ヴィスコースメインのニットポロ。 普通のニットポロとは大きく異なるデザインです。 前立て端のジョークがとってもユニーク。 平編みのボディに対してリブ編みの切替を差し込んでシルエットをキュッとテーパード………なんてのは、普通のセーターの袖口や裾で幾度と無く目にしますよね。 このトップスは、アレをポロシャツの前立て部分でやってるんですよ。 タートルネックみたいなネックデザインを土台に前を切り開いて倒して、襟にする構造なんですが、ハイネック部分(襟に化ける部分)に件のリブニットを割り込み！ すると、セーターの袖口みたいな局地的なテーパーが襟先に誕生するという理屈。 肌触りの良い黒の半袖ニットってのがそもそも気分にピッタリ合う、そこに唯一無二のアイデア・ディテール。 一枚でピリッと着てもサマになるんですが、どうしてもジャケット重ねたくなる服です。 本当に。 体感して欲しい。 ジャケットを引き寄せる引力が凄いの。 袖口の軽いヨレなど、程良く着古されてる個体ですが、まだまだ普通にカッコよく使えるコンディション。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:37 身幅:45 着丈:59 袖丈:20

この店が始まった頃から敬愛のもとフックアップしてきた重要なUKレーベル、KOMODO。 その最初期ピースです。 初めて触りました。 ディーラー曰く89年(創設年)の個体らしいですが、リファレンスとしての信用度にやや欠けるので柔らかめの表記にしておきます。 (…しかしあえて断言してくる辺りに信憑性も感じてる) まあこれまで触ってきたオールドピースから逆算すると、最初ってこんな感じだよなぁって感じのビジュアル。 ちっとも洗練されていなくって、禍々しいまでのエネルギーだけは手仕事で詰め込まれてて、火傷するほど熱い服。 あとボロい。 まぁこれは経年につれて、か。 両肩に少し穴があいてたり、背中にリペアがあったり。 無駄に広いアームホールと、異様に広いデコルテ。 ボディの勢いに反して超小さく収まってる腰ポケットが可愛い。 スケッチの勢いそのまんまが服に落とし込まれでもしたのか。 全体的に大きく歪んだシルエット。 これが手仕事による有機的なものか、繰り返される着用/洗濯のループによるものなのか、今では知る由もありません。 言えるのは、こんなの如何にも再現不可能だってこと。 Made in NEPAL サイズ表記L 肩幅:54 身幅:57 着丈:60

温いホワイトのコットンニット。 フロントに鎮座してるのは鳳凰です。 ホウオウ！なんかテンション上がっちゃいますね。 中国神話のお勉強どうこうよりも、これはジョウト地方を旅したことがあるか否かで刺さり具合が変わるでしょう。 さてこのニット、鳳凰を主役使いするだけあって流石に滅茶苦茶 気合が入ってるんですよ。 モチーフ部分の色数、見てくださいよ。 顔周りの赤系の糸だけで4色も使われています。 全体では合計10色？ しかも一部は質感を変えて、シルクみたいな光沢のある糸が選ばれてますね。 グリーン単色で済みそうなところも、同系色の光沢糸を編み混ぜて解像度をグッと上げている。 そして、これらは全てインターシャニッティングです。 各色(糸)のセクション毎に細かく切り替えるように編んでいく、途方も無く大変な技法。 10色も使ってのインターシャって可能なのか？ コンピューターニッティングでもインターシャは一応可能なんですが、その場合は色数制限があるそう。 まぁ多分マシンだと思います。 こんな大変なのを手仕事でやったなら絶対ハンドニットってタグを付けたくなると思うし。 サイズは小さめ。 フィッティングは緩め。 肩幅や身幅、アームホールはルーズだけれど、袖丈&裄丈がそこに比例している訳ではなく、広い横幅はあくまでドロップショルダーの材料想定。 ソリッド過ぎない、文化系っぽい優しい大人の洋服デザイン。 そう、作り手は KRIZIA UOMOです。 (ブランドタグは欠損) この時代のクリツィアのニットはやっぱり頭幾つか抜けてる。 UOMOと銘打ってはいますが、女性にもすごくお薦め。 Made in ITALY サイズ表記M 肩幅:62 身幅:59 着丈:60 袖丈:47 裄丈:78

