E.Armaniの渋いニットベスト。 淡いソフトベージュ。 厚みのあるコットン。 アルマーニのシャツにもストレス無く重ねられるサイズ50。 完璧。ニットベストとして完璧なポジションにいます。 その上、編み地の目減らしでシャドーストライプを作り、フロントボタンシステムでも奇天烈なディテールアイデア。 滅茶苦茶面白いです。 前端、トリムニッティングに隠れる位置からボタンループを生やしています。 このボタンループを使うと、ボタンが半分だけトリムニッティングに隠れて、「ハーフ比翼仕立て」が完成するというわけ。 分かりやすい誘目性に頼らない、ミニマルな機転ひとつで決する勝負。 「アルマーニはこの服が良いよね」 なんて易々と言えないのは、こういう極上のアイデアがあらゆるカテゴリにあるから。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:(38) 身幅:49 着丈:52 袖丈:-

とことんポップに仕上げられたバーシティ。 同時代、日本ではBIGIやWORLD、あとはPINKHOUSEが似たようなリファレンスから奇しくも似た洋服を同時並行で作っていましたね。 アメリカの威光を生で感じた世代が作る、チーム感/所属欲求を満たすデザイン。 世界景気と憧れの螺旋が噛み合って生まれた、必然的なデザイン。 極論、同時期に彼らが居なかったとしても、恐らく誰かが同じような物を作ったと思うんです。 それくらい、80年代のバーシティってのは神秘的なまでの必然性を帯びてる。 そんな中でカステルバジャックである意味ってのは、「軽さ」かなと僕は思います。 元ネタのアメリカ服、及びバブル時代の日本製品には無い軽さ、つまりは「オーセンティックじゃなさ」。 日本のやつとかは意外とガッチリしてるので、その辺り見慣れていればいるほど、この個体は新鮮に感じていただけるはず。 仮にロゴが無くとも一目で誰が描いたか分かるグラフィックに、変な位置感のワッペン。 羽襟ってのも良い。 ファニーな見た目だけに起因しない、不思議な浮遊感のあるジャケットです。 こんなの上手く着れたらお洒落だろうな。 可愛い系の男子じゃ先ず無理、似合っちゃ駄目なんですよね。 もっとソリッドな服選びをする人が とぼけて混ぜ込むのが良い気がします。 すみません、自由にやってください。 Made in ITALY サイズ表記M 肩幅:63 身幅:71 着丈:60 袖丈:55 所々軽微な虫舐めあり 経年の割に美品です

KODODOが打ち立てた原始的で粗野なストリートスタイル。 ロンドンのレーベルでありながらネパールやインドネシアに生産拠点を設け、人為的に狙っては出せない本物のプリミティブを形成。 工業的でない、人の手仕事の温もりを、他のどのレーベルよりも丁寧に醸成し、あろうことかそれをストリートウェアとしてデザインしたレーベル。 世紀末、インターネットが普及し始める頃、社会が近未来を予感する頃、そこへのカウンターとして見事に刺さったそのディレクションは、AIの勃興によって全く新しい未来と直面した現代においても再び強く輝くはず。 手編みのチャンキーニットで、そのままGジャンを編み切ってしまったジャケット。 同時代のKOMODOを象徴する、アイコン的なシリーズ作品です。 合理性や工業化と真逆の立ち位置にある生地を使って、合理性や工業化の象徴であるGジャンを作ること。 とっても効いてる。皮肉が。 やっぱり英国のレーベルなんだと痛感します。 各部いなたいポケットや健気なフレーミングステッチが可愛い。 可愛いけどカッコ良い。 今回初出になります、ブラウン×グリーンのカラーリング。 ナチュラルムードのスタイリングにはめっぽう使いやすいし、トレンチコートやツイードコートの中に仕込んで質感のコントラスト遊びを作っちゃうのもワクワクします。 Made in NEPAL サイズ表記M 肩幅:50 身幅:60 着丈:68 袖丈:65

