は素材感と肌見せ面積のバランス仕事に注目して欲しいのでインナー無し想定で組んでいますが、それでもまだ気後れがありましたら、勿論普段のTeeとか中に挟んじゃってください。 ちょっと草臥れてペラくなってきたようなVintage Teeは、白も黒もとても良く合います。 しっかりフィットする上に伸縮性のあるニットなので、中に挟むインナーでブラウジングを楽しむのもまた一興ですね。 それこそお気に入りのTeeを秋に連れて行ってあげるためのチューナーとしてもとっても優秀だと思いますよ。 Made in ITALY DEAD STOCK サイズ表記38 身幅:34~

90年代に日本で流通したアクティ21企画。 透け感タップリのコットンメッシュネットで仕立てたオーバーサイズ・ポロ。 今風のデザインに見えますでしょ。 でも今の服だと絶対にポリエステルを入れる気がします。 コストとか置いといて、サラサラ感のためにね。 でもこの個体は勇敢にもコットン100%です。 案の定、ちょっとガサっと乾いた野暮ったい質感。 レゲエのメッシュタンクみたいなイメージ。 UK企画のラルフローレンです、と言われた方が納得できる。 こんな面白いラルフが日本で流通していたなんて。 ちなみに襟の型紙も面白いことしてますよ。 台襟と羽襟をひと繋ぎにした製図。 多分シースルーだから縫い代を極力発生させないようにしたのでしょうか。 こういうの最高だと思うんです。 かなり振り切ったオーバーサイズなので結構涼しいです。 適当な合わせでラフにお楽しみください。 凝ってるところは生地感だけ……みたいなリラクシング・スタイル、粋でしょう。 Made in CHINA サイズ表記LL 肩幅:52 身幅:58 着丈:79 袖丈:27 所々非常に薄いシミ残りあり 軽微なものですが　ホワイトアイテムなので一応ご留意ください

普通の鹿子のコットンポロシャツ。 柔らかな印象の淡いカーキ。 身巾は着丈に対して少しだけ広め。 2000年代以降の日本ライセンスPSとは明確に違うルーズなボディバランス。 Fred Perryが支配していたU.K.のポロシャツ像に引っ張られず、自由にデザインされたニュートラル。 なんなら空気感としてはRalph Laurenに近いかも。 裾は前後で少しだけレイヤーを付けて、サイドのスリット裏にはHBTの細巾テープで裏打ち。 僅かな違和感と凝った仕事でサラッとお洒落に決め込む洒脱な着地 ………みたいなスカした印象は本意ではないのでしょうね。 前ボタンにキャッチーなロゴを乗せて、ブレザーみたいなドーム型のコーティングでカバー。 このボタンデザインで一気にお茶目なポールスミス像が立ち昇って来ます。 Made in CHINA サイズ表記L 肩幅:47 身幅:57 着丈:70 袖丈:25 中国製だけれど日本の外で展開されていた企画です。 日本は日本企画がキチンと管理していたので、外の(恐らくこれもユーロ)ポールスミスって非常に入って来づらいんですよね。

滅茶苦茶良いGap。 この時代特有のニュートラル。 トレンドへの“媚び”が無い。 オーバーサイズもスリムフィットも眼中に無い。 基本原則として、安価な物であればあるほど、人工トレンドに頼らなければならない。 その曲線が成長し続けるのは資本主義の宿命。 今や相当の予算を組まないと手に入らない「普通」の服。 カノコではないオールニットのスキッパーポロ。 ダークネイビーの柔らかなコットンに、極小のアーガイルが横一線。 クラシックです！というドヤ顔も無し、歴史を背負わなければいけない重たさも無し。 各パーツはミシン縫製ではなくリンキングで編み繋がれています。 個人的に非常に嬉しいポイント。　 柔らかなネイビーの中、浅めに用意されたVゾーンに控えめなシルバーアクセでも光らせたいところです。 - 「普通」にこんなにも価値を感じる時代が来るとは思っていませんでした。 しかし、こういう能書き無しでもパッと選べて気楽に着られること、それは時代に押し流された「普通」という概念の、強力な武器なのです。 Made in Hong Kong サイズ表記M 肩幅:50 身幅:58 着丈:70 袖丈:25

