色褪せたベージュの着古しカバーオール。 Takeo Kikuchiデザイナーがワールド社に移籍してから始動したレーベル、Maul Ruck。 彼のデザインですから、元ネタに対するソフィスティケート・デザインが入っています。 このジャケットの場合は素材選び。 縦方向に織り目の出た柔らかい変則織り。 一応コットンピケになるのかな？触った感じはガーゼ味を感じるほどに甘く織られた、なんとも頼りないテキスタイル。 そこに木のボタン。 素朴で、ソフトで、優しくて、デザイナーズとは思えない領域まで脱力してる。 で、そこに、カバーオールらしい擦り切れやフェードが入る。 ワークウェアならではのトリプルステッチに美しいパッカリングが入る。 時間と愛着が“カバーオール擬き”を“カバーオール”にしている。 ここまで含めてようやく、僕が感じたカッコ良さは最低限文字になります。 デザイナーがインスピレーションを得たワークウェアだって、きっと使い込まれて歴史を背負った個体であったと思うのです。 ワークウェアの美しさって、そこに宿ると思うのです。 ジャケットでありながらシャツやカーディガンのように気楽に羽織れる便利なライトアウター。 適当なボロTee、似た色のパンツ、なんて特に相性良さそうですね。 Made in CHINA サイズ表記3 肩幅:53 身幅:67 着丈:76 袖丈:58

初期タグの古いオックスボウ。 1番使いやすい形。 名作モデル、ウインドコート。 イッセイミヤケは関係ないですよ。 ドカンと広い身巾と快適なルーズスリーブ。 フロントは全部刻印入りのスナップボタンです。 ヘイジーパープルの色味と、画素数粗めのピクセルで組んだ薔薇のデジタルグラフィックもアイコニックで楽しい。 ちなみに、これはゴブラン織りでよく使われる薔薇のモチーフを、コンピュータジャカードで織り直したデザイン。 重厚な西洋史へのリスペクト(ゴブランはフランス由来ですからね)と、それすら自分達のカルチャーにスパイスとして取り入れ切る不遜なヤング・バイブス。 これとても挑戦的ですよね。 OXBOWって感じがします。 この服は袖口に色々ダメージが入っているのですが、そんな訳ですから、使われた糸の色が明瞭に観測出来ます。 本当に織りだけで作ってるんだ……と嬉しくなる。 上品な歴史的モチーフをカジュアルシチュエーションまでカジュアルダウン、もといカジュアルアップする態度。 モナリザに落書きする感覚と似たものがあります。 傷まみれのコンディション含めて、このレーベルの態度は色濃く宿ります。 前閉めて着る時は裾紐をゆるめてリラクシングに、前開けてレイヤード感を楽しむ時は裾を引き絞って、インナーやベルトに咲き場所を与えてあげましょう。 Made in FRANCE サイズ表記M 肩幅:64 身幅:70 着丈:75 袖丈:58 裄丈:92

ちょっと古めのカルバン・クラインより、コットンリネンのカバーオール。 最初からラペルの返りを設計している、ちょっとお洒落なデザイン。 彩度を落としたテンション低めのダークネイビー。 リネン混じりの涼しい質感も含めて非常にクールです。 この辺はCKならではの都会的な神経が通ってますよね。 パッと見でテーラードジャケットっぽいドレッシーさも仄めかしながら、あくまで両足はカジュアルの領域に置いてる…みたいなバランス。 リネン100%じゃないので、真夏に全振りって感じの趣ではありません。 その分ベーシックでニュートラル。 コットンが手綱を握ってるこの雰囲気、細かな部分ですが好みが分かれそうですね。 そして、正直 滅茶苦茶使い易いです。 使い易すぎて噛み応えが無いくらい。 でも夏ということで、テンション高めのTeeを上手く纏める時のゆるいテーラードは必要でしょう。 その際こんなのは最高に輝きます。 責任取れないけど普通に家庭洗濯して良いんじゃないかな〜とも思ってます。 型崩れしても、パッカリングが入っても、それすらカッコ良くなりそうな気配。 Made in CHINA サイズ表記M 肩幅:59 身幅:65 着丈:71 袖丈:57 結構 横にデカいでしょう。