肌の透けるメッシュニットに肩パッド。 あくまで内部構造の一要素、どうにか隠すか、もし表に露見するとなれば丁寧に同生地でくるんで処理するんです。 そうして丁寧に作り込まれた肩パッドって、それだけで何か言いようのない魅力(又は魅力のヒント)があります。 裏返さずとも肩パッドの存在が前に出る、ローゲージで編まれたニットベストです。 作り手は時代の寵児、山本寛斎。 彼らしいエネルギーに満ちた造作の数々は、大人しい色味のニットベストを、忽ち芸術作品に変えてしまう。 ○、△、三日月など、様々なシェイプで、金属光沢の光る意匠糸も混ぜながら編み立てられたモチーフの羅列。 何処となく漂うアステカ文明の香り。 ボタンシステムまで削ぎ落とした前端とアームホールは、金色の意匠糸での縁取り。 強い。 どれだけ面白いカットソーをインナーに挟んでも、これを重ねるだけでスタイルを食ってしまう程にパワフル。 アームホールがそんなに太く無いので選択肢は限られますが、細身のジャケットなんかを果敢に合わせたって面白い。 次のA/Wにはいよいよ本格的に復興するパワーショルダー。 これをS/Sの段階から組み込める贅沢なサマーピースです。 こんなの肩パッドの付いた洋服の中で、最も涼しげじゃないですか。 肩先から少し先までを覆うキャップスリーブでの製図です。 Made in - (JP) サイズ表記 - 肩幅:39 身幅:49 着丈:60 袖丈:- 内タグ無し 量産されたモデルではないのでしょう

チャコールグレーのメランジが散った大人っぽい生地肌。 一目でそうと感じるクラシック寄りなニットファブリックです。 お堅いスーツの中で映えるようなやつ。 そんなニットで作る、レディース風味のミニマル・アヴァンギャルド。 作り手はアントワープ第二世代筆頭、ウィムニールス。 ヴァルーズみたいに、お臍まで深く延長したデコルテカット。 これ深いVネックでは無く、普通の丸首の中心に深いスリット(正確にはベント)が入ってる形です。 端処理の編み変えセンスに細かなウィットや美意識を感じますが、まぁ大枠で見るとこの一点です。攻めてるのは。 他はクラシックというか、オーセンティック。 サイジングもコンパクト。 ややゆとりを持たせた身巾から、裾リブ編み変えでキュッと絞られる、もういっそブルックスブラザーズみたいな感じ。 その中での遊び。 故に攻めるディテールひとつの確度って超大切。ミスれない。 ウィムニールスはミスらない。 生真面目な委員長キャラと見せかけて、二度見以降はそれが呼び水だって分かる、天才的なバランス感覚。 冒頭で触れた生地も、なんか普通っぽい書き方しましたけれど、滅茶苦茶良い生地です。 ウールの中に10%混ぜたリネンが凄い仕事してる。 天然素材からこそ生まれ得る野暮ったさをこんなに上手く使うのかって感じ。 深く開いたディープネック無しで普通の型紙で作ってても「お、なんか違うな」って思わせてくるニット。 今回ロケ撮影でも使いました。 見えにくいんですけど、ブルゾンのインナーです。 ウエストをギュッと絞れるタイプのショートブルゾンとの合わせ。 そのブルゾンも、ボタンの1番下だけを留めて上のボタンはフルオープン。 これで生まれるブラウジング&ディープデコルテの取り合わせ、その鮮烈さと美しさ。 それを作る時、こんなニットは100%以上の仕事をしてくれます。 我ながらカッコ良い合わせだ。 Made in ITALY サイズ表記38 肩幅:36 身幅:44 着丈:52 袖丈:- ある程度は伸びますが、基本的にレディース。 細身のメンズも全然いけます。

