淡いベージュのウールニット。 膨らみの無いフラットな平編みだから、こんな色味もいやに無機質に映りますね。 ニールバレットの作品みたい。 肩から上腕部に掛けてのレッドライン・デザイン。 もうこれ最高です。 薄いベージュにパキッと強いレッドを入れて締める。 安易に黒に逃げない。 酒を酒で割るような色彩センス。 もっと飲め。 さぁこのカクテルを至上にまで押し上げる最後の一手、肩部分の奇天烈ニッティングです。 レッドラインに気を取られて気付かなかったでしょう。 編み地そのものも部分的にラインを追いかけ、袖に食い込んでいるんですよ。 発想がお洒落過ぎる。 粋ですねぇ……。 ニールバレットが世に出るずっと前に作られた服なんですが、90年代の時点でこのモダンな機転が存在したなんてね。 そうそう、ボディバランスだけはニュートラルです。 ピタピタし過ぎず、でも無駄に余り過ぎることも無い。 良いインナーになってくれることでしょう、そして憂鬱なく進んでアウターも脱げることでしょう。 Made in CHINA サイズ表記L 肩幅:51 身幅:60 着丈:62 袖丈:61

Bryantのカシミヤです。 良いカシミヤ作ってるミルの中で1番知名度が無い。 こう言い切るのって難しいですよね。 「1番知名度がある」は断言可能だけど、「1番知名度が無い」は断言不可能じゃないですか、言葉の意味システム的に。 でもあえて言い切ってみましょう。 そういうポジションの作り手、大好きなので。 ニットで中心に鳥をドカンと配置したデザインってあんまり見ませんよね。 多分珍しいです。 でもこれ非常によく考えられたデザインだな〜と感心したんですワタクシ。 実はね、僕このニットを撮影するまでVネックだと思ってたんですよ。 左右に翼を広げたシンメトリーの構図。 このシンメトリーに掲げられた両翼が作るVラインがこの服にVネックっぽいシュッとした印象を付けてたんです。 アーガイルとかボーダーとか既存の模様を用いず、自然界に存在する「鳥」を幾何学模様感覚で転用してるんですよこのニット作った人。 ヤバくない？！ いや、たまたまかもしれませんけれど、じゃあその効果を発見した僕凄くない？！ 図々しくない？！ 失礼しました。 品質は最高です。しっとりヌメりのあるリッチなカシミヤです。 Vネックのイメージなのに丸首って所含めて最高のグレーニット。 何にでも合います。 お気に入りのアウター買ったはいいものの、良いインナーのバリエーションがもう少し欲しいな……という皆様へ。 Made in SCOTLAND サイズ表記112/44 肩幅:43 身幅:52 着丈:79 袖丈:73

ウールとモヘヤの50/50組成。 毛足の長い華奢なシャギーモヘヤの個性的なテクスチャ。 この素材でしか作れない情緒がありますね。 で、その手のニットでキャラクターモノってのが中々無い。 これでキャラクターいなかったら多分DRIESでしょう。 でもそのDRIESに気の抜けたキャラが乗ってる、そこが大切なんです。 テクスチャが作るリッチな雰囲気とバランスを取るように三枚目を演じるこのバランス感覚、僕とっても好みです。 選ぶ服はその人の心ですからね。 こういうバランス感覚を好きな人を僕も好きです。多分。 そしてこの個体は特に女性にお薦めです。 ウエストシェイプがしっかり効いてて、袖部分は綺麗に吸い付くリブニットの編み立てですからね。 この上からテーラードジャケットやコンパクトなコートも余裕で重ねられる。 冬っぽい素材感は嬉しいけど、ドレッシーなコーディネートをする時にルーズフィットのインナーは使いづらいでしょう。 その辺り上手くバランス取られていますね。 全てのニットがそうなる必要は無いんですけれど、こういう特定のシチュエーションで大爆発する服って良いですよね。 スタイリングの引き出しがガツンと増える。 アクセサリーとか引っ掛かりやすい生地なのでアクセサリーとかバッグ、気を付けてくださいね。 ゴツゴツしたリングを付けた野郎と手を繋ぐ時も気を付けてくださいね。 Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:39 身幅:44 着丈:64 袖丈:64

