スペイン製造の薄くて柔らかい白Tee。 これぞ！って感じの 弱々し〜い生地。 バッグネックのバインダーも無し、平置きするとバックプリントがフロントから見えちゃうくらいの透け感。 ほぼ裸ですよね、こういうの。 娑婆では「乳首が透けない白Tee」というのを皆さん丁寧に探されます。 僕も娑婆の人間なので基本的にはそう。 ただ、それが声高に叫ばれ過ぎててちょっと鬱陶しくなってきた。 価値が固まれば固まるほどファッション性は薄まってゆく。 サイズ表記は『G』です。 なかなか馴染みがありませんよね。 GはGrande/グランデ のGです。Largeの意。 スペイン製造の服でC/M/Gだけを使っている服って殆どありません。 みんなSMLや数字に変換、またはそれらと並列して表記する場合が殆ど。 バックプリントで『chipie』なんてフランス語も使っていますが、他国の物差しに阿るつもりなんてさらさら無いのでしょう。 カッコ良いです。 あと多分、フランスのカジュアルレーベルである『CHIPIE』は関係無いです。 Made in - (Spain) サイズ表記G 肩幅:48 身幅:48 着丈:65 袖丈:21 各端は天地ミシンのシングルステッチ フロントに1-2ミリの極小穴あり

VALENTINO GARAVANIのニットラインとして90年代にひっそりと(恐らく少しの期間だけ)展開されていたライン、【LES TRICOTS】。 このラインは、多くの場合MISS DEANNAが生産しています。 MISS DEANNAの仕事が語られるとき、MMMに加えて、KENZOやN.BARRETT、YSLなどとの協業がDEANNAの品質水準を分かりやすく伝える謳い文句として挙げられる。その協業リストには、VALENTINO GARAVANIも名を連ねており、このTRICOTSラインが「それ」です。 美しい色彩のパイソン柄プリント。 化繊も天然素材も自由自在に操る天才ニッターに掛かれば、必然、ただのプリントカットソーにはならない。 ボディ部分とリブ部分で微妙に配分を変えたViscose×Nylonのテキスタイル。 ボディはストレッチ強めの天竺、リブ部分は意外にもシャリ感を強めた面白いテクスチャ。 肩幅いっぱいにボートネックを広げた型紙、であるが故にその端を飾るリブ部分そのものに技巧を凝らして、アクセント・パーツとして昇華しています。 カットソーでありながら背中心にもシームを入れてウエストシェイプを設計したカット。 ストレッチが仕事をするようなフィッティングで着て 初めて活きてくるパタンナーの感性。 長めの着丈には深いスリットが入っていて、裾の離れも軽やか。 カットソー以上、ドレス未満。 プレタポルテという概念そのものですね。 現代的で、しかしその現代性に矛盾しない分量のエレガンスとエキセントリック。 これを「ロンTee」なんて大衆的な言葉で括ってしまうのは気が引けるけれど、「このクオリティのロンTee」と捉えればネガポジは反転してくれましょう。 いい加減、ストリートという言葉に甘えた安いパジャマみたいなレディースのロンTeeは終わりにしても良いと思いますよ。 Made in ITALY サイズ表記 肩幅:38 身幅:42 着丈:67 袖丈:61 ネックラインリブに軽微な汚れが1箇所ございます。

サイバースキントップ。 少し前のZOZOSUIT、アレに用途以外の、ビジュアル的魅力を感じた方にはご共感いただけると思います。 スポーツウェアで言うアンダーシャツみたいな、極薄のテックジャージー。 各エッジ処理は無縫製のカットアウトヘム。 雑って訳じゃ無いけど、簡単な服だな。 とことんぶっきらぼう。 何万円も出して買う服のプロダクトクオリティじゃないだろうと、そう思われることも往々にしてありそう。 でももう既に問題はそんな所には無いみたい。 「高いから凝っている」 「高いから極上の素材を使っている」 「高いから素晴らしい技術が使われている」 この物差しで見るのはちょっと危険。 こういったクリエイションの価値は 「いかに新しいか」といったポイントにあります。 ラフシモンズの加わったPRADAから発表されたこのコレクションでは、洋服の背景にある数多の集積-アカデミックからローカルまで-を用いて、身体の持つ誘惑性にフォーカスが当てられました。 洋服がなぞってきた形状のモディファイ、それらの連続の果てにある身体性の規定。 脱ぎかけのようなビジュアルのワンピースや、アンダーバストの形状をなぞって編まれたセーター、思い切り簡素にカッティングされたロングトレーンなど、ミウッチャとラフのクリエイティビティが不親切な程尖って現れたランウェイでした。 このスキニートップはランウェイピースではありませんが、この文脈で見れば「身体形状の強調」を、極限までミニマムに成し遂げるためのピースと言えそうです。 攻めた噛み砕き方をするなら、ジーンズに白Tで爽やかに決めたい夏の日、その白Tに置き換えて一枚で……みたいなところ。 難易度は結構高いので、普通に今回みたいな　既にアメカジの手垢が付いたチャンキーニット等への裏切りで使うと可愛くって新しいと思います。 あとはリネンのテーラードジャケットとか。 永遠に新しくあり続けるゲームチェンジャー、現代美術を愛するミウッチャだからこそ意味を持つ洋服。 サイバー感とエロティシズム。 Made in Rumania サイズ表記38 肩幅:31 身幅:38 着丈:64 袖丈:63

