初めに書きますが あまりお薦めしません。 ニットのくせに ポリウレタンが10%程入ってまして、それが恐らく生地表面なんですね。 ストレッチとかじゃなくてコーティング系の、テクスチャへのアプローチ。 で、これが加水分解でベタ付き始めてる。 臭いはありませんが、この服を捏ねくり回した手でスマホの画面触るの、ちょっと嫌だな〜くらいの塩梅です。 プロのクリーニング屋さんで処理してもらいましたが、あんまり好転してないような。 気持ち ベタ付き軽くなったか……？って感じです、それでもこの値段付けるのはベタ付きさえ無かったら倍近く付けるべき服であったということです。 コンディション的に買うかどうかは一旦置いといて、取り敢えず見てみるか〜って方と 俺は重曹で何とかしてみようかな〜って方と 普通に気にせず着ちゃえるよ〜って方と それでも資料として欲しい〜って方は 是非　お進みください。 以前からご紹介してましたし、ご存知の方もいらっしゃると思います。 『VALENTINO LES TRICOTS』 このニットラインはVALENTINO GARAVANIが伝説のニッター Miss DEANNAに制作を一任していた特殊ライン。 ※時期云々ではなくラインとして彼女が関わっているのが本質ですから、このレーベルにDEANNA期なんて概念は存在し得ません。 このモデルは90年代前半から中盤くらいの個体。 それにしても、凄まじいビジュアルですね。 糸加工のデパート。 一回の編み地の中でこれだけ過激に、糸の太さ/編み目のピッチ/編み地の構造/を組み替えていけるものですか。 蜘蛛の巣みたいに薄いセクションとフェルトみたいに膨張させたセクションが繋がりながら交互に入り組み、立体的な総柄を成しています。 未知の妖怪の肌をイメージしています。きっと。 それを特大の膝丈ロングカーディガンという型紙に嵌め込み、袖も膝丈まで延長し、型紙のフレームにキックバックを効かせ、ニットウェアにド迫力のパッカリングを形成。 僕はこうして文字を書く時、頭の中で喋りながら書くタイプ(みんなそうか？)なんですが、流石に息が切れています。 メゾンイメージを痛快に蹴り飛ばす、圧巻のディストーション。 VALENTINO GARAVANIってのは歴史あるメゾンですから、GARAVANI御本人の任期が終わった後も、方向性はある程度一貫しているものです。 そしてデザイナーズレーベルとして見た時も、比較的保守的なポジショニングに終始しています。 だからこそ、こんな禍々しいカーディガンが出てくる訳が無い。 誰 期 にも無い。 『ニット』というシステムの可能性拡張に最も寄与したクリエイターの一人であろうMiss DEANNAによる、世俗から隔絶された全く新しい世界。 VALENTINOがよくGo出したな……という気持ちと、よくぞGo出してくれたな……！という気持ち、二つあります。 Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:44 身幅:57 着丈:120 袖丈:97 (?!)

『カシミヤハウス社』の供給するマテリアル・クオリティと 新時代のコンテンポラリー。 「フセインチャラヤン」というファッションデザイナーの名前と「カシミヤ」という高級素材とには、こうして文字にして並べるだけでも印象の乖離があります。 正しくは-文字にして並べるだけ「では」印象の乖離があります-です。 幾何学的な放射状リブニッティングと、豊穣な奥行きを含ませた東雲のようなニュアンス・グレー。 前者はこのハウスに招聘された新時代のスターデザイナーの個性。 後者はこのハウスに根付く個性。 「個性と個性の同居ではなく ぶつかって生まれる個性がある」とは私の敬愛するアーティストの言葉ですが、このプロダクトにピタリ馴染む価値観です。 やらないんですよ、カシミヤハウスがジオメトリックなアプローチなんて。 逆の方が分かりやすいですか。 やらないんですよ、フセインチャラヤンがカシミヤなんて。(いや普通にあるかもですが 印象論です) でも　やった。 すると生まれるのは強烈な新感覚。 表面的なビジュアルが大人しいだけにバランスが取れてしまっています。 恐らく意図してのデザインなのでしょう。 印象の乖離はネガティブな要素としてではなく、文字通り新しい何かに正面から出会った時の畏怖にも警戒にも似たゾクゾクを引き連れ、我々の肌を逆撫でます。 この感覚、何処かで僕は(我々は)味わっているんですよ。 そのデジャヴの犯人の名は HERMES by Martin Margiela 名実の両側面から画期的な脱構築を展開してファッション/モードの根本的なシステムを問い直した英傑と、その“根本的なシステム”側であるハイエスト・メゾンのタッグ。 この前衛的な人事は、当時の彼の作品群を同社の作品群から浮かび上がらせ、『HERMES』ではなく『HERMES by M.M.』として新しい存在に昇華してしまいました。 これこそが、新しい個性の数少ない先例です。 そして、今回の『TSE by H.C.』もそうなる可能性はあるのですが…… 何せ数が少な過ぎるので、あまり現実的ではありませんね。 僕の特定も完全なものではありません。 8-9割方 彼のシーズンですが、ランウェイを見つけられた訳ではなく、この時期だけのタグの書式から推定しているものです。 悪しからず ご了承ください。 そんな訳ですから、特段ハイメゾンのようなステータスになる訳でも無ければ、SNSに載せて大勢に自慢出来るような服でもありません。 誰も知らないし、画面からじゃ触れないから。 圧倒的な「質」と あり得ない「出会い」の浪漫を、身に付けたり眺めたりしながら静かに愛でるための服です。 今のところは。 Made in - サイズ表記XS 肩幅:(44) 身幅:37 着丈:53 ※肩は実質キャップスリーブみたいになっていますので数値ではやや長めに出ます