極薄のレザージャケット。 エイジングの効いた、いかにもイタリア服らしいキャラメル・ブラウンの色味。 オーバー調子のボディと、キュッと締まったリブ裾のテーパー。 定番。80's ITALYの定番。 Best Company着るほど若くはないが、Giorgio Armaniを着るには皺が足りない…そんな中間地点って感じ。 背伸びをしたがるお年頃、今も昔も、多分それはアラサーとか呼ばれる年齢層なんじゃないのかな。 普段は大人振ったスーツスタイル、砕けた日には小洒落たブルゾン、デートの日にはこっちのレザーアウター……と、そんな感じのクローゼットですよね。ご想像いただけますでしょうか。 さて、そんな想像に難くない一般成人男性のライフスタイル、それに寄り添うような定番のブラウンレザー。 と！見せかけて！という話です。 レーベル名はRED STAGE。 知ってるようで知らない。見たことあるようで無い。 群雄割拠の中で伝説されなかった無冠のマイナーレーベル。 このジャケットには、トロンプルイユ・デザインが入っています。 胸ヨークの下、普通のフラップポケットがいつもの様に鎮座してると思いきや！そのフラップは道半ばで一刀両断、裾のリブ位置を決めるための縦シームに切り落とされてしまいます。 そして、そこで損失したポケットを取り返す様に、サイド位置でハンドポケットを補填するというデザイン順路。 これは中々にあり得ないことです。 こうもこの時代のイタリアの「定番感」を強固に宿しつつ、当時のイタリアにはまだ普及し切っていないフランスの遊び心を取り入れるなんて。 このパターン遊び、及びトロンプルイユの感覚というのはM&FGがフランスを起点に打ち出したセンスです。 アルマーニはこれをやらない。 アルマーニからの影響を隠す気が無い雛型をチョイスしておきながら、それを華麗に裏切る前衛的なパターンワーク。 こと印象が重くなりがちなレザージャケットにおいて、ここまで飄々とした態度の個体は極めてユニークに映ります。 各ボタンホールは両玉縁での仕立て。 遊び心に対してのノブレス・オブリージュですね、真面目で創意的なディテールワークがギチギチに凝らされているのも見逃せない。 レザージャケットというカテゴリの中では最軽量でしょう。 極薄のレザーで仕立てられています。 これなら季節問わずご紹介できますね。(します) Made in ITALY サイズ表記48 肩幅:56 身幅:60 着丈:59 袖丈:58 ・右袖1箇所、レザーに捲れ傷あり

コルポノーヴェのボマーJKT。 やっぱりこのレーベルは面白いことをしてくれる。 ナイロンギャバジンのボディを同色のコットンテープで埋め尽くしたデザイン。 このコットンテープ、ただ縫い付けるんじゃなくて、一回テープ単品の段階で糸調子を変えたステッチを掛けてギャザーを寄せて、それをギャザーテープとして縫い付けていく……という順番。 ある程度規則的なギャザー間隔と、同色の中に細かな陰影が並んでいく様子、これには何処か「鱗」っぽい雰囲気を空見してしまうのです。 色味も手伝ってるのかな。どこか恐竜っぽさというか、トカゲっぽさがありますよね。 そして着用して邪魔になる箇所にはテープ無し。 具体的には、内袖とサイドボディですね。 擦れることを前提としている箇所は無駄に擦れさせることなくスムーズに仕上げられています。 コットンテープは全て端処理無しのフリーフリンジ(解れ放題仕様)ですから、この判断は大正解。 ついでにポケットフラップもテープ無しです。 可愛い付け方のスナップボタンを隠さないためにね。 袖は長いけれどコンパクトなサイジングで裾リブのキックバックも強め。 そこにダブルジップ。完璧な選択。 ブラウジングで溜めるも良し、下ジップを開けてハの字に裾を逃がすも良し。 素晴らしい条件が揃い切った中綿無しの軽量ボマー。 真夏以外はいつでもトライしてみてください。 Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:41 身幅:48 着丈:50 袖丈:60 左前なので一応メンズとして紹介していますが、レディにも普通におすすめです。 サイズ表記40ってのも基本レディースの数字ですし。 良いサイズ感でお召しいただけそう。

E.Armaniの渋いニットベスト。 淡いソフトベージュ。 厚みのあるコットン。 アルマーニのシャツにもストレス無く重ねられるサイズ50。 完璧。ニットベストとして完璧なポジションにいます。 その上、編み地の目減らしでシャドーストライプを作り、フロントボタンシステムでも奇天烈なディテールアイデア。 滅茶苦茶面白いです。 前端、トリムニッティングに隠れる位置からボタンループを生やしています。 このボタンループを使うと、ボタンが半分だけトリムニッティングに隠れて、「ハーフ比翼仕立て」が完成するというわけ。 分かりやすい誘目性に頼らない、ミニマルな機転ひとつで決する勝負。 「アルマーニはこの服が良いよね」 なんて易々と言えないのは、こういう極上のアイデアがあらゆるカテゴリにあるから。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:(38) 身幅:49 着丈:52 袖丈:-

ミレジムのフレンチ・オリジナル。 真っ黒のブラック・ヌバックのハーフコート。 圧巻の迫力。 何の革かは不明です。 厚くて滑らかで、ドロリと落ちてくる柔らかな革質。 画面で何割かクオリティが伝わってしまいそう。 全体を微かにバフ掛けした表面は歴代オーナーの愛用に伴い元の銀面のような艶やかなタッチを取り戻しつつあります。 ポケット口とか、袖口とか。 そしてこの特徴的なフロントビジュアル。 フロントのフラップが三分割されています。 そのフラップの上端と下端にボタン。 首元のフラップのみ、上端/下端の他に真ん中にもボタン。 この部分のボタンは身頃から襟への移行に連れて発生するシェイプのくびれをトレースするための必須ボタン。 普通のアウターに必要な量の何倍かに増幅された前立ては、垂らした時のドレープの美しさを強調してくれます。 (なんとも贅沢な話ですよね) そして、フラップが三分割されているが故に、このドレープの始点が三点あるというのが最高のユニークポイント。 見た目にも明らかである重厚なラギッドネス、これを微塵も毀損することなく同じ熱量で混じり合う婉麗なドレープ・エレガンス。 根本的なオーバーサイジングの設計も手伝った果て、生まれるのは他に類を見ない至高のジルボー・アブソリュート。 この年代のこのレーベルのレザーピースは、本国オリジナルもアジア製造の個体も、どちらも素晴らしいクオリティで仕上げられていますから、生産国に関わらず縁ある限り取り扱うつもりでいます。 この前提を明確に示した上で尚言いたい。 やっぱりオリジナルは素晴らし過ぎる。 Made in FRANCE サイズ表記L 肩幅:60 身幅:68 着丈:71 袖丈:56 裄丈:90

