80's調子のモダンな肩パッド構築と、脱構築を突き詰めるような完全裏無しの仕立て選定。 サマージャケットに用いられる「背抜き仕立て」ってのが存在しますが、更に抜いた仕立て。 背中の裏地が完全に無い。前身頃にも無い。あるのは前身頃の見返しのみ。 この激レアな仕立て選定の一点だけを条件に探してみても殆ど出会えないカテゴリである上、その他各セクションが全部極上のクオリティ。 ご紹介します。 先ずはこの珍奇な仕立て選定に充てがわれるテキスタイルが素晴らしい。 これは弱撚×甘織のリネン・アムンゼン。 メンズウェアにアムンゼン！ この時点で相当先鋭的な越境感覚。 (アムンゼンは女性服で普及しました) 平織とか、綾織とか、そんな規則的な織り方じゃない。 経糸緯糸を不規則に交差させる「梨地」。これをカッコ良く言うとアムンゼンです。 毛織物へのプリント技術が未発達だった20世紀初頭、テキスタイルそのものに柄、及びニュアンスを付けるために開発された生地。 そして、この個体で使っているリネンはかなりの弱撚糸。 織り立てた時にふわっと快い厚みが出るのが特徴です。 光に透かすと向こうが見えるほどのシアー・ビジュアルであるにも関わらず、一般的にイメージされるテロテロのリネンとは一線を画す奥深いムード。 結果テキスタイルに生まれる Airy × Classy の空気感は、勇敢な肩パッドデザインによって完成されます。 肩パッド無しのリネンテーラードと 肩パッドありのリネンテーラード。 大衆によく売れるのは後者でしょう。 しかしながら、あくまで全く個人的な見解、カッコ良いのは前者なのです。 誰も彼もが簡単に小洒落た装いを手に入れられる現代において、肩パッドを選ぶ行為そのものが、最早「誰も彼も」からの決別。 多分売る側もなかなか大変。 物質としての服を作るのもそうだけど、物質以前の、「イメージ」としてのカッコ良さ作り、ここの段階が大変だと思います。 「お洒落をすること」はさて置き、「お洒落であること」って、相対的な概念ですからね。 これは暫くファストファッションに侵食されない領域の美意識です。 今季に向けてめちゃくちゃ探していましたが、結局このクオリティはこの一着しか見つかりませんでした。 Made in ITALY サイズ表記52 肩幅:54 身幅:60 着丈:82 袖丈:57

90年代前半、HOMMEは社会との対話が比較的分かり易いかなと思います。 自然なソフトエクリュの色味、もはや“自然感”を強調するようなナチュラル・テイスト。 バブルの反動を国民全員が目の当たりにした時代、日本国外でも92年に地球サミットが開催され、エコロジーやナチュラルは世界的な潮流でした。 80年代、ボディコンシャスへのカウンターとして成立していた過剰なボックスシルエット・テーラードは、時代の空気と色味を抜かり無く取り込み、その上でまだ普遍的なボックスシルエット・テーラードとして柔らかく立っています。 さあ、ここで問題となってくるのは「リネン」という極めてオーガニックな生地選定。 1993A/Wのコレクションとしてリリースされたことからも分かるように、別に「涼しさ」を第一目標として作られている訳ではないのです。 それでも発生している「リネンであることのアドバンテージ」というのは、有機的に刻まれゆく皺の美しさ、そしてボックスシルエット故に発生している「落ち感」の強調に他なりません。 肩先から少しずり落ちている袖山の頼り無さや、軽妙に刻まれ積もる抱き皺、それらが生む侘び寂び。 表面に発生する皺を取り除くべく、これまでのテーラー達によって様々機知が凝らされてきたフィッティングの集大成(スーツ及びテーラードジャケット)に、アンフィットの美学を持ち込むデザイン。 誰もが使い易い範疇の「グッドテイスト」でありながら、やはりこれはCOMME des GARCONSから生まれるべくして生まれたメンズジャケットです。 社会の流れに歩幅を合わせる方法としてただリネンを使ったのではなく、そこから生まれる整え過ぎないノンシャランを使って、買った先のナチュラルな生活風景まで想起させたデザイン。 肩パッド無し、共裏使いの背抜き仕立て。 日本の真夏には暑いので難しいかもしれませんが、冬場には規定路線を崩してくれるファニーピースとしても輝きそう。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:52 身幅:62 着丈:78 袖丈:63 裾付近に汚れ残りあり プロクリーニングでマシにはなりましたが、まだ目視出来ます。

今回S/Sに向けたテーラードジャケットを幾つかご紹介します。 このジャケットを作ったCERRUTIのアプローチもかなり秀逸なものです。 ただ単にテキスタイルのパンチ力で魅せるのではなく、生地や柄、デザインを構成する様々な記号を巧みに操り、優美でクリーンな前衛をやってのけています。 本品は「チョーク・ストライプ」が鍵。 諸説ある中で一番信頼に足る -そして僕の好きな- 説として「昔のロンドン金融街における各銀行の識別票」という説があります。 ユニフォームですね。 そのストライプの太さや巾に、それぞれの所属を規定しようとした、というお話。 このジャケットは、そのストライプを作る別色糸を使って、シアサッカーを作っています。 ピンストライプと交互に走る重厚なチョークストライプの威厳。これがシアサッカーの軽やかさと重なり合い、新鮮なギャップとして見事に作用しています。 ご興味無い方に -それこそウチの両親とか- に話してもあまり刺さらない些細な事なのですが、例えば、これをピンストライプ・オンリーでやっても少し意外性が弱いでしょう？ このファニーな意外性が、丸っこいパチポケ×3という可愛い雛型と綺麗にマッチしています。 遊ぶ箇所/引き締める箇所、作り手によってバランスは様々ですが、共通しているのは、S/Sのものはカジュアルユースが前提にあるということ。 つまり作り手のウィットが表に出てきやすいのです。 テーラードジャケットとしての品格は厳しく保ちながら、CERRUTI水準での遊びが散りばめられたクールなカジュアル・ジャケット。 Vゾーン浅めの4つボタン、なんてのもたまりません。 2000年前後のポールスミスとか最近のYSLをイメージしてもらうと伝わるのでしょうか(YSLはもう少しグラマラスだけど)、ツヤ感のある色遊びスタイルなんかにピッタリだと思います。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:47 身幅:54 着丈:79 袖丈:62

