僕の大好きなレーベルのひとつ、ワークショップ。 結構紹介してきましたレーベルですから沿革とかもう五月蝿いと思いますが、元は「作業着みたいな服を」って感じで作られたレーベルです。 で、どれも別に全然作業着っぽいデザインじゃないんですよね。 このギャップはプランテーションみたい。 まぁヨウジが多用するギャバジンがそもそもワーク用途に根差した生地ではありますから、ギャバ使ってる時点でワークと言えなくもないのかもしれませんが……。 さあそんな中！ やっと、ようやく、ちょっとワークっぽいジャケットです。 カバーオールにちょっと色っぽい味付けをしたデザイン。 艶かしい強撚ウールギャバを用いて、第一ボタンは開襟想定。 普通のカバーオールよりも気持ち、襟先尖ってる気がします。 「ヨウジヤマモトの作る作業服」 とするなら、これ以上に相応しい着地点もそう無い。 過度に“作品然”としておらず、しかし一般の作業服メーカーからは絶対に出てこない、その界隈から見ると浮世離れしたビジュアルデザイン。 そしてある程度は実際の意図通りに使われたのか、程良く使い込まれたちょいボロのコンディション。 ここも含めて非常にカッコ良い雰囲気。 (一応お値段に反映はしてますが、本来はここ込みで「良い」と言いたい) Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:48 身幅:58 着丈:72 袖丈:58 袖口裏地に擦り切れ 前見頃ポケット付近に小穴

レノマのオールドピース。 日本ライセンスの個体。 サンローランを日本へ持って来た昭和の豪傑、柴田良三 氏が設立したアルファ・キュービック社の仕事。 ライセンス事業ってのは、【イメージ】を売るビジネスです。 この一点においてアルファ・キュービック/レノマは凄かった。 服を売らなかったんです。 最高のモデルと最高のフォトグラファーを呼んで、最高のビジュアルを撮って、さぁいざ商売だ！……というところ、商売をしなかった。 イメージを世に広告して、それだけ。 初めの3年は服を売らず、広告だけを展開したそう。 そして世の中の関心が最も高まったタイミングでアパレルをローンチ。 なんて贅沢な仕事でしょうか。 現代にも通用する/効果の見込めるビジネスモデルかとは思いますが、3年分の収益と時間を最初に放棄するってのは並外れた度胸無しには出来ません。 そんなビジネス・デザインによって破竹の勢いを得たレノマのビジネスは急成長。 創業者の名前は置いといて、今や誰もがその名を見たことのあるレーベルになりました。 これが、モーリス・レノマ本人期でもなく、現代のリブランディング・レノマでもない、ライセンスという沼地に燦然と屹立するライセンス・レノマというレーベルの経緯。 洋服のクオリティは玉石混交ですが、あくまで日本のファッション・ビジネスのデザインという目線で見た時、外して語れない1ページなのです。 -- ポプリンより若干地厚なブロードのみを使って仕立てられた軽いボマージャケット。 襟がリブじゃなくて共布のスタンドカラーってのが先ずユニーク。 かと思えば袖口、ここもシャツみたいにカフス&タックの構成。 そう、シャツ感覚でのボマーです。 良いでしょう。 決め手となるのは色彩設計。 背面刺繍まで綺麗に統一された美しいクリムゾン。 僕はこういう服、ガッツリ色物と合わせて配色のスパークを作るのが好きです。 ゆるいTシャツとかに重ねて、強く効かされたウエストギャザーで巻き込むのも良いし、前閉めてタックインスタイルにブラウジングを添えるのも楽しい。 これだけのクオリティならライセンスでも絶対入れます。 Made in JAPAN サイズ表記48 肩幅:56 身幅:65 着丈:64 袖丈:60

この店が始まった頃から敬愛のもとフックアップしてきた重要なUKレーベル、KOMODO。 その最初期ピースです。 初めて触りました。 ディーラー曰く89年(創設年)の個体らしいですが、リファレンスとしての信用度にやや欠けるので柔らかめの表記にしておきます。 (…しかしあえて断言してくる辺りに信憑性も感じてる) まあこれまで触ってきたオールドピースから逆算すると、最初ってこんな感じだよなぁって感じのビジュアル。 ちっとも洗練されていなくって、禍々しいまでのエネルギーだけは手仕事で詰め込まれてて、火傷するほど熱い服。 あとボロい。 まぁこれは経年につれて、か。 両肩に少し穴があいてたり、背中にリペアがあったり。 無駄に広いアームホールと、異様に広いデコルテ。 ボディの勢いに反して超小さく収まってる腰ポケットが可愛い。 スケッチの勢いそのまんまが服に落とし込まれでもしたのか。 全体的に大きく歪んだシルエット。 これが手仕事による有機的なものか、繰り返される着用/洗濯のループによるものなのか、今では知る由もありません。 言えるのは、こんなの如何にも再現不可能だってこと。 Made in NEPAL サイズ表記L 肩幅:54 身幅:57 着丈:60