＊こちらはタグ付きデッドストックです サイバースキントップ。 少し前のZOZOSUIT、アレに用途以外の、ビジュアル的魅力を感じた方にはご共感いただけると思います。 スポーツウェアで言うアンダーシャツみたいな、極薄のテックジャージー。 各エッジ処理は無縫製のカットアウトヘム。 雑って訳じゃ無いけど、簡単な服だな。 とことんぶっきらぼう。 何万円も出して買う服のプロダクトクオリティじゃないだろうと、そう思われることも往々にしてありそう。 でももう既に問題はそんな所には無いみたい。 「高いから凝っている」 「高いから極上の素材を使っている」 「高いから素晴らしい技術が使われている」 この物差しで見るのはちょっと危険。 こういったクリエイションの価値は 「いかに新しいか」といったポイントにあります。 ラフシモンズの加わったPRADAから発表されたこのコレクションでは、洋服の背景にある数多の集積-アカデミックからローカルまで-を用いて、身体の持つ誘惑性にフォーカスが当てられました。 洋服がなぞってきた形状のモディファイ、それらの連続の果てにある身体性の規定。 脱ぎかけのようなビジュアルのワンピースや、アンダーバストの形状をなぞって編まれたセーター、思い切り簡素にカッティングされたロングトレーンなど、ミウッチャとラフのクリエイティビティが不親切な程ミニマムに尖って現れたランウェイでした。 このスキニートップはランウェイピースではありませんが、この文脈で見れば「身体形状の強調」を、極限までミニマムに成し遂げるためのピースと言えそうです。 攻めた噛み砕き方をするなら、ジーンズに白Tで爽やかに決めたい夏の日、その白Tに置き換えて一枚で……みたいなところ。 難易度は結構高いので、普通に今回みたいな　既にアメカジの手垢が付いたチャンキーニット等への裏切りで使うと可愛くって新しいと思います。 あとはリネンのテーラードジャケットとか。 永遠に新しくあり続けるゲームチェンジャー、現代美術を愛するミウッチャだからこそ意味を持つ洋服。 サイバー感とエロティシズム。 デッドストック Made in Rumania サイズ表記38 肩幅:31 身幅:38 着丈:64 袖丈:63

ナイロンみたいな極薄ニットはまさかのリネン製。 薄くて滑らかで、でもニットとして頼もしいコシがあるこの感じはナイロンだと思っていたんだけどリネンでこんな風合いが作れるのか、と驚いたものです。 (少しはナイロンも入ってるけど) で、そのニット組織の「中」にスパンコールが組み込まれています。 極薄組織を二重で編んで、それらをボーダー柄みたいなピッチで部分的に編み繋ぎ留めている構造ですから、確かにやろうと思えば可能ですよね。 「ここ部分的に空洞なんでしょ？試しに何か入れてみましょうよ」 からのスパンコールが大正解過ぎる。 スパンコールの直接縫い付けだとギラギラし過ぎちゃうところ、絶妙に柔らかくベールが掛かったような煌めき。 完全に夏っぽい服ですが、冬の朝の光ってこんな風に柔らかいですよね。 アシンメトリーに左側にだけ配されたフラップも可愛い。 絶妙な匙加減。 ショルダーストラップ部分からの線の流れをボディに繋ぐトロンプルイユ。 これがあるおかげでビジュアルにほんの少しリズムが生まれています。 元のテキスタイルデザインが面白いだけに、それを邪魔しないミニマムなチョイス。 中国製ですが、これはフランス本国で企画されたオリジナルピース。 そのクオリティはライセンスとは完全に別物。 Made in CHINA サイズ表記S 身幅:35 着丈:18+30=48 肩紐部分の丈が18 身頃部分の丈が30

