Claude Montana Bluのシアートップ。 本来のMontanaの作風とはかけ離れた、90年代後半のニューヨークが言う「都会的」なスタイルを打ち出した廉価版ブランチ。 同氏のキャリアの最後となったラインでして、基本的にETRAKでは扱うことがありません。 でもこのピースは扱わない訳にいかない。 滅茶苦茶に良い。 身体から離れたフィットのメッシュネットに、レーベルロゴのあしらい。 僕これ最初フロッキープリントだと思ってまして、このテキスト書く時も最初そう銘打って書いていたんです。 でもよく見ると違うんですね。 プリントしてるんじゃなく、「植えて」る。 筆記体が走る紅のロゴは、そこにのみシャギーヤーンを二重に織り重ねることで表現されていました。 メッシュの基布だから構造が見え易い。 やってる事の面白さ/大胆さが曇りなく観察出来ます。 さて、このトップスを着ると丁度胸の真ん中から僅か左、丁度心臓のある位置にMontanaの「t」がきます。 勢い良く書き殴られたこのロゴは、tがまるで十字架のよう。 ロゴを描いたシャギーヤーンで滲むロゴのアウトラインは心臓に刻まれた十字架から滴る心血に思えてならない。 私には、Montanaというブランドの最後を弔う服に見えています。 身体を締めすぎないゆるいメッシュネットのボディ&ゆるくドレープするハイネックというバランスを鑑みると、これはユニセックスでお楽しみいただけそう。 こんなフィッティングですから、あえて服の内側に滑らかなジュエリーを滑り込ませるってのも乙なものですよ。 Made in - タグ無し 肩幅:(40) 身幅:47 着丈:61

色褪せたベージュの着古しカバーオール。 Takeo Kikuchiデザイナーがワールド社に移籍してから始動したレーベル、Maul Ruck。 彼のデザインですから、元ネタに対するソフィスティケート・デザインが入っています。 このジャケットの場合は素材選び。 縦方向に織り目の出た柔らかい変則織り。 一応コットンピケになるのかな？触った感じはガーゼ味を感じるほどに甘く織られた、なんとも頼りないテキスタイル。 そこに木のボタン。 素朴で、ソフトで、優しくて、デザイナーズとは思えない領域まで脱力してる。 で、そこに、カバーオールらしい擦り切れやフェードが入る。 ワークウェアならではのトリプルステッチに美しいパッカリングが入る。 時間と愛着が“カバーオール擬き”を“カバーオール”にしている。 ここまで含めてようやく、僕が感じたカッコ良さは最低限文字になります。 デザイナーがインスピレーションを得たワークウェアだって、きっと使い込まれて歴史を背負った個体であったと思うのです。 ワークウェアの美しさって、そこに宿ると思うのです。 ジャケットでありながらシャツやカーディガンのように気楽に羽織れる便利なライトアウター。 適当なボロTee、似た色のパンツ、なんて特に相性良さそうですね。 Made in CHINA サイズ表記3 肩幅:53 身幅:67 着丈:76 袖丈:58

様々なモチーフで組まれたオリエンタルなトライバル・ボーダー。 サンスクリット語も入ってます。 藤井風のPremaとかがサンスクリット語由来だそうですね。 服にこうしたテイストの柄がボーダーとして入ると、壺や柱、はたまた土偶など……どうもプリミティブな儀式性を感じるというか、人体もまた円柱であることを思い出させてくれるというか。 型紙としての「面」ではなく、人体として「筒」で見た時に完成するデザイン。 描かれているモチーフのプリミティビティも相俟って、セカンドスキン/タトゥーの感覚で使うのに相応しい着地。 いわゆる「未知の文化」に対する態度としてGAULTIERのそれは決定的です。 全く怖がらない。 知らないから怖い、ではなく、知らないから面白い(Interesting)の態度。 そこに宿る美を、その感覚が文字になる前にキャッチ出来るのはこの態度が根本にあるからでしょう。 裾と袖口にはシャギーヤーンでのクロシェっぽいニットワークがあしらわれています。 これが糸のシャギー感のせいで良くも悪くも見えづらい。 中に人間の肌が入るとコントラストが生まれて編み地が見えるようになります。 この個体は肩線やアームホールなど、構造線をフラットシーマで縫製しているのですが、そこで使われている縫合糸もこのシャギーヤーンが使われています。 ボディのケミカルなシアー素材と思い切り真逆、ギャップのある素材選定。 あらゆる選択肢の全てに攻めっ気が宿ってる。 1994SSはインドの文化を織り交ぜたコレクションでしたから、恐らくそのシーズンかとは思うのですが、全く同じ柄をランウェイで見つけられていないので断定を避けます。 Made in JAPAN サイズ表記48 肩幅:40 身幅:42 着丈:64 袖丈:68

