北アイルランドのスター、JW Andersonが積み重ねてきた仕事の一欠片。 2020's という時代をアーカイブするなら、先ず外して語れないのはコロナ時代でしょう。 「デザイナーズヴィンテージ」という意味で「アーカイブ」を使っている子達にこそ読んで欲しい。 今これを読んでいる人は全員当事者ですからよくご存知のことと思います。 明確に世界が変わった瞬間でした。 しかし鬱屈を鬱屈のままとせず、新しい形態のエンターテイメントや新しい価値観が生まれ、社会そのものに期せずして強力な選択圧が働いた時代でしたね。 ファッションはどう変わったのか。 作り手/受け手の数だけ定義がありますから一概に括ることは難しいのですが、アンダーソンのファンタジーは市民権を得たアンサーのひとつです。 LOEWEという世界指折りのハイメゾンを舞台に、飛び切りアヴァンギャルドな実験を繰り広げたクリエイション。 洋服という立体(3D)の中に平面性を強調したスクエアパーツ(2D)をドッキング。 編み柄(2D)で作ったカラーラインは立体のニットコードとしてテキスタイルを飛び出し(3D)自由に揺れ踊っています。 このシーズンは各国の新聞を使って発表されたこともキーセンテンスでしょう。 皆が平面の中でコレクションを見る時代に、これらのディテールデザインは「ページ」と「栞」にしか見えません。 もっと誇張する方法もあったでしょうに、日常服への溶け込ませ方、そのバランス感覚は圧巻です。 アーカイブってのも、言っちゃえば栞を挟む行為ですね。 毎日毎秒のように膨れ上がるファッションの歴史、その中で個人個人が「これは！」と思う箇所に栞を挟むのです。 それは時に着用であり、時に所有であり、時に紹介であり、時に記録であるのです。 災禍によって強く可視化された様々な鬱屈、それが綺麗に曇りなく晴れた人には必要無いのかもしれませんが、彼がコレクションに込めたファッションによるセラピー効果は、人間がAIではなく人間であるうちは、ずっと有効なのではありませんか。 Made in ITALY サイズ表記XS 肩幅:38 身幅:41 着丈:72 袖丈:67

80年代DCの中でも飛び切りマイナーなレーベル「ブソー」のジャケット。 情報は殆どありません、歴史が伝説し切れなかった宝石です。 アシンメトリーフロントと完璧なバランスのハイネック、そして奇天烈なポケットデザイン。 80's Bomber JKTとしてのボディバランス/素材選定、その完成度もさることながら、やっぱりポケットの面白さに目が奪われてしまう。 右身はいい。問題は左身です。 ポケットが縦に長い。 長さ以外は普通(?)の下向きペンタゴン(インバーテッドプリーツ入り)で、上と横腹とで二つ入り口がある。 これは実際のところ、上からの入り口は真ん中くらいで底が縫われていたり、袋布で底が作られていたりするんだろうなと思っていました。 でも違いました。 長いポケットの遠き底まで、ちゃんと全部ポケットでした。 井戸みたい。井戸ポケットと名付けましょうか？この服以外で使うこと殆ど無いと思うけど。 何入れれば良いんでしょうね。 水筒入れても重過ぎてシルエット崩れちゃう。 空になったペットボトルとかでしょうか。ゴミ箱に出会うまでの間の手空けになりますね。 まぁ、その辺の心配は野暮ですか。お好きに何かしら、入れたりしてください。 生地はホワイトのコットンドリル。 経年と共に乾いて/草臥れて、滅茶苦茶格好よくなってます。 襟周り、多少の汚れは残りましたが、古さの割に比較的良好なコンディション。 Made in JAPAN サイズ表記Free 肩幅:58 身幅:70 着丈:63 袖丈:53 裄丈:84

