80's調子のモダンな肩パッド構築と、脱構築を突き詰めるような完全裏無しの仕立て選定。 サマージャケットに用いられる「背抜き仕立て」ってのが存在しますが、更に抜いた仕立て。 背中の裏地が完全に無い。前身頃にも無い。あるのは前身頃の見返しのみ。 この激レアな仕立て選定の一点だけを条件に探してみても殆ど出会えないカテゴリである上、その他各セクションが全部極上のクオリティ。 ご紹介します。 先ずはこの珍奇な仕立て選定に充てがわれるテキスタイルが素晴らしい。 これは弱撚×甘織のリネン・アムンゼン。 メンズウェアにアムンゼン！ この時点で相当先鋭的な越境感覚。 (アムンゼンは女性服で普及しました) 平織とか、綾織とか、そんな規則的な織り方じゃない。 経糸緯糸を不規則に交差させる「梨地」。これをカッコ良く言うとアムンゼンです。 毛織物へのプリント技術が未発達だった20世紀初頭、テキスタイルそのものに柄、及びニュアンスを付けるために開発された生地。 そして、この個体で使っているリネンはかなりの弱撚糸。 織り立てた時にふわっと快い厚みが出るのが特徴です。 光に透かすと向こうが見えるほどのシアー・ビジュアルであるにも関わらず、一般的にイメージされるテロテロのリネンとは一線を画す奥深いムード。 結果テキスタイルに生まれる Airy × Classy の空気感は、勇敢な肩パッドデザインによって完成されます。 肩パッド無しのリネンテーラードと 肩パッドありのリネンテーラード。 大衆によく売れるのは後者でしょう。 しかしながら、あくまで全く個人的な見解、カッコ良いのは前者なのです。 誰も彼もが簡単に小洒落た装いを手に入れられる現代において、肩パッドを選ぶ行為そのものが、最早「誰も彼も」からの決別。 多分売る側もなかなか大変。 物質としての服を作るのもそうだけど、物質以前の、「イメージ」としてのカッコ良さ作り、ここの段階が大変だと思います。 「お洒落をすること」はさて置き、「お洒落であること」って、相対的な概念ですからね。 これは暫くファストファッションに侵食されない領域の美意識です。 今季に向けてめちゃくちゃ探していましたが、結局このクオリティはこの一着しか見つかりませんでした。 Made in ITALY サイズ表記52 肩幅:54 身幅:60 着丈:82 袖丈:57

イタリアの小さなファクトリー・レーベル。 アメリカの高級百貨店におけるPB製造なんかを請け負っていたそうです。 企業秘密によって、取引先が公開されているケースは殆どありません。このPLUVEXもそう。 こうしたファクトリー・レーベルってのは往々にして、傑出した生産背景と引き換えに、取引先のセンスが少しずつ蓄積されていきます。 そのようにして、素晴らしい取引先に選ばれ続けるだけの才色伴ったクオリティが形成されていくのでしょう。 リネンベースに40%のヴィスコース。 そのおかげか知りませんが、リネンベースにしては異様に美しく梳き整えられたフラットな生地肌。グロッシーでさえある。 リネンだからと言って情緒性を武器にするだけに留まらない、何かこう 未知のワクワクを感じます。 ボディには、トラッカージャケットのシーム群を極限までデフォルメしたようなミニマムな切り替えが入ります。 「Gジャンみたいだな〜？」と思い付くと同時に、その全てにステッチが入っていない事に気付きます。 すると、襟にもカフスにもステッチが無い事に気付きます。連鎖です。 リネンベースで作っていながら、指向していたのは無機質なミニマル・ニュートラルであるということ。 生地以外は、同時代の SO by A.V.Sの服みたいですよね。 この模倣出来ない絶妙なバランス感覚たるや。 ボディは涼しい半裏仕立て、袖にのみレーヨンサテンの滑らかな裏地が付きます。 全体的に程良く草臥れてきたGood Tired Condition。 良い生地のインナーと合わせて、ガサツなワークパンツ合わせとか かなりお洒落な気がします。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:49 身幅:57 着丈:69 袖丈:67

Prosumのタグが付いていたらMenichettiと断言出来たでしょう、パブリックイメージを覆すミニマルカッティングのBURBERRY。 このビジュアルをコットンのピーチギャバジンとナチュラルブラウンのレザーで作るセンスが最高。 ナイロンで作っちゃうと違うのよ。 有機的なマテリアルで組み立てるロジカル・ミニマル。 (なんやお前ラッパーか？) 先ずはベルトのデザインについて。 表面もコバも、機械のように整然と製作されたベルトボディと、それを“使わない時”に収めるための鞘(ベルトループ)。 ここなんです。 “使わない時”の佇まいまで計算に入れている。 既存のコンサバティブなブランドイメージから脱却しようとした2000年前後のBURBERRY、適解として浮かんでくるテクノロジカルなアクティブ・スタイルはこの解像度で表現されます。 勿論、袖を削ぎ落とすことも、スタンドカラーを選ぶことも、アクティブの表現として大変優秀。 しかしこのベルト周りに宿った、熟慮の果てに辿り着くようなデザインこそがこの服の本旨。 “こう着てね”だけではない、カスタマーが様々な着方 -それこそバーバリー以外の服とかもね- を柔軟に取り入れることを前提に据えた、謙虚な姿勢。 その上で　「ビジュアルがカッコ良い」。 やっとここです。 もういっそ、NIKEとかと合わせてください。 その時に初めて、この生地選びのヤバさは真に伝わります。 Made in - (EU?) Lampo zip サイズ表記M 肩幅:42 身幅:55 着丈:59