この辺りの作り手さんは レディースウェアでも左前、ってのを普通にやるのでメンズ服と断定することが出来ませんが、それでも ・メンズも行けるサイズ感 ・左前 ・肩パッドあり のままで スクエア・デコルテのテーラードジャケットがあります。 大体鎖骨下までスパッと切り開く感じでしょうか、メンズレディース問わず、他に類を見ない「テーラードジャケットでのスクエアデコルテ」。 カットソーとかなら偶に………ありますが。 こんなの何合わせても楽しいです。 普通にヨウジっぽいゴスムードで作っても新鮮さが勝つし、攻めたミックスにも勢いが付く。 裸で着てもカッコ良い。 生地は真っ黒のウールギャバジン。 今夏最もドラマチックなジャケットとして推します。 Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:41 身幅:48 着丈:72 袖丈:58.5 背中に微かな小穴あり 光に透かせば見える程度

プリプリのホワイトリネンで仕立てたジャケット。 80年代のプランテーションによる「それ」。 素晴らしいに決まっている。 そしてこの期待を軽く超えるだけのクオリティです、ご紹介。 同時期のプランテーションで見られる型紙。 前端をダブルブレストくらい深く打ち合わせて、テーラードジャケットのラペルみたいなアウトラインを設計。 普通ここに上襟が付いて「テーラードジャケット」が完成するところ、上襟無しの平面的なデザイン。 ここでのノーカラー化は、イッセイミヤケらしい非西洋要素としての真打。 このディテールは、洋の東西を誰よりも強く見つめたデザイナーだからこそ意味を持ってくる。 そこに拍車を掛けるのが、背面に大きく深いベントデザイン。 ここが物凄いインパクト。 肩甲骨くらいからズバっと開いてる。 このベント根本での布の重ね順、その縫合部のアシンメトリーな三角ステッチ、これら全てがこのジャケットを「イッセイミヤケの服」だと知らせる。 西洋のジャケットを引用しつつ、上襟を捨て去り、更に背面ベントの極端な深化によって「身体に沿ったフィッティング」をも霧散させる。 こうして身体に沿わず、重力と動作のままに自由に跳ね回るようになったジャケット。 さあ、そんな自由な意匠を最も輝かせる生地ってなんでしょう。 これがリネンなのです。 ここからは“麻”と呼びましょうか。 テキスタイルのデザイン、ビジュアルのデザイン、型紙のデザイン、それら全部が極めて大きなシナジーを巻き起こしている。 この部分、この《シナジー》まで全て計算されています。 同時代のハイファッションへ疑問符を投げ掛けるプリミティブで素朴な美しさ、アンチテーゼだけに留まらない、未来への誠実なファッションデザイン。 イッセイミヤケ社から生まれるに、あまりに相応しい１着ではありませんか。 夏が嫌いであっても、これがあれば覆りましょう。 お楽しみに。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:50 身幅:54 着丈:70 袖丈:54 裄丈:79 所々薄汚れと、袖にひとつリペアあり

80年代のプランテーションより、土着的で素朴なコットンのジャケット。 これは現代に求められてるような柔らかいドレープアイテムではありません。 まるで敷物のような、ラグ然としたタフなテキスタイル。 丹波布のような柄作りはありませんが、そこに通ずる野良着の情緒。 これでもかと奥ゆかしい滋味。 ドゥニームで生まれたサージが世を席巻する頃(江戸時代前後)、極東で同じく、しかしそれよりもずっと鈍く、光を放っていたテキスタイル。 その情緒を現代まで連れて来るデザイン。 それこそまるでデニムと同じ感覚でじっくり着古すジャケット。 世に言うところの「イッセイミヤケっぽい」着方ではなく、あくまでGジャン感覚で捉えてOK。 テキスタイルの輝きを前に出すため、他の要素は極限まで削られています。 同時期に同じような型紙構成のジャケットが見られますね、上襟を廃したノーカラー。 収まるところを見失ったラペルだけが不規則に揺れるフロントエッジ。 前ボタンは無し。 いよいよ和服の着用感を強く出してきていますよ。 ざっくばらんに着流すも良し、何か帯をイメージしてベルトを巻き留めるも良し。 過去からやってくる新しい情緒。 茶の湯と同じく、静かにミニマルに数寄を愉しむジャケットです。 あまり好きな言葉じゃありませんがら多分本当に「玄人向け」。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:51 身幅:59 着丈:68 袖丈:52 裄丈:79

