この時代のイタリーを探検する上で絶対出会うレーベル、ポップエイティーフォー。 ベネトンみたいに、とまでは言いませんが、割と広いレンジ感で色々な温度のカジュアルを展開したレーベルです。 これは徳利持てないくらいの熱燗。 最高にホットなP84。 彩度を落としたアッシュパープルのコットンダック仕立て。 ステッチはオレンジ。 おや、デニムのデザインコードを引っ張ってきてる？ 良い配色です。 こんな小さな一手に、色のミックスの妙だけじゃなく意味のミックスの妙もあるんだから素敵ですよね。 フロントはジップの上に金属製のユニークなトグルボタンと、それを留めるロープは根本アイレット構造を交えてのノットデザイン。 マリーナジャケットならではのアイコニックなロープモチーフ。 これは機能を前提に作られていますが、最早アクセサリーでさえあると思います。 現代じゃパラコードでさえその魅力を見出されているでしょう、僕もその潮流の中にいるからこんな服を良いと思っているのでしょうね。 デカいアームホール、デカいポケット、デカい袖！ 更に美しい着古し！ 無くなってそうなフードもちゃんと残ってる！ (この手の服で欠損無しって本当に貴重！) 古着としての基本、つまり骨組みみたいなところが超しっかりしてる上に乗っかるユニークな遊びや美的感覚。 “日常”及び“街路”のためのカッコ良い服。 モードのスポットライトが当たる事は今後も無いかもしれないけれど、ファッションが市民のものである限りこれは絶対に重要な服です。 Made in ITALY LAMPO Zip サイズ表記L 肩幅:57 身幅:67 着丈:83 袖丈:61

80年代のイタリア。 市民にデザイナーズファッションが大きく開かれた時代、その最先端を走っていたエリアの一つ。 モノクロにして100メートル離れて眺めてみれば普通のGジャンですね。 なんてことない。Gジャンってのは普通のGジャンのままでも充分に「良い服」だけど、ウチの仕事じゃない。 しかし色鮮やかな世界に戻ってきてゼロ距離で触れ合うと事情は変わる。 ワークウェアにあるまじき軟派なカラーリング、ワークウェアにあるまじき軟派なテキスタイルデザイン。 そう、この服を構成する二大要素が両方アンチ・ワークウェア過ぎる。 先ずは色。 何故かカルテに良く集まる定番色、ひよこイエロー。 あの時代のアイツらなら絶対眉を顰めるでしょう。 で生地。 こんな生地知りません。 知ってる言葉で表すなら、「一線超えたサテン」って感じ。 織りが飛び過ぎてる。 畳みたいな構造。 織りを飛ばせば飛ばすほどテクスチャは滑らかになります。 平織はガサガサしてて、繻子織はツルツル。 ツルツルになるのは結構なことですが、飛ばした(浮いた)糸が引っ掛かりやすくなるし、糸同士の摩擦が根本的に減るので強度も落ちますよね。 アンチ・ワークのテキスタイルデザイン。 これをデニムそのまんまみたいなタッチの糸でやってるってのもまたクレイジー。 システムだけがワークウェアっぽくなくて、触り心地や着用感はそのまんまGジャンなんです。 そろそろややこしいでしょう。 前述した変な組織のデリケートなはずの生地なのに、ボタンは全部しっかりメタルボタンの打ち込みなんですよね。 なんでそこはオーセンティックなの？ 袖口にね、カフス部分だけじゃなくてスラッシュ明きの部分まで打ち込みボタン入ってるのめっちゃ好きです。 こない可愛いボタンなんぼあってもええからね。 心に関西人を飼うと着こなしやすいと思います。 Made in ITALY サイズ表記10 肩幅:53 身幅:64 着丈:75 袖丈:63

前立て二重、襟も二重。 ダブルブレストとも違うけれど1.5ブレストくらいのアシンメトリーな打ち合わせ。 二重仕立ての変則的な襟デザイン、これは左右でセパレートされてて後ろ中心ほんの少しだけが重なってる。 フロントにはGジャンのアイコンでもあるVライン切替。 そこに割込む丸角のウェルトポケット。ボタン付き。 こんなのはGジャンに存在しない異要素ミックス。 このカオス。これぞデザイナーズだろ。 そしてカオスは袖まで容赦無く駆け巡る。 前述したVライン切替、これを袖でのシルエットメイクに転用。 袖山のほぼ頂点位置から逆V字に伸びる変則シーム。 これは既存の前振り用シームと途中合流して袖口のボタン明きに辿り着く。 ハイ最後、極め付け。 後身中心のシームがトチ狂ってる。 左身を極めて大きく製図して縫代を大量に余剰させるアイデア。 寂しくなりがちなバックスタイルに大胆なアシンメトリーを演出するフェイク・ダブルブレスト。 全方位ユニーク。 80年代、カッティングの時代を象徴するスーパーピース。 これ仕立てるのに選ぶマテリアルがデニム、しかもオーバーダイで作るダスティブルー。 最高にカッコ良い。 ミチコ・ロンドン本気の一角。 Made in - サイズ表記- 肩幅:49 身幅:59 着丈:69 袖丈:56 裄丈:82

博物館でしか見覚えが無いような 貴族階級の屋敷に埃のひとつ無く佇んでるあのオブジェ　ええと　なんだったか　 そう　インペリアルエッグだ (正しくはインペリアル・イースター・エッグだそう) あんな風に正確に加工された細かなガラス/金属の細工を幾何学的に配置したデザイン、これがジャケットのボタンに使われているのです。 ボタンっつっても平面的なそれじゃありません。 それこそ本当にインペリアルエッグの頭を水平に切り出したような半球形状。 ドーム型とも言えるのでしょうか。 それがたった一つあるだけで胸が充分にときめくような代物、それが沢山付いてる。 何せ5Bジャケットですからね。 Vゾーンを極端に狭く設計した、清楚に-あわや朴訥にさえ-見える珍しい雛形。 ここまで攻めた型紙で組むのなら、与える印象はスタンドカラー・テーラードジャケットのそれと殆ど大差無いのではありませんか。 しかもこれ、袖口にも同寸のものがキラリ輝いているんですよ。 もうカフスリンクスもブレスレットも御不要。 いや、敢えてレイヤードして瀟洒を極めるのも乙なものでしょう。 さあ、そんなジュエリー顔負けのボタンを乗せる舞台に選ばれたのは、いよいよやはりと言うべきか、艶かしいベルベット。 青と緑の中間点、僕はエメラルドブルーと喩えます。 宝石のような細工釦を受け止めるにあたってこれ以上の適任も無い。 こうした素敵な色を作れる力、それも僕は「語彙力」のひとつだと思います。 エキゾチックなまでの非日常感、そして色気と品格の両立。 色気という概念を微塵たりとも下品に扱わないのがロメオ・ジリのレディースデザインです。 (例えばこの味付けで大襟、重心低め、1B仕様のタイトなフィット、みたいに作ると途端に下卑でしょう。) 90年代、日本のモンテローザ・ライセンス個体。 印象の悪い言葉ですが、実際のところは比率に偏りのある玉石混交という感じです。 弊店はこのレーベルであればモンテローザ個体もしばしば取り扱います。 滅茶苦茶“良い”からです。 レーベルのDNAを極めて濃密に宿している。 しかも「ベルベット」で「テーラード」ですよ、どれだけ縫製が難しいか。 それをここまで美しく縫い上げたプロダクトを誰が貶められるのか。 それが自宅のワードローブに鎮座する幸福に誰が抗えるというのか。 Made in JAPAN サイズ表記9AT 肩幅:42.5 身幅:53 着丈:76 袖丈:60