イタリアの小さなファクトリー・レーベル。 アメリカの高級百貨店におけるPB製造なんかを請け負っていたそうです。 企業秘密によって、取引先が公開されているケースは殆どありません。このPLUVEXもそう。 こうしたファクトリー・レーベルってのは往々にして、傑出した生産背景と引き換えに、取引先のセンスが少しずつ蓄積されていきます。 そのようにして、素晴らしい取引先に選ばれ続けるだけの才色伴ったクオリティが形成されていくのでしょう。 リネンベースに40%のヴィスコース。 そのおかげか知りませんが、リネンベースにしては異様に美しく梳き整えられたフラットな生地肌。グロッシーでさえある。 リネンだからと言って情緒性を武器にするだけに留まらない、何かこう 未知のワクワクを感じます。 ボディには、トラッカージャケットのシーム群を極限までデフォルメしたようなミニマムな切り替えが入ります。 「Gジャンみたいだな〜？」と思い付くと同時に、その全てにステッチが入っていない事に気付きます。 すると、襟にもカフスにもステッチが無い事に気付きます。連鎖です。 リネンベースで作っていながら、指向していたのは無機質なミニマル・ニュートラルであるということ。 生地以外は、同時代の SO by A.V.Sの服みたいですよね。 この模倣出来ない絶妙なバランス感覚たるや。 ボディは涼しい半裏仕立て、袖にのみレーヨンサテンの滑らかな裏地が付きます。 全体的に程良く草臥れてきたGood Tired Condition。 良い生地のインナーと合わせて、ガサツなワークパンツ合わせとか かなりお洒落な気がします。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:49 身幅:57 着丈:69 袖丈:67

Prosumのタグが付いていたらMenichettiと断言出来たでしょう、パブリックイメージを覆すミニマルカッティングのBURBERRY。 このビジュアルをコットンのピーチギャバジンとナチュラルブラウンのレザーで作るセンスが最高。 ナイロンで作っちゃうと違うのよ。 有機的なマテリアルで組み立てるロジカル・ミニマル。 (なんやお前ラッパーか？) 先ずはベルトのデザインについて。 表面もコバも、機械のように整然と製作されたベルトボディと、それを“使わない時”に収めるための鞘(ベルトループ)。 ここなんです。 “使わない時”の佇まいまで計算に入れている。 既存のコンサバティブなブランドイメージから脱却しようとした2000年前後のBURBERRY、適解として浮かんでくるテクノロジカルなアクティブ・スタイルはこの解像度で表現されます。 勿論、袖を削ぎ落とすことも、スタンドカラーを選ぶことも、アクティブの表現として大変優秀。 しかしこのベルト周りに宿った、熟慮の果てに辿り着くようなデザインこそがこの服の本旨。 “こう着てね”だけではない、カスタマーが様々な着方 -それこそバーバリー以外の服とかもね- を柔軟に取り入れることを前提に据えた、謙虚な姿勢。 その上で　「ビジュアルがカッコ良い」。 やっとここです。 もういっそ、NIKEとかと合わせてください。 その時に初めて、この生地選びのヤバさは真に伝わります。 Made in - (EU?) Lampo zip サイズ表記M 肩幅:42 身幅:55 着丈:59

テーラードジャケットを腰位置でぶった斬ってアイクジャケットを緊急召喚したようなデザイン。 通常の倍くらい深く、奥に重ねた前合わせ。 通常の倍くらい厚く、構築的に組まれた肩周り。 通常の0.5倍くらいの着丈。 80年代を象徴する要素を全部最大拡張して盛り込みました。服はそう言ってます。 以前はこれのレザー個体をご紹介しました。 今回はポリエステルのソフトシェル仕立てです。 滅茶苦茶良いでしょう。しかもまさかのブラウン。 強い肩から優雅に垂れ落ちるドレープ、時にその肩自体も少しドロップするのでしょう、今欲しい80'sの絢爛情緒が奇跡的な柔らかさを伴って顕現している。 洋裁を齧った素人のリメイクじゃ、技術とセンスが追いつかない。 しかし熟練してしまうと柔軟性に欠けてしまって、ここまで崩せない。 こういうのは享楽を旨とした、作り手達が楽しんでるままに作ってるデザイナーズじゃなきゃ出せない。 正直レザーVer.も良かった。 でもこっちも、別ベクトルの武器を大量に装備していますよね。 テキスタイルが柔らかいので、深いダブルブレストを前だけ外してダラリ垂らしながら……なんて着方も美しいでしょう。 これは是非現代のメンズに着て欲しい。 2020年代後半のハイファッションみたい。 Made in - サイズ表記M 肩幅:60 身幅:64 着丈:55 袖丈:59

