ミュグレーのシャンブレーシャツ。 この文字列だけで、もうなんか、良いですよね。 どんなのが出てくるか想像出来ますし、実際その通りの物が出てきます。 カクカクしてて、線の流れを作るのが超上手くって、サイズ感デカくて、金属資材も気が利いてる。 色もガッチリ整えられた無機質なインディゴブルー。 そうですよね、こんな感じです。 ヨークは前後ともにカクカクしてて、胸ポケットにはそのヨークがフラップ役として被さってくる。 ヘムラインは前後違い。 サイドビューに段差を付けての前下がりカット。 背面ヨークはタックを入れる位置に合わせてカクっと曲げる製図。 流石にネックラインやアームホールには柔らかい曲線を使っていますが、これでもか！ってくらいにミュグレーらしさを前に出す製図。 そしてこのアグレッシブを決定付けるのはステッチの色。 ホワイトです。 攻めた製図を全部可視化するつもりだ。 そりゃこのデザイナーですから何にもビビってないでしょうけれど、それは分かってるけど、それにしても「Mugler斯くあるべき」を全部やってくれる。 これはユーロオリジナルの個体ではない、あくまでライセンスの一貫としてのピースなのに、あまりに血が濃い。 サイズ感もそう。 全然当時の日本市場に合わせようとしてない。 「こう着なさい。」 って、あまりに自信満々。 そして 「こう着なさい。ちゃんとカッコ良いから。」 って所まで言い切ってくれてて、それがちゃんと本当にカッコ良いんだ。 異様に重心の低い前ヨーク、そこに対応する胸ポケット。 これらのパーツやステッチラインのバランス、どうも鍛え抜かれた男性の肉体美に通ずるライン取りを感じませんか。 Made in - サイズ表記48 肩幅:52 身幅:64 着丈:89 袖丈:65

以前も一度ご紹介したUKのストリートレーベルGBH。 前回の黒TeeはUKにおけるストリート・アイコンをプリントしたデザインでした。 こちらは直接的なストリートへの言及無し、ポップなイエローにハイビスカスを乗せたトロピカルなビジュアル。 一周ぐるっと花鎖で囲んでレイみたいにするところ、その半分は刺々しいイバラの切替。 「綺麗な花には棘がある」みたいな話じゃなくって、浮かれたトロピカルムードそのものへの皮肉。 これを分かりやすい黒Tee×赤/白プリントとかじゃなくて、ポップなイエローでやる所にこの国のセンス(と言うか性格)を感じます。 首裏バインダーテープ無し、それどころかネックラインを共布で包むだけ……という珍しい縫製仕様。 多少ストレッチが効いています。 徹底的に“アメリカっぽくない”Tシャツ。 Made in U.K. サイズ表記S 肩幅:42 身幅:44 着丈:60 袖丈:23

本当に作業着として使われていたようなリアルな使用感と、それにサッパリ負ける気配の無いタフなテキスタイルパワー。 作業って言っても、土木作業とか内装工事関係では無さそう。 体の大きなお父さんの日曜大工って感じの趣味ですね。 目立たない色ながらも、通常着用由来じゃない作業っぽい汚れがチラホラ。 アメリカ製のJ.crew。 デニム並みに頼もしい地厚なコットンドリルはサ彩度を落とした洒脱なヘイジーパープル。 なんだそのギャップは。カッコ良い。 一応これでボタンダウンシャツです。 こんなキャラで襟先のボタンまで閉めることがあるのでしょうか。 (スタイリングでは全部外してます) ライトアウター感覚でシャツを使うのが好きです。 このシャツはその筋で言うとドンピシャです。 むしろややアウター的過ぎるくらい。 そんな感じでラフに着てこそカッコ良いのかな、と思っていますがまぁ是非お好きに。 かなり大きいです。 似合いそうな友人が複数浮かびます。 「どこのやと思う？」なんてクイズをやってほしいシャツ。 僕は当てる自信が無い。 Made in USA サイズ表記XL 肩幅:60 身幅:72 着丈:88 袖丈:68