VERSACEのマニアピース、漢字シリーズ。 この個体は左胸、アシッドなグラフィックの中に「人」。 綺麗な朱色、テロテロのナイロンジャージーTee。 全然水を吸わない系のケミカルなトロトロボディ。 これがポリエステルとかなら「スポーティな印象」のまんまスポーツウェアレーベルから幾らでも出ているのですが、ナイロンで分厚めに作った作為的な“Too Sportive”ですから、同じような物って意外と見つからない。 スポーティという非デザイナーズファッションの領域へデザイナーズファッションが侵入して好き放題やってる構図。 「デザイナーズは何でもやれるんだよ」のスタンスが痺れる。 W杯を契機にユニフォームに普通のカジュアルウェアを合わせるスタイルがマスに本格浸透しつつある今、誰も見つけられないVERSACEのレアピースでそれをやる気持ち良さは凄いです。 ただ、合わせる感覚は市井より更にラディカルでありたい。 バランス良く合わせるならベージュのワークパンツとかが格好良くマッチするんだけど、本当はファンシーツイードのショーツとか合わせたい。 勿論テーラードJKTのインナーにも良いですね。 - ユニフォームとかと同じくケミカル生地へのプリント物なので、洗濯の時は柔軟剤無し、そしてなるべく短時間の手洗いをお勧めします。 帰って来たら、自分の手洗う前にサッと洗ってパパッと陰干ししちゃってください。すぐ乾きます。 その後で手を洗うと スッキリ順序良くおうちタイムに入っていけます。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:50 身幅:57 着丈:72 袖丈:26

ラスタカラーのショルダーストラップからぶら下がるレーヨンのロンTeeという構図。 このロンTee部分は肩先を超えるほどのオフショルダーになっていて、それを落とさず着るために、ストラップが増設されている仕組みです。 そしてこの3色のストラップはなんとラムレザー仕立てのチューブコード。 Chloeが世界トップレンジのハイブランドであった事を思い出させてくれる。 配色もレゲエっぽくて好ましい。 夏から逃げるのではなく真っ向からちゃんと楽しむサマーバイブスをインストール出来ます。 さあ、ここから先がトップクリエイター達の仕事。 ロンTeeにレザーチューブ縫い付けて終わりではありません。 ロンTeeのボディ内部にまでこのチューブは貫通しています。 肩からデコルテ、バストトップを通った後はサイドに向かい、背面では肩甲骨を回って肩に帰ってくる周遊式ループチューブなのです。 そして、このレザーコードの強度(張り感)によって、柔らかなレーヨンボディは彫刻的なドレープを描きます。 実はこのトップスは平置きにすると極端なワイドボディ。 実際に人体に着用してレザーコードが重力通りに落ちた時、ワイドに設計されたレーヨンボディの全てが均等に華やかなギャザーフレアに化ける。 なんてテクニカルな発想とスキルなのでしょう。 極端な事を言えば、この服はレザーコードが本体で、レーヨンのボディはドレープを可視化するための媒体に過ぎないとすら思うのです。 流石Phoebeと畏敬の念を禁じ得ない。 ・普通、服のドレープって肩が起点です。動かない物じゃなきゃ、ドレープの起点にはならないのです。しかし、服の内部に構造物を通し、服と構造物の質量差によって新しい起点を増設するこの手法は、本来のドレーピングのセオリーを根本から覆す発想です。ドレーピング(製図)の地平を更に切り開く核心的な/革新的なアイデア。 仮にこれのレザーコードがブラックならオールブラックのシックなスタイリングにもマッチしたでしょう。 それこそロング丈のフレアスカートなんて合わせるとカッコ良い。 しかしPhoebeのチョイスはラスタカラーです。 シックに染め切るのではなく、あくまで彼女視点のボヘミアンを描いたデザイン。 そのバランスこそが当時の全盛期Chloeだったのです。 先ずは使い込まれたオーバーサイズ・デニムなんて如何でしょうか。 Made in ITALY サイズ表記XS 身幅:45 裄丈:79 着丈:57 単品写真は構造可視化を優先しているので色味にブレがあります。 色味はスタイリング写真が正確です。 ブラックです。