袖口をリブ編みに編み変えたり 裾口をリブ編みに編み変えたり そういったお節介を廃した オールフラットニットのスタンドカラージャケット。 ニットの伸縮性に任せて、ストレッチ前提のスキニーフィット。 感覚としてはカーディガンで カーディガンじゃ作れない緊張感がある。 ニットのくせに若干シリアス。 色味もそのムードを加速させてる。 おおよそ20年くらい前、イーストバイウエストが携わってた時代のやや古い個体。 ピンと来る人は来る、今必要なムードのド真ん中だけど、これを20年以上前にやってたのは凄過ぎるかも。 同時代だとジルサンダーやプラダも、このベクトルのデザインが多いけど、その2レーベルだともう少し凝ると思う。 APCに関しては、この素っ気なさこそが身上。 Made in ITALY サイズ表記M 肩幅:37 身幅:46 着丈:67 袖丈:62 性別問わず、細身の方へ。

ジャック社が輸入していた2000年代初頭の僅かなレンジ。 キッドモヘヤとナイロンの50/50。 獣毛パートはウールなどを混ぜず、潔いモヘヤオンリー。 そして恐らく着用感と耐久度を向上させるべくミックスされたナイロン。 ここ。 ここが面白いポイントであり、それまでのモヘヤニットとの差別化デザイン。 このケミカルなナイロン繊維が、繊細なモヘヤシャギーの中で異様なヌメりと、意外性に満ちた色光の乱反射を見せるのです。 彩度も明度も落としたシックなネイビーベースの中、極めて細やかに輝くプリズム。 古着屋の店内で見た時も美しいのですが、実際にコーディネートして出掛けた自然光の中でこそ本当にギアを解放するクオリティ。 肌が痒くなっちゃいそうな例えですが、粉末状に砕いたガラス片を散らしたような星屑のシャギー。 2020年代にその人気が再燃させられたシャギーモヘヤ。 元ネタとなるトゥルーヴィンテージは勿論のこと、それらをブラッシュアップしたサンプリング・デザインも多く見られますよね。 オールドレンジのDufferってのは それを20年早くやっていたレーベルです。 この個体だけでなく、全ての古着で。 Made in ENGLAND サイズ表記M 肩幅:44 身幅:53 着丈:64 袖丈:69

コットンニットもシルクニットも どちらも春の真打ち。 さらり軽やかなテクスチャの中にキシッと心地よいナチュラルなザラつき。 それらが無くとも春ってのは楽しい季節なのですが、しかしそれらを着て出かけられる春の日は言いようの無い素晴らしさがありますし、 もっと根本的なことを言うと こういう春ニットを用意して 春のその日を待つ時間にこそ、ファッションの大トロはあるのかもしれません。 そんな訳で理想系×理想系のスペシャルピース シルクミックスのコットンニットです。 春めく心を可視化したような可憐なカラーリング。 苺やカシスのリキュールで組まれたプース・カフェスタイルみたい。 均一に繰り返させるボーダー柄ってよりは、各層のカラーコーディネーションを美しく楽しませるミルフィーユパターン。 フロントには引き伸ばし過ぎて読み難くなったFERREのロゴ刺繍。 ネックラインはのんびりロールネック。 凝り性なデザイナーがウキウキで作ったであろう採算度外視のリラクシングニット。 メンズ/レディース問わず、どなた様でも。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:54 身幅:61 着丈:65 袖丈:57 裄丈:86

色味と質感だけでピックアップしたカーディガン。 良い色ですよね。 ちょっとミルキーに、緑みも混ぜたターコイズブルー。 そして塾の先生が着てそうなテロテロのソフト・ハイゲージ。 十中八九レーヨンだろうと思っていましたが、ウールでした。 そこに一摘みだけ 化繊のミックス。 そのまんまコンサバにも使える服ですが、カジュアルな服装の中にアクセサリ感覚で差す枠で入れました。 Made in China サイズ表記M 肩幅:44 身幅:51 着丈:67 袖丈:65

柔らかいウール系(判読不可)のニットに思い金属ボタンを選定したデザイン。 アーガイル柄ってのもフリが効いてる。 ただのお爺ちゃん服には落ち着いてくれない。 古いKriziaらしい捻りの入れ方。 背面のリブニットのピッチ幅も“らしさ”の一つ。 間隔が滅茶苦茶ゆるい。 メンズラインは本当に派手な事しませんよね。 徹底して趣味良い大人のウィット。 黒い服装する時にミックスしてください。 真っ黒に落ち切らない柔らかいブラックスタイルが気分の皆様へ。 (俺俺！) (こんなの滅茶苦茶今でしょう！) Made in ITALY サイズ表記M 肩幅:(43) 身幅:59 着丈:61

