Claude Montana Bluのシアートップ。 本来のMontanaの作風とはかけ離れた、90年代後半のニューヨークが言う「都会的」なスタイルを打ち出した廉価版ブランチ。 同氏のキャリアの最後となったラインでして、基本的にETRAKでは扱うことがありません。 でもこのピースは扱わない訳にいかない。 滅茶苦茶に良い。 身体から離れたフィットのメッシュネットに、レーベルロゴのあしらい。 僕これ最初フロッキープリントだと思ってまして、このテキスト書く時も最初そう銘打って書いていたんです。 でもよく見ると違うんですね。 プリントしてるんじゃなく、「植えて」る。 筆記体が走る紅のロゴは、そこにのみシャギーヤーンを二重に織り重ねることで表現されていました。 メッシュの基布だから構造が見え易い。 やってる事の面白さ/大胆さが曇りなく観察出来ます。 さて、このトップスを着ると丁度胸の真ん中から僅か左、丁度心臓のある位置にMontanaの「t」がきます。 勢い良く書き殴られたこのロゴは、tがまるで十字架のよう。 ロゴを描いたシャギーヤーンで滲むロゴのアウトラインは心臓に刻まれた十字架から滴る心血に思えてならない。 私には、Montanaというブランドの最後を弔う服に見えています。 身体を締めすぎないゆるいメッシュネットのボディ&ゆるくドレープするハイネックというバランスを鑑みると、これはユニセックスでお楽しみいただけそう。 こんなフィッティングですから、あえて服の内側に滑らかなジュエリーを滑り込ませるってのも乙なものですよ。 Made in - タグ無し 肩幅:(40) 身幅:47 着丈:61

オランダと言えばこのデザインデュオ。 プレタポルテを展開し始めて2年目にあたる、初期と呼んで差し支えないオールドピース。 この時期に頻出した、洋服のディテールや構造、その常識の一つ一つに対してその“範囲”を問うようなアプローチ。 ・ベルトループはどこまでベルトループであれるのか。 機能と装飾、どちらを目的にしたのか。 どちらか一方であるのか、両方であるのか。 ベルトループとは結果なのか、過程/道具なのか。 このスラックスは合計17個のベルトループを鮫の歯のように交差させて並べたデザイン。 パーツのくびれを大胆に取り、共布包み釦で留め合わせる、非常にゴシックな仕様。 ウエストシェイプをあまり設けず、レッグラインのテーパーも控えめ。 ローライズ×ストレートバギーって感じのシルエットバランス。 シックなのに迫力があってカッコ良い。 ランウェイでは交差したベルトループの上下其々に細いベルトを通し、ウエストに強烈なインパクトを持たせていました。 (でもランウェイはこの黒のパンツに黒のベルトを通していました。このデザインでカラーコントラストを使わないなんて、あまりに余裕があり過ぎる！) 青と黒の2色に強く限定したカラーパレット、ラグジュアリーな素材選定に組み込まれる前衛的過ぎるアイデア。 様式美への敬意と、それを自分達で作り変えていく勇気が見て取れる最高のランウェイでした。 V&Rの作品は初期作に限らず、圧倒的な「美」の元に示唆的なユーモアが花開いています。 誰のワードローブにも必要な黒のワイドストレート。 奇を衒っているようでその根本に確固たるオーセンティシティを宿した本品は、きっとこれからも廃れることなく、装いに華やぎをくれるのでしょう。 タックインをするかしないか、この選択だけで全く別の意味を纏うパンツ。 2つのファッションが1つの服の顔をしている。 Made in ITALY サイズ表記38 ウエスト:72 ワタリ:29 股上:25 股下:74 裾幅:25

様々なモチーフで組まれたオリエンタルなトライバル・ボーダー。 サンスクリット語も入ってます。 藤井風のPremaとかがサンスクリット語由来だそうですね。 服にこうしたテイストの柄がボーダーとして入ると、壺や柱、はたまた土偶など……どうもプリミティブな儀式性を感じるというか、人体もまた円柱であることを思い出させてくれるというか。 型紙としての「面」ではなく、人体として「筒」で見た時に完成するデザイン。 描かれているモチーフのプリミティビティも相俟って、セカンドスキン/タトゥーの感覚で使うのに相応しい着地。 いわゆる「未知の文化」に対する態度としてGAULTIERのそれは決定的です。 全く怖がらない。 知らないから怖い、ではなく、知らないから面白い(Interesting)の態度。 そこに宿る美を、その感覚が文字になる前にキャッチ出来るのはこの態度が根本にあるからでしょう。 裾と袖口にはシャギーヤーンでのクロシェっぽいニットワークがあしらわれています。 これが糸のシャギー感のせいで良くも悪くも見えづらい。 中に人間の肌が入るとコントラストが生まれて編み地が見えるようになります。 この個体は肩線やアームホールなど、構造線をフラットシーマで縫製しているのですが、そこで使われている縫合糸もこのシャギーヤーンが使われています。 ボディのケミカルなシアー素材と思い切り真逆、ギャップのある素材選定。 あらゆる選択肢の全てに攻めっ気が宿ってる。 1994SSはインドの文化を織り交ぜたコレクションでしたから、恐らくそのシーズンかとは思うのですが、全く同じ柄をランウェイで見つけられていないので断定を避けます。 Made in JAPAN サイズ表記48 肩幅:40 身幅:42 着丈:64 袖丈:68