GARAVANI UOMOより、 サラッと涼しく着られるサマーポロ。 ツルツルの滑らかなコットンフライス。 本当に汗吸うのか不安になっちゃうやつ。 この時代のカットソーにおける贅の極み。 底抜けにラグジュアリーな乳白色に、複雑精緻なペイズリー模様。 この模様が先ず頂点にあって、世のペイズリーはここからデフォルメされていったんじゃないか、そう思える程には圧倒的な描き込み。 宮殿を着てんのか？ Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:48 身幅:53 着丈:62 袖丈:20

畳みたいにオーガニックな質感の平編ウールニットとグレンチェックのライトサキソニーの前後スイッチ。 一着の中でこの生地同士が出会うことなんて普通無い。 そしてその理外の衝突を取り持つのは分厚いラバープリント。 型紙はシンプルだけど、非常に奇抜な素材選びをしたトップスです。 MARNIみたいですよね。 両サイドのラバープリントが、その素材選びの妙を一気に加速させてる。 このラバーが無ければこの服の面白さは半減、いやもっと減退してしまうでしょう。 A×Bで生み出される変数より、A×B×Cで生み出される変数の方がバリエーションに富んでて面白いに決まってる。 この服の素材選びは、【テキスタイル×テキスタイル】の勝負であったものを【テキスタイル×テキスタイル×マテリアル】にした。 (ラバーはテキスタイルというよりマテリアルだからね) 勿論、掛け算の要素(項)を増やすということは、メリットばかりではない。 膨大に跳ね上がったバリエーションの中から面白い着地(ここでは便宜上「正解」と呼ぶ)を選定する目利きと、選定した要素を美しく配置するバランス感覚は更に厳しく求められる。 柄×柄のコーディネートが難しいのと同じ。 そんな中で見事に上振れを選び切る地力。 オーガニックな素材選びの中に臆せずケミカルテクノロジーをぶつけられる豪胆なセンスも最高でしょう。 他をシンプルに抑えてこのトップスを主役に据えるスタイリングが主になるかな。 でも使われているメイン素材はニットとグレンチェックなので、ボトムスやアウターで素材感を拾っていけば複雑な レイヤードスタイルにも気持ち良く馴染ませられそう。 クリーニングめんどくさいですが、ファッションを愛する全てのフリークへ心から推奨させてください。 Made in ITALY サイズ表記42 肩幅:37 身幅:44 着丈:46 袖丈:-

古いバーニーズニューヨークのニット・アンサンブル。 儚く溶けるような淡いグリーン。 薄手故にあまり陰影コントラストの強くない、柔らかで控えめなリブニットのボディ。 ネックラインとヘムラインには、これまた控えめな波形のエッジ・ニッティング。 これレースでトリミングしてるように見えるけど全部編み地です。 この凝った端パーツも、ミシンではなくリンキングで繋がっています。 古いバーニーズのニットは非常に質の良いものが多いです。 ここでの「質」をもっと正確に言うと、上品な遊び心が先ずあって、その遊び心の実現に技術 及び手間を惜しまないプライド。 それが「質」です。 ただ良い物を作るだけなら、それはプロダクトとしての「質が良い」であり、ファッションとしての「質が良い」とイコールにはならない。 例えば、パーツ端を彩るレース状のニッティング、アレって本物のレースを叩き縫っちゃった方が何倍も楽です。安いレースも幾らでもあるし。 でもあえてニッティングオンリーで波形パターンの全部を作っちゃう、その労力とウィットが、言葉にならない「なんかスゴいかも」のワクワクを作るのです。 コットンオンリーのくせにドライクリーニングに出さなきゃいけないのがツラい所ですが、もういっそシルクのニットなんだと思い込んで、大切に愛でてあげてください。 Made in ITALY サイズ表記-/- 肩幅:32 身幅:35 着丈:53 袖丈:57 インナー 肩幅:29 身幅:35 着丈:46