テーラードジャケットを腰位置でぶった斬ってアイクジャケットを緊急召喚したようなデザイン。 通常の倍くらい深く、奥に重ねた前合わせ。 通常の倍くらい厚く、構築的に組まれた肩周り。 通常の0.5倍くらいの着丈。 80年代を象徴する要素を全部最大拡張して盛り込みました。服はそう言ってます。 以前はこれのレザー個体をご紹介しました。 今回はポリエステルのソフトシェル仕立てです。 滅茶苦茶良いでしょう。しかもまさかのブラウン。 強い肩から優雅に垂れ落ちるドレープ、時にその肩自体も少しドロップするのでしょう、今欲しい80'sの絢爛情緒が奇跡的な柔らかさを伴って顕現している。 洋裁を齧った素人のリメイクじゃ、技術とセンスが追いつかない。 しかし熟練してしまうと柔軟性に欠けてしまって、ここまで崩せない。 こういうのは享楽を旨とした、作り手達が楽しんでるままに作ってるデザイナーズじゃなきゃ出せない。 正直レザーVer.も良かった。 でもこっちも、別ベクトルの武器を大量に装備していますよね。 テキスタイルが柔らかいので、深いダブルブレストを前だけ外してダラリ垂らしながら……なんて着方も美しいでしょう。 これは是非現代のメンズに着て欲しい。 2020年代後半のハイファッションみたい。 Made in - サイズ表記M 肩幅:60 身幅:64 着丈:55 袖丈:59

リボン・ヤーンなんて言葉はありません。 今この服が存在してしまったから、この服のためだけに暫定的に作った言葉です。 これはナイロン製のシアーリボンをコットンニットと一緒に編み上げたクレイジープロダクト。 コットン部分の色は一定で、ナイロンリボンの色をチマチマと変えることで抽象柄を作ったデザイン。 アイデアの根本から逸脱した、超独創的なチャンキー・インターシャです。 なんだこりゃ。 こんな服が日本から生まれていたなんて。 正直、この個体と出会ってからこの時代のタケオキクチに注目し始めたと言っても過言ではないのですよ。 コットン67%-ナイロン33%とあることから、分量を2:1で固定しているのか？ いやしかし殆どのコットン部分がカラーリボンで包まれているから、素材段階での重量が2:1だったのかな？ 見れば見るほど「やられた」と痛感する、本当に面白いアイデア。(並びに 途方も無く大変そうな製造工程) こんな編み方なもんだからストレッチ性はタップリ。 まるで果物を入れるネットみたいに伸縮します。 そして着丈も袖丈もクロップド。 これまでのセーターの定型を大きく逸脱する新感覚のサイズバランス。 自分のサイズ感覚が凝り固まってきた方にこそ挑戦して欲しい、世界を拡げるだけのパワーがある素晴らしい遺産です。 Made in - サイズ表記- 肩幅:45 身幅:55 着丈:43 袖丈:40 裄丈:65

コットンニットに欲しい要素というのは言葉に出来るもの/出来ないもの どちらも様々感覚としてありますが、この個体はそれらの様々をスナイパーの如く撃ち抜いてきています。 太い糸でのミドルゲージ、心地良い重み、フラットな袖付けと正方形に近いボックスボディ。 ボタンのサイズや色味選定、選ぶ綿糸の長さ、柔らかさ、生地になった時の肌当たり。 襟と前立てのバランス、肩をどこまでドロップさせるのか、計算と判断、その根本に屹立する美意識。 そして何よりネイビーに緑を混ぜたような耽美な御色味！ 北斎やライバルの広重が重用した「ベロ藍」、そのグラデーションの最深部にいる色味です。 ここまで完璧な個体は、これだけ洋服が溢れた現代において尚代えが効かない。 80年代ごろから既に新時代のエフォートレスをメンズウェアの世界へ開いていたArmani。 彼の美意識に時代が追い付いたearly90'sというタイミングで満を持して繰り出される、柔和で知的な紳士像。 1stラインであるGiorgio Armaniの服が成功した壮年への叙勲であるとしたら、この時代のEmporioはそこへ向かう情熱への伴奏者。 何かを好きになるに早いも遅いもありませんが、何かを好きになるって事は、自分の仕事を頑張ろうと腹を括る際の切れないロープになります。 そのロープに、弊店で取り扱う洋服が-あわよくば弊店が-なれれば、こんなに嬉しい事はありません。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:57 身幅:61 着丈:58 袖丈:51 裄丈:83

トロンプルイユ・タギング。 タギングってストリートの文脈で使われる用語ですが、一旦置いといてください。 騙し絵のタグ作りデザイン、です。 首元、左胸、左裾、両袖口の合計5箇所に黒い長方形。 左胸の長方形だけが本物で、他の4つはトロンプルイユ。 つまりタグではなく、黒糸での編み変えなのです。 (パッチではなく あくまでニッティングって所が肝要) 左胸の本物のパッチは、フライトジャケットからの引用ですね。 ポケットでもなく、フラップでもない、コの字に縫われてくっ付いてるだけの謎パーツ。 これはオキシジェン・タブです。酸素ホースをクリップで止める時のためのタブ。 あまりに用途が特異過ぎて想像が届きませんよね。 そして、首元のフェイクタグはチンストラップ。 胸のタブがフライトジャケット由来って所から鑑みるに、G-8の首元のストラップとか引用してるのかな。 袖口のタグは、多分テーラード物の生地証明タグでしょうね。着る前に取るやつ。 で、右裾にあるタグだけ分かりませんでした。 ワークウェア類かな…？とは思っているのですが。 まあまあそんな感じで、ドライバーズニットでありながら、様々な文脈から「タグ」の固定観念を引っ張ってきて、騙し絵として転用した最高の遊び心。 これがアルマーニ・クオリティで作られているんだからたまらない。 2000'sの個体だからこそ出たドライバーズニットです。 このカテゴリに関しては、細身全盛の この時代の物が最優秀でしょう。 全体的によーく伸びます。 Made in ITALY OPTI _Zip サイズ表記46 身幅:48 着丈:66 裄丈:81