HELMUT LANGの傑作、スリット・スリーブのシリーズ。 ニュートラルなソフトグレーの色味。 力抜けてて良い。かなり抜けてる。 基本的にレディースサイズですが、メンズがピタピタに着ててもカッコ良いのです………。 まあこんな古いLangのカットソーを無理してそんな感じで着ちゃうと 直ぐどこか破れちゃうだろうから非推奨。 さてさて、このスリット・スリーブ、ある程度有名ですし もう皆さん結構ご存知ですよね。 実物をまじまじとご覧になったことはありますか？ これね、スリットを入れる前の袖構成がテーラードジャケットみたいなんです。 テーラードの前振りを作る２枚袖のシームがTシャツに入ってる。 つまりTシャツ一枚であれど、根本的なシルエットの良さの追求をやめてない。 ここ、正直殆ど意味無いんです。でも僅かには ある。 Tシャツというライトなカテゴリにおいて その「僅か」に妥協しないのが最高。 前袖はアームホール起点のスリット。 しかし後袖はアームホールではなく袖の縦シーム起点のスリット。 要するに、後ろだけスリットの始まりが遅いんですよね。 前述したテーラード風袖シームがあるからスリットの位置とスラッシュ量を微調整出来ている……というカラクリ。 このパターン思い付いてる時点でHELMUT LANGは伝説になるべきデザイナーだと分かる。 袖にラインを入れず、製図だけで腕章に類する情緒を想起させられる作り手。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:40 身幅:41 着丈:53 袖丈:14

2004年の EUROに乗っかったデザイン。 今の古着屋でのEUROって凄くややこしいですよね。 あの、サッカーの、ヨーロッパ地域の大会名です。 アジアカップとかコパ･アメリカみたいな。 (……ヨーロッパ・カップって言ってほしいですよね) 2004年、僕はその頃海外サッカーなんて見れる環境にありませんでしたが、その年はポルトガルで開催されたようです。 ロナウジーニョやジダンの黄金期。 こうした大会フィーチャーデザインは、選手個人のユニフォームよりもLoveの表明レンジが広くて良いなと思います。 服の骨組み自体も、全然スポーティではなく、普通のコットンのTシャツですし。 ブロークコアという名前が付いて、マスに広がって、ちょっと着づらさを感じてる人にお薦め。 ちなみにDUFFERといえばナンバリング。 この個体は４番。 ファンダイクとかセルヒオラモスとか。 で、2004当時だとインテルの伝説、サネッティがずっと4番だったみたい。 (あの人アルゼンチン代表だからEUROにはいないけど) ちなみに、右裾に 恰もスポーツウェアレーベルであるかのような文言がプリントされています。 確かにユニフォームに使われる背番号システムのサンプリングはDUFFERのお家芸でしたが、別にスポーツウェアレーベルではないでしょう。 こういうちゃっかりしてるところも好きです。 Made in Turkey サイズ表記S 肩幅:40 身幅:48 着丈:64 袖丈:22