この色味そのまんまって感じの柔らかなウールニット。 ニットって言うよりセーターって言った方が温かそうですね。 これはセーターと呼ぼう。 カシミヤセーターみたいな白の混ざり方ですよね。 このセーターは Wool:90% O.F.:10% です。 (英語のとこ読むとね) OFって何？ Other Fibers ですかね。 Fabric? いやそれは完成した後の話だしな。 組成を語る段階ならFiberでしょ。 てな訳で正体不明の何かが10%入ってます。 何かしらね。カシミヤならそう書くでしょうし、表記法の外の物混ぜたのかな。 ここは一つ温もりって感じで進めましょう。 この服が語るのは「冬のあたたかさ」です。 メランジ状に白濁したコーラルピンク。 冬の大気に向かって白く柔らかに濁る陽光、その健気なあたたかさの色。 デニムに合わせる赤じゃないように感じます。 もっとこう、冬にしか使えないような生地の服と合わせてあげたい。 スエードレザーとかコーデュロイとか、フランネルとか。 ああそうだ、グレーのウールフランネルなんて破茶滅茶に美しい合い方をするんじゃないかな。 でもグレーのパンツってオンラインでも店頭でもすぐ売れちゃってなかなか安定供給出来ないんですよね。 え、お持ちですか？なら良いや。 もしなければブラウンのコーデュロイパンツとか、ベージュのコートとか、そのまんま合わせてしまいましょう。 安牌に見えますか。 意外とそうでもないですよ。この色って現代に無いので。 ぽってりリラクシングなサイジング。 首元のバランスもとっても綺麗。 タイトに詰まり過ぎない、しかしインナーが露出するほどルーズでもない絶妙な丸首。 性別問わずユニセックスでおすすめ。 パーツ同士を編み合わせる糸、ここだけほんのり色が違うってのも可愛いんだけれど、まぁ細かすぎるか……。 Made in ITALY サイズ表記- 身幅:52 着丈:68 裄丈:90

パイル生地と、そのインサイドアウトを巧みに取り扱ってデザインしたカーディガン。 ベースはイッセイらしい平面的な型紙のスクエアボディ。 四角形から袖が生えてる感じ。 フロントはボタン無しの流しフロント。 80年代イッセイの流れの上にあるレーベルなので、日本らしさを強調して帯とかギュッと巻いて道着っぽく着るのも良いのでしょう。 少しブラウジングなんか入れてパフっと着るのもいとをかし。 さてポイントは、このオープンフロントを作る終わりのないショールカラー部分の切り替え。 ここで生地の裏表を反転しています。 切りっぱなしであれば裏面方向にくるっとロールするメリヤスニットの特性を逆手に取ってディテールに転用したデザイン。 この一手が服の印象をグッと円やかにしていますね。 どうでしょ、こうなると前を止めず流して着る方に心が傾きませんか。 その方がロールの可愛さを真っ当に享受出来ますし。 そして何処かガウンの名残を感じるソフトパイルと来た。 こうなるとこうなると、早めにひとっ風呂浴びたあとの散歩やお家時間にさっと羽織っているシーンが浮かびませんか。 ワンマイルウェアとして満点のコンフォートをその身に宿し、その上であくまでファッションとして振る舞う素敵な一枚。 シワになりにくいので、くるっと纏めて鞄に備えてもよし／枕元に雑に放り投げてもよし、です。 Made in JAPAN サイズ表記 肩幅:71 身幅:79 着丈:72 袖丈:53 裄丈:93 フロントに少し汚れあり

左右も不均等 前後も不均等 3次元的な視点で気持ち悪く捻り倒した ミリタリーベースのドライバーズニット。 ボディはバイアスカットみたいに傾いてるし かと思えばネックラインは明後日の方向向いてる。 肩も前に迫り出したり、後ろにずれ込んだり もう滅茶苦茶な有様。 袖だって左右非対称に開店して付いてるから、エルボーパッチに本来の意味無し。 それを言い出したらショルダー部分もそうか。 いや、もっと言えばそもそもバイアスカットも別に意味無いな。 ニットだからそもそも充分伸びるし。 そしてフロントのファスナーは斜めにぐにゃり傾いて、ダブルブレストのライダースとはまた違うオフセットラインに着地。 結果的に見え方は近しいところがあるけれど。 本当、滅茶苦茶に弄り倒しています。 アウトラインのシルエットが大きく崩れてないからパッと見じゃ分かり難いけれど、寧ろその型にこのツイストクラッシュを嵌め込むのは途轍も無い製図感覚が必要だと思います。 そして、これモチーフにコマンドニットを選んでるのがまた素晴らしくクレバーですよね。 ミリタリー特有の均整の取れた設計、各関節箇所が強く可視化されるパッチデザイン、布地の捻れがよく分かるリブ編みのボディ。 この魔改造が映える要素がギシギシに詰まってる。 デザイナーの三原氏はそもそも途轍もないレベルのヴィンテージ・コレクターでいらっしゃいますが、そこからの材料選びのセンスが凄まじい。 東京からミラノに発表の場を移されたのが2005年の秋冬コレクション。 その次の06SSで、同じく特徴的な大型ジップの洋服がリリースされていましたから、これも同じ06SSか、またはそれが特定のシーズン以外でも使われているとすれば、そのコレクション以前の東京時代の作品かもしれません。 まあ、大体その辺り。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:40 身幅:54 着丈:67 袖丈:70