50年代頃のカーカルチャーの中でファニーに輝いているファジー・ダイス。 バックミラーの首に引っ掛ける、サイコロのぬいぐるみ(?)です。 アメ車関連のアイテムだと思ってたんですが、ルーツはもうちょっとだけ古いみたい。 世界大戦時の米空軍パイロットが、運を引き寄せるためにコックピットに飾ったのが始まりだそう。 GEでこんなのあったですね。 サッパリ存じ上げませんでしたが、流石のアプローチだと思います。 一番大事な出目を全部削ぎ落として、ファブリックの織り目を主役にするセンス。 ブラウンベースなのも、らしさが出てますね。 そのファブリックで包まれた６面の中に1面だけロゴプリントが乗っかってるという具合です。 この面が出た時はラッキーって事？ 元ネタ……と言うか、コレもそもそも元ネタ通りの使い方をする物でしょう。 御愛車のバックミラーに引っ掛けてお楽しみください。 プラプラが邪魔な方は、アクセサリー感覚で自分の首に引っ掛けててください。 位置感覚としてはヘッドホンみたいなボリュームです。 で、何かあったらそのサイコロで決めてください。 断りたい時は、 「このgの目が出たら受けようか………」です。 「ほう、面白い物持ってるね」 「………ああ、残念。今日はその日じゃない。」 「………1/6はちょっとアンフェアじゃない？」

個人的には極端にソフィスティケートされたダッフルコートみたいな感覚です。 一重仕立てのフェルトウールにオーバーロックのステッチを効かせたコート。 作り手はDezert。 Comme des Garçons社の初期パターンメイクを手掛けていた田口成彦デザイナーによる最高のレーベル。 このコートは90年代前半から半ばくらいの個体だと思います。 この時代はシルエット面でも空気感的な意味でもゆとりがありました。 そこにデザイナーの機転の効いたエスプリが噛み合って生まれるイメージ・バランスがとても好きです。 - オレンジブラウンの色味にベージュのステッチ、このコントラストが先ず洒脱ですよね。 素材感に伴う季節感を裏切らない範囲での色遊び。 そしてその色遊びに手を引かれて気付かされるのは背面裾部分の変な構造。 ……ロンジャンみたいなヘムヨーク入ってません？ 背面の裾、ホームベースの逆みたいな五角形がありますよね。 これはUKタイプのライダースJKTでしか見ない型紙です。 こんなゆるい雰囲気のフェルト・ウールのコートに、ほぼ真逆の洋服からのニッチなディテール引用。 このコートにそのディテール持ってくるセンスにはスタンディングオベーション。 貴方も是非。 俺じゃなきゃ見逃しちゃう……ことも無いですね、服好きは皆んな目敏い。 目敏いあの人が そのコート可愛いね、と振り返ったらバックスタイルはもっと可愛い……というコートですね。 分かります。 分かりますが、思い付けない。普通の人間には。 流石です。 Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:56 身幅:68 着丈:99 袖丈:58 裄丈:88

これもカットソー感覚で並べるスキニーニット。 Miss DEANNA女史が携わったニット特化ライン『VALENTINO LES TRICOTS』より、極薄カシミヤニットのベストです。 マネキンの肌の色味と同化し過ぎていますね。 ノーブルという言葉より更にノーブルなニュアンスホワイト。 作られていない白ってこんな感じでしょうか。 透明なんだけどちゃんと手触りのある、筆舌に尽くせないラグジュアリー。 ここで言うラグジュアリーには既に“静謐”の意が含まれています。 80年代の狂乱パーティ、その熱りが冷めたearly1990sのソフト・エレガンス、どちらの時代/価値観でも巧みなポジショニングでハイメゾンとしての地位を掴み続けてきたのがVALENTINOです。 こうも各時代で一貫してハイスコアを叩き出し続けられているメゾンってのは、意外と少ないと思いますよ。 PRADAに……… ………ちょっと今思い付きませんが、まぁ、片手があれば数え足りるのでしょう。 今回近い時期のLES TRICOTをもう１着リリースするのですが、もう作風の振り幅が凄過ぎる。 あらゆる語彙で対応するMs.DEANNAも凄いけど、GARAVANIの根本的な地力が垣間見えるクリエイションです。 一枚で使うってなると中々難しいのですが、コンパクトなジャケットが使いたくなる昨今、コンパクトなインナーに最高峰の選択肢を与えてくれるのはDEANNAですよね。 コンパクトで清潔感のあるフィット、アクセントを置きたいウエストポイントを邪魔しない丈感、どれも非常に現代的ではないでしょうか。 Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:30 身幅:37 着丈:48 中に本を開いて撮っています。 透け感の参考材料になさってください。

