E.Armaniの渋いニットベスト。 淡いソフトベージュ。 厚みのあるコットン。 アルマーニのシャツにもストレス無く重ねられるサイズ50。 完璧。ニットベストとして完璧なポジションにいます。 その上、編み地の目減らしでシャドーストライプを作り、フロントボタンシステムでも奇天烈なディテールアイデア。 滅茶苦茶面白いです。 前端、トリムニッティングに隠れる位置からボタンループを生やしています。 このボタンループを使うと、ボタンが半分だけトリムニッティングに隠れて、「ハーフ比翼仕立て」が完成するというわけ。 分かりやすい誘目性に頼らない、ミニマルな機転ひとつで決する勝負。 「アルマーニはこの服が良いよね」 なんて易々と言えないのは、こういう極上のアイデアがあらゆるカテゴリにあるから。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:(38) 身幅:49 着丈:52 袖丈:-

2000年代半ば、僕の好きなウィットがGapの服に宿っていた時代。 これタグ無けりゃGapだとは思わないでしょう。 ご覧ください、ミニマルなネックデザインの大胆なスイッチニッティング。 ディテール一つ、アイデア一つの美しさがレーベルイメージを軽快に踏み越えて来る、その瞬間を観測出来る貴重な個体です。 淡いベージュのハイゲージ、インナーとして100点満点のコンパクトなフィッティング、そして特に素晴らしいのは 「何も余計なことしてない」って所。 ここが実はとっても嬉しい。 下手なデザイナーズだと何か足し算をする恐れがある。 いや、それもまた良いんだけれど……ね……。 黙して語る、あわや沈黙に徹する、渋いニットです。 素材はイタリア製の滑らかなメリノウール。 素肌に着てもノンストレス。 Made in CHINA サイズ表記S (レディース) 身幅:46 着丈:57 裄丈:81

ノースリーブのタートルネック。 いや、ノースリーブの ってのは厳密には誤り。 これは キャップスリーブのタートルネック。 【ノースリーブ×タートルネック】 と、この逆方向ディテールのミックスは、時たま「お前はいつ着て欲しいんだ！」なんて揶揄されたりしますね。 でもこの服はもう一回そのチャンスがあります。 【キャップスリーブ×アルパカ】 全くもって、いつ着て欲しいんだい。 皆様の総ツッコミは代わりに僕がやっておきます。 アームホールを先に設計して、肩先で+6cm、釜底で+3だけ足してる。 夏のレディース・カットソーやワンピースなんかで散見されるカッティングですね。 アルパカ60% / アクリル40% のフワフワした生地でこんな夏っぽいカッティングを持って来るセンス。 つまりSitbonがこの服に宿したいのは季節感ではなく肌見せの美しさ。 温かみのあるテキスタイルから急に滑らかな肌へと質感がスイッチする瞬間のドラマチック。 そして肩先の数センチを隠すことで生まれる品格です。 素材的にも、元気に駆け出す御転婆さんのためのノースリーブじゃないんですね。 ほんの数センチのキャップセクションが肩先に僅かな印象を重ねてくれる、それは今まさにテーラードジャケットに感じる、愛おしき肩パッドの残像なのです。 フワッとした素材はインナーに仕込みたい、でもアームホールが細いテーラードジャケットも着たい……！そんな時に活躍してくれます。 普通のタートルネックだと脇下ゴワつきますからね。 勿論、ここぞとばかり一枚で凛と着こなすのも超クール。 Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:(40) 身幅:42 着丈:58

レーベルロゴがプリントされたメッシュバッグから飛び出してくるのは、なんとセーター。 スウェーデン軍のタンカースジャケットみたいに背中にジップを設けて、そこに袋布を増設したデザイン。 で、そのジップがリバーシブルジップになってて、服本体をポケットに仕舞うことが出来ちゃう。 このバッグポケットシリーズは同レーベルの十八番的デザインコード。 こうしたセーター以外にも様々なアイテムで展開されています。 でも本当に綺麗に畳んでブチ込めるのは、こうしたシワになりにくいニットウェアでしょう。 アクリルとレーヨンで作られた重たいマテリアル。 重いけどトロトロの、レーヨンと言えば！って感じの質感。 この重いニットが自重で下に落ち伸びていくにつれ、ミドルゲージの編み地は徐々にローゲージくらいの詰まり感へ。 どことなくデカダンな雰囲気を纏っています。 袖にポイントで入ったホワイトラインはボディとは別素材。 ここはアクリル100なんじゃないかな、フワフワした感じの糸です。 肩先には部分的なカットアウト。 カットアウトって言うと後から切り裂いたみたいな印象が付くかもしれないけれど、正しく編み地設計の段階から部分的スラッシュをデザインされたディテール。 ボディのナチュラルな透け感と、肩先での控えめな肌見せのワンツーコンビネーション。 是非インナーには白いTシャツかタンクトップを。 ちなみに袖に縫い付けられたファスナーの使い道は謎です。 畳んでポケットに捩じ込む際に閉じて上手く畳むためのガイドラインか何かでしょうか？ 全体的にかなりストレッチ効くのでメンズの方も是非。 Made in JAPAN サイズ表記M (サイズタグ取れちゃった) 肩幅:46 身幅:47 着丈:67 袖丈:64 裄丈:92