アニエスベーの真っ黒コットンニット。 ここらしいベーシックなボディバランスでのタートルネック。 締め付け過ぎないタートルネックと、タートルネックだからって身巾を細くし過ぎないバランス感覚。 とても使いやすいニットです。 ニットの質感も程良いですよね。 前提としてチクチクしないタッチで、コットンならではの絶妙な枯れ感。 コットンの何が良いって、黒が柔らかくなるんですよね。 不本意にハイファッションになってしまうことが無い。 パリの街に馴染む、良いチョイス。 アニエスの場合、もうそれだけで充分。 でもこの個体は、というか、カルテでわざわざ選ぶなら、この素晴らしいクオリティになります。 (気安い日常服はうちの仕事ではないのです) インサイドアウトの縫代を白いコットンテープでパイピングして構造線を強烈に可視化したデザイン。 ミニマルながら強烈なビジュアルインパクト。 脱構築の系譜と、根本に流れるフレンチ・シックの取り合わせ。 このセンスはマルタン・マルジェラのそれ。 こんな素晴らしい個体が今回、メインラインとHommeラインで各一着ずつご用意出来ました。 大切なパートナーとお揃いで、なんて野暮なお薦めの仕方は小恥ずかしくて躊躇ってしまいますが、どうぞ皆様のお好きなように……。 Hommeの方はホワイトテープの先を切り揃えず未処理の垂れ流し。ここも非常に可愛い。 恐らくメインラインの方の個体も同じデザインで、誰かが後から切ったのかなと推測しています。 ホワイトテープ部分に少し汚れの残る部分もあります、ご留意ください。 ［HOMME］ Made in FRANCE サイズ表記2 肩幅:47 身幅:53 着丈:58 袖丈:60 ［FEMME］ Made in FRANCE サイズ表記3 肩幅:45 身幅:48 着丈:49 袖丈:61

mid90's以前のポールスミス、これは日本ライセンスレンジの個体です。 本国オリジナルでも展開されていたYネックシリーズのバリエーションピース。 先ず申し置きます。これは日本企画ではあるものの、もう片方のスペシャルツイードと同じ価格をつけています。 シャツのタイドアップスタイルと全く新しくも麗しいマッチングを見せるYネックの設計、度を超えて過激なショート×ワイドのボディバランス、そしてド派手なフリンジデザイン。 もうどこを見たって満点オーバー。 例えばボディバランスなんて、63cmの身幅に対して着丈が51cmしか無い。 リメイク使ってでも無理やり実現させる人がいるくらいには気持ち良いバランス。 勿論全箇所無傷のオリジナル個体です。 ボディとなるニットの風合いも良い。 ブラックから半拍ズラしたような、ダークグレーからダークブラウン周辺のローコントラスト・グラデーション。 そしてそれが豊かに映えるナチュラルなコットン100%という組成選定。 そしてその糸を全部使ったロングフリンジ、そのポジショニングまで攻めっ気抜群。 モッサモサです。 これポールスミスって分かる人いないでしょう。 こんな飛ばしたデザイン-しかし一切ハイプに落ちることの無いナチュラルテイストのままで-がオールド・ポールスミスから出てくること自体とっても嬉しいことですし、 ファッションの楽しさみたいな部分を強烈に想起させられました。 弊店ありがたいことに“そういう服”との出会いが少なくありません。 “そういうアウター”で冬の予定をデコレーションしたらば、次はこうしたゴキゲンなミドルレイヤー。 90'sのナチュラルテイストに、普通のコットンニット感覚で普通〜にプラスしてください。 Made in JAPAN サイズ表記L 肩幅:57 身幅:63 着丈:51 袖丈:54 裄丈:85

90年代前後のUK古着。 これまたサッパリ知らないレーベルです。 なんでこのクオリティで作ってたレーベルが無名なのか？ すっかり訝しんでしまうだけの素晴らしい一着。 これボディが全てリアルレザーで作られています。 恐らくラムでしょう、薄くてトロトロに柔らかなレザーで仕立てられた大迫力のドルマンスリーブバランス。 肩先に一切角度を付けない直線的な肩線。 これが80sマダムレンジになると、変に肩先に丸みを付けてナチュラルなドレープを邪魔してくるでしょう。 アレ結局あんまり好きじゃない。こういう柔らかい服では特に。 ちなみにドルマン振った大仰なパターンなんですが実はしっかりアームホールは設計されていて、シビアに定義するならドルマンスリーブとはまた違うのです。 さてイッセイミヤケみたいなスーパードレープの次は手首と裾のキュッと締まるテーパードリブ。 ここでキッチリとテーパードを回収するからこそ豊かなドレープも柔らかな弧を描いてくれるというもの。 こんな柔らかなレザーでもストレッチ性に富んでいる訳ではありませんから、タートルネック部分はリブニット。 しかしこの ともすれば妥協みたいに映る切り替え選定も、大型Vネックの切り替えをデザインすることで一転してクールなビジュアルとして完成。 圧巻の革質とキレキレのデザインセンス。 Ruffoが誰かしら招聘してデザインさせたようなクオリティでしょう？ 首元のリブニットに若干の小傷がありますが本品の価値を毀損する程度ではありません。 一応ご留意ください。 Made in ENGLAND サイズ表記M 肩幅:55 身幅:72 着丈:66 袖丈:62