カンカンに打ち込まれた超ハイカウントのタイプライター仕立て。 コットン60×ナイロン40で構成されるこの生地は、コーティングなんて施さずともテントに使えてしまいそう。 本当は季節問わず楽しみたいボマージャケットを、極限まで軽くしたデザインです。 テーラードジャケットみたいに半裏仕立てを取り入れてるのも渋くて可愛い。 カジュアルに振り切る訳ではなく、一定のクラス感は保っていますね。大人のボマーって感じ。 さぁ、軽くしてるけどボマー特有の丸っこいシェイプはバッチリ形成。 キツめの裾リブ、広いアームホールからダーツを畳んで立体感を増強された袖のパターンメイク。 ボディは短く、袖は長い。 あまりにも、「今欲しいライトアウター像」のド真ん中過ぎて他人との被りが億劫になるレベルの確度ですね。 でもこの品質にはそう簡単に並列出来ませんよ。 フラップ端にマネークリップのように挟まれた金属パーツ、これはなんとオリジナル刻印入りのジャンパーホック。 この金属パーツだけである程度の重さがありますから、軽量化だけを目指した生地だと、パーツの重さに負けて型崩れしてしまいます。 でもこのタイプライターはとっても丈夫。 強靱な張り感を備えた生地目は、これくらいの重さには全然負けない。 裏側に目をやっても、縫い代が表出してる箇所なんて一切無い。 全部丁寧な(めんどくさい)折り伏せ縫い。端のリブに至るまで、全てです。 半裏仕立てにしちゃったから隠すに隠せなくなって、クオリティで突っ走った感じですね。 そしてトドメに、ベージュ×レッドの最高配色。 お見事という他無し。 欲しい方も多いと思いますが、似合う方もまた多いと思いますよ。 幅広い季節で楽しめる最強のエアリー・ボマー。 お手に取れる方は是非お試しください。 Made in ITALY サイズ表記54 肩幅:59 身幅:70 着丈:62 袖丈:65

浅いネイビーのポリエステルボディに赤ステッチ。 ワークウェアと言えばステッチですが、この糸選びの時点でこの服のアティテュードは伝わります。 ウキウキしてる服です。 70年代、ベトナム戦争で高まった反戦の気運、ヒッピームーヴメントを目の当たりにしたアメリカ社会。 そんな盛り上がりと おおよそ真逆に立つこうしたワークウェアにも、大いに余波が届いたことを感じさせます。 襟型がとても可愛いですよね。 70年代と言えば尖った大振りな襟型がパブリックイメージですが、このジャケットの襟先は円やかにラウンドされています。 尖った襟が秋刀魚なら、この服の襟は鰤くらい。 その他、フロントヨークやポケットフラップにも有機的なカーブが入ってます。 シンプルで機能的な「メンズのワークジャケット」って型枠の中で、最大限のファニーをやってる。 新品として作っちゃうとまたニュアンスが変わるんでしょうね、長い月日を経てきた窶れ感みたいなものも入り混じって、唯一無二の空気を纏っています。 アメリカ古着の良さと、○○の…… なんて、並列で二律背反を書こうとしたけれど、書こうとした事柄は全部アメリカ古着が内包している要素であることに気付きました。 化繊オンリー、洗いやすそうなネイビーボディの中に走るステッチはなんと赤色。 もう結構草臥れていた服ですから、ステッチも飛んじゃってる箇所がチラホラありますが、それにしても可愛い配色感覚です。 サイズもなかなか大きめ。 ちょっとくらい暑い日でも、汗の付着にビビらず楽しめる良いポジションのカジュアルジャケットです。 年代とか国とか忘れて、いや、意図的に無視して、努めてフラットにお楽しみくださいませ。 その方が多分可愛いです。 以前ご紹介したDufferのリファレンスの1つでしょう。 可能な限り横に並べておきます。 Made in - (US?) サイズ表記- 肩幅:47 身幅:59 着丈:57 袖丈:64

トロンプルイユ・タギング。 タギングってストリートの文脈で使われる用語ですが、一旦置いといてください。 騙し絵のタグ作りデザイン、です。 首元、左胸、左裾、両袖口の合計5箇所に黒い長方形。 左胸の長方形だけが本物で、他の4つはトロンプルイユ。 つまりタグではなく、黒糸での編み変えなのです。 (パッチではなく あくまでニッティングって所が肝要) 左胸の本物のパッチは、フライトジャケットからの引用ですね。 ポケットでもなく、フラップでもない、コの字に縫われてくっ付いてるだけの謎パーツ。 これはオキシジェン・タブです。酸素ホースをクリップで止める時のためのタブ。 あまりに用途が特異過ぎて想像が届きませんよね。 そして、首元のフェイクタグはチンストラップ。 胸のタブがフライトジャケット由来って所から鑑みるに、G-8の首元のストラップとか引用してるのかな。 袖口のタグは、多分テーラード物の生地証明タグでしょうね。着る前に取るやつ。 で、右裾にあるタグだけ分かりませんでした。 ワークウェア類かな…？とは思っているのですが。 まあまあそんな感じで、ドライバーズニットでありながら、様々な文脈から「タグ」の固定観念を引っ張ってきて、騙し絵として転用した最高の遊び心。 これがアルマーニ・クオリティで作られているんだからたまらない。 2000'sの個体だからこそ出たドライバーズニットです。 このカテゴリに関しては、細身全盛の この時代の物が最優秀でしょう。 全体的によーく伸びます。 Made in ITALY OPTI _Zip サイズ表記46 身幅:48 着丈:66 裄丈:81