これもユーロ企画のDUFFERです。 リンカーンの肖像画。 オレンジとレッドの間くらい、フェードではなく最初から淡く設計された柔らかい朱色。 2000年代の短い期間に存在していたDUFFER DENIM PRODUCTSというライン。 90年代のDUFFER DENIMというラインとはまた別。 こうした肖像画グラフィックも リンカーンを着る行為も 全部アメリカ。 イケてるアメリカに世界が焦がれた時代、その影響力を示すレーベルのひとつでもあります、DUFFER。 イタリアでのアメリカの風-イタリアン・アメカジ-はETRAKでも度々紹介してきましたが、U.K.でのそれはDUFFER。 多分この淡い赤って、アメリカの古いスウェットの赤をイメージしてるんじゃないかと、僕は推測してます。 で、内容は偉人スウェット。(リンカーンって見たことない気がするけど) あれをTeeで軽やかに楽しもうね、というデザインなんじゃないかな。 Made in Portugal サイズ表記M 肩幅:46 身幅:57 着丈:66 袖丈:24

前回紹介したTeeの色違いです。 前回のは色褪せたブルーグレー。 今回のは柔和なイエローベージュ。 前回の紹介ページと内容がちょっと重複しちゃって恐縮なのですが、このTeeの面白い所はフロントのプリントアイデアです。 プリントにワッペンをレイヤードするアイデア。 ロゴテキストとエンブレムの中央揃え、この王道のカレッジテイスト・フォーマットを先ずプリント。 その上から同じ内容の立体ワッペンを重ね付け。 残像みたいなエフェクト。 で、メタ的な視点だと これは本来完成品である「プリント」を「ガイドライン」に、つまり完成までの道具にしちゃう発想だと思うのです。 例えば デッサンでの下書きを消さないまま絵の具を重ね、デッサンの線も完成ビジュアルに参加させる感覚。 テーラードジャケットの芯材しつけ糸を取らないまま完成とする感覚。 これ、改めてヤバい発想だと思います。 普通にアート的でさえある。 今回のイエローベージュは、グレーより更にナチュラル。 “当たり障りない普通のアメリカン・カジュアル”の顔をしている分、更に強いフリになってます。 Made in Portugal サイズ表記S 肩幅:43 身幅:49 着丈:68 袖丈:19 一応メンズですが、ユニセックスで是非。 前回のグレーより状態良いです。

ハイブランドの記号を皮肉ったパロディデザイン。 DUFFER pour homme の可笑しさったらない。 セリフ体のロゴをゴールドで鎮座させて、 そうそう、ベルトもこんな感じですよね。 (Guc○iかなぁ) 但し、そのベルトの配色は飛び切りトリッキー。 シアンブルーとティファニーブルーのツートン。 このTeeが作られた時には存在しませんが、これ初音ミクの髪色みたいですね。 時代によってこの2色間を往復してたはず。 DUFFERのイメージと真逆過ぎる。 このレーベルの天邪鬼なスタンスが強烈に現れたナイスデザイン。 程よい色褪せがカッコ良いブラックボディ。 この時代のハイブランドの真逆の着方で楽しみたいですね。 Made in Portugal サイズ表記M 肩幅:44 身幅:52 着丈:66 袖丈:22

日本に入ってくる前のDUFFER、ナイトタグ。 黒Teeの格好良さがギチギチに濃縮された個体。 この感覚こそ正に言葉の領域外、言葉にすると既に存在している言葉にしかならないから難しいのですが、“カッコ良いヤツが着てる感”が凄まじい。 浅いＶネック、ニュアンスのあるパイル・ストライプ、フェードではなく生地の質感で生まれる浅いブラックの色味……。 多分左袖のロゴパッチが決定打かなと思います。 このロゴはヘッドホンメーカーのbeatsのロゴに似てますよね。 (言わずもがな DUFFERの方が先です) beatsのロゴはメーカー名のイニシャルってだけではなくて、人がヘッドホンをしているビジュアルそのものの、最早ピクトグラムってくらいミニマルなグラフィックデザイン。 ここにあるのは、音楽と共にあるDUFFERも同じ発想で同じロゴデザインをしたのではないか？という勘繰り。 Made in - サイズ表記L 肩幅:47 身幅:55 着丈:65 袖丈:22 ちなみにLはかなり珍しいです。 ユーロのDUFFER自体球数少ない中、このサイジングは殊更稀少。 普段この店で出るS/Mはちょっと小さいかも……という方はどうかお見逃し無く。