隙間を空けまくった超ローゲージのマクラメニット。 手仕事のぬくみを表すような優しいソフトベージュの色味。 ニッティングで丁寧に形作られたニットの編み柄にビーズ刺繍のレイヤード。 手仕事に手仕事の掛け算。 ロボットやAIとの関係性について考えざるを得ない2020年代、こうした非機械的なエッセンスは否応無く輝きます。 ここまで凝ってるのは流石に大変そう過ぎるけどね。 フロントにボタン類は無し。 さらっと軽く羽織るだけのカーディガン。 重くし過ぎない軽やかなバランスも流石だなと感心していると、ニットとビーズの間、また一枚何かレイヤーがありませんか？ ああ、そうか、ビーズ刺繍で花を咲かせる時にもう一枚、シルクのシフォン生地も挟み込んでいるのか。 丁寧にお花みたいな形にパーツを組み立てて。 ここのシフォンはエッジを処理せず、自然に解れゆくままに任せた仕様ですね。 この判断が生み出す仄かなデカダンスもまた奥ゆかしい。 全レイヤーが美しく調和した3段階のクラフト。 ヌーディな肌着テイストのトップスにこそ輝きそうです。 暑苦しい日本の夏でもアクセサリー感覚で楽しく使いこなせる1着。 Made in ITALY /AEFFE サイズ表記40 肩幅:37 身幅:42 着丈:51 袖丈:62 伸縮性が高いので大体の数値です。

DVNのタートルネックニットです。 オーバーサイズのソフトベージュのボディに、ニッティングで入れられた格子柄。 主張し過ぎない絶妙なウインドウペン。 こんなボリュームのゆるいセーターを 一枚でゆるっと被って ボトムスで変にコントラスト付けたりせず、アクセサリーも無しでニュートラルに…… なんて素敵じゃありませんか。 この時期のランウェイでも見られる着こなしですね。 三つ揃えの内容を捻って、Driesらしく華やかにドレスアップする本筋があって、それらに対する“日曜日”みたいな感覚で差し込まれるオーバーサイズのセータービジュアル。 このセーターも同ポジションでしょう。 ライカ期のもう一段階前、ルック期のスペシャルピース。 多分メンズ企画ですがレディースにも強くお薦めしたい1着。 暗く沈むのではなく、淡く消え入るような素晴らしい色彩設計。 Made in Belgium サイズ表記M 肩幅:53 身幅:77 着丈:74 袖丈:62 Mサイズでこれ。

ジョンストンズで選ぶならこんな色味で。 理想通りのふわふわのカシミヤ、そりゃこんな楽しい色味は映えるでしょうよ。 つまらないハードルは蹴り飛ばして プレイフルに品質で花を添えちゃいましょう。 Made in SCOTLAND サイズ表記 38 肩幅:44 身幅:48 着丈:64 袖丈:61 イギリスの表記はややこしいですが 日本のM/イタリアの46-48くらい。 でも実寸優先で。

またひよこイエローの服を入れてしまった。 この色味好き過ぎるでしょう。 お得意の平面的でボリューミーなジャカードニット。 ほんわかした色味。 しかしそれを飾るのは奇妙な出自と、ねじれの位置からのリファレンス。 可愛いけど、どこか頭の捻子が外れていそうな稀有なバランス。 随所に同レーベルらしいエキゾチックなモチーフグラフィックを採用したビジュアル。 いままでTシャツやスウェットがグラフィックのキャンバスであったところ、それをニットウェアにまで拡張したデザイン。 需要は高いけど中々出てこないペールカラーのモデルです。 背中にドンと鎮座するグラフィックも活すべく、一枚で適当ぶって雑に着るのも可愛いですよね。 あえて身体に沿わせない、ボックスボディのアンフィット・ジャンパー。 Made in FRANCE サイズ表記L 肩幅:64 身幅:60 着丈:75 袖丈:53 裄丈:86

