初めに書きますが あまりお薦めしません。 ニットのくせに ポリウレタンが10%程入ってまして、それが恐らく生地表面なんですね。 ストレッチとかじゃなくてコーティング系の、テクスチャへのアプローチ。 で、これが加水分解でベタ付き始めてる。 臭いはありませんが、この服を捏ねくり回した手でスマホの画面触るの、ちょっと嫌だな〜くらいの塩梅です。 プロのクリーニング屋さんで処理してもらいましたが、あんまり好転してないような。 気持ち ベタ付き軽くなったか……？って感じです、それでもこの値段付けるのはベタ付きさえ無かったら倍近く付けるべき服であったということです。 コンディション的に買うかどうかは一旦置いといて、取り敢えず見てみるか〜って方と 俺は重曹で何とかしてみようかな〜って方と 普通に気にせず着ちゃえるよ〜って方と それでも資料として欲しい〜って方は 是非　お進みください。 以前からご紹介してましたし、ご存知の方もいらっしゃると思います。 『VALENTINO LES TRICOTS』 このニットラインはVALENTINO GARAVANIが伝説のニッター Miss DEANNAに制作を一任していた特殊ライン。 ※時期云々ではなくラインとして彼女が関わっているのが本質ですから、このレーベルにDEANNA期なんて概念は存在し得ません。 このモデルは90年代前半から中盤くらいの個体。 それにしても、凄まじいビジュアルですね。 糸加工のデパート。 一回の編み地の中でこれだけ過激に、糸の太さ/編み目のピッチ/編み地の構造/を組み替えていけるものですか。 蜘蛛の巣みたいに薄いセクションとフェルトみたいに膨張させたセクションが繋がりながら交互に入り組み、立体的な総柄を成しています。 未知の妖怪の肌をイメージしています。きっと。 それを特大の膝丈ロングカーディガンという型紙に嵌め込み、袖も膝丈まで延長し、型紙のフレームにキックバックを効かせ、ニットウェアにド迫力のパッカリングを形成。 僕はこうして文字を書く時、頭の中で喋りながら書くタイプ(みんなそうか？)なんですが、流石に息が切れています。 メゾンイメージを痛快に蹴り飛ばす、圧巻のディストーション。 VALENTINO GARAVANIってのは歴史あるメゾンですから、GARAVANI御本人の任期が終わった後も、方向性はある程度一貫しているものです。 そしてデザイナーズレーベルとして見た時も、比較的保守的なポジショニングに終始しています。 だからこそ、こんな禍々しいカーディガンが出てくる訳が無い。 誰 期 にも無い。 『ニット』というシステムの可能性拡張に最も寄与したクリエイターの一人であろうMiss DEANNAによる、世俗から隔絶された全く新しい世界。 VALENTINOがよくGo出したな……という気持ちと、よくぞGo出してくれたな……！という気持ち、二つあります。 Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:44 身幅:57 着丈:120 袖丈:97 (?!)

『カシミヤハウス社』の供給するマテリアル・クオリティと 新時代のコンテンポラリー。 「フセインチャラヤン」というファッションデザイナーの名前と「カシミヤ」という高級素材とには、こうして文字にして並べるだけでも印象の乖離があります。 正しくは-文字にして並べるだけ「では」印象の乖離があります-です。 幾何学的な放射状リブニッティングと、豊穣な奥行きを含ませた東雲のようなニュアンス・グレー。 前者はこのハウスに招聘された新時代のスターデザイナーの個性。 後者はこのハウスに根付く個性。 「個性と個性の同居ではなく ぶつかって生まれる個性がある」とは私の敬愛するアーティストの言葉ですが、このプロダクトにピタリ馴染む価値観です。 やらないんですよ、カシミヤハウスがジオメトリックなアプローチなんて。 逆の方が分かりやすいですか。 やらないんですよ、フセインチャラヤンがカシミヤなんて。(いや普通にあるかもですが 印象論です) でも　やった。 すると生まれるのは強烈な新感覚。 表面的なビジュアルが大人しいだけにバランスが取れてしまっています。 恐らく意図してのデザインなのでしょう。 印象の乖離はネガティブな要素としてではなく、文字通り新しい何かに正面から出会った時の畏怖にも警戒にも似たゾクゾクを引き連れ、我々の肌を逆撫でます。 この感覚、何処かで僕は(我々は)味わっているんですよ。 そのデジャヴの犯人の名は HERMES by Martin Margiela 名実の両側面から画期的な脱構築を展開してファッション/モードの根本的なシステムを問い直した英傑と、その“根本的なシステム”側であるハイエスト・メゾンのタッグ。 この前衛的な人事は、当時の彼の作品群を同社の作品群から浮かび上がらせ、『HERMES』ではなく『HERMES by M.M.』として新しい存在に昇華してしまいました。 これこそが、新しい個性の数少ない先例です。 そして、今回の『TSE by H.C.』もそうなる可能性はあるのですが…… 何せ数が少な過ぎるので、あまり現実的ではありませんね。 僕の特定も完全なものではありません。 8-9割方 彼のシーズンですが、ランウェイを見つけられた訳ではなく、この時期だけのタグの書式から推定しているものです。 悪しからず ご了承ください。 そんな訳ですから、特段ハイメゾンのようなステータスになる訳でも無ければ、SNSに載せて大勢に自慢出来るような服でもありません。 誰も知らないし、画面からじゃ触れないから。 圧倒的な「質」と あり得ない「出会い」の浪漫を、身に付けたり眺めたりしながら静かに愛でるための服です。 今のところは。 Made in - サイズ表記XS 肩幅:(44) 身幅:37 着丈:53 ※肩は実質キャップスリーブみたいになっていますので数値ではやや長めに出ます