KODODOが打ち立てた原始的で粗野なストリートスタイル。 ロンドンのレーベルでありながらネパールやインドネシアに生産拠点を設け、人為的に狙っては出せない本物のプリミティブを形成。 工業的でない、人の手仕事の温もりを、他のどのレーベルよりも丁寧に醸成し、あろうことかそれをストリートウェアとしてデザインしたレーベル。 世紀末、インターネットが普及し始める頃、社会が近未来を予感する頃、そこへのカウンターとして見事に刺さったそのディレクションは、AIの勃興によって全く新しい未来と直面した現代においても再び強く輝くはず。 フロントにゴツいオリジナルジップを走らせたシンプルなニットジャケット。 これもまた、生地を無視して語れるならばストリートウェアとして非常にオーセンティック。 ヨーク部分だけ色を変えてます。 でも変わってるのは色だけじゃなく、編み地も変わってます。 ヨーク部分だけリブ編み。 ベージュ×ネイビーのグッドカラーが更に強調されていますね。 Vネックのデコルテから伸びるハイネックの襟デザインも、KODODOのアイコンディテールです。 首を締め付けないリラクシングなハイネック。 その襟端から前端にかけて、丈夫な綾テープで丁寧にパイピング。 裏地は分厚いコットンフランネル。 表地のチャンキーニットが多少重かろうと、その自重で型崩れしないように……というデザインですね。 タフネスの副作用として発生する野暮ったい着用感もまた魅力です。 ネパールの極限環境では少しでもあたたかい方が良いですもの。 着膨れ上等、ハートウォーミングを武器に取り洗練の真逆を行くストリートウェア。 当時と同じく現代にも氾濫した似非テックウェアへのカウンター。 Made in - サイズ表記1 肩幅:54 身幅:66 着丈:70 袖丈:64

KODODOが打ち立てた原始的で粗野なストリートスタイル。 ロンドンのレーベルでありながらネパールやインドネシアに生産拠点を設け、人為的に狙っては出せない本物のプリミティブを形成。 工業的でない、人の手仕事の温もりを、他のどのレーベルよりも丁寧に醸成し、あろうことかそれをストリートウェアとしてデザインしたレーベル。 世紀末、インターネットが普及し始める頃、社会が近未来を予感する頃、そこへのカウンターとして見事に刺さったそのディレクションは、AIの勃興によって全く新しい未来と直面した現代においても再び強く輝くはず。 この個体は恐らくY2Kくらい。 色違いで2着用意出来ました。 プリミティブな空気感や手仕事を、より機能的に使い始めた時代のデザイン。 ランダムに貼り付けられたパッチがアイコニック。 生地も縫い糸も素材も形状もポジションもバラバラ。 統一感なんて無いのに、だからこそ宿る「生」への執着じみたエネルギーに、パッチワークの原初を見ているようです。 ただちょっと縫製とかが綺麗過ぎるというか、完成度が高過ぎるなという感想はあります。 もっと拙くても良いというか、その方がKODODOらしさは濃いと思います。 例えばプラダ生産になってからのヘルムートラングを見ているよう。 アレ好み分かれるでしょう。(僕は大好き) このモデルは裏地無し。 KODODOのニットジャケットはフランネルの分厚い裏地が付くものが多い中、もっと軽快にレイヤードに組み込めるバランスです。 冬が明けてからも広い季節で使えそう。 Made in NEPAL サイズ表記2 肩幅:51 身幅:60 着丈:62 袖丈:59 裄丈:85

KODODOが打ち立てた原始的で粗野なストリートスタイル。 ロンドンのレーベルでありながらネパールやインドネシアに生産拠点を設け、人為的に狙っては出せない本物のプリミティブを形成。 工業的でない、人の手仕事の温もりを、他のどのレーベルよりも丁寧に醸成し、あろうことかそれをストリートウェアとしてデザインしたレーベル。 世紀末、インターネットが普及し始める頃、社会が近未来を予感する頃、そこへのカウンターとして見事に刺さったそのディレクションは、AIの勃興によって全く新しい未来と直面した現代においても再び強く輝くはず。 この個体は恐らくY2Kくらい。 色違いで2着用意出来ました。 グレーベースでちょっと無愛想なんだけど、パッチワークで入るオーガニックな色味や素材感が良いバランスを作っています。 このモデルはプリミティブな空気感や手仕事を、より機能的に使い始めた時代のデザイン。 ランダムに貼り付けられたパッチビジュアルが非常に可愛いですね。 生地も縫い糸も素材も形状もポジションもバラバラ。 とりあえず肩は補強しようとしている。それは伝わる。 そこに統一感なんて無いのに、だからこそ宿る「生」への執着じみたエネルギーに、パッチワークの原初を見ているようです。 こんな所がKODODO今惹かれる大きな理由。 ただちょっと縫製とかが綺麗過ぎるというか、完成度が高過ぎるなという感想はあります。 もっと拙くても良いというか、その方がKODODOらしさは濃いと思います。 例えばプラダ生産になってからのヘルムートラングを見ているよう。 アレ好み分かれるでしょう。(僕は大好き) このモデルは裏地無し。 KODODOのニットジャケットはフランネルの分厚い裏地が付くものが多い中、もっと軽快にレイヤードに組み込めるバランスです。 極限環境特有の必死な防寒感覚は有りません。代わりに、冬が明けてからも広い季節で使えそう。 Made in NEPAL サイズ表記1 肩幅:53 身幅:58 着丈:59 袖丈:59