2004年に行われたU2のVERTIGOツアーTee。 U2聴いたことない方でも耳にしたことがあるかも、iPodのCMにも使われた名曲です。 これは言っちゃえばバンTeeなんですが、一般的なそれらとは大きく大きく違います。 バンTeeなのにカッティングに凝ってる。 カッティングってギターの話じゃないですよ、服の製図です。 襟ぐりのリブニット部分がとってもユニーク。 明るくしないと見えづらいかも。 モードブランドみたいな変則レイヤードで作ってる。 こんなのやってたレーベルありますよね。 マックイーンだったか？ 確かな記憶ではありませんが、これはただのマーチャンダイズにしては異例のプロダクト。 青と白の混じったメランジボディ然り、何故かイタリアで作ってる点然り、どうもただのツアーTeeとは事情が違いそう。 サイズ感はゆるめ。 背中にナンバリングTeeよろしく所属も書いてあることですし、一枚でドンと着るのが1番映えます。 Made in ITALY サイズ表記XL 肩幅:53 身幅:58 着丈:73+4.5 袖丈:28 レイヤードで使われている後ろ側の襟だけ異様に幅が広いです。 普段は付け足す襟分を加味して少し繰り下げられるネックライン、それを考慮してカットソーのリブ襟含めて着丈測定をしますが、この太巾リブは流石に一緒に出来ない。 リブを含まない着丈と、4.5cm巾のリブです。 レイヤードビジュアルも面白いですが、それらの高さが違うって部分が更に面白い。 どうでしょう、益々不可思議に思えませんか。 ツアーTeeでここまで凝るのか？と

僕の大好きなレーベルのひとつ、ワークショップ。 結構紹介してきましたレーベルですから沿革とかもう五月蝿いと思いますが、元は「作業着みたいな服を」って感じで作られたレーベルです。 で、どれも別に全然作業着っぽいデザインじゃないんですよね。 このギャップはプランテーションみたい。 まぁヨウジが多用するギャバジンがそもそもワーク用途に根差した生地ではありますから、ギャバ使ってる時点でワークと言えなくもないのかもしれませんが……。 さあそんな中！ やっと、ようやく、ちょっとワークっぽいジャケットです。 カバーオールにちょっと色っぽい味付けをしたデザイン。 艶かしい強撚ウールギャバを用いて、第一ボタンは開襟想定。 普通のカバーオールよりも気持ち、襟先尖ってる気がします。 「ヨウジヤマモトの作る作業服」 とするなら、これ以上に相応しい着地点もそう無い。 過度に“作品然”としておらず、しかし一般の作業服メーカーからは絶対に出てこない、その界隈から見ると浮世離れしたビジュアルデザイン。 そしてある程度は実際の意図通りに使われたのか、程良く使い込まれたちょいボロのコンディション。 ここも含めて非常にカッコ良い雰囲気。 (一応お値段に反映はしてますが、本来はここ込みで「良い」と言いたい) Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:48 身幅:58 着丈:72 袖丈:58 袖口裏地に擦り切れ 前見頃ポケット付近に小穴

ヴィスコースメインのニットポロ。 普通のニットポロとは大きく異なるデザインです。 前立て端のジョークがとってもユニーク。 平編みのボディに対してリブ編みの切替を差し込んでシルエットをキュッとテーパード………なんてのは、普通のセーターの袖口や裾で幾度と無く目にしますよね。 このトップスは、アレをポロシャツの前立て部分でやってるんですよ。 タートルネックみたいなネックデザインを土台に前を切り開いて倒して、襟にする構造なんですが、ハイネック部分(襟に化ける部分)に件のリブニットを割り込み！ すると、セーターの袖口みたいな局地的なテーパーが襟先に誕生するという理屈。 肌触りの良い黒の半袖ニットってのがそもそも気分にピッタリ合う、そこに唯一無二のアイデア・ディテール。 一枚でピリッと着てもサマになるんですが、どうしてもジャケット重ねたくなる服です。 本当に。 体感して欲しい。 ジャケットを引き寄せる引力が凄いの。 袖口の軽いヨレなど、程良く着古されてる個体ですが、まだまだ普通にカッコよく使えるコンディション。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:37 身幅:45 着丈:59 袖丈:20

