ミュグレーのシャンブレーシャツ。 この文字列だけで、もうなんか、良いですよね。 どんなのが出てくるか想像出来ますし、実際その通りの物が出てきます。 カクカクしてて、線の流れを作るのが超上手くって、サイズ感デカくて、金属資材も気が利いてる。 色もガッチリ整えられた無機質なインディゴブルー。 そうですよね、こんな感じです。 ヨークは前後ともにカクカクしてて、胸ポケットにはそのヨークがフラップ役として被さってくる。 ヘムラインは前後違い。 サイドビューに段差を付けての前下がりカット。 背面ヨークはタックを入れる位置に合わせてカクっと曲げる製図。 流石にネックラインやアームホールには柔らかい曲線を使っていますが、これでもか！ってくらいにミュグレーらしさを前に出す製図。 そしてこのアグレッシブを決定付けるのはステッチの色。 ホワイトです。 攻めた製図を全部可視化するつもりだ。 そりゃこのデザイナーですから何にもビビってないでしょうけれど、それは分かってるけど、それにしても「Mugler斯くあるべき」を全部やってくれる。 これはユーロオリジナルの個体ではない、あくまでライセンスの一貫としてのピースなのに、あまりに血が濃い。 サイズ感もそう。 全然当時の日本市場に合わせようとしてない。 「こう着なさい。」 って、あまりに自信満々。 そして 「こう着なさい。ちゃんとカッコ良いから。」 って所まで言い切ってくれてて、それがちゃんと本当にカッコ良いんだ。 異様に重心の低い前ヨーク、そこに対応する胸ポケット。 これらのパーツやステッチラインのバランス、どうも鍛え抜かれた男性の肉体美に通ずるライン取りを感じませんか。 Made in - サイズ表記48 肩幅:52 身幅:64 着丈:89 袖丈:65

ドンゴロスそのまま、みたいな野趣に満ちたテキスタイルチョイス。 まさかのジュンヤワタナベ。 バッグとしてのアウトラインの外側は全部フリンジ。 これどうやってるんでしょう。 素材は恐らく同一のジュートなんですよね。 フリンジ用に梳かしたものを別で用意して挟み込んでいるのかな。 まあそんな感じの、攻めた素材選定です。 こうしたプリミティブなマテリアルと 重厚な皮革を使ったハイエンドな仕上げ、そのコントラスト。 ここが最大の魅力です。 カバンとして骨組みがしっかりした上での、前衛的な遊び心。 雑に手持ちするのもよし、肩掛けもよし、絶好のサイズ感です。 レザー部分や表地は綺麗なコンディションですが、内側ライニングには少し使用感が見られます。 ご留意ください。 多分これはもっと使い込んだ方がカッコ良い品物だと思います。 サイズ:30×33

Y2Kサザビーの稀少なストリート・デザイン。 メッセンジャー規模の大きめなショルダーバッグで、PRADA系列のボディバッグみたいなアナトミックカット。 しかしPRADA/miumiuでは出て来ない、パキッとしたサイバーブルー。 で、日本に勃興した小さなストリートレーベル群とも違う、バッグレーベルとしての確かな製造クオリティ。 この良いとこ取りが楽しいのです。 あんまり量産されなかったのか、SAZABYのお客様にはあんまり刺さらなかったのか、それともみんな雑に使い過ぎて現代に残っていないのか……、殆ど目にすることのない個体。 勿論誰とも被ることは無いでしょう。 名も無きデザイナーによる、俄デザイナーズを軽く凌ぐ新世紀ビジョン。

僕の大好きなレーベルのひとつ、ワークショップ。 結構紹介してきましたレーベルですから沿革とかもう五月蝿いと思いますが、元は「作業着みたいな服を」って感じで作られたレーベルです。 で、どれも別に全然作業着っぽいデザインじゃないんですよね。 このギャップはプランテーションみたい。 まぁヨウジが多用するギャバジンがそもそもワーク用途に根差した生地ではありますから、ギャバ使ってる時点でワークと言えなくもないのかもしれませんが……。 さあそんな中！ やっと、ようやく、ちょっとワークっぽいジャケットです。 カバーオールにちょっと色っぽい味付けをしたデザイン。 艶かしい強撚ウールギャバを用いて、第一ボタンは開襟想定。 普通のカバーオールよりも気持ち、襟先尖ってる気がします。 「ヨウジヤマモトの作る作業服」 とするなら、これ以上に相応しい着地点もそう無い。 過度に“作品然”としておらず、しかし一般の作業服メーカーからは絶対に出てこない、その界隈から見ると浮世離れしたビジュアルデザイン。 そしてある程度は実際の意図通りに使われたのか、程良く使い込まれたちょいボロのコンディション。 ここも含めて非常にカッコ良い雰囲気。 (一応お値段に反映はしてますが、本来はここ込みで「良い」と言いたい) Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:48 身幅:58 着丈:72 袖丈:58 袖口裏地に擦り切れ 前見頃ポケット付近に小穴