今回3着ご紹介するロメオジリのロングJKT。 うち2着はこの形です。 異様にゆとりを取ったワイドボディと、肩落ち仕様で設計されたテーラードスリーブ。 二律背反。 シングルブレストなのにピークドラペル。 二律背反だ。 選んだエッセンスのそれぞれに対して相反するエッセンスが巧みに織り交ぜられてる。 2×2で四律背反です。素晴らしい！何ビバレント？ 特にこのシルエットメイクはバーですれ違うだけでもロメオジリと分かるくらいにアイコニック。 綺麗でエレガントなテーラードジャケットのボディだけをルーズに広げたようなビジュアル。 レングスはヒップをゆうに覆い隠すロングレングス。 エドワードジャケットみたいな着用感。 この美意識を紐解くと、ロメオジリが得意に取り扱うエキゾチック・エッセンスと、ドレープシルエットが作る流麗なエレガンステイストとの融合が見えてきます。 後者というのは、例えばVionnet、例えばCristbal Balenciaga、例えばAlaia、例えばYohji Yamamoto……。 こうしたクチュリエ達が紡いできた“ゆとり”の美しさ、これを素晴らしい解像度で、尚且つ個性的なエキゾチック・エッセンスと織り交ぜて、尚且つ日常に馴染むプレタポルテとして打ち立て直した仕事こそが、ロメオジリの本懐。 この唯一無二の立ち位置は、生半可なエンタメにはコピー出来ない。 有り体に言えば、“イメージで描かれる貴族像”とは全く違う、陳腐なステレオタイプとは隔絶されたエレガンス。 さてこちらの2着も、フロントを飾る釦に“宝石性“を宿していますね。 ふっくら深く沈み込む緞帳みたいなボルドー・ベルベットと、その共布で仕立てられた包釦。 その包釦を彩るのは煌びやかな金属糸と華麗なガラスビーズで組み立てられた手刺繍仕事。 工芸品の域。 こちらも、最早この釦ひとつで充分に心躍りますよね。 浅いVゾーンと4つボタン。 清楚で静謐なイメージの雛型ですが、こうも素敵な釦があると、それを主役に据えるようなフォーマット選定にも見えてきます。 近年少しずつ、それぞれのオリジナリティを巧みに取り入れながら浸透しつつあるドレス・エッセンス。 私は今にこそGigliを推しましょう。 レディースにこそ映える、レディのためのA/Wスペシャルピース。 メンズも細い方なら着用可能ですが、そっちはあまり期待しないでください。何故ならスカートが1番綺麗に映えるから。 - 90年代、日本のモンテローザ・ライセンス個体。 印象の悪い言葉ですが、実際のところは比率に偏りのある玉石混交という感じです。 弊店はこのレーベルであればモンテローザ個体もしばしば取り扱います。 滅茶苦茶“良い”からです。 レーベルのDNAを極めて濃密に宿している。 しかも「ベルベット」で「テーラード」ですよ、どれだけ縫製が難しいか。 それをここまで美しく縫い上げたプロダクトを誰が貶められるのか。 それが自宅のワードローブに鎮座する幸福に誰が抗えるというのか。 Made in JAPAN サイズ表記9AT 肩幅:49 身幅:68 着丈:98 袖丈:56 裄丈:84

今回3着ご紹介するロメオジリのロングJKT。 うち2着はこの形です。 異様にゆとりを取ったワイドボディと、肩落ち仕様で設計されたテーラードスリーブ。 二律背反。 シングルブレストなのにピークドラペル。 二律背反だ。 選んだエッセンスのそれぞれに対して相反するエッセンスが巧みに織り交ぜられてる。 2×2で四律背反です。素晴らしい！何ビバレント？ 特にこのシルエットメイクはバーですれ違うだけでもロメオジリと分かるくらいにアイコニック。 綺麗でエレガントなテーラードジャケットのボディだけをルーズに広げたようなビジュアル。 レングスはヒップをゆうに覆い隠すロングレングス。 エドワードジャケットみたいな着用感。 この美意識を紐解くと、ロメオジリが得意に取り扱うエキゾチック・エッセンスと、ドレープシルエットが作る流麗なエレガンステイストとの融合が見えてきます。 後者というのは、例えばVionnet、例えばCristbal Balenciaga、例えばAlaia、例えばYohji Yamamoto……。 こうしたクチュリエ達が紡いできた“ゆとり”の美しさ、これを素晴らしい解像度で、尚且つ個性的なエキゾチック・エッセンスと織り交ぜて、尚且つ日常に馴染むプレタポルテとして打ち立て直した仕事こそが、ロメオジリの本懐。 この唯一無二の立ち位置は、生半可なエンタメにはコピー出来ない。 有り体に言えば、“イメージで描かれる貴族像”とは全く違う、陳腐なステレオタイプとは隔絶されたエレガンス。 さてこちらの2着も、フロントを飾る釦に“宝石性“を宿していますね。 ふっくら深く沈み込むブラックベルベットと、その共布で仕立てられた包釦。 その包釦を彩るのは煌びやかな金属糸と華麗なガラスビーズで組み立てられた手刺繍仕事。 工芸品の域。 こちらも、最早この釦ひとつで充分に心躍りますよね。 浅いVゾーンと4つボタン。 清楚で静謐なイメージの雛型ですが、こうも素敵な釦があると、それを主役に据えるようなフォーマット選定にも見えてきます。 近年少しずつ、それぞれのオリジナリティを巧みに取り入れながら浸透しつつあるドレス・エッセンス。 私は今にこそGigliを推しましょう。 レディースにこそ映えるレディのためのA/Wスペシャルピース。 メンズも細い方なら着用可能ですが、そっちはあまり期待しないでください。何故ならスカートが1番綺麗に映えるから。 - 90年代、日本のモンテローザ・ライセンス個体。 印象の悪い言葉ですが、実際のところは比率に偏りのある玉石混交という感じです。 弊店はこのレーベルであればモンテローザ個体もしばしば取り扱います。 滅茶苦茶“良い”からです。 レーベルのDNAを極めて濃密に宿している。 しかも「ベルベット」で「テーラード」ですよ、どれだけ縫製が難しいか。 それをここまで美しく縫い上げたプロダクトを誰が貶められるのか。 それが自宅のワードローブに鎮座する幸福に誰が抗えるというのか。 Made in JAPAN サイズ表記9AT 肩幅:50 身幅:68 着丈:98 袖丈:56 裄丈:85