レノマのオールドピース。 日本ライセンスの個体。 サンローランを日本へ持って来た昭和の豪傑、柴田良三 氏が設立したアルファ・キュービック社の仕事。 ライセンス事業ってのは、【イメージ】を売るビジネスです。 この一点においてアルファ・キュービック/レノマは凄かった。 服を売らなかったんです。 最高のモデルと最高のフォトグラファーを呼んで、最高のビジュアルを撮って、さぁいざ商売だ！……というところ、商売をしなかった。 イメージを世に広告して、それだけ。 初めの3年は服を売らず、広告だけを展開したそう。 そして世の中の関心が最も高まったタイミングでアパレルをローンチ。 なんて贅沢な仕事でしょうか。 現代にも通用する/効果の見込めるビジネスモデルかとは思いますが、3年分の収益と時間を最初に放棄するってのは並外れた度胸無しには出来ません。 そんなビジネス・デザインによって破竹の勢いを得たレノマのビジネスは急成長。 創業者の名前は置いといて、今や誰もがその名を見たことのあるレーベルになりました。 これが、モーリス・レノマ本人期でもなく、現代のリブランディング・レノマでもない、ライセンスという沼地に燦然と屹立するライセンス・レノマというレーベルの経緯。 洋服のクオリティは玉石混交ですが、あくまで日本のファッション・ビジネスのデザインという目線で見た時、外して語れない1ページなのです。 -- ポプリンより若干地厚なブロードのみを使って仕立てられた軽いボマージャケット。 襟がリブじゃなくて共布のスタンドカラーってのが先ずユニーク。 かと思えば袖口、ここもシャツみたいにカフス&タックの構成。 そう、シャツ感覚でのボマーです。 良いでしょう。 決め手となるのは色彩設計。 背面刺繍まで綺麗に統一された美しいクリムゾン。 僕はこういう服、ガッツリ色物と合わせて配色のスパークを作るのが好きです。 ゆるいTシャツとかに重ねて、強く効かされたウエストギャザーで巻き込むのも良いし、前閉めてタックインスタイルにブラウジングを添えるのも楽しい。 これだけのクオリティならライセンスでも絶対入れます。 Made in JAPAN サイズ表記48 肩幅:56 身幅:65 着丈:64 袖丈:60

見慣れ過ぎると何処の国か分からなくなる事があります。 FILAはイタリアのブランドです。 なのでイタリア製、ないしユーロメイドが一応オリジナルっちゃオリジナル。 (ここまでインターナショナルに成長するとそんなのも些事ですが) で、この個体はアメリカ製。 この色！滅茶苦茶ユーロっぽいのに！ 80年代、アメリカに憧れて自由な配色、オーバーなサイジングでストリートを席巻したイタリアン・アメカジ。 弊店でもよくフックアップしてるムーブメント。 その影響そのまんま、みたいなカラーパレット。 だのにアメリカ製。 ある種の逆輸入とも言えようか。 ヘイジー/ミルキーな円やかパープルのボディ。 リズムの良いアクティブな配色がそれを引き締める。 「アメリカっぽいユーロ」 は意識して集めた文脈ですが 「ユーロっぽいアメリカ」は全くの盲点。 めちゃくちゃ珍しくって、それ以上に面白い背景のある1着。 折角なので攻めた色遊びなんかもご検討いただけたら個人的に嬉しい。 売れちゃったけど、赤いチェックシャツのインナーとか、ピンクのジャケットのインナーとか。 (攻めた合わせの方が、グラフィックの内容に使われている色が良い仕事します) Made in USA サイズ表記L 肩幅:61 身幅:63 着丈:74 袖丈:20