2000年の冬。良い時代のAPC。 その変わり種。 ニット仕立てのマオカラージャケット。 そのノースリーブ仕様。 いや珍しい。こんな服無いです。 APCがこんな派手な隙間撃ちをやるなんてのが少し意外です。(派手な隙間撃ちって変な日本語ですね) 禁欲的なエアリーグレー。 チロリアンテイストと、その凹凸を均すようなミニマルな削ぎ落とし。 目の詰まった端正なウールニット。 もう、RIERっぽさを感じずにはいられない。 確かに今欲しいと思わされる服ですが、多分これは個人の気分も時代の気分も無視して、ずっと良い服。 これは西暦2000年という、社会にとって重大な過渡期、そのムードに晒されて尚レーベルのアイデンティティを強く掴んで離さなかったからこそ獲得し得たエターナリティでしょう。 ついでに季節も問わない。(流石に真夏は暑いけど) パーツ端の密な太幅トリミングやボタン選定に至るまで、Jean Touitouの審美眼が最高まで研ぎ澄まされた仕事です。 Made in ITALY サイズ表記1 肩幅:40 身幅:52 着丈:63

トランスペアレント・ウェア。 透明な服。 装飾感覚としてそれを手掛けてしまうと味が濃くなり過ぎて扱いにやや困るのですが、こうしてウインドブレーカーとしてそれ(透明服)をやってくれると、ある程度の用途的必然性が根差してくれるので触れやすい。 その上で、我々は勝手に装飾感覚で使うのです。 そこが何というか、ファッションにおける大切な感覚だと思います。 最初から「ファッションですよ！どうぞ！」って感じで出されちゃうとちょっと……って感覚。 なのでこのビッケンバーグは、アントワープで輝いていた『Dirk Bikkembergs』としてではなく、カルチョに傾倒して自分の作ったユニフォームを着せるためサッカーチームまで買収しちゃうイカれたフリークの運動着として紹介したいのです。 背面には椰子の木と端正な若者のポートレート。 畢竟、眩しき若さへのオマージュなのだと思います。 肉体よ若々しくあれ、青年よ潑剌たれ。 そのマインドに乗せるには、色も生地も、既存の全てが重苦しいのだ、と。 Made in CHINA サイズ表記48 肩幅:47 身幅:59 着丈:69 袖丈:67

現代美術家 前田征紀氏が主宰するレーベル、Cosmic Wonderより、Gジャンを独自のシステムで作り替えたジャケット。 元ネタのアウトラインのみをなぞり、ポケットフラップの役割を剥奪して切替線へと変換。 そこに準ずるVラインも切り替え構造に変換。 また、その際の各シームにおいて、ステッチは無し。 フロントヨークにすらステッチが入らない。 Gジャンというワークウェアの象徴を引用していながらワークウェアに最も大切なステッチを撤廃。 意味の転換です。 まるでこの世ではないところから、例えばGジャンが誕生しなかった別の並行世界からやってきた人の作る服みたい。 フロントボタンは全て比翼仕立てのスナップボタン。 だからオモテからは見えないはずなんですが、やっぱり金属と布ですからね。少しずつ布に癖が付いてボタンの輪郭が浮き出てきています。 ここはワークウェアに生じる経年の美しさ、そこと材料を同じくしているように感じます。 内タグにも手仕事による加工が入っている旨が。 このタグよりもう一発古い時代のCosmicは更に加工技術を前面に出していましたし、意外とUSED加工に強烈な個性を持つレーベルなんですよ。 今回のジャケットは現在の神秘的なレーベルディレクションとは幾分違う、地に足のついたサンプリング・デザインが多かった時代(過渡期)の作品でありまして、それら両要素を良い意味で両取りしている雰囲気がとても好きです。 Made in JAPAN サイズ表記3 肩幅:40 身幅:45.5 着丈:62 袖丈:59 メンズ規格ですが細いです。 この時代のCosmicは細いのです。 レディースにもお薦めです。

