北アイルランドのスター、JW Andersonが積み重ねてきた仕事の一欠片。 2020's という時代をアーカイブするなら、先ず外して語れないのはコロナ時代でしょう。 「デザイナーズヴィンテージ」という意味で「アーカイブ」を使っている子達にこそ読んで欲しい。 今これを読んでいる人は全員当事者ですからよくご存知のことと思います。 明確に世界が変わった瞬間でした。 しかし鬱屈を鬱屈のままとせず、新しい形態のエンターテイメントや新しい価値観が生まれ、社会そのものに期せずして強力な選択圧が働いた時代でしたね。 ファッションはどう変わったのか。 作り手/受け手の数だけ定義がありますから一概に括ることは難しいのですが、アンダーソンのファンタジーは市民権を得たアンサーのひとつです。 LOEWEという世界指折りのハイメゾンを舞台に、飛び切りアヴァンギャルドな実験を繰り広げたクリエイション。 洋服という立体(3D)の中に平面性を強調したスクエアパーツ(2D)をドッキング。 編み柄(2D)で作ったカラーラインは立体のニットコードとしてテキスタイルを飛び出し(3D)自由に揺れ踊っています。 このシーズンは各国の新聞を使って発表されたこともキーセンテンスでしょう。 皆が平面の中でコレクションを見る時代に、これらのディテールデザインは「ページ」と「栞」にしか見えません。 もっと誇張する方法もあったでしょうに、日常服への溶け込ませ方、そのバランス感覚は圧巻です。 アーカイブってのも、言っちゃえば栞を挟む行為ですね。 毎日毎秒のように膨れ上がるファッションの歴史、その中で個人個人が「これは！」と思う箇所に栞を挟むのです。 それは時に着用であり、時に所有であり、時に紹介であり、時に記録であるのです。 災禍によって強く可視化された様々な鬱屈、それが綺麗に曇りなく晴れた人には必要無いのかもしれませんが、彼がコレクションに込めたファッションによるセラピー効果は、人間がAIではなく人間であるうちは、ずっと有効なのではありませんか。 Made in ITALY サイズ表記XS 肩幅:38 身幅:41 着丈:72 袖丈:67

有機的で高潔なホワイトテクスチャ。 無垢であるホワイトの美しさと、それが経年によって変わりゆくことの情緒、その美しさ。 それら両方を肯定するデザインです。 カリッと乾きゆくリネンと、柔らかさによって快適なクオリティを下支えするヴィスコース。 気を衒うことのない朴訥な編み地やだらしなく垂れるポケットエッジが可愛いですね。 同時期のDriesやKenzoにも通ずる優しさ。 端正である事を是とするなら全然完璧な服ではないんだけれど、それをデザイナーズとして態々目指して作ってるって部分はあまりに異様。 早過ぎると思います。 「気持ち良く着れる服って良いよね」のノリで選んで良い服です。 でも、そのノリで選ぶなら他にも色々良い服はあります。 これじゃなきゃ満足出来ないと思ってからで良いと思います。 あんまり詳しく言語化出来ないんで、これは良かったら実物見にいらしてください。 極論、触らなくてもいいです。画面じゃなくて生の眼で見るだけで違うはず。 Made in ENGLAND サイズ表記1 肩幅:42 身幅:52 着丈:63

藤原ヒロシ氏によるiDiomの初期個体。 漁師のために編まれたアランニットを叩き台に、現代的なアクティブフーディに作り替えたデザイン。 異要素同士の組み合わせで全く新しい効果を開拓する編集型デザイン……こう書くと、現代のメンズウェアの典型とも言えそうですが、やはりこの方の視点は早かった。 ルーツは面白くて魅力的ながらもファッション的には重苦しいアランニット。 これを如何にすれば最大限にソフィスティケート出来るか、その最善手がどんな物か、この人のデザインは最善手のひとつとして挙げて良い筈です。 ハーフジップのニットフーディへの転換。 それも、アームホール底の脇下パートに大きな一枚ガゼットを嵌め込んで。 ニットで出来てるんだからある程度ストレッチも効くだろうに、更に腕の可動域を拡張させるカッティング。 やはり自身もプレイヤーとしてゲレンデウェアと向き合う作り手ですから、何処にどう機能があれば良いのか正確に捉えられているのでしょう。 サイズ感はかなり小さめ。 デザインとして小さくされてるってよりは、若干縮んでるような気がします。裏地との寸法差的に。 アランニットなんだから、最初から縮めて完成させて、販売以降は縮まないようにしといて欲しかったぜ。 ただ、それを差し置いてもやっぱりカッコ良いし、小さめのフーディなんて正に今欲しい服ですから、仕方無い。 Made in - サイズ表記M 身幅:51 着丈:59 裄丈:81