なんてことないネイビーのジップパーカー。 胸にアーチロゴの配置。 ほんのり紫っぽい、濁ったネイビー。 前端の裏、ファスナーテープはジャスパーグリーン。 なんの主張も主義も、広告も似顔絵も無いパーカー。 Tシャツやスウェット、加えてパーカーって洋服-もといストリートの制服-は往々にしてキャンバスです。 何かをプリントしなければ。 何が言いたい。文字を乗せなければ。 政治？環境問題？イベント？応援？ そうでしょう、歩く看板です。 そんな喧騒から程良く距離を置ける、無頓着な羽織もの。 1番「何でもいい」なくせに、サッパリ「何でもよくない」、心底厄介な欲望の審問官。 こういう服を愛する時にこそ、言葉や意識や観察を尽くすべきです。 着用者自身のために。 シンプルなネイビーから一歩だけ横道に逸れて道草。 ほんのり含めたパープルと関係性を生み出すのはファスナー裏のグリーン。道草の色かな。 フードの裏面はオフホワイト。 これはパーカーがカジュアルな運動着でしかなかった原初の名残。 野暮ったさとは違う、子供の頃のイノセントを大人に着せるためのパーカー。 M.ケアンズ斯く笑いき。 Made in Portugal サイズ表記M 肩幅:52 身幅:56 着丈:63 袖丈:64 ユーロオリジナルの貴重なピース。 代理店無しの日本非流通個体ですが、時代的にはジャック社輸入担当の時代です。

エンシェント・ミューラリッシュ (ミューラル&ish) :古代壁画風 昔の文明それぞれの筆致とか作風とか知りませんけれど、壁画で残っていそうなタッチのグラフィック。 南米か、アフリカか……。 で、モチーフは猿。 猿ってのは北米にはいません。 生息していません。 バナリパの本拠地アメリカからは、完全に未開の地を想起させる動物。 (ついでにヨーロッパにも生息していない) 最初からアドベンチャーに即したワクワク感をファッションシーンに輸入しようとしたこのレーベルにとって非常に意味のあるモチーフです。 パッと何色と明言できないアンニュイな色味は褪せたパープルネイビーって感じ。 これがまた珍しいカラーリング。 「バナリパらしさ」 「バナリパらしくなさ」 両方多めに入ってる面白いカットソー。 結構着古されたボロい個体。 当て布まで入れたリペアまで。 これもまた美しい。 サイドシーム無しの丸胴、天地ミシン。 ボロ映えする条件。 本当にサファリを生き延びて来たような、ガチのWorn-Out。 Made in - サイズ表記 - 肩幅:44 身幅:48 着丈:67 袖丈:18.5 内タグ欠損

この店が始まった頃から敬愛のもとフックアップしてきた重要なUKレーベル、KOMODO。 その最初期ピースです。 初めて触りました。 ディーラー曰く89年(創設年)の個体らしいですが、リファレンスとしての信用度にやや欠けるので柔らかめの表記にしておきます。 (…しかしあえて断言してくる辺りに信憑性も感じてる) まあこれまで触ってきたオールドピースから逆算すると、最初ってこんな感じだよなぁって感じのビジュアル。 ちっとも洗練されていなくって、禍々しいまでのエネルギーだけは手仕事で詰め込まれてて、火傷するほど熱い服。 あとボロい。 まぁこれは経年につれて、か。 両肩に少し穴があいてたり、背中にリペアがあったり。 無駄に広いアームホールと、異様に広いデコルテ。 ボディの勢いに反して超小さく収まってる腰ポケットが可愛い。 スケッチの勢いそのまんまが服に落とし込まれでもしたのか。 全体的に大きく歪んだシルエット。 これが手仕事による有機的なものか、繰り返される着用/洗濯のループによるものなのか、今では知る由もありません。 言えるのは、こんなの如何にも再現不可能だってこと。 Made in NEPAL サイズ表記L 肩幅:54 身幅:57 着丈:60