80年代前後のアラン・マヌキャンより オールニットのセルフ・カシュクール。 そもそも、コンパクトなサイズ感の赤ニットなんて、とってもお洒落です。 最近はそんなパリっぽいものが好きです。 腰紐まで全部共生地のニットで丁寧に作られたカシュクール構造。 作り手は知る人ぞ知るフランスのA.Manoukianです。 良い服多いです。 この服は右前にして着てね〜という遠回しなメッセージは、右脇にだけ空いているベルトホールに込められています。 ここを使うと収まり良く着こなせますし、そうなると必然的に右前になりますからね。 でもそんなの無視してラフにぐるぐる巻きってのもまた気分。 だって今は専らウエストコンシャスなんですもの。 ハイウエストのボトムスを探したり、インパクトのあるベルトを探したり、トップスの上からでもベルトを巻ける着方を探したり……楽しさという名のハードルは終わりがありません。 が！ このカシュクールは、楽しさを損なうことなくハードルを全部潜り抜けてくれる。 インナーもボトムスも何でもOK。 このカシュクールを着て巻くだけで高い位置でのウエストマークが完成しますからね。 結び目を前に持ってきてポイントを作れば、コートを羽織った時もビジュアルアクセントがキープ出来ます。 これ、共生地で出来るってのも可愛いポイントなんだと思います。 カマーバンド(布)でのウエストマークが気分に合ってる方には刺さるはず。 カマーバンドは女性規格が極端に少ないですが、カシュクールなんかは逆でしょう。 ほとんどの場合、女性の特権です。 デニムやスラックスと合わせてお楽しみください。 Made in ITALY サイズ表記1 身幅:40 着丈:45 裄丈:74

これもカットソー感覚で並べるスキニーニット。 Miss DEANNA女史が携わったニット特化ライン『VALENTINO LES TRICOTS』より、極薄カシミヤニットのベストです。 マネキンの肌の色味と同化し過ぎていますね。 ノーブルという言葉より更にノーブルなニュアンスホワイト。 作られていない白ってこんな感じでしょうか。 透明なんだけどちゃんと手触りのある、筆舌に尽くせないラグジュアリー。 ここで言うラグジュアリーには既に“静謐”の意が含まれています。 80年代の狂乱パーティ、その熱りが冷めたearly1990sのソフト・エレガンス、どちらの時代/価値観でも巧みなポジショニングでハイメゾンとしての地位を掴み続けてきたのがVALENTINOです。 こうも各時代で一貫してハイスコアを叩き出し続けられているメゾンってのは、意外と少ないと思いますよ。 PRADAに……… ………ちょっと今思い付きませんが、まぁ、片手があれば数え足りるのでしょう。 今回近い時期のLES TRICOTをもう１着リリースするのですが、もう作風の振り幅が凄過ぎる。 あらゆる語彙で対応するMs.DEANNAも凄いけど、GARAVANIの根本的な地力が垣間見えるクリエイションです。 一枚で使うってなると中々難しいのですが、コンパクトなジャケットが使いたくなる昨今、コンパクトなインナーに最高峰の選択肢を与えてくれるのはDEANNAですよね。 コンパクトで清潔感のあるフィット、アクセントを置きたいウエストポイントを邪魔しない丈感、どれも非常に現代的ではないでしょうか。 Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:30 身幅:37 着丈:48 中に本を開いて撮っています。 透け感の参考材料になさってください。

本国製造の超貴重なオリジナル・クレージュ。 これだけ物流や古着文化が発展した今も、日本にオリジナルの個体は殆ど入って来ていません。 とても良い古着屋さんで稀に見かける程度ですね。 この時期のクレージュが得意としていたニットウェア。 コンパクトなトップスなんかは見慣れた方もいらっしゃるかも。 でも、こんなロング丈のカーディガンは中々珍しいのではありませんか？ このニット、脇線(サイドシーム)が無いんです。全くの丸胴。 アームホールや肩線は縫われているのでホールガーメントとはまた違いますが、このボリュームの身頃が一枚ボディで編まれている事実はかなりのイレギュラー。 裾端で一周、端から端まで150cmオーバーですからね。 こんなのドカンと靡かせたいです。 あぁ、そうそうフロントはボタン無しの完全なるオープンフロントですから、歩くと必然的に靡くんでした。 右前とか左前とかも無いです。 オールド・クレージュなんて女性の特権でしたが、この個体は男女問わずお楽しみいただけるんじゃないかな。 ちなみにボタン無いついでに、ポケットも片方しか無いのです。 後から手を加えたとかじゃなく、最初からですよ。 ガウンとかのラウンジウェアをイメージしてるのかな？ あの手の服にはポケットがあまり要りませんからね。 そうであるとすれば、そうした景気の良い服をお得意のニット/お得意のインパクトカラーで 作り替えたサンプリング・デザインなんて解釈も出来そう。 意外と古着の白Teeとかも合いそうですよ。 Made in FRANCE サイズ表記B 肩幅:65 身幅:59 着丈:106 袖丈:49 裄丈:85