ユーロオリジナルのDuffer。 これは日本の速いセレクトショップが少しずつ触り始めた頃のプロダクト。 Dufferで言うところのY2Kはこの辺です。 e90~m90'sの意地悪なデザインは鳴りを顰めつつありますね。 ロンドンと言えば、って感じのアイコンアイテムをデイリーファッションに馴染むよう軽妙にソフィスティケート。 トロッと柔らかなレザー、贅沢なririファスナーの大量使い、小振りな襟も上品で堪らない。 でも裏地の赤、クラシックなディテール配置、長めの着丈などなど押さえて欲しいポイントも押さえてる。 フロント開けて着ると最後に持ち出しの下端にポップなキャラクターグラフィックがチラ見え。 このスタンスは00'sのダファーって感じがします。 分かりにくいけどニヤッとしちゃうコアなウィットを散りばめるのが90'sの作風なら、00'sはもう少しポップ。 今の言語感覚でいうところの「ストリート」っぽさがより分かり易く出てきてます。ポップなあの感じね。 そんな中でのこの個体の価値ってのは クオリティが異様に高い点。 ストリートウェアでここまでプロダクトクオリティを極めることって基本的に無い。 柔らかなカーフレザーでダブルを仕立てて全部ririジップです！なんて絶好調のデザイナーズレーベルかメゾンの仕事ですもんね。 それら背景踏まえて見直すと、ドンドン変な服に見えてくる。 「こんな服、存在するはずが無くないか？」 って。 Made in UK サイズ表記M 肩幅:46 身幅:54 着丈:64 袖丈:64

年代推定は大体です。 あんまりガッチリした確信はありません。 アルパカかカシミヤか、はたまたモヘヤみたいにド派手なヘアリーサーフェス。 しかし何も組成の分からない、内タグの無い個体。 生地提供だけじゃない根本からオリジナルのアニオナ謹製ですから、この極上のテキスタイルは画面越しでも幾許か伝わってくれる物と信じておりまし……… て、と。 そんなことは二の次です。 このハイエンドを絵に描いたような生地を使って仕立てるのが、この度を超えてカジュアルな、最早カジュアル・クラシックとさえ言えるスポーツジャケットであるという異常事態。 この先仕事を頑張っていれば、顎が外れるほどのハイエンドには度々出会えるのでしょう。そうであってくれ。 しかしこっち方面、つまり品質の素晴らしさを凌駕するだけの圧倒的な意外性で欲望システムを刺激されるタイプの個体、これは完全に運。 文字通り砂粒のように量産された現代アパレルの中でキラリ光る黄金の一粒。 こんなのは完全に運。 例えば、カジュアルなイメージが先行するラルフローレンが作る本気のハイエンドに、実際以上にハッとさせられる日があります。 その逆構造。 ハイエンドなのにフロントにファスナー。 そしてカーハートのパーカーみたいなカンガルーポケット。 カフスやベルトタブではなくリブニットを選んだ袖口。 どこも至ってカジュアル。 極め付け、精一杯のポップをやろうとしているのでしょうね、左胸には可愛いイニシャルロゴワッペン。 これも小さくって可愛い。 レーベルとしての品格が透けて見える。 箱入りのお嬢様がめいっぱいヤンチャ振ろうとしているような。 しかし無駄です。 この服、とんでもない作り方をされてます。 先ずは構造。 前述した特級テキスタイルでのリバー仕立て。 明確に裏表の区別があるテキスタイルを、中裏で貼り合わせての一枚使い。 その“貼り合わせ工程”の中で袖の縫合やリブ&襟の挟み込みなども完遂。 当然のことながら、縫代なんて何処にも出てこないのです。 そして右ポケット。 右ポケットの内部だけに曲芸が隠れています。 リバー仕立てを部分的に切開して作られた超ミニマルなコインポケット。 もう本当、どうやって作ってるの……？ 途方も無い技術と発想を要するディテールデザイン。 右ポケットにだけコインポケット……ってのは、まぁまぁ大人の服でよくあるディテールですよね。 しかしそうした定番の雛形を、有り得ないクオリティのディテールアイデアで発明し直す、コレぞ最高峰の作り手。 ちなみにこのカンガルーポケットとファスナーの縫製、この2点はほぼ確実にハンド。 完全なる手縫い。天晴れ。 そんな訳で、カジュアルな見た目に反してかなりデリケートな(もといエレガントな)洋服です。 ポケットにお手を突っ込まれる際はご注意ください。 Made in ITALY riri Zip サイズ表記48 肩幅:63 身幅:56 着丈:61 袖丈:53 裄丈:85

Chevignonの最高傑作、コスモジャケットのオリジナル。 コスモジャケットというのは、ナイロンボディとムートン仕立てのヘムを組み合わせた名作ジャケットです。 オリジナルが終了した90年代~2000年代に掛けても根強く復刻されたモデル。 この個体は、それのフルムートン。 尋常ならざるパワーがあります。圧巻。 ビジュアルだけで人を虜にするに充分足るスペシャルピースなのですが、このレーベルを通して観測出来るファッションデザインの骨組みも非常に重要です。 このレーベルは、ファッションのキラキラした部分が詰まっている時代を綺麗に文章化して観測出来る稀少なケーススタディでもあるのです。 世界大戦唯一の戦勝国アメリカ。 数多の戦果が齎したアメリカ黄金期。 その圧倒的な勢いは日本以外、洋服の本場ヨーロッパにも大きく影響を及ぼしました。 弊店で度々ご紹介する「ヨーロッパのアメカジ」の震源となる文脈。 このレーベルと向き合う時、及びこのレーベルを通して潮流を観察する時、決して避けて通れないのが「ティーンエイジャー」という概念。 このムーブメントは「ティーンエイジャー」が「ティーンエイジャー」だった時に出会った感動と深く結びついています。 極端な例ですが、1950年代に“大人”であった人間が作ったのではなく、1950年代に“少年”であった人間が作ったムーブメントなのです。 若き日の衝動と、それを実現するまでの「タイムラグ」こそが肝。 ティーンエイジャーの若き日、創業者であるGuy Azoulayは１着のフライトジャケットと出会いました。 トコトン着古されてボロボロになった、アメリカ軍のフライトジャケット。 そのカッコ良さに心を射抜かれた少年は、それを再現すべく友人のガレージに篭りレザーのUSED加工を研究。 紆余曲折の果て、1979年に歴史はスタートしました。 そしてその鏑矢は彼があの日見たボロボロのフライトジャケット。 レザー仕立てで、精巧にUSED加工が為されたデザイン。 昔の憧れそのまんま。 (そんな初期レンジのボロレザージャケットも弊店の在庫にあるので探してみてくださいね) そう、ビジネスじゃないんです。 「今コレが良いよね」とか「次こんなの来そうだよね」じゃない。 「好きだから」この一点で突っ走れる激情の煌めき。 トレンドセッターとしてモードの激流を巧みに乗りこなすゲーム感覚も私は大好き。 そして、凡そ真反対に居るであろうこうした小さなインディペンデントも大好き。 このコスモジャケットは、80年代から見た近未来。 レーベルらしさを前提に据えた、いなたいスペースエイジ。 宇宙でも結局操縦桿は握る想定なのでしょう。 グッと内に巻いてくるカッコ良い前振り袖。 ボディの接ぎ目を縁取る綾テープ、そのシームに隠すように設計された腰ポケットも凄い。 この手のヘビームートンなんて、大体外付けのパッチポケットですからね。それを内面に隠し込む美意識。 そして脇下に嵌め込まれたニット生地の三角ガゼット。 これ可動域の拡張だと思いましょう？ でも袖の可動域って脇下のカットだけで決まる訳ではありません。袖山の塩梅や肩の角度も大きく影響します。 でも取り敢えず言えるのは、腕を上げた時の負担を広い面で分散出来ることはメリットですね。 そして、腕を下ろした時の脇下のゴワツキが大きく軽減されています。 ジャケットの中に色々重ねるって考えると、これは非常に優秀なメリット設計。 透湿性も上がっているのも着膨れの季節には超嬉しい！ 最後、ペプラム感覚でボディとセパレートされた独立ヘム。 Gジャンで言うと腰部分のベルト切り替えがありますでしょう、アレの誇張版だと思ってください。 フロントの特大スナップボタンがアイコニック。 この珍しい資材調達も少年心を擽ってきますよね。 ささやかなもんだけど、でもここだけで宇宙服みたいですもん。 で、ですね 僕Azoulay氏に言いたいんですが、貴方がジャケットひとつに人生を変えられたように、貴方の作ったこのジャケットは人の人生を変え得るだけの凄まじい物ですよ。 こういうの、何かを世に残すようなことを仕事にしている者みんなの憧れだと思います。 ちょっとお値段はしますが、是非気軽に羽織ってこのカッコ良さ、御体感ください。 Made in FRANCE riri Zip サイズ表記M 肩幅:56 身幅:69 着丈:60 袖丈:60