イタリアのジュエリーデザイナーが手掛けた作品。 洋服と出会えるのは結構珍しいことです。 昔Rick Owensの服を縫っていたOlmar and Mirta社が製造を手掛けています。 一枚のウールフェルトに、アームホール×1とベルベットリボンが付いた構造。 ストールと言っちゃっても良さそうですよね。 でも一つだけ開いたアームホールがそれを拒む。 私は洋服なのよ、とこちらを睨む。 気圧されるまま、アームホールに腕を通します。 そのアームホールの位置を起点に、残りのストール部分とリボン部分を好きなように身体に巻き付けていく……という着方になります。 見れば見るほど、本当に不可思議なカットです。 「こう着せよう」という意図は仄かに感じるものの、正解には辿り着けない、絶妙なカオス。 洋服の残像とファブリックのメルトダウン。 「「布」と「服」の境目ってどこだと思いますか？」 言語領域の外から、「洋服のデザイン」を通して問い掛けてくる。 Made in ITALY (O&M) サイズ表記２ 布で作られたアクセサリーとして、男女問わずアンサンブル感覚でもお楽しみいただけます。 ウールなので流石に夏は暑いか……。

モールラックの歴代タグを色々貼り付けたビジュアル。 だからヒストリカルなんて銘打ってる。 けど、実際この服で初めて見たタグもあるから本当に「歴代」なのかは不明。 でもこのデニムシャツが「着古し」の個体であることと、歴代のタグが勲章のように並びつけられていることには、どうも歴史の浪漫を感じずにはいられません。 生デニムにタグが並ぶだけなら、それはそのまま、80年代のDCレーベルにおける流行ですね。 そういうの、よくありました。 しかし、その先に解釈と Re:Storyの余地が発生するのは着古しとの掛け合わさりです。 Instagramでも提示したように、今回のデニム✕デニムメデニムのビジュアルで作っているのは「"三次創作”感」です。 （イタリアの80'sが二次創作なのでね） こうした、ファッションブランドという仕組みにおけるタグの歴史と、デニムウェアにおけるフィジカル面での歴史の刻印。 そこにはデザイナーの意図や想定を超越した、新しい物語が発生し得る可能性があります。 極論、「モールラック」と「古着のモールラック」は違う意味なのですよ。 新しい服として、是非出会ってみてください。 褪色の美しいペールブルー・デニム。 ポケット端にはリベットが打たれ、各縫い代を押さえるステッチは3本並び。 襟には極細畝の浅いコーデュロイ。 ああ、至ってオーセンティックな素晴らしい雛型。 ボディにはランダムに白っぽい焼けが入っています。 全体的な着古しが加工であったとしても、この焼けは加工では出せないでしょう。 出す理由がありませんから。 オーバーサイズでゆるっと楽しめるサイズ3。 ワッペンのリズミカルな配色を拾ったり拾わなかったり、楽しく合わせてください。 Made in JAPAN サイズ表記3 肩幅:54 身幅:67 着丈:79 袖丈:63

M&FGが手掛けていた時代のBALLを集め始めて数年、まだまだ駆け出しの私でありますが、やはり出会うたびに毎度驚きと発見の連続です。 こちらはGジャン、所謂トラッカージャケット(Trucker JKT)を叩き台にしたデザイン。 フロントヨークや胸ポケット周辺の製図、腰部分のベルト切替などなど、Gジャン成分はタップリ配合されています。 しかしこのジャケットはカバーオールです。 レングスが延長され、延長された腰部分に大振りなパッチポケットが増設されているから。 このデザインは洋服のディテールに付き纏う「記号」ってのがどういう物なのか、非常に鮮明に映していますね。 「Gジャンなのに長い！なんだこれは」 「Gジャンなのにこの位置にパッチポケット！」 といった具合に、鑑賞者/着用者に大方の場合植え付けられている前提知識ありきで、それを裏切るカタルシスをデザインに織り込んでいる。 「なのに」の美学、これはデザイナーズブランドの洋服(特にメンズウェア)を構成する非常に大きな要素だと思います。 そして実際着用した時に更に痛感する「良い所突いたな〜」の感。 Gジャンの情緒は欲しいけれど、あの記号的な短丈ジャケットはどうしてもスタイリングがアイテム背景に引っ張られちゃう。 そんな時に爛々と使える、ニュートラルなGジャン風カバーオール。 この時代のM&FGは特に、こういう遠回しなデザインが濃厚でした。 インスタントな時代には映えませんが、そんなものに阿ること無くファッションの奥行きを楽しむ皆様にこそ、是非ご共感いただきたく。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:55 身幅:60 着丈:72 袖丈:56 裄丈:85

