初めに書きますが あまりお薦めしません。 ニットのくせに ポリウレタンが10%程入ってまして、それが恐らく生地表面なんですね。 ストレッチとかじゃなくてコーティング系の、テクスチャへのアプローチ。 で、これが加水分解でベタ付き始めてる。 臭いはありませんが、この服を捏ねくり回した手でスマホの画面触るの、ちょっと嫌だな〜くらいの塩梅です。 プロのクリーニング屋さんで処理してもらいましたが、あんまり好転してないような。 気持ち ベタ付き軽くなったか……？って感じです、それでもこの値段付けるのはベタ付きさえ無かったら倍近く付けるべき服であったということです。 コンディション的に買うかどうかは一旦置いといて、取り敢えず見てみるか〜って方と 俺は重曹で何とかしてみようかな〜って方と 普通に気にせず着ちゃえるよ〜って方と それでも資料として欲しい〜って方は 是非　お進みください。 以前からご紹介してましたし、ご存知の方もいらっしゃると思います。 『VALENTINO LES TRICOTS』 このニットラインはVALENTINO GARAVANIが伝説のニッター Miss DEANNAに制作を一任していた特殊ライン。 ※時期云々ではなくラインとして彼女が関わっているのが本質ですから、このレーベルにDEANNA期なんて概念は存在し得ません。 このモデルは90年代前半から中盤くらいの個体。 それにしても、凄まじいビジュアルですね。 糸加工のデパート。 一回の編み地の中でこれだけ過激に、糸の太さ/編み目のピッチ/編み地の構造/を組み替えていけるものですか。 蜘蛛の巣みたいに薄いセクションとフェルトみたいに膨張させたセクションが繋がりながら交互に入り組み、立体的な総柄を成しています。 未知の妖怪の肌をイメージしています。きっと。 それを特大の膝丈ロングカーディガンという型紙に嵌め込み、袖も膝丈まで延長し、型紙のフレームにキックバックを効かせ、ニットウェアにド迫力のパッカリングを形成。 僕はこうして文字を書く時、頭の中で喋りながら書くタイプ(みんなそうか？)なんですが、流石に息が切れています。 メゾンイメージを痛快に蹴り飛ばす、圧巻のディストーション。 VALENTINO GARAVANIってのは歴史あるメゾンですから、GARAVANI御本人の任期が終わった後も、方向性はある程度一貫しているものです。 そしてデザイナーズレーベルとして見た時も、比較的保守的なポジショニングに終始しています。 だからこそ、こんな禍々しいカーディガンが出てくる訳が無い。 誰 期 にも無い。 『ニット』というシステムの可能性拡張に最も寄与したクリエイターの一人であろうMiss DEANNAによる、世俗から隔絶された全く新しい世界。 VALENTINOがよくGo出したな……という気持ちと、よくぞGo出してくれたな……！という気持ち、二つあります。 Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:44 身幅:57 着丈:120 袖丈:97 (?!)

ミニマル全盛期のJoseph。 Josephの歴史に関しては弊店のJosephを検索してお楽しみください。 この軽快なジャケットをご紹介する時にはちょっと重たいのです。 根っこの根っこはCHANEL-JACKETの引用ですが、既に記号的に定着したコンサバティブなカラーレスジャケットを軽妙にソフィスティケートしたデザイン。 ウールフェルトの切りっぱなしで仕立てられた簡素な土台に、艶かしいテープトリムと脱構築なオーバーロックのステッチワーク。 極め付け、フロントは縫い付けのスナップボタン。 この時代の極端な削ぎ落としと繊細な味付け。 裏地も勿論無い。 これくらいのミニマルが当たり前になっていたシーンの服。 それがチープにならずハイファッションとしての品格を保てていたのは一重に作り手の腕でしょうね。 そう言えば、この繊細な味付けにかなり面白いスパイスが掛かってるのがご覧いただけますでしょうか。 それは古いスポーツジャケットみたいなアームホールの同色リブ切替セクション。 ここまでミニマルで無愛想なジャケット作っておいてゴリゴリの古着ディテール引用？？？ 胸が苦しくなる。 天才的なバランス感覚。 コレを着るレディはそんなカビ臭い歴史なんて知らずに軽快に着こなして、帰ったらソファに放り投げて欲しい。 ……ウールフェルトなので雑に扱うとシワになりやすいけど、同時にシワを伸ばし易い生地でもあります。 スチームアイロンがまぁ気持ち良いんですこれが。 古着屋やってみて分かったんですけど、ちゃんと伸びてくれるシワって嬉しいんですよね。 序でにもう一小言、トピックを添えましょう。 手縫いのスナップボタンは雑に扱うと多分すぐ取れちゃいます。 これ丈夫に付け過ぎるとボタン縫い糸の前に生地がやられて修復出来なくなるんですよ。 だからウールフェルトにデニムみたいな打ち込みボタンなんてめちゃくちゃリスキー。 ボタン付けがヤワな服にはそんな背景もあるんです。 ボタン付けの強さまでもデザインです。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:37 身幅:42 着丈:52 袖丈:64 内タグは耐久値の限界です。 今から表面がポロポロ剥離します。 その前に最優先で撮り残しておきました。