フェレにしか作れないジャケット。 フェレというデザイナーにしか発想出来ないし、フェレというレーベルにしか製作出来ない、そんくらいの孤高。 落下傘、及びそれに準ずるタクティカルハーネスをサンプリングしたレザーベルトをレイヤードした構造デザイン。 革質とかカッティングとか、色々触れたい部分はあるけれど、やっぱりベルトでしょう。ここが凄過ぎる。 結論から言うとこれはフェイク。 正確に言うとトロンプルイユ。騙し絵感覚で組み込まれた機能美です。 後ろ肩からスタートし、前身上部ではジャケットの内部に忍び込み、前身下部ではジャケットの外に表出。 レザーベルトがジャケットの内部構造に絡み付いたようなビジュアルを実現しています。 このベルトは、実際に上半身に対して拘束力を持つものではありません。 背負えたりもしません。 しかし実際の操縦士が命を預けたその装備に基づき、極めて剛性の高いレザーベルトと、それを支えるだけの「金属製ベルトループ」が用意されています。 レザー裏面でネジを使って取り付け、そのネジが見えないように部分的にレザーを被せて処理。 前述したトロンプルイユを支えるのはこの「金属製ベルトループ」です。 レザーが外から内に/内から外に移動する際に視覚的トリガーとして起用するのがこのパーツ。 レザーベルトは表裏を跨ぐ移動の際、一度打ち切られています。 それを繋がっているかのように見せているのがこのベルトループ。 まるでここを通って裏に消えたかのように見せかけているのです。 無意識のうちに「そうなるだろう」と脳内処理される既定路線を巧みに手繰ったとってもクレバーな悪戯。 よりにもよってこのクオリティの特級レザージャケットでこんな曲芸をするなんて。 ストレートにミリタリーサンプリングをするだけじゃ飽き足らない、限り無く貪欲な天才による不世出の傑作です。 サイズは52。 自分にはこれ！と、一生添い遂げられるレザージャケットを見つけた方にも横から容赦無く推奨出来る最高の遊び着。 ワクワクするのがファッションでしょう。 Made in ITALY ripi_Zips サイズ表記52 肩幅:60 身幅:70 着丈:69 袖丈:61 ・片方の肩裏面、金属パーツ裏面を覆い隠すレザーパーツに軽微なほつれあり

Ruffo社製レザーを舞台に繰り広げられたM&FGのカッティングエッジ。 本気で攻めた果てに出来たであろう奇抜なヌバック、じゃあデザインはこのデュオしかいない。 時代の綺羅星、マリテ&フランソワ・ジルボー、 テーラードジャケットとしての基本的なラペル製図を放棄して、ラペルの裏側から構造を構築することでラペルシステムを発生させた裏ワザ。 このラペル、別にクルリと返って裏面を見せてくれている訳ではないでしょう。 身頃のオモテ面からずっと地続きでラペルまで繋がってる。 存在する言葉で喩えるならば- -ラペルの端線を深く掘り削ることで逆説的に襟を浮かせる、みたいな感じ。 そしてその掘削作業/掘削箇所を強調するため、塹壕部分には鮮血みたいに真っ赤なスムースレザーを宛てがう。 否が応でも構造に目が行く。 流石のジルボーも、強調せずにはいられなかったのでしょう。 こんな途轍もないカッティングに辿り着いたらそりゃ自慢したいですよね。 どれだけ長く図面の世界に潜水していたというのか。 なんか、ここにクリムゾンレッド選んじゃったが故に魚の鰓みたいなビジュアルに着地してますね。 好き嫌い分かれるけど、刺さる人にはめちゃくちゃ刺さるでしょ。 ちなみにステッチはグリーンです。 当時のハイファッションシーンですらこのディテールに再現性は見出せなかったんじゃないかな。 多分この襟パクれた人いないでしょう。 それくらいアクロバティック。 ちなみにちなみに塹壕の最奥にはフードが収納されています。 80年代に展開されたRUFFO × Marithe & Francois Girbaudの公式ダブルネーム。 当時から出回りは極小数ですが、それは現代では尚のこと。 時間の流れという最強のフィルターに頼らずとも最初から圧倒的な稀少性を誇る最高の古着。 良い古着、定義は人の数だけありましょう。 カルテはこういうものを「良い古着」とします。 古着って言葉はこのシステムの名前でもある。 大きいサイズです。 オーバーサイズで着るってよりは、ある程度は大柄な男性にドカッと着て欲しい。 Made in ITALY サイズ表記- 肩幅:59 身幅:63 着丈:94 袖丈:59 裄丈:90 肩パッドは抜いていません。 多分あった方がカッコ良い。 もし無い方がお好みであれば、すぐ切除出来ます。 裏地の裾はふらし始末なので専門技術不要です。