それはそれは沢山のサンプリング、もとい、「憧れ再現系」デザイナーが生まれた時代。 この時代のGジャンのバリエーションの豊かさを見ると、デザイナーズなのかレギュラーなのか分かんない！なんて声も聞こえてきます。 有象無象に見えるそれらは貴方が知った瞬間からネームドです。 全ての植物に名があり、名を知らぬ者が知らぬ物を「雑草」と呼ぶのよ、ってのに似てますね。 CFM社のボスAldo Ciavattaが見出した才能の一人であるFrank Scozzeseが手掛けたレーベル、REDBUTTONのGジャンです。 身巾が着丈を追い越すワイドボディ、生地は使い込まれた野暮ったいアイスウォッシュ。 これもCFM社のAldo Ciavattaが手掛けた生地でしょう。 この辺のデニムアイテムはたまにポケットから軽石が出てきます。 ボタンを切り捨ててベルクロ開閉を採用したポケットフラップを開けてみると、元のデニムの色が分かります。 洗った生地で作ったのではなく、作ってから洗ったのですね。 ていうか、このポケットは丸底の型紙ですね。Leeみたい。フロントのVステッチはLevi'sの引用なのに。 目立たないけれど静かに違和感を燻らせるデザイン。 そして裏面、腰ポケット袋布の地続き製図とそれの収め方、これも中々ヨーロッパ的で面白い。 (しかも縫い代出さずに綺麗に中縫いしてる) アメリカのそれは絶対カーブなんて付けずに直線&オーバーロックで簡単に済ませますからね。 そしてこのレーベルのデニムアイテムには、本物のユニフォームみたいなサイズタグが付きます。 ウエストベルトの裏面、大文字のMと、「UNIFORMS BY REDBUTTON」の文字。 そう、このジャケットはGジャンに宿るユニフォームとしての性質に着目したデザインです。 前から何着も紹介しているこのレーベルのセンスが、今回のデニム再考における重要なヒントになったことは言うまでもありません。 ユニフォームのように普遍的で、日常的で、記号的で、そして丈夫。 そこに混ざる数寄者の愛おしき手癖。 後ろ姿のシルエットが素晴らしい。 肩の落とし方、その精度ですよね。 Made in ITALY (CFM) サイズ表記L 肩幅:53 身幅:60 着丈:52 袖丈:60

80年代、全盛期のM&FGが手掛けた時期の貴重なBALL。 これは日本法人があった頃の日本ライセンス個体です。 ライセンスと言っても、BALLブランドが売られてしまってからの90's~デザインとは全く別の、M&FGの監修及び厳格なチェックがあったであろう企画です。 タグ見て納得出来るビジュアルデザインですからね。 胸ポケットと腰ポケットを1箇所にドッキングした大型のパッチポケット。 そう、この手の二階建てポケットってのは胸ポケットと腰ポケットを一つの土地に纏めちゃおうって感覚から来ているものです。 ここにインバーテッド・プリーツを2本ブチ込むアグレッシブな製図感覚は正にジルボー。 ちなみにこのプリーツは飾りじゃなく実際にちゃんと開きます。 で、開いた時にチラ見えする加工前の地デニムのインディゴがまた小気味良い。 インバーテッドプリーツってのは本来Gジャンに存在するはずの無いディテールです。 でもコレって、ジルボーらしいカッティングエッジの印象と、当時の加工デニムの本元であるAldo CiavattaのUsed加工、その両方が活かされるディテールチョイスなんですよね。 言っちゃえば、ポケットの飾り一個に関する方針決定な訳ですが、確度が素晴らしいです。 ワイドボディの鈍臭いショート丈、ウエストタブを締めてボマージャケット風のバランスで是非。 Made in - (JP?) サイズ表記L 肩幅:57 身幅:63 着丈:59 袖丈:58 裄丈:88

ミルキーな浅葱色をした 柔らかなナイロンオックスで作られたGジャン。 なんて美しい色味であることか。 この個体はGジャンをナイロンで作り替えてるって所も可愛いのですが、Gジャンの「記号」をごちゃ混ぜにしてる所が面白いですよ。 2ndっぽいフロントプリーツと、4thらしいVステッチ。 サイドにポケットも増えてます。 そしてホワイトベージュのレザー襟。 もう、硬さと柔らかさのバランスとか、色配置のバランスとか、着た時の高揚感とか、全部が最高。 この時代の旧DIESELはレトロイタカジの潮流の中にありますから、同時代のパニナロっぽさが濃密に残っています。 DIESELという名の通り、馬力のあるエネルギッシュなデザインが目を見張る濃度で展開されていました。 こうしたGジャンも、(旧DIESELの中では)割と数が出ますから、当時からちゃんと人気を博していたのでしょう。 ただこの個体のようにボディを完全にナイロンクロスで作り替えた個体ってのは殆ど出会える事がありません。 本当に珍しい。 デニムオンリーの方はちょっと硬いんだけど、こちらは綺麗に柔らかく肩が落ちる。そこも良い。 こうした“柔らかさ”までを意識したアプローチってパニナロのアウターには中々無い要素ですから、そこから一歩抜きん出た“DIESELのその後”にも合点がいきますね。 エネルギッシュなのに、ただ派手なのではなく美しさまである。 ビジュアルのインパクトだけではなくデザインの確度でも完全勝利している白眉個体。 　 色んなデザイナーさんのインスピレーションソースになりそうなクオリティです。 柔らかな落ち感を活かし切るXLの最高個体。 大柄な方も是非ゆるくお楽しみください。 Made in ITALY サイズ表記XL 肩幅:60 身幅:74 着丈:65 袖丈:63