KODODOが打ち立てた原始的で粗野なストリートスタイル。 ロンドンのレーベルでありながらネパールやインドネシアに生産拠点を設け、人為的に狙っては出せない本物のプリミティブを形成。 工業的でない、人の手仕事の温もりを、他のどのレーベルよりも丁寧に醸成し、あろうことかそれをストリートウェアとしてデザインしたレーベル。 世紀末、インターネットが普及し始める頃、社会が近未来を予感する頃、そこへのカウンターとして見事に刺さったそのディレクションは、AIの勃興によって全く新しい未来と直面した現代においても再び強く輝くはず。 手編みのチャンキーニットで、そのままGジャンを編み切ってしまったジャケット。 同時代のKOMODOを象徴する、アイコン的なシリーズ作品です。 合理性や工業化と真逆の立ち位置にある生地を使って、合理性や工業化の象徴であるGジャンを作ること。 とっても効いてる。皮肉が。 やっぱり英国のレーベルなんだと痛感します。 各部いなたいポケットや健気なフレーミングステッチが可愛い。 可愛いけどカッコ良い。 今回初出になります、ブラウン×グリーンのカラーリング。 ナチュラルムードのスタイリングにはめっぽう使いやすいし、トレンチコートやツイードコートの中に仕込んで質感のコントラスト遊びを作っちゃうのもワクワクします。 Made in NEPAL サイズ表記M 肩幅:50 身幅:60 着丈:68 袖丈:65

KODODOが打ち立てた原始的で粗野なストリートスタイル。 ロンドンのレーベルでありながらネパールやインドネシアに生産拠点を設け、人為的に狙っては出せない本物のプリミティブを形成。 工業的でない、人の手仕事の温もりを、他のどのレーベルよりも丁寧に醸成し、あろうことかそれをストリートウェアとしてデザインしたレーベル。 世紀末、インターネットが普及し始める頃、社会が近未来を予感する頃、そこへのカウンターとして見事に刺さったそのディレクションは、AIの勃興によって全く新しい未来と直面した現代においても再び強く輝くはず。 フロントにゴツいオリジナルジップを走らせたシンプルなニットジャケット。 これもまた、生地を無視して語れるならばストリートウェアとして非常にオーセンティック。 ヨーク部分だけ色を変えてます。 でも変わってるのは色だけじゃなく、編み地も変わってます。 ヨーク部分だけリブ編み。 ベージュ×ネイビーのグッドカラーが更に強調されていますね。 Vネックのデコルテから伸びるハイネックの襟デザインも、KODODOのアイコンディテールです。 首を締め付けないリラクシングなハイネック。 その襟端から前端にかけて、丈夫な綾テープで丁寧にパイピング。 裏地は分厚いコットンフランネル。 表地のチャンキーニットが多少重かろうと、その自重で型崩れしないように……というデザインですね。 タフネスの副作用として発生する野暮ったい着用感もまた魅力です。 ネパールの極限環境では少しでもあたたかい方が良いですもの。 着膨れ上等、ハートウォーミングを武器に取り洗練の真逆を行くストリートウェア。 当時と同じく現代にも氾濫した似非テックウェアへのカウンター。 Made in - サイズ表記1 肩幅:54 身幅:66 着丈:70 袖丈:64

KODODOが打ち立てた原始的で粗野なストリートスタイル。 ロンドンのレーベルでありながらネパールやインドネシアに生産拠点を設け、人為的に狙っては出せない本物のプリミティブを形成。 工業的でない、人の手仕事の温もりを、他のどのレーベルよりも丁寧に醸成し、あろうことかそれをストリートウェアとしてデザインしたレーベル。 世紀末、インターネットが普及し始める頃、社会が近未来を予感する頃、そこへのカウンターとして見事に刺さったそのディレクションは、AIの勃興によって全く新しい未来と直面した現代においても再び強く輝くはず。 この個体は恐らくY2Kくらい。 色違いで2着用意出来ました。 プリミティブな空気感や手仕事を、より機能的に使い始めた時代のデザイン。 ランダムに貼り付けられたパッチがアイコニック。 生地も縫い糸も素材も形状もポジションもバラバラ。 統一感なんて無いのに、だからこそ宿る「生」への執着じみたエネルギーに、パッチワークの原初を見ているようです。 ただちょっと縫製とかが綺麗過ぎるというか、完成度が高過ぎるなという感想はあります。 もっと拙くても良いというか、その方がKODODOらしさは濃いと思います。 例えばプラダ生産になってからのヘルムートラングを見ているよう。 アレ好み分かれるでしょう。(僕は大好き) このモデルは裏地無し。 KODODOのニットジャケットはフランネルの分厚い裏地が付くものが多い中、もっと軽快にレイヤードに組み込めるバランスです。 冬が明けてからも広い季節で使えそう。 Made in NEPAL サイズ表記2 肩幅:51 身幅:60 着丈:62 袖丈:59 裄丈:85