多分2000S/S、設立初期のサンディ・ダラルです。 オレンジのシャツなんて作るイメージのレーベルではないんですが、初期のS/Sは意外とこうした軽快なカラーリングもアクセントとして差し込まれていました。 しかし、近くで見ると見事なまでにソリッドに作り込まれています。 “作り込み”と言うとニュアンスが違うか。 ここでの“作る”は無数のディテールを“選択する”と殆ど同義であると言えばニュアンスが伝わりましょう。 ボタンを見せない比翼前立てが代表例ですね。 ここにボタンが見えないだけでカジュアルなオレンジは一気にモードに反転する。 ラフシモンズのジルサンダーみたい。 当然のように胸ポケットも削ぎ落とし。 そしてこのシャツ最大の特徴は、「ステッチの少なさ」です。 襟も、前立ての外端も、カフスの外端も、ステッチを省ける箇所は徹底的にステッチを削ってる。 フォーマルなテーラードジャケットを作る時の感覚でオレンジのシャツを縫ってるんです、この人。 どうしてもステッチが必要な箇所には極細巾での狭小ピッチ。(カフス周りなんて凄まじい！) そうそう、カフスの作り方も特筆点でしょう。 エッジを“ワ”で取って裁断してる。 こうした見えない箇所での仕様選定は洋服の性格/態度を極めて強烈に定義します。 物理的な「細さ」に頼り切らない、丁寧に印象設計されたソリッド・ミニマル。 90年代末に輝いたデザイナーですが、2020年代後半の方が需要が高そう。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:46 身幅:53 着丈:70 袖丈:66

畳みたいにオーガニックな質感の平編ウールニットとグレンチェックのライトサキソニーの前後スイッチ。 一着の中でこの生地同士が出会うことなんて普通無い。 そしてその理外の衝突を取り持つのは分厚いラバープリント。 型紙はシンプルだけど、非常に奇抜な素材選びをしたトップスです。 MARNIみたいですよね。 両サイドのラバープリントが、その素材選びの妙を一気に加速させてる。 このラバーが無ければこの服の面白さは半減、いやもっと減退してしまうでしょう。 A×Bで生み出される変数より、A×B×Cで生み出される変数の方がバリエーションに富んでて面白いに決まってる。 この服の素材選びは、【テキスタイル×テキスタイル】の勝負であったものを【テキスタイル×テキスタイル×マテリアル】にした。 (ラバーはテキスタイルというよりマテリアルだからね) 勿論、掛け算の要素(項)を増やすということは、メリットばかりではない。 膨大に跳ね上がったバリエーションの中から面白い着地(ここでは便宜上「正解」と呼ぶ)を選定する目利きと、選定した要素を美しく配置するバランス感覚は更に厳しく求められる。 柄×柄のコーディネートが難しいのと同じ。 そんな中で見事に上振れを選び切る地力。 オーガニックな素材選びの中に臆せずケミカルテクノロジーをぶつけられる豪胆なセンスも最高でしょう。 他をシンプルに抑えてこのトップスを主役に据えるスタイリングが主になるかな。 でも使われているメイン素材はニットとグレンチェックなので、ボトムスやアウターで素材感を拾っていけば複雑な レイヤードスタイルにも気持ち良く馴染ませられそう。 クリーニングめんどくさいですが、ファッションを愛する全てのフリークへ心から推奨させてください。 Made in ITALY サイズ表記42 肩幅:37 身幅:44 着丈:46 袖丈:-

テルツォ・ウォモ。 Italyの誰も知らないマイナー・デザイナーズレーベル。 ３人目の男。あんまり良くない意味に聞こえますかね、間男みたいな。 でも多分これ「三枚目」みたいな意味だと思いますよ。 王道のハンサムじゃない、ファニーでウィットに富んだ愛されキャラ。 だってこのパンツのデザインなんて、そう言っているようなものじゃないですか。 イタリアン・カジュアルを象徴するホワイトリネン(レーヨン混ぜ)のパンツだと言うのに超トリッキーなデザイン。 脚の途中、腿-膝-脛の合計3本、切替シームが入っているのが見えますか。 これ全部ベンチレーションです。 取外しファスナーが付いていたりする訳ではありません。 根本的に分離した、繋がっていない各セクションが、わざと間隔を開けたステッチワークで部分的に留まっているだけ。 ステッチが無く貫通している部分の方が圧倒的に多く、その隙間が全部ベンチレーションになっているのです。 (ビジュアルだけ見たら昔のLANGみたいですね) ただディテールが面白いのではなく、この時代のイタリア服で、この色味のこの生地で、「夏に向けた企画で」、このアイデアを乗っけてるって所まで含めてが【面白い】です。 日本語がやや変ですが合ってます。 確実に素晴らしい才能を持った夢想家が作った“デザイナーズ”でありながら、結局その存在は殆どの人が知らないまま……。 そんな服ばかり置けるようになりたいですね。 一先ずこの服は“そう”です。 ライトアウターとかに比べると、パンツのスペシャルって本当に探すの大変なんですよ。 サイズ合う方は是非。ルーズに履いてカッコ良いヤツです。 Made in ITALY サイズ表記48 ウエスト:81 ワタリ:39 股上:35 股下:75 裾幅:22 後ろ裾に少し汚れ残りあり。 とても頑張りましたが、少しだけ残りました。