80'sのジルボーと言えばカッティングです。 技術的に手数を要する、とかじゃなくて製図の根本的なシステムブレイクを楽しむアイデア・カッティング。 ポケット袋布などのジャケット内部空間を表側に露出させ、その底部分を畳んでタックに見立てる発想。 実際この発想によってサイズ感とかシェイプに影響がある訳ではありません。 ステッチに囲まれたパーツが立体的に立ち上がって来るのです。 その立ち上がった分を、ボタンで留めてフィニッシュ。 このジャケット、ウエストベルトがかなり前下がりになってるんです。(というより後ろ上がり？) 普通、ここで後ろ上がりになった分、後ろ身頃は削るでしょう？ そこ削らずに、余った分量をそのままタックに畳んじゃいました、みたいな思考回路に見えます。 洋服の構造に係る固定観念が覆されますよね。 やや言い過ぎか？ この言葉で修辞すると、これ見よがしなアヴァンギャルド・ビジュアルが連想されちゃいそう。 でもその感覚を、普通のカジュアルウェアに持ち込んだデザイナーだから面白いのですよ、ジルボーは。 パターンメイクの妙や構造への技巧/工夫は、レディースファッションの場合100年前に発展しました。 オートクチュールの時代、M.ヴィオネを筆頭に、様々な天才が信じられないくらい賢い(&美しい)ドレスを作っています。 メンズファッションはそうではなかった。 遅れているとかじゃなくて、そう成る必要が無かった。 メンズ服は伝統の国から生まれ、ずっとその国がスタイルと権威を独占してたから、発展よりも収斂/修錬に終始してきた。(一部のハイファッションを除く) 現代も そのきらいはあるものの、転機はアメリカの黄金時代。ゴールドラッシュじゃないよ、世界大戦勝利の時代。 その時代のアメリカが既存のメンズファッション像を崩していった。 その精神に当てられたヨーロッパの若者達が、70-80年代のネオカジュアルを作っていた……その筆頭が、このM&FGという訳。 アメリカが提示したどの完成系とも違う、全く新しいフォーマットのGジャン。 直接的なサンプリングから、こうしたクレイジーツイストまで、M&FGは本当に様々なデニムウェアをデザインし切りました。 異次元のセンスもそうなんですが、「デニムのカッコ良さ」という骨組みはちゃんと大事にしてるのが良いですよね。 嬉しいことに襟を立てられる仕様です。 レギュラーもハイネックも両方お楽しみください。 Made in ITALY (CFM) サイズ表記48 肩幅:53 身幅:63 着丈:50 袖丈:61

これぞ80's ITALYです。 カッティングの五月蠅さ、デコレーション・デザインとシステマチック・デザインのバランス、そしてそれを無名のマイナーレーベルですら果敢に取り入れているという状況。 国の知的水準はエリートや特権階級の識字率ではなく一般庶民の識字率で推し量る、みたいな話がありましたが、その物差しはこんな状況にこそ引用してみたい。 MASHの80's個体。 このレーベルがCiaoやPop84と同じような取り扱い方をされる日は来ないのではないかと思いますが、そのエネルギーと、エネルギーに不釣り合いなほど簡素な作りから生まれる独特のカオスは、Best CompanyやDieselだけを追っているとファンブルしてしまう。 デニムジャケットでのスプリットラグランの採用や、フロントのポケット配置やポケット構築仕様など、面白い所は多々あるのですが、僕は生地が気になります。 一応綾織りに見えるのですが、平織り感が凄い。 一般的なデニムとくらべて圧倒的に柔らかい。 ウエストベルトを締めてブラウジング、並びに肩を落とすドロップショルダーでの着用、その辺りを目指すにあたってピッタリの生地選定。 でもデニム特有のダメージの映え方は保持してる。 パッと見はデニムです。 「デニム」という記号から出発して無数に分岐したインスパイア系の、日陰に伸びた枝葉の末端。 かなり珍しいポジショニングを取った、無名のユニークピース。 クリーニングは済んでいますが、傷も汚れも、汚れが作った変色も残った重度の着古し個体です。 慣れた方に。 Made in ITALY サイズ表記- 肩幅:62 身幅:69 着丈:64 袖丈:61 あ、そうそう、この個体は背面ウエストのタックが左右非対称です。 多分工場のミスです。こんなミス品は出荷しちゃダメなんですが、掻い潜ったのか、もうそもそもテキトーなのか……。 MASHなら後者寄りじゃないかな。 こんな所も面白いです。 出回るはずのなかった縫いそこね。