KODODOが打ち立てた原始的で粗野なストリートスタイル。 ロンドンのレーベルでありながらネパールやインドネシアに生産拠点を設け、人為的に狙っては出せない本物のプリミティブを形成。 工業的でない、人の手仕事の温もりを、他のどのレーベルよりも丁寧に醸成し、あろうことかそれをストリートウェアとしてデザインしたレーベル。 世紀末、インターネットが普及し始める頃、社会が近未来を予感する頃、そこへのカウンターとして見事に刺さったそのディレクションは、AIの勃興によって全く新しい未来と直面した現代においても再び強く輝くはず。 この個体は恐らくY2Kくらい。 色違いで2着用意出来ました。 グレーベースでちょっと無愛想なんだけど、パッチワークで入るオーガニックな色味や素材感が良いバランスを作っています。 このモデルはプリミティブな空気感や手仕事を、より機能的に使い始めた時代のデザイン。 ランダムに貼り付けられたパッチビジュアルが非常に可愛いですね。 生地も縫い糸も素材も形状もポジションもバラバラ。 とりあえず肩は補強しようとしている。それは伝わる。 そこに統一感なんて無いのに、だからこそ宿る「生」への執着じみたエネルギーに、パッチワークの原初を見ているようです。 こんな所がKODODO今惹かれる大きな理由。 ただちょっと縫製とかが綺麗過ぎるというか、完成度が高過ぎるなという感想はあります。 もっと拙くても良いというか、その方がKODODOらしさは濃いと思います。 例えばプラダ生産になってからのヘルムートラングを見ているよう。 アレ好み分かれるでしょう。(僕は大好き) このモデルは裏地無し。 KODODOのニットジャケットはフランネルの分厚い裏地が付くものが多い中、もっと軽快にレイヤードに組み込めるバランスです。 極限環境特有の必死な防寒感覚は有りません。代わりに、冬が明けてからも広い季節で使えそう。 Made in NEPAL サイズ表記1 肩幅:53 身幅:58 着丈:59 袖丈:59

KODODOならではの野暮ったいガサガサウールで編み建てられたニットパーカー。 ミルキーグリーンとブラックのツートン。 ミニマルな製図のフードと、オリジナルトップをあしらったファスナーが可愛い。 野暮ったいニットの空気を引き締めるよう前端からフード一周をぐるり縫い包む定番のパイピングデザインも、ビジュアル/タフネス両面で良い仕事をしています。 ネパールの極限環境を基準に作られた、着膨れ上等の防寒感覚。 ニットの内側はスウェットみたいな生地で裏地が作られています。 つるつるの裏地でレイヤードを快適に仕上げる、なんてファッショナブルな考えはありません。 兎に角厚く、チャンキーに作るのです。 それはひとえに「生きる」ため。 ジップパーカーという雛型自体はとっても現代的でしょう。ストリートウェアそのもの。 しかしその枠に流し込まれるエッセンスは至極プリミティブ。 これは現代社会じゃ到底作り得ないリアル。 袖の小穴も裏地の拙い補修も、このジャケットにおいては大いに加点ポイント。 現場の方々がきっとそうするであろう着方、その風合い、バッチリ出てきてると思います。 Made in NEPAL サイズ表記2 肩幅:58 身幅:66 着丈:62 袖丈:62 袖ニットに一部ダメージあり スウェットライニングに縫い直し跡あり