クレージュの80's頃のオールドピース。 勿論フランス本国製のオリジナル。 チョコレートブラウンのシャギーニットで作るパフスリーブニット。 クレージュお得意のコンパクトなボディバランスと、中心にちょこんと座る可愛いロゴマーク。 透け感のあるブラウンニットにブラウンの同色ロゴってのもまた良いバランス。 そして注目したいのは非常に美しく設計されたパフスリーブ。 袖山のパフセクションに入るまでの肩幅削り具合や、袖口でのブラウジングとリブ・キックバックのバランス、そこに繋ぐ袖ボリュームのナチュラルな接続、非常に良い仕事です。 なんでもかんでもエクストリーム化されてしまいがちな現代アパレルでは中々出会いにくいクオリティ。 袖口と同じく身頃裾もキックバックの効いたリブ編み始末。 肩先での可憐なボリュームに合わせ、ボディの裾にも綺麗なブラウジングが入ります。 これはブラウジングのために実際の着丈より上の位置で留まるので平置きで見るより短丈になります。ハイウエスト効果もバッチリ。 胸の真ん中にロゴ入った服に言うのもアレですが、デザイン先行になっていない「普遍的な洋服」の範囲内で着地してるのが嬉しい。 スタイリングがクレージュに支配され過ぎない感じ。 その１着を使うことでスタイリングが丸ごとそのブランドイメージに占領されてしまうような服があまり好きではなく……。 (その“服の”イメージに占領される分には全然良いのですが) そんな訳で、似たテイストの フレアスカートやミニスカートは勿論のこと、普通のヴィンテージデニムにもちゃんと合わせられるオーセンティシティまでちゃんと備えてくれた素晴らしいニット。 夏の暮れ、日本の残暑の厳しさに目を逸らしつつ、秋服の先鋒としてまたと無いこんなスペシャル如何でしょう。 Made in FRANCE サイズ表記A 肩幅:34 身幅:40 着丈:57 袖丈:67

ロイヤル・ベビーアルパカ100%仕様のラグジュアリーなセーター。 この仰々しい名前はアルパカ毛の中で最も細く柔らかな繊維としての規格の名前。 アルパカ毛全体の上澄み極一部を呼称する最上のカテゴリですが、必ずしもベビーからしか取れない訳ではないんですって。 言わずもがな、この１着は手が蕩けるほどの素晴らしいクオリティです。 アルパカ特有のバルキーな弾力感、極細繊維のヌメヌメした手触り、そしてそれらがチクチクすらしない贅沢な完成度。 さあ、そんな贅沢な素材で作るのがこうもスリックなグレーのVネックセーターというのがポイントです。 塾の先生が着てそうなフォーマット。 名の知れた英国獣毛メーカーなら端正なウールのハイゲージで、スッキリ薄手に作っているのが容易に目に浮かぶ。 そんな無味無臭フォーマットにアルパカの滅茶苦茶フックのあるテクスチャをぶつけるセンス。 フィッティングまでニュートラルなベーシックバランスなもんだから、レールを外れたアルパカの存在感が浮き彫り。 浅いVネックは二重エッジの凝った仕様。 一回綺麗に仕上げた外にもう一回エッジを重ねて、そっちはロールネック。 Vネックでのロールネックって新しいニュアンスがあって可愛いです。 そして極め付け、エルボーパッチのトロンプルイユ。 両肘に紺色スイッチのリブニット編み変え。 様々な作り手がレザー等の異素材を重ねるポイントに、最もミニマルな手数で完成する“異素材切替”。 リブニットなんて、異素材とカウントしていいのかギリギリのラインですよね。 堪らなく洒脱です。 贅沢な素材使いに甘えず、そのパワーに負けない質のツイストセンスを添えたデザイン。 ビジュアルだけじゃなくてアイデアまで上品。 ニュートラルっぽい服は欲しいけど普通になってしまうと寂しいです、こんなの最高ですよ。 Made in ITALY サイズ表記48 肩幅:41 身幅:50 着丈:65 袖丈:72

糸本体の重さで生地が下にストンと落ちるコットンニット。 コットンニットって、糸自体の軽さと繊維表面の乾いた摩擦が相関して全体的な纏まり感を獲得している感じがするんですが、このニットはあの纏まり感をあえて手放しています。 この現象(落ち感)はレーヨンとかナイロンのニットだとご想像がつき易いでしょうか。 アレをコットンでやっているデザイン。 ゆとりを持たせたルーズなモックネックはそのテキスタイルデザインの恩恵直撃、ミニマルながらニュアンスのある唯一無二のデコルテビジュアルに着地しています。 そしてそのモックネックの端はロールエッジ。 婉麗なドレープと素朴な端処理、意外性抜群のミックス。 袖口やヘムラインも全部ロールエッジでの処理。 所謂「リブ編み」での裾表現を使っていない。 故に、テキスタイルが起点となったストレートな落ち感を邪魔すること無く完璧なIラインが完成する……という構造です。 アルマーニならではの洒脱な色彩設計や各パーツの構造線の編み地の美しさまでどの観点から見ても素晴らしいクオリティ。 細身のスラックスに細身のシャツじゃ物足りないでしょう、細身のスラックスにはこんなニットが今良さそう。 ニット特有のリラクシングなニュアンスは確保しつつ、理想的な縦方向へのラインメイクは強烈。 Made in ITALY サイズ表記46 身幅:47 着丈:66 裄丈:86

流石Zegnaと言わざるを得ない。 パイル調子の柔らかな凹凸感。 ブラウンを中心に、オレンジ方面からグリーン方面をレンジに含んでの豊かなメランジマテリアル。 まるで里山の地肌を撫でているよう。 この感覚は田舎育ちにしか分からないかも……。 さて、前端の身返しからポケットの袋布まで全てメインボディと同じニット生地で作り切った“フルニット・ベスト”。 背面をサテンで切り替えたりしないし、前身の裾はちゃんとVエッジ。 とても良い。こうでなきゃ。 各パーツエッジを美しく縁取る ぽってりしたリンキング始末もお見事ですね。 サイズ50で身幅もアームホールもゆったり。 概ねベストの中に仕込むようなインナー類はアームホールの無理なく綺麗にレイヤード出来るでしょう。 しかし薄手のニット故に、必要以上に膨らむことはありません。 縦にストンと落ちて、狙い通りのラインを作ってくれますよ。 ニットに出来る温かいファンタジーも魅せるし、ニットに出来る婉麗なドレープもやってくれる。 ミドルレイヤーとして極めて万能。 コート一枚じゃちょっと味気ない時に差し込んでください。 例えば自分にしか見えなかったとしても、それで良いのです。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:(43) 身幅:54 着丈:57