ゼニアのヨッティング・ラインより、Vゾーン浅めのカーディガン。 組成不明ですが、多分ウールかな？ 厚過ぎず薄過ぎずの、中庸なボリューム感。 この服はポコポコした編み地が可愛いですね。 拡大してよく見ると、かなり細めのピッチで並べられたケーブル編み。 遠目に見るとリブ編みに見紛うくらい。 それこそ、ひっくり返した裏面はリブ編みみたいな表情。 そして、ボタンやボタンホール設置のためにわざわざ前立てを設けていないのがお分かりになりますか。 現代のカーディガンと言えば、なんだかんだ前立てを作って、身頃の輪郭をしっかり示すのが一般的です。 しかしこのデザインはそれを選ばない。 細縄のふわっとしたニュアンスをこそ、最大限前に出す。 圧の無い、ナチュラルで柔らかい空気感。 この服はこの色でこそ作られるべきですよね。 デザインの各工程全てに一貫した筋が通ってる。 ちなみに！この前端の裏面には共生地で編み立てた細巾ニットテープが配置されてて、前立てパーツにおける最低限の実用性はちゃっかり担保してる。 作りが良いってこういう所です。 この時代のゼニアのLなので結構大きめ。 ゆるく着ても安っぽくならない、良い服です。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:60 身幅:70 着丈:71 袖丈:60

リネンとヴィスコースで編まれた肉厚ヘビーニット。 古い病院みたいな無機質なホワイトとリネン由来のオーガニックな手触りのギャップ。 重たい生地だけどボディには透かし編みのストライプが入ってます。ここも重量感のギャップ。 シンプルなホワイトニットの顔して、中々出会えないニュアンス。 意図して理屈でやってるのか、天然のセンスなのか分かりませんが、本当に良い服。 普通クリエイションって、複数人のチームで、特定のビジョンを共有して進めていきます。 その共有の際、普通は言葉が必要です。 しかしファッションという分野はその限りではなかったりしますよね。 言葉に頼らずとも意思疎通が出来る種類の才能ばかりを集めれば、言語領域の外にある、こうした筆舌に尽くし難いニュアンスだって共有出来るのでしょう。 デザイン・テキスタイル・縫製・ビジュアルディレクション・セールス・・・まで一貫出来ればの話。 こうした洋服の、言語化できない魔力と向き合う度にそんな事を考えます。 ちなみに僕は、ケーブルニットの縄編みパートを前端に配置して「縄の縦線」をボタンホールに仕立てるというテクニカルな発想が大好き。 どのパートも良いんだけど、やっぱりディテールアイデアに人間の既知を感じて嬉しくなっちゃう。 感覚を領域外へと拡張する“イマジネーション”と、領域内で未踏の最高効率を弾き出す“デザイン”、どっちも尊くて、どっちも入ってる服だと思います。 内タグのコード見るに、多分良いとこに収められてた服でしょうね。 Made in ITALY サイズ表記44 肩幅:44 身幅:52 着丈:54 袖丈:56 裄丈:79

ペルージャの名門ニット工場「HEMMOND社」製造のスペシャルニット。 ここは昔のDolce&Gabbana、Valentino、D.Bikkembergsなどなど様々なハイエンド・デザイナーズレーベルのニットを請け負ってきました。 KRIZIAもそのパートナーのひとつ。 KRIZIAのニットと言えばMiss Deannaのニッティングに注目が集まります。 そこに関しては無理もありませんね、Martin Margiela神格化の影響です。 これまでのETRAKのKRIZIAのラインナップを見ていただくと伝わるかもしれませんが、Miss Deannaと同じくらい、このHemmond社のニットウェアも偏愛しております。 特にこのニットウェアメーカーのニットに関しては、ネームバリューよりも完成品の魅力先行で集めた結果、ここが作ってる個体が多いな……という順番。 ニットウェアってオンラインで注文するのが難しいカテゴリの筆頭ですから、言葉や写真なんかのツールでは魅力を伝えきれないのが歯痒いところ。 このニットウェアなんてその最たる例でしょう。 リネン×カシミヤの極めてユニークな素材選定。 真夏のラグジュアリーと真冬のラグジュアリーの衝突。 どんな手触りになるのか、文字や写真では中々伝わらなさそう。 取り急ぎ持ち合わせている言葉で翻訳するなら、リネンの清涼感とカシミヤの柔らかさの融合です。 リネンの荒々しい手触りはカシミヤが見事に包み込んで極限まで柔らかくしているし、リネンが混ざることでカシミヤ素材だけでは到達出来ない領域の軽やかさを獲得しています。 カシミヤってのがそもそも軽やかな素材なんですが、その限界値を更新するような作品。 これなら夏でも使えそうな気がします。 ビジュアルデザインはearly90'sのムードを象徴するような柔らかい着地。 オーバーサイズ、ドロップショルダー、襟ぐりや裾に配置された長閑なピッチの太幅リブ編み。 (リブ編みの端をロールさせるテクニックは必見) この辺りは同時期のKenzoやDriesと方向性を同じくするような、素朴で優しい男性像。 しかし、他にインパクトのある技巧的なニッティングテクニックを差し込まず素材のクオリティを潔く押し出したディレクションは、KRIZIA UOMOだけの武器であると思います。 Made in ITALY サイズ表記50/L 肩幅:- 身幅:63 着丈:66 袖丈:88