質の良いグレーのスラックスを集めていまして、これはその中の一つ。 質の良いグレーのスラックス……というだけでは物足りませんから、全ての個体に何かしらの嬉しい個性や機転があるのです。 この個体は極端なローライズと極細のウエストバンド。 通せるベルトは一気に減りますが、これをローウエストで上手く使えたスタイルの格好良さったら無い。 徹底的に控えめに、服としての基本形が薄れるまでに過剰に削ぎ落としたデザイン。 サイドのスラントポケットの狭さもキレキレです。 もうここまで狭く設計するならシームポケットにしたらいいのに！ そしてこれがグレーってのも適切な色彩設計ですよね。 色の持つ冷たさとカッティングの無機質なムードが完璧に噛み合ってる。 こうなると、コンパクトなトップスを合わせてウエストにポイントを作りたいですよね。 パリのエスプリをベースに、当時のNYを席巻したミニマリスムをミックスしたデザイン。 90年代後半から2000年代初頭くらいの美意識。 現代のP&Jからはちょっと想像が付きにくいですが、最初はゴリゴリのモードブランドだったんですよ。 Made in FRANCE サイズ表記M ウエスト:84 ワタリ:32 股上:32 股下:67 裾幅:22 ウエストは結構大きい数値になってます。 こういうのは基本的に女性の身体でのヒップハングを前提とした設計の妙です。 この数値を間に受けてメンズがトライすると股上の浅さやフィット感との兼ね合いで痛い目を見ることもあります。 とは言え、モードを真摯に追い続けられている 数少ない諸兄にとっては、トライ出来る可能性のあるモダンピースでしょう。 股上もそこまで極端に削られている訳ではないですもんね。 男性にはオンラインでの即決はあんまり強くお薦め出来ませんが、叶いましたらば店頭にて是非ご挑戦ください。

鎖編み という基本的な編み方があります。 本当に鎖を編んじゃうやつがあるか！ ということで、本当に鎖を編んでしまった独立型フードキャップです。 先ず　滅茶苦茶可愛い。 一にも二にも、兎に角可愛いです。 洋服と繋がっていない独立したフードに、ロングイヤーが接続延長されている構造。 フードの下端からロングイヤーにかけて金属の鎖が編み繋がれているので、帽子のボディ全体が下に引っ張られます。 これが中々良いシステムアイデアでして、帽子全体が程良く下に引っ張られて形が綺麗に出るんですね。 ただ垂らしても勿論良いですし、垂れ耳全部チョーカーみたいにタイトに巻くのもお洒落だと思います。 僕は俄然後者派。 それにしても、ニットと真逆の金属チェーンをニットに編み込むアイデアは素晴らしいですし、そのニット部分をより“ニット的”、つまり、「よりフワフワしていて柔らかそうな」素材で設計しているところがもう、ニクいですよね。策士だと思います。

ナイロン・オックスと思いきやナイロン・グログラン。 オフィサーシャツにグログラン？！ グログランってのは横方向に細かな畝を敷き詰めたテキスタイル。 これでシャツが作られることは非常に稀です。 手触りや滑らかな落ち感は ソフトに仕上げた薄手のナイロンオックスと似たような感じ。 コシがあるけどトロリ滑らか。 あんまり有名な生地ではありませんが、誰かの誕生日を祝ったことのある方は既に触れていますよ。 たまに横方向に細かく畝が詰まったテープリボンがありますでしょう。アレがグログランです。 Lanvinとかもこういうの上手く使います。 どちらかと言うとフェミニンなムードに寄せたデザインで使われることの多い生地なので、これを世紀末ミニマルに持ってくるコッパーウィートは滅茶苦茶センス良い。 あぁこの時代のミニマルね…と食傷気味の数奇者諸賢にもちょっと待ったと言える珍しいポジショニング。 袖口の明き仕様も非常にユニークな作り方をしていますね。 あえて目立たないよう作っていますが、通常の剣ボロを思い出すとこのユニークさは際立ちます。 縫い代を割って両岸にステッチで抑える構造。 このステッチのライン取りが不可思議。 過去の古着の中にサンプリングソースがあるのか、はたまた 製図の構築過程でたまたま発見した構造美を見逃さずとっ捕まえたか……。 背面のヨークに関しましても、コートみたいに一枚追加で重ねてるんですよね。 勿論、こんなのシャツでは普通やりません。 袖もテーラードジャケットみたいな2枚袖製図ですし。 こうしたミニマルなビジュアルのコンパクトなメンズシャツに趣味の良いエスプリとメラメラ燃えるような創意が掛け合わさってるケースって珍しいと思います。 このレーベルだから……って贔屓目も正直無いとは言えませんが、タグ無くともこれはテンション上がりますよね。 ルーズなシャツファッションに飽きた方は是非。 ユニセックスでお薦めです。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:43 身幅:54 着丈:69 袖丈:59.5