OLD DUFFERのM44引用モンキーパンツ。 表記サイズは32、フィッティングは勿論ルーズ。 着古しもカッコ良い塩梅。 こんなの出るんですね……。 同時代のレザーアウターは幸運にも何着か触れる機会に恵まれましたが、ボトムスは からっきしでした。 そんな訳ですから、個人的な体感としてはボトムスのスペシャルピースの方がレアまであります。 匍匐前進や運搬キャパ拡張のためにヒップに増設されたポケットは、過酷な道程を強要すると同時に、座っての休憩を許してくれません。 当時は勿論のこと、どうせ荷物なんて入れない現代においても、座り方によってはボタンが腰骨に刺さって痛いです。 椅子に深く腰掛けて背もたれに寄りかかっちゃうと痛いです。 背もたれ使わないくらい前のめりに頑張る人生にしましょう、共に。 このモデルのオリジナル個体は、ウエストベルトにサスペンダー用のアイレットが開いてるんですが、本品はそれが無くなっています。 想像出来ますか。サスペンダーが必須になるくらい、ポケットに重い物を捩じ込むのが前提だったという事が。 マジでファッションじゃないんですよ軍服デザインって。 まあまあ、それが無くなってるのは「(その)戦争が終わった」という事の証左です。良いこと。 で、センターバックのベルトループは縫い代の重複を避けるべくオフセットされています。 ここは本家通り。ミシンに負担をかけないためです。良いこと。 '44-45年の、たった一年しか採用されていなかったパンツですから所謂“市場価値”も昔から滅茶苦茶に高くって、その分レプリカが沢山作られたパンツでもあります。 このDUFFERもそうだろ、と乱暴に論理することも出来ますが、まぁ違いますよね。普通に。 英国にて40年以上も前にアメリカ古着を集めてクールなヴィンテージ・ショップとしてスタートした、現代まで続くストリート・デザイナーズ・システムの立役者達が、ロンドンの空気に合わせて再編集した名作です。 レプリカとサンプリングの違い、目と肌で答え合わせしてください。 Made in - (England?) サイズ表記32 ウエスト:80 ワタリ:36 股上:36 股下:81 裾幅:23 ・ボディの全体的な着古しに伴い、スナップボタンフライの比翼布見返し部分のコットン布切除あり ・トップボタン裏の内ベルト布に破れあり どれも見えない位置であり、着用に大きな支障をきたすものではありませんが、ご留意ください。(お写真最後) この辺り加味しての値付けです。

誰も知らない、でもとても良い服作ってるマイナーレーベル。 見つけたら買うようにしていますが、まあ「見つけたら」の話です。 知名度と球数に反比例するように、滅茶苦茶カッコ良いです。 オールリネンで作られた特大イージーパンツ。 デカいウエスト、デカいワタリ、深い股上、長いレングス。 これを腰紐でギュッと絞って、雑なギャザー寄せて履くパンツです。 リネンなのに、実際履くと涼しいのに、リネンにイメージするような快活なサマービジョンは浮かびません。 張り感よりも気怠げな枯れ感が前に出た珍しいテキスタイル。 この生地で腰紐ギャザー寄せると、なんか素朴を通り越してある種のポペリズムすら覚えるんですよね。 腰紐のチョイスもまた良いんだと思います。 レーヨンでも混ざってんのかと思うモチっとしたデカダンス・リネン。 ドレープを狙ったオーバーサイズのリネンパンツは現代デザイナーズが好んで使うフォーマットですが、パッと思い付く他のどれとも違う、押し付けがましくない退廃情緒。 Made in ITALY サイズ表記50 ウエスト:~98 ワタリ:40 股上:33 股下:79 裾幅:24

「良い服を作れば売れる」なんてのは真っ赤な嘘、又は真っ青な幻想です。 故に、CSM卒業制作作品が発表後直ちにブラウンズに全て買われショーウインドウを飾るほどのセンスを持ったスーパーデザイナーが、レーベル設立から何年も、食うにすら困る極貧の中で闘っていたのです。 で、そんな闘いを数年続けた後、89年に彼は勝利を表明するようにパリへ拠点を移します。 この服は、大体その頃の個体だと思います。 あんまり高い生地使えなかったけど、独創的なカッティングと圧倒的な夢幻感覚で布に世界を縫い込んでいた時代。 ウエストに何段も重ねられた装飾感覚のシャーリングは何処かサーカスっぽい大仰さがある。 そして、ワイドなボディバランスの中で膝から下にダーツを畳んでまで作るテーパードシルエットからは、19世紀のジョドパーズの美意識も伝わります。 (ついでに3Dシルエットも構築しちゃえる) これらはジョンガリアーノの初期作品に大いに共通するDNA。 ミニマリズムとグランジが全盛を極めた90年代を突き進む中で、こうしたDNAはどんどん削られ、2000年を超える頃にはグランジとセクシャルだけが残り、ビジネス的な成功を獲得していきます。よかったね。 さあその先、2010年代以降の彼の仕事はと言うと、マルタンの残した単語を引用して、キャリア初期のマキシマリズムを再燃させているように見えます。 10年前、彼のマルジェラを見て「マルジェラは本当に終了したんだね」という感情と「ガリアーノが帰ってきたんだ」という感情、両方喰らってプラマイゼロになったのを覚えています。 初期特有の地に足つかない空気感を宿しながらも、奇跡的に普段使い出来るビジュアルバランスに収まっている素晴らしいピース。 多分ガリアーノ的には抑えてる方なんでしょう。でもポケットの作り方なんかは彼独自の傑出した製図感覚が垣間見えます。 隠そうとしても隠せないよね。 さて、これが本気のドレスとかになるとゼロが1つ2つ増える…つまり、評価されます。 でも着る人がいないのでなかなか売れません。 そんなファッションデザイナーは要らないと思いますか？ Made in ENGLAND サイズ表記 Eu34/Uk8 ウエスト:~94 ワタリ:35 股上:33 股下:62 裾幅:19