BB Jeansのオールドピース。 元々adidasのデザインチームにいたデザイナーが始めたストリートウェアレーベルです。 俗に言うY2Kテイストの(つまり実情は2000's全域の)ダメージジーンズをベースに、レトロなフットボールウェアのサンプリングをしたデザインなんかも打ち出していたカジュアルレーベルです。 ハイファッションやデザイナーズファッションの文脈で語られることは無いレーベルですが、だからこそ、そんなシーンでの“当たり前”の空気感が観測出来ると思います。 フットボール系のデザインに限って言うとEnglandモチーフのデザインが多い中、普通にあるJAMAICAモチーフ。 U.K.の、「小難しくない普通の」ストリートシーンに当たり前に流れていたレゲエ、その存在感を確かに感じられる個体です。 ユーロのDUFFERを置くにあたって、こういう服もあった方が気分が良い。 日本であんまり見かけない辺りも個人的には嬉しいポイント。 そこらの当時のレゲエショップには並んでいなかったのか……？ Made in ENGLAND サイズ表記4 肩幅:45 身幅:53 着丈:73 袖丈:26

90年代、Y2Kレンジに入る前のオールド・オックスボウ。 美しいペールグリーンのグレイッシュ・メランジ。 ロンTeeは少しレアでしょうか。 このレーベルはやっぱりグラフィックが本当にユニーク。 この個体も御多分に洩れず異世界を感じさせてくれる。 レーベル中期から採用されたFour Flowersのグラフィックフォーマットに当て嵌めるよう点対象に配置された謎の生物。 カエルと昆虫をコラージュしたようなビジュアル。 脚は4本。 指が5本。 そして胴と頭が分かれていて、触角が2本。 こんな生物は存在しない。 人によるのでしょうか、僕はこれが不気味で仕方ないのです。 この薄気味悪さは古代遺跡なんかで、当たり前のように現代の生物観を無視した生物が描かれていた時の感覚に似ています。 勿論、元よりパキッたレーベルですからこんなのも出てくるわな、と全然納得は出来ていますし、この不気味さ込みでレーベルの特色として大いに楽しんでいます。 状態としてはまずまず。 これといった目立つ瑕疵はありませんが、首元のタグが切り除かれています。 そして左袖にリペアがあるんですが、これがまた凄い事をしていまして……。 左前腕の不自然な位置に縫い付けられたロゴパッチ。 これがリペア隠しです。 裏側を見てみると、非常に丁寧に穴を塞ぐリペアが成されています。 そしてその上からこのパッチを縫い付けている訳ですね。 このレーベルを少しご存知の方は御目を見張っていただけていますでしょうか、このリペアに使われているのはOXBOWの初期タグです。 ゆるくカーブした太線のみのシンプルなデザイン。 Four Flowersがレイヤリングされる前のものです。 なんて贅沢なことをしているのか。 ウインドローズのグリーンエッジをリペアの材料にするようなものですよ。 貴重なアウターにこれをするならまだ理解出来ますが、カットソーにこの処置は異例も異例でしょう。 強烈な愛、若しくは純然たる粋を感じます。 「古着は一期一会だから」なんてセールストークはこんな時に正しさを獲得するのでしょうね。 中々出会えないカテゴリの筆頭、ロンTee。 ボディそのものは無地なので総柄のショーツとかも綺麗にマッチします。(嬉しいポイント) 是非一枚で着れる夏場に、わざわざ長袖を選んでお楽しみください。 Made in - (Fr?) サイズ表記- 肩幅:60 身幅:62 着丈:78 袖丈:61