初期タグの古いオックスボウ。 1番使いやすい形。 名作モデル、ウインドコート。 イッセイミヤケは関係ないですよ。 ドカンと広い身巾と快適なルーズスリーブ。 フロントは全部刻印入りのスナップボタンです。 ヘイジーパープルの色味と、画素数粗めのピクセルで組んだ薔薇のデジタルグラフィックもアイコニックで楽しい。 ちなみに、これはゴブラン織りでよく使われる薔薇のモチーフを、コンピュータジャカードで織り直したデザイン。 重厚な西洋史へのリスペクト(ゴブランはフランス由来ですからね)と、それすら自分達のカルチャーにスパイスとして取り入れ切る不遜なヤング・バイブス。 これとても挑戦的ですよね。 OXBOWって感じがします。 この服は袖口に色々ダメージが入っているのですが、そんな訳ですから、使われた糸の色が明瞭に観測出来ます。 本当に織りだけで作ってるんだ……と嬉しくなる。 上品な歴史的モチーフをカジュアルシチュエーションまでカジュアルダウン、もといカジュアルアップする態度。 モナリザに落書きする感覚と似たものがあります。 傷まみれのコンディション含めて、このレーベルの態度は色濃く宿ります。 前閉めて着る時は裾紐をゆるめてリラクシングに、前開けてレイヤード感を楽しむ時は裾を引き絞って、インナーやベルトに咲き場所を与えてあげましょう。 Made in FRANCE サイズ表記M 肩幅:64 身幅:70 着丈:75 袖丈:58 裄丈:92

使い古されたT.Tのレザーベルト。 レーベル定番となるクラシックなローラーバックルでのフリーウエスト仕様。 裏張り無しの一枚革、泥染めブラウンのカウハイド。 お好きな方には言わずと知れた、文句を差し込む隙もない銘品。 染め方から仕様選定に至るまで、使い古すことで魅力を増すように一貫してデザインされています。 ……「デザインされています」と簡単に一言で申すのは容易いですが、そこにはデザイナー/作り手様達 による無数の思考と試行が積み重ねられています。 こうして使い込まれた個体なら観測も容易でしょう、焦茶からダークブラウンへの不均一でオーガニックな色落ち、一枚革ならではのダメージからの解放、テンションの掛かった位置に現れるエッジロール……。 使い込むことで加速する美、これは偶然出来るものではありません。 ベルト端にコバを塗ろうものなら、最初は綺麗だけれど瓦解によってポロポロ零れ落ちるし、裏張りしたレザーは愛用に追い付けず剥がれ落ちる。 創設者である 故TAIGA TAKAHASHI氏が収集してきた様々な古物、それらが共通して持つ「古い」という性質と「ここまで残った」という性質、そこから逆算して導き出されるのは「遺る/残る」ことの美しさ。 古着を売る店としてこんなに美しく見えるベルトもなかなかありません。 Made in JAPAN レングス:130

木製ソール。 マテリアル選定で一発勝負するタイプのデザイン。 この時代のPUMAが展開したキレキレのアヴァンギャルドが周知されて久しいですが、これはその中でも特段珍しいモデルです。 サボや下駄からインスパイアされたのでしょうか、ソールを一枚木材で全部作り切るシューズなんてそうそうお目にかかれません。 Nualaとのコラボレーション・コンセプトに“インドア・アクティビティとPumaの風情の融合”という旨がありました(Nualaはヨガウェア中心でした)から、【木製ソール=インドア】の図式を暗示していたのかもしれませんね。 非常に示唆的で柔軟で、そして鮮烈な感覚。 さて実用面に目を移すと、聡明なお客様方はソールへのカーブ負荷を心配されるのではありませんか。 殆どのシューズは指の付け根の外側くらいがグニャリと曲がって、そこに皺が入りますよね。 アッパーもソールも、そのカーブ部分を中心に、実際曲がるのです。 これは歩行を生命活動の前提とした生物全てに共通する条件ですね。 ソールを木製にすると、そこが曲がらない。 しかし、この不伸縮によって閉じ込められてしまいそうなエネルギーは、ストラップ部分のサイドゴアで解決されます。 ここの伸縮性が全体の荷重を解決し、木製ソールに「無理に曲がらなくていいよ」と伝えてくれる。 アウトソール面には接地面を考慮した丈夫なゴム底が部分的に貼られています。 このカッティングも、木製ソールの情緒を殺さないよう最低限にしてくれているのでしょうね。 さて、この手のシューズはコンディションが問題です。 今のところサイドゴアの伸びやゴム底の劣化も無し、普通に心配無く歩行出来ます。 奇跡のデッドストックですので、傷や汚れも無し。 しかしいつどのタイミングで劣化が来るかは読めません。 個人的にはコレクションとしてアーカイブされるべきプロダクトだとは思います。 「靴は履いてなんぼ」みたいな意味の無い御反論も脳裏に過りますが、人間が考えて設計した物である以上、それらは全て資料です。 履いてなんぼ-の前提を含めて巧くデザインされた、そのデザインの記念碑として人はモノを遺すのですよ。 私はここにこうして写真と感想文をアーカイブ出来たので一旦満足。 あとは次のオーナー様のご意向にお任せします。 サイズ表記は24.0cmです。