初期タグの古いオックスボウ。 1番使いやすい形。 名作モデル、ウインドコート。 イッセイミヤケは関係ないですよ。 ドカンと広い身巾と快適なルーズスリーブ。 フロントは全部刻印入りのスナップボタンです。 ヘイジーパープルの色味と、画素数粗めのピクセルで組んだ薔薇のデジタルグラフィックもアイコニックで楽しい。 ちなみに、これはゴブラン織りでよく使われる薔薇のモチーフを、コンピュータジャカードで織り直したデザイン。 重厚な西洋史へのリスペクト(ゴブランはフランス由来ですからね)と、それすら自分達のカルチャーにスパイスとして取り入れ切る不遜なヤング・バイブス。 これとても挑戦的ですよね。 OXBOWって感じがします。 この服は袖口に色々ダメージが入っているのですが、そんな訳ですから、使われた糸の色が明瞭に観測出来ます。 本当に織りだけで作ってるんだ……と嬉しくなる。 上品な歴史的モチーフをカジュアルシチュエーションまでカジュアルダウン、もといカジュアルアップする態度。 モナリザに落書きする感覚と似たものがあります。 傷まみれのコンディション含めて、このレーベルの態度は色濃く宿ります。 前閉めて着る時は裾紐をゆるめてリラクシングに、前開けてレイヤード感を楽しむ時は裾を引き絞って、インナーやベルトに咲き場所を与えてあげましょう。 Made in FRANCE サイズ表記M 肩幅:64 身幅:70 着丈:75 袖丈:58 裄丈:92

クリームホワイトのボディに ピンクパープルのオンブレストライプ。 裾は丸さを付けないフラットなボックスカット。 遠目に見てちゃ存在に気付けないくらい丁寧に柄合わせされた胸ポケットと、その胸ポケットを縫い付けてから乗せられたオーバープリント。 そのオーバープリントってのは このレーベルのアイコンとして、デニムパンツのトップボタンとかにも使われているモチーフ。 ギターと剣。 僕はカクテルピンにしか見えませんけど、このモチーフをこうも拡大して見られる機会もそう有りませんから、ちゃんと見てみました。本当に剣なのか？ (……カクテルピンじゃない？) まあそんなのは置いといて この時代のAPCにしては ある程度ゆとりのあるサイジング。 裾のカッティングやシーズン感も加味すると、インナーと言うよりはアウターとして軽く羽織っての取り回しも想定されたアイテムなのでしょうね。 腕捲りも映える訳だ。 定番からは随分離れた 斜に構えたような色組みですが、そもそもそういう人に向けたレーベルです。 Made in FRANCE サイズ表記2 肩幅:44 身幅:53 着丈:74 袖丈:64.5 ＊右袖に少し汚れあり

ちょっと古めのカルバン・クラインより、コットンリネンのカバーオール。 最初からラペルの返りを設計している、ちょっとお洒落なデザイン。 彩度を落としたテンション低めのダークネイビー。 リネン混じりの涼しい質感も含めて非常にクールです。 この辺はCKならではの都会的な神経が通ってますよね。 パッと見でテーラードジャケットっぽいドレッシーさも仄めかしながら、あくまで両足はカジュアルの領域に置いてる…みたいなバランス。 リネン100%じゃないので、真夏に全振りって感じの趣ではありません。 その分ベーシックでニュートラル。 コットンが手綱を握ってるこの雰囲気、細かな部分ですが好みが分かれそうですね。 そして、正直 滅茶苦茶使い易いです。 使い易すぎて噛み応えが無いくらい。 でも夏ということで、テンション高めのTeeを上手く纏める時のゆるいテーラードは必要でしょう。 その際こんなのは最高に輝きます。 責任取れないけど普通に家庭洗濯して良いんじゃないかな〜とも思ってます。 型崩れしても、パッカリングが入っても、それすらカッコ良くなりそうな気配。 Made in CHINA サイズ表記M 肩幅:59 身幅:65 着丈:71 袖丈:57 結構 横にデカいでしょう。

2000年代初頭のユーロ・ダファー。 仄かに青みがかったフェードアッシュのボディにアーチロゴ。 ボディの上半分だけ特に強くフェードしていますね。 意図されたものではないのでしょうけれど。 さてこのTeeのフロントには、スタジャンみたいに立体的なロゴワッペンが縫い付けられているのですが、そこ下にはまるでエフェクトグラフィックのようにプリントテキストがレイヤードされています。 ありそうで無い、を徹底的に見つけまくるニッチ・デザイン。 襟ぐりはUKらしいバインダーテープ無しの簡素な細巾リブ仕立て、裾と袖口は奇妙なステッチ巾の天地。 このディテールも含まれると、ありそうで無い、は完成して遠くへ行っちゃいますね。 良いんだか悪いんだか。 Made in Portugal サイズ表記M 肩幅:44 身幅:52 着丈:70 袖丈:21