最初期タグのプランテーション。 80年代、又は稀に90年代初頭にもこのタグの個体があります。 内タグが切られているので正確な組成は分かりませんが、多分ウールです。 良い生地。 黒のウール地にペールイエローのチョークストライプ。 快活な丈感&フィッティングですが、雛型は完全にスラックス。 それもかなりワイドなスラックスです。 それを途中で-かなり早い位置で-切り落としたようなバランス。 モード過ぎない、少年感もあるビジュアルバランス。 あんまりフォーマルな服作るイメージは無いレーベルですが、たまにこの辺のテーラード類も力入れるシーズンがあるんですよね。 裾付近にチラホラ微細な穴がありますのでご留意ください。 (基本見えない) ドレッシーな空気をほどほど保ちつつ、キレのあるコンパクト・サマースタイルに。 今だとロングホーズでしょうか。 スタイリングはクラークスのミュールを履かせていますが、白い靴下がある、という体でご覧いただけますと幸いです。 ベルトループ巾も広いので、大振りなベルトとも相性◎ Made in JAPAN サイズ表記- ウエスト:72 ワタリ:35 股上:35 股下:10 裾幅:31

この人のランウェイは傑作ばかりなんですが、このシーズンも素晴らしい。 過去や未来の引用ではなく《現代》を礼賛したディレクション。 ベクトルを違える諸要素が並行して混ざり合う時代……というのは、流行や潮流が多角化した現代では耳に慣れたセンテンスか。 その時代の風景も このレーベルのフィルターを通るとここまで美しく調和していく。 ミリタリーウェア-ワークウェア-テーラードコート-とマスキュランなテイストがズラリ並び、かと思えば精巧なクチュールワーク、婉麗なドレープ、華奢なシアーテキスタイルのカルテットが重なる。 シェルコートのナイロンが擦れる音と 重厚にあしらわれたスパンコールやビーズワークが跳ねる音がモデルの足音を追いかける。 毳毳しく染め上げられた羽飾りが眩しい。 かと思えばそのルックのキャミソールを首に巻き留めるコードはアウトドアギアに使われるようなユーティリティテイストだったりする。 《機能性とクチュールワークの融合》 と、どうにか一言に纏めるとそんな所だけれど、いやいや、それを取り持つバランス感覚のいかに洗練されたことか。 それらを見つめる視点の解像度の、如何に豊かなことか。 本品はその圧倒的なボキャブラリの中の小さな1ピース。 ランウェイでも多用された、無数のバンブービーズを組み立てる糸仕事。 このストール自体はランウェイで登場していないものの、前述したそれらは《クチュール性》の象徴として、スウェットシャツやモッズコート等の現代衣服と織り交ぜてスタイリングされる。 なればこのビーズストールも、雑多なるボロ着に混ぜ込むくらいでこそ、その本懐を遂げようというもの。 --- そんな感じで、カルテではヴィンテージと混ぜて美しいギャップを模索してみました。 色もテクスチャも軽くなりがちなサマーシーズン、この超尖ったマテリアルはどんなスタイルも忽ち独創的に引き締めてくれるでしょう。 総手仕事で、長さは首に一巻きか、巻かずに垂らすか……くらい。 長過ぎても危ないですからね、これ。 このくらいのレングスが実際ベストだと思います。 贅沢の極みみたいなストール。 ストール？ ストールとプリミティブジュエリーの中間地点みたいな存在か。 言わずもがな デリケートな商品ですので、 くれぐれもお取り扱いにはご注意ください。 デッドストックでのご用意です。 レングス:124

この店が始まった頃から敬愛のもとフックアップしてきた重要なUKレーベル、KOMODO。 その最初期ピースです。 初めて触りました。 ディーラー曰く89年(創設年)の個体らしいですが、リファレンスとしての信用度にやや欠けるので柔らかめの表記にしておきます。 (…しかしあえて断言してくる辺りに信憑性も感じてる) まあこれまで触ってきたオールドピースから逆算すると、最初ってこんな感じだよなぁって感じのビジュアル。 ちっとも洗練されていなくって、禍々しいまでのエネルギーだけは手仕事で詰め込まれてて、火傷するほど熱い服。 あとボロい。 まぁこれは経年につれて、か。 両肩に少し穴があいてたり、背中にリペアがあったり。 無駄に広いアームホールと、異様に広いデコルテ。 ボディの勢いに反して超小さく収まってる腰ポケットが可愛い。 スケッチの勢いそのまんまが服に落とし込まれでもしたのか。 全体的に大きく歪んだシルエット。 これが手仕事による有機的なものか、繰り返される着用/洗濯のループによるものなのか、今では知る由もありません。 言えるのは、こんなの如何にも再現不可能だってこと。 Made in NEPAL サイズ表記L 肩幅:54 身幅:57 着丈:60