エルメネジルドゼニアのアクティブブルゾン。 T.S.が率いた時代のNIKEや、その周辺、世紀末UKストリートに広がったアンダーグラウンドレーベル、彼らが巧みに構築したアナトミカルなシステム構築。 それをZegna水準で完成させた１着。 色はダークブラウン。 仄かにバーガンディも混ざったような、ブランデーの香る色味のリネン。 マホガニー材みたいな色。 このリネンは、ステレオタイプな情緒系ではない。 有機的なネップを抑え、丁寧に梳き揃えて化繊を混ぜた、端正なテクスチャ。 そしてゆとりのあるボックスボディに、機能性由来の諸アイデア。 珍しい素材のテープを裾に通してのアジャスターシステムにはロゴ刻印入りのオリジナルボタン。 途中にベンチレーション・スラッシュを仕込んだピボットスリーブなんてのも素晴らしい。 このユニークなカッティングがZEGNAから、というのもまた。 Made in ITALY riri_Zips サイズ表記L 肩幅:54 身幅:62 着丈:72 袖丈:58

2006年ウィンターシーズンのNIKE。 レイヴウェアほど細くなく、でも現代ほどルーズでもない、ベーシックなバランスのフリース。 パキッとアクティブなオレンジも、フリース生地だと一気に使いやすい。 フリースの優しさとオレンジ原色の強さ、良い感じに調和してます。 そしてフード付きでのフリースってのが、ありそうで無い。 これ本当、意外と無いんです。 体感ですが、このディテールのおかげで滅茶苦茶汎用性が高まっている気がします。 ボディと袖には流線切り替え。 この切り替えシームでポケット配置したり、袖の前振り作ったりしてるっぽい。 カジュアルアイテムなので、ラグランは勿論一枚袖。 そしてこのラグランスリーブの型紙にスウッシュロゴが入ってるんですよね。 左の、丁度肩先くらい。 ここ、結構好み分かれるんでしょうか。 私みたいな天邪鬼はこういう、変な位置でのロゴ入れ凄く好きですけれど。 と、この辺りがこの時代のNIKE特有のセンスです。 基本ミニマルで、限られた手数の中で面白いセンスを混ぜ込んでくる。 Made in CHINA サイズ表記XL 身幅:61 着丈:67 裄丈:89

お馴染みベストカンパニー。 状態良い個体です。 このレンジ特有のアイテムカテゴリって感じでしょうか、《スウェットカーディガン》。 Olmes氏お得意のスウェットを、よりコンフォータブルに。 コットンに9%だけレーヨンを入れてるので、気持ち柔らかいような。プラシーボかな。 左胸には繊細な刺繍ロゴが入ってて、襟ぐりのトリミングに面白い一癖。 これ一癖どころか、かなり面倒臭いことしてるんじゃないかな？ 前端を同色の細巾テープで包んでるんですが、それを何回もリピートしてるのがこのカーディガン。 前端は合計5本ものテープがリピートされてて、そうして増えた巾分をボタンの打合せとして転用。 テープをリピートする所まではただの面白アイデアでしたけど、そうして耐久性が上がった所をボタン/ボタンホールの土台に転用？ 凄いな。 ビジュアルの捻りが実践的なプロダクトクオリティに繋がってる、素晴らしいデザイン。 まっピンクでヘラヘラしてると思いきやその実、憎らしいほどに計算高い。 今回はスラッシャー着てるような少年がベスカンを重ねてたら滅茶苦茶素敵じゃない？という思い付きから全然涼しくないレイヤードでサンプル作ってますが、これからはTシャツが楽しい季節。 Tシャツの上ちょっと何か重ねようか、なんて時のライトアウター枠の筆頭として一軍入りしてくれるでしょう。 Made in ITALY サイズ表記L 身幅:60 着丈:64 裄丈:84