この辺りの作り手さんは レディースウェアでも左前、ってのを普通にやるのでメンズ服と断定することが出来ませんが、それでも ・メンズも行けるサイズ感 ・左前 ・肩パッドあり のままで スクエア・デコルテのテーラードジャケットがあります。 大体鎖骨下までスパッと切り開く感じでしょうか、メンズレディース問わず、他に類を見ない「テーラードジャケットでのスクエアデコルテ」。 カットソーとかなら偶に………ありますが。 こんなの何合わせても楽しいです。 普通にヨウジっぽいゴスムードで作っても新鮮さが勝つし、攻めたミックスにも勢いが付く。 裸で着てもカッコ良い。 生地は真っ黒のウールギャバジン。 今夏最もドラマチックなジャケットとして推します。 Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:41 身幅:48 着丈:72 袖丈:58.5 背中に微かな小穴あり 光に透かせば見える程度

カナダの東海岸、その果てにある港町 FalixのTシャツです。 日本で言うと横浜みたいな感じでしょうか。 ケベック州の南東隣だからフランス文化が入ってるのかな、と思いきや、根付いてるのはどちらかと言うとイギリス文化だそう。 プリントされているのは国旗じゃ無くて航海に使われる信号旗。 あんまり見る事の無い旗です。 何世紀にもわたって海事の歴史が紡がれてきたこの都市を象徴するグラフィック内容。 海が好きな方が着られるのも素敵ですし、カラーリングの可愛さで選ぶのもまたファッション。 ネックライン裏面にはキチンとバインダーが叩かれていて、同時代のヨーロッパよりも同時代のアメリカの作り方を踏襲してる感じがします。 各裾は天地ミシン。サイドシーム無しの丸胴ボディ。 全体的に薄汚いのがまた格好良い。 着古しの映えるボディ条件です。 カラッと渇いたラフな白Tee、夏の季語である洋服に乗るに相応しい、爽やかなビジュアル付き。 夏に着てください。 Made in CANADA サイズ表記XL 肩幅:55 身幅:59 着丈:74 袖丈:20

アイルランド製の珍しいSCREEN STARS。 Styled in USA…… あぁ、結局アメリカ製じゃなくて、近辺の低賃金の国に任せるやつね………なんて思ってたら、まさかのアイルランド。 完全にヨーロッパ企画の個体でした。 ネック内側のバインダーが擦り切れる程着古されたボロコンディション。 ボロいだけじゃなくて結構薄汚れてる(残ってる)バッドコンディション。 (一応洗濯済) アイルランドって地下鉄無いのに、メトロのグラフィック入ってるの良いですよね。 ちなみにこのグラフィックは実在する楽曲のものです。 86年のGONZALO(Spain)の楽曲 “Vente al metro”より。 SpotifyにもAppleMにもあるのでよかったら聴いてみてください。 ゴキゲンな感じで良いです。 メトロが開通した時代のウキウキ感みたいなのがあります。 組成は消えて読めません。 多分コットンポリのミックス。 サイドシーム無し、丸胴の天地ミシン。 ボロの映える、完璧な生地でのバッドコンディション。 とても良いです。 Made in IRELAND サイズ表記- 肩幅:54 身幅:58 着丈:71 袖丈:19

ダビッドソンじゃない方。 最初からストリートレーベル(サーフ系)として始まったハーレー。 の、初期個体。 中々に珍しい個体です。 おおよそ2000s初頭。 創設年の1999年製と言われても納得出来る雰囲気。 シリアスでキレた雰囲気のストリートシーンに可愛げのあるポップ・エッセンスを持ち込んだレーベル。 どう書けば丁度良い温度で伝わるだろう。 「眉間に皺を寄せない人達のストリート」とか。 古臭いアメリカ製ボディの野暮ったい着古し、反して乗っかるグラフィック&フォントはレトロの周回で今また新しい。 ベタっと分厚いインク。そこに入るクラック。 「染み込みプリントとテロテロボディ」って既定路線とはとっくに袂を分つ、我々の時代の情緒。 ガシガシ系コットン&ベタ塗りプリントです。 サイドシーム無しの丸胴、そのサイドパートにプリント乗せてるのが個人的に好き。 これは直立すれば左腕で隠れる位置。 人体の動作があってこそ可視化されるグラフィック。 レーベルとしてのアクティブなスタンスを示すようなアイデア/デザイン。 (そこまで考えてる訳じゃないと思うけど) Made in USA サイズ表記M 肩幅:47 身幅:50 着丈:70 袖丈:20