この辺りの作り手さんは レディースウェアでも左前、ってのを普通にやるのでメンズ服と断定することが出来ませんが、それでも ・メンズも行けるサイズ感 ・左前 ・肩パッドあり のままで スクエア・デコルテのテーラードジャケットがあります。 大体鎖骨下までスパッと切り開く感じでしょうか、メンズレディース問わず、他に類を見ない「テーラードジャケットでのスクエアデコルテ」。 カットソーとかなら偶に………ありますが。 こんなの何合わせても楽しいです。 普通にヨウジっぽいゴスムードで作っても新鮮さが勝つし、攻めたミックスにも勢いが付く。 裸で着てもカッコ良い。 生地は真っ黒のウールギャバジン。 今夏最もドラマチックなジャケットとして推します。 Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:41 身幅:48 着丈:72 袖丈:58.5 背中に微かな小穴あり 光に透かせば見える程度

昨季から探しているシュミットパンツ。 実用品以外で探すと本当全然無い。 そんな中出てきたのはまさかのAPE。 膝から上はシンプルなワークパンツ。 真っ黒のコットンドリル。 ディッキーズと区別付かない。 サイズ感も普通。 ここらはAPEから出て何ら不思議の無いラギッド・エッセンス。 しかし裾で珍しい遊び方を見せる。 膝下数センチ(人によるよな)、テーパーさせてピッと切ってベルクロテープ。 そしてベルクロの中の毛羽に重ねるようにロゴグラフィックのプリント。 90年代のジルボーでよく見かけますよね、通称シャトルパンツの【M+FG】。 あれのサンプリング。 普通のワークパンツで入れるんじゃなく、こんなレアな雛型にぶち込んでくれるなんて。 頗るニッチで最高に好みです。 攻防一体のスペシャルボトムス。 ブーツかロングソックスで是非。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:80 ワタリ:31 股上:28 股下:48 裾幅:19→15

色んな「定番」をツイストするデザイナー(ズ)です。 この個体はアメカジのマスターピース、両Vスウェットの編集。 前後のネックラインにガゼットを嵌め込み、両脇にもリバースウィーブ宜しくガゼットを嵌め込んだ機能的/合理的なスポーツウェア。 元ネタは皆様ご存知でしょう。 それを全部ニットで作り替えたデザイン。 (まあスウェットも厳密に言えば「ニット」なんだけど この個体は更にセーター然とした生地にて) そして、とぼけたように胸にはイニシャルワッペンをドン。 このとぼけ顔が僕とっても好きです。 「やったったで！」感を執拗に隠す感じ。 古着好きに刺さる服作りをしていたのがオールドレンジのDufferですが、私が問題にしたいのは、それをやるのがあまりに早過ぎたということ。 この感覚って現代だとまあまあ見慣れたものです。 色んな先人が使ったアプローチですから。 その先人達の最初にいるのがこのレーベル。 80年代半ばにスタートし、誰も記号遊びなんてしていない時代にとっくに始めていた天邪鬼集団。 昨今の「ストリートファッションのモード化」。 ビジュアル面じゃなくって、コードで遊んで再編集……という文脈においてのストリートファッションというのを前提にそこを取沙汰するのであれば最も初めに再注目されるべきレーベル。 Made in サイズ表記S 肩幅:46 身幅:56 着丈:64 袖丈:56 内タグの文字が消えるくらいの着古し。 軽度ながらネックラインに頑固な黒ずみあり。(一度クリーニング試行済)

何かボタニカル云々を描いているのかと思いきや、よく見ると何か具体物があるわけじゃない。 フォービズム然とした強気の配色のアブストラクト。 意図して作られた楊柳……とまではいかない、自然な加減のシュリンクが美しい。 少し重心を下げるように配置された胸ポケット、ボタンループを排して潔く開き切ったオープンカラー、この辺りの捻りは流石のセンス。 パッと見の印象の通り、概ねは アロハシャツを目指して/元にして デザインされたシャツでしょう。 80-e90'sの古いポールスミス。 こういうアグレッシブな配色をするイメージも無ければ、アロハシャツを作るイメージも無い。 この意外性にこそ、メジャーレーベルの初期作品を探す楽しさってのが詰まってると思います。 あんまり大きくない、メンズのSくらいのコンパクトフィットですから、是非太いボトムスと合わせてお楽しみください。 フルレングスでもいいし、こんな色ですから太いハーフパンツで前のめりのスタイリングも今っぽくて好きです。 Made in ENGLAND サイズ表記M 肩幅:39 身幅:54 着丈:64 袖丈:20