肌の透けるメッシュニットに肩パッド。 あくまで内部構造の一要素、どうにか隠すか、もし表に露見するとなれば丁寧に同生地でくるんで処理するんです。 そうして丁寧に作り込まれた肩パッドって、それだけで何か言いようのない魅力(又は魅力のヒント)があります。 裏返さずとも肩パッドの存在が前に出る、ローゲージで編まれたニットベストです。 作り手は時代の寵児、山本寛斎。 彼らしいエネルギーに満ちた造作の数々は、大人しい色味のニットベストを、忽ち芸術作品に変えてしまう。 ○、△、三日月など、様々なシェイプで、金属光沢の光る意匠糸も混ぜながら編み立てられたモチーフの羅列。 何処となく漂うアステカ文明の香り。 ボタンシステムまで削ぎ落とした前端とアームホールは、金色の意匠糸での縁取り。 強い。 どれだけ面白いカットソーをインナーに挟んでも、これを重ねるだけでスタイルを食ってしまう程にパワフル。 アームホールがそんなに太く無いので選択肢は限られますが、細身のジャケットなんかを果敢に合わせたって面白い。 次のA/Wにはいよいよ本格的に復興するパワーショルダー。 これをS/Sの段階から組み込める贅沢なサマーピースです。 こんなの肩パッドの付いた洋服の中で、最も涼しげじゃないですか。 肩先から少し先までを覆うキャップスリーブでの製図です。 Made in - (JP) サイズ表記 - 肩幅:39 身幅:49 着丈:60 袖丈:- 内タグ無し 量産されたモデルではないのでしょう

初期のズッカ・トラバイユより ショートレングスのワークジャケット。 94年スタートの95S/Sですから、本当に最初のコレクションかも。 まだイッセイミヤケ社のレーベルだった頃ですね。 今まで見た【ZUCCA】の中で断トツに素晴らしい個体です。 「Travail/トラヴァイユ」予備知識無く直面するとトラベル(旅)みたいな意味かとも思ってしまいます。 でもこれはフランス語で「労働」。 明確にワークウェアを志したラインです。 小野塚デザイナーがパリで見かけた労働着のカッコ良さに触発されて始まったそうですよ。 美しい袖振りや機知に富んだ背面のギミックなどなど、骨組みの製図の時点で本当に素晴らしい、今着たいショートジャケット。 背面が物凄く面白いんですけど伝わりますか。 後ろ肩線に入るいせ込みをダーツへ変換するのではなく、このジャケットではタックに変換。 シャツのヨークなどに入るアクションプリーツにも通ずる位置に入れたかと思えば、そこで生まれた分量を迎えに行くように、裾からも同位置にタックを畳む。 そのドレープを先ず確定させた上で、その上で、バッグウエストにギャザーを寄せるんですね。 必然、バックウエストはキュッと締まってショートレングス・シルエットのキレを増強しています。 このボディとレングス長めに設計された綺麗な袖とのコントラストがたまらなくカッコ良い。 これをコーヒーブラウンで作るの、粋過ぎる。 カフェイン中毒もまた。 胸ポケットはジップのは開閉方向が面白い。 ここアシンメトリーなんですよ。 たまにありますよね。 右利き用なのか？ まあまあ、メンズ/レディース問わず、肩入るならどなたにもお薦めです。 タグ自体はあまり珍しくありませんが、この時期の初期個体に限って見れば、この国でも本当に出会えません。 Made in FRANCE サイズ表記1 肩幅:39 身幅:50 着丈:45 袖丈:64 この時代のこのラインはフランス製個体が多いです。 ファスナーも多分向こうのやつ。

袖口をリブ編みに編み変えたり 裾口をリブ編みに編み変えたり そういったお節介を廃した オールフラットニットのスタンドカラージャケット。 ニットの伸縮性に任せて、ストレッチ前提のスキニーフィット。 感覚としてはカーディガンで カーディガンじゃ作れない緊張感がある。 ニットのくせに若干シリアス。 色味もそのムードを加速させてる。 おおよそ20年くらい前、イーストバイウエストが携わってた時代のやや古い個体。 ピンと来る人は来る、今必要なムードのド真ん中だけど、これを20年以上前にやってたのは凄過ぎるかも。 同時代だとジルサンダーやプラダも、このベクトルのデザインが多いけど、その2レーベルだともう少し凝ると思う。 APCに関しては、この素っ気なさこそが身上。 Made in ITALY サイズ表記M 肩幅:37 身幅:46 着丈:67 袖丈:62 性別問わず、細身の方へ。