KRIZIAのニットラインMAGLIA。 元々ニットウェアでスタートしたレーベルなんだから態々ニットラインなんて作らなくても………という気持ちが無い訳ではない。 でも態々明言するくらいにニットに特化するという表明、若しくは他カテゴリも充実してきたからこその必要に応じた区画分けなのかな。 そんな訳で、良いニットです。 コットンベースにシルクとカシミヤでのニュアンスメイク。 そしてニットウェアとしてのオーセンティシティを美しく保ったまま、Kriziaらしい軽快な感性が融合しています。 ショートボディのトップスが流行ってますけど、ファッション業界にお金がある時代の物に触れると、なかなか納得できるクオリティ(素材面)の物って見つけ難いでしょう。 で、それとは逆に、素材が良くてもビジュアル面で今っぽい物って それもまた見つけ難いでしょう。 その二律背反の間隙、KRIZIAは素晴らしい素材感覚でニット作ってるのに 感性が若い(個体も出してくれる)ので、こんなスペシャルにも出会えるというわけ。 43cmしかない着丈を身幅と肩幅がゆうに追い越す横長のボディバランス。 袖丈の代わりに肩幅を広げて設計されたドロップショルダー。 ニットに欲しいリラクシングなムードはちゃんとキープしてるのが素晴らしい。 そして顔周りも可愛いです。 小さなセーラーカラーをリブ編みで作って、浅いVネックに繋げるデザイン。 使いやすい「ネイビーのニット」枠のまま、絶妙な火加減で可愛さを足してくれます。 個人的には袖丈(裄丈)が長過ぎないところが良いと思います。 クリーンで今っぽいし、何より食事のテーブルで邪魔にならないのが最高。 同じ理由で汚れにくいというのも○ Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:54 身幅:48 着丈:43 袖丈:49 裄丈:78

珍品。 SMEDLEYでお馴染みのリーミルズ・エージェンシーを設立した母体となるカンパニー、真下商事が取り扱っていた時期の古いCORGIです。 初っ端から情報が混み合いましてすみません。 英国の良品をいち早く前後の日本に輸入し始めた目利き、真下信蔵 氏が設立された貿易会社です。 クオリティを特段左右する訳ではありませんが、このタグが付くCORGIは非常に珍しい。 そして、リラクシングなサイズ設計が主軸であるCORGIにおいてこのフィッティングも非常に稀。 34表記、メンズのXS換算ですね。 レディースにお薦めしたくなるところ、個人的にはメンズが着るタイトフィットのニットベストなんて最高に今っぽい(“モード”である)と思っていますので、ユニセックスで提案させていただきます。 淡い水色のコットンニット。 ヨーク位置には色調を変えたミルキーブルーのインターシャ編み変え。 この編み変え部分にセーターの肩部分におけるニッティングシステムの妙が顕著に現れていますね。 ☆ミドルブルーのヨークセクションにご注目ください。 セクションの始まる段と終わる段、どちらも編み目が横一列、水平になっていますでしょ。 ココを斜めにするのって結構手間なんです。 だから前胸部分の切り替えでは「水平×水平」で真っ直ぐぶつけて、後ろ肩部分の切り替えでは「水平×斜め」で着地させる。 「斜め」を使う箇所を1箇所に限定してる訳です。 このベスト含め、多くの洋服には「肩傾斜」ってものがあります。 人間の肩って地面と平行じゃありませんよね。 撫で肩の方も怒り肩の方も、多かれ少なかれ傾斜が付いています。 洋服もそれを追い掛けて肩に傾斜を作るのです。 例を出します。 前肩線と後肩線を肩の真上で縫合するのなら、15°+15°にして30°の肩傾斜を作る……とかになるでしょう。 でもこのやり方で進めると、「斜め」パートが２つ発生する訳です。 そこで、今回のニットのように後ろ肩部分のボディパートに肩傾斜用の「斜め」を押し付ける。 ここだけを30°にするのです。 この“押し付けちゃう”という感覚が最も伝わりやすいはず。 ちゃんと作ってるニットウェアでは多く見られる仕様です。 別にこのベストでの特筆点ではありません。 問題はこの重要な仕様が“非常に観測し易いデザインである”という点なのでした。 前後のウエストに合計4つ、ニッティングのみで設計されたテクニカルな色切替ポケット。 可愛いですよね。 このキャッチーなキラーディテールよりも優先して、構造に隠された知恵と美しき合理をご紹介したかったのです。 性格です。 ちゃんと手洗い出来るコットン100のニットウェアでありますから、タイトフィットを活かして高級タンクトップ感覚でお楽しみください。 ピーキーに見えますが、珍しい色のスラックスと合わせるだけで完成します。 裾はウエストベルトにクッションさせてください。 ポケットが撓んで内側のアクセントカラーが程良く覗きます。 何か羽織るなら、ハズし感覚でラギッドなアウターをガバっと羽織っちゃうのが良さそう。 ボロいレザーのハーフコートとか、デトロイトジャケットとか。 Made in - サイズ表記34 肩幅:(32) 身幅:42 着丈:60