カンカンに打ち込まれた超ハイカウントのタイプライター仕立て。 コットン60×ナイロン40で構成されるこの生地は、コーティングなんて施さずともテントに使えてしまいそう。 本当は季節問わず楽しみたいボマージャケットを、極限まで軽くしたデザインです。 テーラードジャケットみたいに半裏仕立てを取り入れてるのも渋くて可愛い。 カジュアルに振り切る訳ではなく、一定のクラス感は保っていますね。大人のボマーって感じ。 さぁ、軽くしてるけどボマー特有の丸っこいシェイプはバッチリ形成。 キツめの裾リブ、広いアームホールからダーツを畳んで立体感を増強された袖のパターンメイク。 ボディは短く、袖は長い。 あまりにも、「今欲しいライトアウター像」のド真ん中過ぎて他人との被りが億劫になるレベルの確度ですね。 でもこの品質にはそう簡単に並列出来ませんよ。 フラップ端にマネークリップのように挟まれた金属パーツ、これはなんとオリジナル刻印入りのジャンパーホック。 この金属パーツだけである程度の重さがありますから、軽量化だけを目指した生地だと、パーツの重さに負けて型崩れしてしまいます。 でもこのタイプライターはとっても丈夫。 強靱な張り感を備えた生地目は、これくらいの重さには全然負けない。 そしてトドメに、ベージュ×レッドの最高配色。 お見事という他無し。 欲しい方も多いと思いますが、似合う方もまた多いと思いますよ。 幅広い季節で楽しめる最強のエアリー・ボマー。 お手に取れる方は是非お試しください。 Made in ITALY サイズ表記54 肩幅:59 身幅:70 着丈:62 袖丈:65

THE DUFFER OF ST. GEORGE それはレッドウイングを初めてU.K.に持ち込んだショップであり- その次はストリートシーンにadidas SUPERSTARを流行らせ- ストリート・デザイナーズ・ファッションにおける黎明期を力強く開拓したレーベル。 DUFFERはアメリカの服をサンプリングして現代風ストリートスタイル(これがアメカジとはまた違うのだ)に落とし込むデザインと、戦後の【50's U.K.】を支えたジャマイカ移民(通称“Yardie”)の着ていた服をイメージしたデザインの二軸が強い。 で、偶に超ニッチな古着のサンプリングをやったりする。 このカウチンニットは前者、アメリカの服のサンプリング。 カナダ生まれのカウチンニットを、ストリートファッションにも馴染むよう、軽妙にソフィスティケートしたデザイン。 先ずはシンプルに軽量化されてます。 生地…というか、糸そのものが細くなっているのかな。 シンプルな手法ながら、カウチンに付随する頑固な「もったり感」は綺麗に削ぎ落とされています。 そして襟も小さくなっていますね。 カウチンニットといえばショールカラーです。 本来は防寒で作られたものですから、首を守るために分厚いショールカラーが設計されますが、ここもスッキリと削ぎ落とされています。 あとは柄の意匠が動物とか自然に由来するものではなくなっています。 勾玉？みたいなイメージでしょうか。 アーガイルともペイズリーとも違う、独特な柄デザイン。 まさかトマトでもないでしょう。 とまあまあ、カウチンの重苦しい印象を真っ向から振り払うような軽量化デザイン。 削ぎ落とせばそりゃ使い易いビジュアルにはなるよなって感じ。 さて、本当に巧いのはここからです。 「削ぎ落としちゃダメな部分」は削ぎ落とさない。 ここが丁寧。 どれだけ軽量化してもこの服は確かに「カウチンニット」だと断言出来るだけのソウルを感じます。 それは結局のところ、素材への正確なこだわりだったり、ディテールへの誠実さだったり、古着コレクター(DUFFERは古着オタクの集まりです)ならではの厳格な審美眼だったり……するのでしょう。 ストリートファッションの脳と、元ネタリスペクトの脳、その両方が同じレーベルに併存している感じがします。 お陰様で、後世視点で向き合っても非常に良い服。 古着としての貫禄があるのに、トゥルーヴィンテージみたいに重くない。 それどこの？と尋ねてしまうような、誘目性と匿名性のハーモニー。 デニムに合わせてもそりゃ良いんですが… もっと攻めた態度の、アメカジではやらないような合わせにこそ使って欲しいデザインです。 多分、その時にDUFFER流 ストリートファッションの本懐は伝わるはず。 Made in SCOTLAND サイズ表記L 肩幅:68 身幅:63 着丈:63 袖丈:46 裄丈:83

80's調子のモダンな肩パッド構築と、脱構築を突き詰めるような完全裏無しの仕立て選定。 サマージャケットに用いられる「背抜き仕立て」ってのが存在しますが、更に抜いた仕立て。 背中の裏地が完全に無い。前身頃にも無い。あるのは前身頃の見返しのみ。 この激レアな仕立て選定の一点だけを条件に探してみても殆ど出会えないカテゴリである上、その他各セクションが全部極上のクオリティ。 ご紹介します。 先ずはこの珍奇な仕立て選定に充てがわれるテキスタイルが素晴らしい。 これは弱撚×甘織のリネン・アムンゼン。 メンズウェアにアムンゼン！ この時点で相当先鋭的な越境感覚。 (アムンゼンは女性服で普及しました) 平織とか、綾織とか、そんな規則的な織り方じゃない。 経糸緯糸を不規則に交差させる「梨地」。これをカッコ良く言うとアムンゼンです。 毛織物へのプリント技術が未発達だった20世紀初頭、テキスタイルそのものに柄、及びニュアンスを付けるために開発された生地。 そして、この個体で使っているリネンはかなりの弱撚糸。 織り立てた時にふわっと快い厚みが出るのが特徴です。 光に透かすと向こうが見えるほどのシアー・ビジュアルであるにも関わらず、一般的にイメージされるテロテロのリネンとは一線を画す奥深いムード。 結果テキスタイルに生まれる Airy × Classy の空気感は、勇敢な肩パッドデザインによって完成されます。 肩パッド無しのリネンテーラードと 肩パッドありのリネンテーラード。 大衆によく売れるのは後者でしょう。 しかしながら、あくまで全く個人的な見解、カッコ良いのは前者なのです。 誰も彼もが簡単に小洒落た装いを手に入れられる現代において、肩パッドを選ぶ行為そのものが、最早「誰も彼も」からの決別。 多分売る側もなかなか大変。 物質としての服を作るのもそうだけど、物質以前の、「イメージ」としてのカッコ良さ作り、ここの段階が大変だと思います。 「お洒落をすること」はさて置き、「お洒落であること」って、相対的な概念ですからね。 これは暫くファストファッションに侵食されない領域の美意識です。 今季に向けてめちゃくちゃ探していましたが、結局このクオリティはこの一着しか見つかりませんでした。 Made in ITALY サイズ表記52 肩幅:54 身幅:60 着丈:82 袖丈:57