今回、５周年ポップアップに際してデニムのカッコ良さを再考しました。 アメリカのオリジナルでは出せない様々な多様性に満ちたデザイン個体が、再度アメリカの鉱山に集うようなパラドックスを狙って、80年代イタリアのデニムアイテムを集めました。 でもブルーだけじゃつまらない。 前述の「多様性」ってやつを真に盛り上げるのはこういうスペシャル・アザーズでしょう。 頬が綻ぶ優しいミントグリーンのGジャン。 これぞ、です。 Levi'sでもなくLeeでもない、Wranglerの傑作をベースにした雛型選定。 胸に入るBest Companyの刺繍は淡いベビーピンク。 ボディの色味とトーンを合わせた完璧なチョイス。 この淡い色味で、ボディは至ってオーセンティックなGジャンってバランスがとても良い。 そして僕が惚れたのは、実は裏面です。 なんと、縫い代の処理が全部パイピング。 こんなの最高の仕事じゃないですか。 もしかしてここでのインパクトを最大化するためにラングラーの24MJZを選んだのか？ このジャケットは腰ポケット布の輪郭が裏面でちゃんと出てるから？ 流石に考え過ぎかな。 サッと脱いで肩に担ぐようなシチュエーション、あれキザですよね。 キザだけど、それがアメリカの良さじゃありませんか。 そんなシチュエーションでの反則級の魅力も、またいつかのお楽しみです。 80年代のパニナロ・ムーブメントを後世の我々が振り返る時……もとい、掘り起こす時、そこに本当に期待しているのはこんな綺羅星ではありませんか。 そこには想定より沢山の作り手がいて、想定より遥かに豊かな、様々な美意識が犇めいていました。 故にBest Companyに拘らずとも、上下左右前後斜めから嬉しい予想外が飛び出して来るものです。 そんな中で、ある程度(まだまだなのですが)見た中で、ここに来てこのド真ん中ストレートの特濃個体。 言いようの無い感覚です。 初めて知った時の衝撃に似ているけど違う、念願、万感、満を持しての真打。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:53 身幅:61 着丈:56 袖丈:61

90's ITALY における「ストリートのデザイナーズ」。 ※ここで言うストリートはHip Hopとイコールではなくランウェイの対義語としてのストリートです。 この文脈の中でも特段ニッチで特異な立ち位置を取るレーベル「SOVIET」のオールドピースです。 シノワズリやジャポニズムを面白がる感覚と同じような感じなのでしょうね。 ソ連のキリル文字を、全く関係ないイタリアのレーベルが引用する感覚。 同時代のDIESELも漢字デザインのTeeを作っていたりしますし、密かに流行っていたのでしょう。 30年後の日本から見ても可愛いよ、デザイナー、誇ってくれ。 真っ赤なGジャンに様々なテキストプリントやオリジナルタグを乗せまくった過積載デザイン。 この内容はご購入者様の特権ということで、後でお好きなだけ御査収いただくとして……。 このジャケットは分かり易いプリントに紛れて型紙もとっても創意的。 フロントヨークより下には大きなカープポケットを被せてて、その上から胸ポケットを乗せてる構成です。 この胸ポケットが下のカープポケットの異様な大きさを隠してる。 そしてその胸ポケットも、独特なタックが入って3Dポケットに進化してるし、そのタックを縫い止めるステッチまでもが尖ってる。 おおよそ服の縫製に使えないくらいの極太糸での角叩き縫い。 普通に、ベースに使われている縫製糸も太いんですよ。デニムジャケットですから。 それが細く見えるくらいの異様な太さです。 ボタンホールの上2つだけ向きが斜めになってるのがご確認いただけますでしょうか。 これ何なんでしょうね。 カバーオールには、通常のボタン間隔に割り込むように ウォッチチェーンを通すための斜めボタンホールが開いてたりしますが、それのサンプリングなのか？ 本当、エネルギッシュで、カオスで、見所に満ち満ちています。 「赤いジャケット」を作るってのは、そういうことです。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:56 身幅:64 着丈:59 袖丈:61 腰部分のロゴパッチの土台ラバー部分に少し裂傷あり。 雑に扱わない限り進行しませんが、平置き保管される際はここを平面にしてください。

プリプリのホワイトリネンで仕立てたジャケット。 80年代のプランテーションによる「それ」。 素晴らしいに決まっている。 そしてこの期待を軽く超えるだけのクオリティです、ご紹介。 同時期のプランテーションで見られる型紙。 前端をダブルブレストくらい深く打ち合わせて、テーラードジャケットのラペルみたいなアウトラインを設計。 普通ここに上襟が付いて「テーラードジャケット」が完成するところ、上襟無しの平面的なデザイン。 ここでのノーカラー化は、イッセイミヤケらしい非西洋要素としての真打。 このディテールは、洋の東西を誰よりも強く見つめたデザイナーだからこそ意味を持ってくる。 そこに拍車を掛けるのが、背面に大きく深いベントデザイン。 ここが物凄いインパクト。 肩甲骨くらいからズバっと開いてる。 このベント根本での布の重ね順、その縫合部のアシンメトリーな三角ステッチ、これら全てがこのジャケットを「イッセイミヤケの服」だと知らせる。 西洋のジャケットを引用しつつ、上襟を捨て去り、更に背面ベントの極端な深化によって「身体に沿ったフィッティング」をも霧散させる。 こうして身体に沿わず、重力と動作のままに自由に跳ね回るようになったジャケット。 さあ、そんな自由な意匠を最も輝かせる生地ってなんでしょう。 これがリネンなのです。 ここからは“麻”と呼びましょうか。 テキスタイルのデザイン、ビジュアルのデザイン、型紙のデザイン、それら全部が極めて大きなシナジーを巻き起こしている。 この部分、この《シナジー》まで全て計算されています。 同時代のハイファッションへ疑問符を投げ掛けるプリミティブで素朴な美しさ、アンチテーゼだけに留まらない、未来への誠実なファッションデザイン。 イッセイミヤケ社から生まれるに、あまりに相応しい１着ではありませんか。 夏が嫌いであっても、これがあれば覆りましょう。 お楽しみに。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:50 身幅:54 着丈:70 袖丈:54 裄丈:79 所々薄汚れと、袖にひとつリペアあり