19年秋冬のジルサンダーより、 ランウェイピースの色違いです。 近年モデルで、しかも有名どころですから言うだけ野暮かな。 ルーク&メイヤーの仕事です。 厳格なテーラリングが目立ったシーズンでしたが、同時にそれを崩して自由なファッションを楽しむ為のピースも周到に揃っていました。 今回のニットもそのポジション。 ローゲージのシャギーモヘヤで編み上げられたオーバーサイズ。 67%もモヘヤ入ってます。 デリケート……！ そしてなんと言っても ピンクブラウンとターコイズの 凄まじく美しいカラーコンポジション。 コレクション見て「これは！」となった方も少なくないのでは。 絶対インナーとカラーコントラスト付けて着こなしたいですよね。 ランウェイでは シャツとスラックスという黄金フォーマットを、大胆なサイジングアレンジでアップデートしたスタイリングに重ねられていました。 紳士服の基本的なスタイリングを一転させるリズムチェンジャーでありながら、レディースのスタイリングでも自由な組み合わせが楽しめそう。 折角のこんな珍しい配色ですから、スタイリングでも色味で遊びたいですね。 悩み甲斐、楽しみ甲斐のあるアイテムだと思います。 天網恢々 疎にして漏らさず　 ってこういう服に使うんでしょうね。 Made in ITALY サイズ表記48 肩幅:65 身幅:67 着丈:83 袖丈:72

カシミヤでここまでボリューミーにやれるのか。 流石にLes Copainを見る目が変わった作品。 もとよりニットウェアなんて特に上質なものを作っていた印象ですが、極地のひとつだと思います。 贅沢に分厚く、でも大きく広げず、ベーシックなジャストバランスの範疇で作るリラクシングムード。 そんな訳で上からのレイヤードも結構楽しめます。 理想は一枚サラリですが。 弊店でも縁ある限り扱ってますが、カシミヤと言えばで名の挙がる諸レーベルをゆうに打ち負かせる水準です。 いや本当に。 Made in ITALY サイズ表記48 肩幅:46 身幅:57 着丈:63 袖丈:62

イタリアのレトロカジュアルの中でも飛び切りその色が濃厚なピース。 スウェットのふりしたオーバーサイズセーター。 はっきりしないボヤボヤのカラーパレットで、絶妙な解像度のアメリカナイズド。 もうたまらないグラフィックデザイン。 ボディは兎に角ルーズ。 経年相応のちまちました汚れが散るアイボリー。 アクリル100%の、容赦無くチープで軽いテクスチャ。 この時代の流れを酸いも甘いも全部掻き集めて滅茶苦茶過激に盛り込んだバランス。 肩幅で71って。 XLにしても限度があるだろう。 いいや、こんなのは限度だ何だと言っていては楽しめない。 現代ゆるふわ古着系 とも 当時のコスプレ とも違う 現代カジュアルを作れるポテンシャルがあるスペシャルヴィンテージ。 ちゃんと逃げながらオリジナル作っていきましょう。 それにしてもこの編み地でヘンリーネックって、なんかサーマルシャツみたいな情緒がチラつきますね？ もしかしてサンプリング材料の一つにあるのか？サーマルが…… Made in ITALY サイズ表記XL 肩幅:71 身幅:69 着丈:67 袖丈:50 裄丈:86

イタリアのマイナーカジュアル。 大体90年代くらい。 モーターオイルという名前。 その時代ってDIESELが誕生して勢力を拡げていた時代なんです。 そこに肖ろうとした名付けなんじゃ、なんて邪推してます。 何にせ、80'sの享楽的であわや突飛なまでのファンシーカジュアルから90'sの地に足付けたデザイナーズ・カジュアルに移りゆく時代の服だと思います。 2色コントラストでパキッと単調に作る、「光」の表現。 旭日旗みたいな光条。 上下の縁取りは波の象形でしょうか。 ミルク・クラウンみたいなグラフィック。 その間にぐにゃぐにゃのテキストグラフィック。 ここはなんて書いてるか解読出来ませんでした。 ネイビーベースで全体的なテンションは抑え目ですが、かなり気の強いアグレッシブなグラフィックセンス。 これをTシャツとかスウェットじゃなくてニットに乗せてるのが滅茶苦茶に面白い。 しかもタートルネック。 1番無いでしょうタートルネックは。 カジュアルな服だから、って訳ではありませんが、フロントにちょっと汚れが散ってます。 コンディションまでカジュアルにならなくって良いのに……。 てな訳で、素晴らしくカッコ良いですが若干難ありの扱いです。 お気になさらない方は是非。 Made in ITALY サイズ表記 肩幅:50 身幅:58 着丈:60 袖丈:56 裄丈:83