モスキーノ流マトラッセ。 どこをどう見てもCHANELへのパロディ。 マチューによる新星CHANELが世界を刷新したこのタイミングで紹介するのも少し畏れ多いな……。 先ずはサーフェスに施されたスモッキング技法ですね。 マトラッセを情緒するダイヤキルトのステッチを立体的に拡大しています。 布を浮かせてステッチを沈めるこの技法により、まるで正確にカットされたマシュマロを几帳面に敷き並べたようなビジュアルが完成します。 本家よりも過剰にマトラッセですね。 そして次にチェーンハンドル。 シャネルが女性の両手を空けるため、ハンドバッグからの解放としてデザインした肩掛けレングスのチェーンが始まりです。 さて、肩にチェーンを掛けるの、正直痛い。 本家では解決策としてチェーンの機構内にレザーコードを通す「」が発明されましたが、モスキーノは潔くチェーンを終わらせました。 筒状の太いレザーコードで切り替え、そこに極細のチェーンを巻き付ける造作。 ……これはこれで痛いんじゃないか？とも思いましたが、レザーコード側にもチェーンが沈むので荷重は半減くらいするのかな？ なんせバッグ内にインゴットでも入れない限り重さが気になることはありません。 チェーンのレングスはオーバーサイズのブルゾンやコートの上から肩掛けしても、ギリギリアームホールを潰さない程度のレングス。 非常に良い丈感だと思います。 モスキーノと言えばパロディが上手なデザイナーという印象がありますよね。 パロディに限らず、騙し絵やアイロニーなど、メタ的な遊びのセンスに富んだ作り手です。 そして、それが許されるのって、こうした元ネタへのリスペクトがあるからじゃないかな。 このバッグなんかも、丸っ切りパロディ(オマージュとは違うと僕は思う)の体をとっていますが、そこにはほんの少し「僕ならこうするよ」という挑戦的な眼差しが隠れているように思うのです。 「スタイル」になり得る本物の強さと、それを茶化すパロディのシニカルな遊び心、両方をご堪能いただけるバッグです。 当時より今の方が存在意義は増しているはず、MOSCHINO。 Made in CHINA なかなか良い作りです。 古い物なので、裏面のフラップ付け根など、構造上仕方無い接着剤の変色シミが見受けられます。(オモテには響いていません)

BYBLOSのディフュージョンラインである「BLU」より、美しいジャージーワンピースのご紹介。 元々はイタリアの古豪「Genny」の一部門として始まったBYBLOS、そのディフュージョンです。ややこしいですね。 83年にはBYBLOSはGenny本社から分裂して、時代による浮き沈みはあれど独立独歩、今では古今東西に幅広くモードを学ぶ人が歴史の一頁として知っている、くらいの立ち位置になっています。 (BYBLOSだけを熱烈に追いかけている人は殆ど居ないでしょう……) このワンピースも、BYBLOSだからピックアップしたって感じではありません。 シンプルに、圧倒的に、徹底的に、美しい/可愛い から。 それだけ。 ブランドタグが付いていなくても値段はあまり変わらなかったかもしれません。 透け感のあるベージュのデコルテ部分と、透け感がマシになった淡い水色部分のツートン。 このツートンを切り替えるランダムな波線。 天国みたいな美しい砂浜、そこに穏やかに寄せては返す小波、その波飛沫が繋ぐベージュとペールブルー。 こんな美しいデザインがあるのか……という感嘆と、それを思い付いたとて、こんなにも美しいレベルで実際に商品化出来てしまうのか……という感慨。 この波飛沫みたいな白い境界線のみ、有機的な立体感があります。多分ここだけ(?)プリントになってる。 もしかしたら水色部分もプリントになってて、それによって透け感を軽減しているのかもしれませんが、組織を観察してもイマイチ明確に分かりません。 プロの方々が見た時に、更に凄さが分かる類のものだったりするのでしょうか。 さて、実際のところBPを隠せるように設計されていません。 リアルな話、コンパクトなキャミソールなどインナーは必須になってきます。 (J.KEGELSのブーブテープでもありゃ最高なんですがね……) その辺りはお任せします、可愛くお召しください。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:36 身幅:43 着丈:84 --- BYBLOSを手掛けたデザイナーに触れる時、どうしても駆け出し時代のG.VERSACE(1977-79s)ばかりが取り沙汰されますが、全盛期はKeith Varty と Alan Cleaverのデュオによるデザインでした。 以降も、Richard TylerやJohn Bartlett、そして2001年辺りからはMartine SitbonとSandy Dalalがデザインを手掛けていたりするのです。 中々に凄い顔触れでしょ。 知名度はそこまで無いけれど、そういうレーベルです。