プリミティブ・エッセンスをストリートウェアに輸入したU.K.デザイナー　Joe KODODO。 世界の工業化に伴い近代的な洋服が洋服が溢れ、そして数多の“代償”を請求された時代、ケミカルやバブルから大きく距離を取るエシカルなエッセンスが発生したのは必然であるとして、それを最も巧みに取り扱ったのがこの人です。 英国のレーベルでありながら生産はネパールやインドネシア。 (彼がバックパッカー時代の旅の履歴でもあります) 最も私が気に入っているのはネパール生産の重く野暮ったいニットやラグをストリートウェアに落とし込んだジャケット類。 この個体はY2K辺りのモデルでしょうか。 KODODOのプリミティブなエッセンスは継承しながら、仄かに洗練され、生産クオリティが上がってきた時代です。 メランジニット特有のランダムな色の混ざり方、野暮ったくて重苦しいニットの質感はそのままに、それを構成する糸のクオリティが上がっているように感じます。 比較的表面が滑らかで、KODODOが初めての方でも着やすい仕上がり。 裏地は起毛感に富んだコットンフランネル。 ネルシャツをそのまま裏地にしたような、全く洗練されていない着用感。 ただ、Tシャツの上から雑に羽織ってもある程度あったかいです。 ストリートウェアってそういうことです。 保温性を高めるため、裏地の裾には独立型のリブ裾がレイヤードされていて、裏面の胸ポケットも驚くほど綺麗に縫製されています。 この辺の気の利いた作り込みなんかは、当時の調子の良さを物語っていますね。 KODODOアイコンディテールの、Vネックとそこから伸びる地続きのハイネックも健在。 男女問わず、パーカー感覚でお楽しみください。 Made in NEPAL サイズ表記1 肩幅:50 身幅:64 着丈:70 袖丈:65

プリミティブ・エッセンスをストリートウェアに輸入したU.K.デザイナー　Joe KODODO。 世界の工業化に伴い近代的な洋服が洋服が溢れ、そして数多の“代償”を請求された時代、ケミカルやバブルから大きく距離を取るエシカルなエッセンスが発生したのは必然であるとして、それを最も巧みに取り扱ったのがこの人です。 英国のレーベルでありながら生産はネパールやインドネシア。 (彼がバックパッカー時代の旅の履歴でもあります) 最も私が気に入っているのはネパール生産の重く野暮ったいニットやラグをストリートウェアに落とし込んだジャケット類。 このハーフジップトップはヘンプ×コットンで編み立て(撚り立て)られたヘビーニット。 ヘンプが35%入っていてドライな質感になってます。 ウールのニットを多用するKODODOの中でかなり異色の存在。 通常のウール個体よりも涼しく作っているのかと思いきや、ニット生地の目付自体は結構ヘビー。 あくまで質感にヘンプの情緒を纏わせたかったというのが本筋でしょうか。 ハーフジップながらも、KODODOのアイコンディテールであるVネックとそこから接ぎ無しで作るハイネックは健在。 そしてルーズなフィットとフロントのカンガルーポケット。 そう、素材使いが飛び切りユニークなだけで雛型は綺麗なストリートウェアなんです。 このオーガニックな素材で更に輝くプルシャンブルーは他の服じゃ代えが効かない。 この色も本当に綺麗。 裏地は分厚いコットンフランネルなのでニットの重さに負けません。 型崩れの心配も一切ご不要。 ただし異様にあたたかくて着膨れします。 あくまでパーカーの感覚で、気軽に被って着てください。 Made in - riri_Zip サイズ表記1 肩幅:51 身幅:61 着丈:68 袖丈:63

Marrasが手掛けた時代のKENZO。 キッチュになってしまっていた時代のものは省くとして、現在を含めKENZOは素晴らしいです。 マラス時代はレーベルDNAであるオリエンタルな空気を尊重し、ディテールやマテリアルアイデアが激しく技巧的、そして耽美であった-というところが大きな特徴でしょうか。 最後の部分を具体的に言うと、このコンパクトで身体の線を強く拾うサイズ設計です。 このフィッティングは他の時期ではあまり強く打ち出されていませんからね。 そしてDNAの根本である華やかなオリエンタルテイストは、例えばこのように極めて技巧的に表現されています。 ニットにプリント、そしてその上で部分的に重ねられる重厚な手刺繍仕事。 KENZOといえば花。 フロントに咲き誇る花々、その一輪一輪の描き方から凄まじい。 どれもが違う技法で描かれ、どれもが違う技法で刺繍されています。 まるでデザインチームの全員が一輪ずつ花を描いたよう。 様々な種類の花は自然が誇る多様性。 それを表現する方法の豊富さは人類の感性、つまりはセンスや表現感覚の多様性を示しています。 土台は至って普通の白ニット。 裏面をじっくり見てみると、そこに重ねられた加工の凄まじさ、作り手の情熱が見えてきます。 嬉しいダブルジップ仕様。 ドライバーズニットからカーディガン感覚で是非。 Made in HONGKONG (Euro) サイズ表記M 肩幅:- 身幅:48 着丈:53 裄丈:84