96年の秋冬、つまりは95年に発表された個体なのでギリギリ本人が携わっているかな、という範囲。 羽襟の先っちょにボタンとボタンホールを設けたニットポロ。 ここを留めて折返す、即席タートルネックみたいな着方が可愛い。 あと普通のチャンキーニットくらいのボリュームがあるのにニットポロ、という仕様選定も可愛い。 普通ニットポロってシャツの代わりみたいなポジショニングになるけれど、これは明確にセーター。 この中にシャツを挟んだって良いし代わりに、この上からテーラードジャケットみたいな細身の服は重ねられない。 つまり一枚、またはルーズボディのブルゾンとの合わせに特化したセーター。 海みたいな綺麗な青にアクセントとして光るのは、極めて淡いトーンのミントグリーンのボーダー。 マリンっぽい雰囲気。 ここのボーダーの糸だけボディの糸よりふわっと毛羽立ってて神秘的な感じ。 そしてこの淡いミントグリーンの中に隠すように特大ウインドローズの刺繍。 左腕にワッペンってのが小恥ずかしい、しかしワッペン無しを安く買ったと思われるのもなんかまた癪だな、なんてのが我々の裸の心ではないでしょうか。 その辺、この仕様は丁度良い。 保護色っぽくなって絶妙に隠れてますからね。 僕はOstiもHarveyも好きですが、OstiのSIは絶対的な野暮ったさが根底に通っていて好きです。 テクニカルだけど服としては田舎くさい。 白のルーズパンツにノースリーブのブルゾンとか合わせて、もったりゆったりお召しください。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:59 身幅:59 着丈:77 袖丈:59

21-1。数字だけのレーベル名。 何の情報も持ち合わせていない、無名のユーロ・オールド。 いや、内タグが無いからユーロって確証も無いのですけれど、伝われているLAMPO風のジッパーはユーロ圏のそれ。 90'sストリートウェア風に味付けされたルーズなボディバランスのドライバーズニット。 リブ編みだけどちゃんとルーズなのが良い。 素材はウール、またはアクリルを混ぜたウール。 軽くてしなやか、チクチクしないウールニットです。 (アクリル100%よりはズッシリ重たい) 赤糸のオーバーロックを巧みに使いこなしたビジュアルデザイン。 ジップアップのハイネックとは別に赤糸でVネックが騙し絵的にレイヤードされていたり、フロントポケットのアウトラインは赤糸のオーバーロックで縁取られていたり。 そして前後差を付けたヘムライン、後ろには色も編み地も変えた切り替えを入れてロゴプリントをドカン！ TWO 21-1 ですって。だから知らないんだって。 配色的にもフォント的にもスポーツユニフォームの美意識は感じますけどね。バスケ系かな。 で、多分折りたたんで長く保管されていた弊害でロゴプリント同士の薄い色移りがあります。 ご注意/ご了承ください。 シックだけど程良くヤンチャ。定番から何周か捻られたレアなストリートウェアって感じの趣。 御自分だけのバランスを作りやすい服かなと思います。 Made in - サイズ表記- 肩幅:69 身幅:69 着丈:76 袖丈:52 裄丈:88

イタリア製のスピットファイアの総柄ニット。 アメリカのスケートギアレーベルとは同姓同名の別物。 アレも元々は戦闘機のニックネームですから、いろんな場所で引用されています。 ちなみにイタリアの方のスピットファイアはその昔Olmes Carrettiがデザインしていたりするんですが、何せ こういうイタリア製の時点で世に残っている球数が少な過ぎてサッパリ前例は無し。 首元のレーベルタグは割と新しそうな感じもしますが、内タグはしっかり古い形式。 ウール50%とアクリル50%のしっかり重みのあるテキスタイル。 さぁ、そしてこのアクリルのおかげでここまで発色が良いのでしょう、この服の魅力の95%を占める可愛い柄デザイン。 トランプの4マークからレーベルイニシャルのＳ、ラーメン丼みたいな雷紋風紋様に謎の動物の顔(?)まで、とにかく大量の編み柄で構成された贅沢なボーダーパターン。 ちなみに裏面を捲ると色が反転した同パターンが広がっています。 これは袋ジャカードって編み方。 ボディバランスはかなり平面的。 シェイプなんて勿論無し。 横幅と縦幅がほぼ同じくらいで、肩先に殆ど角度を付けない低い袖山設計。(Tシャツみたいな感じ) このSPITFIREもそうですが、「ニットウェア」というカテゴリの発展に伴って、若いストリート感覚が入って来た時代の勢いを示す貴重なピースです。 裾に絞りを入れない自由なフィッティング設計も、その空気の構成要因。 着心地、とても楽ちん。 スウェット感覚でカジュアルに是非です。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:64 身幅:58 着丈:71 袖丈:57 裄丈:90