・カッティングにおけるアイデア水準の高さ ・ハイエンドなプロダクトレベル デザイナーズってよりもプレタポルテって呼んだ方がしっくり来ます。 ビジュアル先行ではなくデザイン重視。 デザインってのは膨大な量の中からの生地選定からミシンの糸調子に至るまでの全てです。 現代でもビジュアルのコピーはできると思うんですが、デザインのコピーはもう到底、誰にも(本家にも)出来ないと思います。 このクオリティが当たり前だったのがByblosの素晴らしさ。 フロントに深いタックを入れたグレーのスラックス。 前から見ると細いですが、横から見るとワイドですよね。 これはフロントのタックをそのままクリースに転換して強力に保持する製図によるもの。 ですのでパッと見の印象通りにナロースラックスと呼ぶのはちょっと違う。 ただ、パッと見でそう見えるってのは存外重要なことです。 実際の着用感に大きく変更を加えずビジュアルには新鮮な空気を取り込めるということですからね。 そして両サイドのポケットに被さる特大サイズのウェルトフラップ。 実は、実際のポケット口はこのフラップの内側に別で設計されています。 あくまでハッタリ。 ウエスト周りへの視覚的な足し算としてインパクト充分でしょう。 それがこうもミニマルで端正なライトグレーというのも好ましい。 オールブラックだと見えづらくてちょっと寂しいし、レッドだとハードルがちょっと高いし、カーキだとミリタリーからのツイスト？って印象が付いてきちゃう。 ウエスト実寸的に恐らく履けるメンズは殆どいらっしゃらない。 細身の女性のための、正に当時のプレタポルテとして作られたハイファッション。 Made in ITALY TALON_Zip サイズ表記38 ウエスト:64 ワタリ:32 股上:34 股下:73 裾幅:14.5 デッドストックです。 もしかすると1986年コレクション。

Paris6の一人、A.M.BERETTAがデザイナーを勤めていたコート専業レーベル、RAMOWEARのフランスオリジナル。 推定80年代の個体。 このレンジのタグには、フランス製を前提として、ベレッタ氏の名がそのまま入っているものと、そうでないものが入り混じっています。 本品は後者。 女史が関わっているのか、正確なリファレンスは取れていませんが、同レーベルの作風の遷移を見る限り、十中八九女史によるデザインと推定しています。 その特徴は、重たい生地でも惜しみなく特大分量で使うドレープ感覚と、新しいカッティングの追求にあります。 ミドルウエイトのウール生地は、フラノとするかメルトンとするか微妙なところ。 それをドカンと、70オーバーの身幅で設計。 前は打ち合わせの深いダブルブレストですが、それを留めるのは首元のリボン２本のみ。 つまり豪放なまでに広く設計されたルーズボディは、人の歩くまま、風の吹くまま、大きく優雅にドロリドロリと靡き踊るわけです。 そして、この手のパリっぽさを強調したオーバーコートには必ずフードがあって欲しい。 被る被らないじゃない。 記号として、様式として、あって欲しい。 華やかなシルクスカーフとレイヤードなんかして。 基本的には淑女に向けた最高の洋服。 しかしサイズと雰囲気が合えば、男性でも美しく御着用いただけます。 Made in FRANCE サイズ表記2 肩幅:52 身幅:75 着丈:101 袖丈:56 裄丈:84

本国製造の超貴重なオリジナル・クレージュ。 これだけ物流や古着文化が発展した今も、日本にオリジナルの個体は殆ど入って来ていません。 とても良い古着屋さんで稀に見かける程度ですね。 この時期のクレージュが得意としていたニットウェア。 コンパクトなトップスなんかは見慣れた方もいらっしゃるかも。 でも、こんなロング丈のカーディガンは中々珍しいのではありませんか？ このニット、脇線(サイドシーム)が無いんです。全くの丸胴。 アームホールや肩線は縫われているのでホールガーメントとはまた違いますが、このボリュームの身頃が一枚ボディで編まれている事実はかなりのイレギュラー。 裾端で一周、端から端まで150cmオーバーですからね。 こんなのドカンと靡かせたいです。 あぁ、そうそうフロントはボタン無しの完全なるオープンフロントですから、歩くと必然的に靡くんでした。 右前とか左前とかも無いです。 オールド・クレージュなんて女性の特権でしたが、この個体は男女問わずお楽しみいただけるんじゃないかな。 ちなみにボタン無いついでに、ポケットも片方しか無いのです。 後から手を加えたとかじゃなく、最初からですよ。 ガウンとかのラウンジウェアをイメージしてるのかな？ あの手の服にはポケットがあまり要りませんからね。 そうであるとすれば、そうした景気の良い服をお得意のニット/お得意のインパクトカラーで 作り替えたサンプリング・デザインなんて解釈も出来そう。 意外と古着の白Teeとかも合いそうですよ。 Made in FRANCE サイズ表記B 肩幅:65 身幅:59 着丈:106 袖丈:49 裄丈:85