初期のミハラヤスヒロ。 すごいニット。 こんな編み物が出来るものなのか。 このニットは、上から下にかけて、糸が太くなっています。 一着の中で糸の「太さ」をグラデーションさせている。 上の方は細くて、下の方は太い。 必然的に下の方が重くなって、上の方はその重みでローゲージニットみたいに伸びてくる。 これによって編み地の詰まり具合もグラデーションさせてる。 上から下にかけてハイゲージになっていくという斬新なシステム。 デリケートな仕上がりになることは予見されていたのでしょう、肩先には別の布帛で三角形の補強パッチが裏張りされています。 各パーツの縫合はリンキングを外に表出させるインサイドアウトの仕様。 ディテールから全体ビジュアル、画面じゃ伝わりきらないテキスタイル・マジックまで、全観点面白い服。 長くて太いタートルネックや長過ぎる袖口など、様々な見え方の編み地を豪快にくしゅくしゅクッションさせてお楽しみください。 所々微細な引っ掛けがあります。 あまり刺激せずそっとしておいてください。 あとこれを着る時はアクセサリー類にご注意ください。 Made in CHINA サイズ表記S 肩幅:47(38) 身幅:55 着丈:67 袖丈:80 肩幅は「肩先同士の距離」と「肩パッチ同士の距離」の2パターン載せています。

左右も不均等 前後も不均等 3次元的な視点で気持ち悪く捻り倒した ミリタリーベースのドライバーズニット。 今回はLサイズの入荷です。 ボディはバイアスカットみたいに傾いてるし かと思えばネックラインは明後日の方向向いてる。 肩も前に迫り出したり、後ろにずれ込んだり もう滅茶苦茶な有様。 袖だって左右非対称に開店して付いてるから、エルボーパッチに本来の意味無し。 それを言い出したらショルダー部分もそうか。 いや、もっと言えばそもそもバイアスカットも別に意味無いな。 ニットだからそもそも充分伸びるし。 そしてフロントのファスナーは斜めにぐにゃり傾いて、ダブルブレストのライダースとはまた違うオフセットラインに着地。 結果的に見え方は近しいところがあるけれど。 本当、滅茶苦茶に弄り倒しています。 アウトラインのシルエットが大きく崩れてないからパッと見じゃ分かり難いけれど、寧ろその型にこのツイストクラッシュを嵌め込むのは途轍も無い製図感覚が必要だと思います。 そして、これモチーフにコマンドニットを選んでるのがまた素晴らしくクレバーですよね。 ミリタリー特有の均整の取れた設計、各関節箇所が強く可視化されるパッチデザイン、布地の捻れがよく分かるリブ編みのボディ。 この魔改造が映える要素がギシギシに詰まってる。 デザイナーの三原氏はそもそも途轍もないレベルのヴィンテージ・コレクターでいらっしゃいますが、そこからの材料選びのセンスが凄まじい。 東京からミラノに発表の場を移されたのが2005年の秋冬コレクション。 その次の06SSで、同じく特徴的な大型ジップの洋服がリリースされていましたから、これも同じ06SSか、またはそれが特定のシーズン以外でも使われているとすれば、そのコレクション以前の東京時代の作品かもしれません。 まあ、大体その辺り。 Made in JAPAN サイズ表記L 肩幅:44 身幅:54 着丈:71 袖丈:78

こちらもJoeの古い作品。 バーガンディのウールニットで仕立てられたジップニット。 太畝のリブニッティングとポケットの無い雛型、折り返し無しのハイネック。 所謂ドライバーズニットとカテゴライズしても差し支えない感じのデザイン。 でもこのニットジャケットを運転用にしちゃうのはあまりに勿体無い。 だって1番カッコ良いのは背中なんだから。 シートで隠しちゃならないこの背中は、リブ編みからアラン文様編みへの巧みなシフトが炸裂しているだけでなく、そもそもアラン文様もかなり奇抜。 多分こんな編み地は無いでしょう、様式を独自でツイストして生み出したオリジナルのツイスト・アランニット。 ある種のグロテスクを感じるほどの新しい縄柄。 多分ら色がバーガンディってのも要因なのでしょう。 太い血管が複雑に、しかし正確に入り組む内臓構造を見ているようです。 伝統と反骨、両方のロンドン・エッセンスを豊富に蓄えたこのデザイナーならではのボギャブラリ。 テーラードジャケットだけじゃないですね……。 Made in ENGLAND サイズ表記S Made in ENGLAND サイズ表記S 肩幅:- 身幅:56 着丈:64 裄丈:86

淡いベージュのウールニット。 膨らみの無いフラットな平編みだから、こんな色味もいやに無機質に映りますね。 ニールバレットの作品みたい。 肩から上腕部に掛けてのレッドライン・デザイン。 もうこれ最高です。 薄いベージュにパキッと強いレッドを入れて締める。 安易に黒に逃げない。 酒を酒で割るような色彩センス。 もっと飲め。 さぁこのカクテルを至上にまで押し上げる最後の一手、肩部分の奇天烈ニッティングです。 レッドラインに気を取られて気付かなかったでしょう。 編み地そのものも部分的にラインを追いかけ、袖に食い込んでいるんですよ。 発想がお洒落過ぎる。 粋ですねぇ……。 ニールバレットが世に出るずっと前に作られた服なんですが、90年代の時点でこのモダンな機転が存在したなんてね。 そうそう、ボディバランスだけはニュートラルです。 ピタピタし過ぎず、でも無駄に余り過ぎることも無い。 良いインナーになってくれることでしょう、そして憂鬱なく進んでアウターも脱げることでしょう。 Made in CHINA サイズ表記L 肩幅:51 身幅:60 着丈:62 袖丈:61

