シピーのユーロオリジナル。 こういうの当たり前に出せるようなクールなお店になりたいです。 僕はまだ毎回大騒ぎ。 ジーンズとかスウェットとかシャツとかでもオリジナルのユーロ企画ってだけで遭遇確率はグッと下がります。 そんな中で出てくるレザージャケットの破壊力たるや。 古着を生業にされてる方はご存知のことと思いますが、そういう方にばかり伝えていきたい訳ではありません。 ちゃんと拡げていきたいとも思っています。 だからこうして書きまくってアーカイブしている訳ですが……。 先ず言わねばならないのは、ファッションは【アメリカ】と切っても切れないということ。 WW2で戦勝国となったアメリカの戦後の栄華、この黄金時代の影響というのは凄まじかったのです。 「アメカジ」ってカテゴリが日本でも出来たように、ヨーロッパ各国(と言っても基本的にフランスとイタリア)でもちゃんと流行ったのです。「アメカジ」が。 この流行り方にお国柄が出てて面白いんですよ。 日本のアメカジは源流へのリスペクトが前提にあります。 なので、アレンジするんじゃなくて如何に忠実に再現出来るかが評価基準にあります。 一方、フランスやイタリアのアメカジは、別に再現度に重きを置いていない。 あくまで“面白いエッセンス”の一つとして消費するスタンス。 なので誇張したモノマネみたいなキッチュなデザインとか、デザイン工程のどこかでオリジナルのアレンジを入れてたりします。 それこそM&FGなんかは1番分かりやすいでしょう。 ハイファッション的な機知に富んだ製図(カッティング)でオリジナリティを混ぜましたね。 その走り、フランスにおけるアメカジ・サンプリング・デザインの先駆者が このCHIPIEです。 今当たり前になっている要素を当たり前にした偉大なる先人の1人 というのがCHIPIEの正体。 そういえば文字でこんなに丁寧に紹介するのも初めてでしょうか。 素材はヌバックレザー。 柔らかいけど重たいです。 色味が綺麗に揃ってない、カジュアルレーベルらしい品質水準を感じます。 作りが悪いとかじゃなくて(作りは寧ろ良い)、素材調達の環境が整ってない感じ。 良いタンナーの仕事がカジュアルレーベルにまで回ってきてない感じ。 多分牛革だと思います。 内タグが無いので正確には不明のまま。 故に生産国も不明なのです。 ユーロのレザーウェアだとたまにあります。 言うまでも無かろう、みたいなスタンスの服が。 十中八九フランス製なのですが、一応断言は避けます。 可愛いのはエルボーパッチ。 なんですかこの重厚なステッチワーク。 ヘビーデューティなレザーにステッチを入れるだけで大変なのにこの量。 コレでびっくりしてたら開けて再びっくり。 ファスナー裏のストームガードもギチギチの多重ステッチ。 縫製仕様書書いた奴、これ布だと思ってる？革よ？ 開けたついでに裏地にも触れましょうか。 アメカジ文脈で裏地に使われたフランネルライナー。 アレをブラックウォッチ風のタータンチェックでサンプリングしたデザイン。 フランスのCHIPIEが英国の柄でアメリカのデザインを引用してるんですね。 こうしたミックスに意義が生まれるのがファッションの国の感覚だと(僕は)思います。 一つの物事を徹底的に極めるプロダクト志向の良さもあるし、そうしたステータスのグラフから多次元的に逃げ出すオリジナリティ創出の良さもあります。 あとは襟も可愛いでしょう。 全部リブで作るんじゃなくて、前端の数センチだけ共生地(共革)で作ってます。 縫製強度上げる狙いがあるんじゃないでしょうか。 こういうMA-1系統のニット襟ってテンション掛けて縫い合わせることでネックラインに馴染むんですが、引っ張ったニットの端って結構弱いですからね。 端の丸襟スタート地点にレザーで三角布挟んでいれば、丈夫な縫製のままニット襟をスタート出来ます。 相手がゴツい革なら尚更有意義でしょう。 全然的外れな考察かもしれませんから話半分で聞いてくださいね。 ビジュアル可愛いからだよって言われる可能性すらありますから。 裏地の滑りは悪いですが、冷た！とはなりません。 Tシャツの上から着ても大丈夫。 雑なスタイリングの日とかに良いです。 繊細なカシミヤニットとか着る日はもっとお上品なアウターを選んであげてください。 Made in - riri_zip サイズ表記- 肩幅:58 身幅:71 着丈:64 袖丈:61

ラマッタの仕事はレディース・ウェアにおいても最高であります。 薄くてトロトロのソフトレザーを小さなダイヤパターンでパンチング。 革としての完成後更に手間の掛けられたレザーで仕立てられる、極上のショートボマー。 GIANFRANCO FERREのレザーウェアを製造していた時代の作風が最もアイコニックでしょう、本品もその香りを芳醇に湛えています。 ただでさえ短い着丈を更に短く見せるウエストゴムのキックバック。 ここで生まれるブラウジングはスタイルアップと同時にレザーそのものの水準を示してくれてもいます。 (トロリとブラウジングするだけの柔らかいレザー) そして、ウエストのブラウジングと韻を踏むように 袖口カフスでもポフっとブラウジングが設計されてますね。 ここでの特大ボタンのまぁ可愛いこと。 このサイズ遊びでミスらないの天才でしょう。 蛇足になっていない。デザインされてみれば、確かにこっちの方が可愛いわ……と思わされる。 僕が更に感動したのは 裏地に使われているエアリー・ジョーゼットの意匠。 なんと、この裏地ジョーゼットにもレザーのパンチングみたいにダイヤ型のホールカットが入ってる！ 勿論、そのホール全てを刺繍で縁かがりしています。 レザーのパンチングによってチラ見えする裏地、そこでの感動にまで神経が届いてる。 届いてて、しかも妥協せず実行してる。 思い付く感性もそりゃ凄いけれど、手間とかコストとかで妥協すること無くやり切るスタンスが最高です。 中央に小さく鎮座する金色のririジップとの色合わせまで完璧ですしね。 穴だらけなんで防風性はサッパリですが、こうも軽やかにエアリーに使える最高のレザージャケット、日本の暖冬にピッタリでしょう？ 灼熱の電車にもビビらず乗れます◎ Made in ITALY サイズ表記- 肩幅:69 身幅:62 着丈:50 袖丈:49 裄丈:85 着丈と裄丈だけを重視してください。