淡いコーラルピンクの7Pカーゴ。 (フロントに6P、ヒップに1P) ミリタリーウェアからの引用をベースに、様々趣向を凝らして魅力的なビジュアルムードをデザインしてきたサボタージュのユーロピース。 このカーゴでは奇抜な色味を選んで丸ごとガーメントダイ。 生地も糸もタグも、みんな全染め。 しかしながら、部分的に生地の組成が違うのか、5%だけ混ぜ込まれたPUがそこに入っているのか、全体的に染まり方が若干不揃い。 ほら、前身頃と後ろ身頃なんて、ささやかながら明確に色が違います。 ボディの前後を跨ぐように配置されたポケットの入り口布も少し色が違いますよね。 ガーメントダイの特性をこの色味の上で炸裂させるアシッドなセンス。 スピード感とクラフト感、両方削れることなくガツンと両立させたデザイン。 カーゴパンツ全盛の時代でも埋もれない、無二のビジュアルパワーがあります。 こんな色ですけれど、これが案外色々合う。 セミバギーのシルエットと、丁寧な退廃加工がその立役者でしょう。 “ローライズ過ぎない”ってのも効いてるはず。 程よい着古し個体です。 クリーニング済み。 Made in Turkey サイズ表記　31 ウエスト:78 ワタリ:33 股上:28 股下:77 裾幅:25.5

プリプリのホワイトリネンで仕立てたジャケット。 80年代のプランテーションによる「それ」。 素晴らしいに決まっている。 そしてこの期待を軽く超えるだけのクオリティです、ご紹介。 同時期のプランテーションで見られる型紙。 前端をダブルブレストくらい深く打ち合わせて、テーラードジャケットのラペルみたいなアウトラインを設計。 普通ここに上襟が付いて「テーラードジャケット」が完成するところ、上襟無しの平面的なデザイン。 ここでのノーカラー化は、イッセイミヤケらしい非西洋要素としての真打。 このディテールは、洋の東西を誰よりも強く見つめたデザイナーだからこそ意味を持ってくる。 そこに拍車を掛けるのが、背面に大きく深いベントデザイン。 ここが物凄いインパクト。 肩甲骨くらいからズバっと開いてる。 このベント根本での布の重ね順、その縫合部のアシンメトリーな三角ステッチ、これら全てがこのジャケットを「イッセイミヤケの服」だと知らせる。 西洋のジャケットを引用しつつ、上襟を捨て去り、更に背面ベントの極端な深化によって「身体に沿ったフィッティング」をも霧散させる。 こうして身体に沿わず、重力と動作のままに自由に跳ね回るようになったジャケット。 さあ、そんな自由な意匠を最も輝かせる生地ってなんでしょう。 これがリネンなのです。 ここからは“麻”と呼びましょうか。 テキスタイルのデザイン、ビジュアルのデザイン、型紙のデザイン、それら全部が極めて大きなシナジーを巻き起こしている。 この部分、この《シナジー》まで全て計算されています。 同時代のハイファッションへ疑問符を投げ掛けるプリミティブで素朴な美しさ、アンチテーゼだけに留まらない、未来への誠実なファッションデザイン。 イッセイミヤケ社から生まれるに、あまりに相応しい１着ではありませんか。 夏が嫌いであっても、これがあれば覆りましょう。 お楽しみに。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:50 身幅:54 着丈:70 袖丈:54 裄丈:79 所々薄汚れと、袖にひとつリペアあり