僕個人が結構好きで、意識的に集めてるドイツのアクティブウェアレーベル。 ギア感のあるアウターとか、テクニカルなバッグとか、それら全ての根底に通ずる個性的な野暮ったさとか、なかなか素敵なバランスの個体が多いです。 これはそういう御託無視。 胸にロゴグラフィックを入れただけ、シンプルなカラーTee。 アプリコット・オレンジってのがレーベルの印象ドンピシャで素晴らしい。 ギリシャ製、アメ物みたいに丈夫に作ってないラフなTシャツ。 ネックラインの縫製にバインダーとか被せないのがこのレンジの特徴です。 裾のステッチどうこうよりも、ネック周りの作りの違いにこそ目を向けるべき。 あんまりこねくり回さず、一枚で海に行きたい系。 Made in Greece サイズ表記XL 肩幅:53 身幅:59 着丈:69 袖丈:19

色んな「定番」をツイストするデザイナー(ズ)です。 この個体はアメカジのマスターピース、両Vスウェットの編集。 前後のネックラインにガゼットを嵌め込み、両脇にもリバースウィーブ宜しくガゼットを嵌め込んだ機能的/合理的なスポーツウェア。 元ネタは皆様ご存知でしょう。 それを全部ニットで作り替えたデザイン。 (まあスウェットも厳密に言えば「ニット」なんだけど この個体は更にセーター然とした生地にて) そして、とぼけたように胸にはイニシャルワッペンをドン。 このとぼけ顔が僕とっても好きです。 「やったったで！」感を執拗に隠す感じ。 古着好きに刺さる服作りをしていたのがオールドレンジのDufferですが、私が問題にしたいのは、それをやるのがあまりに早過ぎたということ。 この感覚って現代だとまあまあ見慣れたものです。 色んな先人が使ったアプローチですから。 その先人達の最初にいるのがこのレーベル。 80年代半ばにスタートし、誰も記号遊びなんてしていない時代にとっくに始めていた天邪鬼集団。 昨今の「ストリートファッションのモード化」。 ビジュアル面じゃなくって、コードで遊んで再編集……という文脈においてのストリートファッションというのを前提にそこを取沙汰するのであれば最も初めに再注目されるべきレーベル。 Made in サイズ表記S 肩幅:46 身幅:56 着丈:64 袖丈:56 内タグの文字が消えるくらいの着古し。 軽度ながらネックラインに頑固な黒ずみあり。(一度クリーニング試行済)

ピマコットンのカノコTee。 古過ぎない、現代HUGO BOSS。 薄い色のベージュのオーバーサイズの中、浅いVネックにレイヤードされたレッドラインが目に心地よい。 折角ここにアクセントがあるんで、同じくらいのボリュームの華奢なネックレスで馴染ませたり、なんて素敵じゃない。 気を使わず雑多に着て良いTeeです。 裾からチラリ覗く色が白や黒じゃ嫌な時があるはず。 色んなスタイルのニュアンス・インナーに是非。 Made in THAILAND サイズ表記XL 肩幅:47 身幅:59 着丈:71 袖丈:25

ユーロオリジナルのVALENTINO。 勿論GaravaniのUomoより。 オレンジ掛かったヌーディカラーのコットン、半袖のボタンダウンです。 かなりハリのあるポプリンの質感、このテクスチャひとつで一気に、定番から数歩先へ向かおうとする意思を感じます。 そしてボタンの素材が随分ユニーク。 何なんですかね、これ。 プラスチックというにはザラザラ過ぎるし、貝とも木材とも違う、主観で推測しちゃうと「珪藻土」みたいな感じ。 雛型が確立されたオーセンティックなメンズシャツとは少し違う、現代視点で見るなら微細な差異にも見えるこれら、当時のメンズファッションにおいては立派に冒険。 そしてその鈍らない切れ味は時代に研がれ、今でも洒脱でいる。 ほどほどルーズなボディバランスを活かして一枚で着ても違いを分からせる服ですが、インナーにも好ましいバランスです。 サイズもそうなんですが、色が特にバランサー向き過ぎる。 アクセサリー感覚で、スウェットの中に挟んでみてください。 Made in ITALY サイズ表記39 15+1/2 肩幅:53 身幅:62 着丈:78 袖丈:24.5 裄丈:52