今にも晴れ出しそうな曇天、はたまた晴天の中で一時的に被さったひつじ雲、はたたまたた、私と同じく盆地の生まれの方には馴染みが深いでしょうか朝が更けても散らない厚い白霧。 イタリアっぽい、いや正確にはARMANIっぽい、非常に細かく設計されたニュアンスカラー。 ほぼホワイトに届こうかというくらいに明るい、ペールグレーの色味です。 素晴らしい色だと思います。 爽やかなんだけど儚くて、今回サマートップスに宛てがわれているものの夏っぽさの押し付けを一切感じない。 生地単体/色単体で存在しているうちはあまりにも頼りない、吹いたら飛んでしまいそうな白灰色。 やっぱりこの人の扱うテキスタイルは、赤だの青だの、白だの灰だの、一言で片付く色の「あいだの色」、これが無数に存在します。 どれだけのグラデーションピッチで色彩を捉えているというのか。 さあ、そんな-色単体では頼りないほどに繊細な-この色、組み合わさる型紙が特段ユニークなもんで、「線」と「面」のコーディネーションの巧みさ、これを感じずにいられません。 本来のネックラインに割り込み、更に大きく刳り出されるよう増設されたUネックのカッティング。 このUの同一線上に続けて設計された羽襟。 これらが組み合わさって生まれるビジュアルは、扱った要素が「Uネックの拡大」だけとは思えないほど鮮烈。 普段のラウンドネックでは隠れてしまうジュエリーもここなら遠慮無く輝ける。 ①サマートップスであり、②ARMANIである。 この時点で、使える手数なんてかなり限定されているのです。 そんな中で(恐らく軽快に)捻り出される、ミニマルなのに独創的なカット。 そしてカット単体では主張し過ぎてしまいかねないところに合わされる儚い白灰色。 この合わせがセンスです。 この型紙に強い色を持ってくるとくど過ぎる。 この色味に無難な型紙ではあまりにつまらない。 互いが互いを無くてはならないものとする絶対のコンポジション。 夏服でもプリントやロゴに頼らずこのクオリティを当たり前のように出せるARMANI、もはや職人だと思います。 Made in ITALY サイズ表記52 肩幅:49 身幅:52 着丈:68 袖丈:24

Claude Montana Bluのシアートップ。 本来のMontanaの作風とはかけ離れた、90年代後半のニューヨークが言う「都会的」なスタイルを打ち出した廉価版ブランチ。 同氏のキャリアの最後となったラインでして、基本的にETRAKでは扱うことがありません。 でもこのピースは扱わない訳にいかない。 滅茶苦茶に良い。 身体から離れたフィットのメッシュネットに、レーベルロゴのあしらい。 僕これ最初フロッキープリントだと思ってまして、このテキスト書く時も最初そう銘打って書いていたんです。 でもよく見ると違うんですね。 プリントしてるんじゃなく、「植えて」る。 筆記体が走る紅のロゴは、そこにのみシャギーヤーンを二重に織り重ねることで表現されていました。 メッシュの基布だから構造が見え易い。 やってる事の面白さ/大胆さが曇りなく観察出来ます。 さて、このトップスを着ると丁度胸の真ん中から僅か左、丁度心臓のある位置にMontanaの「t」がきます。 勢い良く書き殴られたこのロゴは、tがまるで十字架のよう。 ロゴを描いたシャギーヤーンで滲むロゴのアウトラインは心臓に刻まれた十字架から滴る心血に思えてならない。 私には、Montanaというブランドの最後を弔う服に見えています。 身体を締めすぎないゆるいメッシュネットのボディ&ゆるくドレープするハイネックというバランスを鑑みると、これはユニセックスでお楽しみいただけそう。 こんなフィッティングですから、あえて服の内側に滑らかなジュエリーを滑り込ませるってのも乙なものですよ。 Made in - タグ無し 肩幅:(40) 身幅:47 着丈:61