極薄のシアー・モヘヤ。 モヘヤ73%にナイロンが23%です。 言わずもがな超エアリー、贅沢なまでにシャギー。 この繊細な美しいテクスチャーで、淡いアプリコットカラー。 問答無用で胸が躍ります。あまりに可愛いじゃないですか。 浅いVネックの朴訥さ、袖口や裾のリブの頼りなさ、ああ愛おしい。 各リブ編みセクションの長閑な編み変えピッチも、気取ってなくて良いです。 90年代のDriesやKenzo辺りのニットと近しい美意識。 (この褒め方を僕はよく使います(何故なら僕の理想形に近いから)) Corgiは英国老舗の中でも 結構茶目っ気がありますよね。 前回の冬にご紹介したドラゴングラフィックのカシミヤインターシャなんかもそう。 凄まじく品質水準が高いのに ポップなビジュアルメイクにもにビビらない。 (僕がそういう個体ばっかり厳選してるのもあるのですが……) ロイヤルワラントを授与されたらコンサバティブになっちゃいそうなのに、こういうエッセンスを絶やさないところが好きです。 見縊られることを恐れていない感じ。 これはプロダクトの質と、そこまでに至る積み重ねの歴史が生み出す自信だと思います。 (そんな存在にETRAKもなりたい) こんな華奢なローゲージですがコンディションは上々。 穴も引っかけも汚れも無し。 ブランドタグの縫い付け糸が1箇所外れそうですが、それによるボディの引き攣れなども無し。 いつでもお気軽に気回せる服ではないという意味で 汎用性は高くないものの、このスペシャルなセーターを着たいから出掛ける！みたいな日が生まれるはずですよ。 リュクスな品質の麗しいビジュアルの両面から、心を前に進めてくれるパワーがあると思います。 Made in 英国製 表記 (Wales?) サイズ表記- 肩幅:42 身幅:49 着丈:57 袖丈:65 メンズのS、レディースのLくらい。 ニットなので伸縮性がありますが、適正なゆとりを確保してのベーシックなフィットバランスが良いかなと思います。

ぽてぽてのコットンニット。 カワイイ じゃなくて かわいい でもなくて 可愛い。 コットンの素朴な手触り、それが撚り集められて生まれるボリュームの愛おしさ。 襟も、前を開く3つボタンの前立ても、全部ボディと同じボリュームでのニッティング。 これで着丈短め/身巾広め ですから、ルーズなボディバランスも、比較的しっかり形が出るんです。 ご想像が付きますか。 本当にぽってぽてなんです。笑っちゃう。 で、これで名前が「アウトレイジ」。 あまりに可愛いじゃないですか。 左肩には非常に凝った縫製仕様での部分的スリット。 可愛いビジュアルの中、一点だけキレキレのディテールメイク。 こういう所なんですよね。 “MADE SOMEWHERE IN ITALY” メイドイン イタリアの何処か 同時代のイタリアで量産されたアート柄のボクシージャンパーの山。 それらとは全く違う文脈のスペシャル。 こんなのにばっか出会えたら良いのですが。 Made in ITALY サイズ表記- 肩幅:58 身幅:60 着丈:63 袖丈:50 裄丈:81 所々軽微な汚れあり

枯れたコットンの意匠糸で編み立てられたチャンキーニット。 確か去年からでしたっけ、90年代のBARNEYS NYが良い、それもニットとコートが素晴らしく好みである……といった旨のフックアップを始めました。 僕自身も私物として沢山買って着ていました。 これは僕には大き過ぎて私物行きを泣く泣く我慢したスペシャルピース。 いつ売ってもいいんですが、まあ秋を意識し始める立ち上がりの時期は最高のタイミングのひとつでしょう。 フワフワした白いコットンヤーンを、黒い極細糸で締め付けるように設計された糸。 このニットはCotton92/Nylon8の組成でして、恐らくはボテボテに太った白い糸がコットン、それを締め上げる極細糸がナイロン、という配分ではないでしょうか。 白糸部分については、コットンで作るトリッキーな中空糸(中が空洞の糸)の可能性もありますね。 糸の中心に水で溶けるような芯材を据えて糸を作ると、完成した糸を水に付けることでコットン製の中空糸が出来たりします。 ※化学がお好きな方はこういうテクノロジカルデザイン、きっとお好きでしょう。 というのもこのニット、オーバーサイズの見た目の割にかなり軽いんですよね。 オーバーニットに欲しい滑らかなドロップ感はあるのに、レーヨンやナイロンみたいな重さは無く、あくまでコットンらしい素朴なドライタッチのままドレープするのです。 肩が凝らない。 恐らく前述した白糸パートと、それを締める極細糸との掛け合わせで生まれた質感なのでしょう。 そしてこの質感をこそ完璧に輝かせるのが、度を超えたドロップショルダーのボディバランスです。 肩幅74で袖丈が57ですからね。 着ると分かっていただけると思います。 ニットウェアについては、これまで自分の中で手本とする理想形がありました。 これが最高だ！みたいな像が。 そしてこの時代のBARNEYSのそれは、その像に非常に近しいという意味で好ましく捉えていたのですが、この個体は、最早これこそを新たな理想形のひとつに加えていいと思えています。 それくらい良いニット。 Made in - サイズ表記40 (明記がありませんが恐らくユーロメイド) 肩幅:74 身幅:67 着丈:70 袖丈:57 裄丈:97