80年代のパワーショルダー。 やんわりと逆三角形を描く最高峰のブラックレザー。 禁欲的な二重ハイネック(内側にリブニットの襟がレイヤードされてる)から滑らかに肩へ繋がるラインメイク。 裾でキュッと絞るテーパードヘムを終着点と設定して、革質の良さを活かして柔らかくBlousingするBlousonシルエット。 この時代、こんな服は沢山作られました。 磨りガラス越しに見れば、どれも大体同じようなレザージャケットかもしれませんね。 ただご自分の眼と肌と身体で確かめていただければ、後発品がこうも続いた理由くらいはお察しが付くはずです。 細かい事抜きにしても本当にカッコ良いのです。 ハイエンドの品質水準と、そんな社会と自分が接続され得る可能性、その緊張感、これもまた古着というシステムの最も尊き恩恵でしょう。 で、細かい事抜きにしてカッコ良い服ってのは細かい部分が凄かったりします。 後発品が真似出来ないような複雑な構造設計、理論と実用に根差したロジカルなパターンメイク、こうした見えづらい仕事の積み重ねが所謂【オーラ】ってやつになっていくよです。 これ【Gジャン】っぽいボディ構成になってるのがお分かりになりますか。 胸位置に水平方向のヨーク切り替えが入って、そこから縦方向にV字の切り替えの追加。 その構造線の中に、3Dポケットの立体構成(マチパーツ)が隠されてる………！ パワーショルダーの逆三角形シルエットを着た時に手を突っ込みたいサイドポケット、そのサイドポケットに突っ込む掌の分まで先んじてキャパシティを設計する思慮の深さです。 ボディヘムのリブがリブじゃなくて、内側にキックバックゴムを差し込んでのオールレザー・シャーリングである点も見逃せない。 RUFFOのお家芸とも言えるスーパーディテール。 このシャーリングを作る際のステッチワークまで柄組みが施されていたりして、もう怖いです僕は。 Made in ITALY riri_Zip サイズ表記- 肩幅:70 身幅:70 着丈:62 袖丈:58 裄丈:94

耽美なキャラメルカラーで作られたレザーブルゾン。 ウエストにはギュッと絞れるベルト機構を設けてテーパード。 厚めの芯材を重ねて設計する構築的なパワーショルダー。 平置き状態でも誰の目にも明らかな逆三角形シルエット。 RUFFOがRUFFOとしてソレをやらなければならない時、貴方はどうしますか。 彼らが武器として選んだアンサーは 【極めて柔らかいレザーを使ったブラウジング・ドレープ】 でした。 ブルゾンといいつつ、平置きで見ると少し着丈が長いのです。 平置きでこそ分かる着丈のゆとり、これがブラウジング・ドレープに化けるのです。 裾を絞ってテーパーさせると、ジャケットの裾は身体の中で最も細い位置に向かうのです。 腰骨を避けるように腰の上へ上へと裾が勝手に登る製図。 ただのレザーじゃゴワついて終わりですが、これだけ柔らかいレザーであれば、布が嫋やかに撓むのと同じように円やかな弧が描かれる。 パブリックイメージとしては「硬い」「重い」と一絡げにされるレザージャケットだからこそ輝く、柔らかなエレガントとの美しき二律背反。 ボタン式でテーパー出来る袖口の仕様も、同じ話ですよ。 胸周りのボリュームを視覚的に助ける胸ポケットも非常に創意的。 通常より高い位置に大きなポケットラインを配置することで冒頭に掲げた逆三角形シルエットは加速します。 Gジャンみたいな関係性でヨーク&ポケットを配置しているでしょう、これは胸タックへの言い訳というか帳尻合わせですね。 GジャンならV字にマニュピレーションラインを入れるところ、それをレザーの柔らかいドレープのためにタックへと変換して演出。 何重にも複雑に機知が重ねられた素晴らしいデザイン。 RUFFOと言えば有名なデザイナーとのダブルワークが先行して知名度を得ている中、インラインを担当していたデザイナーもあまりにも素晴らしい。 フード収納部分にまで綺麗な裏地が付いてるんです………、完璧主義者の美学が隅々まで行き届いてる。 ロジカルなのにロマンチック。 最高峰のレザーウェアメーカーを背負うに相応しい、最高の手腕だと思います。 Made in ITALY riri_Zip サイズ表記48 肩幅:62 身幅:64 着丈:64 袖丈:56 裄丈:89 ポケットの中に下げ札が入ってました。

こういうレーベルにしか作れないタイプのムートン。 その特徴は【異様に軽い】こと。 ムートンをムートンのまま、ギリギリまで薄く鞣す技術力もそうですが、皮革素材の選定がそもそも根本的に薄くて柔らかい。 正確に言えば「軽いムートンで作ろう」というディレクションがあったとして、「軽いムートン」の指し示す範囲がめちゃくちゃに広いということ。 通常のメーカーに20の選択肢があるとして、RUFFO水準はその選択肢が桁違い。 元々皮革製造業のメッカであるトスカーナ州、ピサの斜塔で有名なピサより川を数キロ遡った位置にあるカルチナイアでスタートしたRUFFO社。 60年代の設立時点で、周囲には世界指折りの鞣し職人や皮革縫製に携わる工房達のネットワークがありました。 彼らの技術を継承し世に誇る一大工芸へと押し上げたのRUFFO社の転機は、皆様ご存知の通り【GIANNI VERSACE】との協業でありました。 VERSACEにとっての特別な仕事(レザーウェア(単価高いから…))を任されるだけのクオリティが既に備わっていたうえ、彼の破天荒で前衛的な仕事によって加速度的に更に磨かれたアルチザナル・レザーワーク。 そうして培われた水準は、インラインとして展開されるベーシックなレザーピースにもこうして反映されていきます。 極薄シャーリング・ムートンのハーフコート。 襟を一枚革のように仕上げてシャーリング面を外に出す、そしてその端をスムースレザーで縁取る。 これほ黄金期のVERSACEでそのまま使われていたアイコニック・ディテール。 RUFFOが凄いのは、革も柔らかいけど、毛皮も滅茶苦茶柔らかいんですよ。 詰まり過ぎないリラクシングな襟ぐりにて首に柔らかく触れる毛並みのなんと優しいことか。 汚さないように大切にタートルネック/スカーフを挟むのも賛成ですが、そのまま地肌で素材の質を体感することにも賛成します。 そして毛並みが柔らかいということは、それがそのまま裏地のような仕事も兼ねてしまうということ。 このハーフコートの裏地は無し。 ムートンレザーの裏面がそのまま使われています。 この滑らかな毛並みのおかげで、中にニットを着たとしても着用感は至って滑らかって訳。 アームホールも太いからお気に入りのセーターもそのまま使えます。 圧倒的な防寒性と引き換えに、ムートンウェアの動きにくさや取り回しの難しさを解消した素晴らしいトレード。 実際電車や車で移動する日にガチガチのムートンはちょっとオーバースペックだったりしますしね……。 ハーフコートともロングジャケットとも言えそうなこのバランス、イタリアではジャッコーネ(Giaccone)なんて言うみたい。 カーコートと呼ばれることもある点からも、現代的な生活にこそ完全な噛み合い方をするのではないでしょうか。 良い服もライフスタイルに合ってこそ本番ですものね。 Made in ITALY サイズ表記- 肩幅:65 身幅:70 着丈:81 袖丈:61