何でもかんでも 初期 を礼賛するのも なんかこう 【記号】を有り難がってるようで 少し居心地が悪いですよね。 でも少なくともコイツは大丈夫。 初期にしか無い 螺子の外れた尖り方、唯一無二です。 NIKEやLVと同じくらい 世界中で最も広く認知されるブランドのひとつ。 「Levi's」 その名の下に行われた 極めて過激で前衛的なマッドクリエイション。 【Levi's RED】 リッキー・コフがデザインを務めたとされるアヴァンギャルド・ジーンズ。 創設して割とすぐ、2002年の春夏コレクションより マキシレングスのチェーンラップスカートです。 焼け焦げたようなローストブラウンに 染み込みとも塗装とも判別付かない独特のコーティング処理。 一般的なコーティングと同じく、 アタリやクセが如実に出易い加工ですね。 しかし、コーティングと聞いて思い付くデメリットは悉く対処されてる。 変な匂いもない、ベタつきも無い、剥離も無い。 なのに特有のアタリ増幅効果はそのまんま。 良い所しか無い。 強いて言えば　【重い】　とか。 そう、重いんですよこのスカート。 いや、加工のせいかと言うと微妙なとこです。 多かれ少なかれ、この圧倒的なマキシ&フレアのせいでもありましょう。 加えて“チェーン”です。 このスカートのキーディテールのひとつ。 中々の長さで着脱不可のメタルチェーンがくっ付いてるんです。 構造としては「巻きスカート」なんですけれど 巻いた端、端っこからバックウエストまでチェーンが弧を描いてる。 重厚な生地、 ド迫力の生地分量、 そこに更にテクニカルなメタルチェーン使い。 更に更に、チェーンの根本にはまた新しく接合用のレザーループが作成されています。 ご丁寧にリベット補強まで入れて。 捻れ設計のデニムパンツとか、 同じようにチェーンが付いたテーラードジャケットとか、 このシーズンは本当に名作揃いです。 その中でも一際 ビジュアルパワー/レアリティ 共に、抜きん出たモデルではないでしょうか。 細いウエストですが レングスは容赦無くスーパーロング。 さあ履ける方が限られそうですね……。 我こそはというシンデレラ、お待ちしております。 Made in ITALY サイズ表記XS ウエスト:73 レングス:110

現代ファッションの礎であるプレタポルテの黎明、そのリアルタイムを本場パリで第一線のファッションデザイナーとして迎えたのがD.HECHTERその人です。 鮮やかな色彩感覚と活動的なライフスタイル・デザインでパリの華やかなイメージを作り上げた立役者の一人。 ハイエンドな素材選定のまま、若々しいストリート感覚(当時比)で作られた作品は現代に通ずるユーティリティがありながら、現代からは届かないような享楽の香りに満ちています。 このレザージャケットなんて正しく。 トロトロのスエードレザーでのスポーツジャケット。 推定1980's、ユーロ圏で作られたオリジナル・ヴィンテージ。 恐らくフランス製造だと思うのですが、判断材料足りず断定出来ず。 さて、ライセンスビジネスを広く展開したレーベルであるからこそ、このオリジナルレンジは極めて稀少です。 コンサバティブ(現代比)な雛型に こうも鮮やかなイエローを宛てがう仕事こそ、このデザイナーらしさ。 これに細身の黒スラックスを合わせるだけで軽妙なパリジャン・スタイルが完成すること、ご想像に難くないはず。 ウェアファーラーorスクエアシェイプのサングラスも忘れずに。 さあ、問題はイエローという色味とスエードレザーという素材です。 どちらも極めて汚れ易い……もとい、汚れが目立ち易い&素材表面の陰影が汚れに見え易い 色味/素材 なのです。 メタな事言うと古着屋が絶対扱いたくない服。 それがこんな綺麗なコンディションで現代まで残ってくれていたということ、これは他の様々なヴィンテージに比べて更に特別な意味を持ちます。 全体的に軽い着用感と、ポケットフラップに少しクセが残ってる程度。 勿論今すぐお楽しみいただけるコンディション。 ※服の内部にペラペラの肩パッドが落ちてたのでそれだけ切除してます。 平たい持ち手の古いririジップを開けるとチェストライン以降のみに配置されたストームフラップ。 これはタイドアップしたシャツスタイルの時にフラップが邪魔をしないようにしたのかな？ 想像でしかありませんが、このデザイナーはそういうタイプの人です。 こういう背景踏まえた上で、今どう着ましょうか。 華やかなのにオーセンティック。 パリっぽいアティテュードもやりたいし、服のパワーも尊重したい。 これを着る時のテンションってルンルンじゃないですか。 そうさせるだけの 色彩の持つ根本的な魔力とか楽しみを前提に、今っぽい力の抜き方/重ね方、大切にしていきたいなと思う所存です。 そういう時、重たい生地のショーツとか楽しいですよ。 大人にこそやって欲しいプレイフル・レザースタイル。 Made in - riri_Zip / Fiocchi_Button サイズ表記50 肩幅:56 身幅:63 着丈:67 袖丈:58

ウィムニールス流のサファリジャケット。 定番品をツイストして「ありそうで無かった服」にする……というのは、現代ではすっかり普及したデザインフロー。 しかし現代から過去を見渡しても、ここの服ほどそのツイストのセンスが良いものは中々無い。 先ずは前立て。 腰の途中でわざと終わる中途半端な丈感。 中途半端にすることで下端の鋭いアウトラインに視線を誘導してます。 そして可動域のための諸ディテール。 ちゃんと開くアクションプリーツと、2枚構成の立体的なピボットスリーブ。 特に後者のユニークなガゼットワークはWIM NEELSのメンズジャケットでしばしば頻出するアイコニック・ディテール。 (この服以外にもご用意があります乞うご期待) さあ、これらだけじゃあ物足りません。 ここまでは普通の服でも まぁあり得るアイデアです。 最後のディテールデザインはWIM NEELSの性格というか美的感覚を如実に表しているよな〜と個人的には膝を叩いたポイント。 エルボーパッチです。 パッチもステッチも完全同色、目立たせる気ゼロの特大菱形エルボーパッチ。 これは半数くらいの方が「言われなきゃ気付かなかった」と思われるんじゃないでしょうか。 パーツとしての面積はかなり大きいのに、存在感は非常に薄い。 オーセンティックな雛型にほんの少しずつにじり寄ってくる違和感。 なんか違う。どこかおかしい。認識している箇所以外に何か要因が……… なんて、そんなじわじわ来るタイプのエスプリが外袖の大部分を覆っています。 (多分大きいから逆に気付かないんだろうな) 生地はコヨーテカラーの肉厚コットンモールスキン。 古着好きの琴線を掻き鳴らしながらアントワープ仕込みのミニマル・リミックスは駆けてゆきます。 多分デザイナー本人も相当古着好きなんじゃなかろうか。 ↑憶測だけで言ってます。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:46.5 身幅:52 着丈:74 袖丈:60