シルクを混ぜたウール。 アイルランドでのハンドルーム(手編み)。 オレンジブラウン×アプリコットの優しく落ち着いたボーダーパターンは、どこか異国の情緒。 いや、どこの国って聞かれても困ってしまうのだけれど。 少なくとも、アメリカっぽくはないしアイルランドっぽくもない。超個人的な印象の話ね。 色味自体はポップなのに、落ち着いたトーンと光沢を抑えた生地感が全体の印象を数段シックに引き寄せてる。 こう書くと、趣味の良い-それこそ当時のBARNEYSに出入りしていたような-上流階級のためのボーダーニットという印象も次第に腹落ちしてくる。 鍵はシルクでしょうか。 35%入れられたシルク、これはウエディングドレスやスカーフで使うようなツルツル光沢のそれではなくって、シルクの持つもう一つの顔の材料。 コットンともリネンとも違う、キシッとした独特のオーガニックタッチ。 恐らくタッサーシルクやノイルシルクの類でしょうか、弊店でも好んで取り扱う素材です。詳しくはETRAKショップページの検索窓より、タッサーシルク、及びノイルシルクとご検索ください。 ニットは洋服の中でも特に「触り心地」の比重が高いカテゴリだと思います。 そしてその触り心地の評価基準には「良い/悪い」の他に「面白い」もありますこと、是非ご念頭に。 ミシン無し、手編みで繋がれる各パーツは裏面の仕様も全て美しい。 しかし、その接続部分に幾つか綻びが見られますこと、ご容赦ください。 ネックラインなんかに顕著です。 ヴィンテージニットと割り切ってお楽しみいただく前提ですが、もうここに細いチェーンアクセサリーなんて巻いちゃえばきっと可愛いのでしょうね……。 個人的には、ダーティな加工感とラグジュアリーな素材感を手掛かりに、ストリートの延長線上にあるネオプレッピースタイルに合わせると最高だと思います。 こっちはサイズそんなに大きくないので 女性も是非。 Made in IRELAND サイズ表記S 肩幅:50 身幅:53 着丈:60 袖丈:50 裄丈:77

流石Y'sって感じの小難しいニット。 ちょっとロールした中途半端なハイネック。 斜め編みの影響なのか、安定してないヘムライン。 そして半袖のニットという絶妙な立ち位置。 「半袖ニット」でもう少しハイゲージの薄手の個体はまだ存在するんですが、ここまでオーセンティックというか、普通のセーターの顔して半袖なのは中々珍しい気がします。 個人的には、アクセサリーに頼らずとも首元に個性的なニュアンスを出せるこのネックデザインが素晴らしいと思います。 で、この辺りの編み地、多分凄く複雑ですよね。 ネックの編み地とボディの編み地が真っ直ぐ繋がっているセクションがあるかと思えば、それが途中でグニャッと急転回してネックラインの輪郭を作りに行ったり。 ボディが斜め編み(バイアスカットみたい)であるが故の難題なのでしょう。 本当に詳しく無いので美しい解説が出来ませんが、ミニマムなビジュアルの中に、煮えたぎるほどのテクニックが濃密に詰め込まれているデザインです。 テーラードジャケットのインナーにも優秀ですし、これ一枚の時はロンググローブを楽しむ絶好のチャンス。 Tシャツにレザーグローブって違和感ありますけど、ニットにレザーグローブなら何も不思議ではありませんからね。 真夏以外全てのシチュエーションで輝いてくれます。 Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:40 身幅:49 着丈:56 袖丈:19

KRIZIAといえば、当店では紳士服のUomoばかりを紹介してきました。 今回のはメインとなるレディースのニットライン。 オールニットのホルターネック・キャミソールです。 ぽってり太めの糸でちくちく編まれた可愛い生地感。 そこに合わせて、レースアップのコードも素朴でぽってりと。 これだけ肌見せ面積が多いのにセクシャルになり過ぎない印象のバランス操作、巧妙ですよね。 ここはデザイナーズブランドの仕事という感じがします。 しかし、こういう素朴さをキープしたニッティングは、ハイファッションがミニマリズムに突き進んだLate 90's以降は中々見られなくなった美意識。 (ほら、なんかシュッとしてきてニットもスリックになってくるでしょ特にレディース) さて美意識　って書くとなんか硬いですよね、大仰です。 もっと感覚に正直に書くなら　カワイイ意識、もといカワ意識とかか。 KRIZIAの作る作品、特にニットウェアで顕著に感じるのは「あどけなさ」「こどもっぽさ」を否定しないよな、ということ。 文脈とかロジックとかで飾られがちなハイファッションの中で、直感が見せる衝動に正直なまま突っ走れるデザイナーだと思います。 で、普通それじゃアパレルビジネスとして成立しないんだけど、製品として成り立たせて商売を軌道に乗せるどころか、普通に服のクオリティまで物凄く高い。 普通にハイファッションとして堂々と立っていられる水準。 これはファッションの色んなレンジを見渡しても中々存在しない立ち位置の作り手だと思います。 遊び心を遊ばせ過ぎると、「まあビジュアル優先だしね」みたいなプロダクトクオリティに落ちるし、プロダクトクオリティに拘る人間は感覚的な“カワイイ！”の衝動だけではなかなか突っ走れない。 今回は素材感と肌見せ面積のバランス仕事に注目して欲しいのでインナー無し想定で組んでいますが、それでもまだ気後れがありましたら、勿論普段のTeeとか中に挟んじゃってください。 ちょっと草臥れてペラくなってきたようなVintage Teeは、白も黒もとても良く合います。 しっかりフィットする上に伸縮性のあるニットなので、中に挟むインナーでブラウジングを楽しむのもまた一興ですね。 それこそお気に入りのTeeを秋に連れて行ってあげるためのチューナーとしてもとっても優秀だと思いますよ。 Made in ITALY DEAD STOCK サイズ表記38 身幅:34~