ニュートラルな、普通のミディアムグレーのニットパーカー。 フロントに輝くグラフィックプリントがこの服の態度を明確に示しています。 スター型に刳り抜かれたHAZEフォントのレタリングと、矢印の組合せ。 アイコニックな書体。 こういうの、普通スウェット生地にプリントしますよね。ストリートの服なら尚更。 その前提があって、それを意図的に裏切るからこそ、プリントという技法の輪郭が強調されています。 そしてもう一箇所、サイドパートのリブ編み切替も興味深い。 これは言わずもがな、スウェットシャツの様式美であるリバースウィーブのサンプルなんですが、それをニットで最初から作ってます。 面白いのが、裾リブの畝から直接そのまま繋げてるんですよね、このリブ編み。 これも「ニット」をメディウムに選んだからこそ使えるアイデア。 ここまで見てから振り返ると、冒頭で書いた「ニュートラルなミディアムグレー」ってのも、“普通のパーカー感”を意図的に引用しているんだと気付かされる。 事物の記号性を注意深く観察している作り手だからこそ作れるデザインですよね。 非常に現代的だと思います。 Eric Haze、グラフィックだけじゃない。 Made in CHINA サイズ表記M 肩幅:48 身幅:58 着丈:66 袖丈:63 裄丈:88

80年代くらいのイェーガー。 極めてニュートラルで、極めて寡黙なセーター。 肌に優しい上質なピュアウールは、低品質な廉価品とは一線を画すクオリティではありますが、必要以上にハイエンド振ろうとしない、慎ましやかな美しさがあります。 新品の白Teeの上から、気持ち良く重ねたいポジションの服。 推定で80年代ということで、どうしてもバブリーな背景やギラギラしたハイファッションが脳裏に過りますが、こうした服は所謂“モード界隈”とはあまり関係がありません。 そもそも80年代のイギリス、あまり景気良く無いんですよ。 だからこそこの服みたいな中流階級のコンサバティブ・ピースは本当に目立たない。 ハイ/ローであれば、その曇天極まる不景気から反骨精神が灯るのが世の常です。実際、80年代後半以降は後にクール・ブリタニアとして語り継がれる何人ものレジェンドがこの国から出てきました。 そうした煌びやかなモードも、強健なトラディショナルも、叫びを代弁してくれたパンクも、どれも愛おしいんですけどね…。 こちらはそんな一般的コマーシャル・イメージからサッパリかけ離れたエリアの、静かな洋服。 衣服としての質は良いです。 状態も良いです。 でも一番のオススメポイントは、様々な「イメージ」から解放された“透明な洋服である”ことです。 Made in GREAT BRITAIN サイズ表記42/107 肩幅:51 身幅:53 着丈:72 袖丈:55 裄丈:85 最後にファッションの話をしますが、ニット×ニットの合わせとか、今可愛いと思いますよ。 ここに似た色のニットベストを重ねたり、この中にグレーやブルーの薄いタートルネックを入れ込んだり。

90年代のリキエル・オムのオリジナル。 80年代の毳毳しい絢爛の後、その豊かさは静かに引き継ぎながらも、全体イメージをより清潔に精練させていくのが90年代ハイファッションの大まかな道筋。 言っちゃえば、お金のある時代の品質をある程度キープしつつ、趣味の良い、小綺麗な服を作ってた時代です。 ソフト・エレガンス。 このリキエル・オムのセーターはその雰囲気を非常に分かりやすく認識出来る個体。 洗って梳いて染めずにそのまま、といった情緒のリジッド・エクリュ。 シルク50、ウール40%、アンゴラ10%の配合で作られた柔らかいニット。 これら素材の持ち味を生かした有機的な風合いの中に確固たるクオリティを感じます。 サイズ設計も、このテキスタイルと綺麗に足並みを揃えていますよ。 メンズのL規格でありながら袖丈が50cmしかありません。 しかし裄丈で見てみるとしっかり84cmある。 つまり最初から計画されたドロップショルダーであるということ。 この優しい製図と優しい色味、優しいテクスチャ。 このヤワヤワな雰囲気を、「メンズで出す」という部分にデザインの決定的なポイントがあります。 男性性を強調した「強い男性像」はもう終わる(終わらせる)のだ、という強い意志表示。 編み地の裏表を交互に反転させて作られたボーダー柄も可愛いでしょう。 でもコントラストは殆ど付いていなくって、なんと言うか、グイグイ来ないでしょう。 ふわふわと、青空に揺蕩う春の雲のように揺れるメンズ・ニット。 これがパーティの終わり。 自分の話になっちゃって恐縮ですが、20代にキビキビ遊んで、アラサーで ほのぼの旅を楽しむような友達が増えてきました。 (もちろん、仕事も頑張ってるのは前提ね) それを良いとも悪いとも思いませんが、この流れと綺麗にリンクしているのは、この時代の、このレンジの服だなぁと思うのです。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:67 身幅:62 着丈:74 袖丈:50 裄丈:84 メンズ/レディース問わず、フラットにお薦めです。