84年の名作、チャンキーウーブンのテキスタイル。 (もう40年前ですね) チャンキー:ずんぐりとした ウーブン:織り 当時視点で見れば、絢爛狂騒の80年代ハイファッションへの疑問符、そしてイッセイミヤケとしてのオリジナリティを強靭に踏みしめるルーツデザイン。 現代視点で見れば、加速し続けるファストファッションへのアンチテーゼ。それは例えば“裂織り”や“金継ぎ”の静かな隆興/流行によるプリミティブな質感作り、そこへの共鳴。 和服のイメージから来る平面性を強く前に押し出すパターンメイクと、わざとラフにカットアウトしたような演出。(ここは実際丁寧にストッパーがかけられている) 野暮ったい生地に相性の良い、カットアウトから来るフリンジヘム。 そしてウエストを何周かする想定なのでしょうか、太いロープ状のウエストベルトと２列配置されたベルトループ。 「つ」の字に巻いて、端同士をループ&トグルで留めるのがお薦めです。 そしてロープの先端には特大のトグル。 これは締めずにアクセサリー感覚で垂らしても可愛い。 同年のランウェイみたいに。 こんなスイング映えするディテールは、イッセイミヤケの平面的なドレープメイクとかなり相性が良いように思いますが、このアウターに関して言えば若干様子が可笑しい。 ウインドコート(イカコート)をはじめ数多の傑作は、そのタップリとした布分量を豪快に、尚且つ滑らかに揺らし靡かせるのが武器でありました。 しかしこのテキスタイルは分厚い。重い。 軽やかなウールギャバジンみたいに風を捕まえるようには出来ていない。 まるで大きな一枚革をオーバーサイズで纏うような、ドロリとした重厚なドレープ。 質感こそ素朴であるものの、それが極限までの大迫力を持つ渾身のテキスタイル・デザインである事は言うまでもありません。 丁寧な暮らし、みたいに大人しく纏めるのはあまりに勿体無い。 絢爛と真逆に向いているだけで、そのパロメーター自体は信じられないくらいに尖ってる。 この煮え滾るようなエネルギーのまま、思い切りアグレッシブに攻めましょう。 冒険に耐え得るだけのこのパワーこそが、オリジナルと後追いの決定的な違いです。 これは最もエネルギッシュな侘び寂びのデザイン。 Made in JAPAN サイズ表記9 肩幅:62 身幅:78 着丈:82 袖丈:45 裄丈:79

硯で摺った墨のような柔らかいグレー。 書道で使うような真っ黒ではなく、水墨画のような儚い灰色。 それが、コットン&リネンの柔らかい生地に乗っかってる、という格好。 コットン100だと ここまで枯れた風合いが出来なそうだし、リネン100だとプリプリし過ぎちゃう。 このテキスタイルに関しては、正にここぞ！という素材選定。 研ぎ澄まされた感覚の仕事。 他のプランテーションの多くもそう(例外アリ)であるように、このパンツも生地が主役。 ゆとりのある腿周りからシュッと、それこそ田の字の一画目みたいに縦に落とすテーパード。 足首でジャスト丈だって綺麗だし、クッションさせたってまた美しい。 それこそ弘法の筆致のよう、トメもハライも思いの儘です。 キリが良いところですが、もう少し書きます。 ボディには、この素晴らしいテキスタイルより前に出過ぎないような、細やかながらユニークなディテールがあります。 それがウエストの両サイドにごく一部だけ寄せられたギャザーワーク。 これはボディのサイドパートに一枚増設されたセクション切り替えに準ずるもの。 基本のサイドシームは既にあるのに、更にもう一本サイドシームを入れてるんですね。 これで生まれる細腹パートのウエストにだけ、細やかなギャザーが寄ってる。 ウエストギャザーってのは簡単に言うと「タック/ダーツ の代わり」であることが多いです。 人体は「ウエスト一周」と「ヒップ一周」で寸法が違うでしょう。 ヒップに合わせた布をそのままウエストにも沿わせる時、少しばかり布を摘んでフィットさせていく……というのはご想像がつきますか。 この「布をフィットさせるための摘みディテール」こそが、タックとかダーツなんです。 で、ピシッと折り畳むんじゃなくて、ギュギュッと無理矢理縫い縮めて寸法を細くしていくのがギャザーという選択です。 で、このパンツは既にタックを選んでる！ 件のギャザーの隣には一本タックが畳まれているんです。 だのに、そこでディテールを統一せずにタックとギャザーを一つのウエストの中に共存させてる。 意図なんて作り手以外にはなかなか分かりません。どこまでいっても推測。 でもこれ、テキスタイルデザインで繰り広げられた「コットン&リネンのミックスバランス」に通ずるものを感じます。 タックやダーツでピシ！ って感じでもないけど 全部ギャザーでふんわり…… ってのでもない。 その中間地点にこそ、このパンツのイメージ到着予定地はあったのでしょう。 そう見ると、有りとあらゆる点での折衷をグレーという中間色に宿したのは、つくづく巧いデザインだよなぁと。 座布団も作ってくれ。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:73 ワタリ:35 股上:29 股下:74 裾幅:16