大昔のBALLです。 テキスタイルデザイナー/ビジネスマンの“Aldo Ciavatta”が設立し、M&FG(Marithe&Francois Girbaud)がデザインを務めた、彼らのキャリアにおける重要な初期レーベル。 これはユーロオリジナルの個体。 というか、これくらい古い時代なら日本ライセンスもまだ始まっていないんじゃなかろうか。 美しいミモザ色のホップサックです。 S/Sの浮かれた気持ちを象徴するテキスタイルとしてこれ以上は無い。 リネンベースに45%のコットン。 サイズ表記は48。実寸もゴールデンサイズ。 カジュアルで牧歌的なビジュアルとは裏腹、裏側の仕事がかなり綺麗で……、 いや、このパンツに関しては、パターンがどう、とかタックがどう、とか　そういうのじゃないですね。 この美しくゴキゲンな生地をベーシックなフィッティングで平易に楽しむことが出来て、他の物で代替することが出来ない。 ほんのりテーパードしたルーズボディです。 センタークリースと垂直2タックによって縦方向への落ち感強め。カッコよくどうぞ。 今回同型の色違いも出します。 Made in ITALY サイズ表記48 ウエスト:74 ワタリ:30 股上:31 股下:74 裾幅:21

チノパンをウールギャバで作り直したようなワークスラックス。 ウールと聞いて想像付くような手触りとか、有機的な温かみ的なのは殆どありません。 しなやかでツルツルした良質のウールを細く撚って織り立てたハイカウント・ギャバジン。 (最初触った時ポリエステルかと思った) BALLというレーベルは最初からイタリアで設立されたレーベルですが、この個体はフレンチヴィンテージで多用された「airee」zipが採用されています。 オールド/ノンオールド 問わず、このジップ使ったBALLは初めて出会いました。 デザイナーとして雇われたM&FGの2人はフランス人ですからaileeが使われるのも納得なんですが、それにしたって前例が無さ過ぎるというのが僕の注目ポイント。 今回は殆ど全くの同型で、イエロー・ホップサック仕立てのモデルも登場します。 その個体にも共通している特長として、裏面の仕立てが大変美しい。 裏面ウエスト下端から持ち出し/前立て見返しのパーツ端を綺麗に包むパイピング処理は、カジュアルパンツに不釣り合いな程の上質なクラス感をプラスしてくれています。 所有者にしか分からないポイントですが、寧ろファッションにおいてそこが最重要ポイントとすら言えそう。 一定以上にファッションに傾倒している方々(つまり我々)は、不特定多数の「誰か」じゃなく「自分」や「一部のフリークス」にどう見られるか、でファッションをやっている節があります。(よね) アイビーの定型を型紙や素材選びでゆるりと捻るこの一本なんて、ファッションの「その部分」を如実に表す一本だと思います。 その上で、ワタリから裾まで殆どテーパーを掛けないワイドストレートの新感覚シルエット。 「ありそうでない」 「普通に見えて普通じゃない」 の典型例にして全部盛り個体。 素敵なコーディネートを組む上で、ボトムスはこれくらいの火加減がとっても嬉しいところです。 Made in ITALY (?) ailee zip サイズ表記48 ウエスト:72 ワタリ:32 股上:30 股下:71 裾幅:25

遂に出会えました。 Phoebeが手掛けたChloeでのカーゴパンツ。 以前一度だけ似た個体を取り扱えた事があったのですが、もうその格好良さたるや、忘れられない一着です。 メンズの軍服をレディースに着せた時のカッコよさを逸早くキャッチして世に打ち出したのがこの人。 こちらは50年代前後の英国軍の名作トラウザーズをサンプリング&コラージュしたビジュアル。 コラージュなのか？KHLで殆ど同じ型があったような記憶もあります。 珍しい形式のポケットデザイン。 右腿にチマっと付いたミニポケットが可愛い。 左腿には別角度の玉縁。 ここでのアシンメトリーが面白い。 バックウエストはVノッチ。 英国デザイナーが愛する自国軍のアイコンディテール。 ウエストのダーツにベルトを挟み込み、そのダーツを大型ベルトループで隠す。 このディテールでグルカパンツ感もイメージレイヤーとして重なります。 この人のパンツはウエストにグルカパンツ風のベルトを配置するデザインが多くありますね。 2000年代のこの美意識は2010年代のレディース・シーンで見事に大流行しました。 MARTIN MARGIELAを「ファッションデザイナーのファッションデザイナー」と評したコピーがありますが、PHOEBE PHILOもそうだと思います。 さぁ、件のベルトを使ってウエストを絞っても良いし、此処ぞとばかりに太巾のベルトを巻くのも最高に楽しい瞬間です。 こんな太いベルトループ中々ありませんから。 そうしてキュッと絞られたウエストから広がるのは80'sモードシーンを想起させるようなワイド&テーパー。 恐らくオリジナルレングスが残った個体ですから、裾でこれを軽妙にクッションさせましょう。 是非ずっと履き切る気概でご自分のベストレングスに御調整ください。 シンプルな格好良さもこの服のメインセンテンスですが、ボトムスとしての圧倒的な汎用性も素晴らしい。 それこそ本人のクリエイションに倣うような、大胆な飛び道具もバッチリ受け止めてくれます。 Made in FRANCE riri_zip サイズ表記36 ウエスト:66 ワタリ:31 股上:30 股下:80 裾幅:16