着古しソフトアイボリーの特大チョア。 ヴィンテージ呼ばわりするにはまだ全然若い、普通のディッキーズ。 ホワイトに近いアイボリーのコットンドリルと、ネイビーコーデュロイの襟。 そしてXLの特大サイジング。 おおよそ何方でもオーバーサイズで楽しめます。 めんどくさい事考えたくないな〜って日にラフに羽織ってもカッコ良いし、めんどくさい合わせしちゃったな〜って日のラストピースとして羽織るのも、程良く力抜けてくれて最高。 etrakでの使い方は言わずもがな後者。 カーハートじゃちょっとカッコ付けすぎちゃう時に胸のDickiesロゴが大変ありがたいのです。 ちなみに裏面のフランネルライナーも良い色ですよ。 ホワイトベースに青系のチェック。 雑に着流して裏地がハラリ見えた時まで良い感じ。 「お洒落」ってより「良い感じ」です。 こういう威圧感ゼロの着古し白チョア、お探しだった方地味に多いんじゃないですか？ Made in - サイズ表記XXXL 肩幅:60 身幅:77 着丈:79 袖丈:65 裄丈:99 品タグはホワイトアウトして解読不可

服は「何か」でなくてはならなかった時代に、「何か」じゃなくて良いんだよ〜と、背景や所属からの脱却を提示したJ.Touitouのミニマリスム。 お洒落なツカミに憧れてギリギリまで端折りましたが、伝わっていなければ恥ずかしいのでちゃんと書きます。 「トラックトップ」って「運動服」ですよね。 この時点で「何か」になっています。 そうじゃなくていい、洋服の後ろに連綿と紡がれてきた歴史や文脈から隔絶されていい、という透明の肯定。 まぁ、それすらこのミレニアムを象徴する価値観としてファッションの歴史の1ページになっていくのがファッションシステムの強靭なる皮肉。 このモデルは「トラックトップ」の「トラックトップたる要素」を徹底的に削ぎ落としたデザイン。 例えば「所属」。 チーム名とか、企業名とか、ブランドロゴとか、スポーツの世界に必ず付き纏う記号の撤廃。 コレだけで随分印象が変わります。 ついでにポケットもありません。 あるのは、身頃と袖とファスナーのみ。 (あとハイネックか) ここまで足し算を我慢出来る作り手なかなかいないんじゃないかな。 完全なる無味無臭になるかと思われたところ、「そういう服あるよね」「そういう系好きだわ」が待ち構えてるのが2020年代。 “無味無臭の味”ってのが確かに存在する訳です。 洋服の最低単位に位置するミニマム。 「「こんなの」が今欲しいんだよな〜」の感覚のもとフックアップしている、意外と少ないオールドレンジ。 Made in FRANCE riri_Zip サイズ表記2 肩幅:44 身幅:49 着丈:61 袖丈:66

ユーロの珍品。 ふわふわした可愛い色味とフワフワした可愛いテキスタイル。 水色のベロアと淡いパープルのベロアのコンビ。 80's レトロの享楽もここまでいけば逆に青文字系です。 あらゆるチープな水準での模倣の連鎖に巻き込まれたテイストな訳ですが、これがユーロ製造のオーセンティックなメンズ企画のオールド・アクティブウェア、カジュアルな服にもLAMPOジップを当たり前に使う水準のメーカーが縫い上げた……ともなれば、その稀少性は伝わりますでしょう。 このフワフワしたベロア達は右半身シームを隠すアシンメトリーなオリジナルテープのトリミングと剛健なメタルファスナーによってピリッと引き締められます。 こんなビジュアル、今なら漸く新しいエキゾチックとして楽しめるのではないでしょうか。 そのための舞台(つまり服としてのクオリティ)はこれでもかってくらいに整えられています。 ドレスシャツやスラックスにスウェットやパーカーなんて生温い。 コントラストの切れ味はこうしたニューエッセンスで研ぎ続けてなんぼです。 Made in - LAMPO_Zip サイズ表記- 肩幅:56 身幅:66 着丈:67 袖丈:62

現代ファッションの礎であるプレタポルテの黎明、そのリアルタイムを本場パリで第一線のファッションデザイナーとして迎えたのがD.HECHTERその人です。 鮮やかな色彩感覚と活動的なライフスタイル・デザインでパリの華やかなイメージを作り上げた立役者の一人。 ハイエンドな素材選定のまま、若々しいストリート感覚(当時比)で作られた作品は現代に通ずるユーティリティがありながら、現代からは届かないような享楽の香りに満ちています。 このレザージャケットなんて正しく。 トロトロのスエードレザーでのスポーツジャケット。 推定1980's、ユーロ圏で作られたオリジナル・ヴィンテージ。 恐らくフランス製造だと思うのですが、判断材料足りず断定出来ず。 さて、ライセンスビジネスを広く展開したレーベルであるからこそ、このオリジナルレンジは極めて稀少です。 コンサバティブ(現代比)な雛型に こうも鮮やかなイエローを宛てがう仕事こそ、このデザイナーらしさ。 これに細身の黒スラックスを合わせるだけで軽妙なパリジャン・スタイルが完成すること、ご想像に難くないはず。 ウェアファーラーorスクエアシェイプのサングラスも忘れずに。 さあ、問題はイエローという色味とスエードレザーという素材です。 どちらも極めて汚れ易い……もとい、汚れが目立ち易い&素材表面の陰影が汚れに見え易い 色味/素材 なのです。 メタな事言うと古着屋が絶対扱いたくない服。 それがこんな綺麗なコンディションで現代まで残ってくれていたということ、これは他の様々なヴィンテージに比べて更に特別な意味を持ちます。 全体的に軽い着用感と、ポケットフラップに少しクセが残ってる程度。 勿論今すぐお楽しみいただけるコンディション。 ※服の内部にペラペラの肩パッドが落ちてたのでそれだけ切除してます。 平たい持ち手の古いririジップを開けるとチェストライン以降のみに配置されたストームフラップ。 これはタイドアップしたシャツスタイルの時にフラップが邪魔をしないようにしたのかな？ 想像でしかありませんが、このデザイナーはそういうタイプの人です。 こういう背景踏まえた上で、今どう着ましょうか。 華やかなのにオーセンティック。 パリっぽいアティテュードもやりたいし、服のパワーも尊重したい。 これを着る時のテンションってルンルンじゃないですか。 そうさせるだけの 色彩の持つ根本的な魔力とか楽しみを前提に、今っぽい力の抜き方/重ね方、大切にしていきたいなと思う所存です。 そういう時、重たい生地のショーツとか楽しいですよ。 大人にこそやって欲しいプレイフル・レザースタイル。 Made in - riri_Zip / Fiocchi_Button サイズ表記50 肩幅:56 身幅:63 着丈:67 袖丈:58