フランスレザーの王-SERAPHIN-がバブル時代に展開したブランチレーベル。 このレーベルはフォーマルとかドレスとかではなく、比較的カジュアルなレンジの外套を作るイメージが強くあります。 但し品質に一切の妥協やグレードダウンを無しに。 これが何を指すのかと言うと 世界最高峰のレザーウェアをカジュアルレンジでも作れる、という余裕です。 誰もの目に眩しいドレス・テイストで最高峰のレザーを使うのは、まぁ分かる。 縁の無い世界だけど、まぁ理屈は分かる。 でもこんな ・身幅がルーズで ・ポケットにジップが付いてて ・ステッチが見える位置に出てて ・ネックラインにフードが付いてて ・そして(コートとしては)丈が短い と、つくづくカジュアル。 こんな服にさえ贅を尽くすこと。尽くせるということ。 それがこの時代を象徴していると思います。 マテリアルは、モチモチでトロトロのラムレザー。 触り心地は墓石並にツルツル。 なのにマシュマロ並にソフト。 自然界の何かで喩えることが出来ない。 これは人類の叡智と情熱の結晶であり、光であり、闇であり、業である。 もう作られることは無いであろう、時代の遺物。 フロントジップは少し真ん中からズラしたオフセット・デザイン。 煌びやかに走るririはダブルジップ。 オフセットのおかげで少し面積の広がった左前身頃には同じくririジップで胸ポケット。 そしてその先、左のアームホールにもririジップが光ってる？何これ。 袖が外せるのでしょうか。 否。 これは(これも)ポケットです。 身頃のパネル切替線とか、ヨークの切替線とか、構造線にポケットを仕込む構造はまま存在します。 でもアームホールのシームにポケット仕込む人は初めて見た。 アームホールって曲線よ？ なんだその発想は。 確かに可能ではあるけども。 感覚としては左袖に乗っかりがちなシガーポケットを縫い目に隠し込むような感覚なのでしょうね。 ドロップショルダーだし。 本当にライターくらいなら入るだけの容量があります。 こうした究極のハイエンドって、クオリティそのものがコンテンツだからあんまりデザインとか捻らない。 でもこのポケットデザインはあまりにユニーク。 ビジュアルは派手じゃないけど、アイデアは滅茶苦茶に奇抜。 ここまでやってくれる個体があるのか。 この個体は比較的コンディションも良いです。 所々微細なスレはありますが、そのクオリティを曇らせる程ではない。 Made in FRANCE (SERAPHIN) riri_Zips サイズ表記48 肩幅:65 身幅:60 着丈:83 袖丈:56 裄丈:90

今冬の大本命。 大本命なんだけど、店内全部このテイストに振り切れる程私は狂えていないし、そもそもこの水準で店内埋め尽くせるほどの量がこの世に無い。多分。 ボックスシルエットのEx版。 Ex_Box Silhouette とでもご紹介しましょうか、一旦。 ワイドなボディと腰で終わるショートレングス。 そして何より、必要以上に強調されたオーバーショルダー。 簡単な服ではありませんけれど、VaccarelloがSaint Laurentにて世に示した美しさには抗えない。 絶対に欲しくなる、または既にお探しの方がいらっしゃるジャケットだと思います。 景気の良い時代に景気の良い国が作った服ですから、その革質はハイメゾンと何ら遜色の無い水準。 ここで言う「水準」はクオリティもベクトルも、その両方を引っ包めてのこと。 さあ、このジャケットはそれらに加えて異様に深いダブルブレストって個性も備えています。 フロントの打ち合わせなんて深ければ深い程迫力が増してカッコ良いんです。 その理論で行くと、このジャケットのようにアイクジャケット-又はグルカパンツ-の構造を引用し前端のクロスオーバーを持ち込むことでその増強作用は限界まで跳ね上がる。 前身頃を丸ごと巻いてしまいそうなほど深いダブルブレスト。 裾にベルトと通し穴を設けて成立させる離れ技。 前述したように、グルカパンツとアイクジャケットをヒントにしたディテールですね。 前身がほぼラペルで埋まるという圧巻の製図。 ルーズなボディバランスに任せて、テーラードジャケットの上から重ねちゃうのなんて、最高にクールです。 Made in - サイズ表記M 肩幅:55 身幅:57 着丈:57 袖丈:58 裄丈:88

RUFFO社の80年代インラインより、ミニマルなムートンジャケット。 良くも悪くもこの年代の香りをタップリ詰め込んだ個体と出会えるグリーンのタグ。 そんな中で珍しいかもしれません、比較的ミニマルに削ぎ落とされた精悍なビジュアル。 肩パッド無し、カラーコントラストも切り替えも最低限。 シルエットも至ってオーソドックス。 誇張された箇所の無い綺麗なスクエアボックス。 綺麗にステッチを敷き詰めた前立てやポケット口の設計もキーポイントかな。 徹底的に「縦」って感じ。 少しも傾けたりしない完全な垂直。 こんな贅沢で享楽的な明るい色のムートンなのに、生真面目でピリッと緊張感のあるビジュアル。 この独特の空気感、どこかに見覚えがある。 そう、同時代のVersaceですね。 フリークの皆様ならパッと浮かびましょう、VersaceがRuffoに発注していたレザーウェアにもこうしたソリッドなディテールセンスが冴え渡っていました。 縦方向にキリッと屹立した前立てやポケットウェルト、そこを規則正しく埋めるステッチの迷路、そしてムートンヘアの表出でコントラストを作った完璧なシェイプの羽襟。 絢爛たる装飾の時代であるからこそ、表面的なデコレーションに頼らず愚直に突き詰められたクオリティが輝きを放つというもの。 「カッティング」の時代であったと同時に「品質」の時代でもあった80年代。 前者は人を選びますが、後者は人を選びません。 最も贅沢な良い所取りのご案内をさせてください。 -- あ、蛇足になりますがディテールとダメージの話を一件。 このジャケットはポケット布を服の裏面で前端縫製に巻き込んでいます。 ポケットの袋布から細い別布のテープが生えてて、それが前端のファスナー縫製とかに挟まれている服があるでしょう？アレです。 アレのテープを省略して、ポケットの袋布を地続きで部分延長してテープの代わりにしています。 とってもミニマルでクレバーなアイデア。 でもそれが結局切れちゃってて、ポケット袋布の向きがちょっぴり不安定。 着る時にクイっと直してあげてください。特に大きなデメリットはありません。 これは該当箇所が切れてるからこそ気付けた、作り手の機転。 インラインにも名も無き最高のデザイナーがいます。 Made in ITALY riri_Zips サイズ表記- 肩幅:57 身幅:64 着丈:66 袖丈:65.5

80年代のオールドレンジより、パキパキのカラーブロッキング・デザイン。 何だろう、ショートコート？ でも裾にウエストベルト切り替えが入ってるからジャケットか。 この時期のバジャック作品らしい、“平面性”が前面に出た個体です。 色彩感覚に触れるのも大切なんですが、このレーベルにおける“平面性”ってのはそれ以上に大切なんじゃないかと感じています。 さぁ、平面構成故に、こんな大胆なポケット構成も出来るんです。 ボディが二重仕立て。 裏地がある、とかそんなヤワなもんじゃない。 腰部分のポケットに手を入れると、そのポケットが無限に広がってる。 身頃全部がポケットの袋布になってる感覚。 中に仕込まれてる「内側ジャケット」は、ポップな「外側ジャケット」とは打って変わってトレンチコートみたいなシックな生地。 見た目よりも構造デザインがユニーク。 そしてこのジャケット、凄く畳みやすいんですよ。 ボディは前後差や意図的なカーブの無いスクエアですし、袖はそのスクエアボディに垂直にカクッと付いてる。 袖の前振りとか内巻きも多分皆無。 折り紙で作れそう。 その平面ボディを、映画KIDSのポスターみたいにカラーコントラスト付けて4分割。 お気付きですよね？殆ど配色同じなんですよ。 アレは95年の映画ですからこのコートの方が早いですし、ラリークラークも別にカステルバジャック見てないと思いますから多分関係無いんですが……どうなんでしょう、共通のリファレンスとかがあるんですかね？ ともあれ、お好きな方にはニヤついてもらえるでしょうし、バジャックにはこの4分割の中にどうしても顔のグラフィックを書いて欲しい。 他のどのジャケットに無くてもこのジャケットにだけは要るでしょう？ 今からでも遅くない。どうか、どうか……！ Made in FRANCE サイズ表記1 肩幅:50 身幅:54 着丈:66 袖丈:56 裄丈:82