Bryantのカシミヤです。 良いカシミヤ作ってるミルの中で1番知名度が無い。 こう言い切るのって難しいですよね。 「1番知名度がある」は断言可能だけど、「1番知名度が無い」は断言不可能じゃないですか、言葉の意味システム的に。 でもあえて言い切ってみましょう。 そういうポジションの作り手、大好きなので。 ニットで中心に鳥をドカンと配置したデザインってあんまり見ませんよね。 多分珍しいです。 でもこれ非常によく考えられたデザインだな〜と感心したんですワタクシ。 実はね、僕このニットを撮影するまでVネックだと思ってたんですよ。 左右に翼を広げたシンメトリーの構図。 このシンメトリーに掲げられた両翼が作るVラインがこの服にVネックっぽいシュッとした印象を付けてたんです。 アーガイルとかボーダーとか既存の模様を用いず、自然界に存在する「鳥」を幾何学模様感覚で転用してるんですよこのニット作った人。 ヤバくない？！ いや、たまたまかもしれませんけれど、じゃあその効果を発見した僕凄くない？！ 図々しくない？！ 失礼しました。 品質は最高です。しっとりヌメりのあるリッチなカシミヤです。 Vネックのイメージなのに丸首って所含めて最高のグレーニット。 何にでも合います。 お気に入りのアウター買ったはいいものの、良いインナーのバリエーションがもう少し欲しいな……という皆様へ。 Made in SCOTLAND サイズ表記112/44 肩幅:43 身幅:52 着丈:79 袖丈:73

ウールとモヘヤの50/50組成。 毛足の長い華奢なシャギーモヘヤの個性的なテクスチャ。 この素材でしか作れない情緒がありますね。 で、その手のニットでキャラクターモノってのが中々無い。 これでキャラクターいなかったら多分DRIESでしょう。 でもそのDRIESに気の抜けたキャラが乗ってる、そこが大切なんです。 テクスチャが作るリッチな雰囲気とバランスを取るように三枚目を演じるこのバランス感覚、僕とっても好みです。 選ぶ服はその人の心ですからね。 こういうバランス感覚を好きな人を僕も好きです。多分。 そしてこの個体は特に女性にお薦めです。 ウエストシェイプがしっかり効いてて、袖部分は綺麗に吸い付くリブニットの編み立てですからね。 この上からテーラードジャケットやコンパクトなコートも余裕で重ねられる。 冬っぽい素材感は嬉しいけど、ドレッシーなコーディネートをする時にルーズフィットのインナーは使いづらいでしょう。 その辺り上手くバランス取られていますね。 全てのニットがそうなる必要は無いんですけれど、こういう特定のシチュエーションで大爆発する服って良いですよね。 スタイリングの引き出しがガツンと増える。 アクセサリーとか引っ掛かりやすい生地なのでアクセサリーとかバッグ、気を付けてくださいね。 ゴツゴツしたリングを付けた野郎と手を繋ぐ時も気を付けてくださいね。 Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:39 身幅:44 着丈:64 袖丈:64

この色味そのまんまって感じの柔らかなウールニット。 ニットって言うよりセーターって言った方が温かそうですね。 これはセーターと呼ぼう。 カシミヤセーターみたいな白の混ざり方ですよね。 このセーターは Wool:90% O.F.:10% です。 (英語のとこ読むとね) OFって何？ Other Fibers ですかね。 Fabric? いやそれは完成した後の話だしな。 組成を語る段階ならFiberでしょ。 てな訳で正体不明の何かが10%入ってます。 何かしらね。カシミヤならそう書くでしょうし、表記法の外の物混ぜたのかな。 ここは一つ温もりって感じで進めましょう。 この服が語るのは「冬のあたたかさ」です。 メランジ状に白濁したコーラルピンク。 冬の大気に向かって白く柔らかに濁る陽光、その健気なあたたかさの色。 デニムに合わせる赤じゃないように感じます。 もっとこう、冬にしか使えないような生地の服と合わせてあげたい。 スエードレザーとかコーデュロイとか、フランネルとか。 ああそうだ、グレーのウールフランネルなんて破茶滅茶に美しい合い方をするんじゃないかな。 でもグレーのパンツってオンラインでも店頭でもすぐ売れちゃってなかなか安定供給出来ないんですよね。 え、お持ちですか？なら良いや。 もしなければブラウンのコーデュロイパンツとか、ベージュのコートとか、そのまんま合わせてしまいましょう。 安牌に見えますか。 意外とそうでもないですよ。この色って現代に無いので。 ぽってりリラクシングなサイジング。 首元のバランスもとっても綺麗。 タイトに詰まり過ぎない、しかしインナーが露出するほどルーズでもない絶妙な丸首。 性別問わずユニセックスでおすすめ。 パーツ同士を編み合わせる糸、ここだけほんのり色が違うってのも可愛いんだけれど、まぁ細かすぎるか……。 Made in ITALY サイズ表記- 身幅:52 着丈:68 裄丈:90