ユーロ圏のマイナーレーベル。 マイナーレーベルってのは結局取り扱う人間が不勉強で知らないだけの可能性もありますから難しいところですが。 そもそもこの「ANDE」という名前が合ってるのかも分かりません。 タグデザインのグラフィックも実は文字で「○ANDE」なのかも知れない。 だとしたら　SANDE ? TANDE ？ ……これくらいの解像度です。 サイズ感とビジュアルとririジップだけで選びました。 でもこの手の服でこのriri連打はロマンの泉。 中々無いでしょう。 ファッションとしてアウトドアムードを取り入れてるハイレーベル以外では。 シンプルなハイネック&ノースリーブのバランスに美しいジップ配置。 モノクロにして胸ロゴを無くすとagnes b.みたいですね。 でも恐らく誰も知らないこのロゴならあって良いでしょ。 アウトドアなのかファッションなのか、又はその中間地点なのか、全方向を仄めかす絶妙なモスグリーンも良い。 アームホールも結構大きいので色んなものの上から重ねてみてください。 テーラードジャケットとか、綺麗なコートとか、同系色のフリースとか。 あとはルーズなセーターに重ねて裾を絞って擬似ボマージャケットを作るのも楽しいですよ。 Made in - (IT?) riri_Zips サイズ表記L 肩幅:50 身幅:64 着丈:68

DKNYじゃなくてシグネチャーの方。 イタリア製造の構築的なテーラードジャケット。 浅いブラックに凝った織り柄で仄かなコントラストを付けたテキスタイルデザイン。 (浅いブラックだからコントラストを付ける意味というか余白が生まれる訳です) ここにしっかり肩パッドを入れて厚みを足し、更に肩幅自体もちょっと大きめに製図。 テーラードジャケットに根本的な余裕を設計する美意識。 こうした要素は言わずもがなG.ARMANIがデザインしたファッション観。 所謂“ソフト・スーツ”の文脈。 そんな訳でこのジャケットもアンコンに寄っているのかと思いきや全然違う。 表面上でソフィスティケートは踏襲しつつ、テーラードジャケットとしての構築は至ってオーセンティック。 胸増し芯を中心に手仕事と芯地をたっぷり重ねて作られるのは、人体が入っていない時でもその残像が見えるような立体感。 「遊び」でテーラードジャケットのオーバーサイズをやるなら、これくらい説得力のある個体に任せたい。 地力以上の遊び心は服を滅ぼしますが、この服は確固たる地力の上で遊んでるから安心して見ていられる。 「ハイブランド」は「デザイナーズ」足り得るが「デザイナーズ」が「ハイブランド」足り得る訳ではないってのはこういう所。 ベースは段返りの3B仕様で、トップボタンまで丁寧に作られています。 4Bにも5Bにも出来ますが、芯地が割としっかりしてるのであまり推奨しません。 ARMANIにも言えることですが、この手のウールテーラードで無傷のグッドコンディションって意外と貴重です。 だからって恐縮し過ぎず、ジャケット丸ごと自分の栄養にするつもりで自由に楽しく合わせて欲しい一着。 Made in ITALY サイズ表記40/46 肩幅:52 身幅:61 着丈:81 袖丈:67 最初から緩めのフィッティング想定で作ららている服なので、この寸法で恐らくLくらい。

ウィムニールス流のサファリジャケット。 定番品をツイストして「ありそうで無かった服」にする……というのは、現代ではすっかり普及したデザインフロー。 しかし現代から過去を見渡しても、ここの服ほどそのツイストのセンスが良いものは中々無い。 先ずは前立て。 腰の途中でわざと終わる中途半端な丈感。 中途半端にすることで下端の鋭いアウトラインに視線を誘導してます。 そして可動域のための諸ディテール。 ちゃんと開くアクションプリーツと、2枚構成の立体的なピボットスリーブ。 特に後者のユニークなガゼットワークはWIM NEELSのメンズジャケットでしばしば頻出するアイコニック・ディテール。 (この服以外にもご用意があります乞うご期待) さあ、これらだけじゃあ物足りません。 ここまでは普通の服でも まぁあり得るアイデアです。 最後のディテールデザインはWIM NEELSの性格というか美的感覚を如実に表しているよな〜と個人的には膝を叩いたポイント。 エルボーパッチです。 パッチもステッチも完全同色、目立たせる気ゼロの特大菱形エルボーパッチ。 これは半数くらいの方が「言われなきゃ気付かなかった」と思われるんじゃないでしょうか。 パーツとしての面積はかなり大きいのに、存在感は非常に薄い。 オーセンティックな雛型にほんの少しずつにじり寄ってくる違和感。 なんか違う。どこかおかしい。認識している箇所以外に何か要因が……… なんて、そんなじわじわ来るタイプのエスプリが外袖の大部分を覆っています。 (多分大きいから逆に気付かないんだろうな) 生地はコヨーテカラーの肉厚コットンモールスキン。 古着好きの琴線を掻き鳴らしながらアントワープ仕込みのミニマル・リミックスは駆けてゆきます。 多分デザイナー本人も相当古着好きなんじゃなかろうか。 ↑憶測だけで言ってます。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:46.5 身幅:52 着丈:74 袖丈:60