フランスの老舗Carvenを長い眠りから呼び覚ました英傑 Guillaume Henry / ギョーム・アンリ。 Carvenに始まり、このNina Ricci、その後はつい最近までPatou……と、数多のフレンチメゾンを沈黙から救い出した天才デザイナーです。 メンズの皆様にはやや馴染みが薄いでしょうか。 フランスが、パリが、何故、どのように、“お洒落”なのか。 これを最も深く理解している現代ファッションデザイナーの1人だと思います。 彼がNina Ricciに就任して直ぐリリースされたモデルがこちら。 【イリゾール】。 マチ無しの完全フラットトートです。 簡素に見えるフラットボディは簡素とは真逆。 ハンドルを縫い付ける際はボディ表地皮革にスラッシュを入れ、ハンドル部分の縫い代をそこに差し込んで縫合するという仕様。 ビジュアルをミニマムに削ぎ落とすために突き詰められた、極めてユニークで、尚且つ勿論非常に難しい縫製。 これを寸分の狂いなく仕上げる地力にこそ、オールドメゾンのアトリエパワーを感じます。 (ビジュアルがシンプルな分、細かいミスも目立ちますからね……。) そしてバッグボディの中を覗くと、どうもスエードレザーが裏地として使われているようですね。 これ、「表地レザーの裏面」ではありません。 あくまで「裏地」として、別の極薄レザーを宛てがって、そのスエード面を使っているのですよ。 表地と裏地が別々だと気付いた時は変な声が出てしまいました。 コレですよね、メゾンにやって欲しいメゾン水準のファンタジーってのは。 こうしたコンテンポラリーなデザインが出来るデザイナーというのは、最前線に返り咲きたいオールドメゾン達が喉から手が出る程に欲しい存在でしょう。 老舗に備わったアトリエパワーが活かせて、尚且つフレンチらしく軽妙で、しかし“it バッグ”として十全なビジュアルインパクトも備えたデザインバッグ。 当時はあんまりヒットしなかったみたいですが、私視点ではミクロからマクロまで極上の仕事の連続です。 あと私視点ついでにもう一つ……。 このトート、気を付け！！！の体制で腕を下ろした時、バッグの底が絶対に地面に付かないような長さにデザインされているんです。 つまりこれは、バッグを振りながらルンルンと歩いてもバッグ本体にダメージが入らないようなレングスデザイン。 これ、トートバッグにおいて滅茶苦茶大切なことだと思いませんか。 容量的にも、ちっちゃいバッグに慣れている方なら不便なく取り回せるでしょう。 スマホとお財布と最低限のコスメ類はまるっと入るくらいのキャパシティです。 各箇所の塗りコバも崩れていない綺麗なコンディション。 是非サマースタイルのアクセントに。 Made in SPAIN サイズ33×25

常識破りに太い、存在感ドカ盛りのレザーベルト。 ボディ/バックル共にパイソンレザーの型押しデザイン。 今回赤と黒、色違いでご用意があります。 この大型筒状バックルと太幅ボディがレザーコードで接続されてて、ピンをピンホールに入れた後、バックルをスライドさせてピンを隠す設計。 ピンを隠すのも良いですが、ベルト端を覆う様にスライドさせて、ベルトの終点を隠すのも粋ですよね。 (これは実際サイズ次第) 良い意味でベルトの実在感を打ち消すようなアプローチに見えます。 歴代誰のデザインなのか、そもそもいつくらいのモデルなのか、さっぱり見当が付いておりません。 誰のデザインと言われても納得出来ちゃう。 それくらい、ちゃんと「Givenchy」っぽい。 基本的にはワンピースのウエストマーク用です。 でもルール無視してジャケットの上から……とか、ベルトループ無視してアクセ感覚で……とか、そんな強気の使い方もとても好きです。 普通のベルトと位置ずらして二重使い、なんてのもパワーがあって素敵。 その時はコンパクトトップスにボリュームスカート？ いや、ここでボトムスもコンパクトにしてベルトだけオーバーボリュームにしたりすると可愛いんじゃないかな。 Made in ITALY サイズ表記S ウエスト:63-73 ベルト巾:5.8 バックル巾:6.5 レングス:83 黒い方はベルトループが残っています。 (赤い方は残念ながら欠損)

90'sロンドンのバッグデザイナーと言えば先ず名前が挙がるのがビル・アンバーグではないでしょうか。 なにせ分母が少ないもので……（笑） 有名な型を一つ作り上げて、90年代にバズったレーベルです。 90年代の隆盛にバズって言葉、使い難いですね……。 最近気になってるダッフルバッグ。 その中でもキレキレのデザインとデカいサイズ感が揃ったスペシャルピース。 丈夫なコットンキャンバスと浅いブラウンのレザーを斜めに切り替えたデザイン。 (その切り替え線にジップポケットを差し込み縫製) 角を落とした丸い長方形の型紙。 こうしたバッグって、入り口にドローコードとか入れて絞るのが定石でしょう。 でもこの個体はですね、入り口を外からレザーベルトで縛って締める(閉める)という滅茶苦茶に強引な手法を取ります。 これは中々攻めてますよね。 凄いディテールデザイン。 デカくて分厚い生地をギュッと自分で絞って「くちゃっ」とギャザーにしてクローズ。 ここまでダッフルバッグの情緒を大切に取り扱うデザインって見たことない。 で、型紙上での上端線から10cmちょい降りた所にファスナー開閉があるので、実際に荷物が落ちることはありません。 安心ですね。 そしてハンドルは手持ちに丁度良いショートVer.と、肩掛けや斜め掛けが出来るロングショルダーVer.の2way仕様。 男の香りをしっかり宿した「担ぐ」が映えるバッグでありながら、その先、実際の使い易さまでデザインされた素晴らしいクオリティ。 で、これ、BILL AMBERGとMAUL RUCKのダブルネームなんですよ。 出会った時は本当にビックリしました。 タケオキクチ、こんな凄まじいモノを日本に連れてきてたのか……。 サイズ概寸:45×70