張りのあるフェルトウールで仕立てられた帽子。 淡いピンクベージュのフェルトボディに、手縫いの円形パッチワーク。 変則的な色味と配置。 独特のリズムが流れるビジュアルです。 ボディのどこにも構造縫製がありませんから、所謂ハットとかと同じように一枚布を熱&蒸気で整形しながら作られているのでしょう。 ビーニーっぽいカジュアルなビジュアルにこんなオーセンティックな製法を持ち込む作り手は……、お待たせしました「Fred Bare」です。 Stephen JonesやJohn Galliano、Alexander McQueenにJoe Casely Hayford……。 こうしたレジェンドらと共に活躍し、そして何故か現代にまで伝説されなかった不世出の奇才。 当店にも現在多くのストックがあります、このレーベルは主に帽子をデザインしました。 作り手は画家と陶芸家……。 仕来りや伝統に敬意こそ払えど、それに縛られることは無く、自由にファニーな世界観を表現し続けた素晴らしい作り手です。 そのユニークなヘッドピースは当時世界中のハイファッション雑誌から引っ張りだこ。 今も歴史の影、、いやページの隙間にて、人知れず輝きを放ち続けています。 さて、この帽子はニットじゃないからビーニーと定義するのも若干難しい。 フェルトであるという点と実際の頭の高さより高いバランスで設計されている点から山高帽子と定義付けたいところだけれど、ブリムは無い。 あるのは被り口後方、フィッティングを調節するための極細レザーコードだけ。 これ手縫いで付けられてるんですけど、雑に扱うと恐らく簡単に千切れます。 実際別の個体を千切った人がいますから。 こうした作りの繊細さから痛感するのは、これはあくまで装身具としてのハットであるということ。 シルクハットやボーラーハットと同じく、品格のもとに使われる品なのです。 つまり、本物のビーニーとかカジュアルなキャップ感覚で使う物じゃないということ。 良い服を着るには/着続けるには 相応の振る舞いが必要です。 帽子もそうです。 テーラードジャケットの前ボタンを開けずに吊り革を持つような人には扱い切れないのでしょう。 頭頂部を余らせて、ランダムに凹ませて、オリジナルのニュアンスを付けてお楽しみください。 数多のエディター/スタイリストがコーディネートを決定付けるラストピースとして求めた感性。 僕も使ってみて大いに納得しました。 全てのスタイリングが一気に圧倒的な個性を獲得します。 Made in ENGLAND 頭周:~57.5 高さ:32

スカーフとも、凡庸な付け襟とも、ネックレスなんかとも全く違う、極めて洒脱なS/Sアクセサリ。 既存のカテゴライズが使えない、本当にお洒落なアイテム。 個体としては2011年かな？タグからRive Gaucheの文字が無くなった時期の物。 セクシャル大盛りのイメージメイクから、もっと軽やかで知的なディレクションになった時期。 実はTom Fordより後任の彼の方が在任時期が長かったんですよね。 こちら非常に特殊な付け襟です。 付け襟に必ずあるアレが無い。 ボタン(又はホック)がありません。 台襟を排したシンプルなシャツカラー構成を基軸に、シャツボディの前端を一部切り取って繋げたような型紙。 これが本当にシャツのカット&コラージュであれば前端にボタンがあるはずなのに、ボタン一切無し。 つまり、この長い前端を太巾リボンのように巻いて首に留めるのです。 生まれるのは襟腰の高い大襟、フロントにはエレガンスに満ちたリボン・ビジュアル。 レングス的にも、作り込んだ蝶々ではなく、あくまで適当にササっと結んだような単括りが良いと思います。 幾何的に並ぶ総合ペイズリーではなく、勾玉を綺麗に整列させたドット調子の小紋ペイズリー。 オールホワイトとも定番の総柄(チェックとかドットとか)とも違う絶妙なポイント。 ちゃんとイヴ・サンローランっぽい。 恐らくメンズコレクションで出たモデルですが、全く性別問わず全員にお薦めできます。 Made in FRANCE

ランウェイでも何度も登場してコレクションのキーエッセンスとなったベルト。 レザーとロープをレイヤードして二重構造にしたデザインなんですが、多分これは「バッグの脱構築」からヒントを得ている気がします。 と言うのも、このベルトのレザー部分は平らなベルト状のレザーを縫い合わせて筒状にしています、 で、その中にコットンの太いロープを入れて……という格好。 これってのは、そのままレザーバッグのハンドル部分の構造なんですね。 実際、円柱状のハンドルを採用しているレザーバッグを解体してみると、その中に通っている「紐芯」ってのが出てきます。 (レザーバッグ解体するなんてまぁ普通に大変ですから製造工程を調べるだけでOKです) そしてそれは、正にこのベルトで使われているような素朴な白コットンであることが多いのです。 この時期のヘッドデザイナーであるフラチンチェスコ・リッソはMARNIに入る前はPradaのチームにいましたから、そこでBagの構造について沢山の学びと新感覚を得たのでしょう。 ランウェイではこの２倍くらい太いモデルが採用されていました。 この個体は実際の着用に照準を合わせてデザインされた現実的な個体、という立ち位置でしょう。 モデル達はメイン部分のレザーベルトを締めて、ホワイトロープのフリンジをブンブン靡かせながら歩いていました。 そのコードの存在感や、揺れる位置ってのもまた良かった。 実際、パンツのウエストコードとかを揺らそうとすると、どうしても内股に絡まるように入ってきて邪魔だし、見栄えが良い訳ではありませんからね。 その点このロープは身体動作線の外側で揺れてくれるから完全にアクセサリーでいられる。 勿論、レザーもロープも両方巻いて超異素材でのベルト・レイヤードを楽しむってのも最高にファッショナブルです。 Made in ITALY サイズ表記80 ウエスト:71-85 ベルト巾:4.5