90's前半頃のナイロンジャケット。 Oxbow定番の形。 一般的にイメージされるコーチジャケット類とは全然違う、コシがあって柔らかいソフトオックス。 ナイロン100%との表記がギリギリ読めます。 この柔らかさに呼応するように、色味も柔らか。 何色って表現すれば良いのか分かりませんが、ミルキーでふわふわしたブルー。 服の色ってやっぱり難しいなと思う瞬間です。 この世の色の数も多いですが、それらが無限に存在する生地それぞれの表情と掛け算されると、本当に無限も無限……。 簡潔に定義すれば「青いジャケット」で済みますが、全く同じ色のジャケットは見たことがありません。 さて、裏地にはスポーティなメッシュ生地が使われています。 これはサーフウェアレーベルであるOxbowのDNAが出ている箇所かな。 海から上がってシャワーを浴びて、その先に羽織るシチュエーションもあるのかもしれませんから、乾きやすく、肌触りの軽快なメッシュも妥当なチョイスですよね。 内胸には、ベルクロで厳重に開閉するパッチポケット。 これ上の辺が一辺丸ごとベルクロです。 とても厳重。 何か、お金や鍵なんかの貴重品を入れていたのかな。 両腰の外ポケットもベルクロ開閉ですし、ある程度以上にはアクティブシーンでの使用を想定されていたんじゃないでしょうか。 ちゃんとルーツのある服は、ポケットの仕様一つとっても、理由や推測が付きもの。 背面にドカンと鎮座する奇天烈なグラフィックも、それがカスカスに掠れているのにも、ちゃんと物語があるのです。 Made in - (FRANCE?) サイズ表記L 肩幅:70 身幅:70 着丈:83 袖丈:59 裄丈:94 程よく草臥れたちょいボロ。 ロゴ周りの細々した汚れにご注意。 でもドローコードまで完璧に残ってます。

The DUFFER of St.GEROGEの創設メンバーの1人であるBarrie Sharpeによるソロレーベル。 黒のマットな艶消しレザー。 ショートレングスのシングルライダースをベースに、大胆なツイストアイデア。 先ずは左身を貫くカラーレザーのシェリーライン。 Gucciかと思うじゃないですか。 これは馬具から生まれたシェリーラインを現代の馬具であるライダースにインポートする感覚。 痺れます。 DUFFERのハイコンテクスト且つ意地悪なパロディセンスはこういう部分なんでしょうね。 そしてレザーを筆頭に上代の高いアウター類程やっぱり素材も作りも副資材も凝ってる。 当たり前っちゃ当たり前だけど、パロディをギャグのまま終わらせない圧倒的なプロダクトクオリティがある。 Demna's Gucciに通ずる、ネオストリートの色香とハイエンドの邂逅。 ビジュアルポイントはもう一つ、エルボーパッチも面白いです。 ありそうでないアーモンド形のシェイプ。 サイドビューからバックスタイルまでイケてる。 まぁそもそもその革質とジャケットとしての完成度で人は振り返るのですけれど。 このレーベルのことをご存知無いお客様にも胸を張って一からご紹介出来るクオリティ。 ……でもやっぱり、この界隈をお好きな方にお迎えいただきたいかも。 次は出せないレベルのスペシャル・レガシーピース。 革の良い匂いがまだ残ってます。 好み分かれるかもしれませんので もし可能ならばご店頭にて。 Made in ENGLAND サイズ表記L 肩幅:47 身幅:61 着丈:56 袖丈:63

恐らくユーロ、赤茶色の染色がユニークなレザーボマー。 色味が強そうで良い。 お洒落なんだけど、ちゃんと強そう。 トロトロ過ぎない頼もしいレザーの質感も非常に好ましく思っています。 アイテムの総合的な完成度の一助となっていると共に、個人的に今っぽいなと思っているムード・エッセンス。 ヒップレングスのショートボマー。 フード中心にファスナーが入り、セーラーカラーみたいになる訳ですが、ここのホワイトボアが非常に良い仕事してますよね。 これがレザーと同じ色の裏地とかだったらまた違う印象ですからね。 そして、ボマーのくせに意外と袖山高くて良いです。 肩パッド無いのにちょっと肩パッドの残像が見える感じ。 これ古着で探すと中々無いかも。 80'sレトロのツイストにも勿論使えるのですが、もっと今っぽいモードなビジョンにも連れてってくれそう。 内タグ的に多分ユーロ圏なんですが、確証無し。 イタリア/フランス/UKではないエリアだと思います。 普通にメンズ服ですが、これはレディースでも新鮮に楽しめる服であるはず。 メンズは細身のスラックス、レディースはコンパクトなスカートも視野に入ってきましょうか。 ヘビーデューティを使っての大胆なVライン、推しです。 とてもお洒落。 Made in - サイズ表記36 肩幅:52 身幅:59 着丈:59 袖丈:59 サイズ的にはメンズですが、右前になってるので一応レディースにも並行カテゴライズしておきます。