90年代前半、HOMMEは社会との対話が比較的分かり易いかなと思います。 自然なソフトエクリュの色味、もはや“自然感”を強調するようなナチュラル・テイスト。 バブルの反動を国民全員が目の当たりにした時代、日本国外でも92年に地球サミットが開催され、エコロジーやナチュラルは世界的な潮流でした。 80年代、ボディコンシャスへのカウンターとして成立していた過剰なボックスシルエット・テーラードは、時代の空気と色味を抜かり無く取り込み、その上でまだ普遍的なボックスシルエット・テーラードとして柔らかく立っています。 さあ、ここで問題となってくるのは「リネン」という極めてオーガニックな生地選定。 1993A/Wのコレクションとしてリリースされたことからも分かるように、別に「涼しさ」を第一目標として作られている訳ではないのです。 それでも発生している「リネンであることのアドバンテージ」というのは、有機的に刻まれゆく皺の美しさ、そしてボックスシルエット故に発生している「落ち感」の強調に他なりません。 肩先から少しずり落ちている袖山の頼り無さや、軽妙に刻まれ積もる抱き皺、それらが生む侘び寂び。 表面に発生する皺を取り除くべく、これまでのテーラー達によって様々機知が凝らされてきたフィッティングの集大成(スーツ及びテーラードジャケット)に、アンフィットの美学を持ち込むデザイン。 誰もが使い易い範疇の「グッドテイスト」でありながら、やはりこれはCOMME des GARCONSから生まれるべくして生まれたメンズジャケットです。 社会の流れに歩幅を合わせる方法としてただリネンを使ったのではなく、そこから生まれる整え過ぎないノンシャランを使って、買った先のナチュラルな生活風景まで想起させたデザイン。 肩パッド無し、共裏使いの背抜き仕立て。 日本の真夏には暑いので難しいかもしれませんが、冬場には規定路線を崩してくれるファニーピースとしても輝きそう。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:52 身幅:62 着丈:78 袖丈:63 裾付近に汚れ残りあり プロクリーニングでマシにはなりましたが、まだ目視出来ます。

今回S/Sに向けたテーラードジャケットを幾つかご紹介します。 このジャケットを作ったCERRUTIのアプローチもかなり秀逸なものです。 ただ単にテキスタイルのパンチ力で魅せるのではなく、生地や柄、デザインを構成する様々な記号を巧みに操り、優美でクリーンな前衛をやってのけています。 本品は「チョーク・ストライプ」が鍵。 諸説ある中で一番信頼に足る -そして僕の好きな- 説として「昔のロンドン金融街における各銀行の識別票」という説があります。 ユニフォームですね。 そのストライプの太さや巾に、それぞれの所属を規定しようとした、というお話。 このジャケットは、そのストライプを作る別色糸を使って、シアサッカーを作っています。 ピンストライプと交互に走る重厚なチョークストライプの威厳。これがシアサッカーの軽やかさと重なり合い、新鮮なギャップとして見事に作用しています。 ご興味無い方に -それこそウチの両親とか- に話してもあまり刺さらない些細な事なのですが、例えば、これをピンストライプ・オンリーでやっても少し意外性が弱いでしょう？ このファニーな意外性が、丸っこいパチポケ×3という可愛い雛型と綺麗にマッチしています。 遊ぶ箇所/引き締める箇所、作り手によってバランスは様々ですが、共通しているのは、S/Sのものはカジュアルユースが前提にあるということ。 つまり作り手のウィットが表に出てきやすいのです。 テーラードジャケットとしての品格は厳しく保ちながら、CERRUTI水準での遊びが散りばめられたクールなカジュアル・ジャケット。 Vゾーン浅めの4つボタン、なんてのもたまりません。 2000年前後のポールスミスとか最近のYSLをイメージしてもらうと伝わるのでしょうか(YSLはもう少しグラマラスだけど)、ツヤ感のある色遊びスタイルなんかにピッタリだと思います。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:47 身幅:54 着丈:79 袖丈:62