クールブリタニアの旗手にして英国のレジェンド、Hayfordによるニットダッフル。 シルクを混ぜた野暮ったいウールの毛糸。 これは高級感とかじゃない、ワイルドなニュアンスを出すためのシルク。(多分野蚕) ウールでこのワイルドネスを出そうとするとザラザラするけど、シルクで中和することで少し柔らかくなってるように思います。 ボディは編み柄でヘリンボーンを作った創意的なテキスタイル。 このヘリンボーンニットをベースに、様々な編み方を混ぜ込んでヨークや前立てをニットだけで表現しています。 そして裾にはダッフルコートらしからぬラインデザイン。 ここがキーポイントというか、Hayfordの意志なんじゃないかな。 1999年のi-Dではブルージーンズと合わせてスタイリングされていたのですが、そういうことだと思います。 「ニット」「ダッフル」「コート」これらの言葉に記号の如く付きまとう重苦しさをスポーティなラインデザインの一手で軽快にソフィスティケートしている。 同じ英国のクラシカルなスラックスを合わせても美しいですが、ラフに羽織ってカジュアルなスタイリングにも簡単に合わせられるデザインですので、それこそニットのように柔らかい発想でお楽しみください。 僕はニット×ニットでやりたいな。 暑くなっちゃうと難しいけど……。 Made in ENGLAND サイズ表記M 肩幅:54 身幅:62 着丈:92 袖丈:66

釦無しのカーディガン。 メンズ/レディースどちらでも。 通常カーディガンよりずっと大きく前端を延長し、首元にもゆとり展開を入れてカウルネックみたいな浮きを作った、創意的なカッティング。 これらの製図で生まれた効果は、釦が無いことによって全部落下します。 ちょっと浮かせたカウルネックも、大きく延長した前端も、全てが特大ドレープの材料に。 80年代Isseyを分かり易く象徴するビジュアルに着地しています。 この服をイッセイミヤケからプランテーションへと変えているのは多分生地選定。 兎に角デイリーでリアル。 織物のような細かな表面パターンを作り込んだニットテキスタイル。 草臥れた落ち葉、はたまたその先の土の色。 組成表記のタグは切られてるので素材は分かりません。 コットンに寄せたウールか、本当にコットンか、はたまたそのミックス。 普通にタオルか手拭いとして使えちゃいそうだ…なんて失礼なことを考えた矢先、実際それに類する雑な着方をしていたのか、全体的に汚れもチラホラ残ってます。 生活のための洋服、生活に根差したデザイン、そのように生まれたプランテーションの使われ方として100点満点、お手本のような仕上がり。 色味とコードにご留意の上、楽しくミックスしてください。 Made in - サイズ表記- 肩幅:71 身幅:73 着丈:77 袖丈:40 裄丈:78 イッセイっぽくない服と合わせると楽しいですよ。 素材感でギャップをつける時は色味を寄せて、テイストでギャップをつける時はトーンを馴染ませるように。 Yellow Nylon JKT : MISSONI Zip Parka : DUFFER

長閑なピッチの大判アーガイル編み。 表はオーガニックなホワイト、裏面は ほんのり有機的なエクリュカラーの編み地。 編み地の中で柄を作るべく裏編みになる瞬間、裏面のエクリュが僅かに顔を出してホワイトに奥行きを作ってくれています。 首元のリブパートは一周を繋げず、センターフロントで終点交差のディテールを差し込んでいますね。 宙に放った香水半プッシュのよう、ドレステイストの気配がほんの少しだけ香る一手。 物凄く地味だけど、機知に富んだ可愛いディテール。 ……さあ、こんな風に細々と魅力を書き連ねてみましたが、このニットの本懐にはサッパリ届いていません。 思うに、このニットの魔性と言うのは「ハイエンド」と「ニュートラル」の共存にあります。 先ずは、ハイエンドであること。 このスペシャリティ・ストアの歴史を思い出させてくれるクオリティ。 糸の細さとか、パターンがミリ単位だとか、そんな形骸化したチャチな装飾じゃない。 コットン90/ナイロン10の組成表記だけじゃサッパリ説明の付かない唯一無二の質感、紳士服としての重み。 言語感覚の追いつかない、ファッションたる所以を宿したテキスタイルデザイン。 こうした強い意志の宿った服は更に過激なフィロソフィーのもとに連れ出されるのが常ですが、この服はその点、出自から違う。 デザイナーズではなく、あくまでショップのシグネチャー。 創業者Barney Pressmanと、その息子Fredが「セレクト」してきた数多の才能に当たり負けせず/しかし不用意に目立つこと無く、それらを引き立てながら調和するのが仕事。 -こんなの、現代では耳にタコが出来るほど聞くセンテンスでありましょう。 しかしこうした美学の成果として生まれる「シンプル」という属性に、こうもクオリティが伴っている洋服は中々出会えない。 ○これはmid90's前後、まだファッションが贅沢をギリギリ許可されていた時代の残り香と、先鋭的なノーマルファッション感覚のオーパーツ的邂逅です。 ロロピアーナにこれは出来ないし、ジルサンダーにもこれは出来ない。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:56 身幅:63 着丈:65 袖丈:68