ミニマル・カットと言うよりミニマル・デザインです。 製図だけがミニマルなのではない。 素材を選ぶ段階からミニマリスムが始まっているように思います。 フロントを全部比翼仕立てにしても尚、肩のパッチデザインは残ってる。 このショルダーパッチって、基本的にはダッフルコートのディテールなんですよね。 ドンキーコートとかにも一応あるにはあるんですが、ヨークとしてではなくあくまで追加の1枚として上から叩かれてるのはダッフルコートだけ。 このコートの態度を示す材料としてギリギリ残したのでしょう。 ダッフルコート、及びワーク用途由来のハードボイルド・エッセンスの水割りデザイン。 ここにベクトルを定めながらマテリアルにベージュのレザーを選ぶのなら、艶感のあるスムースレザーは寧ろノイズ。 艶を消した端正なヌバックレザーの方が更にミニマル。 素材の選択ひとつに、ミニマルとしての「正解」は存在します。 このミニマルなベージュ・ヌバックはこの時代を映した極薄レザー。 モードシーンとの距離感が極めて違い作り手ですから、時代の空気もモロに反映されるのですね。 この空気感は 言葉にするなら【透明感】なのですが、透明感ってもう別の意味が付いてますから難しい。 【無機質】とかでしょうか。 作り手は90年代後半辺りのRUFFO。 ここまで読んでいただいた上で再度思い起こしてみてください。 HELMUT LANGやJIL SANDERをクライアントとして持ち始めていた時代のRUFFOとして、非常に正統性を感じるデザインに見えてきませんか。 婉麗な袖カーブに身を任せて、是非 襟も立てて、スロートラッチが組み生む至上のクールネスをご堪能ください。 Made in ITALY サイズ表記- 肩幅:47 身幅:56 着丈:81 袖丈:63 裏地は真っ黒の薄地フランネル。 身返し無しでツライチ合わせの凄く攻めた裏地設計。

エキストレド・パリジャン。 「最近赤いジャケットにパリっぽさを感じてて〜…」 の個人的な自語りは、ここに極まります。 フレンチレザーの最高峰より、パリの赤いジャケット。 妄想を実物が超えてくるのやめてね。 本来あんまり市井に広がるべきではないというか、レーベル側もあんまり本意じゃないでしょうから、沿革やら肩書きやらの説明は控えめにしておきます。 でもこのジャケットの魅力って“SERAPHINであること”ともう一軸、明確で強かなものがございます。 ので、このレーベルをご存知でない方に向けてもしっかりご紹介致します。 というのは、ファッションとして/モードとして最高に今っぽいということ。 様々な作り手のファッション賛美というか、“お洒落って楽しいよね！”という 根源的なファッションシステムへのルネサンスを感じる昨今、その表現の一つとして【RED】って特別だと思うのです。 こうしたド真ん中を使わずに、如何に粋に、もとい 回りくどく、それを表現していくか……みたいなものに執着していましたが、素直な気持ちで真っ向から最高の服着るのも良いなと。 目立ちます。 良いんです、目立てば。 私達は目立っていいです。 生活に馴染む服ばっかりじゃそのうちアスファルトになっちゃう。 - ラムかカーフか、極めて薄く鞣されたレザー。 レザーという天然素材の限界値みたいな発色の良さ。 80-90'sの重苦しさを振り払うような、軽快でミニマルなカッティング。 ポケットフラップすら排し、ファスナーの務歯すら隠し切る徹底的な美意識。 ミニマルに削ぎ落とされていく中でも残る袖口ジップは、【レザージャケット】というアイテムカテゴリの血を強く示すDNAディテール。 裾の捌け感を左右するダブルジップの仕様は、着こなしのリアリティを決定付ける最重要事項。 レッドという色彩では特に 色面積調整やインナーとのカラーコーディネーションが重要になってきますから、非常に嬉しいポイントですね。 インナー何挟みましょう？ ベージュやブラウンのコンパクトなセーター？ 黒いシアーシャツなんかも耽美で色っぽいですよね。 色移りのリスク無く涼しく着こなせるなら白シャツも視野に入ってきますかね。 主役が決まっているからと言ってコーディネートが単調なものになる訳ではありません。 このジャケットのために様々アイデアを巡らせる、その愉しさごとワードローブにお迎えください。 Made in FRANCE サイズ表記50 肩幅:51 身幅:60 着丈:64 袖丈:65