イタリアのマイナーレーベル i MASCHI より、素朴なコットンアクリルで編まれた野暮ったいセーター。 アクリルは毛嫌いされがちな素材ですが、この服では非常に上手く使われています。 (アクリルだけに“毛”嫌い ですってガハハ (?) ) のんびりとしたボディバランスにしっかり歩幅を合わせるような、スローで長閑なテキスタイル・デザイン。 この太さの糸でコットン100だと、ちょっと質感が粒立ち過ぎるところ、アクリルが程良くぼやかしてます。 で、勿論アクリル100だとぼやけ過ぎますから、コットンが引き締め役で必要。 丁度良いバランス。 この、「彩度を落としたオリーブドラブ」って色選びも至って普通、当たり障りない感じの選定なんですが、生地の良さがそれをアドバンテージに昇華してくれる。 そしてヘンリーネック部分の生地使いもお洒落ですよ。 奇を衒うこと無く、でもちょっと目を引く生地使い。 襟ぐりから続けて、前立て部分にストレッチ無しの別布帛を重ねてタフネスを補強。 ここに生成り色のヘリンボーンツイルテープを選ぶセンス。 安定感のある服です。 失敗の気配を微塵も立ち昇らせない範囲での、控えめな遊び心。 でも冷静に見ると、ボディバランスは異様に横長で、確かな攻めっ気は根っこに通ってる。 Made in ITALY サイズ表記- 肩幅:60 身幅:62 着丈:61 袖丈:55 裄丈:86

今にも晴れ出しそうな曇天、はたまた晴天の中で一時的に被さったひつじ雲、はたたまたた、私と同じく盆地の生まれの方には馴染みが深いでしょうか朝が更けても散らない厚い白霧。 イタリアっぽい、いや正確にはARMANIっぽい、非常に細かく設計されたニュアンスカラー。 ほぼホワイトに届こうかというくらいに明るい、ペールグレーの色味です。 素晴らしい色だと思います。 爽やかなんだけど儚くて、今回サマートップスに宛てがわれているものの夏っぽさの押し付けを一切感じない。 生地単体/色単体で存在しているうちはあまりにも頼りない、吹いたら飛んでしまいそうな白灰色。 やっぱりこの人の扱うテキスタイルは、赤だの青だの、白だの灰だの、一言で片付く色の「あいだの色」、これが無数に存在します。 どれだけのグラデーションピッチで色彩を捉えているというのか。 さあ、そんな-色単体では頼りないほどに繊細な-この色、組み合わさる型紙が特段ユニークなもんで、「線」と「面」のコーディネーションの巧みさ、これを感じずにいられません。 本来のネックラインに割り込み、更に大きく刳り出されるよう増設されたUネックのカッティング。 このUの同一線上に続けて設計された羽襟。 これらが組み合わさって生まれるビジュアルは、扱った要素が「Uネックの拡大」だけとは思えないほど鮮烈。 普段のラウンドネックでは隠れてしまうジュエリーもここなら遠慮無く輝ける。 ①サマートップスであり、②ARMANIである。 この時点で、使える手数なんてかなり限定されているのです。 そんな中で(恐らく軽快に)捻り出される、ミニマルなのに独創的なカット。 そしてカット単体では主張し過ぎてしまいかねないところに合わされる儚い白灰色。 この合わせがセンスです。 この型紙に強い色を持ってくるとくど過ぎる。 この色味に無難な型紙ではあまりにつまらない。 互いが互いを無くてはならないものとする絶対のコンポジション。 夏服でもプリントやロゴに頼らずこのクオリティを当たり前のように出せるARMANI、もはや職人だと思います。 Made in ITALY サイズ表記52 肩幅:49 身幅:52 着丈:68 袖丈:24

E.Armaniの渋いニットベスト。 淡いソフトベージュ。 厚みのあるコットン。 アルマーニのシャツにもストレス無く重ねられるサイズ50。 完璧。ニットベストとして完璧なポジションにいます。 その上、編み地の目減らしでシャドーストライプを作り、フロントボタンシステムでも奇天烈なディテールアイデア。 滅茶苦茶面白いです。 前端、トリムニッティングに隠れる位置からボタンループを生やしています。 このボタンループを使うと、ボタンが半分だけトリムニッティングに隠れて、「ハーフ比翼仕立て」が完成するというわけ。 分かりやすい誘目性に頼らない、ミニマルな機転ひとつで決する勝負。 「アルマーニはこの服が良いよね」 なんて易々と言えないのは、こういう極上のアイデアがあらゆるカテゴリにあるから。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:(38) 身幅:49 着丈:52 袖丈:-

THE DUFFER OF ST. GEORGE それはレッドウイングを初めてU.K.に持ち込んだショップであり- その次はストリートシーンにadidas SUPERSTARを流行らせ- ストリート・デザイナーズ・ファッションにおける黎明期を力強く開拓したレーベル。 DUFFERはアメリカの服をサンプリングして現代風ストリートスタイル(これがアメカジとはまた違うのだ)に落とし込むデザインと、戦後の【50's U.K.】を支えたジャマイカ移民(通称“Yardie”)の着ていた服をイメージしたデザインの二軸が強い。 で、偶に超ニッチな古着のサンプリングをやったりする。 このカウチンニットは前者、アメリカの服のサンプリング。 カナダ生まれのカウチンニットを、ストリートファッションにも馴染むよう、軽妙にソフィスティケートしたデザイン。 先ずはシンプルに軽量化されてます。 生地…というか、糸そのものが細くなっているのかな。 シンプルな手法ながら、カウチンに付随する頑固な「もったり感」は綺麗に削ぎ落とされています。 そして襟も小さくなっていますね。 カウチンニットといえばショールカラーです。 本来は防寒で作られたものですから、首を守るために分厚いショールカラーが設計されますが、ここもスッキリと削ぎ落とされています。 あとは柄の意匠が動物とか自然に由来するものではなくなっています。 勾玉？みたいなイメージでしょうか。 アーガイルともペイズリーとも違う、独特な柄デザイン。 まさかトマトでもないでしょう。 とまあまあ、カウチンの重苦しい印象を真っ向から振り払うような軽量化デザイン。 削ぎ落とせばそりゃ使い易いビジュアルにはなるよなって感じ。 さて、本当に巧いのはここからです。 「削ぎ落としちゃダメな部分」は削ぎ落とさない。 ここが丁寧。 どれだけ軽量化してもこの服は確かに「カウチンニット」だと断言出来るだけのソウルを感じます。 それは結局のところ、素材への正確なこだわりだったり、ディテールへの誠実さだったり、古着コレクター(DUFFERは古着オタクの集まりです)ならではの厳格な審美眼だったり……するのでしょう。 ストリートファッションの脳と、元ネタリスペクトの脳、その両方が同じレーベルに併存している感じがします。 お陰様で、後世視点で向き合っても非常に良い服。 古着としての貫禄があるのに、トゥルーヴィンテージみたいに重くない。 それどこの？と尋ねてしまうような、誘目性と匿名性のハーモニー。 デニムに合わせてもそりゃ良いんですが… もっと攻めた態度の、アメカジではやらないような合わせにこそ使って欲しいデザインです。 多分、その時にDUFFER流 ストリートファッションの本懐は伝わるはず。 Made in SCOTLAND サイズ表記L 肩幅:68 身幅:63 着丈:63 袖丈:46 裄丈:83