90's前半頃のナイロンジャケット。 Oxbow定番の形。 一般的にイメージされるコーチジャケット類とは全然違う、コシがあって柔らかいソフトオックス。 ナイロン100%との表記がギリギリ読めます。 この柔らかさに呼応するように、色味も柔らか。 何色って表現すれば良いのか分かりませんが、ミルキーでふわふわしたブルー。 服の色ってやっぱり難しいなと思う瞬間です。 この世の色の数も多いですが、それらが無限に存在する生地それぞれの表情と掛け算されると、本当に無限も無限……。 簡潔に定義すれば「青いジャケット」で済みますが、全く同じ色のジャケットは見たことがありません。 さて、裏地にはスポーティなメッシュ生地が使われています。 これはサーフウェアレーベルであるOxbowのDNAが出ている箇所かな。 海から上がってシャワーを浴びて、その先に羽織るシチュエーションもあるのかもしれませんから、乾きやすく、肌触りの軽快なメッシュも妥当なチョイスですよね。 内胸には、ベルクロで厳重に開閉するパッチポケット。 これ上の辺が一辺丸ごとベルクロです。 とても厳重。 何か、お金や鍵なんかの貴重品を入れていたのかな。 両腰の外ポケットもベルクロ開閉ですし、ある程度以上にはアクティブシーンでの使用を想定されていたんじゃないでしょうか。 ちゃんとルーツのある服は、ポケットの仕様一つとっても、理由や推測が付きもの。 背面にドカンと鎮座する奇天烈なグラフィックも、それがカスカスに掠れているのにも、ちゃんと物語があるのです。 Made in - (FRANCE?) サイズ表記L 肩幅:70 身幅:70 着丈:83 袖丈:59 裄丈:94 程よく草臥れたちょいボロ。 ロゴ周りの細々した汚れにご注意。 でもドローコードまで完璧に残ってます。

The DUFFER of St.GEROGEの創設メンバーの1人であるBarrie Sharpeによるソロレーベル。 黒のマットな艶消しレザー。 ショートレングスのシングルライダースをベースに、大胆なツイストアイデア。 先ずは左身を貫くカラーレザーのシェリーライン。 Gucciかと思うじゃないですか。 これは馬具から生まれたシェリーラインを現代の馬具であるライダースにインポートする感覚。 痺れます。 DUFFERのハイコンテクスト且つ意地悪なパロディセンスはこういう部分なんでしょうね。 そしてレザーを筆頭に上代の高いアウター類程やっぱり素材も作りも副資材も凝ってる。 当たり前っちゃ当たり前だけど、パロディをギャグのまま終わらせない圧倒的なプロダクトクオリティがある。 Demna's Gucciに通ずる、ネオストリートの色香とハイエンドの邂逅。 ビジュアルポイントはもう一つ、エルボーパッチも面白いです。 ありそうでないアーモンド形のシェイプ。 サイドビューからバックスタイルまでイケてる。 まぁそもそもその革質とジャケットとしての完成度で人は振り返るのですけれど。 このレーベルのことをご存知無いお客様にも胸を張って一からご紹介出来るクオリティ。 ……でもやっぱり、この界隈をお好きな方にお迎えいただきたいかも。 次は出せないレベルのスペシャル・レガシーピース。 革の良い匂いがまだ残ってます。 好み分かれるかもしれませんので もし可能ならばご店頭にて。 Made in ENGLAND サイズ表記L 肩幅:47 身幅:61 着丈:56 袖丈:63