サマーウールでのしじら織り。 漢字で書くと　縮羅/縬　と書くみたいです。 海外の方に紹介するならJapanese Sheersucker ? ストライプに伴う生地凹凸のまぁ豊かなこと。 この生地も、日本各地の伝統工芸を学び歩いた皆川デザイナーの仕事でしょう。 阿波しじらは木綿を用いるのが一般的ですが、こちらはサマーウール。 IMII時代の濃厚なプランテーション。 イッセイ・ミヤケ・インターナショナル・インコーポレーテッド、略してI.M.I.I.です。 其々が単品で出てきても充分胸躍らせてくれるであろうデザインクオリティで、セットアップの登場。 「凄いセットアップ」じゃなくて「凄い服」×2なので紹介が大変です。 ジャケットから触れていくのが順序良いでしょう。 なぜならデザインの引用元がかなり直接的に示されているから。 若い方はご存知ないかもしれませんが(←お坊さんの語彙)これは日本の「作務衣」という衣服を元にしています。 禅僧の作業着として生まれたトラディショナルコード。 でもこの襟は着物用の広巾襟、しかもそれをクロスオーバーさせるために襟元に隠しスリットが入ってる！ すると、首から手拭いでも垂らしてるかのような、野暮と鯔背が融合したビジュアルの完成。 ここ超PLANTATIONらしいですよね。カッコ付け切らない感じ。 こんなことをした和服は古今東西、何処にも無いでしょう。 文化への絶対的なリスペクトと興味をベースにした和服のコード・コラージュ。 色んな意味で、イッセイミヤケだから出来たデザインだと思います。 次にパンツ。 これがまた凄まじい迫力。 結論から言うと、180°開脚の姿勢をベースに、特大の平面パーツを接ぎ合わせたパターン。 行くとこまで行ったサルエルって感じです。 こうなると必然的に股下が全部余ります。 もう全く全てです。 この服の場合どうやって股下寸法を計測したらいいか分かんないですもん。 で、その余った股下の中心シームに小さなボタンタブが付いてるんです、チョコンと。 これを、右腰に付いてるボタンにかけ留める訳です。 すると生まれるのは既存の言葉や概念に翻訳出来ない全く新しいドレープ。 甚兵衛の上着の裾を脇に結び留めるようなドレープの出方が、上下反転してボトムスから繰り出されるような感覚。 これは着ていて楽しいですよ……。 どうしても中々レイヤードが楽しめなくなる日本のサマーシーンにも、きっと夢中にさせてくれることでしょう。 そしてしじら織と言えば阿波ですから、徳島県民の方は他の方々の5割増でご検討ください。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:55 身幅:62 着丈:73 袖丈:51 裄丈:80 ウエスト:58-75 ワタリ:- 股上:- 股下:- アウトシーム:90

そこまでやっていいんだ……って感じのカウルネック・エッジ。 カウルネック・デザインのエッジ(先端)です。 プルオーバーの一枚前身頃から地続きで接続された特大の円柱形カウルネックパーツ。 いや、身頃と地続きだから「パーツ」と分割することすら不適当か。 この奇天烈なまでに延長されたネックデザインは円柱カーブの途中同士にボタンシステムがあるので、そこを留めてフードっぽく振る舞うことも出来ます。 その雰囲気もまたエキゾチックで堪らなくクールなのです。 ショート&ワイドのボディからは、まるで燕の尻尾のよう、左右にピンポイントで伸びるスワローテイル・ヘム。 アイコニックな襟だけじゃない、そのドレープの無常性を何重にも補強してくれる布製アクセサリーのような型紙。 そしてパンツは思いっきり開脚したサルエル製図。 ただ股下が深くなってるのとは違うんです。「開脚」を表現したワイドレッグ製図。 普通のサルエルだと、なんだかんだ言って裾が地面を向いているでしょう？ これは違う。平面的に置いて片方が地面を向く時、片方は天を切り舞ってる。 顎すっ飛ばして側頭部へのハイキック。 開脚はおおよそ90°ありますね。 特大分量の布２枚で構成する極めてミニマルな製図。 テキスタイルにプリミティブな情緒を持たせてエネルギッシュな侘び寂びテキスタイルを振り回すタイプの創作ではありません。 「布」というオブジェクトの可能性を徹底的に開拓する超強気のカッティング・デザインです。 パターンマジックが好きな、情熱ある同志に着て欲しい服。 メインラインの個体群より更に過激にブッ飛ばしてるスペシャル個体。 合う身長はせいぜい170cmくらいまででしょうか。 小柄な方の方が似合うと思います。 合わせとか、割とどうでも良い。 でも強いて言うなら、なんか、適当なこと書いてるアメリカ古着の白Teeとか合わせてみて欲しい。 混沌を極めたアヴァンギャルドか製図感覚、流されてモードっぽく着るのではなく、あくまで日常へ落とし込む方向で先ずはお楽しみください。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:51 身幅:62 着丈:64 袖丈:53 裄丈:79 ウエスト:65-75 ワタリ:- 股上:70 股下:- アウトシーム:98