ぼってり丸々と太ったバルキーなカシミヤ毛糸。 贅沢でクラシカルな貴族用セーターを編み立てそうなマテリアルから生まれるのがこれだとは、カシミヤヤギ達も思うまい。 超コンパクトフィット、最初から前あわせの概念なんて捨て去ったミニカーディガンです。 形だけ見ると、90年代の(バーニーズ)ニューヨークからこれが生まれたという事、何ら不思議ありません。 レディースファッションにおける90年代のNY、こんなのありますよね。スーパーモデル前提で、彼女達を引き立てるための洋服デザイン。 ダナキャランとかカルバンクラインとかの、ヘルムートラング以前のNYの風景。 しかしそこにバルキーカシミヤってのが奇抜過ぎる。 この文脈に存在するはずのない合わせ。 ファッションに贅沢が許可されていた時代の残り香と、栄華を極めたNYのセクシャルなムード。 これらが融合した服って世に無いですよ。 例えば、Brunello Cucinelliなら時代次第でワンチャン……ってとこでしょうか。 90年代のGucciとDolce&Gabbanaとか、バブル独り占めの現代Pradaにも、ほんの僅か、可能性があるか……。 全体に通るリブ編みの畝は、前身から後ろ身まで地続き。 このカーディガンには肩線がありません。 リンキングすら無し、完全なる一枚型紙の設計。エクセレント。 見ての通りコンパクトなサイジングですので、同じようにコンパクトなフィットのトップスと合わせてください。 多少は伸びますが、まぁ女性のSサイズという感じです。 寒さの残るうちは、アウターの中に洒落で忍ばせるミドルレイヤー使いが可愛いですよ。 可憐で知的なレディへ。 Made in ITALY サイズ表記S 身幅:42 着丈:44

90年代前半、タケオキクチのモールラック。 古着が好きなんだなぁと思わされるデザイン。 雛型はハンティングジャケットです。 隠せるタイプのチンストラップを綾テープで作って襟元に配置。 ポケットにも、フラップの代わりに綾テープでボタンシステムを配置。 簡素ながらも要点を押さえたハンティング・ジャケットのデザインです。 そして大胆な素材改変。 ハンティングを始め、どんなスポーツウェアにも使うことの無いブークレニット。 ヨーロッパの遊びに満ちたテキスタイルを融合させた洒脱なリミックス。 どこにも日本的な視覚要素は無いのに、こうした折衷のセンスはやっぱり日本的だと感心してしまう。 現代的で、柔らかくて、でも古着に宿るロマンは確かにガッチリ掴んだ、正にフリークのためのピックアップ。 (この時代の男性デザイナーってハンティングジャケット好き過ぎませんか？DEZERT好きな人は絶対この時代のタケオキクチも好きになると思うんです) Made in JAPAN サイズ表記2 肩幅:53 身幅:54 着丈:66 袖丈:58 裄丈:85 メンズ服ですが女性も是非トライしてみてください。 柔らかくて着やすいです。

E.Armaniの渋いニットベスト。 淡いソフトベージュ。 厚みのあるコットン。 アルマーニのシャツにもストレス無く重ねられるサイズ50。 完璧。ニットベストとして完璧なポジションにいます。 その上、編み地の目減らしでシャドーストライプを作り、フロントボタンシステムでも奇天烈なディテールアイデア。 滅茶苦茶面白いです。 前端、トリムニッティングに隠れる位置からボタンループを生やしています。 このボタンループを使うと、ボタンが半分だけトリムニッティングに隠れて、「ハーフ比翼仕立て」が完成するというわけ。 分かりやすい誘目性に頼らない、ミニマルな機転ひとつで決する勝負。 「アルマーニはこの服が良いよね」 なんて易々と言えないのは、こういう極上のアイデアがあらゆるカテゴリにあるから。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:(38) 身幅:49 着丈:52 袖丈:-