クレージュの80's頃のオールドピース。 勿論フランス本国製のオリジナル。 チョコレートブラウンのシャギーニットで作るパフスリーブニット。 クレージュお得意のコンパクトなボディバランスと、中心にちょこんと座る可愛いロゴマーク。 透け感のあるブラウンニットにブラウンの同色ロゴってのもまた良いバランス。 そして注目したいのは非常に美しく設計されたパフスリーブ。 袖山のパフセクションに入るまでの肩幅削り具合や、袖口でのブラウジングとリブ・キックバックのバランス、そこに繋ぐ袖ボリュームのナチュラルな接続、非常に良い仕事です。 なんでもかんでもエクストリーム化されてしまいがちな現代アパレルでは中々出会いにくいクオリティ。 袖口と同じく身頃裾もキックバックの効いたリブ編み始末。 肩先での可憐なボリュームに合わせ、ボディの裾にも綺麗なブラウジングが入ります。 これはブラウジングのために実際の着丈より上の位置で留まるので平置きで見るより短丈になります。ハイウエスト効果もバッチリ。 胸の真ん中にロゴ入った服に言うのもアレですが、デザイン先行になっていない「普遍的な洋服」の範囲内で着地してるのが嬉しい。 スタイリングがクレージュに支配され過ぎない感じ。 その１着を使うことでスタイリングが丸ごとそのブランドイメージに占領されてしまうような服があまり好きではなく……。 (その“服の”イメージに占領される分には全然良いのですが) そんな訳で、似たテイストの フレアスカートやミニスカートは勿論のこと、普通のヴィンテージデニムにもちゃんと合わせられるオーセンティシティまでちゃんと備えてくれた素晴らしいニット。 夏の暮れ、日本の残暑の厳しさに目を逸らしつつ、秋服の先鋒としてまたと無いこんなスペシャル如何でしょう。 Made in FRANCE サイズ表記A 肩幅:34 身幅:40 着丈:57 袖丈:67

ロイヤル・ベビーアルパカ100%仕様のラグジュアリーなセーター。 この仰々しい名前はアルパカ毛の中で最も細く柔らかな繊維としての規格の名前。 アルパカ毛全体の上澄み極一部を呼称する最上のカテゴリですが、必ずしもベビーからしか取れない訳ではないんですって。 言わずもがな、この１着は手が蕩けるほどの素晴らしいクオリティです。 アルパカ特有のバルキーな弾力感、極細繊維のヌメヌメした手触り、そしてそれらがチクチクすらしない贅沢な完成度。 さあ、そんな贅沢な素材で作るのがこうもスリックなグレーのVネックセーターというのがポイントです。 塾の先生が着てそうなフォーマット。 名の知れた英国獣毛メーカーなら端正なウールのハイゲージで、スッキリ薄手に作っているのが容易に目に浮かぶ。 そんな無味無臭フォーマットにアルパカの滅茶苦茶フックのあるテクスチャをぶつけるセンス。 フィッティングまでニュートラルなベーシックバランスなもんだから、レールを外れたアルパカの存在感が浮き彫り。 浅いVネックは二重エッジの凝った仕様。 一回綺麗に仕上げた外にもう一回エッジを重ねて、そっちはロールネック。 Vネックでのロールネックって新しいニュアンスがあって可愛いです。 そして極め付け、エルボーパッチのトロンプルイユ。 両肘に紺色スイッチのリブニット編み変え。 様々な作り手がレザー等の異素材を重ねるポイントに、最もミニマルな手数で完成する“異素材切替”。 リブニットなんて、異素材とカウントしていいのかギリギリのラインですよね。 堪らなく洒脱です。 贅沢な素材使いに甘えず、そのパワーに負けない質のツイストセンスを添えたデザイン。 ビジュアルだけじゃなくてアイデアまで上品。 ニュートラルっぽい服は欲しいけど普通になってしまうと寂しいです、こんなの最高ですよ。 Made in ITALY サイズ表記48 肩幅:41 身幅:50 着丈:65 袖丈:72

フェレ黄金期のスーパーボールド。 ド迫力の直線と特大の黒円。 飾り無しの潔いブラック・インパクト。 革はオーストリッチの型押し。 裏面もオリジナルパターンの型押し。 この時代のフェレは裏面までちゃんと凝ります。 エッチングみたいな細やかな手仕事で組まれた総柄デザイン。 これまでだとレディースのワンピースやベルトループのないボトムスへのアクセサリー枠と想定していたのでしょうが、今ならメンズにも本気で推すべきアイテムですよね。 (ウエスト問題はありますが……) コンパクトなトップス、コンパクトなボトムス、と来ればコンパクト「じゃない」アクセサリーです。 中途半端ではキレが出ません。 これくらい思い切りやりましょう。 引き立て役に細いベルトなんかレイヤードするのもまた新しいコンビネーションが生まれて楽しいはず。 Made in ITALY サイズ表記80/32 ウエスト:66-71 ベルト巾:5.9

糸本体の重さで生地が下にストンと落ちるコットンニット。 コットンニットって、糸自体の軽さと繊維表面の乾いた摩擦が相関して全体的な纏まり感を獲得している感じがするんですが、このニットはあの纏まり感をあえて手放しています。 この現象(落ち感)はレーヨンとかナイロンのニットだとご想像がつき易いでしょうか。 アレをコットンでやっているデザイン。 ゆとりを持たせたルーズなモックネックはそのテキスタイルデザインの恩恵直撃、ミニマルながらニュアンスのある唯一無二のデコルテビジュアルに着地しています。 そしてそのモックネックの端はロールエッジ。 婉麗なドレープと素朴な端処理、意外性抜群のミックス。 袖口やヘムラインも全部ロールエッジでの処理。 所謂「リブ編み」での裾表現を使っていない。 故に、テキスタイルが起点となったストレートな落ち感を邪魔すること無く完璧なIラインが完成する……という構造です。 アルマーニならではの洒脱な色彩設計や各パーツの構造線の編み地の美しさまでどの観点から見ても素晴らしいクオリティ。 細身のスラックスに細身のシャツじゃ物足りないでしょう、細身のスラックスにはこんなニットが今良さそう。 ニット特有のリラクシングなニュアンスは確保しつつ、理想的な縦方向へのラインメイクは強烈。 Made in ITALY サイズ表記46 身幅:47 着丈:66 裄丈:86