冬用の軍手、みたいな どんくさいビジュアル。 こんなのファッションとして使うの、たまらなくお洒落だと思います。 掌~指部分はフェルトウールみたいな縮絨系テキスタイル。 手首部分には構成の違うリブニット。 でもこの両素材、原料となる糸は同じものだと思います。 全く同じ色をしています。 同一原料をそれぞれ違う生地に組み立て、最後に縫合。 この時点でちょっと面白い。 テキスタイルの根本からデザインを始めているイッセイミヤケ社でこそのクリエイション。 これはやってる事が面白いってより、その姿勢がカッコ良いって話ですね。 フィッティングは とってもルーズ。 「サイズが大きい」んじゃなく、「フィット感がルーズ」。 サイズ自体はそこまで大きくない。 指の長さで言うと、レディースのLとかメンズのSくらいの感覚。 でもそれがスカスカ。 全然指に吸い付かない。 美麗な革手袋や作業用パワーグローブに慣れているとすっかり忘れてしまいそうな、物凄く原始的な「手袋」の記憶。 子供の頃の手袋ってのはどれも、今見ると愛おしいくらいに野暮ったく、温かく、そしてぽってりルーズなフィッティングでしたよね。 あの感覚を思い起こす、斜め上からのプリミティブ・デザイン。 素材感はA/Wなんですが、これはファッションを楽しくしてくれるアクセサリーとして季節問わず紹介したい。 真っ向勝負でこの可愛さを伝えたい。 - 内タグがありませんが、大方ウールメインです。 もしかしたらナイロンが入るか、くらい。 ブランドタグはプランテーションの細タグの中で最も古いフォント/仕様のもの。 80年代か、浅くても90年代前半の個体です。

90年代前半のペルマネンテ・ライン。 レーヨンを混ぜてドレープ感を増強した極薄のリネンテキスタイル。 これで仕立てられるのは勿論、靡く様子が美しいオーバーボディの洋服。 しかもセットアップ。 マオカラーの端正な印象に反してドカンとゆとりを付けたワイドジャケットは身巾62cm。 細めのウエストから一気にレッグラインを広げたワイドパンツは、前だけでなく後ろウエストでもタックを選択。 ダーツで畳むよりも大袈裟に拡がる、ドレープ特化のディテールデザイン。 90年代前半のイッセイミヤケ！って感じのビジュアルです。 80年代イッセイの土っぽい香りは引き継ぎつつ、時代のエフォートレスにも目配せ。 すると辿り着くのがこの色味。 梔子色(くちなしいろ)ってのが近いでしょうか。 淡いイエローな訳ですから軽快で爽やかなんですが、何処か侘びた空気。 というか、かなり和風ですよね。実際、江戸時代には人気があった色だそうですよ。 そんな、日本古来の装いの美しさへの憧憬、それはテキスタイル作りそのものにも。 見ての通り、侘びた色味の映えるリネン生地なんですが、そこにレーヨンを50%入れて典雅な風合いを増強。 ジャケットもパンツも、この生地と完全な噛み合い方を見せています。 情緒過ぎる。 世が世なら一発で詠われているでしょう。 そういえば、イッセイミヤケのアイコンディテールってのも一つこの服で紹介しておきたい。 ジャケットの背中です。 アシンメトリーなアクションプリーツ。 これは他の作り手では見かけることの無い、不文律の破壊。 シャツとかカジュアルジャケットでよくあるでしょう、背面のタックやプリーツ。 あれは腕を動かしやすくする機能性ディテールです。 必ずシンメトリーに配置されますよね。 しかしイッセイミヤケは、左右両方の畳み分量を統合して、片倒し一回に纏めちゃう。 和服って特に前合わせが強調というか、重視されるでしょう。 あの感覚からの展開だと思います。 そんな訳で、この服は背中を見ればイッセイミヤケと分かります。 まぁここまで味が濃ければ、背中見るまでもないんですけどね……。 Made in JAPAN サイズ表記M/L 肩幅:60 身幅:62 着丈:72 袖丈:50 裄丈:80 ウエスト:72 ワタリ:38 股上:33 股下:70 裾幅:25.5 裾が踏まれてまして、少し汚れています。 クリーニングの末かなりマシになりましたが、まだ少しあります。ご承知おきください。

フセインチャラヤン・レーベルが僅かな期間のみ展開したメンズ企画。 メンズ企画はレディースの極めてコンセプチュアルなディレクションに比べ、リアルクローズ性にも重きが置かれていました。 そんな中、こちらは恐らく最もミニマムなプロダクトの一つでしょう。 細身の端正なブラックスーツ。 個人的な印象、Y2Kの中で隆興した硬質的なソリッドではなく、m00'sに再考された色気のある滑らかなスリムシルエット。 “マトリックス然としていない” なんて表現が的確かしら。 根本的な仕立ての良さによる流麗なシェイプが第一の魅力ですが、紳士服におけるお約束じみた予定調和を崩すディテールメイクも素敵。 それは 『フィッシュマウス・ゴージのピークドラペル』というフォーマット。 これは80年代のダブルブレスト・スーツではまま見られた定型ですが、今回のようなシングルブレストのスリムスーツでは普通使わない。 存在しても、それは強いビジョンを持ったクリエイターによる明確なツイスト・デザイン。 こうした絶対的なアイコンアイテム(この場合はブラックスーツ)を軽妙にツイストして不気味な異世界感を生み出すデザイン、ここに私はO.Carrettiの率いたBest Companyに似たロジックを感じるのです。 ビジュアルインパクトに富んだコンセプチュアルデザインを幾らでも膨らませられるH.Chalayanによる普遍的な2ピース。 架空のビジネスマンの背広。 どんなシーンでも使えるブラックスーツがフセインチャラヤンだなんて、あまりに豊かじゃありませんか。 Made in ITALY サイズ表記46&46 肩幅:41 身幅:50 着丈:75 袖丈:66 ウエスト:78 ワタリ:31 股上:24 股下:74 裾幅:19 規格自体はメンズのフォーマットですが、サイズ的にはレディースへもお薦めです。