「50年経っても相変わらず完璧だ！」 これ、現在の事を言ってるのか、未来の事を言ってるのか、どっちなんでしょうね。 つまり、50周年を記念しているのか、今後50年への意気込みなのか。 多分こっちだろう……というのはありますが、どちらかに断定する材料はありません。 どっちの意味で着ていただいても良いと思います。 そうした意味ではリバーシブルです。 「意味」のリバーシブル。　いや精々2ウェイか……。 さて、色味と窶れ感が良い感じです。 セルリアンブルーのボディに小気味良いリズムのアクセントカラー。 そのポップなムードを中和する、プリントのヒビ割れや生地の疲労。 アメリカ製のXLですから かなり大きいです。 僕はサンプルスタイルとしてレザーショーツが最高だと思いました。 気温的に余裕があれば、テーラードジャケットも合うでしょう。 プリントの授賞式っぽいムードが良い仕事をすると思います。 あとテンション的に海も似合うのでしょうね。 Made in USA サイズ表記XL 肩幅:54 身幅:60 着丈:70 袖丈:20 裄丈:48

ポールスミスのヨーロッパ企画。 その名もBLUE。 おおよそL90-m2000's辺りかと当たりを付けていますが、正確なソースはありません。 数多展開されたディフュージョンラインの中でも一際珍しいラインです。 イタリアで製造され、オンワードがそのオリジナルタグを切り取り、その上からオンワードタグを縫い付けるという形式で流通した物が殆どです。 このBLUEラインだからデザインが良い……と明確なガイドになるようなものではありませんが、このトップスのようなクオリティの物は確かに存在します。 オールヴィスコースで作られたプルプルのフルプリント・ジャージー。 タイトなボディ設計と伸縮性に富んだストレッチ・ファブリック。 Gaultierのセカンドスキンに通ずるものがありますが、あの透け感が苦手でトライ出来ない……という層をターゲットにしたんじゃないかな。 こちらは透け感ゼロ、インナーの心配やレイヤードの工夫は必要ありません。 普通に下着の上から一枚で着られますし、コンパクトな製図ですから細身のジャケットを重ねるときに邪魔になる心配も無し。 真っ黒のベースに無秩序に伸びる木枝の様相。 そして部分的に咲きかける花々。 スイートピーとかポピーとか、その辺でしょうか。 咲かせるバランス、蕾の配置分量、全てが絶妙ですね。 総柄ではあるけれど“総花柄”ではない。 リズミカルに構築されたカラーコンポジションも、何処か内向的で神秘的。 フローラルやオリエンタル、みたいな修辞とは凡そ逆位置にデザインされています。 カラーバランスのおかげで全体的に統一感がありながらも、使われている色数自体は少なくないので他のカラーアイテムを合わせるときにも色を拾いやすそう。 家庭洗濯 非推奨のヴィスコース仕立てですから真夏に使うのは気が引けますが、チャンスがあれば積極的に差し込んでいきたいピース。 良い服ってそうなります。「使えるかどうか」じゃなく「どうすれば使えるか」に思考軸が切り替わる。 レイヤードの奥、首元のハイネックから覗くだけでも十二分にアクセントになってくれますよ。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:36 身幅:42 着丈:61 袖丈:65

ユーロのカルバンクライン。 ゆったり着られるルーズフィットに軽やかな生地使い。 このシャツは「生地」が8割。 流石ユーロ企画……と思って良いのかな。 糸を殆ど撚らずに織り立てた、柔らかく素朴なタッチのエアリーコットン。 光に透かすと甘さがよく分かる。 目を凝らすと糸を2本取りで織ってるから生地自体はオックスフォードでしょうか。 しかしこうも甘く織られた緊張感の無いオックスフォードは初めて出会いました。 シャツ、延いては「襟付きの服」の“ちゃんとしてる感”ってありますでしょう、アレを徹底的に取り壊す、極めてリラクシングなテキスタイル・デザイン。 個人的にはこの生地をカルバンクラインが取り扱うところにも面白味を感じています。 有り体に言えばこの生地ってイッセイミヤケっぽいんです。 でもシャツの型紙自体はカルバンクラインっぽい、つまり割とベーシック。 このギャップがとても良い。 パターンとテキスタイルが噛み合うデザインも勿論素晴らしいものです。 このシャツはそうではなく、パターン選定(設計)でのデザインに太い軸を通して、テキスタイル選定でのデザインを「味付け」として取り扱っている。 全要素で同じ方向を向き統一する服と、このようにベーシックを前提とした上で一要素をスパイスとして取り扱う服、どう違うのでしょう。 私見としまして、コーディネートのし易さが段違いです。 後者の方が圧倒的にスタイリングが容易です。 ベーシックに軸足を置いているだけあって、その枠組みからはみ出た生地の情緒がそのままアクセントとして利用出来る。 前者のような濃い服を使い熟すには弥次郎兵衛のようなバランス感覚が必要になってきますからね……。 (同ブランド全身揃えなら関係無い) 服ではなく、あくまでそれを着こなす着用者を主役にしてくれる.程よい味付け具合のベーシックピース。 ブラウンってのがまた 最高に渋いですよね。 だってそうでしょう、こうしたシャツってのは夏場にゆるっと羽織るものであり、そうしたシャツに求められるのってスタイリング全体を纏める力です。 インナーやボトムスの位置で ポップな浮ついた服を着たとて、これを羽織れば美しく調和させられましょう。 このシャツがどう…というより、夏場のトップスやボトムスの選択肢をガッツリ拡張してくれる服なのです。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:46 身幅:57 着丈:79 袖丈:66