チンクアンタのオリジナル・ヴィンテージ。 80年代くらい。 こんなのあるのね〜と、流石にビックリしました。 なんですかこのフラップシステム。 前ファスナーを左側のフラップで多い隠し、更にその上から右側のフラップで過保護に留め重ねる形式？ 滅茶苦茶カッコ良いし、滅茶苦茶使いにくい。 ファスナーの隙間、そしてそれを塞ぐ前立ての隙間からの冷気さえも完全にシャットアウトしてやろうという偏執的なディテールデザイン。 南極にでも行くのか。 大阪で暮らしているとなかなか思い付かないシチュエーションではございますが、そういう問題ではないのでしょうね。 最早これを使うためだけに数駅分くらいなら歩きたい。 そうですよ、観光や古着屋巡りなどなど、冬場の散策には想像以上に徒歩のシチュエーションがあります。 夏になる度忘れてしまう。 銀面はブラックに見えますが、ウール面はブラウンです。 また、肘やヒップなど摩擦が重なる箇所では芯のブラウンが少しずつ覗き始めています。 一回ムートンをブラウンに染めてから銀面にはブラックの表面仕上げですね。 今も充分カッコ良いんですが、今後のご愛用に伴って趣深いエイジングが待っています。 中心を走るririジップはスライダーも務歯も元気なコンディション。 各ボタンもちゃんと力ボタンがあるので留め外しに必要以上の心配はご無用。 こういうスペシャルって中々出会えない中でもフードが欠損してたり、ボタンかファスナーが調子悪かったり、ムートンに破れがあったり……こんなスペシャルに食指が動いてらっしゃる皆様ならきっと御身に覚えがございましょう、中々難しいんです。 ムートンはもう最高の１着があるしな……って方も是非ご検討ください。 その枠の隣、最高&被らないスペシャルの枠はまだ空いておりましょう。 Made in ITALY riri_Zips サイズ表記54 肩幅:(48-56) 身幅:66 着丈:84 裄丈:99

Voyageのフルレザー・ハーフコート。 ズッシリ重いです。 コルビュジエ・ジャケットよりちょっと軽いくらい。 このVoyageも同じくワークジャケットみたいな立ち位置として良いと思います。 前あわせ深めのダブルブレスト。 内側のボタンを飾りで示す程軟派じゃない。 両腰には大きめのカーゴポケット。 ポケットにはインバーテッドプリーツと立体的なマチ設計。 背面には多少ウエストを絞れるウエストベルト。 実際のところ、絞るためってよりはバックスタイルのオーセンティシティを第一目的としているような趣はあります。 ここまでのディテール、見覚えがありますよね。 UKで作っていた時代の初期LOWRIDERのジャケットに雛型がそっくりなんです。 ETRAKでは縁ある限りご紹介してきたUK・LOWRIDERと、同じくUKのアンダーグラウンドシーンにて異彩を放ちまくっていたVOYAGE。 その関連はどれだけ探してもまだ見えてきませんが、Jeff Griffinがコンサル入ってました、みたいなオチじゃないのかなぁとみてます。 又は共通のリファレンスピースがあるか、又はどっちかのコピーですが、コピーするメリットが浮かばない。 別にどっちも全然商売っ気無いでしょうに。 さて特大ポケットとバックベルト、そして貫禄に満ちたワイド・ダブルブレスト。 これらがレザーと掛け合わさることで誕生するビジュアルパワー、その男性的な香りは精悍でありながら最早セクシーでさえある。 髪に白が混じってきてからやっと似合う服ってあります。 その時に「もうレザーは重たくって、、、」なんて言わずにガツガツ着れる日々が少しでも長くなるよう、健康でいたいものです。 Made in - サイズ表記- 肩幅:58 身幅:67 着丈:83 袖丈:66

スコッツェーゼのブラック・ムートン。 このレーベルでは、BALLを立ち上げヨーロッパの若手デザイナーに創作のエネルギーを与え回ったテキスタイルデザイナー【Aldo Ciavatta】が運営に関わっていました。 初期のKATHARINE HAMNETTや、BALL,CLOSEDなど初期のジルボーブランドなどに付くCFMタグ。 そのCFM社のボスです。 CFMタグが付く幾つかのレーベルの中には、数年前から紹介しているRED BUTTONがありますが、それを手掛けていたのがこのF.SCOZZESEです。 今回のムートンジャケットにも、REDBUTTON-601のワッペンが付いてますね。 自身のシグネチャーラインも、レッドボタンも、もう殆ど同じレーベルとして扱われていたんだと思います。 複数名義があるミュージシャンみたいな。 ちなみにこのフライトジャケットは、CFMじゃなくて初期アルマーニのレザーを生産していたSICONS社での生産になります。 ここのレザーウェアは本当にクオリティが高くって大好きです。 (CPのデザイナーをやっていたMoreno FerrariもファーストキャリアはSICONSだったんですよ。) SCOZZESEは、ARMANIのレザーウェアが一番輝いていた時期にSICONSで作れるだけのレーベルではあったのです。 デザインの肝は一点。 アメリカ空軍の物じゃないヨーロッパ系のフライトジャケットに『U.S.A.』をプリントするアイロニー。 この痛快な捻りです。 パワーのあるムートンジャケットは、パワーがあるが故にイメージが凝り固まってしまいますよね。 誰もが憧れる一生モノ！(ｷﾗｷﾗ)みたいな。 それを逆手に取って、ニッチをこじ開けていくのがこのジャケット。 実際の固定イメージの軽量化に加え、実際のレザーの重量も結構上手く軽量化されています。 見た目のオーセンティシティは保ったまま、デザイナーズらしい柔らかな着用感を実現。 ここは流石SICONS品質と言うべきか。 デザイナーズらしく軽量化しても質が落ちないって実は物凄いとこなんだよってのは、もう言うまでもありませんね。 あんまり重く捉えず、適当なカジュアルスタイリングに羽織るだけでカッコ良い服です。 寧ろ、捏ねくり回すよりもサラッと着る方が輝きそう。 ワークパンツ履いてシャツとセーター、みたいな恰好で是非。 ちなみにこのモデルのブラウンVer.も弊店にあります。 そっちもSICONS製です。 検索してみてください。 Made in ITALY サイズ表記- 肩幅:60 身幅:67 着丈:65 袖丈:64