去年の夏頃にも、コズメルの服を出しました。 その時はグラフィック違いでのホワイトでしたっけ。 アレはアレで可愛かった。 (まだある) 日差し避けにも適任だし、雑に丸めてバッグに突っ込んでもサマになる生地だし。 そんなサマーパーカーのブラック個体が見つかりました。 夏感があんまり無い中途半端なバランス。 スキューバダイビングのグラフィックなのにボディは黒かよ……というね。 この中途半端なバランスこそが、この服のたった一つにして特大のピックアップ材料。 真っ黒に落ち切らない、柔らかくってニュートラルな黒。 そう、黒ってのは、特にこの国では、そのままじゃニュートラルになれない。 ゴシックだとか、モード(系)だとかのパブリックイメージがどうしたって邪魔。 そうでしょう。 Made in Mexico サイズ表記XXL 肩幅:60 身幅:64 着丈:69 袖丈:62

化繊マシマシの軽やかなウールシャモア。 裏地は薄綿のキルティング。 まぁアナログで野暮ったいアクティブウェアって感じの情緒。 いざ探すと、ここまで真ん中に立つようなバランスの洋服って無いんですけれど、そのシェルにド定番もド定番のオンブレチェックを乗せると………, なんとも不思議、超ベーシックなのに個性的なビジュアルに転生。 文字だけで見ると、私こんなの嫌いなはずなのに。 悔しいけど可愛い。 論理で説明が出来そうに無い、感覚同士の掛け算デザイン。 (デザインなのか？) 元の着やすさはガッチリ確保された上で、欲しい違和感は逃がさない、面白いバランス。 Made in Portugal YKK_Zip サイズ表記S 肩幅:56 身幅:61 着丈:75 袖丈:53 裄丈:83

柔らかいウール系(判読不可)のニットに思い金属ボタンを選定したデザイン。 アーガイル柄ってのもフリが効いてる。 ただのお爺ちゃん服には落ち着いてくれない。 古いKriziaらしい捻りの入れ方。 背面のリブニットのピッチ幅も“らしさ”の一つ。 間隔が滅茶苦茶ゆるい。 メンズラインは本当に派手な事しませんよね。 徹底して趣味良い大人のウィット。 黒い服装する時にミックスしてください。 真っ黒に落ち切らない柔らかいブラックスタイルが気分の皆様へ。 (俺俺！) (こんなの滅茶苦茶今でしょう！) Made in ITALY サイズ表記M 肩幅:(43) 身幅:59 着丈:61

ジルサンダー節が炸裂した素晴らしいカッティングエッジ。 道ゆく誰かが見たら「シンプルで良いね」なんて言うでしょうけれど 縫製士さんが仕様書を見たら「やり過ぎだろ」って苦笑されるでしょう。 ラペルからゴージダーツがはみ出したユニークなビジュアルの3B.テーラードジャケット。 普通の梳毛ウールではなく、何かしら科学を使った変な質感の○○仕立て。 この時代のジルサンダー、こういうのよくやるよな……。 両腰のポケットは《フェイク両玉縁ポケット》。 私が1番嘆いたのはここ。 パッと見は “内に隠したポケットのアウトラインにステッチを入れたポケット”ですね。 そこは合ってる。 でもそれだけだと、別に珍しいデザインではない。 このポケットの入り口は《玉縁無しの極細独立スラッシュ仕様》なんです。 縫い代をほんの僅かしか取れない仕様。 ミシンにも裁断鋏にも、数ミリたりとも狂いが許されない仕様。 この両端に関ミシンを入れて、その関ステッチに繋げるように入り口を囲むステッチワーク。 これでパッと見は両玉縁ポケットの完成です。 しかしそこに辿り着くまでの道のりがサッパリ違う。 ランニングマシンと滝登りくらい違う。 「ジルサンダーだし何か捻ってるだろ」って前提が無いと気付かないくらいのウィット。 最高です。 これをボックスシルエットの朴訥な印象のテーラードジャケットでやるんだからニクいですね。 2025年の服みたい。 一応ラペルを立てた先にもボタンがあります。 留めようと思えばそこも留められます。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:46 身幅:52 着丈:75 袖丈:60