KODODOならではの野暮ったいガサガサウールで編み建てられたニットパーカー。 ミルキーグリーンとブラックのツートン。 ミニマルな製図のフードと、オリジナルトップをあしらったファスナーが可愛い。 野暮ったいニットの空気を引き締めるよう前端からフード一周をぐるり縫い包む定番のパイピングデザインも、ビジュアル/タフネス両面で良い仕事をしています。 ネパールの極限環境を基準に作られた、着膨れ上等の防寒感覚。 ニットの内側はスウェットみたいな生地で裏地が作られています。 つるつるの裏地でレイヤードを快適に仕上げる、なんてファッショナブルな考えはありません。 兎に角厚く、チャンキーに作るのです。 それはひとえに「生きる」ため。 ジップパーカーという雛型自体はとっても現代的でしょう。ストリートウェアそのもの。 しかしその枠に流し込まれるエッセンスは至極プリミティブ。 これは現代社会じゃ到底作り得ないリアル。 袖の小穴も裏地の拙い補修も、このジャケットにおいては大いに加点ポイント。 現場の方々がきっとそうするであろう着方、その風合い、バッチリ出てきてると思います。 Made in NEPAL サイズ表記2 肩幅:58 身幅:66 着丈:62 袖丈:62 袖ニットに一部ダメージあり スウェットライニングに縫い直し跡あり

プリミティブ・エッセンスをストリートウェアに輸入したU.K.デザイナー　Joe KODODO。 世界の工業化に伴い近代的な洋服が洋服が溢れ、そして数多の“代償”を請求された時代、ケミカルやバブルから大きく距離を取るエシカルなエッセンスが発生したのは必然であるとして、それを最も巧みに取り扱ったのがこの人です。 英国のレーベルでありながら生産はネパールやインドネシア。 (彼がバックパッカー時代の旅の履歴でもあります) 最も私が気に入っているのはネパール生産の重く野暮ったいニットやラグをストリートウェアに落とし込んだジャケット類。 この個体はY2K辺りのモデルでしょうか。 KODODOのプリミティブなエッセンスは継承しながら、仄かに洗練され、生産クオリティが上がってきた時代です。 メランジニット特有のランダムな色の混ざり方、野暮ったくて重苦しいニットの質感はそのままに、それを構成する糸のクオリティが上がっているように感じます。 比較的表面が滑らかで、KODODOが初めての方でも着やすい仕上がり。 裏地は起毛感に富んだコットンフランネル。 ネルシャツをそのまま裏地にしたような、全く洗練されていない着用感。 ただ、Tシャツの上から雑に羽織ってもある程度あったかいです。 ストリートウェアってそういうことです。 保温性を高めるため、裏地の裾には独立型のリブ裾がレイヤードされていて、裏面の胸ポケットも驚くほど綺麗に縫製されています。 この辺の気の利いた作り込みなんかは、当時の調子の良さを物語っていますね。 KODODOアイコンディテールの、Vネックとそこから伸びる地続きのハイネックも健在。 男女問わず、パーカー感覚でお楽しみください。 Made in NEPAL サイズ表記1 肩幅:50 身幅:64 着丈:70 袖丈:65

プリミティブ・エッセンスをストリートウェアに輸入したU.K.デザイナー　Joe KODODO。 世界の工業化に伴い近代的な洋服が洋服が溢れ、そして数多の“代償”を請求された時代、ケミカルやバブルから大きく距離を取るエシカルなエッセンスが発生したのは必然であるとして、それを最も巧みに取り扱ったのがこの人です。 英国のレーベルでありながら生産はネパールやインドネシア。 (彼がバックパッカー時代の旅の履歴でもあります) 最も私が気に入っているのはネパール生産の重く野暮ったいニットやラグをストリートウェアに落とし込んだジャケット類。 このハーフジップトップはヘンプ×コットンで編み立て(撚り立て)られたヘビーニット。 ヘンプが35%入っていてドライな質感になってます。 ウールのニットを多用するKODODOの中でかなり異色の存在。 通常のウール個体よりも涼しく作っているのかと思いきや、ニット生地の目付自体は結構ヘビー。 あくまで質感にヘンプの情緒を纏わせたかったというのが本筋でしょうか。 ハーフジップながらも、KODODOのアイコンディテールであるVネックとそこから接ぎ無しで作るハイネックは健在。 そしてルーズなフィットとフロントのカンガルーポケット。 そう、素材使いが飛び切りユニークなだけで雛型は綺麗なストリートウェアなんです。 このオーガニックな素材で更に輝くプルシャンブルーは他の服じゃ代えが効かない。 この色も本当に綺麗。 裏地は分厚いコットンフランネルなのでニットの重さに負けません。 型崩れの心配も一切ご不要。 ただし異様にあたたかくて着膨れします。 あくまでパーカーの感覚で、気軽に被って着てください。 Made in - riri_Zip サイズ表記1 肩幅:51 身幅:61 着丈:68 袖丈:63