メインラインの93年秋冬コレクション。 袖を途中からニットに切り替えたデザインのテーラードジャケット。 メインボディは当時のギャルソンらしいボックスシルエットですが、袖の切替デザインで部分的に柔らかな空気をミックスしています。 90年代に流行したモードな洋服です。 ……なんて、紋切り型の説明でも用は成すのかもしれませんが、それはウチの仕事ではありません。 問題はニット切替の【位置】です。 人体の筋肉図を参照すると(いや普通に人間の身体を思い出すだけで良いのですが)、腕にも肉付きの抑揚 つまり“くびれ”が存在することに気付きます。 今回のニット切替は、本来のテーラードショルダーから柔らかなニットスリーブに切り替わる位置にて明確なボリュームダウンが設計されています。 ニットの方がハリが無いですからね。 このボリュームダウンで生まれる“凹み”こそが、【三角筋】の肩峰部でのくびれをトレースしているのです。 人体の腕を真横から眺めた時の丁度ド真ん中、山の頂上みたいな隆起位置ですね。 ここにボリュームを集める製図というのは、古典から今日に至るまで意外と使われていません。 ただ、一つだけ有名な先例があります。 Martin Margielaが1989年に発表したJKTにて用いられたシガレットショルダーです。 袖山のコンベックスとは別に、三角筋の頂上を目指して袖山アーチの前後からダーツを畳んだ製図。 これは【腕】というパーツが如何にドラマチックであるかを、当時のモードフリークたちに強烈に示しました。 (後年の我々にも示し続けていますね) そこで示された美意識と根源を一にしているのかは不明ですが、順序としてはその美意識の展開ボギャブラリといった立ち位置。 ただ、ギャルソンのこれは紙面上での製図技術だけではなく、素材の特性まで味方につけた多面的なアプローチです。 テーラードジャケットってのは「人体を規定する服」でもありますよね。 でもそこに、筋肉が持つ肉体的な情緒を仄めかすキラーディテール。 …この時点で既に概念次元でのインサイドアウトが実行されているのがお分かりでしょうか。 アウターであるテーラードジャケットに、インナーであるセーターのドッキング。 このセンテンスを1つの道具として用いて、被服が人体を覆い隠す/曝け出す そのシステムにおける矛盾可能点を指摘する。 そんな感じです、着た時の袖周りのドキドキを文字起こしするならば。 実物は文字より更に雄弁に語ります。 可能な方はぜひ現地にて。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:44 身幅:54 着丈:76 袖丈:68

COMME des GARÇONS SHIRTの創設期デザイナーであった英国人デザイナーのシグネチャーレーベル。 え、初期のシャツって英国人がやってたの という驚きに浸る間もなくその趣味の良さに打ちのめされる。 弊店でも何回か取り扱いがあったレーベルでして、その数着から受けた印象とは真逆のビジュアルのジャケットをご紹介します。 生地はキュプラ。良い洋服の裏地に使われるアレ。 柄はイエローベースにネイビーを交差させるギンガム。 この生地の時点で生地屋さんに無さそう……。 で、それを使ってドリズラー型。 古いアメリカ服みたいに大胆に前振りを効かせた袖のカットがとってもカッコ良い。 細くシェイプして前振り内巻きに操作するのはテーラードジャケットを見れば幾らでも摂取出来る栄養なんですが、こうしたカジュアルウェアでの【太い袖のまま】の前振りってのは中々出会えない。 ※昔のC.P.とかナイジェルカーボンとか、カジュアルを深く読み込んでいたデザイナーはやってたような………？曖昧な記憶です、話半分に。 具体的には絞るんじゃなく肘部分の拡張を旨としたマニュピレートなんですが、まあ理屈まで完全に理解せずとも、写真でキッチリ伝わるように撮ります。 又はご体感ください。 ジャケットとして作ってるのに袖口はシャツの顔をしてるのも渋いですよね。 インナーにもアウターにもなってくれそうです。 それこそキュプラの仕立てなんですから、インナーとして様々な摩擦を受け流して緩衝してくれそう。 あとファスナーの務歯隠し布で柄ピッチを思い切りズラしてるのが見えますか。 前ポケットでは当たり前のように柄合わせしてるのに、ここでは崩してる。 視覚的なリズムを作るための意図的なズラし。 これもまた、インナーとしてチラリ除いた時のプラスワン・アクセントになりましょう。 単調になりがちなチェックパターンに幾重もの奥行きを組み立てる理知的なデザイン構成。 川久保デザイナーに見出されるレベルで趣味の良い人間がキャッチーなだけの服を作る訳が無いんですね。 Made in JAPAN サイズ表記S 肩幅:54 身幅:61 着丈:59 袖丈:60 全体的に薄汚れチラホラ

ユーロ企画の古いポールスミス。 その中でもイングランド本国製造です、ちょっと嬉しい。 縮絨をかけたようなフェルトっぽい生地(目の詰んだフランネルかな？)でのシャツジャケット。 各パーツ端がピンキング鋏でカットされていて、可愛いスカラップエッジになっています。 レディースっぽい服でそれをやるなら分かるのですが、こうもソリッドなウールシャツにこのディテールを混ぜ込むのか……。 マジで流石です、ポールスミス。 ボディの裾裏には丁寧に綾テープでの裏打ちを仕込んでます。 可愛いだけで終わらせない、責任感のある服作り。最高。 ちなみに、ラウンドヘムやカフス&明き構成の袖口など、各所でシャツのディテールをこれ見よがしに引用していますが、本質としてはジャケット寄りだと思います。 判断材料は、生地のボリュームみたいな不定量なものじゃなくて、ボタンホールの向きです。 この服、全部横方向にボタンホールが開いているんですよね。 シャツのBHは基本縦方向、横方向のBHはアウターです。 そう構えてからもう一度見直すと、「あえてシャツっぽく見せてる」デザインに見えてきます。 コートが相手ならミドルレイヤーに、シャツが相手ならライトアウターにと早変わり。 本当にウィットに富んでる。 もう使い古されて擦り切れた修辞ですが、本当にこの人のデザインのためにある言葉でしょう。 Made in ENGLAND サイズ表記M 肩幅:54 身幅:64 着丈:75 袖丈:63

今季物凄く気分なブランド 【90's CHRISTOPHE LEMAIRE】 選び出す瀟洒な色味と、ルメールニットのフラットな質感、愛おし過ぎる。 スモーキーに濁らせたネイビーと、裾で数ミリだけ切り替えられたレッドライン。 Jose Levyのパイピングかと思った。 あとJose Levyもこんな感じのフラットなニット使いが超〜上手いですよね。 僕の考察くらい浅いVゾーンでのショールカラーからのフルジップアップ。 ジッパーを隠す前立てには最低限のボタン配置。 シャツと合わせてインテリ風に……も良いけど、カットソーの上からカーディガン感覚で羽織って、タートルネックのニットとして使うのも良さそうですよね。 コートのVゾーンからこの浅いショールカラーが覗くのなんて最高じゃありませんか。 近しい色味のシンプルなグレーから、ほんのり色づく繊細なダークグラデーション……。 なんて優雅なマスキュリン！！ タートルネックよりも首元に動きがあって楽しいけれど、タートルネックに欲しい役割は全部やってくれてるという、素晴らしいポジショニング。 そしてこれはこのレンジをよく探される方に向けてのセールストークなんですが、このニットジャケットは、男性がアウターとしても着れちゃうサイズ感で、虫喰い無しのミントコンディションです。 無いんですよ、なかなか。 Made in FRANCE サイズ表記2 肩幅:48 身幅:49 着丈:68 袖丈:61