イングランド製の古いポールスミス。 僕が個人的に好きな柔らかいヒヨコイエロー。 網状の編み地でのんびりピッチのストライプを作ったニット。 コットンとアクリルのハーフで、冬用のニットよりも幾分軽やかなテクスチャ。 色味通りの軽やかさ。 ネックラインや裾部分のリブに注目。 これは編み変えではなく切り替え。 編み続けて編み方を変えるのではなく、別の生地(ここではリブニットのこと)を普通にミシンで縫い合わせているアナログな仕様。 ハイクオリティってよりも、レトロで洗練され切っていない野暮ったい情緒を楽しむ服かなと思います。 色味は柔らかくってのんびりした印象ですけれど、サイズ感はわりとコンパクト。 このバランスも今良いなと思います。 ルーズなブルゾン系だけじゃなくてテーラードジャケットの中でも仕込めるサイズ感。 それこそポールスミスっぽいツイードのテーラードとか最高でしょう？ 見た目はセーターなのに、ラフにパンツに突っ込めるボリューム感。 Made in ENGLAND サイズ表記S 肩幅:39 身幅:48 着丈:66 袖丈:54 ・袖口裏面など経年相応の汚れあり

DIESELがインターナショナルに成功する前のアーリーピース。 この時期の洋服は非常に稀少です。 弊店でも縁ある限り集めていますがサッパリ出会えない。 手の込んだユニークなジャケット類が多いイメージなので、こうしたニットウェアは殊更物珍しい。 この時期に欲しくなるピンクオレンジのコットンボディ。 80's調子の超横長設計ボックスボディに鎮座するのはネイティブ・アメリカンモチーフの編み変えデザイン。 サンダーバードと呼ばれているやつ。 80年代のヨーロッパに吹いたアメリカン・カジュアルの風。 このDIESELというレーベルも、実はガッツリその影響下にありました。 だからオールドレンジだと、こんな野暮ったくてポップな個体も出てくる。 そもそもの球数が少な過ぎるけど。 このレーベル名“DIESEL”が示す通り、新しくてエネルギッシュなアティテュードはそのままに、時代の空気も濃密に編み込まれたオリジナル。 同じレンジのカジュアルジャケット達を春に連れて行ってくれる完璧なセーター。 そしてこれを一枚でゆるっと着て出掛けられる春の日の幸せったら。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:63 身幅:61 着丈:62 袖丈:53 裄丈:85 袖部分にすこし汚れあり

90年代半ば以前の、古いクリツィア・ウォモ。 他のイタリアン・レーベルのメンズファッションからは中々出てこないファンシーで可愛い色味。 いや、メンズでこの色味…！ それだけで稀少です。 男性の男性らしさ 女性の女性らしさ みたいな部分の探究にハイファッションの興味が向いていた時代ですから、こうしたジェンダーのハードルを超えてくれるようなレーベルって意外と少ない。 今ならそんな事無いのですけれど、でもそうなると品質面で敵わない。 ビジュアルどうこうでは届かない、洋服としてのデザインの質が圧倒的ですから。 極めて現代的な、当時で見ればもはや先進的な、柔和で優しい男性像。 これをちゃんと男っぽく、洋服に対してはギャップを以て着るのが格好良いと思います。 しかしパートナーとシェアして……なんて楽しみ方にも、これ以上無いバランス。 実際の桜みたいな淡いピンク、 春めくコットンニットの優しい重み、 当時のメンズのSサイズの均整。 着ていて気分が上がる洋服の筆頭です。 いつ着ても素敵ですが、先ずは春に。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:51 身幅:56 着丈:69 袖丈:66 右袖など、経年相応の軽い汚れあり