ネイビーのコットンテーラード。 しかもピークドの大襟、そしてバランスを取るように大きく設計された外付けのパッチポケット。 生地の色味や質感自体は至ってワークジャケット。 然し乍ら製図はドレッシー目掛けて一直線。 これぞDriesという感じ。 ストリートファッションの勢力が及ばないハイ・ソサエティにおけるパリジャン・ムードの踏襲と、真逆の要素の折衷。 (その要素は今回みたいにワークウェアのムードだったり、東洋の美意識だったり、アフリカやインドのエキゾチシズムだったり……) 結果として「Driesらしさ」と「ありそうで無い」がミニマルに両立されているのがこのジャケット。 貴族階級の坊ちゃまが労働体験をしているのとは違う、双方の美しさを客観的に観測出来る「ファッションデザイナー」なる立場の人間にしか作れないデザインだと思います。 (ワークウェアメーカーがドレッシーな雛型を作っても、なんというか自身のルーツへの裏切りみたいなものを感じて寂しいですし、ブルジョワジーに向けたハイエンドを仕立てているメーカーがワークウェアぶった服を作っても筋が通ってなくて顰蹙を買いますでしょう。) ちなみに、左身には取り外し可能なラペルが付属します。 フランス軍のSatin300みたいですね。 ピークドラペルのボディを相手に、普通のフラットゴージのラペルが重なるのもまた非常に面白い。 まぁこの特徴的なディテールが無くとも最高なのですけれど、蛇足にならない素晴らしい一手。 味付けをしたり、引き算をしたり、本当に色んな方のスタイリングが浮かぶジャケットです。 Made in Slovenia サイズ表記44 肩幅:40 身幅:47 着丈:72 袖丈:68 カジュアル/フォーマルのバランスが面白い良いテーラードお探しの女性にもとてもおすすめ。

退廃的でダーティな空気感のダメージ加工。 大小異なるサイズ感のボディをレイヤードするユニークな構造設計。 割と初期の方で……の話にはなりますが、各年代のCosmicらしさが濃厚にmixされたデザインのジャケットです。 ベースはトラッカージャケット/Gジャンですね。 素材も一応デニムです。 が、しかし色も違えばステッチの色感覚も全部違います。 草臥れたスモーキーカーキに、全く同色のノーコントラスト・ステッチ。 Gジャンの持つオーガニックで人間臭い雰囲気は一転、「既存の先例への憧れ」(アメカジ)から「未知との遭遇」(モード)に主題が変化しているのです。 滅茶苦茶に大きく刳り抜かれたアームホールと、そのアームホール上弧に付け足されたキャップスリーブの組み合わせ、こんなの大好きです。 付け足しのデザインかと思いきや、Gジャンならではのパネル構成に紐付けて繋げられたデザイン。 全てのラインがGジャンという元ネタからのロジカルな展開。 理に適っていながら解体再構築の香りも逃さない、構造設計の美しさ。 現行のCosmicとは少し毛色が違いますが、また新しい感覚で全く別軸のカッコ良さを組み立ていけると思います。 男女問わずお薦め出来るジャケットです。 Made in JAPAN サイズ表記3 肩幅:42 身幅:51 着丈:63 袖丈:63

Oxbowの初期タグ個体。 良い色の総柄、WIND COAT(型名)のご紹介です。 1985年の創業から数年、88年に彼らはAmishの人々が用いていたFour Flowersの紋様に出会いました。 周りに同調しないことを趣旨としたそのフィロソフィーにOxbowは強く共鳴し、モディファイしたデザインを同社のセカンドロゴとして取り入れる事を決めました。 肩や腰に縫い付けられる長方形のロゴに花柄がレイヤードされ始めたのもこのくらいの時期です。 今回のジャケットで使われているジオメトリックな気配のする総花柄も、もしかすると同じタイミングで採用された美意識なのかもしれません。 (タグは花柄レイヤード前の初期タグなのですけどね) さて、気持ち良いくらいワイドに設計されたルーズボディにワイドスリーブ。 余った分量は、コットン×ナイロンの柔らかくもコシのあるテキスタイルによって美しいドレープに化けてくれます。 裏地無しの潔い一重仕立て。 ナイロンが良い仕事をしているのでしょう、程良く滑らかで非常に快適な着心地。 ここに立ち襟というチョイスも渋くて好ましい。 更にその立ち襟の詰まり具合もまた大変好ましい。 というのも、結構ルーズなんですよ。 使い易くて最高です。 そして何より、白く暈けたヘイジーグリーンに、夢幻的な色組みのフラワーパターン。 この圧倒的なビジュアルセンス。 良い意味でクセのある可愛さ、しかしインナーもボトムスも合わせに悩むことのない素晴らしい汎用性。 寧ろ合わせたい服が多過ぎて、削るのが大変です。 ルーツの性質上、洗濯することの多いブランドなんですが、この個体は比較的綺麗なコンディションで残ってます。 これぞ！というライトアウターをお探しの方は是非。 オーバーサイズですが男女問わずお楽しみいただけます。 Made in FRANCE サイズ表記L 肩幅:68 身幅:74 着丈:75 袖丈:57.5 裄丈:93