パルジレリの黒Tee。 こんなの絶対出ない。 ロゴドンでありながら、そのマイナス分を全部引っくり返す存在。 ロゴドンってのは 主張と所属 です。 自分は特別なのだという主張と、 自分は所属しているのだという安心。 この矛盾の矛と盾が両方本質として共存しているアンチノミーをファッションと呼ぶのですが、このTeeの所属性は過去の１地点でストップしている。 我々人類が未来にしか進めないが故、この所属に周りの誰も一切、追随する事が出来ない。 架空の“所属行為”なんだけれど、“所属先”は架空ではない実際のファッションレーベル。 だってそうでしょう。 この個体は90年代と推定出来るだけのタグ情報が揃っているから言えていますが、タグが何も付いていなかったとしても複数の前提から90年代くらいまでの企画だと判断出来る。 故にもう誰もこれを買うことが出来ない。 そして何より(とても重要なことです)、今のパルジレリはこんなロゴドンを絶対やらない。 ※今も一応存在しているみたいです。 絶対的な【過去】性が矛盾したオンリーワンを作ってくれる。 大方スタッフ用の夏制服かノベルティでしょうね。 しっかりイタリア製。 Made in ITALY サイズ表記XL 丸胴/天地ミシン 肩幅:48 身幅:50 着丈:70 袖丈:16

アルマーニのアメカジ・テイスト。 2000年代の半ばくらい。 アルマーニ・ジーンズは元来時代を切り拓くような前衛的なデザインを打ち出すラインって訳ではないので、時代の空気を読んでディレクションされます。 これは時代が求めるメンズ像が細身になってきた時代に、アルマーニらしさを混ぜ込む余地のあるテーマとして目を付けたミリタリー・インナーウェアの文脈。 サーマルシャツ調子のスリムなボディに、ミニマムでほんのり地厚なコットンスムース。 胸には立体感のあるフロッキープリントでロゴ(隕石かな？)を置いて、ボディ全体の色味設計の段階でようやく、アルマーニらしい洒脱なカラーパレットを投下。 アメリカの太陽で自然に褪せたような、柔らかいフェードレッドを最初から。 偶然の一致か狙い澄ました一発なのか知る由もありませんが、各要素のコードが重なる一瞬を見事に射抜いています。 ネックラインや袖口のバインダートリムも雰囲気に合ってて完璧。 このディテールが生む袖形状の保持力のおかげで、トルソーの腕を抜いても袖のシェイプは明確。 Tシャツなのに。 ボロくても様になる服ですが、まだ結構綺麗なコンディションです。 (胸の位置に横線状の薄い焼けあり) ここからの各セクション、じっくりお楽しみください。 Made in Mauritius サイズ表記M 肩幅:41 身幅:44 着丈:62 袖丈:19

菊池武夫 御大が創設し、一時代を作り上げたメンズビギ。 このメンズビギ社から展開された小さなブランチの一つがBARBICHE。 64年にクチュールを手掛けて以降、1960年代の後半をヨーロッパでの研鑽に費やした同氏がメンズビギ社に宿したヨーロピアン・テイストの影響力は非常に大きく、現代まで続くデイリーカジュアルの基準となっています。 (こう書いても過言じゃないでしょう) フロントに鎮座するラフスケッチは、英国教会のカンタベリー大主教に向けて、日曜日に映画館を開けてくれと言っているのかな？ -日曜日に映画館は営業すべきでしょうか？1933年、私は熱心な客でした。- と書いてあります。 その後、 Barbiche 1984と。 ヨーロッパの何処かで見かけた風景かポスターをでもサンプリングしているのか、はたまた妄想でこの解像度をやっているのか。 考えたいけど解き明かしたい訳ではない。 柔らかく霞ませたヘイジーアッシュの朱色。 ネック広め、ネックライン裏のバインダーは無し、ボディサイドシームも無し、裾は各所天地ミシン。 プリントの内容含め、古着でしかありえないような存在。 これを狙って作れるデザイナーズレーベルもなかなか無いとは思うけど、何より今は生産背景の問題も大きいと思う。 素晴らしい遺物です。 Made in - サイズ表記- 肩幅:54 身幅:56 着丈:60 袖丈:18

2000年代、コンピューターグラフィックが最高速度で発展した時代の、不気味なまでにクリーンなアンダーグラウンドの空気感。 謎の円形キャラグラフィックの4×4ピッチ。 サッカーボールインスパイアでしょうか。 手書き風の筆致に配色だけがアシッド。 誰のグラフィックなのかしら。 AIに聞いてみたけれど、聞くたびに違う答えが返ってくる。 それにしたって中々簡素な作りです。 バッグネックのバインダーテープは無し、ネックラインの縫い代を押さえるステッチすら無し。 細巾のネックリブはふらふらと頼りない。 ……アメリカのTシャツとは全然違いますね。 曲がりなりにもアンブロとのコラボレーションなんだからちょっとは丈夫に作れば良いのに。 でもこの国のTシャツってこうですよね。 あんまりTシャツに誇りを持ってないというか。 あくまでグラフィックアーティストのキャンバスみたいな扱いのように感じます。 結果的に後にも先にも無い独特のバランスに着地して、結局Tシャツに-いや、洋服に-必要なのは “丈夫さ”とか“縫製の綺麗さ”ではなく、それらが結実した結果、ワクワクするのか？って所だよなぁと再認識させられる。 「感覚だ」と諦めることも重要です。 ファッションは文字にならない。 文字にならない感覚を伝えるためにファッションはあるのだから。 その中あえて言うなら… ネイビーとパープルで作られた不安定なキャラクターが綺麗に整列して、カッ開いた瞳孔でこっちを見ている……という不気味さ80%、可愛さ20% って感じ。 Made in ENGLAND サイズ表記S 肩幅:45 身幅:42 着丈:60 袖丈:14.5