「パリはお洒落！」 このイメージにとっても忠実、というのがこのレーベルを捕捉する時のガイドラインでしょうか。 細身で身長が高くて髪がサラサラ、あるいはナチュラルにカールしてて、何故かお金があって、でもハイブランドだけじゃなくて古着もナチュラルに着ちゃう- ……なんて感じの、なんとな〜くのパリ像で見た方がしっくり来ると思います。 mid90'sからパリコレに台頭し、90年代後半には若手ながら中々の知名度を獲得していました。 残念ながら現代まで続くメガレーベルとはなりませんでしたが、映画を見ているような瀟洒なパリ像を“メンズのモードシーン”に持ってきた仕事は唯一無二の仕事でした。 エディスリマンのファーストキャリア(アシスタント)がこのレーベル、というのも今や有名な語り草ですね。 ワインレッドのコーデュロイで仕立てられたトラッカージャケット。 先ずこのコーデュロイが凄い。 普通のコーデュロイと全然違います。 滅茶苦茶薄くて滑らか。一般イメージと大きくかけ離れたトロトロの手触り。 その代わり結構薄手なのであんまり暖かくないのがデメリットでしょうか。 この色の通り、ワインの似合う服です。 綺麗な細身のシルエットメイク、ちょっと縦長のスリムなボディバランスの感覚、至る所に「エディスリマンがここを選んだ理由」みたいなものが垣間見えます。 襟は羽襟を排したスタンドカラー。 ここの控えめな存在感もまた上品。 胸ポケットは丁寧に入り口を繰り下げて製図されています。 ここも作り手の情熱感じます。 面倒くさいんですよ、内湾状にくり抜くラインの縫製。 どうせポケットフラップで隠れて見えないのに一切妥協せず作り切ってる。 その姿勢は裏面にて開花を見せます。 全ての縫代をワインレッドのサテンでパイピング始末。 圧巻の光景。 服の裏面を「interior」と表記することに若干の違和感を感じていましたが、ここまでやられると納得。 どこをどう見ても素晴らしいジャケットですね。 脱いでそこらにパサっと投げても全カット絵になる。 なかなか出会えないレーベルなもんで今回も1着だけのご用意です。 腕の長い方は是非お試しください。 きっと似合います。 Made in FRANCE サイズ表記M 肩幅:48 身幅:55 着丈:61 袖丈:64

タヴァニティが作るG-8ジャケット。 数あるフライトジャケットの中でも一際ストリートと縁のあるモデルですよね。 「WEP」だとか、「ゴンズジャケット」なんて呼ばれるジャケットです。 元は50-60年代にUS NAVYで使われていたジャケット。 それをマークゴンザレスが愛用してたってことで、当時のアメリカではストリートにおける特別な意味を持つジャケットでした。 それこそSUPREMEがかなり早い段階で忠実にサンプリングしていましたね。 そこからの人気というかストリートシーンへの定着はご周知の通り。 沢山のサンプリングが溢れる人気ジャケットとなりました。 そんな中、アメリカのストリートカルチャーの視点で見ると全くの余所者であるタヴァニティが作ったこの個体はとってもユニーク。 先ずボディバランスがとってもワイド。 野暮ったさを削ってクールにしよう……とは真逆、特徴を誇張するかのようなルーズなボックスシルエット。 着丈と同寸の身巾67cm。 ぽってり野暮ったく、あわや可愛くなるくらいに朴訥。 そしてこの個体では着脱式ライナーを追加。 しかもデリケートなシルクポプリンで作ってます。 前仕入れたタヴァニティも、カモフラ柄のシャツを極薄のシルクポプリンで仕立ててました。 こういうの好きっぽいですね。 軍物サンプリングして、軍物じゃ絶対使えない素材で置換するウィット。 このライナーは袖まであるんですが、袖口で接続する筈のボタンは見当たりません。 元々は多分存在したはず。 フロントはriri。 アウター側のタグにはUNDERCOVERの文字。 このジャケットが縫われた年には多分まだ日本のアンダーカバーはありません。 アンダーカバーってのは元々囮捜査とか潜入捜査、みたいな意味の言葉です。 この辺も多分完全にノリで入れてそうですね。 そんなテキトー感もまた最高に好きです。 カッコ良いもん、「アンダーカバー」。 フランスメイドのくせにビックリするくらいアメリカに寄せたデザイン、是非隅々までご探検ください。 Made in FRANCE サイズ表記2 肩幅:55 身幅:67 着丈:67 袖丈:70

80年代フランスのストリート・デザイナーズシーンにおけるダークホース。 弊店でも以前一度だけご紹介できたレーベルです。 「BISCOTE」。 背中には野球選手のロゴ。 裏面胸には同時代のM&FGのタグをそのまんまパクった書式のタグ。 CLOSED のオリジナルをお持ちの方は見覚えがございますでしょう。 随分忠実にパクってます。 僕は個人的にパクりが嫌いです。 でもそこに宿るウィットとセンス次第でそれはひっくり返ります。 アイロニカルなやつとか、特に好きです。 ストリート文脈の服ってそういう所ありますよね。 これは見事に完璧な宙返りを炸裂させた貴重な個体。 先ず当時のジルボーに目を付けてるのが好きですし、その上でジルボーも真っ青のカッティングエッジを成し遂げて真っ向勝負してるのが最高なんです。 フロントのデザイン見てくださいよ。 テーラードジャケットの型紙、そこに張り巡らされた様々な構造線を出鱈目にごちゃ混ぜたようなカッティング。 これは誇張なくタイトル通り。 Crazy Construct = 狂った構築 です。 「ラペル返り線」と「見返しアウトライン」が融合してるし、その見返し分上から生地重ねちゃってるし、その重なりを縫い留めるべくゴージダーツを全レイヤー貫通でブチ抜きステッチ。 あ、胸ポケットも巻き込まれてる。 テーラードジャケットっぽい形になってますが、ラペルはそんなに綺麗に返ってきません。 全部閉めて切るのが正解だと思います。 もう本当、何やってんの……。 「その線ってそういう物じゃないから」 って気持ちと 「いいぞもっとやれ！！！！」 って気持ちと両方あります。どちらかというと後者優勢。 見ていてこんなに楽しい服無いですよ。 肩には餃子みたいなコロンとした肩パッド。 同時代のギャルソンオムみたいな異様に野暮ったいボックスシルエット。 誰にでも似合う服ではないんですが、でも確実に似合う方はいて、その時滅茶苦茶カッコ良いんです。 Made in FRANCE サイズ表記M 肩幅:50 身幅:61 着丈:74 袖丈:58