様々なモチーフで組まれたオリエンタルなトライバル・ボーダー。 サンスクリット語も入ってます。 藤井風のPremaとかがサンスクリット語由来だそうですね。 服にこうしたテイストの柄がボーダーとして入ると、壺や柱、はたまた土偶など……どうもプリミティブな儀式性を感じるというか、人体もまた円柱であることを思い出させてくれるというか。 型紙としての「面」ではなく、人体として「筒」で見た時に完成するデザイン。 描かれているモチーフのプリミティビティも相俟って、セカンドスキン/タトゥーの感覚で使うのに相応しい着地。 いわゆる「未知の文化」に対する態度としてGAULTIERのそれは決定的です。 全く怖がらない。 知らないから怖い、ではなく、知らないから面白い(Interesting)の態度。 そこに宿る美を、その感覚が文字になる前にキャッチ出来るのはこの態度が根本にあるからでしょう。 裾と袖口にはシャギーヤーンでのクロシェっぽいニットワークがあしらわれています。 これが糸のシャギー感のせいで良くも悪くも見えづらい。 中に人間の肌が入るとコントラストが生まれて編み地が見えるようになります。 この個体は肩線やアームホールなど、構造線をフラットシーマで縫製しているのですが、そこで使われている縫合糸もこのシャギーヤーンが使われています。 ボディのケミカルなシアー素材と思い切り真逆、ギャップのある素材選定。 あらゆる選択肢の全てに攻めっ気が宿ってる。 1994SSはインドの文化を織り交ぜたコレクションでしたから、恐らくそのシーズンかとは思うのですが、全く同じ柄をランウェイで見つけられていないので断定を避けます。 Made in JAPAN サイズ表記48 肩幅:40 身幅:42 着丈:64 袖丈:68

2000年代初頭のユーロ・ダファー。 仄かに青みがかったフェードアッシュのボディにアーチロゴ。 ボディの上半分だけ特に強くフェードしていますね。 意図されたものではないのでしょうけれど。 さてこのTeeのフロントには、スタジャンみたいに立体的なロゴワッペンが縫い付けられているのですが、そこ下にはまるでエフェクトグラフィックのようにプリントテキストがレイヤードされています。 ありそうで無い、を徹底的に見つけまくるニッチ・デザイン。 襟ぐりはUKらしいバインダーテープ無しの簡素な細巾リブ仕立て、裾と袖口は奇妙なステッチ巾の天地。 このディテールも含まれると、ありそうで無い、は完成して遠くへ行っちゃいますね。 良いんだか悪いんだか。 Made in Portugal サイズ表記M 肩幅:44 身幅:52 着丈:70 袖丈:21

「50年経っても相変わらず完璧だ！」 これ、現在の事を言ってるのか、未来の事を言ってるのか、どっちなんでしょうね。 つまり、50周年を記念しているのか、今後50年への意気込みなのか。 多分こっちだろう……というのはありますが、どちらかに断定する材料はありません。 どっちの意味で着ていただいても良いと思います。 そうした意味ではリバーシブルです。 「意味」のリバーシブル。　いや精々2ウェイか……。 さて、色味と窶れ感が良い感じです。 セルリアンブルーのボディに小気味良いリズムのアクセントカラー。 そのポップなムードを中和する、プリントのヒビ割れや生地の疲労。 アメリカ製のXLですから かなり大きいです。 僕はサンプルスタイルとしてレザーショーツが最高だと思いました。 気温的に余裕があれば、テーラードジャケットも合うでしょう。 プリントの授賞式っぽいムードが良い仕事をすると思います。 あとテンション的に海も似合うのでしょうね。 Made in USA サイズ表記XL 肩幅:54 身幅:60 着丈:70 袖丈:20 裄丈:48