これぞヴァレンティノです。 恐らく08年以降、キウリとピッチョーリ、またはピッチョーリのソロ時代。 メゾンの最重要DNAであるフェミニン・エッセンスにスタッズとかを混ぜて取り入れ易くしてくれた時代ですね。 (好き嫌いあるけど) さて、これぞ、この照れ隠し無しのフェミニン・エッセンスこそ、ヴァレンティノです。 フェミニンエッセンス一辺倒だと現代的に取り入れづらいからどう調理していくのか…というのがこのメゾンを任されるデザイナーの至上命題となる訳ですが、このタンクトップなんかは素晴らしい仕事ですね。 今タンクトップと申しましたが、正にそここそがこの仕事の本旨です。 この生地/このデコルテバランスのまま、レングスを足首まで延ばしてスリムフィットのマキシOPにしても良かったところ、ヒップ位置で終わらせています。 そしてショルダーパート、あわやキャミソールかと言わんばかりの細身のパターン。 そう、このアイテムはフリルとシアー素材でフェミニン・エッセンスを　そして【タンクトップ性】を強調することでマスキュラン・エッセンス&既製服性を　配合したデザインなのです。 この【タンクトップ性】ってやつがアイデアとして素晴らしい。 あくまでヴァレンティノ・フリルの対義語として、そしてそれを侵食しない範囲内で、巧みにバランスを取ってくれている。 しかもこのシアーファブリック、リブ編みとワッフル編みのミックスのような見た目をしていますでしょう。 これは基本的なタンクトップで使われる編み地への記号的な目配せであると同時に、しなやかに身体にフィットしてラインを美しく彩る役割も果たしています。 これしか無い！という生地選定。圧巻の才覚。 スタッズもロゴも使わず飼い慣らすフリル。 ヴァレンティノと分かるビジュアルでありながら、あくまで着る側に主導権を持たせてくれる素晴らしいバランス。 透け感がありますから基本的にはインナー、又はアウターでのレイヤードが必要になりそうです。 かなり伸縮性に富んでいますから、男性も是非果敢にトライしてみてくださいね。 Made in ITALY サイズ表記M 肩幅:(30) 身幅:39 着丈:57 写しきれないけれど、アームホールには若干の変色が見受けられます。 洗濯は、元タグ曰く手洗いOK、日本法人タグ曰くドライクリーン限定。

スペイン製造の薄くて柔らかい白Tee。 これぞ！って感じの 弱々し〜い生地。 バックネックのバインダーも無し、平置きするとバックプリントがフロントから見えちゃうくらいの透け感。 ほぼ裸ですよね、こういうの。 娑婆では「乳首が透けない白Tee」というのを皆さん丁寧に探されます。 僕も娑婆の人間なので基本的にはそう。 ただ、それが声高に叫ばれ過ぎててちょっと鬱陶しくなってきた。 価値が固まれば固まるほどファッション性は薄まってゆく。 サイズ表記は『G』です。 なかなか馴染みがありませんよね。 GはGrande/グランデ のGです。Largeの意。 スペイン製造の服でC/M/Gだけを使っている服って殆どありません。 みんなSMLや数字に変換、またはそれらと並列して表記する場合が殆ど。 バックプリントで『chipie』なんてフランス語も使っていますが、他国の物差しに阿るつもりなんてさらさら無いのでしょう。 カッコ良いです。 あと多分、フランスのカジュアルレーベルである『CHIPIE』は関係無いです。 Made in - (Spain) サイズ表記G 肩幅:48 身幅:48 着丈:65 袖丈:21 各端は天地ミシンのシングルステッチ フロントに1-2ミリの極小穴あり