2000年代半ば、僕の好きなウィットがGapの服に宿っていた時代。 これタグ無けりゃGapだとは思わないでしょう。 ご覧ください、ミニマルなネックデザインの大胆なスイッチニッティング。 ディテール一つ、アイデア一つの美しさがレーベルイメージを軽快に踏み越えて来る、その瞬間を観測出来る貴重な個体です。 淡いベージュのハイゲージ、インナーとして100点満点のコンパクトなフィッティング、そして特に素晴らしいのは 「何も余計なことしてない」って所。 ここが実はとっても嬉しい。 下手なデザイナーズだと何か足し算をする恐れがある。 いや、それもまた良いんだけれど……ね……。 黙して語る、あわや沈黙に徹する、渋いニットです。 素材はイタリア製の滑らかなメリノウール。 素肌に着てもノンストレス。 Made in CHINA サイズ表記S (レディース) 身幅:46 着丈:57 裄丈:81

ノースリーブのタートルネック。 いや、ノースリーブの ってのは厳密には誤り。 これは キャップスリーブのタートルネック。 【ノースリーブ×タートルネック】 と、この逆方向ディテールのミックスは、時たま「お前はいつ着て欲しいんだ！」なんて揶揄されたりしますね。 でもこの服はもう一回そのチャンスがあります。 【キャップスリーブ×アルパカ】 全くもって、いつ着て欲しいんだい。 皆様の総ツッコミは代わりに僕がやっておきます。 アームホールを先に設計して、肩先で+6cm、釜底で+3だけ足してる。 夏のレディース・カットソーやワンピースなんかで散見されるカッティングですね。 アルパカ60% / アクリル40% のフワフワした生地でこんな夏っぽいカッティングを持って来るセンス。 つまりSitbonがこの服に宿したいのは季節感ではなく肌見せの美しさ。 温かみのあるテキスタイルから急に滑らかな肌へと質感がスイッチする瞬間のドラマチック。 そして肩先の数センチを隠すことで生まれる品格です。 素材的にも、元気に駆け出す御転婆さんのためのノースリーブじゃないんですね。 ほんの数センチのキャップセクションが肩先に僅かな印象を重ねてくれる、それは今まさにテーラードジャケットに感じる、愛おしき肩パッドの残像なのです。 フワッとした素材はインナーに仕込みたい、でもアームホールが細いテーラードジャケットも着たい……！そんな時に活躍してくれます。 普通のタートルネックだと脇下ゴワつきますからね。 勿論、ここぞとばかり一枚で凛と着こなすのも超クール。 Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:(40) 身幅:42 着丈:58

レーベルロゴがプリントされたメッシュバッグから飛び出してくるのは、なんとセーター。 スウェーデン軍のタンカースジャケットみたいに背中にジップを設けて、そこに袋布を増設したデザイン。 で、そのジップがリバーシブルジップになってて、服本体をポケットに仕舞うことが出来ちゃう。 このバッグポケットシリーズは同レーベルの十八番的デザインコード。 こうしたセーター以外にも様々なアイテムで展開されています。 でも本当に綺麗に畳んでブチ込めるのは、こうしたシワになりにくいニットウェアでしょう。 アクリルとレーヨンで作られた重たいマテリアル。 重いけどトロトロの、レーヨンと言えば！って感じの質感。 この重いニットが自重で下に落ち伸びていくにつれ、ミドルゲージの編み地は徐々にローゲージくらいの詰まり感へ。 どことなくデカダンな雰囲気を纏っています。 袖にポイントで入ったホワイトラインはボディとは別素材。 ここはアクリル100なんじゃないかな、フワフワした感じの糸です。 肩先には部分的なカットアウト。 カットアウトって言うと後から切り裂いたみたいな印象が付くかもしれないけれど、正しく編み地設計の段階から部分的スラッシュをデザインされたディテール。 ボディのナチュラルな透け感と、肩先での控えめな肌見せのワンツーコンビネーション。 是非インナーには白いTシャツかタンクトップを。 ちなみに袖に縫い付けられたファスナーの使い道は謎です。 畳んでポケットに捩じ込む際に閉じて上手く畳むためのガイドラインか何かでしょうか？ 全体的にかなりストレッチ効くのでメンズの方も是非。 Made in JAPAN サイズ表記M (サイズタグ取れちゃった) 肩幅:46 身幅:47 着丈:67 袖丈:64 裄丈:92