ミレジムのフレンチ・オリジナル。 真っ黒のブラック・ヌバックのハーフコート。 圧巻の迫力。 何の革かは不明です。 厚くて滑らかで、ドロリと落ちてくる柔らかな革質。 画面で何割かクオリティが伝わってしまいそう。 全体を微かにバフ掛けした表面は歴代オーナーの愛用に伴い元の銀面のような艶やかなタッチを取り戻しつつあります。 ポケット口とか、袖口とか。 そしてこの特徴的なフロントビジュアル。 フロントのフラップが三分割されています。 そのフラップの上端と下端にボタン。 首元のフラップのみ、上端/下端の他に真ん中にもボタン。 この部分のボタンは身頃から襟への移行に連れて発生するシェイプのくびれをトレースするための必須ボタン。 普通のアウターに必要な量の何倍かに増幅された前立ては、垂らした時のドレープの美しさを強調してくれます。 (なんとも贅沢な話ですよね) そして、フラップが三分割されているが故に、このドレープの始点が三点あるというのが最高のユニークポイント。 見た目にも明らかである重厚なラギッドネス、これを微塵も毀損することなく同じ熱量で混じり合う婉麗なドレープ・エレガンス。 根本的なオーバーサイジングの設計も手伝った果て、生まれるのは他に類を見ない至高のジルボー・アブソリュート。 この年代のこのレーベルのレザーピースは、本国オリジナルもアジア製造の個体も、どちらも素晴らしいクオリティで仕上げられていますから、生産国に関わらず縁ある限り取り扱うつもりでいます。 この前提を明確に示した上で尚言いたい。 やっぱりオリジナルは素晴らし過ぎる。 Made in FRANCE サイズ表記L 肩幅:60 身幅:68 着丈:71 袖丈:56 裄丈:90

コムデギャルソンを影から支えた伝説のパタンナー、田口成彦 氏によるレーベル【DÉZERT】。 コムデギャルソンらしいアヴァンギャルドな印象ってよりは、70-80年代のBIGIとかNICOLE、JUNなんかのDCブランドが標榜していた“ユーロ感とアメカジ(アウトドアを含む)のMIX”、その妙味を基軸に感じます。 そこに、先進的な素材デザインや記号のリミックス、丁寧で気の利いたカッティングを加えることで個人的な【DÉZERT像】は完成します。 さあさあ、そしてこのパンツはその文脈で言うとどうなるのでしょうね。 ゴートレザーのラギッドなワークスラックス。 80's後半から90's前半くらい。 スペシャルです。 あまりに貫禄に満ちた美しいエイジングレザー。 ほんのりピンクも感じる深いブラウン。 シルエットは結構ワイド。 ウエストで2タック、ウエスト内側にはサスペンダー用の吊りボタンが配置されてます。 でもこの重さのレザーパンツをサスペンダーで吊るとなると、ゴムとか入ってる個体はNGですよ。 パンツの重さで伸びてしまうことのない布帛のサスペンダーが必要です。 その点、ベルトループのデザインを見る限りはサスペンダーボタンは「記号遊び」寄りのデザインかなと感じます。 だってベルトループはキッチリ７本仕様ですから。 多いですよね。 つまり、レザーパンツ本体の重さで何処かウエストの一部分が局地的にずり落ちてしまうことのないように、という意図が読み取れます。 そしてこの記号遊びには続きがあります。 近くで見ると分かるんですが、このレザーパンツ、革の色とステッチ糸の色が全然違うんです。 ピンクブラウンのレザーに、オレンジの糸を合わせてる。 他の色ならいざ知らず、「オレンジの糸」ってのは特別な意味を持ちますよね。 これは「ジーンズ」の象徴です。 「ヨーロッパ風」のサスペンダー仕様と 「アメリカ風」のベルトループ仕様の対比。 そしてスラックスの体を取りながらも全体に張り巡らされるジーンズの記号的オレンジステッチ。 それらをレザーパンツという重厚なアイテムでやってしまうセンス。 これぞデザート。 「洋服の表舞台」から距離のあった国だからこその、諸要素のフラットな取り扱い。 痺れます。 服好きの紳士諸賢に自信を持ってご推奨出来る最高のメンズレザーパンツ、久し振りの入荷です。 Made in HONG KONG サイズ表記M ウエスト:77 ワタリ:35 股上:32 股下:81 裾幅:21

M&FGが手掛けていた時代のBALLを集め始めて数年、まだまだ駆け出しの私でありますが、やはり出会うたびに毎度驚きと発見の連続です。 こちらはGジャン、所謂トラッカージャケット(Trucker JKT)を叩き台にしたデザイン。 フロントヨークや胸ポケット周辺の製図、腰部分のベルト切替などなど、Gジャン成分はタップリ配合されています。 しかしこのジャケットはカバーオールです。 レングスが延長され、延長された腰部分に大振りなパッチポケットが増設されているから。 このデザインは洋服のディテールに付き纏う「記号」ってのがどういう物なのか、非常に鮮明に映していますね。 「Gジャンなのに長い！なんだこれは」 「Gジャンなのにこの位置にパッチポケット！」 といった具合に、鑑賞者/着用者に大方の場合植え付けられている前提知識ありきで、それを裏切るカタルシスをデザインに織り込んでいる。 「なのに」の美学、これはデザイナーズブランドの洋服(特にメンズウェア)を構成する非常に大きな要素だと思います。 そして実際着用した時に更に痛感する「良い所突いたな〜」の感。 Gジャンの情緒は欲しいけれど、あの記号的な短丈ジャケットはどうしてもスタイリングがアイテム背景に引っ張られちゃう。 そんな時に爛々と使える、ニュートラルなGジャン風カバーオール。 この時代のM&FGは特に、こういう遠回しなデザインが濃厚でした。 インスタントな時代には映えませんが、そんなものに阿ること無くファッションの奥行きを楽しむ皆様にこそ、是非ご共感いただきたく。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:55 身幅:60 着丈:72 袖丈:56 裄丈:85