キンと冷えたアイスグレー。 パッと見ホワイトぐらい明るいですが、一応グレーです。 ユーロ企画のオーバーサイズ。 「こんなのが1番良いんだから〜」なんて まるで妥協かのように口遊んでしまいがちですが、実際殆ど出会えないユーロのゆるいadidas。 パターン構成に目新しいカッティングエッジが見られる訳ではありませんが、ファスナーが珍しい形してます。 三本線入りのロケットシェイプ。 日本だとここプラスチックなどで作られると思うんですが、ゴツめの金属という意外性。 サイズ感、匿名性含め、散歩着としてあまりに優秀ですが、あくまでファッションとして使っていきたいピース。 柄シャツとか、テーラードジャケットとか、指向性の強い洋服と面白い噛み合い方します。 Made in Cambodia サイズ表記O 肩幅:49 身幅:60 着丈:70 袖丈:67

パーソンズのメンズ企画。 ちょっと草臥れたような、浅いブラックで仕立てられたユニークなボマージャケット。 リブのカラーリング(ベージュに水色)然り、真っ黒に落とし切らないバランス感が心地良い。 このジャケットディテールも凝ってて面白いですよ。 - 先ず両胸に山ポケット。 もう初手から面白いですよね。 ボマーに山ポケという発想。しかも両胸。 そして両腰に二重ポケット。 弊店で言うところの「二階建てポケット」ってやつですね。 しかしそれを大きなフラップが隠してるから、実際使うまでこのアイデアには気付けないという意地悪。 そしてこのフラップはベルトで縛られてる。 毎回コキを解くか、ギリギリまで緩めて隙間からアクセスするしかない。 めんどくさ！ ここも更に意地悪ですね。 この遊びを気に入ってるのか、バックスタイルでもやってます。 裾のフェイクレイヤードを作る材料にしてますね。 ここも、「背中と言えば刺繍デザイン」という共通認識の陰でしれっとやってる。 目線が向かなそうな所で。 相当に捻くれた人がデザインしてたんでしょうね……。 なんか最近、こういう合理だけに振ってない服好きです。 理由を楽しさが追い越しちゃった服、というか。 深く落ち切らない、間の抜けたブラックってのもとても今の気分。 同じくらいの、ゆるいブラックと合わせてお楽しみください。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:58 身幅:69 着丈:61 袖丈:60 裄丈:

色が良い。 完全に《木苺のチーズケーキ》色。 で、このシリーズってみんな《野菜染め》なんです。 廃棄になってしまう様々な野菜を、色素だけでも未来に連れて行くエシカルデザイン。 そうして染められた滋味深い色彩のコットン。 これらの糸は割と太く紡績されてます。 チャンキーというか野暮ったいというか、良くも悪くも洗練されてない、非都会的なぬくもり。 そんな糸ですから、生地も割とボリューミーに仕上がってます。 カジュアルなジャケットなんかで使いそうな生地ですけれど、これで作るのがなんとシャツジャケット。 社会一般のシャツの規模感とは大きく異なる、きっと狙って逸脱した、ボリューミーなシャツジャケット。 この上から何か、となると それこそKOMODOのアウターくらいじゃないのか。 何にせよボリュームはグッと絞られます。 コーディネートし易い服ではない。 コンセプトやフィロソフィー時代は滅茶苦茶エシカルなんだけれど、結局このエゴの強さはロンドンのデザイナーズレーベルですね。 今っぽくも見えます。 現代ボヘミアンの服としての提案。 Made in NEPAL サイズ表記S/M 肩幅:56 身幅:56 着丈:79 袖丈:61