イタリアの小さなファクトリー・レーベル。 アメリカの高級百貨店におけるPB製造なんかを請け負っていたそうです。 企業秘密によって、取引先が公開されているケースは殆どありません。このPLUVEXもそう。 こうしたファクトリー・レーベルってのは往々にして、傑出した生産背景と引き換えに、取引先のセンスが少しずつ蓄積されていきます。 そのようにして、素晴らしい取引先に選ばれ続けるだけの才色伴ったクオリティが形成されていくのでしょう。 リネンベースに40%のヴィスコース。 そのおかげか知りませんが、リネンベースにしては異様に美しく梳き整えられたフラットな生地肌。グロッシーでさえある。 リネンだからと言って情緒性を武器にするだけに留まらない、何かこう 未知のワクワクを感じます。 ボディには、トラッカージャケットのシーム群を極限までデフォルメしたようなミニマムな切り替えが入ります。 「Gジャンみたいだな〜？」と思い付くと同時に、その全てにステッチが入っていない事に気付きます。 すると、襟にもカフスにもステッチが無い事に気付きます。連鎖です。 リネンベースで作っていながら、指向していたのは無機質なミニマル・ニュートラルであるということ。 生地以外は、同時代の SO by A.V.Sの服みたいですよね。 この模倣出来ない絶妙なバランス感覚たるや。 ボディは涼しい半裏仕立て、袖にのみレーヨンサテンの滑らかな裏地が付きます。 全体的に程良く草臥れてきたGood Tired Condition。 良い生地のインナーと合わせて、ガサツなワークパンツ合わせとか かなりお洒落な気がします。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:49 身幅:57 着丈:69 袖丈:67

Prosumのタグが付いていたらMenichettiと断言出来たでしょう、パブリックイメージを覆すミニマルカッティングのBURBERRY。 このビジュアルをコットンのピーチギャバジンとナチュラルブラウンのレザーで作るセンスが最高。 ナイロンで作っちゃうと違うのよ。 有機的なマテリアルで組み立てるロジカル・ミニマル。 (なんやお前ラッパーか？) 先ずはベルトのデザインについて。 表面もコバも、機械のように整然と製作されたベルトボディと、それを“使わない時”に収めるための鞘(ベルトループ)。 ここなんです。 “使わない時”の佇まいまで計算に入れている。 既存のコンサバティブなブランドイメージから脱却しようとした2000年前後のBURBERRY、適解として浮かんでくるテクノロジカルなアクティブ・スタイルはこの解像度で表現されます。 勿論、袖を削ぎ落とすことも、スタンドカラーを選ぶことも、アクティブの表現として大変優秀。 しかしこのベルト周りに宿った、熟慮の果てに辿り着くようなデザインこそがこの服の本旨。 “こう着てね”だけではない、カスタマーが様々な着方 -それこそバーバリー以外の服とかもね- を柔軟に取り入れることを前提に据えた、謙虚な姿勢。 その上で　「ビジュアルがカッコ良い」。 やっとここです。 もういっそ、NIKEとかと合わせてください。 その時に初めて、この生地選びのヤバさは真に伝わります。 Made in - (EU?) Lampo zip サイズ表記M 肩幅:42 身幅:55 着丈:59

テーラードジャケットを腰位置でぶった斬ってアイクジャケットを緊急召喚したようなデザイン。 通常の倍くらい深く、奥に重ねた前合わせ。 通常の倍くらい厚く、構築的に組まれた肩周り。 通常の0.5倍くらいの着丈。 80年代を象徴する要素を全部最大拡張して盛り込みました。服はそう言ってます。 以前はこれのレザー個体をご紹介しました。 今回はポリエステルのソフトシェル仕立てです。 滅茶苦茶良いでしょう。しかもまさかのブラウン。 強い肩から優雅に垂れ落ちるドレープ、時にその肩自体も少しドロップするのでしょう、今欲しい80'sの絢爛情緒が奇跡的な柔らかさを伴って顕現している。 洋裁を齧った素人のリメイクじゃ、技術とセンスが追いつかない。 しかし熟練してしまうと柔軟性に欠けてしまって、ここまで崩せない。 こういうのは享楽を旨とした、作り手達が楽しんでるままに作ってるデザイナーズじゃなきゃ出せない。 正直レザーVer.も良かった。 でもこっちも、別ベクトルの武器を大量に装備していますよね。 テキスタイルが柔らかいので、深いダブルブレストを前だけ外してダラリ垂らしながら……なんて着方も美しいでしょう。 これは是非現代のメンズに着て欲しい。 2020年代後半のハイファッションみたい。 Made in - サイズ表記M 肩幅:60 身幅:64 着丈:55 袖丈:59

浅いネイビーのポリエステルボディに赤ステッチ。 ワークウェアと言えばステッチですが、この糸選びの時点でこの服のアティテュードは伝わります。 ウキウキしてる服です。 70年代、ベトナム戦争で高まった反戦の気運、ヒッピームーヴメントを目の当たりにしたアメリカ社会。 そんな盛り上がりと おおよそ真逆に立つこうしたワークウェアにも、大いに余波が届いたことを感じさせます。 襟型がとても可愛いですよね。 70年代と言えば尖った大振りな襟型がパブリックイメージですが、このジャケットの襟先は円やかにラウンドされています。 尖った襟が秋刀魚なら、この服の襟は鰤くらい。 その他、フロントヨークやポケットフラップにも有機的なカーブが入ってます。 シンプルで機能的な「メンズのワークジャケット」って型枠の中で、最大限のファニーをやってる。 新品として作っちゃうとまたニュアンスが変わるんでしょうね、長い月日を経てきた窶れ感みたいなものも入り混じって、唯一無二の空気を纏っています。 アメリカ古着の良さと、○○の…… なんて、並列で二律背反を書こうとしたけれど、書こうとした事柄は全部アメリカ古着が内包している要素であることに気付きました。 化繊オンリー、洗いやすそうなネイビーボディの中に走るステッチはなんと赤色。 もう結構草臥れていた服ですから、ステッチも飛んじゃってる箇所がチラホラありますが、それにしても可愛い配色感覚です。 サイズもなかなか大きめ。 ちょっとくらい暑い日でも、汗の付着にビビらず楽しめる良いポジションのカジュアルジャケットです。 年代とか国とか忘れて、いや、意図的に無視して、努めてフラットにお楽しみくださいませ。 その方が多分可愛いです。 以前ご紹介したDufferのリファレンスの1つでしょう。 可能な限り横に並べておきます。 Made in - (US?) サイズ表記- 肩幅:47 身幅:59 着丈:57 袖丈:64