プリミティブ・エッセンスをストリートウェアに輸入したU.K.デザイナー　Joe KODODO。 世界の工業化に伴い近代的な洋服が洋服が溢れ、そして数多の“代償”を請求された時代、ケミカルやバブルから大きく距離を取るエシカルなエッセンスが発生したのは必然であるとして、それを最も巧みに取り扱ったのがこの人です。 英国のレーベルでありながら生産はネパールやインドネシア。 (彼がバックパッカー時代の旅の履歴でもあります) 最も私が気に入っているのはネパール生産の重く野暮ったいニットやラグをストリートウェアに落とし込んだジャケット類。 このジャケットは最早ラグくらいゴワゴワしたウールドリルでのお仕立て。 微かに白の混ざる柔らかなロイヤルブルーの表地と、裂織りみたいな糸バランスで織り立てられたウールキャンバス。 ウールが極限まで漉き整えられてSuper120や150なんて滑らかな梳毛が生まれる中、全く逆に直走るプリミティブの極北。 その洗練ハイエンドもこの真逆プリミティブも、どちらも英国に由来するというのが面白い。 そうそう、美しいビスポークスーツでは絶対許されないような雑な裁断もこのジャケットの特筆点ですね。 左右の裾の位置が全然ズレてるんですから。 「完璧でないこと」を大いに肯定する、現代にまた舞い戻って来てほしいジャケットです。 ただ雑なだけじゃなくてルーツの深さと人類の原始的な生活感が濃密に詰め込まれているってのがまた。 極め付け、ポケットや背中に散りばめられたエスニックのエッセンス。 背中はチマヨ、ポケットは足跡？ どれも別にネパールではありませんよね。 ポケットにプリントされた足跡なんかはナスカの地上絵っぽいニュアンスを感じます。 Made in NEPAL サイズ表記2 肩幅:54 身幅:67 着丈:80 袖丈:60

カテゴリ名をあえて設定するならチョアコートでしょうか。 チベタンウールを使って製作された、ラグみたいにいなたいテキスタイル。 撚ってすらいないような紡ぎっぱなしの短毛ウールを経糸に置いて、ある程度マトモな緯糸で引き締めたような織り立て。 糸から溢れた細かな繊維が、生地表面にホワイトベールをかけるように色味を濁らせます。 これはKODODOの中でも特に力の入ったラグテイスト・ジャケットにて散見される生地作り。 経糸が太過ぎて、まるで裂織り生地を触っているみたい。 裏地も同じような生地なんですが、多分経糸緯糸で糸の太さを入れ替えてますね。 もとより色味が不確定で斑らな紡毛をシャンブレー式に織り上げて生まれる色の濁りは、生地の手触りに呼応するように極めてオーガニック。 同時代のUKストリートを席巻した無機質で都会的な生地使いに、真っ向勝負を突き付ける舵取りです。 この個体はボタンまで徹底して有機的ですよ。 木の枝そのまま。 ナチュラル方向の服なのに滅茶苦茶攻めてるという面白さ。 枝と言えど折れる気配はありませんから、実際のところ何かしら技術というか工夫的なものはあるのでしょうけれどね。 ネパールやチベット、世界の屋根と呼ばれる極限地域に抱く神秘的なイメージ、その中核を射抜くような神々しいビジュアルメイク。 今の娑婆にも昔の娑婆にも無い、異世界の美意識。 改めて、これを普通に「ストリートウェア」の感覚で出してたKODODO、異質過ぎる…。 Made in NEPAL (Tibetan Wool) サイズ表記1 肩幅:53 身幅:66 着丈:78 袖丈:66

40-50年代アメリカの圧倒的なスタイル性に憧れたフランスのデザイナー、Guy Azoulayの始めたレーベルCHEVIGNONより。 美しく草臥れたコットンキャンバスと、Chevignonお得意のused加工が炸裂した複数のレザーセクション。 ヒップ部分とフロントヨークとポケットと袖口半分にはリアル・ムートン。 胸ポケットのフラップにのみ牛革かな？丈夫でハリのあるスムースレザーが用いられています。 この位置に厚みがあると助かるってことなんですかね。 こんなフライトジャケット、どの国にも無い。 元ネタ通りに再現するだけではない、憧れて蒐集した様々な美意識やディテールを独自のバランスで織り交ぜたミックスデザイン。 これを構成しているのはフライトジャケットというよりハンティングジャケットの方の要素の方が強いと思うけど。 特筆すべきはやっぱり美しいused加工。 2000年代以降はギャル男みたいな服でばかり使われた「used加工レザー」、その斬新な技術を世界で初めて生み出したのがこのChevignonです。 当時の陽気な色彩感覚やカジュアルなボディバランスの元でこの加工を見ると、古いはずなのに全く新鮮です。 私が今風にこのレーベルを一言で括るならこう。 「古着オタクフランス人による何でも許せる方向け二次創作」 Made in FRANCE A_Zip サイズ表記- 肩幅:50 身幅:65 着丈:64 袖丈:63