ステラ期クロエの傑作、ワッペンシリーズ。 殆ど世に出て来ないやつですが、本来こんなのばかりをアーカイブしていたい。 これはチャンキーニットを異様にコンパクトに編み立てて設計されたタートルネックニットです。 細い糸でコンパクト、なら分かる。 太い糸でリラクシング、も分かる。 でもこれは太い糸でコンパクトに作ってる。 なんて的確に可愛いのか。 瑞々しきガールズマインドをハイファッションに持ち込み、爛熟し切ったオールドメゾンを見事に復活させたステラ・マッカートニーの仕事、それを象徴する傑作の一つです。 ピチTee感覚でチャンキーニットを被って、タートルネックと袖はスーパーロング。 このタートルネックはモスグリーンで、袖と裾はダークグレープ。 キレキレの配色。トーンを落としてインパクトが出過ぎないようにしてますが太陽光のもとで向き合うとその美しさに息を呑みます。 しかもこれ全然違う生地を丁寧に編み繋いで切り替えを作ってますね……、ここも流石CHLOEって感じのクオリティ。 袖の角度も必見。 テーラードジャケットみたいな高い袖山。 こんなのニットウェアで見たこと無い。 チャンキーニットをコンパクトに着る上で必ず直面する脇下のゴワ付き、これをテーラー出身のステラならではの感覚で取り払っています。 ここからのレイヤードも楽しめるうえ、一枚で着た時の凛とした空気感も筆舌に尽くせない。 これらは元を辿ると、母のクローゼットから引っ張り出した質の良いセーターをリメイクして着るようなセンス。 このセンテンスだけだとよく見ますね。 ステラ期のそこに追加で流れているのは圧倒的な「良家」感。 この良家の子女の無邪気さはなかなか人為的に作り出せない。 生まれから本当に「そう」である者にこそ作れるムードだと思います。養殖じゃ無理。 それはStellaの弟子であるPhoebeにも継承されていますし、そこからのHediのCelineにも同じ匂いが宿っています。 こうしたファッションの本質とも言えるワクワク感というか、憧れの中身みたいなもの。 その源流がこれです。 Made in ITALY サイズ表記XS 肩幅:36 (~40) 身幅:36 (~40) 着丈:62 袖丈:68 カジュアルなミニスカートやデニムでハズすのも良いんですが、ワッペンがその役割をやってくれてるので、綺麗なレディース・スラックスとかを綺麗めに合わせても完璧なバランスになってくれます。

90年代、PRADAに日本法人が出来る前のオールドピース。 この色、この素材、このサイズ感。 もう本当にめちゃくちゃPRADA。 ちょっと意地悪で、眼鏡が尖ってて、カワイイがちょっと歪んでて、知的でチャーミング。 そして何より“男性”の言う“可愛い”になんて一切目もくれない姿勢がどのデザインにも宿っていますね。 そんな訳で、これは完全に女性用。(サイズもね) メンズの皆さんは指咥えて見ててください。 30%のカシミヤを混ぜた、柔らかなウールのリブニット。 フロントはニットと同じ色のスエードレザー。 淡いラベンダーパープル。とても良い色。 このスエードレザーの裏面は極薄の同色ジャージーで綺麗にカバーされています。 肌触りへのご心配は一切ご不要。 インナーは挟まれることと思いますが、洗濯の心配だけしててください。 左側の肩線にファスナーがあります。 ニット自体に結構伸縮性はありますが、念のためこれも活用して着脱してください。 そしてこのファスナーの付け方に「前身頃切替デザインのニット」ならではの遊びが隠れています。 後ろ身頃のネックラインにご注目。 真っ直ぐですよね。……完全に一直線です。 どこを見ても、リブ編みの畝に対して垂直。 後ろのネックラインは前よりカーブが弱いのが相場ですから、完全な一直線は極めて珍しい。 これはバスクシャツとかのボートネックに近い製図。 先ず、ニットウェアの編み終わりを斜めにするのって大変なんです。 セーターで肩線を後ろにずらしているものがありますよね。 あれは肩線の傾斜作成を片方の身頃に押し付けてるんですよ。 例えば両方10°傾けて始末するより、片方を20°傾けてもう片方はストレート、みたいな作り方の方が合理的なんです。 このレザーニットでも同じことが起きています。 レザー部分のカッティングに傾斜作成を任せて、ニット部分は合理的にストレートで設計。 そしてネックラインまで諸共ストレートにしてるってところがPRADAのユニークポイント。 ネックラインでわざわざ編み地を太くしたりの切り替えを入れていないでしょう。 ネックラインとして最低限のリンキング処理だけを済ませた、極めてミニマルなデザイン。 (このおかげで肩ジップも付けやすい！) どの箇所をどう見ても、これはPRADAのタグが付くべきベクトル/クオリティ。 タグが無くとも一瞬で作り手が分かるほどに血の濃い、素晴らしいスペシャルピースです。 Made in ITALY サイズ表記42 肩幅:40 身幅:46 着丈:50 袖丈:58