イタリアを始めヨーロッパのデザイナーズを掘り進めていくと、極稀に出会うことのあるレーベルです。 これも正直、あまり情報がありません。 読み方、レイスかな……？くらい。 一つ言えるのは当時のデザイナーズシーンでは、このデザインクオリティのレーベルですら有名にならないくらい層が厚かったということ。 普通、本人達の望む望まざるに関わらずバズるでしょう、こんなカッコ良いデザイン。 今回デッドストックで2着入荷しました。 アプリコットとモス。 ボディバランスや生地は同じなのですが、雛型や構成は結構違いがあります。 アプリコットVer.はトラッカージャケットが土台です。 胸位置での大きな切り替え線に胸ポケットを差し込み、切替時の畳み分量をそのままポケットのフラップにしたデザイン。 バックアームホールにはアクションプリーツが深々と掘られていますが、これがガッツリ飾り。 カッコ良いんですが、前に腕を動かす時に可動域が拡張されたり……とかはありません。 でも固定されてるからこその良さもあります。 いちいちアイロンで折り畳み位置を直さなくて済みますからね。 諸々、普通のGジャンでもありそうなディテールツイストですが、これがこのショートレングスに乗っかると一気に全部新鮮。 次のモスグリーンVer.はヴィクトリアンテイストの美意識が土台になっています。 大昔のサーヴァントジャケットなんかが近い。 ジレみたく前下がりのヘムライン、前端にも袖口にも異様に多く打ち込まれたボタン。 そしてこれはサーヴァントジャケットとはまた違う、もっと古い時代の様式ですが、立ち襟でデザインを完成させていますね。 (この立ち襟を倒すことでテーラードジャケットのラペルは発展していきました……) これらって広く括るとフランスの歴史です。 アプリコットVer.と比べると随分シックに舵取りしたんだな、という印象。 そして2着ともに共通するのは、ボタンホール端に打たれたリベットワークと、スイス軍服みたいな十字刻印のメタルプレート。 心躍るディテールセンス。 服に金属を打ち込むのが大好きな人がやってたんでしょうね。 僕も大好きです。 BIKKEMBERGSが好きなら、貴方もお好きでしょう。 男女問わず……というか、似合う似合わないよりも着た者勝ち。 ワイドパンツやフレアスカート、その他様々、スタイリングが楽しくなる服です。 最近マンネリしてきたかな〜という方にこそトライして欲しいカテゴリ。 スタイルとはワードローブを固めることではなくファッションとの向き合い方を研ぎ澄ますことです。 Made in ITALY サイズ表記M/M ・Apricot 肩幅:46 身幅:54 着丈:43 袖丈:55 裄丈:79 ・Moss 肩幅:42 身幅:48 着丈:42 袖丈:56 裄丈:79

アシンメトリーなカッティングとユニークなファスナーデザインが可愛い、adidasのトラックトップ。 所謂「ジャージ」です。 小中学生の頃は異様にキラキラしてて、有名ブランドのジャージに憧れたものです。 各地方/各世代で流行はそれぞれでしょうが、うちの地元ではPumaがトップ、次点でadidas……みたいな感じでしたね。 ただ、その頃を振り返ったとて、こうしたユーロ企画の個体ってのは一切出会えない訳です。 普通に物理的距離もありますし、日本では日本法人がちゃんとビジネスしていたのでユーロ企画の個体は流通しにくいんですよね。 日本の企画と比べても、やっぱりデザインが良いなぁと思ってしまう。 これはadidasの生まれ故郷ドイツにて、スポーツ同好会のユニフォーム的なポジションで使われていたジャケット。 ドイツ南部の田舎町アラースベルクの誰かが、最初は着ていたのでしょう。 adidasの背中にドイツ語が乗ってるのは、なんかこう 特別な良さがあります。 これがフロッキープリントってのもまた素晴らしい。 なんてことないジャージですよ、のテンションでさり気無く、肩肘張らずにお楽しみください。 人生をトータルで見つめると、カッコ良いダル着はどうしても必要ですからね。 - 有名人が着てどうこう よりも こういうadidasを着ましょうよ ……なんて煽りを入れたいのですが なんせ中々出会えないので体系立てての纏めた提案が難しいのです。 Made in Vietnam サイズ表記XO 肩幅:50 身幅:61 着丈:70 袖丈:67

Chevignon定番のムートン切り替えハンティングJKT。 ホワイトグレージュのコットンボディをベースに、ムートンレザーを組み込んだデザイン。 このモデル、胸切り替え線が本当に「切り替え線」なんですよね。 「実は 胸切り替えの上と下で全く別のジャケットをドッキングしてるんですよ〜」と言われても 信じてしまいそうじゃありませんか。 僕は多分信じちゃう。 そして、このコットンドリルの分量バランスがレザージャケットの印象を巧みにソフィスティケートしてくれているのです。 で、その逆も然りというのが面白いところ。 上半分に(及びポケットフラップに)配されたブラウン/ベージュのレザーセクションが、ホワイトコットンのブルゾンの印象をギュッと引き締めてくれているのです。 仄かにグレージュを混ぜたようなウォームホワイト、単色でも最高なのですがデザイン内でのカラーコーディネーションでその完成度は極限まで高められています。 本当に色んな服と合う。 さて、このムートンミックスのデザインはケアが意外と大変です。 ジャケット内の半分ほどの面積しかレザー/ムートンは使われていないのに、クリーニング系はレザークリーニングが前提になりますからね。 僕はモノによってはレザーも洗濯機にぶち込んじゃう人間ですが、お客様には あんまりお勧め出来ません。 故にあんまり派手な汚れの無い、及び ムートンに硬化や傷の無い個体だと嬉しい訳です。 その点この個体はムートン/レザー部分のコンディションがかなり良い。 その代わり袖口のコットン部分には擦り切れが多数&背面に薄汚れ。 でもそんなの全然良い。 ムートンの劣化は致命傷の始点として様々な問題が派生しますが、袖口の擦り切れなんてのはカッコ良い着古しのいちデコレーションでしょう。 それくらいのバイブスでお楽しみいただける皆様へ。 ちなみにフランス本国生産でも似たようなモデルが多数あるのですが、こちらはアジア圏で展開されたライセンス企画。 ショールカラーじゃない所が嬉しい。 ライセンスのCheviはあまり触らないけれど、だからと言ってそれだけでこのモデルを切り捨てるのはあまりに勿体無い… この辺は価格設定で伝わりますでしょうか。 探されている方……というよりはサイズ合う方の多いLサイズ。 ビジュアル的には これを女性がオーバーサイズで合わせられるのも最高に可愛くなる予感。 Made in - サイズ表記L 肩幅:56 身幅:73 着丈:73 袖丈:64 ・内タグの付け根に縫製の解けているパートがあります。