クールブリタニアの旗手、JOE CASELY HAYFORDによるクラシックなスポーツジャケット。 これをスポーツジャケット呼ばわりするのは些か物差しがクラシック過ぎる気はしますが、まぁ良いでしょう。雰囲気が大事なんです、こういうのは。 ウエストベルト&パッチ仕様での4ポケ。 生地感のボリューム的やベルトの勢い的にはノーフォークジャケットみたいな香りもしますが、ベルトループは普通のデザイン。 恐らくは 明確にコレ！というリファレンスがある訳ではなく(いやあるかもしれませんが)ジョー御大のだだっ広い引き出しの中で組み立てられたリミックスでしょう。 くるみボタンが醸すカントリーテイストと、各部のカットで垣間見える婉麗なテーラリングの艶かしいまでの美しさ。 素朴かと思えば育ちの良さがリフレクト。 アダルティかと思えば襟やポケットのカットは人懐っこつくて可愛らしい。 第一印象で感じる「美しい生地！」のまま安心してお進みください。 ご自身の歩みと共に素敵なポイントがどんどん見えてくるはず。 古着が好きな人にこそ薦めたいけれど、これから古着を好きになる人にも薦めたい。 寧ろ、コレを見て古着というシステムの圧巻たる分厚さを感じて欲しい。 変に捻らず、少しだけエスプリの効いたセーターなんかをサブに添える程度でシンプルに纏めるのが 先ずは愉しいかなと存じます。 小綺麗なフィッティングで是非。 Made in ENGLAND サイズ表記S 肩幅:46 身幅:52 着丈:76 袖丈:64

80年代イタリアのマリーナジャケット。 結構掘り返してきましたが、まだまだ初見のレーベルが沢山出てきます。 どれだけ元気だったんだよ、この時代のイタリア……。 こちらはオキーフ・マリーナ。 オキーフはアメリカに多い人名。 人の名が付いたベイエリアってのも珍しくはないものですが、オキーフ・マリーナなんて港湾は存在しないみたい。 架空でしょう。 この時代のイタリアが得意としたフィクション・アメリカ。 先ずは色味が最高です。 ちょっとピンクみ強めのブライト・クリムゾン。 赤いアウター、最近気分です。なんかパリっぽくて。 パリ行ったことねんですけんどね。 80sイタリアだとパニナロに倣ってブルージーンズ合わせなんでしょう。 今は黒い細身のスラックスで合わせたい。 “遊びで着てます感”、出したい。“遊びで着てます感”の方も出されたそうにこちらを見ています。 そうそう、マリーナジャケットなのでカッコ良い上に機能的。 胸ポケットは同じスペースに二階建ての二重ポケット設計。 腰ポケットはジップ付きの特大サイズ。 文庫本も余裕で持ち歩けます。 長財布派閥の方も安心でしょう。 このカテゴリのジャケットの特色として、ファスナーの持ち手がちょっとデカかったりします。 このジャケットもそうですね。持ち手ちょっと大きめ。 あと袖口のクロージャーシステムもお約束。 船/港で萌え袖なんてやってられませんからね。 この個体は比較的ミニマルに設計してます。 補強テープ上にジャンパーホックを3つ並びで設置。 2段階の狭さで袖口を締められます。 なんというか、どう伝わっても良いんですけど、今までのパニナロスタイルとはちょっと違ったノリでフックアップしてます。 可愛さよりカッコ良さを作るファッション材料になれば嬉しいです。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:58 身幅:66 着丈:74 袖丈:58

80年代初頭に菊池武夫デザイナーがBIGI社から設立したヨーロッパ志向の本格レーベル“バルビッシュ”のツイードジャケット。 本場アイルランドのドネガルツイードで仕立てられたバトルドレス型のフォーマット。 さあ、なんと言っても生地が素晴らしい。 最高です。 何色使ってんねんと溜息が出ちゃうドネガルツイード。 色数多いのに最終着地はあくまでシック。 有彩色を完璧にコントロールする色彩感覚。 そしてこの生地でこのカタチを作る折衷センスも天晴。 同時代にヨーロッパのみんながデニムで作っていたこのカタチをドネガルツイードだなんて……。 こんなの、この時代を振り返る僕達世代の「あったらイイな」ド真ん中です。 胸を覆い隠すような特大チェストポケット、これもツイードだとまた違った印象ですね。 デニムだともっとガヤガヤ喧しいのでしょうけれど、いやに落ち着いています。 見せてもよし隠してもよし、程よいアクセントに映えるオレンジの大判ボタン。 このチョイスも凄いですよね。 なかなか出来ないと思います。 ツイードの雰囲気壊してしまいそうで、僕なら地味な色に逃げちゃう。 いや、比翼仕立てにして隠せるからこそ 攻めた配色が出来たという考え方も出来るか……？ そして羽襟、人工レザーかな？なんかユニークな質感のブラウンテキスタイル。 毛足の長いフェルトをコーティングしたような特殊な質感。 コーティングと言ったけどベタ付きは無し。 ここも不思議なもんです。 リアルレザーだとちょっと重いよな、とも思います。 質量じゃなくて雰囲気が、です。 なんか2020年代の 肩に力入ったリプロブランドみたいになりそう。 あくまでファッションとして軽やか。 そうですよね、トラディショナルなツイードをわざわざヤングのための雛型にツイストしているんですもの。 ちゃんとファッション感覚で使えるように軽やかにしてくれています。 普段ツイードジャケットに慣れ親しまれている方には意外性に満ちた変拍子アイテムとして、逆にクラシックなツイードを毛嫌いするヤンガンにも、蓄積された美意識の分厚さを体感していただくに丁度良いポジションのジャケットではないでしょうか。 だっていきなりツイードのテーラードジャケットってちょっと敷居が高いですもの。正直。 こんな所からグラデーションで、ワードローブ大人化計画進めてみては。 Made in JAPAN サイズ表記46 肩幅:50 身幅:61 着丈:55 袖丈:59