WWL！のオールド個体です。 Zipperとか読んでた方なら覚えがありますよね。 青文字系という言葉が定着した頃のステレオタイプな「原宿系」ではなく、音楽をインスピレーションソースに、ちょっとデカダンな服作りをしていた初期の個体。 この服に限らず、なんか日本のファッション全般に関してですが、ある頃から要素や表現の全てに【括弧】が付いて、とってもコマーシャル的になりましたよね。 (文章の話じゃないですよ) どうせY2Kの悪用業者がこのレーベルにも欺瞞に満ちた修辞を沢山くっ付けると思うので僕は特別熱心にアーカイブする気は無いのですが、その中でファッション的に眺めてカッコよかった。そんなTeeです。 音楽に詳しくないのでこのグラフィックが誰なのか分かりませんが、なんとなく言いたいことは伝わります。 なので多分、ネックラインや背中に入ったナチュラルかつド派手なダメージも、全てデザインなのでしょう。 妙な信頼感があります。 グラフィックの下に置かれたオレンジ色のテキストは掠れて読めません。 裾と袖口のステッチは全て天地ミシン。 オーセンティックです。 残酷な話をするとブランドタグ取った方が値段が付きそうな服です。 でも絶対取っちゃ駄目。 ボロい服だからって汚い世界に放り込んでいい訳じゃない。 Made in - サイズ表記3 肩幅:48 身幅:54 着丈:64 袖丈:20

トゥモローランドが輸入し、Editionにて取り扱われていた時代のDuffer。 2000年代前半、なんなら半ば。 ギリギリユーロオリジナル。 淡い水色のTシャツ。 中心のグラフィックは架空のクラブチームのエンブレム。 ベストカンパニーみたいなデザイン感覚だなぁ…… かと思いきや、これアメリカに実在するボートクラブ。 インターネット曰くこの会は1890年の創設ですから、グラフィックにあるest.1888というのも強ち間違いではないのでしょう。 なんでまたそんな所のモチーフを引用しているのか。 コラボという訳でもなさそう。 純粋にただ「アメリカ古着」をサンプリングしているんじゃないの、というのが一応僕の見立て。 やんちゃで素敵じゃありませんか。 エンブレム内に組み込まれたBENE POGNOはDuffer創設時から一貫する大切なスローガン。 注意してみると、この時代のグラフィック物には至る所にこの文言が見つけられます。 ネックラインは非アメリカ的なトリムエッジ。 一般的なリブでの切り替えを入れず、リブ布で端を挟み込む縫製仕様。 この時代のDuffer、ないし周辺に散らばるストリートテイストのイギリス服で散見される美意識。 軽微な汚れはちらほら残っていますが概ね良好なコンディション。 先ずは夏にレコメンドする清涼剤的なTee。 リラクシング・バランスのジャケットと合わせて是非。 Made in Portugal サイズ表記S 肩幅:47 身幅:53 着丈:67 袖丈:24

ペールブルーのセンターにベージュの好配色。 境界線にはケーブルニット宛ら、網目紋様のニッティング。 スコットランドやアイルランドのクラシックなアランニットの名残を感じます。 大体のそれがオーセンティックで温かい、キチンとした(?)ウールで作られるところ、元ネタの完成度なんて気にも留めずコットンで軽やかに作り直したサンプリングデザイン。 各パーツを繋ぐのも、オーセンティックなセーターみたいに編み繋ぐのではなく、普通の布帛と同じ感覚でミシン縫製。 いわゆるニットソーです。 ネックリブの切替シームとか見てると、なんか違和感がじわじわ来ませんか。 ぱっと見セーターっぽいけど、奥の縫代押さえてないからシームの傾きがグラグラしてたり、どこかTシャツっぽい空気があります。 そして半袖というチョイスがそれを決定付ける。 【ありそうで無い】 今でこそ共通欲求として世に広まっているこの感覚をおよそ最速で世に打ち出した作り手として差し支えないでしょう。 ストリートの服だけど、これは明確にデザイナーズです。 先ずは１枚でTee感覚で、次は長袖シャツとのレイヤードもお楽しみください。 Made in ENGLAND サイズ表記M 肩幅:43 身幅:52 着丈:69 袖丈:31