VALENTINO GARAVANIのニットラインとして90年代にひっそりと(恐らく少しの期間だけ)展開されていたライン、【LES TRICOTS】。 このラインは、多くの場合MISS DEANNAが生産しています。 MISS DEANNAの仕事が語られるとき、MMMに加えて、KENZOやN.BARRETT、YSLなどとの協業がDEANNAの品質水準を分かりやすく伝える謳い文句として挙げられる。その協業リストには、VALENTINO GARAVANIも名を連ねており、このTRICOTSラインが「それ」です。 美しい色彩のパイソン柄プリント。 化繊も天然素材も自由自在に操る天才ニッターに掛かれば、必然、ただのプリントカットソーにはならない。 ボディ部分とリブ部分で微妙に配分を変えたViscose×Nylonのテキスタイル。 ボディはストレッチ強めの天竺、リブ部分は意外にもシャリ感を強めた面白いテクスチャ。 肩幅いっぱいにボートネックを広げた型紙、であるが故にその端を飾るリブ部分そのものに技巧を凝らして、アクセント・パーツとして昇華しています。 カットソーでありながら背中心にもシームを入れてウエストシェイプを設計したカット。 ストレッチが仕事をするようなフィッティングで着て 初めて活きてくるパタンナーの感性。 長めの着丈には深いスリットが入っていて、裾の離れも軽やか。 カットソー以上、ドレス未満。 プレタポルテという概念そのものですね。 現代的で、しかしその現代性に矛盾しない分量のエレガンスとエキセントリック。 これを「ロンTee」なんて大衆的な言葉で括ってしまうのは気が引けるけれど、「このクオリティのロンTee」と捉えればネガポジは反転してくれましょう。 いい加減、ストリートという言葉に甘えた安いパジャマみたいなレディースのロンTeeは終わりにしても良いと思いますよ。 Made in ITALY サイズ表記 肩幅:38 身幅:42 着丈:67 袖丈:61 ネックラインリブに軽微な汚れが1箇所ございます。

極薄のレザージャケット。 エイジングの効いた、いかにもイタリア服らしいキャラメル・ブラウンの色味。 オーバー調子のボディと、キュッと締まったリブ裾のテーパー。 定番。80's ITALYの定番。 Best Company着るほど若くはないが、Giorgio Armaniを着るには皺が足りない…そんな中間地点って感じ。 背伸びをしたがるお年頃、今も昔も、多分それはアラサーとか呼ばれる年齢層なんじゃないのかな。 普段は大人振ったスーツスタイル、砕けた日には小洒落たブルゾン、デートの日にはこっちのレザーアウター……と、そんな感じのクローゼットですよね。ご想像いただけますでしょうか。 さて、そんな想像に難くない一般成人男性のライフスタイル、それに寄り添うような定番のブラウンレザー。 と！見せかけて！という話です。 レーベル名はRED STAGE。 知ってるようで知らない。見たことあるようで無い。 群雄割拠の中で伝説されなかった無冠のマイナーレーベル。 このジャケットには、トロンプルイユ・デザインが入っています。 胸ヨークの下、普通のフラップポケットがいつもの様に鎮座してると思いきや！そのフラップは道半ばで一刀両断、裾のリブ位置を決めるための縦シームに切り落とされてしまいます。 そして、そこで損失したポケットを取り返す様に、サイド位置でハンドポケットを補填するというデザイン順路。 これは中々にあり得ないことです。 こうもこの時代のイタリアの「定番感」を強固に宿しつつ、当時のイタリアにはまだ普及し切っていないフランスの遊び心を取り入れるなんて。 このパターン遊び、及びトロンプルイユの感覚というのはM&FGがフランスを起点に打ち出したセンスです。 アルマーニはこれをやらない。 アルマーニからの影響を隠す気が無い雛型をチョイスしておきながら、それを華麗に裏切る前衛的なパターンワーク。 こと印象が重くなりがちなレザージャケットにおいて、ここまで飄々とした態度の個体は極めてユニークに映ります。 各ボタンホールは両玉縁での仕立て。 遊び心に対してのノブレス・オブリージュですね、真面目で創意的なディテールワークがギチギチに凝らされているのも見逃せない。 レザージャケットというカテゴリの中では最軽量でしょう。 極薄のレザーで仕立てられています。 これなら季節問わずご紹介できますね。(します) Made in ITALY サイズ表記48 肩幅:56 身幅:60 着丈:59 袖丈:58 ・右袖1箇所、レザーに捲れ傷あり

カステルバジャックお得意のコミックパターン。 コミック系の総柄は脂っこくて胃もたれする。 そしてリネン系のシャツは爽やか過ぎて物足りない。 この二項が上手い具合に溶け合った結果、「デザイナーズ」のシャツになります。 そう。ここでやっと、成るのです。 コミックを使うことも、リネンを使うことも、どれも必須要素ではありません。 必須要素は、それらを上手く「混ぜる」こと。ここですね。 実際、カステルバジャックがこの世に生まれていなければ、こういうシャツは出てこなかったでしょう。 その場合、他の誰かが自然とカステルバジャック的立ち位置に居たか？答えはNOだと思うのです。 リネンシャツはキザに着る服のまま。 コミック柄の服は幼児の服のまま、そんな世界だったでしょう。 リネンシャツと言いましたが、これは リネン70% & コットン30%の有機的なエアリーブロード。 30%のコットンが良い仕事してる。 夏を押し付け過ぎないギリギリのライン。 テクスチャだけに焦点を絞って見ても、このバランスってなかなか無い気がします。 だからボタンダウンが成立してる。 リネン100にしちゃうと、多分ボタンダウンが少し邪魔に感じてくると思います。 どうでしょう、ただの総柄シャツに見えていたこのシャツが、非常に先進的な、開拓精神を持ったデザイン・ピースに見えてきましたでしょうか。 後年から「昔のもの」として見るのは、ある意味アンフェアです。 当時にコレを切り拓く行為がどれだけ勇敢なことだったのか、見えづらいですからね。 アルゼンチンの漫画家キノ(QUINO)の代表作品、『Mafalda』との公式コラボレーションワーク。 日本で言うところのサザエさんとかコボちゃんみたいなポジションです。 似合う人には似合うし、これが似合うような歳の取り方をしたいです。 動物に好かれるような。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:51 身幅:65 着丈:78 袖丈:63