オールド・シェビニオンの中でも取り分け人気と球数が見合っていないブラッド・チット シリーズ。 当時のオリジナルを御縁の限り収集している弊店でも初めてのご用意になります。 1928-1949の中国、及び1949年以降の台湾で使用されている青天白日満地紅旗を使ったブラッドチット。 この様式は当時のアメリカ軍のフライトジャケットにて、アジア方面でたたかう飛行士のジャケットのライナーに縫い付けられました。 敵国で墜落した兵士を1人でも多く救うため、現地の言葉で「この米軍兵士を助けてください。お礼をします。あなた方のことも助けます。」といった旨の内容が書かれています。 ジャケットは、ジャケットの見返し設計線をインサイドアウトしてエイジングレザーで切り替えたボックス型のフライトジャケット。 この手合い特有のルーズなショートボディにニット仕立ての立ち襟、上袖をスウェット生地で切り替えたカジュアルなデザイン。 美味しそうに焦げたキャラメルブラウンのレザーは恐らくシェビニオンのused加工。 同じように美しく仕上げられたボタンは1番下のみ欠損しています。御容赦。 殆ど同じ型の色違い(ピンク)もストックがあります。 ブラッドチットが付くのはこの個体のみですが、是非合わせてご覧ください。 Guy Azoulayが憧れと情熱で始めたフライトジャケット・デザイン。 そのボギャブラリーの豊かさを象徴するスペシャルピース。 Made in FRANCE サイズ表記- 肩幅:55 身幅:66 着丈:66 袖丈:55 裄丈:85

40-50年代アメリカの圧倒的なスタイル性に憧れたフランスのデザイナー、Guy Azoulayの始めたレーベルCHEVIGNONより。 彼のファッション観の初期衝動となったのは米国軍のフライトジャケット。 ボロボロの1着とたまたま出会った彼は架空のフランス人パイロット「CHARLES CHEVIGNON」を生み出し、レーベルの名前に採用しました。 架空の飛行士に着せ付けられるようデザインされた様々なジャケットは、彼独自の視点で捕捉されたアメリカン・カジュアルの煌めきそのもの。 デコルテのVラインから地続きでハイネックを製図した特異な形状の襟デザインが特徴の本モデルは、レーベルの名作「COSMOS JKT」のバリエーションピース。 このデコルテカットはクラシックなアノラックパーカーとかで見かけるディテールですね。 このユニークなカッティングを強調するように、本革のムートンボアで切替。 身体より大きく設計された肩先にはブラックレザーでの切替。 ここを肩先とするのか袖山とするのか、絶妙なところ。 オーバーサイズのドロップショルダーで着用することを前提としている本モデルでは、その肩落ちを強く補助するようこの位置にレザーが採用されてます。 レザーはナイロンシェルより重いですからね。 良いと感じた物を盲信的に再現するのではなく、オリジナルの視点や折衷感覚をもってして更なるカッコよさを作り出す仕事。 これぞ現代メンズウェアに繋がる、カジュアルウェア・デザインの興りです。 Made in FRANCE riri zip サイズ表記XXL 肩幅:82/56 身幅:74 着丈:69 袖丈:52/65 裄丈:92

50年代アメリカの圧倒的なスタイル性に憧れたフランスのデザイナー、Guy Azoulayの始めたレーベルCHEVIGNONより。 彼のファッション観の初期衝動となったのは米国軍のフライトジャケット。 ボロボロの1着とたまたま出会った彼は架空のフランス人パイロット「CHARLES CHEVIGNON」を生み出し、レーベルの名前に採用しました。 架空の飛行士に着せ付けられるようデザインされた様々なジャケットは、彼独自の視点で捕捉されたアメリカン・カジュアルの煌めきそのもの。 これはMA-1型のフライトジャケットとスーベニアジャケットのミックスです。 日本目線で言うところのスカジャンですね。 ベルベット(別珍)とアセテートサテンのリバーシブル。 A面B面共に重厚にあしらわれた刺繍デザイン。 B面(ここではサテン面を一旦B面とします) では、本格的にスーベニアジャケットの記号をサンプリングしています。 ボディと袖のカラーリングを変えながら、その全面にダイヤ柄のキルティングステッチ。 そのキルティングステッチが縫い留めるのは、シルエットに大きくボリュームを持たせる中綿。 MA-1のボリューム感を正確に再現しつつ、リミックス材料 両方の特性を綺麗に噛み合わせています。 こういうのは現代のストリートウェアの原型です。 歴史に輝くスタイルをベースに、元ネタには無いディテールやバランスを編集感覚で取り込んでいく仕事。 ハイファッションではなく、カジュアルシーンの服として生まれたデザイナーズ。 現代メンズウェアを楽しむ上で更にその解像度を上げてくれるオリジナルレンジです。 Made in FRANCE サイズ表記L 肩幅:51 身幅:62 着丈:57 袖丈:62