前回出したリネンチロルシャツの色違い。 秋めくライトベージュVer.です。 こっちも滅茶苦茶良い。 イタリアからの避暑地としてのアルプス。 そこに根付くトラディショナルウェア。 避暑地に着て行ったであろうリネンテキスタイル。 全ての要素が噛み合ってバケーションの一幕を精密に描くシナジーデザイン。 または、デザイナーが旅して得たインスピレーションのひと枝かもしれませんね。 真っ白も美しい服でしたが、ベージュもまた面白い。 前立てに光る装飾の瑞々しさとボディの枯れ感のギャップ。 一枚での最軽量アウター枠としても ジャケットのインナーポジションにも。 真夏から残暑、秋口から街路樹が染まるまで。 案外守備範囲は広いですよ。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:58 身幅:63 着丈:81 袖丈:60

ナイロンみたいな極薄ニットはまさかのリネン製。 薄くて滑らかで、でもニットとして頼もしいコシがあるこの感じはナイロンだと思っていたんだけどリネンでこんな風合いが作れるのか、と驚いたものです。 (少しはナイロンも入ってるけど) で、そのニット組織の「中」にスパンコールが組み込まれています。 極薄組織を二重で編んで、それらをボーダー柄みたいなピッチで部分的に編み繋ぎ留めている構造ですから、確かにやろうと思えば可能ですよね。 「ここ部分的に空洞なんでしょ？試しに何か入れてみましょうよ」 からのスパンコールが大正解過ぎる。 スパンコールの直接縫い付けだとギラギラし過ぎちゃうところ、絶妙に柔らかくベールが掛かったような煌めき。 完全に夏っぽい服ですが、冬の朝の光ってこんな風に柔らかいですよね。 アシンメトリーに左側にだけ配されたフラップも可愛い。 絶妙な匙加減。 ショルダーストラップ部分からの線の流れをボディに繋ぐトロンプルイユ。 これがあるおかげでビジュアルにほんの少しリズムが生まれています。 元のテキスタイルデザインが面白いだけに、それを邪魔しないミニマムなチョイス。 中国製ですが、これはフランス本国で企画されたオリジナルピース。 そのクオリティはライセンスとは完全に別物。 Made in CHINA サイズ表記S 身幅:35 着丈:18+30=48 肩紐部分の丈が18 身頃部分の丈が30

エンニョ・カパサの夏感覚。 2000S/Sか2003S/Sか、その辺りです。 突き抜けて爽やかなエアリーベージュ。 黒い服ばっかり作るイメージでしょうか？ 実際そのきらいはありますよね。 でも“印象の暗い服”ばかりかというと全然そんなこと無くって、あくまでカッティングの巧さを強調するための無彩色…という感じです。 同じようにこのパンツも、色味で爽やかに見せたいというよりは、その前にカットの面白さが第一レイヤーとして前提されています。 極薄のコットンポプリンで仕立てられたサマーパンツ。 夏用のシャツみたいな生地。 黒い下着とか余裕で透けるでしょうね。 でもこんな、シャツみたいな生地でサマーパンツを仕立てるの滅茶苦茶良いです。 スラックスとは明確に違う、尖ったモードブランドにしか出来ないサマーデザイン。 サイドポケット無し、裏地も無し。 (ヒップポケットは両方あります) サイドには厚めのコットン製綾テープが側章として入ります。 サイドラインがちょっとドレッシーですが、その裏切りとしてウエストはドローコード入りのイージーウエスト。 このギャップがたまんない。 こんなのをローライズで、ちょっと危うい感じで履きたい。 極め付け、後ろ膝のオープンスリット。 ここにスリットがあることでシルエット変わります。 レッグライン全体に通ずる生地のハリが、このスリットで一回リセットされるんですよ。 ここからもう一回ドレープが始まる感じ。 勿論サマーパンツに相性抜群のベンチレーションとしても作用しているのですが、カッティングとしての作用そのものも非常にユニーク。 歩いた時のシルエットとか最高に美しい。 デイリーウェアみたいな優しい偶像に媚びてない、色味と真逆のキレキレ・モードウェア。 薄いシャツを一枚で着たりして合わせてみたいですね。 サイズは44です。 丈感的に、165-175辺りの方が1番綺麗に履けそう。 Made in ITALY サイズ表記44 ウエスト:~81 ワタリ:30 股上:21 股下:75 裾幅:21