コルポノーヴェのボマーJKT。 やっぱりこのレーベルは面白いことをしてくれる。 ナイロンギャバジンのボディを同色のコットンテープで埋め尽くしたデザイン。 このコットンテープ、ただ縫い付けるんじゃなくて、一回テープ単品の段階で糸調子を変えたステッチを掛けてギャザーを寄せて、それをギャザーテープとして縫い付けていく……という順番。 ある程度規則的なギャザー間隔と、同色の中に細かな陰影が並んでいく様子、これには何処か「鱗」っぽい雰囲気を空見してしまうのです。 色味も手伝ってるのかな。どこか恐竜っぽさというか、トカゲっぽさがありますよね。 そして着用して邪魔になる箇所にはテープ無し。 具体的には、内袖とサイドボディですね。 擦れることを前提としている箇所は無駄に擦れさせることなくスムーズに仕上げられています。 コットンテープは全て端処理無しのフリーフリンジ(解れ放題仕様)ですから、この判断は大正解。 ついでにポケットフラップもテープ無しです。 可愛い付け方のスナップボタンを隠さないためにね。 袖は長いけれどコンパクトなサイジングで裾リブのキックバックも強め。 そこにダブルジップ。完璧な選択。 ブラウジングで溜めるも良し、下ジップを開けてハの字に裾を逃がすも良し。 素晴らしい条件が揃い切った中綿無しの軽量ボマー。 真夏以外はいつでもトライしてみてください。 Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:41 身幅:48 着丈:50 袖丈:60 左前なので一応メンズとして紹介していますが、レディにも普通におすすめです。 サイズ表記40ってのも基本レディースの数字ですし。 良いサイズ感でお召しいただけそう。

E.Armaniの渋いニットベスト。 淡いソフトベージュ。 厚みのあるコットン。 アルマーニのシャツにもストレス無く重ねられるサイズ50。 完璧。ニットベストとして完璧なポジションにいます。 その上、編み地の目減らしでシャドーストライプを作り、フロントボタンシステムでも奇天烈なディテールアイデア。 滅茶苦茶面白いです。 前端、トリムニッティングに隠れる位置からボタンループを生やしています。 このボタンループを使うと、ボタンが半分だけトリムニッティングに隠れて、「ハーフ比翼仕立て」が完成するというわけ。 分かりやすい誘目性に頼らない、ミニマルな機転ひとつで決する勝負。 「アルマーニはこの服が良いよね」 なんて易々と言えないのは、こういう極上のアイデアがあらゆるカテゴリにあるから。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:(38) 身幅:49 着丈:52 袖丈:-

スイス製の超上質なソフトコットンで柔らかに仕立てられた半袖シャツ。 涼やかなモノトーンに見えましょう。 しかしながら自然光下でよくよく見つめると、これがまさかの淡い多色使いのチェック柄。 すごく淡い黄色とかピンクが混じってる。 夏の服なんだけれど、この色味みたいに少し優しいバケーションが似合いそう。 海でBBQって感じはしませんね。 リアルな事言うと、避暑地で美術館を巡るときの羽織ものでしょう。 (夏の美術館ほんまに寒い) 強くお伝えしておきたいのは生地のクオリティ。 粗めの織り地や編み地で肌との接地面を減らして涼しくしましょうって感じの狙いじゃなく、あくまで真っ向勝負で「薄く柔らかく」を突き詰めたテキスタイル。 そしてそれが「シャツ」というステージで最も輝く演出ってなんだと思います。 私は背面ヨークのギャザーだと思います。 フレンチアンティークよろしく、中央からグラデーションで緩やかに散らされた細やかなギャザーワークは、優美を極めるこの生地でこそ。 カジュアルなアイテムなのに香り立つ気品は他のハイメゾンにも優に比肩する水準。 文化的な大人の夏休みへレッツゴー！！ Made in SWITZERLAND サイズ表記40 肩幅:54 身幅:61 着丈:81 袖丈:29