ニットの名手、クリツィアのメンズライン。 可愛い個体が多いですね、Krizia Uomoは。 老舗と呼ばれるだけの品質を保ちながら、ずっと攻めてる。 この時代のメンズ・ハイファッションにおいて「可愛い服を作れる」ってのは攻めです。 柔らかくも厚みのあるホワイトコットンをベースに、様々なファンシーカラーを霞の如く織り交ぜたデザイン。 これをオーバーサイズで作るという主張の強さ。 メンズが着ても殆どの場合オーバーサイズです。 寧ろレディースの方が似合うのかと思いきや、いやいや、これを大柄な男性がちょいゆるで着るのがまた良いんじゃないか、とも囁く様々な自分。脳内会議は活気があって良い感じ。 霞みたいなラインであしらわれたカラーセクションは、実は全切替のインターシャニッティング。 裏面を覗くと戦慄。可愛い見た目しといてゴリゴリの職人技。 何か具体的なモチーフがあるんならいざ知らず、こうしたボーダー柄じみた抽象画にインターシャを使う余裕。 流石はマンデリ。 「この街をファッションの首都へと変貌させた偉大な立役者の一人、マリウッチャ・マンデッリのいないミラノを想像するのは難しい」とジョルジオ・アルマーニに言わしめた、忘れられるべきでないクリエイターの一人です。 僕がこのデザインの中で良いと思っている点は配色です。 青もブラウンもベージュも、ピンクまで入っている。 つまりこの服と何かを合わせる時、デニムやレザーやトレンチコートなど、定番と呼ばれる一切に綺麗に馴染んでくれる。 これはデザインです。 感覚の表現から着用者の明日のワクワクまで、デザインという言葉が担う領域の広さを感じさせてくれます。 色調が重くなりがちなA/Wに映えるホワイトピース、又は春先に一枚でソフトに着たくなる、最高のニット。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:50 身幅:58 着丈:77 袖丈:80

温いホワイトのコットンニット。 フロントに鎮座してるのは鳳凰です。 ホウオウ！なんかテンション上がっちゃいますね。 中国神話のお勉強どうこうよりも、これはジョウト地方を旅したことがあるか否かで刺さり具合が変わるでしょう。 さてこのニット、鳳凰を主役使いするだけあって流石に滅茶苦茶 気合が入ってるんですよ。 モチーフ部分の色数、見てくださいよ。 顔周りの赤系の糸だけで4色も使われています。 全体では合計10色？ しかも一部は質感を変えて、シルクみたいな光沢のある糸が選ばれてますね。 グリーン単色で済みそうなところも、同系色の光沢糸を編み混ぜて解像度をグッと上げている。 そして、これらは全てインターシャニッティングです。 各色(糸)のセクション毎に細かく切り替えるように編んでいく、途方も無く大変な技法。 10色も使ってのインターシャって可能なのか？ コンピューターニッティングでもインターシャは一応可能なんですが、その場合は色数制限があるそう。 まぁ多分マシンだと思います。 こんな大変なのを手仕事でやったなら絶対ハンドニットってタグを付けたくなると思うし。 サイズは小さめ。 フィッティングは緩め。 肩幅や身幅、アームホールはルーズだけれど、袖丈&裄丈がそこに比例している訳ではなく、広い横幅はあくまでドロップショルダーの材料想定。 ソリッド過ぎない、文化系っぽい優しい大人の洋服デザイン。 そう、作り手は KRIZIA UOMOです。 (ブランドタグは欠損) この時代のクリツィアのニットはやっぱり頭幾つか抜けてる。 UOMOと銘打ってはいますが、女性にもすごくお薦め。 Made in ITALY サイズ表記M 肩幅:62 身幅:59 着丈:60 袖丈:47 裄丈:78

女子供に顰めっ面喰らいそうなチクチク系ニット。 チクチク言葉使う不届き者はチクチクニットの刑です。 AMANOのニット。 これは英国在住の日本人ニットデザイナーの天野さんが作ったブランド、ではありません。 【A mano = By hand = 手で】　 です。 80年代末からスタートしたamanoはエクアドルの編物職人達と提携し、当時からフェアトレードを前提に素敵なニットワークをロンドンにインポートして販売していました。 この感覚、どうも既視感がありますよね。 僕もデジャヴを感じています。 それは弊店の敬愛するKOMODOのオールドピースを取り扱う中で触れた非西洋のカッコ良さとエシカルファッションへの関心とその本質。 KOMODOのニットはネパール中心でしたが、AMANOはエクアドル/ボリビア。 どっちも粗野で温かくて、ガサガサでクール。 効率化を極めて高水準で量産されるニットも最高です。 それもまた人の営み/情熱の一つ。 そこにそっぽを向く態度にファッションが抱えるクールネスの大事な部分がある気がします。 Tシャツの上からこれ着ると肌痛くてやってらんないので、デニムジャケットとかライダースとか、願わくば薄汚れた作業着とか、ある程度丈夫な上着の上から着てください。 世間一般が思う「ファッション」から距離を置く服。 こんなのを天使みたいなカシミヤニットと一緒に並べていたい。 クオリティのコントラストではなく、世界の広さを少しでも感じられるように。 幾何学模様と、下の方は魚かな？ 魚を開いて干してる時の図柄みたいに見えます。 Made in Ecuador サイズ表記- 肩幅:67 身幅:62 着丈:74 袖丈:52 裄丈:86