20世紀最後の名作。 ご存知の方も多いでしょう。 背中にデザイナーの好きな言葉を乗っける、シンプルにして最高のデザイン。 音楽狂のジャン・トゥイトゥがやるからカッコ良い。 このモデルは【ROCKSTEADY】です。 そもそもジャンルとしてニッチ。 ロックステディがちゃんとお好きな方ってお客様にいらっしゃるのかしら。 ETRAKのお客様は音楽詳しい方多いし、まぁ、それなりにいらっしゃるか……。 このモデルは1-2-3みたいな数字サイズの規格と、今回のこのジャケットみたいにS-M-Lのアルファべ規格、二通り存在します。 多分数字Ver.がメンズ企画で、SML表記Ver.がレディースです。 前あわせは全個体が左前なので分かりにくいんですけどね。 ネットに出てる(出てた)個体の採寸データ統計的に、多分そうです。 てな訳で、レディースのM。 アウターにしてはややコンパクトです。 メンズも着れちゃうのでしょう。 メンズに今推したいコンパクトフィットですが、このコンパクトフィットが今可愛いのってメンズだけじゃないんですよね。 レディースがコンパクトに着るのもめちゃくちゃ可愛い。 当時のアーティスト達って意外と綺麗なサイジングでスーツスタイルをやったりしてるんですよね。 ほんのりそんなの意識して タイドアップスタイルに混ぜ込んで窮屈そうに着込むのもまたカッコ良い。 Made in FRANCE サイズ表記M 肩幅:41 身幅:52 着丈:69 袖丈:59

変則デザイン盛り沢山のレーサージャケット。 左右非対称のポケットデザインに始まり、2連符みたいなボタン配置、それに伴う本革でのプルタブ仕様。 AKIRA好きな人は絶対好きだし、なんなら少なからず影響受けているのではなかろうか、そんな浪漫が詰まったデザイン。 作り手はミチコ・ロンドンでお馴染みミチココシノ。 袖口にリブがあるのは運転時の遮風性のため、本革のプルタブはグローブを付けた時のユーザビリティのため、左袖のリングファスナーも同じ理由かな。 バイクカルチャーを起点に様々アイデアを膨らませて掛け合わせた最高のファンクショナル・ビジュアル。 背面のフラップも必見です。 フロントポケットじゃ足りない時は背中に翻くこの特大フラップを使いましょう。 フラップの左右にジップポケットがあるのでそこから荷物を入れ、最後はフラップを巻物のようにくるくるロールアップします。 ロールアップすると、その下からロールフラップを止めるための３本のボタンベルトが出現します。 これでパチっと留めて完成。 シャツのカフスを出してラフに着こなせるカジュアルジャケットを探していたところ、随分前からこのジャケットを眠らせていたのを思い出しました。 今なら、5年前よりもお洒落に楽しめそうです。 肩周りの薄汚れを中心に、結構リアルに着古されていますが、致命的な劣化や傷は無く カッコよく着こなせるバランス。 AKIRAが88年、このMOTOR KINGプロジェクトも(一説によると)88年スタート。 良いシャツを着るようになった大人にこそ楽しんでほしいアドベンチャー・バイブスです。 言わずもがな、このジャケットに感じたカッコよさのリファレンスもM.Rider期のCeline。 Made in JAPAN サイズ表記L 肩幅:60 身幅:69 着丈:77 袖丈:62

初めに書きますが あまりお薦めしません。 ニットのくせに ポリウレタンが10%程入ってまして、それが恐らく生地表面なんですね。 ストレッチとかじゃなくてコーティング系の、テクスチャへのアプローチ。 で、これが加水分解でベタ付き始めてる。 臭いはありませんが、この服を捏ねくり回した手でスマホの画面触るの、ちょっと嫌だな〜くらいの塩梅です。 プロのクリーニング屋さんで処理してもらいましたが、あんまり好転してないような。 気持ち ベタ付き軽くなったか……？って感じです、それでもこの値段付けるのはベタ付きさえ無かったら倍近く付けるべき服であったということです。 コンディション的に買うかどうかは一旦置いといて、取り敢えず見てみるか〜って方と 俺は重曹で何とかしてみようかな〜って方と 普通に気にせず着ちゃえるよ〜って方と それでも資料として欲しい〜って方は 是非　お進みください。 以前からご紹介してましたし、ご存知の方もいらっしゃると思います。 『VALENTINO LES TRICOTS』 このニットラインはVALENTINO GARAVANIが伝説のニッター Miss DEANNAに制作を一任していた特殊ライン。 ※時期云々ではなくラインとして彼女が関わっているのが本質ですから、このレーベルにDEANNA期なんて概念は存在し得ません。 このモデルは90年代前半から中盤くらいの個体。 それにしても、凄まじいビジュアルですね。 糸加工のデパート。 一回の編み地の中でこれだけ過激に、糸の太さ/編み目のピッチ/編み地の構造/を組み替えていけるものですか。 蜘蛛の巣みたいに薄いセクションとフェルトみたいに膨張させたセクションが繋がりながら交互に入り組み、立体的な総柄を成しています。 未知の妖怪の肌をイメージしています。きっと。 それを特大の膝丈ロングカーディガンという型紙に嵌め込み、袖も膝丈まで延長し、型紙のフレームにキックバックを効かせ、ニットウェアにド迫力のパッカリングを形成。 僕はこうして文字を書く時、頭の中で喋りながら書くタイプ(みんなそうか？)なんですが、流石に息が切れています。 メゾンイメージを痛快に蹴り飛ばす、圧巻のディストーション。 VALENTINO GARAVANIってのは歴史あるメゾンですから、GARAVANI御本人の任期が終わった後も、方向性はある程度一貫しているものです。 そしてデザイナーズレーベルとして見た時も、比較的保守的なポジショニングに終始しています。 だからこそ、こんな禍々しいカーディガンが出てくる訳が無い。 誰 期 にも無い。 『ニット』というシステムの可能性拡張に最も寄与したクリエイターの一人であろうMiss DEANNAによる、世俗から隔絶された全く新しい世界。 VALENTINOがよくGo出したな……という気持ちと、よくぞGo出してくれたな……！という気持ち、二つあります。 Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:44 身幅:57 着丈:120 袖丈:97 (?!)