ミレジムのフレンチ・オリジナル。 真っ黒のブラック・ヌバックのハーフコート。 圧巻の迫力。 何の革かは不明です。 厚くて滑らかで、ドロリと落ちてくる柔らかな革質。 画面で何割かクオリティが伝わってしまいそう。 全体を微かにバフ掛けした表面は歴代オーナーの愛用に伴い元の銀面のような艶やかなタッチを取り戻しつつあります。 ポケット口とか、袖口とか。 そしてこの特徴的なフロントビジュアル。 フロントのフラップが三分割されています。 そのフラップの上端と下端にボタン。 首元のフラップのみ、上端/下端の他に真ん中にもボタン。 この部分のボタンは身頃から襟への移行に連れて発生するシェイプのくびれをトレースするための必須ボタン。 普通のアウターに必要な量の何倍かに増幅された前立ては、垂らした時のドレープの美しさを強調してくれます。 (なんとも贅沢な話ですよね) そして、フラップが三分割されているが故に、このドレープの始点が三点あるというのが最高のユニークポイント。 見た目にも明らかである重厚なラギッドネス、これを微塵も毀損することなく同じ熱量で混じり合う婉麗なドレープ・エレガンス。 根本的なオーバーサイジングの設計も手伝った果て、生まれるのは他に類を見ない至高のジルボー・アブソリュート。 この年代のこのレーベルのレザーピースは、本国オリジナルもアジア製造の個体も、どちらも素晴らしいクオリティで仕上げられていますから、生産国に関わらず縁ある限り取り扱うつもりでいます。 この前提を明確に示した上で尚言いたい。 やっぱりオリジナルは素晴らし過ぎる。 Made in FRANCE サイズ表記L 肩幅:60 身幅:68 着丈:71 袖丈:56 裄丈:90

イタリアのジュエリーデザイナーが手掛けた作品。 洋服と出会えるのは結構珍しいことです。 昔Rick Owensの服を縫っていたOlmar and Mirta社が製造を手掛けています。 一枚のウールフェルトに、アームホール×1とベルベットリボンが付いた構造。 ストールと言っちゃっても良さそうですよね。 でも一つだけ開いたアームホールがそれを拒む。 私は洋服なのよ、とこちらを睨む。 気圧されるまま、アームホールに腕を通します。 そのアームホールの位置を起点に、残りのストール部分とリボン部分を好きなように身体に巻き付けていく……という着方になります。 見れば見るほど、本当に不可思議なカットです。 「こう着せよう」という意図は仄かに感じるものの、正解には辿り着けない、絶妙なカオス。 洋服の残像とファブリックのメルトダウン。 「「布」と「服」の境目ってどこだと思いますか？」 言語領域の外から、「洋服のデザイン」を通して問い掛けてくる。 Made in ITALY (O&M) サイズ表記２ 布で作られたアクセサリーとして、男女問わずアンサンブル感覚でもお楽しみいただけます。 ウールなので流石に夏は暑いか……。

サイバースキントップ。 少し前のZOZOSUIT、アレに用途以外の、ビジュアル的魅力を感じた方にはご共感いただけると思います。 スポーツウェアで言うアンダーシャツみたいな、極薄のテックジャージー。 各エッジ処理は無縫製のカットアウトヘム。 雑って訳じゃ無いけど、簡単な服だな。 とことんぶっきらぼう。 何万円も出して買う服のプロダクトクオリティじゃないだろうと、そう思われることも往々にしてありそう。 でももう既に問題はそんな所には無いみたい。 「高いから凝っている」 「高いから極上の素材を使っている」 「高いから素晴らしい技術が使われている」 この物差しで見るのはちょっと危険。 こういったクリエイションの価値は 「いかに新しいか」といったポイントにあります。 ラフシモンズの加わったPRADAから発表されたこのコレクションでは、洋服の背景にある数多の集積-アカデミックからローカルまで-を用いて、身体の持つ誘惑性にフォーカスが当てられました。 洋服がなぞってきた形状のモディファイ、それらの連続の果てにある身体性の規定。 脱ぎかけのようなビジュアルのワンピースや、アンダーバストの形状をなぞって編まれたセーター、思い切り簡素にカッティングされたロングトレーンなど、ミウッチャとラフのクリエイティビティが不親切な程尖って現れたランウェイでした。 このスキニートップはランウェイピースではありませんが、この文脈で見れば「身体形状の強調」を、極限までミニマムに成し遂げるためのピースと言えそうです。 攻めた噛み砕き方をするなら、ジーンズに白Tで爽やかに決めたい夏の日、その白Tに置き換えて一枚で……みたいなところ。 難易度は結構高いので、普通に今回みたいな　既にアメカジの手垢が付いたチャンキーニット等への裏切りで使うと可愛くって新しいと思います。 あとはリネンのテーラードジャケットとか。 永遠に新しくあり続けるゲームチェンジャー、現代美術を愛するミウッチャだからこそ意味を持つ洋服。 サイバー感とエロティシズム。 Made in Rumania サイズ表記38 肩幅:31 身幅:38 着丈:64 袖丈:63