リボン・ヤーンなんて言葉はありません。 今この服が存在してしまったから、この服のためだけに暫定的に作った言葉です。 これはナイロン製のシアーリボンをコットンニットと一緒に編み上げたクレイジープロダクト。 コットン部分の色は一定で、ナイロンリボンの色をチマチマと変えることで抽象柄を作ったデザイン。 アイデアの根本から逸脱した、超独創的なチャンキー・インターシャです。 なんだこりゃ。 こんな服が日本から生まれていたなんて。 正直、この個体と出会ってからこの時代のタケオキクチに注目し始めたと言っても過言ではないのですよ。 コットン67%-ナイロン33%とあることから、分量を2:1で固定しているのか？ いやしかし殆どのコットン部分がカラーリボンで包まれているから、素材段階での重量が2:1だったのかな？ 見れば見るほど「やられた」と痛感する、本当に面白いアイデア。(並びに 途方も無く大変そうな製造工程) こんな編み方なもんだからストレッチ性はタップリ。 まるで果物を入れるネットみたいに伸縮します。 そして着丈も袖丈もクロップド。 これまでのセーターの定型を大きく逸脱する新感覚のサイズバランス。 自分のサイズ感覚が凝り固まってきた方にこそ挑戦して欲しい、世界を拡げるだけのパワーがある素晴らしい遺産です。 Made in - サイズ表記- 肩幅:45 身幅:55 着丈:43 袖丈:40 裄丈:65

コットンニットに欲しい要素というのは言葉に出来るもの/出来ないもの どちらも様々感覚としてありますが、この個体はそれらの様々をスナイパーの如く撃ち抜いてきています。 太い糸でのミドルゲージ、心地良い重み、フラットな袖付けと正方形に近いボックスボディ。 ボタンのサイズや色味選定、選ぶ綿糸の長さ、柔らかさ、生地になった時の肌当たり。 襟と前立てのバランス、肩をどこまでドロップさせるのか、計算と判断、その根本に屹立する美意識。 そして何よりネイビーに緑を混ぜたような耽美な御色味！ 北斎やライバルの広重が重用した「ベロ藍」、そのグラデーションの最深部にいる色味です。 ここまで完璧な個体は、これだけ洋服が溢れた現代において尚代えが効かない。 80年代ごろから既に新時代のエフォートレスをメンズウェアの世界へ開いていたArmani。 彼の美意識に時代が追い付いたearly90'sというタイミングで満を持して繰り出される、柔和で知的な紳士像。 1stラインであるGiorgio Armaniの服が成功した壮年への叙勲であるとしたら、この時代のEmporioはそこへ向かう情熱への伴奏者。 何かを好きになるに早いも遅いもありませんが、何かを好きになるって事は、自分の仕事を頑張ろうと腹を括る際の切れないロープになります。 そのロープに、弊店で取り扱う洋服が-あわよくば弊店が-なれれば、こんなに嬉しい事はありません。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:57 身幅:61 着丈:58 袖丈:51 裄丈:83

トロンプルイユ・タギング。 タギングってストリートの文脈で使われる用語ですが、一旦置いといてください。 騙し絵のタグ作りデザイン、です。 首元、左胸、左裾、両袖口の合計5箇所に黒い長方形。 左胸の長方形だけが本物で、他の4つはトロンプルイユ。 つまりタグではなく、黒糸での編み変えなのです。 (パッチではなく あくまでニッティングって所が肝要) 左胸の本物のパッチは、フライトジャケットからの引用ですね。 ポケットでもなく、フラップでもない、コの字に縫われてくっ付いてるだけの謎パーツ。 これはオキシジェン・タブです。酸素ホースをクリップで止める時のためのタブ。 あまりに用途が特異過ぎて想像が届きませんよね。 そして、首元のフェイクタグはチンストラップ。 胸のタブがフライトジャケット由来って所から鑑みるに、G-8の首元のストラップとか引用してるのかな。 袖口のタグは、多分テーラード物の生地証明タグでしょうね。着る前に取るやつ。 で、右裾にあるタグだけ分かりませんでした。 ワークウェア類かな…？とは思っているのですが。 まあまあそんな感じで、ドライバーズニットでありながら、様々な文脈から「タグ」の固定観念を引っ張ってきて、騙し絵として転用した最高の遊び心。 これがアルマーニ・クオリティで作られているんだからたまらない。 2000'sの個体だからこそ出たドライバーズニットです。 このカテゴリに関しては、細身全盛の この時代の物が最優秀でしょう。 全体的によーく伸びます。 Made in ITALY OPTI _Zip サイズ表記46 身幅:48 着丈:66 裄丈:81