80年代のフランス製ジルボー。 MAILLAPARTY名義でリリースされた重たいニット。 発色の良いニットにダブルジャカードで総柄を入れて、それまでのニットの印象を大きく裏切ったデザイン。 まるでストリートレーベルのTシャツをニットウェアにインポートする感覚。 80年代のフランスに端を発する流行。仕掛け人はOXBOWでしょうか。 サーフウェアからエクストリームスポーツ繋がりで地続きに発展したゲレンデ・アクティブウェア。 それをジルボーが作るとこんな感じ。 アクリル使わずにウール×ナイロンで組んでます。 グレー×ブラックのストライプに、断片的な幾何学模様をコラージュ。 柄の部分的レイヤード。 やっぱりアシッドですね。 ユニークポイントはタートルネックの左側には肩までザックリ開くririファスナー。 このファスナーは左右の裾にも入ってます。 これを開くと着る時にちょっと楽になります。 ニットウェアってそもそも伸びるからあんまり意味ないですけれど、でもあった方が可愛いです。 少なくとも僕はそう思います。 雪山レベルに寒い日はこの上にアウターとかガバっと羽織って欲しいですけれど、秋冬はこれをアウターにしても大丈夫なくらいボリューミーです。 それこそOXBOWのニットと同じ感覚でお使いください。 こういうのがクローゼットにあると急に来る寒波も楽しみに変えられそう。 今年の秋、一瞬で終わりそうですね……。 (終わりました) Made in FRANCE サイズ表記L 肩幅:66 身幅:68 着丈:75 袖丈:60 裄丈:95

良い色、良い素材、良いサイズ感、良い意匠。 タートルネックのセーターとして文句無し。 文句無しどころか、100点の一着。 薄過ぎない。 塾講師がカッターの上から着るようなアレではない。 ちゃんと分厚い。 ニットウェアにやって欲しいことをちゃんとやってくれてる。 しかしデカ過ぎない。 分厚いからってダルっと着たい訳ではない。 コンパクトで小綺麗なフィッティングを損なわない範囲でのニッティングボリューム。天晴れ。 55%ウールと20%モヘヤ、そこに25%ナイロン。 モヘヤとナイロンが作るツヤとシャギー。 ウールニットに欲しい起毛感は残しつつ、野暮なニュアンス厨に振り過ぎることのない美しい生地肌。 色はターコイズと来た。 ニットの持つあたたかさ、それはベージュやブラウン、時にホワイトやバーガンディで表されようが、その対極を凛と行くカラーパレット。 つまりどういうことなのか。 空けてくれているのだ、他のアイテムのためにその枠を。 ここにベージュのコーデュロイ？ブラウンのコート？ブラックのレザー？ 如何様にも合わせてください。 秋冬の装いにどんな色が差さると美しいのか、完璧に心得てる人のデザインでしょ。 随所にニットウェアならではのアプローチで散りばめられたインサイドアウト、これはアウターを脱いだ後の喝采までもデザインし切っている。 ボディバランスはベーシックです。 男女問わず。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:43 身幅:45 着丈:58 袖丈:63

これは号砲です。 ヨーイドン、パン。 このパン。 花火の最後の一枚が散り、三寒四温が鳴り止み、さあ秋が始まるんだ、そう仄めかす気味良い10月の曇天、冷房も暖房も要らない部屋の中、イギリスで編まれたカシミヤのジャンパーと向き合ってる。 先生方が着るような、薄手のハイゲージじゃない。 寒さと、寒さに向き合う温かさ、そんなシンプルな回路とこそ向き合うチャンキーニット。 肌に触れて、エヘヘ、気持ち良いね、なんて別の誰かの物語、道具として真正面から研ぎ澄まされた、あたたかい上着。 歳をとったネルシャツの上から着込めるだけの、ずんぐりむっくり。 身巾とAHはのんびり広く、袖はその先に向けて直線定規で引いたようなテーパード。 幾らでも難解にテクニカルな芸当が出来るレーベルが作る、愚直なウォーム・シルエット。 このアイボリーはカシミヤの色ではなく、あたたかさの色。 30年後の日本じゃ、少しオーバースペックだろうか。 仄かに残る毛玉、乳飲み子の頃から知っているカラーリング、畳むと座布団くらい膨らむ生地肌。 ちっとも痩せ細る気配が無い。 昂るロマンのための服。 盛夏の日差しに遮られた、愛おしき季節へのヨーイドン。 Made in SCOTLAND サイズ表記- 肩幅:72 身幅:64 着丈:72 袖丈:53 裄丈:91 全体にちらほら、軽微な汚れあり