ちょっと化繊を混ぜたサラサラのサマーウール。 シャツと似たようなボリュームで軽やかに重ねられるブラックジャケットです。 90年代くらいのWORKSHOP。 襟が可愛い。 この手のジャケットではやや珍しいか、最初から開襟を前提として製図されたオープンカラーデザイン。 コートとジャケットとの間みたいなセミロングのレングスでこの襟、というバランス。 最初からニッチを狙って設計されたのでしょうね。 現代視点で見つめ直しても非常にお洒落です。 フルブラックの中でアクセントとなるのは裾にアシンメトリーで配置された刺繍デザイン。 リボン状のレースを部分的にCut&Pasteしたようなビジュアル。 このレングスですから、裾への視線誘導も考慮されていそう。 そして忘れてはいけないのがボディの骨組み。 平たく申せば《型紙》です。 ウエストシェイプと胸くせダーツを自由自在に操って組み立てられた摩訶不思議なフロントシーム群。 肩からのダーツは2本構成。 この時点で随分ニッチでしょう。 そこにウエストシェイプのダーツを前端にグリっと捻じ曲げて逃がす製図感覚。 1番目立たない色の中に静かに積み込まれる作り手の遊び心。 いや、これは遊び心なんて言葉じゃ表し足りない。 もっと執拗な天邪鬼の息遣い。 古くなるものを作ってたまるかという、渇望にも見紛う情熱。 やっぱりヨウジの服はパターンです。 暑くなってきても、1番最後まで粘れるサマージャケット。 Made in China サイズ表記 - 肩幅:40 身幅:47 着丈:76 袖丈:60

溜息級……。 Best Companyや○○○○、△△△△、◇◇◇◇など数々のレーベルでデザイン指揮をとってきたレジェンド、Olmes Carretti氏。 同氏はなんとヘンリーロイドもやってます。 1985年に一度目、そして2012年に二度目。 こちらは一度目の凄く古い個体。 どっちも中々見つかりませんからこの両項の比較ももうあまり意義の無いものですが、それでもやっぱり特別感は半端じゃない。 1番有名なのはやはりBest Company(以下ベスカン)での仕事でしょうか。 燦然と輝いた黄金期のアメリカンカジュアルをイタリアにインポート*した革命的なデザイン。 徹底的にアメリカンテイストを踏襲したカジュアルスタイルにおいて、ボディバランスや配色の妙でどうしたって出るイタリア風味が独特の魔力を持っていました。 そのベスカンは、80年代のイタリアンユースの心を串刺しにし、［パニナロ］なるファッションカテゴリを形成する一助を担います。 さてそのパニナロ達に愛用されたブランドってのはそのベスカンを筆頭にストーンアイランドやモンクレール、ラコステなんか。 アイスウォッシュのリーバイスも。 それに習って同時代のアルマーニなんかもアイスウォッシュが多く出ましたね。 で、その中にいるんです。 このヘンリーロイドも。 他のパニナロに同じくビビッドで浮かれたカラーリングが多かったんですが、この個体はもはやバブアーって感じのカラーリング&素材チョイス。 パニナロ受けは微妙だったんじゃないですか。 この時期にこれを選んでたヤツがいたとして、もの凄く渋い。 オイルドコットン×チェック柄のフランネルライナーです。 いやバブアーやん……。 ヘンリーロイドも英国のブランドですからベクトルが被るのもまあ分からんでもない、しかしライニングのタータンチェックまでほぼほぼ一緒。 オリジナルにはギリギリ無いカラーリング。 ちょっと丈短くしたMoorlandみたいな感じですが、ひとつポイントがあるとすれば、明確に襟が違いますね。 こっちは丸襟です。 イタリア風に柔らかくモディファイされた感じですね。 加えてもうひとつ、細かい部分ですがフロントジップ部分での二重前立て。 これもバブアーとの差別化ポイント。 防風性が強化されています。 セーリングウェアブランドならではのプラスデザイン。 さあこのパニナロ。 現代から想像されるユースカルチャーとはひとつ明確に違う点があります。 そのルーツが反骨精神じゃないという点。 ざっくり噛み砕いて言うと金持ち息子達のフレックスなんです。 貧困に喘いでいない。 世の停滞を憂いていない。 反戦を謳っているわけでもない。 故に市民権なんて得なかった。 故に後世にまで共感者が続かなかった。 数年前より強めにフックアップされているカルチャー(というより現象？)ですが、それでも尚知名度が高くないのはそういう背景もあるかなと思います。 バブルの裏で同時並行していたユースのストリートステージ。 このレンジならではの浮かれ具合が絶妙に混ざったクールでキュートなオイルドジャケット、これは似合う方多いと思います。 ポケットはフラップ&マチ付き3D構成。 フロントはダブルジップ。 (下のジップがちょっと固い) 両サイドにはボタンベンツ。 そのベンツに、は実はポケットが隠されています。ニクいね。 内側にはライナーウェアが取り付けられるようなボタン配置が。 しかし残念ながらそちらは付属せず。 袖口ベルクロは一部解れていたので裏地貫通で縫い直しています。ご容赦ください。 また、フロントの前立ては他部分に比べて強めの色褪せが認められます。 以上、経年相応の程々に使い込まれたコンディションですが、勿論まだまだ活躍してくれる一着です。 riri_zips (W) サイズ表記S 身幅:60 着丈:74 裄丈:77