レザーで出来た蓬餅みたいなパファージャケット。 80年代にスタートしたフランスのレザーウェアレーベル。 今も続いているレーベルですが、このジャケットが出来た設立初期とは随分テイストが異なります。 この時代はパニナロの破滅的に明るい色彩感覚に影響されてるんじゃないかな。 同じフランスのMONCLERも彼らに媚びたようなカラーパレットを作ってたし。 そこいらの陳腐なアパレルにゃ真似出来ない、派手過ぎないけど奇抜なミルクグリーンのれざー、そしてボリューミーなファットシルエット。 一先ず同時代のベストカンパニーとかと合わせてみたくもなろう。 さてこの服の何処が凄いって、リブで出来た丸襟部分にも中綿をちゃんと入れてるって所。 ここ可愛いですよね……！！ しかもちょっと縫製下手くそでリブの畝が斜行しちゃってるのも可愛い。 80年代のカジュアルってこんなもんです。 あとこの服は上手く置けば自立します。 おもろい。 ファットにファニーに、大人っぽいバランスとか忘れてヤンチャに着て良い服なんじゃないでしょうか。 パープルのデニムとか合わせたいけど、流石にそんなのは現行デザイナーズの仕事か。古着じゃ出てこなさそう……。 Made in FRANCE サイズ表記2 肩幅:53 身幅:65 着丈:63 袖丈:66 さてパニナロに合わせて…なんて書きましたが、メタいこと言うとパニナロはただの結果物だと思います。 先ず所謂パニナロが生まれそうな社会のムードが前提としてあって、彼らのムーブメントの有無に関わらず、こうした浮かれたビジュアルのファッションは勃興していたでしょう。 景気の良さを象徴する洋服ってのはハイブランドだけじゃないのです。

モンタナのユーロオリジナル。 色味の強いウールフラノを使って前衛的なカッティング。 もうタグが無くても分かりますね。モンタナ黄金期の服です。 ボマージャケットみたいな、なんて喩えも生温い。 ルーズに広げて締める所ピシッと締めるフィッティング・バランス。 大袈裟なドルマンスリーブで作ったゆとりは袖口の強いリブカフスが全て受け止めてブラウジング。 タプっと重厚に靡く布の流れは色味も手伝ってド迫力。 焔を着ているみたいな高揚感。 横から見た時に必ず美しい袖振りになっている点も語らずにおけない。 テーラードジャケットの二枚袖にて使用される、前振りのための袖シーム製図をこのジャケットでも引用。 しかしこの服のアームホールは途中で終わる。 「袖山はあるのに釜底は無い」というのが結論です。 布のドレープを極限まで滑らかに生かすため袖の下半分だけを身頃と地続きにするカッティングエッジ。 この人のカッティングは誰も見たことの無い画期的な発明なのに、発想が根本的にアカデミックで論理的なのです。 徹底した理論に裏打ちされたオーガニックな美しさは、突飛な発想や美意識一つで世界を変えるなんて妄想が如何に瑣末なものであるかを思い知らせてくれる。 そんな意味では恐ろしいくらいに凄い服です。 Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:52 身幅:44 (裾幅) 着丈:45 袖丈:64 裄丈:88

Marrasが手掛けた時代のKENZO。 キッチュになってしまっていた時代のものは省くとして、現在を含めKENZOは素晴らしいです。 マラス時代はレーベルDNAであるオリエンタルな空気を尊重し、ディテールやマテリアルアイデアが激しく技巧的、そして耽美であった-というところが大きな特徴でしょうか。 最後の部分を具体的に言うと、このコンパクトで身体の線を強く拾うサイズ設計です。 このフィッティングは他の時期ではあまり強く打ち出されていませんからね。 そしてDNAの根本である華やかなオリエンタルテイストは、例えばこのように極めて技巧的に表現されています。 ニットにプリント、そしてその上で部分的に重ねられる重厚な手刺繍仕事。 KENZOといえば花。 フロントに咲き誇る花々、その一輪一輪の描き方から凄まじい。 どれもが違う技法で描かれ、どれもが違う技法で刺繍されています。 まるでデザインチームの全員が一輪ずつ花を描いたよう。 様々な種類の花は自然が誇る多様性。 それを表現する方法の豊富さは人類の感性、つまりはセンスや表現感覚の多様性を示しています。 土台は至って普通の白ニット。 裏面をじっくり見てみると、そこに重ねられた加工の凄まじさ、作り手の情熱が見えてきます。 嬉しいダブルジップ仕様。 ドライバーズニットからカーディガン感覚で是非。 Made in HONGKONG (Euro) サイズ表記M 肩幅:- 身幅:48 着丈:53 裄丈:84