ミニマル全盛期のJoseph。 Josephの歴史に関しては弊店のJosephを検索してお楽しみください。 この軽快なジャケットをご紹介する時にはちょっと重たいのです。 根っこの根っこはCHANEL-JACKETの引用ですが、既に記号的に定着したコンサバティブなカラーレスジャケットを軽妙にソフィスティケートしたデザイン。 ウールフェルトの切りっぱなしで仕立てられた簡素な土台に、艶かしいテープトリムと脱構築なオーバーロックのステッチワーク。 極め付け、フロントは縫い付けのスナップボタン。 この時代の極端な削ぎ落としと繊細な味付け。 裏地も勿論無い。 これくらいのミニマルが当たり前になっていたシーンの服。 それがチープにならずハイファッションとしての品格を保てていたのは一重に作り手の腕でしょうね。 そう言えば、この繊細な味付けにかなり面白いスパイスが掛かってるのがご覧いただけますでしょうか。 それは古いスポーツジャケットみたいなアームホールの同色リブ切替セクション。 ここまでミニマルで無愛想なジャケット作っておいてゴリゴリの古着ディテール引用？？？ 胸が苦しくなる。 天才的なバランス感覚。 コレを着るレディはそんなカビ臭い歴史なんて知らずに軽快に着こなして、帰ったらソファに放り投げて欲しい。 ……ウールフェルトなので雑に扱うとシワになりやすいけど、同時にシワを伸ばし易い生地でもあります。 スチームアイロンがまぁ気持ち良いんですこれが。 古着屋やってみて分かったんですけど、ちゃんと伸びてくれるシワって嬉しいんですよね。 序でにもう一小言、トピックを添えましょう。 手縫いのスナップボタンは雑に扱うと多分すぐ取れちゃいます。 これ丈夫に付け過ぎるとボタン縫い糸の前に生地がやられて修復出来なくなるんですよ。 だからウールフェルトにデニムみたいな打ち込みボタンなんてめちゃくちゃリスキー。 ボタン付けがヤワな服にはそんな背景もあるんです。 ボタン付けの強さまでもデザインです。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:37 身幅:42 着丈:52 袖丈:64 内タグは耐久値の限界です。 今から表面がポロポロ剥離します。 その前に最優先で撮り残しておきました。

着古しソフトアイボリーの特大チョア。 ヴィンテージ呼ばわりするにはまだ全然若い、普通のディッキーズ。 ホワイトに近いアイボリーのコットンドリルと、ネイビーコーデュロイの襟。 そしてXLの特大サイジング。 おおよそ何方でもオーバーサイズで楽しめます。 めんどくさい事考えたくないな〜って日にラフに羽織ってもカッコ良いし、めんどくさい合わせしちゃったな〜って日のラストピースとして羽織るのも、程良く力抜けてくれて最高。 etrakでの使い方は言わずもがな後者。 カーハートじゃちょっとカッコ付けすぎちゃう時に胸のDickiesロゴが大変ありがたいのです。 ちなみに裏面のフランネルライナーも良い色ですよ。 ホワイトベースに青系のチェック。 雑に着流して裏地がハラリ見えた時まで良い感じ。 「お洒落」ってより「良い感じ」です。 こういう威圧感ゼロの着古し白チョア、お探しだった方地味に多いんじゃないですか？ Made in - サイズ表記XXXL 肩幅:60 身幅:77 着丈:79 袖丈:65 裄丈:99 品タグはホワイトアウトして解読不可

服は「何か」でなくてはならなかった時代に、「何か」じゃなくて良いんだよ〜と、背景や所属からの脱却を提示したJ.Touitouのミニマリスム。 お洒落なツカミに憧れてギリギリまで端折りましたが、伝わっていなければ恥ずかしいのでちゃんと書きます。 「トラックトップ」って「運動服」ですよね。 この時点で「何か」になっています。 そうじゃなくていい、洋服の後ろに連綿と紡がれてきた歴史や文脈から隔絶されていい、という透明の肯定。 まぁ、それすらこのミレニアムを象徴する価値観としてファッションの歴史の1ページになっていくのがファッションシステムの強靭なる皮肉。 このモデルは「トラックトップ」の「トラックトップたる要素」を徹底的に削ぎ落としたデザイン。 例えば「所属」。 チーム名とか、企業名とか、ブランドロゴとか、スポーツの世界に必ず付き纏う記号の撤廃。 コレだけで随分印象が変わります。 ついでにポケットもありません。 あるのは、身頃と袖とファスナーのみ。 (あとハイネックか) ここまで足し算を我慢出来る作り手なかなかいないんじゃないかな。 完全なる無味無臭になるかと思われたところ、「そういう服あるよね」「そういう系好きだわ」が待ち構えてるのが2020年代。 “無味無臭の味”ってのが確かに存在する訳です。 洋服の最低単位に位置するミニマム。 「「こんなの」が今欲しいんだよな〜」の感覚のもとフックアップしている、意外と少ないオールドレンジ。 Made in FRANCE riri_Zip サイズ表記2 肩幅:44 身幅:49 着丈:61 袖丈:66

ユーロの珍品。 ふわふわした可愛い色味とフワフワした可愛いテキスタイル。 水色のベロアと淡いパープルのベロアのコンビ。 80's レトロの享楽もここまでいけば逆に青文字系です。 あらゆるチープな水準での模倣の連鎖に巻き込まれたテイストな訳ですが、これがユーロ製造のオーセンティックなメンズ企画のオールド・アクティブウェア、カジュアルな服にもLAMPOジップを当たり前に使う水準のメーカーが縫い上げた……ともなれば、その稀少性は伝わりますでしょう。 このフワフワしたベロア達は右半身シームを隠すアシンメトリーなオリジナルテープのトリミングと剛健なメタルファスナーによってピリッと引き締められます。 こんなビジュアル、今なら漸く新しいエキゾチックとして楽しめるのではないでしょうか。 そのための舞台(つまり服としてのクオリティ)はこれでもかってくらいに整えられています。 ドレスシャツやスラックスにスウェットやパーカーなんて生温い。 コントラストの切れ味はこうしたニューエッセンスで研ぎ続けてなんぼです。 Made in - LAMPO_Zip サイズ表記- 肩幅:56 身幅:66 着丈:67 袖丈:62