世界大戦唯一の戦勝国アメリカ。 数多の戦果が齎したアメリカ黄金期。 その圧倒的な勢いは日本以外、洋服の本場ヨーロッパにも大きく影響を及ぼしました。 弊店で度々ご紹介する「ヨーロッパのアメカジ」の震源となる文脈。 -今回この書き出しでシェビニオンの洋服をご紹介しますが、このステートメントの全文はブラックムートンのコスモジャケットに残しておりますので、是非そちら御一読くださいませ。 さてアメカジと言えばのバーシティジャケット。 どうも色々バリエーションがあるみたい。 カラーバリエーションもあるし、カッティングのバリエーションも存在するのをこの度確認しております。 コイツは趣味の良いミルキーグリーン。 ボディはコットンキャンバス、袖はレザー仕立てです。 ウールメインのものよりも幾分軽やかな着用感。 暑苦しい日本では活躍する機会が多そうですね。 この服の面白いポイントは先ず背中でしょう。 海兵風のグラフィックと“CHEVIGNON”のレタリング。 キリル文字使ってるんですよね。 数字も混ぜてるんですよね。 この感覚を80年代に？ 20年後の日本でギャル文字として誕生するクリエイティブなテキスト感覚。 今でもほら、3をEとしたり、4をAとしたり、5をSとしたり、文字の見た目だけで全く違う言語から引っ張ってくる文字組みがあるでしょう。(Leet) 最初はハッカー言語として、検索避けや検閲回避の目的で使われ出した歴史があります。 こんなカジュアルなボロい服なんですが、面白いことしてる。 これを現代で作ったとて、ただのよくあるネラーの服。 こんな文脈が80年代フランスのデザイナーズ・ストリートウェアに乗っかってるという奇跡がこの服最大の魅力です。 速い者勝ちです。ファッションなので。 あとはね、シェビニオンのデザインで頻出するコードなんですが、ポケットの玉縁布が二重にレイヤードされています。 ボディと共生地の玉縁の上から、レザー製の細い玉縁が重なってる。 これ可愛いです。 スポーティな服にお約束のように付き纏う「ライン」のデザイン。 プリントとか切替で作りゃ簡単に済むのに、よりによってこんな細かい所で差し込んでくるか。 言わずもがな、この縫製も結構大変です。 裏地はツルツルのアセテートサテンなので、寒い日は上質なセーターも臆すること無くレイヤード出来ますね。 様々な季節、様々なシチュエーションでお愉しみくださいませ。 Made in FRANCE サイズ表記M 肩幅:48 身幅:59 着丈:61 袖丈:62

世界大戦唯一の戦勝国アメリカ。 数多の戦果が齎したアメリカ黄金期。 その圧倒的な勢いは日本以外、洋服の本場ヨーロッパにも大きく影響を及ぼしました。 弊店で度々ご紹介する「ヨーロッパのアメカジ」の震源となる文脈。 -今回この書き出しでシェビニオンの洋服をご紹介しますが、このステートメントの全文はブラックムートンのコスモジャケットに残しておりますので、是非そちら御一読くださいませ。 さてアメカジと言えばのバーシティジャケット。 どうも色々バリエーションがあるみたい。 カラーバリエーションもあるし、カッティングのバリエーションも存在するのをこの度確認しております。 コイツは快活なオレンジ。 ボディはコットンキャンバス、袖はレザー仕立てです。 ウールメインのものよりも幾分軽やかな着用感。 暑苦しい日本では活躍する機会が多そうですね。 さぁ、こっちの個体は袖の製図からかなり奇天烈なアイデアで組まれていますよ。 なんとラグランが背中心から始まってる。 いや、正確にはラグランではありませんね。 メインの袖上部に入ったスポーティなライン状の切替が、途中からラグランみたいな顔して進んでくる。 一枚袖ラグランのように肩先に平面を配置出来るのに、シーム2箇所でマニピュレーションは差し込める、という画期的な製図に見えます。 しかし、このディテールが普及していないどころか本当に他で見かけることが無い辺り、何かしら理由はあるのでしょう。 こんな製図を指し示す言葉は恐らく存在しません。 何スリーブと名付けましょうね？ そして、もう1着同時紹介するグリーンVer.と同じく背面デザインもチャーミング。 海兵風のグラフィックと“CHEVIGNON”のレタリング。 フランス服なのにキリル文字使ってるんですよね。 数字も混ぜてるんですよね。 この感覚を80年代に？ 20年後の日本でギャル文字として誕生するクリエイティブなテキスト感覚。 今でもほら、3をEとしたり、4をAとしたり、5をSとしたり、文字の見た目だけで全く違う言語から引っ張ってくる文字組みがあるでしょう。(Leet) 最初はハッカー言語として、検索避けや検閲回避の目的で使われ出した歴史があります。 こんなカジュアルな見た目をしたボロい服なんですが、面白いことしてる。 これを現代で作ったとて、ただのよくあるネラーの服。 こんな文脈が80年代フランスのデザイナーズ・ストリートウェアに乗っかってるという奇跡がこの服最大の魅力です。 速い者勝ちです。ファッションなので。 ポップになりがちなオレンジだからこそ、随所に凝らされたウィットの切れ味が沁みる………。 Made in FRANCE サイズ表記L 身幅:59 着丈:62 裄丈:89 袖口レザー部分に縫製のほつれ 袖口コットン部分に薄汚れ 全体的に使用感/経年感

世界大戦唯一の戦勝国アメリカ。 数多の戦果が齎したアメリカ黄金期。 その圧倒的な勢いは日本以外、洋服の本場ヨーロッパにも大きく影響を及ぼしました。 弊店で度々ご紹介する「ヨーロッパのアメカジ」の震源となる文脈。 -今回この書き出しでシェビニオンの洋服をご紹介しますが、このステートメントの全文はブラックムートンのコスモジャケットに残しておりますので、是非そちら御一読くださいませ。 コレは件のブラックムートンと同じ“ゴツ文字黒タグ”が付いたモデル。 シーズンも同じだったりするんでしょうかね？ シェビニオンはタグの種類が無限にあり過ぎて/しかし資料が少な過ぎてサッパリ分かりません。 (勿論ユーロオリジナル) 全面まるっとベリーピンクのテロテロラムレザーで仕立てられた最高のボマージャケット。 ドカッと広い身巾で組んだルーズなボディバランスと、それらを過激に収束させるハードなリブテーパー。 必然、トロトロのラムレザーはサテンのように美しくブラウジングします。ぱふっと。 可愛い丸襟や脇下に差し込まれた大分量のガゼットなんかはクオリティを感じるディテールですが、特段、ここが如何だのと熱く語る箇所はありません。 この服はビジュアルのインパクトが全てでしょう。 強いて言えば、そのビジュアルパワーを品質が上回っているってのは文字にしておく必要がありますよね。 ポップ=チープの図式を痛快に覆す最高の革質。 デザイナーがこんなものを作るって言い出したら幾ら掛かるのか、門外漢の私にはサッパリ見当がつきません。 「フライトジャケットとしての品質」ではアメリカを始めとする丈夫な官給品に軍配が上がるのですが、「ファッションにおける　「フライトジャケットとしての品質」」で言うならば話は変わってきます。 ハイメゾン顔負けのハイクラスレザーと縫製、そこにズバ抜けてポップなカラーリング。 こんなの誰にも作れないんです。 エルメスじゃこの色は売れない(から作れない)。 アルファじゃこのラグジュアリーは作れない。 あり得ない諸要素が奇跡的に絡まり合ったが故に生まれたスペシャルピース。 誰もが振り返るのに、誰も知らないボマージャケット。 Made in FRANCE サイズ表記L 肩幅:51 身幅:65 着丈:64 袖丈:68 右袖後ろ面に数ミリの薄皮裂傷 右ポケット付近に数ミリの薄皮裂傷