リアルレザーで仕立てられた変形ヘッドギア。 ハーレーダビッドソンのレアピース。 ドゥーラグとキャスケットのカオスドッキングみたいな感じです。 それをレザーでやるってんだからビジュアルインパクトはカンスト。 モード由来のアヴァンギャルドではない、バイクカルチャー由来のハードボイルド。 はみ出し者の中で更に尖り続けた飛び道具。 内側まで綺麗な縫製仕様が選ばれた美個体。 表記はSですが、おおよそフリーサイズとして差し支えないかと。

ネイビーのコットンテーラード。 しかもピークドの大襟、そしてバランスを取るように大きく設計された外付けのパッチポケット。 生地の色味や質感自体は至ってワークジャケット。 然し乍ら製図はドレッシー目掛けて一直線。 これぞDriesという感じ。 ストリートファッションの勢力が及ばないハイ・ソサエティにおけるパリジャン・ムードの踏襲と、真逆の要素の折衷。 (その要素は今回みたいにワークウェアのムードだったり、東洋の美意識だったり、アフリカやインドのエキゾチシズムだったり……) 結果として「Driesらしさ」と「ありそうで無い」がミニマルに両立されているのがこのジャケット。 貴族階級の坊ちゃまが労働体験をしているのとは違う、双方の美しさを客観的に観測出来る「ファッションデザイナー」なる立場の人間にしか作れないデザインだと思います。 (ワークウェアメーカーがドレッシーな雛型を作っても、なんというか自身のルーツへの裏切りみたいなものを感じて寂しいですし、ブルジョワジーに向けたハイエンドを仕立てているメーカーがワークウェアぶった服を作っても筋が通ってなくて顰蹙を買いますでしょう。) ちなみに、左身には取り外し可能なラペルが付属します。 フランス軍のSatin300みたいですね。 ピークドラペルのボディを相手に、普通のフラットゴージのラペルが重なるのもまた非常に面白い。 まぁこの特徴的なディテールが無くとも最高なのですけれど、蛇足にならない素晴らしい一手。 味付けをしたり、引き算をしたり、本当に色んな方のスタイリングが浮かぶジャケットです。 Made in Slovenia サイズ表記44 肩幅:40 身幅:47 着丈:72 袖丈:68 カジュアル/フォーマルのバランスが面白い良いテーラードお探しの女性にもとてもおすすめ。

Phoebe Philoのシルエットメイク感覚における非常に重要なセクションはこの手のボトムスに顕著に現れています。 “美しいストレートバギー” 言葉にするのは簡単なのですが、実際のプロダクトとして完成させるのは中々……。 なんせ、(基本的に)終わりの無い問いですから。 国語の問題みたい。 何処で切り上げるか、何処を完成とするのか、生地や副資材の選定、女性の身体との噛み合い方、数字だけじゃ管理し切れない多次元的な立体設計と生地の力学的特性との相関…… 完成を定義出来るのは、その完成を予測出来ていた人だけです。 いたくマニッシュなグレンチェックのウーステッド。 インバーテッドプリーツでの控えめな2タック。 Phoebeらしいコンパクトな腰回りから、ほとんどテーパーを掛けずにストンと落としたストレート製図。 サイドビューで確認出来るように、グレンチェックのピッチが殆ど削られていない。 しかし、そのグレンチェックの地の目を追いかけて分かるのは、ストレートに見えても製図がストレートとは限らないという事実。 この圧倒的に美しいシルエットは、非常に繊細なライン管理によって作られています。 グレンチェックの伝統的かつ古臭いイメージを、イメージ編集とそれを成し遂げる製図で見事従え、新しい女性らしさの糧としたデザイン。 新しい魅力を見出す眼力とその定義の強かさ。 ブラウンのクラシックなレザーベルトより、ちょっとキッチュで毒っ気のあるチェーンベルトなんかが似合いそうでしょう。 この人のデザインの巧さってそういう新しい「空気」とか「態度」の作り込みで、その仕事だけは「ファッションデザイナー」にしか出来ない。 Made in FRANCE riri_Zip サイズ表記34 ウエスト:68 ワタリ:30 股上:26 股下:75 裾幅:26

素晴らしいベルトです。 タフで滑らかなブラックレザーに縦長コの字状のスリットを断続的に入れ、それをベルトホールの代わりにしたデザイン。 この縦長ホールスリットに差し込むのは、バックルピンではなくバックルそのもの。 バックルそのもの？？？ そう、バックルを構成する四角形のメタルフレームが一部変形していて、それをピンとして扱って差し込みます。 出自不明ですが、MADE IN ITALYの文字だけギリギリ読めました。 (もし読み間違いだったらすみません) こんな素晴らしいデザイン、どうか作り手まで辿り着きたかったのですけれどね。 シーンを選ばす使えるブラックレザー。 メタル部分はゴールドではなくシルバーなので悪目立ちもせずシックに佇んでいてくれます。 そしてベルト巾も重要ですよね。 この個体はどんなボトムスにも安心して巻ける3.1cm巾。 これでフリーウエスト。 滅茶苦茶良いです。 Made in ITALY? レングス:95 ベルト幅:3.1