2000年代半ば、僕の好きなウィットがGapの服に宿っていた時代。 これタグ無けりゃGapだとは思わないでしょう。 ご覧ください、ミニマルなネックデザインの大胆なスイッチニッティング。 ディテール一つ、アイデア一つの美しさがレーベルイメージを軽快に踏み越えて来る、その瞬間を観測出来る貴重な個体です。 淡いベージュのハイゲージ、インナーとして100点満点のコンパクトなフィッティング、そして特に素晴らしいのは 「何も余計なことしてない」って所。 ここが実はとっても嬉しい。 下手なデザイナーズだと何か足し算をする恐れがある。 いや、それもまた良いんだけれど……ね……。 黙して語る、あわや沈黙に徹する、渋いニットです。 素材はイタリア製の滑らかなメリノウール。 素肌に着てもノンストレス。 Made in CHINA サイズ表記S (レディース) 身幅:46 着丈:57 裄丈:81

90年代くらいの古いDUFFER、ナイトタグ。 黒のパイルボディ。 夏に一枚で着ても満足感のあるやつ。 浅いスキッパーネック、トリッキーなカラーパレットのリブ切替。 白黒に赤を入れてるだけなのに、どうしてこうも変則的なんでしょう。 ポジション感覚としてはフレッドペリーみたいな感じです。 より悪ガキ感の強いフレッドペリーみたいな。 夏はもう終わるんですが(テキスト記入日9/30)、まあ旬のものをばかりを綺麗に展開したい訳ではありませんから、野暮ったくも並べてみますね。 Made in - サイズ表記M 肩幅:44 身幅:55 着丈:65 袖丈:24

ヨーロッパで流行したトライバル/エスニックの流れ。 最初はオートクチュールなどのハイファッションで珍しがられていた異国情緒が、ストリートに降りて来た時代です。 カラフルだけどビビッドに跳ね過ぎないカラーリング、そしてグレーというメインカラー。 とても合わせやすい。 色んな服と噛み合う、良い総柄。 この手の総柄って「セーター」で多いんですよ。 これは共通認識としてあるでしょう。 最近は総柄のジャンパー(セーター)にも注目が集まっていますよね。 よくあるカテゴリだからこそ、その使い方に筋が通っているOxbowなんかは殊更特別感があります。 あのノリ、インナーで使いたくないですか。 こんな猛暑の時代に分厚いアクリルセーターなんて待ってられないし、着れるのも真冬の2-3か月だけ。 アレをTシャツの規模感で見事に成立させているのがこの個体。 今から着れるし、軽いジャケットも無理なく重ねられる。 服としての良さ/珍しさもありますが、ファッションとしての良さ/使い易さにて 強いアドバンテージがあります。 こっちはかなり珍しいジャカードTee。 総柄が丁寧に編み成されたボディだけでなく、無地グレーの袖部分もジャカード組織で作られているのがポイント。 グレーの奥にノイジーなマルチカラーが眠っていて奥ゆかしい。 Made in Portugal サイズ表記XL 肩幅:64 身幅:64 着丈:72 袖丈:26

ヨーロッパで流行したトライバル/エスニックの流れ。 最初はオートクチュールなどのハイファッションで珍しがられていた異国情緒が、ストリートに降りて来た時代です。 カラフルだけどビビッドに跳ね過ぎないカラーリング、そしてグレーというメインカラー。 とても合わせやすい。 色んな服と噛み合う、良い総柄。 この手の総柄って「セーター」で多いんですよ。 これは共通認識としてあるでしょう。 最近は総柄のジャンパー(セーター)にも注目が集まっていますよね。 よくあるカテゴリだからこそ、その使い方に筋が通っているOxbowなんかは殊更特別感があります。 あのノリ、インナーで使いたくないですか。 こんな猛暑の時代に分厚いアクリルセーターなんて待ってられないし、着れるのも真冬の2-3か月だけ。 アレをTシャツの規模感で見事に成立させているのがこの個体。 今から着れるし、軽いジャケットも無理なく重ねられる。 服としての良さ/珍しさもありますが、ファッションとしての良さ/使い易さにて 強いアドバンテージがあります。 こっちの個体はシンプルなカットソー素材。 ユーロ圏のライトアウターと、まぁ相性の良いこと良いこと……。 内タグは全て無くなっています。 多分コットン100 サイズ感はLくらい。 Made in - サイズ表記- 肩幅:50 身幅:55 着丈:76 袖丈:23