“架空のフランス人パイロット” 【Charles Chevignon】を題材に、古き良きアメリカンオーセンティックをブラッシュアップしたカジュアルウェアレーベル。 その傑作のひとつ、Cosmo JKT。 彼が産んだデザインは傑作揃いですが、この2020年代において特に分厚く伝説されているのがこのシリーズです。 当時のフランスから夢想された、宇宙旅行とミリタリーウェアの融合。 先ずマリーヌ・アヴァンチュールと銘打たれた背面タグが良い。 コンセプトが一発で分かるように表現されていますね。 軍服に身を包んだ兵士たちの上陸作戦、しかし頭部の兜は1300年代頃のクラシックなバケツ型ウーム(ヘルメット)。 ここにフロントウインドウを重ねた形状は クラシックであると同時に、逆に近未来的でもあります。 このフライトジャケットも、そんな感じのバランス。 ミリタリーベースで、クラシックな西洋軍服要素も加えつつ、近未来感で味付けをする。 そんな塩梅でデザインされています。 各シームに大袈裟なテープを重ねたり、その隙間にポケットを隠し込んだり、ウエストにゴツいムートンレザーでのベルトセクションを切り替えたり。 この辺りは宇宙服っぽいビジュアルセンス。 でも首元はクラシックなMA-1風味。 使い方としても、MA-1感覚で使えると思います。 ただし、ノースリーブ個体ですのでインナーとのコーディネーシションもお忘れなく。 同時代のオーバーサイズのニットがあるでしょう、アレを是非差し込んでください。 長袖の -所謂ちゃんとした- MA–1より軽やかに楽しめる、A/W一発目として申し分無いファニーピース。 身巾広いので、テーラードジャケットやコートとの合わせも勿論視野に入れてください。 楽しいですよ。 あと内ポケットの位置感覚も最高に洒脱ですので、そこもよろしくお願いいたします。 ニヤけちゃってください。 Made in FRANCE riri_Zip サイズ表記L 肩幅:(54) 身幅:71 着丈:61

枯れて灰色に近づく草木とか、丁寧に整えられた寺社仏閣の庭砂、そんな美しい情緒を描いて作られたシャツ。 シャツジャケットと呼んでもOK。 弊店でのPLANTATIONや80's ISSEYの取り扱いに近しい感覚で手に取った一着です。 淡い淡いグレージュのベースボディボディに、グラデーションで丹色に濃淡をつけたストライプ織りパートの切替構成。 それぞれの生地組成のまあ豊かなこと。 色味やピッチのグラデーションだけでない、3D的感覚で縦横無尽に色や密度の濃淡が付けられています。 そして、こうした淡く儚い美しさを引き締める、手縫い風のアクセントステッチ。 藍色や緋色の色選びが絶妙ですよね、ベースカラーの印象から浮き過ぎず、しかし馴染み過ぎない距離感。 感覚としてはシアサッカーに近しい感覚で着られる生地です。 長袖であるものの、襟型をオープンカラーシャツの仕様にしているのは、晩夏から秋へのグラデーションを見込んでのことでしょう。 何か一枚羽織りたくなるタイミングから、ライトアウターの中にカーディガン感覚で差し込むグラデーションピース役まで、様々なシチュエーションでの汎用性も優秀。 侘び寂びだけじゃ物寂しい、その美意識の領域内で品良く展開された色遊びのデザイン。 Made in China サイズ表記3 肩幅:55 身幅:68 着丈:78 袖丈:59.5

趣味の良いユニークデザインとプロダクトとしてのモノの良さが両立していたイタリアのレザーレーベルFALLERI。 レザーベストというか、ノースリーブジャケットというか、微妙なところ。 プロダクトパワー的には後者で呼んでも差し支えないでしょう。 バイカージャケットくらい堅牢なレザーと、シルクリネンの撚糸で甘々に織られたエアリーツイルの切り替え。 なんて大胆なコンビネーションでしょう。 レザー部分のミニマルで機械的な設計は 同時代のNeil Barrettを思わせる情緒がありますが、ファブリック部分のチョイスというか、テクスチャ・コントラストの作り方は他に類を見ません。 レザー裏面の最低限の切っ放し仕様は無愛想に映りますが、ブランドタグを縫い付ける位置だけはレザー縫い代を部分的に拡張して祭壇しているのです。文字通り隅々まで神経が通ったデザイン。 各セクションのマテリアル・クオリティ然り、それらを取り纏めて組み立てるビジュアル・パワー然り、相当腕の立つデザイナーを抱えていたのだろうと踏んでいます。 システマチックに切り詰められたレザーの中心にはオールド規格のラッカーニが鎮座。 細巾のバンドカラーの先端を留めるスナップボタンはFIOCCHI社製。 デザイナーズじゃない所から こうもデザイナーズ然としたスペシャルピースが出てくると、やっぱり舞い上がってしまいます。 - イタリアのレザーレーベルの多くは2000年代半ばくらいからベクトルが変わってきます。お察しの方も少なくないとは思いますが。 御多分に洩れず、FALLERIもこの時代の物だけに絞ってます。 Made in ITALY Raccagni Zip サイズ表記48 肩幅:(44) 身幅:53 着丈:52 冷暗所で風通しし続けて随分マシになりましたが、まだ少し煙草の匂い残りがあります。 煙草の匂い嫌いな自分でも大丈夫なくらいのレベルにはなりましたが、嫌煙家の方はご注意ください。