エルメネジルドゼニアのアクティブブルゾン。 T.S.が率いた時代のNIKEや、その周辺、世紀末UKストリートに広がったアンダーグラウンドレーベル、彼らが巧みに構築したアナトミカルなシステム構築。 それをZegna水準で完成させた１着。 色はダークブラウン。 仄かにバーガンディも混ざったような、ブランデーの香る色味のリネン。 マホガニー材みたいな色。 このリネンは、ステレオタイプな情緒系ではない。 有機的なネップを抑え、丁寧に梳き揃えて化繊を混ぜた、端正なテクスチャ。 そしてゆとりのあるボックスボディに、機能性由来の諸アイデア。 珍しい素材のテープを裾に通してのアジャスターシステムにはロゴ刻印入りのオリジナルボタン。 途中にベンチレーション・スラッシュを仕込んだピボットスリーブなんてのも素晴らしい。 このユニークなカッティングがZEGNAから、というのもまた。 Made in ITALY riri_Zips サイズ表記L 肩幅:54 身幅:62 着丈:72 袖丈:58

80年代のユーロカジュアル。 中々出てこないけど、それでも面白いモノが本当に沢山ある。 これはスウェットの中にコットンブロードでヘンリーネックのデコルテをねじ込んだデザイン。 横に滅茶苦茶長いボディ、このレンジならではのお気楽な可愛さがある中に、デコルテのブロード部分では武骨なシームパッカリングや生地のアタリがキラキラ。 ボタンのチョイスも的確。 なかなかどうして、目を見張る完成度。 それらのラギッドエッセンスは調子良く例えると、同時代のCPやSIのアウターウェアに宿やされていたような情緒。 それを完璧ではないにせよ、自分達のクリエイションに巧みに取り入れてオリジナルの立ち位置を作った素敵なデザイン。 凄くセンスの良い服ですが、あくまで親しみやすいストリートカジュアルとして作ってるのがまた好きです。 絶対イタリア製だろ、と思ってたらポルトガル製。 Made in Portugal サイズ表記54 肩幅:80 身幅:69 着丈:66 袖丈:47 裄丈:88

お馴染みベストカンパニー。 状態良い個体です。 このレンジ特有のアイテムカテゴリって感じでしょうか、《スウェットカーディガン》。 Olmes氏お得意のスウェットを、よりコンフォータブルに。 コットンに9%だけレーヨンを入れてるので、気持ち柔らかいような。プラシーボかな。 左胸には繊細な刺繍ロゴが入ってて、襟ぐりのトリミングに面白い一癖。 これ一癖どころか、かなり面倒臭いことしてるんじゃないかな？ 前端を同色の細巾テープで包んでるんですが、それを何回もリピートしてるのがこのカーディガン。 前端は合計5本ものテープがリピートされてて、そうして増えた巾分をボタンの打合せとして転用。 テープをリピートする所まではただの面白アイデアでしたけど、そうして耐久性が上がった所をボタン/ボタンホールの土台に転用？ 凄いな。 ビジュアルの捻りが実践的なプロダクトクオリティに繋がってる、素晴らしいデザイン。 まっピンクでヘラヘラしてると思いきやその実、憎らしいほどに計算高い。 今回はスラッシャー着てるような少年がベスカンを重ねてたら滅茶苦茶素敵じゃない？という思い付きから全然涼しくないレイヤードでサンプル作ってますが、これからはTシャツが楽しい季節。 Tシャツの上ちょっと何か重ねようか、なんて時のライトアウター枠の筆頭として一軍入りしてくれるでしょう。 Made in ITALY サイズ表記L 身幅:60 着丈:64 裄丈:84