80年代の格好良さって、強烈なのが何パターンかあります。 その1つとして堂々とご紹介出来るのがこれですね。 当時のJun Menからリリースされたブラックレザーのハーフコート。 この時代にどれだけお金があったかを黙して語る、トロトロのソフトレザー。 中心からオフセットされたジップはフロントビジュアルにダブルブレストのライダースみたいなアシンメトリーリズムを生み出します。 これがこの丈感のレザーコートでアシンメトリーってのがまたカッコ良いんですよ。 そのアシンメトリーに乗じるのが着脱式ボアカラーに隠れた特大のスロートラッチ。 絶対全閉めで着たいですよね、こんなの。 スタンドカラーにした時の襟の立ち方、ゆとりの分量も完璧。 こんなの今テーラードジャケットの上から重ねたいですよ。 ブラックのジャケットの上だと少しくどいかな、優しいツイードのジャケットとか滅茶苦茶合うと思います。 現代サンローラン風にちょっと大きめに、レザーの柔らかな質感に甘えて、ドレープマシマシでお楽しみください。 Made in - サイズ表記- 内タグ無し　(多分日本／多分L) 肩幅:65 身幅:72 着丈:82 袖丈:60.5

左右も不均等 前後も不均等 3次元的な視点で気持ち悪く捻り倒した ミリタリーベースのドライバーズニット。 今回はLサイズの入荷です。 ボディはバイアスカットみたいに傾いてるし かと思えばネックラインは明後日の方向向いてる。 肩も前に迫り出したり、後ろにずれ込んだり もう滅茶苦茶な有様。 袖だって左右非対称に開店して付いてるから、エルボーパッチに本来の意味無し。 それを言い出したらショルダー部分もそうか。 いや、もっと言えばそもそもバイアスカットも別に意味無いな。 ニットだからそもそも充分伸びるし。 そしてフロントのファスナーは斜めにぐにゃり傾いて、ダブルブレストのライダースとはまた違うオフセットラインに着地。 結果的に見え方は近しいところがあるけれど。 本当、滅茶苦茶に弄り倒しています。 アウトラインのシルエットが大きく崩れてないからパッと見じゃ分かり難いけれど、寧ろその型にこのツイストクラッシュを嵌め込むのは途轍も無い製図感覚が必要だと思います。 そして、これモチーフにコマンドニットを選んでるのがまた素晴らしくクレバーですよね。 ミリタリー特有の均整の取れた設計、各関節箇所が強く可視化されるパッチデザイン、布地の捻れがよく分かるリブ編みのボディ。 この魔改造が映える要素がギシギシに詰まってる。 デザイナーの三原氏はそもそも途轍もないレベルのヴィンテージ・コレクターでいらっしゃいますが、そこからの材料選びのセンスが凄まじい。 東京からミラノに発表の場を移されたのが2005年の秋冬コレクション。 その次の06SSで、同じく特徴的な大型ジップの洋服がリリースされていましたから、これも同じ06SSか、またはそれが特定のシーズン以外でも使われているとすれば、そのコレクション以前の東京時代の作品かもしれません。 まあ、大体その辺り。 Made in JAPAN サイズ表記L 肩幅:44 身幅:54 着丈:71 袖丈:78

JCHの初期、トランプタグ時代のオールドピース。 スタイル性のあるフルブラック。 恐らくカウハイド~ステアハイド辺り、キレのあるソリッドなレザーを選んでテーラードジャケットの線の強さを強調しています。 袖の運動量は僅少。 まさにテーラードジャケット！と言わんばかり、前ボタンを閉めたままでは自分のヘアセットもままならないくらいの袖角度。全然腕が上がりません。 こんなドレッシーな美意識は、ビスポークの聖地でキャリアを始めたこのデザイナーならでは…ですね。 テーラードジャケットの真髄をプレタポルテで、それもレザーを使って撃ち示したデザイン。 ポケットは4つです。 カジュアルウェアですね。 手を突っ込むためのウェルトポケットと、フラップ式パッチポケットの4P仕様。 位置感覚ではハンティングジャケットのそれ。 やっぱり根底にあるのは「折衷」のセンスだと思います。 メンズ・ドレス(テーラード/ビスポーク)と スポーツウェア(ハンティングもスポーツに含む)、対にある要素の強引なリミックス。 ちなみに襟のショートファーはオプションではなく本縫い。外れません。 襟にこうしたファーやボアをあしらったコートはギャングコートなんて呼び方をされますね。 でもこのコートのファーは上襟だけ。ギャングコートはラペル諸共素材を変えるでしょう。このコートにおける襟の正しいコンテクストは多分チェスターコートです。 本格的なチェスターコートは上襟だけをベルベットに変えます。 ニッチなディテールですが、その興りはフランス革命の時代。革命で処刑されるフランス貴族に対して追悼の意を表した英国貴族がコートの上襟だけにベルベットをあしらい始めたのが由来。 サヴィルロウからキャリアを始めたこのデザイナーの手繰る語彙ですから、そんなところじゃないですか。 ドレス/スポーツどちらにも底抜けに豊富なボギャブラリを持ったデザイナーの、その仕事の豊かさを堪能出来る作品。 Made in ENGLAND サイズ表記XS 肩幅:49 身幅:52 着丈:79 袖丈:62