パイル生地と、そのインサイドアウトを巧みに取り扱ってデザインしたカーディガン。 ベースはイッセイらしい平面的な型紙のスクエアボディ。 四角形から袖が生えてる感じ。 フロントはボタン無しの流しフロント。 80年代イッセイの流れの上にあるレーベルなので、日本らしさを強調して帯とかギュッと巻いて道着っぽく着るのも良いのでしょう。 少しブラウジングなんか入れてパフっと着るのもいとをかし。 さてポイントは、このオープンフロントを作る終わりのないショールカラー部分の切り替え。 ここで生地の裏表を反転しています。 切りっぱなしであれば裏面方向にくるっとロールするメリヤスニットの特性を逆手に取ってディテールに転用したデザイン。 この一手が服の印象をグッと円やかにしていますね。 どうでしょ、こうなると前を止めず流して着る方に心が傾きませんか。 その方がロールの可愛さを真っ当に享受出来ますし。 そして何処かガウンの名残を感じるソフトパイルと来た。 こうなるとこうなると、早めにひとっ風呂浴びたあとの散歩やお家時間にさっと羽織っているシーンが浮かびませんか。 ワンマイルウェアとして満点のコンフォートをその身に宿し、その上であくまでファッションとして振る舞う素敵な一枚。 シワになりにくいので、くるっと纏めて鞄に備えてもよし／枕元に雑に放り投げてもよし、です。 Made in JAPAN サイズ表記 肩幅:71 身幅:79 着丈:72 袖丈:53 裄丈:93 フロントに少し汚れあり

左右も不均等 前後も不均等 3次元的な視点で気持ち悪く捻り倒した ミリタリーベースのドライバーズニット。 ボディはバイアスカットみたいに傾いてるし かと思えばネックラインは明後日の方向向いてる。 肩も前に迫り出したり、後ろにずれ込んだり もう滅茶苦茶な有様。 袖だって左右非対称に開店して付いてるから、エルボーパッチに本来の意味無し。 それを言い出したらショルダー部分もそうか。 いや、もっと言えばそもそもバイアスカットも別に意味無いな。 ニットだからそもそも充分伸びるし。 そしてフロントのファスナーは斜めにぐにゃり傾いて、ダブルブレストのライダースとはまた違うオフセットラインに着地。 結果的に見え方は近しいところがあるけれど。 本当、滅茶苦茶に弄り倒しています。 アウトラインのシルエットが大きく崩れてないからパッと見じゃ分かり難いけれど、寧ろその型にこのツイストクラッシュを嵌め込むのは途轍も無い製図感覚が必要だと思います。 そして、これモチーフにコマンドニットを選んでるのがまた素晴らしくクレバーですよね。 ミリタリー特有の均整の取れた設計、各関節箇所が強く可視化されるパッチデザイン、布地の捻れがよく分かるリブ編みのボディ。 この魔改造が映える要素がギシギシに詰まってる。 デザイナーの三原氏はそもそも途轍もないレベルのヴィンテージ・コレクターでいらっしゃいますが、そこからの材料選びのセンスが凄まじい。 東京からミラノに発表の場を移されたのが2005年の秋冬コレクション。 その次の06SSで、同じく特徴的な大型ジップの洋服がリリースされていましたから、これも同じ06SSか、またはそれが特定のシーズン以外でも使われているとすれば、そのコレクション以前の東京時代の作品かもしれません。 まあ、大体その辺り。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:40 身幅:54 着丈:67 袖丈:70