肌の透けるメッシュニットに肩パッド。 あくまで内部構造の一要素、どうにか隠すか、もし表に露見するとなれば丁寧に同生地でくるんで処理するんです。 そうして丁寧に作り込まれた肩パッドって、それだけで何か言いようのない魅力(又は魅力のヒント)があります。 裏返さずとも肩パッドの存在が前に出る、ローゲージで編まれたニットベストです。 作り手は時代の寵児、山本寛斎。 彼らしいエネルギーに満ちた造作の数々は、大人しい色味のニットベストを、忽ち芸術作品に変えてしまう。 ○、△、三日月など、様々なシェイプで、金属光沢の光る意匠糸も混ぜながら編み立てられたモチーフの羅列。 何処となく漂うアステカ文明の香り。 ボタンシステムまで削ぎ落とした前端とアームホールは、金色の意匠糸での縁取り。 強い。 どれだけ面白いカットソーをインナーに挟んでも、これを重ねるだけでスタイルを食ってしまう程にパワフル。 アームホールがそんなに太く無いので選択肢は限られますが、細身のジャケットなんかを果敢に合わせたって面白い。 次のA/Wにはいよいよ本格的に復興するパワーショルダー。 これをS/Sの段階から組み込める贅沢なサマーピースです。 こんなの肩パッドの付いた洋服の中で、最も涼しげじゃないですか。 肩先から少し先までを覆うキャップスリーブでの製図です。 Made in - (JP) サイズ表記 - 肩幅:39 身幅:49 着丈:60 袖丈:- 内タグ無し 量産されたモデルではないのでしょう

チャコールグレーのメランジが散った大人っぽい生地肌。 一目でそうと感じるクラシック寄りなニットファブリックです。 お堅いスーツの中で映えるようなやつ。 そんなニットで作る、レディース風味のミニマル・アヴァンギャルド。 作り手はアントワープ第二世代筆頭、ウィムニールス。 ヴァルーズみたいに、お臍まで深く延長したデコルテカット。 これ深いVネックでは無く、普通の丸首の中心に深いスリット(正確にはベント)が入ってる形です。 端処理の編み変えセンスに細かなウィットや美意識を感じますが、まぁ大枠で見るとこの一点です。攻めてるのは。 他はクラシックというか、オーセンティック。 サイジングもコンパクト。 ややゆとりを持たせた身巾から、裾リブ編み変えでキュッと絞られる、もういっそブルックスブラザーズみたいな感じ。 その中での遊び。 故に攻めるディテールひとつの確度って超大切。ミスれない。 ウィムニールスはミスらない。 生真面目な委員長キャラと見せかけて、二度見以降はそれが呼び水だって分かる、天才的なバランス感覚。 冒頭で触れた生地も、なんか普通っぽい書き方しましたけれど、滅茶苦茶良い生地です。 ウールの中に10%混ぜたリネンが凄い仕事してる。 天然素材からこそ生まれ得る野暮ったさをこんなに上手く使うのかって感じ。 深く開いたディープネック無しで普通の型紙で作ってても「お、なんか違うな」って思わせてくるニット。 今回ロケ撮影でも使いました。 見えにくいんですけど、ブルゾンのインナーです。 ウエストをギュッと絞れるタイプのショートブルゾンとの合わせ。 そのブルゾンも、ボタンの1番下だけを留めて上のボタンはフルオープン。 これで生まれるブラウジング&ディープデコルテの取り合わせ、その鮮烈さと美しさ。 それを作る時、こんなニットは100%以上の仕事をしてくれます。 我ながらカッコ良い合わせだ。 Made in ITALY サイズ表記38 肩幅:36 身幅:44 着丈:52 袖丈:- ある程度は伸びますが、基本的にレディース。 細身のメンズも全然いけます。

弊店でも縁ある限り紹介している、オールドレンジのGiuliano Fujiwara。 ブランドの起りはイタリア、創設者/デザイナーは日本人、という、どの国のブランドと言うかちょっと迷うブランド。 今回の個体は90年代のイタリア製造、まだご本人のご在籍されていた時代のものです。 淡く枯れた、今にもホワイトアウトしてしまいそうはペールアッシュの青色。 洗いに洗い果て僅かな色素が残るのみとなったインディゴリネンのような趣。 この色もまた、リネンという枯れた美しさを湛える素材を100%以上に輝かせてくれるものです。 アイロンで皺を取ってしまうのがどうも勿体無い。 さてそんな侘び寂びに満ちたキャンバスに、これまた渋く光る貝のボタン。 洗濯機で洗うと割れてしまうでしょう、華奢で繊細で、しかし唯一無二の美しさ。 そして、この生地とボタンの取り合わせの美しさ。 イタリアで創立しようが、こんなにも胸に来る“もののあはれ”を作れるのは、やはり日本人らしさだと思います。 ベーシックなバランスの襟周りと、ミニマリスムには目もくれないルーズボディの設計。 気を衒わず、しかしこれまでの陽気なリネンシャツとは少し違った、陰翳に富んだスタイリングにお使いください。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:50 身幅:60 着丈:74 袖丈:58