サマーウール・ウインドーペンのジャンプスーツ。 メインラインとは全くデザイン・ベクトルが違います。 ウエストを起点に、上半身/下半身共に深く打ち合わせたラップ・フロント。 それこそ和服みたいな感覚でのアシンメトリーです。 問題は、トップス/パンツといった西洋的なアイテム分けを一旦採用した上で、それらをオールインワンに繋ぎ、和服の打ち合わせシステムを再輸入している点。 痺れる。 これを仕入れて中々の時間が経過しましたが、永遠に痺れ続けてます。 洋服特有の凛とした佇まいに宿る張り詰めたクールネスと、それを懐柔して「崩れの美」を持ち込むバランス感覚。 和洋の二元論で簡単に片付けられない、寧ろその先に到達していると断言して差し支えない衣服です。 カテゴリ:ISSEY MIYAKE と定義したくなる。 各所に様々折り畳まれたタック、ドレープで撓むフロント、これらは全てウインドーペンという均整柄によってカオスを生み出します。 色の線と布の線が入り混じり表出する迫力は、ワイドレッグが纏うオーバードレープを更にドラマチックに演出します。 ウエストが細いので着る人を選びます。 入る方は全力でお楽しみください。 一応S/Sに向けてのスペシャル、という感覚でお披露目しますが、年中いつでもカッコ良いです。 寒くなったらロングコートで合わせてください。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:51 身幅:56-60 着丈:49 袖丈:52 裄丈:78 ウエスト:68 ワタリ:44 股上:31 股下:62 裾幅:38 総丈:138

イッセイミヤケ・インターナショナル時代のオールドプロダクト。 最初の発明以来ずっと定番的に生産され続けてきたWindcoat、通常イカコート。 昔少しの間展開された このPERMANENTEというラインは、その名の示す「永久の」という意味の通り、これまでの創作の中で特段傑出しているものを厳選した、謂わばISSEY MIYAKEのセルフ・アーカイブとも言えるものです。 そんなラインでこのコートがラインナップされるのは火を見るより明らか。 超ワイドなボディと超ロングなレングス。それらを繋ぐ大振りなドルマンスリーブと、その中心に鎮座する二重襟。 イカコートの派生やマイナーチェンジとかではなく、あくまでベーシックな再生産/再録という感じ。 コットンとナイロンのミックスで織られた墨黒のブロードボディは、コットンの野暮ったさとナイロンのしなやかさの両取り。 IMII時代の最後、1990年の個体でありますから、野暮ったさを強烈な個性に変換して身に宿した80年代と、近未来への挑戦的なテクノロジカル・テキスタイルを開拓した90年代、その中間地点として納得のいく空気感です。 触った感じは仄かにザラ付きを粒立たせたウールギャバジン、そこに薄いコーティングを乗せたような、そんなテクスチャ。 しかし実際にポリウレタン類でコーティングされている訳ではないので、劣化や加水分解によるベタ付き/悪臭とは無縁。 (その代わり風や水は通します) 90年代以降の個体は時代の空気に合わせて、より軽量でエアリーな生地選定が多く見られます。 それらに比べると、こちらは結構 重い個体ですから、重いコートはちょっと……という方にはあまり強く推奨出来ません。 メンズ規格/レディース規格であまり寸法差が無いプロダクトですが、強いて言えばオールドのメンズ個体/オールドのレディース個体 の中間くらいの寸法感です。 そしてこの個体は左前、メンズ仕様の作りです。 右前/左前を男女によって分けているシーズンとそうでないシーズンとあります。その差は単純なシーズンの新旧によるものではなく、規則性の見出せないランダムなものです。全シーズン買って克明にアーカイブしている人しか分からないかもしれません。 コンディションはまずまず。 大きく目立つ汚れや傷がある訳ではありませんが、全体的に経年や繰り返されたアイロンなどによるアタリやスレがあります。 こうした着古しが少しずつ魅力となって積み重なっていくプロダクトです。幸い生地も丈夫ですから、これからも同じように楽しんで歳を重ねていけましょう。 Made in JAPAN サイズ表記M 身幅:102 着丈:118 裄丈:83

珍しい製図システムのプルオーバーシャツ。 ポロシャツの何倍も深い前立てを作り、前立ての終点でタックを畳んで閉じる仕様。 ポロシャツでは見かけることはありませんが、20世紀初頭のフランス古着で見かけますね。 ほら、羊飼いのスモックです。 元ネタというよりは、当たり前のボギャブラリとして頭に入っていて、それらを使い熟してる程度のものなのでしょうけれど、それにしてもこの服は1982年の服ですよ。 当時からフレンチアンティークは人気だったのかな……。 スタンドカラーってのもイッセイミヤケらしいな〜と思いきや、そうした古着からの影響も脳裏を過ります。 野暮ったい糸で野暮ったく織られたテキスタイル。 組織自体は普通の平織りです。 色味は、それこそ羊飼い達のスモックにて防虫目的で使われたインディゴが、使い込まれて褪せ果てたような美しいアッシュネイビー。 しかし糸の染まりが不均一なのか、近くで見ると所々で絣っぽい白混ざりが散っていますね。 侘び寂びを具現化して紹介するならこんな生地、という感じ。 メンズラインではありませんが結構大きめですから、メンズでトライ出来る方もいらっしゃるかも。 一応、ある程度のゆとりをもった着用が大前提になります。そこだけはご留意くださいね。 プルオーバーの服は余裕が無いとそもそも着用が出来ないんですよ。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:53 身幅:61 着丈:73 袖丈:56 裄丈:84