KODODOが打ち立てた原始的で粗野なストリートスタイル。 ロンドンのレーベルでありながらネパールやインドネシアに生産拠点を設け、人為的に狙っては出せない本物のプリミティブを形成。 工業的でない、人の手仕事の温もりを、他のどのレーベルよりも丁寧に醸成し、あろうことかそれをストリートウェアとしてデザインしたレーベル。 世紀末、インターネットが普及し始める頃、社会が近未来を予感する頃、そこへのカウンターとして見事に刺さったそのディレクションは、AIの勃興によって全く新しい未来と直面した現代においても再び強く輝くはず。 手編みのチャンキーニットで、そのままGジャンを編み切ってしまったジャケット。 同時代のKOMODOを象徴する、アイコン的なシリーズ作品です。 合理性や工業化と真逆の立ち位置にある生地を使って、合理性や工業化の象徴であるGジャンを作ること。 とっても効いてる。皮肉が。 やっぱり英国のレーベルなんだと痛感します。 各部いなたいポケットや健気なフレーミングステッチが可愛い。 可愛いけどカッコ良い。 今回初出になります、ブラウン×グリーンのカラーリング。 ナチュラルムードのスタイリングにはめっぽう使いやすいし、トレンチコートやツイードコートの中に仕込んで質感のコントラスト遊びを作っちゃうのもワクワクします。 Made in NEPAL サイズ表記M 肩幅:50 身幅:60 着丈:68 袖丈:65

KODODOが打ち立てた原始的で粗野なストリートスタイル。 ロンドンのレーベルでありながらネパールやインドネシアに生産拠点を設け、人為的に狙っては出せない本物のプリミティブを形成。 工業的でない、人の手仕事の温もりを、他のどのレーベルよりも丁寧に醸成し、あろうことかそれをストリートウェアとしてデザインしたレーベル。 世紀末、インターネットが普及し始める頃、社会が近未来を予感する頃、そこへのカウンターとして見事に刺さったそのディレクションは、AIの勃興によって全く新しい未来と直面した現代においても再び強く輝くはず。 フロントにゴツいオリジナルジップを走らせたシンプルなニットジャケット。 これもまた、生地を無視して語れるならばストリートウェアとして非常にオーセンティック。 ヨーク部分だけ色を変えてます。 でも変わってるのは色だけじゃなく、編み地も変わってます。 ヨーク部分だけリブ編み。 ベージュ×ネイビーのグッドカラーが更に強調されていますね。 Vネックのデコルテから伸びるハイネックの襟デザインも、KODODOのアイコンディテールです。 首を締め付けないリラクシングなハイネック。 その襟端から前端にかけて、丈夫な綾テープで丁寧にパイピング。 裏地は分厚いコットンフランネル。 表地のチャンキーニットが多少重かろうと、その自重で型崩れしないように……というデザインですね。 タフネスの副作用として発生する野暮ったい着用感もまた魅力です。 ネパールの極限環境では少しでもあたたかい方が良いですもの。 着膨れ上等、ハートウォーミングを武器に取り洗練の真逆を行くストリートウェア。 当時と同じく現代にも氾濫した似非テックウェアへのカウンター。 Made in - サイズ表記1 肩幅:54 身幅:66 着丈:70 袖丈:64

KODODOが打ち立てた原始的で粗野なストリートスタイル。 ロンドンのレーベルでありながらネパールやインドネシアに生産拠点を設け、人為的に狙っては出せない本物のプリミティブを形成。 工業的でない、人の手仕事の温もりを、他のどのレーベルよりも丁寧に醸成し、あろうことかそれをストリートウェアとしてデザインしたレーベル。 世紀末、インターネットが普及し始める頃、社会が近未来を予感する頃、そこへのカウンターとして見事に刺さったそのディレクションは、AIの勃興によって全く新しい未来と直面した現代においても再び強く輝くはず。 この個体は恐らくY2Kくらい。 色違いで2着用意出来ました。 プリミティブな空気感や手仕事を、より機能的に使い始めた時代のデザイン。 ランダムに貼り付けられたパッチがアイコニック。 生地も縫い糸も素材も形状もポジションもバラバラ。 統一感なんて無いのに、だからこそ宿る「生」への執着じみたエネルギーに、パッチワークの原初を見ているようです。 ただちょっと縫製とかが綺麗過ぎるというか、完成度が高過ぎるなという感想はあります。 もっと拙くても良いというか、その方がKODODOらしさは濃いと思います。 例えばプラダ生産になってからのヘルムートラングを見ているよう。 アレ好み分かれるでしょう。(僕は大好き) このモデルは裏地無し。 KODODOのニットジャケットはフランネルの分厚い裏地が付くものが多い中、もっと軽快にレイヤードに組み込めるバランスです。 冬が明けてからも広い季節で使えそう。 Made in NEPAL サイズ表記2 肩幅:51 身幅:60 着丈:62 袖丈:59 裄丈:85