何かボタニカル云々を描いているのかと思いきや、よく見ると何か具体物があるわけじゃない。 フォービズム然とした強気の配色のアブストラクト。 意図して作られた楊柳……とまではいかない、自然な加減のシュリンクが美しい。 少し重心を下げるように配置された胸ポケット、ボタンループを排して潔く開き切ったオープンカラー、この辺りの捻りは流石のセンス。 パッと見の印象の通り、概ねは アロハシャツを目指して/元にして デザインされたシャツでしょう。 80-e90'sの古いポールスミス。 こういうアグレッシブな配色をするイメージも無ければ、アロハシャツを作るイメージも無い。 この意外性にこそ、メジャーレーベルの初期作品を探す楽しさってのが詰まってると思います。 あんまり大きくない、メンズのSくらいのコンパクトフィットですから、是非太いボトムスと合わせてお楽しみください。 フルレングスでもいいし、こんな色ですから太いハーフパンツで前のめりのスタイリングも今っぽくて好きです。 Made in ENGLAND サイズ表記M 肩幅:39 身幅:54 着丈:64 袖丈:20

GDCのバウハウスTee。 異様に直接的。 バウハウスをデザインに引用する人ってみんな、関係のある作品や象徴的な要素を少し捻って取り入れて、分かる人には分かるよね…みたいな態度を取るように思うのですが、だからこそ、この服は異質に映ります。 バンドの方のバウハウスを言ってるのかと思いましたもの。 でも背中の小さなグラフィックが示すのはピエト・モンドリアン。 GDCのGをデフォルメしてるのかな。 (彼は正確にはバウハウスのメンバーではありませんが、強い影響を与えた存在であることには変わりなく。) ほんのりフェードしたブラックボディで、サイジングは小さめ。 いよいよバンド感出てきましたね。 コンパクトフィットの映える服です。 Made in - サイズ表記- 肩幅:42 身幅:45 着丈:54 袖丈:19

プリプリのホワイトリネンで仕立てたジャケット。 80年代のプランテーションによる「それ」。 素晴らしいに決まっている。 そしてこの期待を軽く超えるだけのクオリティです、ご紹介。 同時期のプランテーションで見られる型紙。 前端をダブルブレストくらい深く打ち合わせて、テーラードジャケットのラペルみたいなアウトラインを設計。 普通ここに上襟が付いて「テーラードジャケット」が完成するところ、上襟無しの平面的なデザイン。 ここでのノーカラー化は、イッセイミヤケらしい非西洋要素としての真打。 このディテールは、洋の東西を誰よりも強く見つめたデザイナーだからこそ意味を持ってくる。 そこに拍車を掛けるのが、背面に大きく深いベントデザイン。 ここが物凄いインパクト。 肩甲骨くらいからズバっと開いてる。 このベント根本での布の重ね順、その縫合部のアシンメトリーな三角ステッチ、これら全てがこのジャケットを「イッセイミヤケの服」だと知らせる。 西洋のジャケットを引用しつつ、上襟を捨て去り、更に背面ベントの極端な深化によって「身体に沿ったフィッティング」をも霧散させる。 こうして身体に沿わず、重力と動作のままに自由に跳ね回るようになったジャケット。 さあ、そんな自由な意匠を最も輝かせる生地ってなんでしょう。 これがリネンなのです。 ここからは“麻”と呼びましょうか。 テキスタイルのデザイン、ビジュアルのデザイン、型紙のデザイン、それら全部が極めて大きなシナジーを巻き起こしている。 この部分、この《シナジー》まで全て計算されています。 同時代のハイファッションへ疑問符を投げ掛けるプリミティブで素朴な美しさ、アンチテーゼだけに留まらない、未来への誠実なファッションデザイン。 イッセイミヤケ社から生まれるに、あまりに相応しい１着ではありませんか。 夏が嫌いであっても、これがあれば覆りましょう。 お楽しみに。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:50 身幅:54 着丈:70 袖丈:54 裄丈:79 所々薄汚れと、袖にひとつリペアあり