世界大戦唯一の戦勝国アメリカ。 数多の戦果が齎したアメリカ黄金期。 その圧倒的な勢いは日本以外、洋服の本場ヨーロッパにも大きく影響を及ぼしました。 弊店で度々ご紹介する「ヨーロッパのアメカジ」の震源となる文脈。 -今回この書き出しでシェビニオンの洋服をご紹介しますが、このステートメントの全文はブラックムートンのコスモジャケットに残しておりますので、是非そちら御一読くださいませ。 さてこちらは青く染められたレザー仕立てのトラッカージャケット。 Gジャンを青レザーで作ってます。 この青！この青が本当に綺麗。 青いレザーは均一に染めるのが難しいそうですが、このジャケットはそもそも“その美しさ”を目指していない。 不完全上等、色ムラだらけ、着古してこそ映えるランダムなミルキーネイビー。 まるで海みたいな色彩設計。 海ってあれですよ。南国のビーチじゃないですよ。 ニースとかカンヌとかの観光地でもない。 バカンスの季節が終わった後の暗くて冷たい海。 どこまでも深くて底知れない、厳しくて恐ろしいあの海。 日本海みたいな。知らんけど。 そしてこの紺青(こんじょう)に生まれる色ムラや着古しの軌跡、それは丸々そのまま、元ネタである「デニムジャケット」に掛かる美しきアドバンテージと同じ。 素材こそハイエンドに改変されていますが、ハードに着古して自分だけの1着に染め上げていく愉しみは全く持ってデニムのそれなのです。 この文脈をデザインするのであれば、使われるレザーは華奢なラムやカーフじゃ役者不足というもの。 ある程度ガッシリとした頼もしいレザーが使われています。 素材表記が無いけれど、多分普通に厚過ぎない牛革かな。 アイデアは奇抜だけれど本筋は至ってオーセンティックでしょう。 アメリカのGジャンと同じで、男くさ〜く着てカッコ良い服です。 こういう「「古着」への解像度の高さ」がシェビニオンの強みだよなぁと思うんです。 ダメージ加工の巧さとか、大胆な発想とか、そういう全てのエッセンスにおいて「それ」が根底に流れています。 Made in FRANCE サイズ表記 S? 肩幅:55 身幅:65 着丈:57 袖丈:58 右肩後ろ部分に色褪せあり 全体的に少しシワ感あり

世界大戦唯一の戦勝国アメリカ。 数多の戦果が齎したアメリカ黄金期。 その圧倒的な勢いは日本以外、洋服の本場ヨーロッパにも大きく影響を及ぼしました。 弊店で度々ご紹介する「ヨーロッパのアメカジ」の震源となる文脈。 -今回この書き出しでシェビニオンの洋服をご紹介しますが、このステートメントの全文はブラックムートンのコスモジャケットに残しておりますので、是非そちら御一読くださいませ。 さてこちらは- カーハートやペイデイが絶対使わないビビッドピンクのダッククロスで仕立てられたワークジャケット。 結論から書きますが め〜〜〜〜っちゃ可愛いです。 スタンドカラーと袖はニットで切替。 前身の切替とポケット口布にはエイジング加工されたレザー。 (前身の切替は、洋服の基本構造である「見返し」のラインを引用してきていますね。部分的にインサイドアウトされているようなイメージ。) ベースはアメリカの古いワークウェア。 短めの着丈と、それに対して広めの身巾。 そこにハードなエッセンス(エイジングレザー)とソフトなエッセンス(ニット)の2つを取り入れた曲芸的なバランス感覚。 可愛くしたいのかマッシヴにしたいのか、どっちなんだい！ …と、これはシェビニオン特有のセンスですよね。 軟派なファニーテイスト一辺倒の同時代イタリアンカジュアルとの違い。 男らしさってのが、多かれ少なかれちゃんとミックスされてる。 ピンクの服だけど男性が着ているイメージが付きやすいのはこうした要素に起因するんだろうと思っています。 良い歳の重ね方したカッコ良いオジサン像、伝わりますでしょうか。 ルーズ過ぎない程良いサイジング、しかも袖は融通の効くニット仕立て、と来れば ここから重ねるレイヤードも想定し易いはず。 勿論 冬が終われば、着古したブルージーンズを合わせてお花見に出掛けましょう。 Made in FRANCE サイズ表記M 肩幅:48 身幅:57 着丈:59 袖丈:62

世界大戦唯一の戦勝国アメリカ。 数多の戦果が齎したアメリカ黄金期。 その圧倒的な勢いは日本以外、洋服の本場ヨーロッパにも大きく影響を及ぼしました。 弊店で度々ご紹介する「ヨーロッパのアメカジ」の震源となる文脈。 -今回この書き出しでシェビニオンの洋服をご紹介しますが、このステートメントの全文はブラックムートンのコスモジャケットに残しておりますので、是非そちら御一読くださいませ。 こちらはちょっと珍しいニットジャケットです。 コンパクトにフィットする調子の良いリブニット。 前身頃だけレザーで切り替えられています。 クリームホワイトのレザーの上には筆記体で何かしら刺繍されていますね。なんて書いてるんだろ？ Exciting Game 54-57 Un………… League Chevignon Team かな？所々読めません。すみません。 50年代の何かしらのチームがイメージソースにあるってのは分かりました。 勝手なイメージだけど野球なんじゃないかな……？ アメリカ黄金時代を象徴する短丈×広幅のボディバランスは置いといて、同時代のエンジニアジャケットみたいなVネックのカッティングとか、ニット端部分の軽快なラインデザインとか、その辺はベースボール感ありますよね。 後身のネックライン部分、ニットよりも丈夫で伸縮性の無い細巾テープのみを見返しとして叩いてますね。 このミニマルなディテールセンス、痺れる！ 良い時代のアメリカを知ってる古着オタクが80年代のゴキゲンな社会感覚のもとで作った妄想マシマシ二次創作、という感じで纏めて大丈夫でしょうか。 ベースはニットジャケット、なんならカーディガンくらいの感覚で取り回せる服です。 ここから先のレイヤードも色々お愉しみいただけます。 袖がリブニットなので着膨れしづらいってのも大きなアドバンテージですよね。 (その代わり中にルーズなスウェットとか挟みにくい！) ニット部分はそこそこ綺麗なコンディションですがレザー部分、ボディ下部に少しカビの跡があります。 アルコールで除菌して最大限綺麗にしましたが、痕跡は少し残っています。 そんなのもまた味になってくれる服です。 そう信じてます。 売る側がそう言っちゃうとちょっと違うか。 そこに関しては、皆様のご判断に委ねます。 これは男女問わずおすすめ。 Made in - (euro) サイズ表記M 肩幅:51 身幅:59 着丈:61 袖丈:62 裄丈:89