THE DUFFER OF ST. GEORGE それはレッドウイングを初めてU.K.に持ち込んだショップであり- その次はストリートシーンにadidas SUPERSTARを流行らせ- ストリート・デザイナーズ・ファッションにおける黎明期を力強く開拓したレーベル。 DUFFERはアメリカの服をサンプリングして現代風ストリートスタイル(これがアメカジとはまた違うのだ)に落とし込むデザインと、戦後の【50's U.K.】を支えたジャマイカ移民(通称“Yardie”)の着ていた服をイメージしたデザインの二軸が強い。 で、偶に超ニッチな古着のサンプリングをやったりする。 このカウチンニットは前者、アメリカの服のサンプリング。 カナダ生まれのカウチンニットを、ストリートファッションにも馴染むよう、軽妙にソフィスティケートしたデザイン。 先ずはシンプルに軽量化されてます。 生地…というか、糸そのものが細くなっているのかな。 シンプルな手法ながら、カウチンに付随する頑固な「もったり感」は綺麗に削ぎ落とされています。 そして襟も小さくなっていますね。 カウチンニットといえばショールカラーです。 本来は防寒で作られたものですから、首を守るために分厚いショールカラーが設計されますが、ここもスッキリと削ぎ落とされています。 あとは柄の意匠が動物とか自然に由来するものではなくなっています。 勾玉？みたいなイメージでしょうか。 アーガイルともペイズリーとも違う、独特な柄デザイン。 まさかトマトでもないでしょう。 とまあまあ、カウチンの重苦しい印象を真っ向から振り払うような軽量化デザイン。 削ぎ落とせばそりゃ使い易いビジュアルにはなるよなって感じ。 さて、本当に巧いのはここからです。 「削ぎ落としちゃダメな部分」は削ぎ落とさない。 ここが丁寧。 どれだけ軽量化してもこの服は確かに「カウチンニット」だと断言出来るだけのソウルを感じます。 それは結局のところ、素材への正確なこだわりだったり、ディテールへの誠実さだったり、古着コレクター(DUFFERは古着オタクの集まりです)ならではの厳格な審美眼だったり……するのでしょう。 ストリートファッションの脳と、元ネタリスペクトの脳、その両方が同じレーベルに併存している感じがします。 お陰様で、後世視点で向き合っても非常に良い服。 古着としての貫禄があるのに、トゥルーヴィンテージみたいに重くない。 それどこの？と尋ねてしまうような、誘目性と匿名性のハーモニー。 デニムに合わせてもそりゃ良いんですが… もっと攻めた態度の、アメカジではやらないような合わせにこそ使って欲しいデザインです。 多分、その時にDUFFER流 ストリートファッションの本懐は伝わるはず。 Made in SCOTLAND サイズ表記L 肩幅:68 身幅:63 着丈:63 袖丈:46 裄丈:83

弊店では好んで収集/展開しているPLANTATIONの傑作、「ハチマキパンツ」と勝手に通称しています。 これまで80年代のオリジナルピースを中心に、自然的で非装飾的な同モデルを何着か取り扱ってきました。 鼠色とか、紺色とか、墨黒とか、まぁその辺りですよね。 今回は手にするのも初、見るのも初です。 枯れたクリムゾンレッドの個体。 PLANTATIONでこの色は完全に想定外でした。 このレーベルが色味で攻めるの、本当に珍しいことなんですよ。 コットン×レーヨンの平織りです。 オックスか、ソフトキャンバスか……、レーヨンの柔らかさを後ろ盾にして、少しだけ生地に厚みを持たせたタフな質感。 そしてやっぱり草臥れの映える美しいテクスチャ。 プランテーションはこの方面の生地作りが圧倒的です。 侘び寂びの見本と断言して差し支えないでしょう。 さて折角の赤ですから、無難にナチュラルカラーと馴染ませるのは勿体無い。 是非他のカラーピースと合わせて、色と色を衝突させることで発生するハイエンドなモード感をお楽しみください。 ビビらず突き進んだ方が意外と綺麗に収まるものです。 殆ど同じような草臥れ感のトップスで合わせちゃうとコスプレになるし、新品ピカピカのジャケットを合わせても流石にチグハグになりますから、合わせるお品の草臥れ感なんかで、落ち着く距離感を探ってあげてくださいね。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:68/64~ ワタリ:49 股上:32 股下:74 裾幅:17

時代を映すようなスーパールーズボディ。 カジュアルなボタンダウンカラーは後ろ襟も留める3Bタイプ。 ボディに対してやや小振りのサイズ感も80'sの良い所が詰まってる。 生地は軽いシャンブレー。 この生地ならではの浅い青。 この抜け感が今愛おしい。 各シーム交差点にはワインレッドの閂ミシン。 各ボタンはデリケートな貝ボタン。 こういうところで品格を引き締めてくる。 でも全然締まり切っていない。 この塩梅が上手いなと思います。 全然見えない所で少し凝る。 サイドヘム裏だけで見える当て布とかね。 2000年以降の、愛無く量産された陳腐なシャンブレーアイテムとは全く違うグッドデザイン。 どんな時も気兼ね無く羽織れる/挟める、柔らかなミドルレイヤー枠。 Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:54 身幅:68 着丈:82 袖丈:62