トロンプルイユ・タギング。 タギングってストリートの文脈で使われる用語ですが、一旦置いといてください。 騙し絵のタグ作りデザイン、です。 首元、左胸、左裾、両袖口の合計5箇所に黒い長方形。 左胸の長方形だけが本物で、他の4つはトロンプルイユ。 つまりタグではなく、黒糸での編み変えなのです。 (パッチではなく あくまでニッティングって所が肝要) 左胸の本物のパッチは、フライトジャケットからの引用ですね。 ポケットでもなく、フラップでもない、コの字に縫われてくっ付いてるだけの謎パーツ。 これはオキシジェン・タブです。酸素ホースをクリップで止める時のためのタブ。 あまりに用途が特異過ぎて想像が届きませんよね。 そして、首元のフェイクタグはチンストラップ。 胸のタブがフライトジャケット由来って所から鑑みるに、G-8の首元のストラップとか引用してるのかな。 袖口のタグは、多分テーラード物の生地証明タグでしょうね。着る前に取るやつ。 で、右裾にあるタグだけ分かりませんでした。 ワークウェア類かな…？とは思っているのですが。 まあまあそんな感じで、ドライバーズニットでありながら、様々な文脈から「タグ」の固定観念を引っ張ってきて、騙し絵として転用した最高の遊び心。 これがアルマーニ・クオリティで作られているんだからたまらない。 2000'sの個体だからこそ出たドライバーズニットです。 このカテゴリに関しては、細身全盛の この時代の物が最優秀でしょう。 全体的によーく伸びます。 Made in ITALY OPTI _Zip サイズ表記46 身幅:48 着丈:66 裄丈:81

それはそれは沢山のサンプリング、もとい、「憧れ再現系」デザイナーが生まれた時代。 この時代のGジャンのバリエーションの豊かさを見ると、デザイナーズなのかレギュラーなのか分かんない！なんて声も聞こえてきます。 有象無象に見えるそれらは貴方が知った瞬間からネームドです。 全ての植物に名があり、名を知らぬ者が知らぬ物を「雑草」と呼ぶのよ、ってのに似てますね。 CFM社のボスAldo Ciavattaが見出した才能の一人であるFrank Scozzeseが手掛けたレーベル、REDBUTTONのGジャンです。 身巾が着丈を追い越すワイドボディ、生地は使い込まれた野暮ったいアイスウォッシュ。 これもCFM社のAldo Ciavattaが手掛けた生地でしょう。 この辺のデニムアイテムはたまにポケットから軽石が出てきます。 ボタンを切り捨ててベルクロ開閉を採用したポケットフラップを開けてみると、元のデニムの色が分かります。 洗った生地で作ったのではなく、作ってから洗ったのですね。 ていうか、このポケットは丸底の型紙ですね。Leeみたい。フロントのVステッチはLevi'sの引用なのに。 目立たないけれど静かに違和感を燻らせるデザイン。 そして裏面、腰ポケット袋布の地続き製図とそれの収め方、これも中々ヨーロッパ的で面白い。 (しかも縫い代出さずに綺麗に中縫いしてる) アメリカのそれは絶対カーブなんて付けずに直線&オーバーロックで簡単に済ませますからね。 そしてこのレーベルのデニムアイテムには、本物のユニフォームみたいなサイズタグが付きます。 ウエストベルトの裏面、大文字のMと、「UNIFORMS BY REDBUTTON」の文字。 そう、このジャケットはGジャンに宿るユニフォームとしての性質に着目したデザインです。 前から何着も紹介しているこのレーベルのセンスが、今回のデニム再考における重要なヒントになったことは言うまでもありません。 ユニフォームのように普遍的で、日常的で、記号的で、そして丈夫。 そこに混ざる数寄者の愛おしき手癖。 後ろ姿のシルエットが素晴らしい。 肩の落とし方、その精度ですよね。 Made in ITALY (CFM) サイズ表記L 肩幅:53 身幅:60 着丈:52 袖丈:60