誰もが知るレーベルの 殆ど誰も触れていない個体 コンバースのオールドユーロです。 グレーとネイビーの太巾ボーダーパターン。 ついでに身巾もやっぱり広め。 とっても使いやすいこうした条件群は、最早カジュアルウェアの王道とも言える風格。 ボーダーのグレーとネイビー、その両方が奥行きのあるメランジ糸で編み立てられています。 アクリルが20%入ってて、言われてみれば普通のTシャツよりも若干ふっくらしてるような……？ でもスウェットっぽいと感じるかというと明確にNo。 Tシャツから半歩の半歩、スウェットに向かおうとしてる、くらいのバランス。 いなたくって、でもこういうカテゴリの服にしか無い独特の風情があって良い感じ。 ぶっちゃけ、こんなのありふれたTシャツです。 でも要所要所で少し違う。 この少しの違いが嬉しいんだけれど、それを遠回しに伝えるかのような、超王道のアーチロゴがまたニクい……。 定番のビジュアルをしていながら、なんてシニカルなのだろう。 「これユーロのコンバースやねん」なんて口にすることなく、当たり前のようにベタな着方で。 今回、秋口におけるインナー役としての活躍見込みを重視して柄物のTシャツを纏めました。 ボーダーをメインに、少しトライバル風味も混ぜつつ、ユーロの珍しいTシャツにて3着。 1枚でドン！ じゃなく、シャツやライトアウターの中からチラッと見えた時に完璧な映え方をする個体を厳選しています。 スタイルサンプルで、少しでもその輝きが伝わるといいのですが。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:54 身幅:58 着丈:66 袖丈:25

ドンと広い身巾から、肩に掛けて思い切りカットインした(深く刳り貫いた)型紙。 肩に合わせて着ると身巾はブカブカになり、身巾に合わせて着るとAVIREXみたいなマッスルタンクが成立します。 いや、ちょっと違うかも。 AVIREXなんかのマッスルタンクは、ボディをピチッと身体に沿わせる事が大前提にあるから伸縮性の高い素材で、そこまで身巾を広げずに仕立てるんです。 素材のストレッチで身体に沿わせる感覚。 でも今回のこのタンクトップは普通のTシャツに使われているような天竺。 このカッティングと素材の合わせはかなり珍しいと思います。 デカいタンクトップをダルっと、なんて着方もファッション的でとてもカッコ良いですし、ガッチリ鍛えてる方にもお薦め。 カッコ良いバックプリントは、背中を見える時にも映えてくれましょう。 原子構造模型みたいなグラフィック。 健康的でスポーティな印象をまだ前面に押し出していた90年代のNIKEからはちょっと意外なテクノロジカル・モチーフ。 後者の着方を想定するなら、こうしたクールなグラフィックのバックプリントってとても大きなアドバンテージになりますよね。 Made in USA サイズ表記L 身幅:57 着丈:61

「イタリアで作られるアメリカ服」 様々なレーベルをこの文脈でフックアップしてきましたが、このリプレイもまた同じ情熱のもとスタートしたレーベルです。 1978年、当時21歳という若さでREPLAYを始めたのが創業者のClaudio Buziol 氏。 サッカー中継を観ている時に画面に映し出された「REPLAY」の文字は、1950年代のアメリカに憧れていた同氏の衝動を言い表すのにピッタリでした。 このレーベルは、彼の初期衝動のリプレイなのです。 これはポロシャツを独自のツイストで仕上げたユニークピース。 フロントジップの内側にマチを設置しています。 片方の端をボタン開閉にして、-普通のスキッパーの顔/変則的なアシンメトリーフロント/カウルネック搭載のポロカラー -の三通りを演出。 僕は断然カウルネック一押し。 現代的な感覚のディテールデザインですよね。 今見ても普通に新しい。 このカテゴリの服に共通するのは「捻じれた懐かしさ」という名の“新しさ”ですが、この服に関してはシンプルな新鮮味もあります。 しかしやっぱり決め手は色味でしょうか。 このクリーミーで軟派なグリーン、この時代のイタリアからこそ生まれ来る享楽の化身です。 一枚しか着られない季節でも、ちゃんとユニークなディテール、そして堂々主役を張ってくれる存在感。 Made in ITALY サイズ表記XL 肩幅:51 身幅:62 着丈:81 袖丈:26