藤原デザイナーがまだ御存命でいらした90年代のユーロ個体。 デザイナーも創設者も日本人ですが、イタリアのレーベルです。 KENZOみたいな感じ。 だから何となく違和感がありますが、強いて言えばこのレンジがオリジナル。 (日本製造の物も本人が指揮取っていたかもしれませんけれどね) 全部ニットで作った柔らかいダッフルコート。 フードが付いた大きなカーディガンにトグルを付けただけじゃない、と言われてしまえば否定が出来ませんが、まぁ厳格なカテゴライズは不要でしょう。 ジュリアーノ・フジワラにしてはベーシックな服。 ダッフルコートなんてのは 元より完全に防寒防風のためのミリタリーウェアでしたから、お洒落着として街に出回るようになってからも、その重苦しい印象ってのは固定されていました。 「そういうもん」だったんです。 それを、丸っとニットで作り替えてしまった。 ともすればコートの中でも最重量級のコートが、あわやカーディガンでは、というボリュームに。 こうした固定概念を打ち崩す動きは70-80年代のプレタポルテの隆興につれて大きくなりました。 アルマーニがやりそうなソフィスティケートですね。 そうでなければイッセイミヤケが、PLANTATIONで出しそうな雰囲気。 ダッフルコートの優しい雰囲気はしっかり残しつつ、実際室内でもストレス無く着回せるようデザイン。 厳寒地ではもう一枚アウターが欲しいところですが、アウターの中からトグルが覗くというバグみたいな遊びも面白いですよ。 そしてその分、楽しめる季節も幅広い。 ドロリ重たいニットが綺麗に落ちてくれますから、華奢な方がオーバーサイズで着たって美しい。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:63 身幅:66 着丈:80 袖丈:56 裄丈:90

前回のポップアップではご紹介が間に合わなかったKOMODOのニットピース。 ぽってり太い毛糸で編み立てられたジップアップベストです。 KOMODOらしい、ランダムで未洗練なノンシャラン。 平置きした時のボディの歪みまでもが愛おしい。 洗濯での型崩れとかじゃなく、多分最初からこんな感じ。 端にはミルキーブルーの太巾フレーミング。 このカラースイッチを繋ぐ、手縫い風のブラックステッチがビジュアルをほんのり引き締めてくれる。 是非強気なレイヤードスタイルにスパイス感覚で。 ただ「エスニック」で終わらない、それらを材料とし新しいストリートファッションを目指したイギリス人バックパッカーの開拓デザインです。 レーベルの詳細は他ページに書き過ぎていますのでこちらでは割愛。 Made in NEPAL サイズ表記M 肩幅:45 身幅:55 着丈:64

アルベルタ・フェレッティのセカンドライン。 ぽってり太い毛糸でチマチマ繊細に組み立てられた幾何学の総柄。 幻想的なカラーパレットが織り成す(編み成す)それはステンドグラス宛らの大迫力。 今回のポップアップではスキーニットを主軸に、チャンキーニットが生む着膨れたノンシャランを提案します。 これは前回のKOMODO特集にて感じたランダムでオーガニックな人間っぽさへの憧れ。 机や画面の上では描けない、アンバーチャルな不協和音。 Oxbowなんかはジャカードニットで柄作りとボリュームを両立するのですが、こちらはカウチンさながらの力強いインターシャニッティング。 表の瀟洒なビジュアルから一転、裏面の禍々しさったら。 これはこれで、主役を喰いかねないパワーがあってカッコ良い。 編み地自体はボリューミーですが、サイジングやシルエットはボリューム控えめ。 サイドヘムにさり気無く光るコクーンテーパーの一手が堪らなくニクい。 この一手が、同時代に氾濫した陳腐な【総柄ニット】と本品を明確に差別化している。 Made in ITALY サイズ表記42 肩幅:46 身幅:50 着丈:61 袖丈:53 裄丈:78 肩幅ではなく裄丈をご参照ください。 基本的にはレディースへ向けての提案です。