80年代、全盛期のM&FGが手掛けた時期の貴重なBALL。 これは日本法人があった頃の日本ライセンス個体です。 ライセンスと言っても、BALLブランドが売られてしまってからの90's~デザインとは全く別の、M&FGの監修及び厳格なチェックがあったであろう企画です。 タグ見て納得出来るビジュアルデザインですからね。 胸ポケットと腰ポケットを1箇所にドッキングした大型のパッチポケット。 そう、この手の二階建てポケットってのは胸ポケットと腰ポケットを一つの土地に纏めちゃおうって感覚から来ているものです。 ここにインバーテッド・プリーツを2本ブチ込むアグレッシブな製図感覚は正にジルボー。 ちなみにこのプリーツは飾りじゃなく実際にちゃんと開きます。 で、開いた時にチラ見えする加工前の地デニムのインディゴがまた小気味良い。 インバーテッドプリーツってのは本来Gジャンに存在するはずの無いディテールです。 でもコレって、ジルボーらしいカッティングエッジの印象と、当時の加工デニムの本元であるAldo CiavattaのUsed加工、その両方が活かされるディテールチョイスなんですよね。 言っちゃえば、ポケットの飾り一個に関する方針決定な訳ですが、確度が素晴らしいです。 ワイドボディの鈍臭いショート丈、ウエストタブを締めてボマージャケット風のバランスで是非。 Made in - (JP?) サイズ表記L 肩幅:57 身幅:63 着丈:59 袖丈:58 裄丈:88

ミルキーな浅葱色をした 柔らかなナイロンオックスで作られたGジャン。 なんて美しい色味であることか。 この個体はGジャンをナイロンで作り替えてるって所も可愛いのですが、Gジャンの「記号」をごちゃ混ぜにしてる所が面白いですよ。 2ndっぽいフロントプリーツと、4thらしいVステッチ。 サイドにポケットも増えてます。 そしてホワイトベージュのレザー襟。 もう、硬さと柔らかさのバランスとか、色配置のバランスとか、着た時の高揚感とか、全部が最高。 この時代の旧DIESELはレトロイタカジの潮流の中にありますから、同時代のパニナロっぽさが濃密に残っています。 DIESELという名の通り、馬力のあるエネルギッシュなデザインが目を見張る濃度で展開されていました。 こうしたGジャンも、(旧DIESELの中では)割と数が出ますから、当時からちゃんと人気を博していたのでしょう。 ただこの個体のようにボディを完全にナイロンクロスで作り替えた個体ってのは殆ど出会える事がありません。 本当に珍しい。 デニムオンリーの方はちょっと硬いんだけど、こちらは綺麗に柔らかく肩が落ちる。そこも良い。 こうした“柔らかさ”までを意識したアプローチってパニナロのアウターには中々無い要素ですから、そこから一歩抜きん出た“DIESELのその後”にも合点がいきますね。 エネルギッシュなのに、ただ派手なのではなく美しさまである。 ビジュアルのインパクトだけではなくデザインの確度でも完全勝利している白眉個体。 　 色んなデザイナーさんのインスピレーションソースになりそうなクオリティです。 柔らかな落ち感を活かし切るXLの最高個体。 大柄な方も是非ゆるくお楽しみください。 Made in ITALY サイズ表記XL 肩幅:60 身幅:74 着丈:65 袖丈:63

80'sのジルボーと言えばカッティングです。 技術的に手数を要する、とかじゃなくて製図の根本的なシステムブレイクを楽しむアイデア・カッティング。 ポケット袋布などのジャケット内部空間を表側に露出させ、その底部分を畳んでタックに見立てる発想。 実際この発想によってサイズ感とかシェイプに影響がある訳ではありません。 ステッチに囲まれたパーツが立体的に立ち上がって来るのです。 その立ち上がった分を、ボタンで留めてフィニッシュ。 このジャケット、ウエストベルトがかなり前下がりになってるんです。(というより後ろ上がり？) 普通、ここで後ろ上がりになった分、後ろ身頃は削るでしょう？ そこ削らずに、余った分量をそのままタックに畳んじゃいました、みたいな思考回路に見えます。 洋服の構造に係る固定観念が覆されますよね。 やや言い過ぎか？ この言葉で修辞すると、これ見よがしなアヴァンギャルド・ビジュアルが連想されちゃいそう。 でもその感覚を、普通のカジュアルウェアに持ち込んだデザイナーだから面白いのですよ、ジルボーは。 パターンメイクの妙や構造への技巧/工夫は、レディースファッションの場合100年前に発展しました。 オートクチュールの時代、M.ヴィオネを筆頭に、様々な天才が信じられないくらい賢い(&美しい)ドレスを作っています。 メンズファッションはそうではなかった。 遅れているとかじゃなくて、そう成る必要が無かった。 メンズ服は伝統の国から生まれ、ずっとその国がスタイルと権威を独占してたから、発展よりも収斂/修錬に終始してきた。(一部のハイファッションを除く) 現代も そのきらいはあるものの、転機はアメリカの黄金時代。ゴールドラッシュじゃないよ、世界大戦勝利の時代。 その時代のアメリカが既存のメンズファッション像を崩していった。 その精神に当てられたヨーロッパの若者達が、70-80年代のネオカジュアルを作っていた……その筆頭が、このM&FGという訳。 アメリカが提示したどの完成系とも違う、全く新しいフォーマットのGジャン。 直接的なサンプリングから、こうしたクレイジーツイストまで、M&FGは本当に様々なデニムウェアをデザインし切りました。 異次元のセンスもそうなんですが、「デニムのカッコ良さ」という骨組みはちゃんと大事にしてるのが良いですよね。 嬉しいことに襟を立てられる仕様です。 レギュラーもハイネックも両方お楽しみください。 Made in ITALY (CFM) サイズ表記48 肩幅:53 身幅:63 着丈:50 袖丈:61