KODODOが打ち立てた原始的で粗野なストリートスタイル。 ロンドンのレーベルでありながらネパールやインドネシアに生産拠点を設け、人為的に狙っては出せない本物のプリミティブを形成。 工業的でない、人の手仕事の温もりを、他のどのレーベルよりも丁寧に醸成し、あろうことかそれをストリートウェアとしてデザインしたレーベル。 世紀末、インターネットが普及し始める頃、社会が近未来を予感する頃、そこへのカウンターとして見事に刺さったそのディレクションは、AIの勃興によって全く新しい未来と直面した現代においても再び強く輝くはず。 この個体は恐らくY2Kくらい。 色違いで2着用意出来ました。 グレーベースでちょっと無愛想なんだけど、パッチワークで入るオーガニックな色味や素材感が良いバランスを作っています。 このモデルはプリミティブな空気感や手仕事を、より機能的に使い始めた時代のデザイン。 ランダムに貼り付けられたパッチビジュアルが非常に可愛いですね。 生地も縫い糸も素材も形状もポジションもバラバラ。 とりあえず肩は補強しようとしている。それは伝わる。 そこに統一感なんて無いのに、だからこそ宿る「生」への執着じみたエネルギーに、パッチワークの原初を見ているようです。 こんな所がKODODO今惹かれる大きな理由。 ただちょっと縫製とかが綺麗過ぎるというか、完成度が高過ぎるなという感想はあります。 もっと拙くても良いというか、その方がKODODOらしさは濃いと思います。 例えばプラダ生産になってからのヘルムートラングを見ているよう。 アレ好み分かれるでしょう。(僕は大好き) このモデルは裏地無し。 KODODOのニットジャケットはフランネルの分厚い裏地が付くものが多い中、もっと軽快にレイヤードに組み込めるバランスです。 極限環境特有の必死な防寒感覚は有りません。代わりに、冬が明けてからも広い季節で使えそう。 Made in NEPAL サイズ表記1 肩幅:53 身幅:58 着丈:59 袖丈:59

KODODOならではの野暮ったいガサガサウールで編み建てられたニットパーカー。 ミルキーグリーンとブラックのツートン。 ミニマルな製図のフードと、オリジナルトップをあしらったファスナーが可愛い。 野暮ったいニットの空気を引き締めるよう前端からフード一周をぐるり縫い包む定番のパイピングデザインも、ビジュアル/タフネス両面で良い仕事をしています。 ネパールの極限環境を基準に作られた、着膨れ上等の防寒感覚。 ニットの内側はスウェットみたいな生地で裏地が作られています。 つるつるの裏地でレイヤードを快適に仕上げる、なんてファッショナブルな考えはありません。 兎に角厚く、チャンキーに作るのです。 それはひとえに「生きる」ため。 ジップパーカーという雛型自体はとっても現代的でしょう。ストリートウェアそのもの。 しかしその枠に流し込まれるエッセンスは至極プリミティブ。 これは現代社会じゃ到底作り得ないリアル。 袖の小穴も裏地の拙い補修も、このジャケットにおいては大いに加点ポイント。 現場の方々がきっとそうするであろう着方、その風合い、バッチリ出てきてると思います。 Made in NEPAL サイズ表記2 肩幅:58 身幅:66 着丈:62 袖丈:62 袖ニットに一部ダメージあり スウェットライニングに縫い直し跡あり

プリミティブ・エッセンスをストリートウェアに輸入したU.K.デザイナー　Joe KODODO。 世界の工業化に伴い近代的な洋服が洋服が溢れ、そして数多の“代償”を請求された時代、ケミカルやバブルから大きく距離を取るエシカルなエッセンスが発生したのは必然であるとして、それを最も巧みに取り扱ったのがこの人です。 英国のレーベルでありながら生産はネパールやインドネシア。 (彼がバックパッカー時代の旅の履歴でもあります) 最も私が気に入っているのはネパール生産の重く野暮ったいニットやラグをストリートウェアに落とし込んだジャケット類。 この個体はY2K辺りのモデルでしょうか。 KODODOのプリミティブなエッセンスは継承しながら、仄かに洗練され、生産クオリティが上がってきた時代です。 メランジニット特有のランダムな色の混ざり方、野暮ったくて重苦しいニットの質感はそのままに、それを構成する糸のクオリティが上がっているように感じます。 比較的表面が滑らかで、KODODOが初めての方でも着やすい仕上がり。 裏地は起毛感に富んだコットンフランネル。 ネルシャツをそのまま裏地にしたような、全く洗練されていない着用感。 ただ、Tシャツの上から雑に羽織ってもある程度あったかいです。 ストリートウェアってそういうことです。 保温性を高めるため、裏地の裾には独立型のリブ裾がレイヤードされていて、裏面の胸ポケットも驚くほど綺麗に縫製されています。 この辺の気の利いた作り込みなんかは、当時の調子の良さを物語っていますね。 KODODOアイコンディテールの、Vネックとそこから伸びる地続きのハイネックも健在。 男女問わず、パーカー感覚でお楽しみください。 Made in NEPAL サイズ表記1 肩幅:50 身幅:64 着丈:70 袖丈:65