背抜き仕立ての軽いテーラードジャケット。 エレガントな装い、エレガントな振る舞い、エレガントな生き方に憧れがあります。 それは日に増し、近頃は単なる趣向を超えて、矢鱈と気になっています。 こうした不慮の感覚は自分の気分というよりも時代の気分に当てられている事が多いです。 エレガントを自分の中にそっと配置していく作業の一つとして、テーラードジャケットを着る行為があります。 他にも沢山あるのですけれど。 この熱帯の国で着るにはあまりに暑苦しいその洋服は、恐らく だからこそ、現地の方々とはまた別軸での、そして時にそれ以上の、憧憬の雨に身を濡らします。 サマーウールに600番手の極上シルクを混ぜたHazy Purpleのハウンド・トゥース。 なんて洒脱な発想なのでしょうね。 表側(右)に2P、表側(左)に2P、裏側(右)に2P、裏側(左)に4P、合計10ポケット。 モデル名はそのまま【10 POCKETS JACKET】。 なんて勇敢な感覚なのでしょうね。 この生地のシルクで使われている600番手というあまりに細いその糸は、そのままZEGNAのテキスタイルコードにもなっています。 定価を読もうとすると0の多さに目が滑り最後まで読めませんが、中々のお品であることは明白。 そんな水準の生地で仕立てたジャケットに、あろうことか10個のポケットです。 仕立ても完璧、飴玉一つ入れただけで崩れてしまいそうな程に均整の取れたジャケットに、一体何を入れろと言うのです。10個も。 私のように萎縮して何も入れられないのも、気にせずガンガン手回品入れちゃうのも、どちらも立派にこの服を楽しんでいると言えましょう。 エレガンスの表現や定義は様々。 私はそんなエレガンスすらも、そんなものは記号の一つだ、と勇んで遊び道具にして取り込んでしまう度量にこそ、その人の強さを感じます。 強いことはエレガントです。 Made in - サイズ表記46 肩幅:45 身幅:59 着丈:72 袖丈:62 2000's以降の個体ですが、裏面に軽微な使用感あり。

80年代DCの中でも飛び切りマイナーなレーベル「ブソー」のジャケット。 情報は殆どありません、歴史が伝説し切れなかった宝石です。 アシンメトリーフロントと完璧なバランスのハイネック、そして奇天烈なポケットデザイン。 80's Bomber JKTとしてのボディバランス/素材選定、その完成度もさることながら、やっぱりポケットの面白さに目が奪われてしまう。 右身はいい。問題は左身です。 ポケットが縦に長い。 長さ以外は普通(?)の下向きペンタゴン(インバーテッドプリーツ入り)で、上と横腹とで二つ入り口がある。 これは実際のところ、上からの入り口は真ん中くらいで底が縫われていたり、袋布で底が作られていたりするんだろうなと思っていました。 でも違いました。 長いポケットの遠き底まで、ちゃんと全部ポケットでした。 井戸みたい。井戸ポケットと名付けましょうか？この服以外で使うこと殆ど無いと思うけど。 何入れれば良いんでしょうね。 水筒入れても重過ぎてシルエット崩れちゃう。 空になったペットボトルとかでしょうか。ゴミ箱に出会うまでの間の手空けになりますね。 まぁ、その辺の心配は野暮ですか。お好きに何かしら、入れたりしてください。 生地はホワイトのコットンドリル。 経年と共に乾いて/草臥れて、滅茶苦茶格好よくなってます。 襟周り、多少の汚れは残りましたが、古さの割に比較的良好なコンディション。 Made in JAPAN サイズ表記Free 肩幅:58 身幅:70 着丈:63 袖丈:53 裄丈:84

英保優之氏がデザイナーを務めたLinea Fresca。 80年代DCの中でも一際、クオリティと知名度が反比例しているレーベル。 ディテールの盛り込み方、カッティングの凝り方、この時代らしい重さがあるんですが、そのどれもが正確にユニーク。 中々発想出来ないカッティングですよ。 この個体においては、分厚いコットンドリルなのに軽快なオールホワイトというのが、素晴らしい塩梅。 裾にオリジナルバックルのベルトを仕込んでのボックスシルエット。 ボマージャケットみたいにブラウジングさせたくなったらギュッと絞りましょう。 この箱みたいなボディに打ち合わせ浅めのダブルブレスト。 なんか、コックコートみたいですね。 そして左右対称の山ポケットも可愛い。 DCブランドの服にこうした地に足の付いたディテールサンプリングが混ざっていると一気に親近感が湧きます。 是非フロントのカウルネックを全部立てて、ボタン全締めでお楽しみください。 カウルネックという言葉から連想されるようなドレープは落ちません。 しっかり硬さのあるコットンドリルでありますから、前に広がるよう設計されたハイネックがそのまま綺麗に立っています。 寧ろ、この生地がドレープとして落ちずに形を保てるギリギリを攻めているようにも感じられたり。 日本の服だから、とか忘れてフラットにみて欲しいです。 この先入観を捨てるには、自分が何人だったかを忘れちゃうのがお薦め。 ブランド(見る対象)をフラットにするんじゃなく、自分をフラットにしちゃう感覚。 Made in - (jp?) サイズ表記M 肩幅:52 身幅:60 着丈:60 袖丈:58