チカチカするくらいアシッドなカラーリングで組まれた、エスニックモチーフの総柄。 前回の入荷でポロシャツをご紹介したレーベル、AMERICAN SYSTEMのTシャツです。 70年代末、イタリア人デザイナーOlmes Carrettiが始めたアメリカン・カジュアルの新しいリミックスデザイン。 彼独自の色彩感覚とダイナミズムで織り成されたそれらは当時のイタリアで数多のフォロワーを生み出し、そのムーブメントはパニナロと呼ばれ、当時を生きた洒落者達の-又は埃に塗れた古雑誌の-片隅、色褪せた1ページとして記憶されたり、記録されたりしています。 彼は80年代前半にBEST COMPANYというレーベルを立ち上げ、その少し後にこのAMERICAN SYSTEMを立ち上げました。 このデザイナーの作品が好きで、微力ながら細々と集めてきましたが、後発のASでは、BCではやらないような、アクの強いデザインやチャレンジングなデザインが若干多いように感じています。 BCは世界観を煮詰める場所、ASは世界観を応用する場所、というのが個人的な見解。 このTシャツのアメカジっぽい部分というのは、左胸のプリントです。 スポーツチームっぽい、アクティブなロゴグラフィック。 ここだけ。 普通〜のアメカジっぽい胸プリントが 全然アメカジっぽくないTeeに乗っています。 アメカジ風味は2割くらいで、あとはOlmes氏の実験場。 様々な図版を粉々に砕いてランダム配置したようなグラフィックは、アメリカでもイタリアでもない非欧米のアートからの引用。 このアクの強い柄だからこそ、胸の素朴なアメカジ風プリントが沁みる……。 ネックラインのリブ使いはOlmes氏のお家芸、切り替えやステッチを混ぜた複雑な作り込みが炸裂しています。 これは総柄なので視認しづらいですが、BCやAS、またその草案となる初期レーベルBY-AMERICANでも使われたシグネチャーディテール。 真夏に一枚、普段掛けないサングラスを掛けてバカンス使いするのも良いですけれど、この上から一枚羽織れるような気温の時期にも良い感じ。 無地のシャツやライトアウターの裾からなら、こんなスーパーサイケデリックも怖くありません。 Made in ITALY サイズ表記XXL 肩幅:55 身幅:62 着丈:75 袖丈:28

SUPREMEと同じくらいに偉大なストリートウェアのデザイナーです。 モードのトップたるDiorとストリートのトップたるStussyを引き合わせた立役者。 シーンに蔓延こそしていたムードを、実際のコラボレーションで決定付けた偉業。 そんな彼の昔のシグネチャーレーベルです。 これカメラを通した方がプリントが見え易いですね。 ホワイトとグレーの間みたいな、極めて朧げなソフトトーンのボディに、真っ白のインクでグラフィックプリント。 このインク、真っ白っというか洗濯で弱ったリフレクターインク、又は同じく弱った蓄光インク、みたいな趣き。 自然光や蛍光灯で眺めると、もはや無地のようにも見えます。 しかし少し暗い所でフラッシュ焚いて撮ると、インクだけが白く強調されてバッチリグラフィックが見えてきます。 内容は、Kim Jones氏がグラフィックアイテムで多用したコンセプト 「EDGE OF THE LOOKING GLASS」。 直訳すると「鏡の縁」で、本人達曰く「虫眼鏡の端」との訳。 これはKim Jonesを日本で広めたショップ「ELIMINATOR」の三階にて、Kim氏と共同で開かれたアートスペースの名前です。 それが2005年のことですから、このTeeはそれ以降のプロダクト。 このTeeに限らず、同じテキストを取り入れたグラフィックが存在します。 無地TeeともグラフィックTeeとも断言し難い、絶妙なポジションのアイテム。 ちなみに「EDGE OF ……」のテキストは、比喩的な意味合いで「現実と非現実の境界線」「不安定な状況」などを指すことがあります。 微妙な色選びや意地悪なプリントコントラストの使い方は、まさしくこの表現に基づいたものでありましょう。 良い白(?)Teeです。 大きな汚れやダメージはありませんが、全体的に結構着古されています。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:48 身幅:52 着丈:62 袖丈:20 3-4枚目は部屋を暗くしてフラッシュで撮った写真。 5枚目は光に透かした写真。