アニエスベーの真っ黒コットンニット。 ここらしいベーシックなボディバランスでのタートルネック。 締め付け過ぎないタートルネックと、タートルネックだからって身巾を細くし過ぎないバランス感覚。 とても使いやすいニットです。 ニットの質感も程良いですよね。 前提としてチクチクしないタッチで、コットンならではの絶妙な枯れ感。 コットンの何が良いって、黒が柔らかくなるんですよね。 不本意にハイファッションになってしまうことが無い。 パリの街に馴染む、良いチョイス。 アニエスの場合、もうそれだけで充分。 でもこの個体は、というか、カルテでわざわざ選ぶなら、この素晴らしいクオリティになります。 (気安い日常服はうちの仕事ではないのです) インサイドアウトの縫代を白いコットンテープでパイピングして構造線を強烈に可視化したデザイン。 ミニマルながら強烈なビジュアルインパクト。 脱構築の系譜と、根本に流れるフレンチ・シックの取り合わせ。 このセンスはマルタン・マルジェラのそれ。 こんな素晴らしい個体が今回、メインラインとHommeラインで各一着ずつご用意出来ました。 大切なパートナーとお揃いで、なんて野暮なお薦めの仕方は小恥ずかしくて躊躇ってしまいますが、どうぞ皆様のお好きなように……。 Hommeの方はホワイトテープの先を切り揃えず未処理の垂れ流し。ここも非常に可愛い。 恐らくメインラインの方の個体も同じデザインで、誰かが後から切ったのかなと推測しています。 ホワイトテープ部分に少し汚れの残る部分もあります、ご留意ください。 ［HOMME］ Made in FRANCE サイズ表記2 肩幅:47 身幅:53 着丈:58 袖丈:60 ［FEMME］ Made in FRANCE サイズ表記3 肩幅:45 身幅:48 着丈:49 袖丈:61

mid90's以前のポールスミス、これは日本ライセンスレンジの個体です。 本国オリジナルでも展開されていたYネックシリーズのバリエーションピース。 先ず申し置きます。これは日本企画ではあるものの、もう片方のスペシャルツイードと同じ価格をつけています。 シャツのタイドアップスタイルと全く新しくも麗しいマッチングを見せるYネックの設計、度を超えて過激なショート×ワイドのボディバランス、そしてド派手なフリンジデザイン。 もうどこを見たって満点オーバー。 例えばボディバランスなんて、63cmの身幅に対して着丈が51cmしか無い。 リメイク使ってでも無理やり実現させる人がいるくらいには気持ち良いバランス。 勿論全箇所無傷のオリジナル個体です。 ボディとなるニットの風合いも良い。 ブラックから半拍ズラしたような、ダークグレーからダークブラウン周辺のローコントラスト・グラデーション。 そしてそれが豊かに映えるナチュラルなコットン100%という組成選定。 そしてその糸を全部使ったロングフリンジ、そのポジショニングまで攻めっ気抜群。 モッサモサです。 これポールスミスって分かる人いないでしょう。 こんな飛ばしたデザイン-しかし一切ハイプに落ちることの無いナチュラルテイストのままで-がオールド・ポールスミスから出てくること自体とっても嬉しいことですし、 ファッションの楽しさみたいな部分を強烈に想起させられました。 弊店ありがたいことに“そういう服”との出会いが少なくありません。 “そういうアウター”で冬の予定をデコレーションしたらば、次はこうしたゴキゲンなミドルレイヤー。 90'sのナチュラルテイストに、普通のコットンニット感覚で普通〜にプラスしてください。 Made in JAPAN サイズ表記L 肩幅:57 身幅:63 着丈:51 袖丈:54 裄丈:85

90年代前後のUK古着。 これまたサッパリ知らないレーベルです。 なんでこのクオリティで作ってたレーベルが無名なのか？ すっかり訝しんでしまうだけの素晴らしい一着。 これボディが全てリアルレザーで作られています。 恐らくラムでしょう、薄くてトロトロに柔らかなレザーで仕立てられた大迫力のドルマンスリーブバランス。 肩先に一切角度を付けない直線的な肩線。 これが80sマダムレンジになると、変に肩先に丸みを付けてナチュラルなドレープを邪魔してくるでしょう。 アレ結局あんまり好きじゃない。こういう柔らかい服では特に。 ちなみにドルマン振った大仰なパターンなんですが実はしっかりアームホールは設計されていて、シビアに定義するならドルマンスリーブとはまた違うのです。 さてイッセイミヤケみたいなスーパードレープの次は手首と裾のキュッと締まるテーパードリブ。 ここでキッチリとテーパードを回収するからこそ豊かなドレープも柔らかな弧を描いてくれるというもの。 こんな柔らかなレザーでもストレッチ性に富んでいる訳ではありませんから、タートルネック部分はリブニット。 しかしこの ともすれば妥協みたいに映る切り替え選定も、大型Vネックの切り替えをデザインすることで一転してクールなビジュアルとして完成。 圧巻の革質とキレキレのデザインセンス。 Ruffoが誰かしら招聘してデザインさせたようなクオリティでしょう？ 首元のリブニットに若干の小傷がありますが本品の価値を毀損する程度ではありません。 一応ご留意ください。 Made in ENGLAND サイズ表記M 肩幅:55 身幅:72 着丈:66 袖丈:62