日本のファッションにおいて、そして現代ファッションのアーカイブという営みにおいて、非常に重要な位置に立つKCI (Kyoto Costume Institute)。 そのKCIに大きく関与したのがIssey Miyake社とWacoal社。 KCI財団の所在地は今も、京都のワコール本社です。 そして、西洋に比べてまだ強度の弱かった日本の服飾史を確固たるものにしようと立ち上がった両社がタッグレーベルとして立ち上げたのがこのHAI。 イッセイミヤケらしいアイコニックなデザインコードがある訳ではなく、当時の日本のファッションシーンの潮流を丁寧に見極め、そこに独特のツイストを織り交ぜてデザインされたデザインされた洋服が多くあります。 例えばこのジャケットはハンティングジャケットやカバーオールを叩き台にしていますが、これは同時代、黄金期を迎えていたBIGIやNICOLEが多用したデザインフロー。 しかしそれらのどれとも違う、面白いウィットが効いているのがHAIの服。 皆が西洋的な情緒を生地やカラーリングでしっかり拾う中、この服は土臭さなんてどこ吹く風、病院みたいに無機質なドライホワイトをチョイス。 完全な真っ白とも少し違う、仄かに濁った色味。 ここがまずクールです。 ポケット裏はシャツみたいなストライプ柄。スカしてますね。 フロントに機能的に配置された4つポケットのほか、左ヒップ位置にもポケットが増設されています。 そのポケットの隠し方、フラップシステム、どれも非常にユニーク。 しかしその大きさは明確にハンティングの引用だと伝わる。 現代日本でここに入れる獲物はもういませんけれど、京都の街を歩く若者であれば文庫本くらいは入れておいて欲しいところです。 Made in - (jp?) サイズ表記- 肩幅:57 身幅:64 着丈:77 袖丈:51 裄丈:81

トランスペアレント・ウェア。 透明な服。 装飾感覚としてそれを手掛けてしまうと味が濃くなり過ぎて扱いにやや困るのですが、こうしてウインドブレーカーとしてそれ(透明服)をやってくれると、ある程度の用途的必然性が根差してくれるので触れやすい。 その上で、我々は勝手に装飾感覚で使うのです。 そこが何というか、ファッションにおける大切な感覚だと思います。 最初から「ファッションですよ！どうぞ！」って感じで出されちゃうとちょっと……って感覚。 なのでこのビッケンバーグは、アントワープで輝いていた『Dirk Bikkembergs』としてではなく、カルチョに傾倒して自分の作ったユニフォームを着せるためサッカーチームまで買収しちゃうイカれたフリークの運動着として紹介したいのです。 背面には椰子の木と端正な若者のポートレート。 畢竟、眩しき若さへのオマージュなのだと思います。 肉体よ若々しくあれ、青年よ潑剌たれ。 そのマインドに乗せるには、色も生地も、既存の全てが重苦しいのだ、と。 Made in CHINA サイズ表記48 肩幅:47 身幅:59 着丈:69 袖丈:67

CHEVIGNONオリジナルレンジの中でも頭幾つか抜けて大好きな、ブラッドチット・シリーズ。 この個体は前端、裾、そして背面にX字で極太コットンテープがあしらわれたジャケット。 CHEVIGNONと言えば強烈なused加工のメソッドをレザージャケットに持ち込んだパイオニアです。 このレーベルがレザージャケットをはじめフライトジャケット全般にused加工を施すというデザインを確立させ、以降late80's~90'sでは世界中で模倣されました。 日本でもそうした、所謂“シェビニオン・ワナビー”が大量に二次流通しています。 このジャケットも、もう何年戦ってきたのか分からないくらい、ヘビーに草臥れていますね。 部分的に使われているレザー部分なんて特に。 襟裏なんて、パキパキのポロポロです。 それでも底抜けにカッコ良い。 大体40年前の服なので40歳くらいなんですが、70歳は超えていそうなツラ構え。 裏地にブラッドチットがあしらわれているのでカテゴリ的にはフライトジャケットかとおもうのですが、各部のレザー使いなどはガンナージャケットのそれですね。 ベースはコットンメインの比較的軽やかなボディ。 熱帯から亜熱帯にかけての行動で採用されたジャケット、という想定かな。 この時期の仕事は黄金期のARMANIに通ずるエネルギーがあると思います。 彼の仕事にならって、ドレスの骨組みがあるカジュアルスタイルにすれば美しく仕上がるでしょう。 ただ、それに食傷した飽き性な方がいらっしゃるなら、フーディやスカートを上手く使ってみて。 Made in FRANCE サイズ表記M 肩幅:50 身幅:67 着丈:61 袖丈:64

ゼニア・ソフトの古いヘリンボーン。 この文字面だけで嬉しい。 少し表面に膨らみを持たせた有機的なテクスチャ。 しかし繊維自体に鈍い光沢。 モール糸っぽいあの感じね。 ウールだけじゃなくて何か化繊を入れて変則的なテキスタイル・デザインが成されているのか…… と思いきや65%がコットン、ウールは35%しか使われていない。 そうかこの鈍い光沢はクラシックなコーデュロイとかを作る時のあの光沢か。 そして、それがヘリンボーン状に並べられるとこうも新鮮な印象が完成するというわけか。 Vゾーン浅め/撫で肩 のボディバランスは、ボタンを2つ以上留めると精悍な鳩胸を作ってくれる。 ご覧ください、胸部分に生まれた優美な浮き分量。 (僕が着せつけで意図的に作ってる部分もややあるけど) 反対に、留めるボタンが1つ以下だと胸の厚みは裾に向かってハの字状に逃げて綺麗なレイヤードラインが現れる。 ウエストコートというポジションならではの可変的なユーティリティと、レイヤードする事そのものの楽しさがデザインされた1着です。 ドレススタイルに拘らず、柔らかい感性でミックスしてください。 スウェットにも、セーターにも。 そしてボマージャケットにも、Gジャンにも。 Made in ITALY サイズ表記48 肩幅:38 身幅:50 着丈:56