有機的で高潔なホワイトテクスチャ。 無垢であるホワイトの美しさと、それが経年によって変わりゆくことの情緒、その美しさ。 それら両方を肯定するデザインです。 カリッと乾きゆくリネンと、柔らかさによって快適なクオリティを下支えするヴィスコース。 気を衒うことのない朴訥な編み地やだらしなく垂れるポケットエッジが可愛いですね。 同時期のDriesやKenzoにも通ずる優しさ。 端正である事を是とするなら全然完璧な服ではないんだけれど、それをデザイナーズとして態々目指して作ってるって部分はあまりに異様。 早過ぎると思います。 「気持ち良く着れる服って良いよね」のノリで選んで良い服です。 でも、そのノリで選ぶなら他にも色々良い服はあります。 これじゃなきゃ満足出来ないと思ってからで良いと思います。 あんまり詳しく言語化出来ないんで、これは良かったら実物見にいらしてください。 極論、触らなくてもいいです。画面じゃなくて生の眼で見るだけで違うはず。 Made in ENGLAND サイズ表記1 肩幅:42 身幅:52 着丈:63

軽いフリースで作られた簡単なプルオーバー。 スウェットよりも更にイージーに、パパッと被れる服です。 裄丈で丁度袖口を合わせる設計の意図的ドロップショルダーと中途半端なモックネックの組み合わせ。 徹底的にゆるい。 ハイネックが苦手な方でもこれは無理なく楽しめるでしょう。 最近はフリースを上手く取り扱っていきたい気分です。 フロントには弱々しいコントラストでT☆SNOWと印字されています。 なんか、こうして文語で書くとどうも馬鹿みたいですね。 TV☆SHOWみたいな馬鹿っぽさがある。良い意味で。 ウエストのギャザーシステムが良い感じ。 白フリースの単調な雰囲気を巧みに面白くブラッシュアップしてくれています。 TAVERNITIはこういう簡単な服にも丁度良いアイデア捩じ込んできますね……。 ギャザーシステムの裏面は同色コットンの丈夫な綾テープ貼り。 ヤワヤワなツラ構えなんですが、見えないところはピシッとしてるのカッコ良いです。 裾リブが無いデザインなのでギャザー寄せずにストンと落としても良いですし、スウェットっぽく着たい時はドローコードを締めてブラウジングさせましょう。 非常に実用性の高い2Wayデザインです。 Made in ITALY サイズ表記XL 肩幅:66 身幅:66 着丈:71 袖丈:53 裄丈:87

レーヨンを40%混ぜたコットンドリル。 オーガニックだけれどしなやか、カジュアル×テクノロジカルのテキスタイル。 この生地に纏わる印象がそのまま服の印象として完成されています。 「カジュアル×テクノロジカル」、ハイファッションにおけるY2Kエッセンスを最大量(HUGO BOSS社比)配合したディレクション。 ファッションは社会の鏡と言います。 従来の重苦しいハードウェアから脱却して様々なガジェットがポータブル化した時代、その様相をこの上無く忠実に映写した洋服ではありませんか。 フロントは軽快なスナップボタンとファスナーの二重構成。 コンパクトなポータブルガジェット専用に追加された3Dポケットとフラップテープ。 こんなの嬉しいですよね。今じゃ根本的に生まれない用途デザイン。 このポケットは“ポケット本体”の他に、補強パーツが内側に追加されています。 これは所謂“ポケット底面”の追加。 ポケットに入れる予定のガジェットを支え切れるよう、非常に良く練られた設計です。 従来の「テーラードジャケット」及び「裏地」では、新時代のポータブルガジェットを、ポータブル性に基づいて持ち運ぶことが難しいのです。まぁまぁ重いし、テーラードジャケットの仕立ては繊細だから。 それを丁寧に解決する、画期的かつロジカルなディテールメイク。 これぞ「デザイン」という感があります。 さぁ、そのポケットから伸びるフラップテープをウエスト裏面の補強ラインにも転用。 ここで追加されたウエストラインにポケットのベルトを通すことで、3Dポケットにかかる荷重を少しずつでもジャケット全体に分散させようとしています。 思考が行き届いている。 果てはフロントファスナーのテープエッジを隠すための保護テープも同じカラーリングのテープ。 ボリュームが違うから同じ物の転用ではありませんね、わざわざテープ巾にもバリエーションを設けて用意したということです。 果ては……なんて言いましたが、まだ奥があった。 袖口。袖口が本切羽になっていまして、そのボタンが比翼仕立てのスナップボタン。 このボタン端にも前述のカラーテープが配されていますね。 ここに保護は必要無いので完全なるアクセント・アクセサリの感覚でしょう。 テクノロジカルで近未来的なフューチャリズムとBOSSが貫いてきた本格的なテーラリングの邂逅、これらはジャケットのアウトライン、一つもステッチを表に出さない美意識によって表現されます。 新時代への期待感と、旧時代まで受け継がれた美意識、そのどちらも捨てずに混ぜ切った、素晴らしい一着です。 Made in ITALY LAMPO_Zip サイズ表記 52(Gr)/42R(Us) 肩幅:49 身幅:58 着丈:78 袖丈:68 襟後ろに微かな汚れあり