84年の名作、チャンキーウーブンのテキスタイル。 (もう40年前ですね) チャンキー:ずんぐりとした ウーブン:織り 当時視点で見れば、絢爛狂騒の80年代ハイファッションへの疑問符、そしてイッセイミヤケとしてのオリジナリティを強靭に踏みしめるルーツデザイン。 現代視点で見れば、加速し続けるファストファッションへのアンチテーゼ。それは例えば“裂織り”や“金継ぎ”の静かな隆興/流行によるプリミティブな質感作り、そこへの共鳴。 和服のイメージから来る平面性を強く前に押し出すパターンメイクと、わざとラフにカットアウトしたような演出。(ここは実際丁寧にストッパーがかけられている) 野暮ったい生地に相性の良い、カットアウトから来るフリンジヘム。 そしてウエストを何周かする想定なのでしょうか、太いロープ状のウエストベルトと２列配置されたベルトループ。 「つ」の字に巻いて、端同士をループ&トグルで留めるのがお薦めです。 そしてロープの先端には特大のトグル。 これは締めずにアクセサリー感覚で垂らしても可愛い。 同年のランウェイみたいに。 こんなスイング映えするディテールは、イッセイミヤケの平面的なドレープメイクとかなり相性が良いように思いますが、このアウターに関して言えば若干様子が可笑しい。 ウインドコート(イカコート)をはじめ数多の傑作は、そのタップリとした布分量を豪快に、尚且つ滑らかに揺らし靡かせるのが武器でありました。 しかしこのテキスタイルは分厚い。重い。 軽やかなウールギャバジンみたいに風を捕まえるようには出来ていない。 まるで大きな一枚革をオーバーサイズで纏うような、ドロリとした重厚なドレープ。 質感こそ素朴であるものの、それが極限までの大迫力を持つ渾身のテキスタイル・デザインである事は言うまでもありません。 丁寧な暮らし、みたいに大人しく纏めるのはあまりに勿体無い。 絢爛と真逆に向いているだけで、そのパロメーター自体は信じられないくらいに尖ってる。 この煮え滾るようなエネルギーのまま、思い切りアグレッシブに攻めましょう。 冒険に耐え得るだけのこのパワーこそが、オリジナルと後追いの決定的な違いです。 これは最もエネルギッシュな侘び寂びのデザイン。 Made in JAPAN サイズ表記9 肩幅:62 身幅:78 着丈:82 袖丈:45 裄丈:79

80年代のプランテーションより、土着的で素朴なコットンのジャケット。 これは現代に求められてるような柔らかいドレープアイテムではありません。 まるで敷物のような、ラグ然としたタフなテキスタイル。 丹波布のような柄作りはありませんが、そこに通ずる野良着の情緒。 これでもかと奥ゆかしい滋味。 ドゥニームで生まれたサージが世を席巻する頃(江戸時代前後)、極東で同じく、しかしそれよりもずっと鈍く、光を放っていたテキスタイル。 その情緒を現代まで連れて来るデザイン。 それこそまるでデニムと同じ感覚でじっくり着古すジャケット。 世に言うところの「イッセイミヤケっぽい」着方ではなく、あくまでGジャン感覚で捉えてOK。 テキスタイルの輝きを前に出すため、他の要素は極限まで削られています。 同時期に同じような型紙構成のジャケットが見られますね、上襟を廃したノーカラー。 収まるところを見失ったラペルだけが不規則に揺れるフロントエッジ。 前ボタンは無し。 いよいよ和服の着用感を強く出してきていますよ。 ざっくばらんに着流すも良し、何か帯をイメージしてベルトを巻き留めるも良し。 過去からやってくる新しい情緒。 茶の湯と同じく、静かにミニマルに数寄を愉しむジャケットです。 あまり好きな言葉じゃありませんがら多分本当に「玄人向け」。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:51 身幅:59 着丈:68 袖丈:52 裄丈:79