このレーベルの古い古いレンジを掘っていくと稀に出会う、なんと読むか分からないタグ。 スペースカウボーイ、とテーマを設けられたシーズン。 スペースカウボーイ？ と言う割にはそこまで宇宙的な要素は無いんですよね。 先日もう1着入荷したレイヤードジャケットなら、内に仕込まれたシェルジャケットがほんのり未来っぽいんですが、このシャツにはそんなの無い。 完全に改変アメカジ。 もっと明け透けに言えば完全に80'sジルボー。 超ワイドに拡張されたボディバランスに、重心低めのパーツ配置。 そして異様に大きいポケット。 ワイドボディを埋め尽くさんばかりのサイズ感。 いや〜〜…… ジルボーです。 元ネタであるアメカジが定型としてあまりに強固であるが故に、こうした改変が分かりやすくて楽しい。 しかし、こうしてじっくり見ていくとこれはスペースカウボーイ、《宇宙の牧童》であるかもしれません。もしかすると。 宇宙って部分をあまり強く意識せず、確固たるアイコンであるカウボーイのネクストステージをイメージしていくと、そんな名付けも合点がいきそう。 未来のカウボーイみたいな。 やたら各パーツがカクカクしてる感じ。 言っちゃえば概念に対する二次創作。同人誌みたいな感覚。 過去の物なのに新しい。 これならアメカジを新鮮にブラッシュアップして楽しめそう。 Made in ITALY (CFM) サイズ表記46 肩幅:54 身幅:66 着丈:79 袖丈:59

90年代の古いバーニーズ・ニューヨーク。 シャツはワイドスプレッドのデザインばかりなので殆どノータッチでした。 このオールドモデルは襟が普通なので僕でも(カルテでも) 取り扱えます。 のっぺりフラットなミドルブルーのボディ。 襟折れ線や袖口に自然な色褪せ。 胸ポケットはやや低いか…？くらい。 まあ普通の位置と呼べる範囲。 普通です。とても。 「陳腐」とは違う、尊き「ノーマル」。 そこいらのカジュアルなシャンブレーシャツとは態度がかなり違いますね。 色褪せの風合いこそカジュアルですが、骨組みが至ってドレッシー。 各所のステッチ巾はとっても細いし、ステッチのピッチも細かいし、そのステッチの糸自体も細いし、生地だって非常に薄い。 襟付けのステッチラインも凝ったことしてる。 途中でステッチ巾が変わっている箇所がありますね。 最後、貝釦を留めるBHの1番下は横向き。 ……「普通」なんだけど、突き詰める仕様は全部突き詰めてる。 ドレス方面の高水準で作られたノーマル・カジュアル。 こんなのを当たり前に作ってくれてますが、当たり前じゃないですよ、こんなクオリティ。 90's Barneysを推す理由が詰まった一着。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:52 身幅:61 着丈:64 袖丈:65

80's ジルボーの中では一際ベーシック。 アヴァンギャルドな製図は鳴りを顰めて、徹底的にベーシック。 自然に使い込まれたような人体由来の色落ち(ヒゲとかハチノスのことね)よりも、洗い加工によって最初から均一に慣らされたテクスチャ作り。 ここが80'sイタリーにおける、目立たないけど重要なボギャブラリです。 80's(~90's)ジャパニーズは逆で、ヒゲやハチノスを重視しますね。この辺は国民性が垣間見えて楽しい部分です。 昭和の写真の中に迷い込んだようなセピアの空気感。 褪せたブルーの中に混ざる緑み。 そしておそらくオリジナルレングスかな？ たっぷり長く残ったレングスとゆるいフィット。 ジョドパーズみたいなピーキーなシルエットではないので現代でも使い易いと思います。 今回色々なデニムを重ねて、そのイレギュラーなハーモニーを楽しんでいるところなのですが、そのレイヤリングにおいてこうしたフラットな色落ちってのは非常に重要でした。 コントラストの強いパキパキした色落ちは悪目立ちします。モノとしてのカッコ良さは置いといてね。 こういう“のっぺり系”のデニムにしか出せない新感覚も、そちらはM&FGではなくカルテからの提案として、お楽しみいただければ幸い。 Made in ITALY サイズ表記48 ウエスト:76 ワタリ:32 股上:27 股下:88 裾幅:17

80'sジルボーのメンズサイズ。 革新的なX-Frontのアレンジ個体です。 M+FGでもM&FGでも定番となっているXカット。 このマニュピレート・Xにおける下線部分にポケットを生やす設計なのですが…… この個体はXカットに「カーブ」を捩じ込んでるのが凄い。 強いカーブを付けた片玉縁ポケットです。 これ、元ネタとなったであろう40-50'sのウエスタンシャツのポケットとは違って、片玉縁布をキチンと設計してるんです。 ウエスタンシャツはカーブに自由に曲がるトリムパーツを挟み込んでの縫製なんですが、コッチは最初からカーブの形状に合わせて製図された玉縁布が必要なので何倍も手間が掛かる。 で、そのカーブから飛び出すコインポケット。 このセンスよ。 カーブの玉縁作った先、それを更に面白くしてくれる一手。ゴールパフォーマンスまで百点満点。 そしてこのXフロントと通称されるデザインはフロントにばかり目を奪われがちですね。 後ろもお洒落なので是非みてください。 ヒップヨークとサイドシームを接続する製図と、その上から照れ隠しのように重ねられるパッチポケット。 アヴァンギャルドなカットをやった先、あえて普通のフォーマットに倣うことで逆説的に強調するセンス。 ここフランスを感じます。勝手に感じてます。 ボロッと着古された草臥れコンディションのアイスウォッシュ。 まるでどこにでもあるリーバイスのように振る舞っていますね。 こんな風合いで居て、よく見るとM&FGにしかない確固たるユニークが宿ってる。 カルテでやりたいデニム・ビジュアルを象徴するような一本です。 Made in ITALY (CFM) サイズ表記48 ウエスト:79 ワタリ:33 股上:33 股下:83 裾幅:18