＊こちらはタグ付きデッドストックです サイバースキントップ。 少し前のZOZOSUIT、アレに用途以外の、ビジュアル的魅力を感じた方にはご共感いただけると思います。 スポーツウェアで言うアンダーシャツみたいな、極薄のテックジャージー。 各エッジ処理は無縫製のカットアウトヘム。 雑って訳じゃ無いけど、簡単な服だな。 とことんぶっきらぼう。 何万円も出して買う服のプロダクトクオリティじゃないだろうと、そう思われることも往々にしてありそう。 でももう既に問題はそんな所には無いみたい。 「高いから凝っている」 「高いから極上の素材を使っている」 「高いから素晴らしい技術が使われている」 この物差しで見るのはちょっと危険。 こういったクリエイションの価値は 「いかに新しいか」といったポイントにあります。 ラフシモンズの加わったPRADAから発表されたこのコレクションでは、洋服の背景にある数多の集積-アカデミックからローカルまで-を用いて、身体の持つ誘惑性にフォーカスが当てられました。 洋服がなぞってきた形状のモディファイ、それらの連続の果てにある身体性の規定。 脱ぎかけのようなビジュアルのワンピースや、アンダーバストの形状をなぞって編まれたセーター、思い切り簡素にカッティングされたロングトレーンなど、ミウッチャとラフのクリエイティビティが不親切な程ミニマムに尖って現れたランウェイでした。 このスキニートップはランウェイピースではありませんが、この文脈で見れば「身体形状の強調」を、極限までミニマムに成し遂げるためのピースと言えそうです。 攻めた噛み砕き方をするなら、ジーンズに白Tで爽やかに決めたい夏の日、その白Tに置き換えて一枚で……みたいなところ。 難易度は結構高いので、普通に今回みたいな　既にアメカジの手垢が付いたチャンキーニット等への裏切りで使うと可愛くって新しいと思います。 あとはリネンのテーラードジャケットとか。 永遠に新しくあり続けるゲームチェンジャー、現代美術を愛するミウッチャだからこそ意味を持つ洋服。 サイバー感とエロティシズム。 デッドストック Made in Rumania サイズ表記38 肩幅:31 身幅:38 着丈:64 袖丈:63

モールラックの歴代タグを色々貼り付けたビジュアル。 だからヒストリカルなんて銘打ってる。 けど、実際この服で初めて見たタグもあるから本当に「歴代」なのかは不明。 でもこのデニムシャツが「着古し」の個体であることと、歴代のタグが勲章のように並びつけられていることには、どうも歴史の浪漫を感じずにはいられません。 生デニムにタグが並ぶだけなら、それはそのまま、80年代のDCレーベルにおける流行ですね。 そういうの、よくありました。 しかし、その先に解釈と Re:Storyの余地が発生するのは着古しとの掛け合わさりです。 Instagramでも提示したように、今回のデニム✕デニムメデニムのビジュアルで作っているのは「"三次創作”感」です。 （イタリアの80'sが二次創作なのでね） こうした、ファッションブランドという仕組みにおけるタグの歴史と、デニムウェアにおけるフィジカル面での歴史の刻印。 そこにはデザイナーの意図や想定を超越した、新しい物語が発生し得る可能性があります。 極論、「モールラック」と「古着のモールラック」は違う意味なのですよ。 新しい服として、是非出会ってみてください。 褪色の美しいペールブルー・デニム。 ポケット端にはリベットが打たれ、各縫い代を押さえるステッチは3本並び。 襟には極細畝の浅いコーデュロイ。 ああ、至ってオーセンティックな素晴らしい雛型。 ボディにはランダムに白っぽい焼けが入っています。 全体的な着古しが加工であったとしても、この焼けは加工では出せないでしょう。 出す理由がありませんから。 オーバーサイズでゆるっと楽しめるサイズ3。 ワッペンのリズミカルな配色を拾ったり拾わなかったり、楽しく合わせてください。 Made in JAPAN サイズ表記3 肩幅:54 身幅:67 着丈:79 袖丈:63

淡い色味のシャンブレーシャツ。 80年代イタリアのマイナーレーベル、BYLOTのデザイン。 歴史や作り手のアレコレをここで話せるようなレーベルではありません。 誰も知らない、何処にも伝説されていないマイナーレーベル。 胸のパッチポケットが特徴的です。 真四角形、深いプリーツ入りの機能的な雛型。 こうした「スクエアポケット」は中に入れた貨物の荷重が横方向のステッチ一辺全部に掛かるので各ステッチへの負担が非常に軽くなります。 (五角形ポケットだと貨物を点で支えることになりがち)(その分綺麗に縫い易いんだけどね) こうした大型のポケットが付いてるのでシャツボディも大きいのかな〜と思うところ、ボディ自体は割と普通のサイズ感。 Sサイズってのも一因でしょうね。 大振りにバサっと大胆に靡かせる時には不向きですが、普通のサイズ感で楽しみたい時や、レイヤードのインナーとして使いたい時にも都合が良い。 キャサリンハムネットならここに貝釦でしょうか。 この個体はそこまでドレッシーではありません。 ベージュのステッチ&メタルボタンで、カジュアル方向正面突破です。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:49 身幅:54 着丈:75 袖丈:58 裄丈:84