エルバス流のブラック・ジャケット。 ラペルのみ正絹に変えたタキシード調子のデザイン。 メンズのテーラリングとは美意識/思考回路の根本から違う。 皺(というかドレープですね)を意図的に作りにいく。 「女性の身体」ではなく「女性の美しさ」に照準を合わせてる。 メンズとレディースで美しさは違う。 当たり前だけれど、それを再確認させられるジャケット。 襟の吸い付きとか、袖丈の収まりとか、紳士服の世界では したり顔で権威を振るった記号群が、視点と意識一つで別の顔を見せてくれる。 具体的に言うと、フロントのボタン合わせが鍵です。 このダブルブレスト、内ボタンの受け位置をポケットフラップから生やしたボタンループに設定してる。 こんなことしてる服は見たことがありません。 そして、これはフラップなので完全固定されていない。 海に浮いているブイにロープを結んでいるようなものです。 大きくはズレないけど、フラフラと不安定ではある。 その揺らぎをこそ愛するデザイン。 巧みです。 襟型のバランス、袖と身頃のボリューム関係、袖口ボタンのサイズ選定、襟腰の低さ、全てが軽妙。 エルバス・デザインの真骨頂は 軽さ にあると思います。 そしてその効果が最も大きく炸裂するのは、タキシードという紳士服制約の中で厳重に縛られている重たいジャケットではないでしょうか。 レディースが着るテーラードジャケットといえばオーバーサイズが全盛の今 このコンパクトなフィットは尚更フレッシュに映ります。 これはただの単調な逆張りではありません。 クオリティとパワーを伴った明確な美意識の表明です。 Made in FRANCE サイズ表記40 肩幅:39 身幅:47 着丈:61 袖丈:59 身幅については背中のインバーテッドプリーツを開かず計測

ミルキーな浅葱色をした 柔らかなナイロンオックスで作られたGジャン。 なんて美しい色味であることか。 この個体はGジャンをナイロンで作り替えてるって所も可愛いのですが、Gジャンの「記号」をごちゃ混ぜにしてる所が面白いですよ。 2ndっぽいフロントプリーツと、4thらしいVステッチ。 サイドにポケットも増えてます。 そしてホワイトベージュのレザー襟。 もう、硬さと柔らかさのバランスとか、色配置のバランスとか、着た時の高揚感とか、全部が最高。 この時代の旧DIESELはレトロイタカジの潮流の中にありますから、同時代のパニナロっぽさが濃密に残っています。 DIESELという名の通り、馬力のあるエネルギッシュなデザインが目を見張る濃度で展開されていました。 こうしたGジャンも、(旧DIESELの中では)割と数が出ますから、当時からちゃんと人気を博していたのでしょう。 ただこの個体のようにボディを完全にナイロンクロスで作り替えた個体ってのは殆ど出会える事がありません。 本当に珍しい。 デニムオンリーの方はちょっと硬いんだけど、こちらは綺麗に柔らかく肩が落ちる。そこも良い。 こうした“柔らかさ”までを意識したアプローチってパニナロのアウターには中々無い要素ですから、そこから一歩抜きん出た“DIESELのその後”にも合点がいきますね。 エネルギッシュなのに、ただ派手なのではなく美しさまである。 ビジュアルのインパクトだけではなくデザインの確度でも完全勝利している白眉個体。 　 色んなデザイナーさんのインスピレーションソースになりそうなクオリティです。 柔らかな落ち感を活かし切るXLの最高個体。 大柄な方も是非ゆるくお楽しみください。 Made in ITALY サイズ表記XL 肩幅:60 身幅:74 着丈:65 袖丈:63

ピカチュウ色。 突き抜けたイエローなのに使い易いのは多分そこにヒントがありそう。 ゲームビジネスのプロ達が突き詰め、更に歴史に裏打ちされた配色ですもんね。 Nikeならアリ。 Nikeらしさ損なわない範囲でのキャッチーなアーバン・アクティブ。 ノースリーブのジャケットの上、ハーネス状にブラックテープが張り巡らされたデザイン。 これは飾りではなく、全て実際のシームに即し、それを覆い隠すカバーテープとしてデザインされています。 普段は隠すアナトミカルなシームの連打を、いっそビジュアルポイントとして大胆に可視化してしまおうという発想ですね。 裏返してみるとその仕事内容は現れます。 SPHEREライン特有のスポーティで動き易いケミカルニットでこれを縫うのは地味に大変な事です。 ビジュアルも素敵だけど、当たり前のようにこれを量産品として実現する生産背景も普通に凄い。 ちなみに、ブラックテープもその縫糸も全部ストレッチ性に富んでいるのでストレッチ量差による糸切れやアンストレッチの心配は御無用。 このビジュアルでノースリーブというのが個人的にとても良いと思います。 と言うのも、レイヤードの時に助かるのです。 普通のブルゾンはさて置き、テーラードジャケットみたいな“アームホールが細い服”の下にもビビらず差し込めるというのが非常に大きなアドバンテージ。 そしてアームホールが大きいので意外性のある逆レイヤードなんかも楽しめますね。 80'sのルーズなセーターを中に着込んでボマージャケットみたいなシルエットを自分で再設計……なんて、ワクワクしませんか。 そうなるとMissoniとか化けそうですよね。 勿論ジップトップが無地残ったグッドコンディションの個体です。 ※背面の腰辺りに微細な引き攣れが残っています。 ここだけご容赦ください。 Made in CHINA サイズ表記XL 肩幅:48 身幅:60 着丈:69 ・家庭洗濯OK