ポールスミスのヨーロッパ企画。 その名もBLUE。 おおよそL90-m2000's辺りかと当たりを付けていますが、正確なソースはありません。 数多展開されたディフュージョンラインの中でも一際珍しいラインです。 イタリアで製造され、オンワードがそのオリジナルタグを切り取り、その上からオンワードタグを縫い付けるという形式で流通した物が殆どです。 このBLUEラインだからデザインが良い……と明確なガイドになるようなものではありませんが、このトップスのようなクオリティの物は確かに存在します。 オールヴィスコースで作られたプルプルのフルプリント・ジャージー。 タイトなボディ設計と伸縮性に富んだストレッチ・ファブリック。 Gaultierのセカンドスキンに通ずるものがありますが、あの透け感が苦手でトライ出来ない……という層をターゲットにしたんじゃないかな。 こちらは透け感ゼロ、インナーの心配やレイヤードの工夫は必要ありません。 普通に下着の上から一枚で着られますし、コンパクトな製図ですから細身のジャケットを重ねるときに邪魔になる心配も無し。 真っ黒のベースに無秩序に伸びる木枝の様相。 そして部分的に咲きかける花々。 スイートピーとかポピーとか、その辺でしょうか。 咲かせるバランス、蕾の配置分量、全てが絶妙ですね。 総柄ではあるけれど“総花柄”ではない。 リズミカルに構築されたカラーコンポジションも、何処か内向的で神秘的。 フローラルやオリエンタル、みたいな修辞とは凡そ逆位置にデザインされています。 カラーバランスのおかげで全体的に統一感がありながらも、使われている色数自体は少なくないので他のカラーアイテムを合わせるときにも色を拾いやすそう。 家庭洗濯 非推奨のヴィスコース仕立てですから真夏に使うのは気が引けますが、チャンスがあれば積極的に差し込んでいきたいピース。 良い服ってそうなります。「使えるかどうか」じゃなく「どうすれば使えるか」に思考軸が切り替わる。 レイヤードの奥、首元のハイネックから覗くだけでも十二分にアクセントになってくれますよ。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:36 身幅:42 着丈:61 袖丈:65

これぞヴァレンティノです。 恐らく08年以降、キウリとピッチョーリ、またはピッチョーリのソロ時代。 メゾンの最重要DNAであるフェミニン・エッセンスにスタッズとかを混ぜて取り入れ易くしてくれた時代ですね。 (好き嫌いあるけど) さて、これぞ、この照れ隠し無しのフェミニン・エッセンスこそ、ヴァレンティノです。 フェミニンエッセンス一辺倒だと現代的に取り入れづらいからどう調理していくのか…というのがこのメゾンを任されるデザイナーの至上命題となる訳ですが、このタンクトップなんかは素晴らしい仕事ですね。 今タンクトップと申しましたが、正にそここそがこの仕事の本旨です。 この生地/このデコルテバランスのまま、レングスを足首まで延ばしてスリムフィットのマキシOPにしても良かったところ、ヒップ位置で終わらせています。 そしてショルダーパート、あわやキャミソールかと言わんばかりの細身のパターン。 そう、このアイテムはフリルとシアー素材でフェミニン・エッセンスを　そして【タンクトップ性】を強調することでマスキュラン・エッセンス&既製服性を　配合したデザインなのです。 この【タンクトップ性】ってやつがアイデアとして素晴らしい。 あくまでヴァレンティノ・フリルの対義語として、そしてそれを侵食しない範囲内で、巧みにバランスを取ってくれている。 しかもこのシアーファブリック、リブ編みとワッフル編みのミックスのような見た目をしていますでしょう。 これは基本的なタンクトップで使われる編み地への記号的な目配せであると同時に、しなやかに身体にフィットしてラインを美しく彩る役割も果たしています。 これしか無い！という生地選定。圧巻の才覚。 スタッズもロゴも使わず飼い慣らすフリル。 ヴァレンティノと分かるビジュアルでありながら、あくまで着る側に主導権を持たせてくれる素晴らしいバランス。 透け感がありますから基本的にはインナー、又はアウターでのレイヤードが必要になりそうです。 かなり伸縮性に富んでいますから、男性も是非果敢にトライしてみてくださいね。 Made in ITALY サイズ表記M 肩幅:(30) 身幅:39 着丈:57 写しきれないけれど、アームホールには若干の変色が見受けられます。 洗濯は、元タグ曰く手洗いOK、日本法人タグ曰くドライクリーン限定。