レーベルタグが付いていないイタリア製のジャケット。 パッと目を引く強い色味の中、ボディ部分とリブ部分の赤同士のカラーコントラストが美しい。 目付の軽い、華奢なコットンピケでの仕立て。 特に説明することも無い、定番のバルスター・タイプのデザインです。 ポケットは二階建て。 裏地は無し。 裏面各所の縫い代処理は極めて丁寧。 タグが無かろうとピックアップに何の躊躇いも要さない、素晴らしいクオリティ。 春先にアウターとして使っていただきたいのは勿論のこと、ちょっと大きめのアウターの中、カーディガン感覚でのミドルレイヤー登用も面白い。 パキッと発色の良いクリムゾンです。 変に他を抑えたりせず、果敢に色遊びでお楽しみいただけたらな、なんて。 Made in ITALY サイズ表記4 肩幅:48 身幅:58 着丈:62 袖丈:62

出会いは奇跡と言う他無い。 下手なデザイナーズより全然出会えない。 フレンチアイビーの文脈でしか見掛けない極めてマイナーなレーベル。 後世から文字で調べようと思うとなかなか骨が折れます。 大体80年代頃、ISLANDのレザージャケット。 これでイスランドと読むそうな。 イエローブラウンのヌバックボディとチョコレートカラーの羽襟。 先ずボディの色が素晴らしい。 ペールエールみたいな明るいブラウン。 上品で華やかな、戦争なんて知らない色味。 同時代のイタリアを中心に流行したトロっとドレーピーなラムレザーのジャケット体系とはまた別エリア、牛革っぽいハリのある質感。 もったりと横に長いボックスシルエットは同時代の野暮ったいセーターもゆうに受け止めてくれます。 テーラードの上に被せるのも無類のカッコ良さがありましょう。 裾と袖口はリブ、ポケットはパッチ&フラップ。 みんな大好きA-2の雛型。 しかし元ネタに香る男臭さは見事に中和されていますね。 肩パッド無し、余計な事も何もせず、綺麗にデザインし切られた理想のビジュアル。 完全に現代服だろこれ。 元ネタ通りフレンチアイビーを気取ってシャンゼリゼ通りを歩くのも素敵ですけれど、今回はイタリアンカジュアルの定型にミックスしてみました。 柔らかくってエアリーな色味の服と綺麗に馴染んでくれますね。 でもシャツ&チノーズに色を拾ったブラウン/ベージュのタッセルローファー、なんて麗しいお約束もお忘れなく。 Made in FRANCE サイズ表記2 肩幅:61 身幅:66 着丈:64 袖丈:62 ファスナーの務歯に一コマだけ僅かなズレが生じており、ファスナーを上げる時たまに引っ掛かります。 少し慣れれば引っ掛からないように出来ますが、一応ご留意ください。

定番のJELLICOEジャケット。 こないだ1着入れましたが、もう1着ご紹介します。 今回はモスグリーンとパープルを基調とした柄パターン。 ピンク系のパキパキした空気も可愛いけど、こういう禍々しい感じもまた面白い。 全然アクティブウェアに見えない。 爽やかじゃなさ過ぎる。 Oxbowらしいシーンとの向き合い方がとても強く出てるビジュアル。 お得意のアシッドなフルパターンと 野暮ったいフリースのフルライニング。 ぽってり横に広げたワイドボディと小さいフード。 裾は絞って、ポケットはジップ開閉。 しかもポケットは上から下に締めるタイプのジップ。 うん、骨組み的にはちゃんとアクティブウェアですよね。 レザーパンツとかと合わせると面白そう。 今回モスグリーンのパンツがパートナー探してたので合わせてみましたが見事にハマってる。 ブラウン系のレザーパンツも絶対良いですよね。 肩肘張らず、でも鏡の前ではぐにゃぐにゃ試行錯誤して、オリジナルの付き合い方を楽しんでください。 Made in FRANCE サイズ表記L 肩幅:71 身幅:74 着丈:75 袖丈:59