こちらもJoeの古い作品。 バーガンディのウールニットで仕立てられたジップニット。 太畝のリブニッティングとポケットの無い雛型、折り返し無しのハイネック。 所謂ドライバーズニットとカテゴライズしても差し支えない感じのデザイン。 でもこのニットジャケットを運転用にしちゃうのはあまりに勿体無い。 だって1番カッコ良いのは背中なんだから。 シートで隠しちゃならないこの背中は、リブ編みからアラン文様編みへの巧みなシフトが炸裂しているだけでなく、そもそもアラン文様もかなり奇抜。 多分こんな編み地は無いでしょう、様式を独自でツイストして生み出したオリジナルのツイスト・アランニット。 ある種のグロテスクを感じるほどの新しい縄柄。 多分ら色がバーガンディってのも要因なのでしょう。 太い血管が複雑に、しかし正確に入り組む内臓構造を見ているようです。 伝統と反骨、両方のロンドン・エッセンスを豊富に蓄えたこのデザイナーならではのボギャブラリ。 テーラードジャケットだけじゃないですね……。 Made in ENGLAND サイズ表記S Made in ENGLAND サイズ表記S 肩幅:- 身幅:56 着丈:64 裄丈:86

白銀に輝く儚くも華やかなシェルはシルクナイロン。 どうもただのナイロンじゃないよなと感じたけれど、なるほどシルクミックスか。 どうりでちょっとキシキシと、独特のテクスチャが混じってる。 そんな繊細なテキスタイルにゴリゴリの刺繍仕事。 後身柄いっぱいに、これでもかと重厚かつ精緻に詰め込まれたゴシック・グラフィック。 もうこれだけで額縁に入れて飾りたいくらいの煌めきがありますね。 しかし飾りたいと同時に、着たい。 着たくなるスカジャンなんです。 フロントは首元までリブ襟を伸ばしたスタンドカラー。 倒すと羽襟みたいになるやつ。 フロント両胸にも大鷹の刺繍が入り、フロントはJR刻印を入れた、LAMPO別注の煌びやかなダブルジップ。 そう、ライトアウターとして圧倒的に着やすい。 オールシルバーのスカジャンってだけで、それはもうスペシャルなはず。 そこに副資材や刺繍のクオリティ、シルクミックスの美しいテキスタイル、コーディネートしやすい仕様やサイジングまで乗っかってる。 多少の使用感はあれどまだまだ美品。 一枚袖のラグランなので多少オーバーに着ても可愛い。 テイスト合えばメンズ/レディース問わず。 Made in ITALY LAMPO W_zip サイズ表記48 肩幅:- 身幅:58 着丈:60 裄丈:91

この時代のイタリーを探検する上で絶対出会うレーベル、ポップエイティーフォー。 ベネトンみたいに、とまでは言いませんが、割と広いレンジ感で色々な温度のカジュアルを展開したレーベルです。 これは徳利持てないくらいの熱燗。 最高にホットなP84。 彩度を落としたアッシュパープルのコットンダック仕立て。 ステッチはオレンジ。 おや、デニムのデザインコードを引っ張ってきてる？ 良い配色です。 こんな小さな一手に、色のミックスの妙だけじゃなく意味のミックスの妙もあるんだから素敵ですよね。 フロントはジップの上に金属製のユニークなトグルボタンと、それを留めるロープは根本アイレット構造を交えてのノットデザイン。 マリーナジャケットならではのアイコニックなロープモチーフ。 これは機能を前提に作られていますが、最早アクセサリーでさえあると思います。 現代じゃパラコードでさえその魅力を見出されているでしょう、僕もその潮流の中にいるからこんな服を良いと思っているのでしょうね。 デカいアームホール、デカいポケット、デカい袖！ 更に美しい着古し！ 無くなってそうなフードもちゃんと残ってる！ (この手の服で欠損無しって本当に貴重！) 古着としての基本、つまり骨組みみたいなところが超しっかりしてる上に乗っかるユニークな遊びや美的感覚。 “日常”及び“街路”のためのカッコ良い服。 モードのスポットライトが当たる事は今後も無いかもしれないけれど、ファッションが市民のものである限りこれは絶対に重要な服です。 Made in ITALY LAMPO Zip サイズ表記L 肩幅:57 身幅:67 着丈:83 袖丈:61