物凄い造形のアクリルニット。 結論から。 Vネックを基点として、滅茶苦茶に深い打ち合わせ設計で特大のスカーフ形遊び襟を重ねたデザイン……です。 ヒーローみたいに靡く特大のスカーフカラーは普通にフードとしても使えます。 こんな楽しい服無いでしょう。 あろうことか最も目を惹くカラーリングでコレが作られてる。 作り手はイタリアンカジュアルの雄、ESPRIT。 ESPRIT SPORTですって。初めて見た。 いやはや流石の一言です。 僕アクリル嫌いなんですが、もうそんなこと砂粒みたいに瑣末ですね。 妥協代替でのアクリルじゃない。 世界をトコトン楽しくしてやろうと燃え切った末にある、最大発色を求めてのアクリルですものね。天晴れ。 ワイショートのボディバランスもこのトリッキーデザインと相性が良いです。 ルーズなブルゾンの中からジョーカーとして覗かせる冬の日も楽しみですが、先ずは一枚で着れる秋の今を堪能しましょう。 今期のカルテのニットウェア先鋒として完璧なスペシャルピース。 Made in TAIWAN サイズ表記M 肩幅:70 身幅:65 着丈:66 袖丈:48 裄丈:86

CORGIによるドラゴングラフィック。 もうこれだけで充分です。 超ワクワクする。 それ以上何も言わなくていいのに、CORGIなので止まってくれない。 トロトロの100%カシミヤで、ウェールズ本国でのハンドインターシャ。 トリプル役満。 肩部分をはじめとするパーツ端の縫合(編合？)処理も素晴らしい。 この手のニットは肩傾斜作りに際しての合理性を追求し、前肩線を編み地と平行になるよう編み立てるのが定番なんですが、この個体はそれをスルー。 普通にカットソーみたいに前後それぞれ自由に作って、それをロックミシンでなくニッティングで縫合。 クラシックに傅くことなく独自の美学を貫く姿勢が、眼差しが、痛いほど伝わってくる。 勿論この辺も全部ハンド。 途方も無いな。 極め付けにぶっ飛んだモチーフチョイス。 まさかのドラゴンです。 それも東洋タッチのドラゴンですよねこれ。「龍」って言った方が適切なやつ。 ロイヤルワラントに恥じない最高水準を作り続けていながらも遊び心を忘れないCORGIのセーターとしてこれ以上無く相応しいと思うのです。 例えば、初めてCORGIを知る人に向けて紹介する時にこれを用いたい。 王冠付いていながら、こんな飛ばした服も作れる-それも最高の素材&製法で-レーベルですよ。 Made in WALES サイズ表記107/42 肩幅:64 身幅:56 着丈:66 袖丈:52 裄丈:86

そういえばそんな服って無いんだっけ。 となったベスト。 ニットベストって大体前も後ろもニットで作りますもんね。 で、フォーマルなジレって大体後身だけを裏地の生地で作りますもんね。 これは後身だけがキュプラ(裏地の象徴ですね)で仕立てられたデザイン。 でもフロントは至って普通のニットベスト(又はカーディガンかもしれないけれど)。 ジレとベスト、このあやふやな分類の中間を見事に縫ったたまらなく意地悪なアイデア。 フロント部分の、奇を衒わずとも普通に服として良いよなぁって感じのオーセンティックな佇まい、これがまた厄介ですよね。 裏切りにキレが増すというか。 ギャルソンっぽい服よりも、もっとモードの外にある普通の服と-それこそチープなアメリカレギュラー古着とか-合わせてみたくなる服です。 Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:39 身幅:52 着丈:60

モスキーノのフェイクレイヤードカーディガン。 彩度を落とした淡いアッシュピンクとチャコールグレーの取り合わせ。 良い配色ですよね。溜め息出るわ。 ティーンエイジャーに媚びたような絶対可憐カーディガン(ボタンまでとってもキュート！)にオフィスの香りを詰め込んだチャコールグレーのカーディガン。 このミックスの可愛さと残酷さがとても良い。 ボケっと見た目だけ見てると可愛い配色、自分事として見ると社会記号の“混ぜるな危険”。 結局こんなつまらない大人になってしまうんだよな、じゃなくてポジティブに解釈していきたいですよね。 ネガもポジも自分の中では一旦完全に自由なんだから。 つまらないカーディガンを着る日があるとしても、心に着込んだ煌めくガーリーテイストを脱ぐ事は無い。 脱ぎ替えるんじゃなくて、重ねる日があるだけ。そこには飛び切りポジティブなメッセージが宿ってるような気がしませんか。 最近見たコレクションの中でPillingsの26SSが最高だった (『見慣れすぎた「マイバスケット」は都民の罰なんかじゃない』のコピーが冠されたやつね) んですが、そこに通ずる“なにか”が宿っているものを古着の中からピックアップするとしたらこれがそう。 フロント、強気なレイヤードでガタガタになった前端の裏面にフェミニンな細巾グログランテープの補強が入ってるんですがこれがまた素敵です。 洋服としての完成度を底上げしつつ、ビジュアル的にも可愛い。 何と合わせよう、とかありません。 ビジュアルで決めても、感情で決めても良いと思います。 サイズはレディースの最大サイズの44です。 一応ちゃんと伸びるのでメンズも着用できる人がいない訳じゃありませんが、これはレディに是非。 Made in ITALY (AEFFE) サイズ表記44 肩幅:36 身幅:46 着丈:59 袖丈:61