藤原ヒロシ氏によるiDiomの初期個体。 漁師のために編まれたアランニットを叩き台に、現代的なアクティブフーディに作り替えたデザイン。 異要素同士の組み合わせで全く新しい効果を開拓する編集型デザイン……こう書くと、現代のメンズウェアの典型とも言えそうですが、やはりこの方の視点は早かった。 ルーツは面白くて魅力的ながらもファッション的には重苦しいアランニット。 これを如何にすれば最大限にソフィスティケート出来るか、その最善手がどんな物か、この人のデザインは最善手のひとつとして挙げて良い筈です。 ハーフジップのニットフーディへの転換。 それも、アームホール底の脇下パートに大きな一枚ガゼットを嵌め込んで。 ニットで出来てるんだからある程度ストレッチも効くだろうに、更に腕の可動域を拡張させるカッティング。 やはり自身もプレイヤーとしてゲレンデウェアと向き合う作り手ですから、何処にどう機能があれば良いのか正確に捉えられているのでしょう。 サイズ感はかなり小さめ。 デザインとして小さくされてるってよりは、若干縮んでるような気がします。裏地との寸法差的に。 アランニットなんだから、最初から縮めて完成させて、販売以降は縮まないようにしといて欲しかったぜ。 ただ、それを差し置いてもやっぱりカッコ良いし、小さめのフーディなんて正に今欲しい服ですから、仕方無い。 Made in - サイズ表記M 身幅:51 着丈:59 裄丈:81

ゼニアのヨッティング・ラインより、Vゾーン浅めのカーディガン。 組成不明ですが、多分ウールかな？ 厚過ぎず薄過ぎずの、中庸なボリューム感。 この服はポコポコした編み地が可愛いですね。 拡大してよく見ると、かなり細めのピッチで並べられたケーブル編み。 遠目に見るとリブ編みに見紛うくらい。 それこそ、ひっくり返した裏面はリブ編みみたいな表情。 そして、ボタンやボタンホール設置のためにわざわざ前立てを設けていないのがお分かりになりますか。 現代のカーディガンと言えば、なんだかんだ前立てを作って、身頃の輪郭をしっかり示すのが一般的です。 しかしこのデザインはそれを選ばない。 細縄のふわっとしたニュアンスをこそ、最大限前に出す。 圧の無い、ナチュラルで柔らかい空気感。 この服はこの色でこそ作られるべきですよね。 デザインの各工程全てに一貫した筋が通ってる。 ちなみに！この前端の裏面には共生地で編み立てた細巾ニットテープが配置されてて、前立てパーツにおける最低限の実用性はちゃっかり担保してる。 作りが良いってこういう所です。 この時代のゼニアのLなので結構大きめ。 ゆるく着ても安っぽくならない、良い服です。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:60 身幅:70 着丈:71 袖丈:60

変則的なボタン構成のニットコート。 ダッフルコートみたいなトグル形の第一ボタンだけがあるダブルブレスト。 構成的にはダブルブレストなんだけど、フロント開けて軽快に着流すのが良いでしょう。 アクセサリー感覚のストールなんかもレイヤーて、ネオボヘミアン、或いはネオフォークロアをお楽しみください。 ホワイトメランジで柔らかく濁った淡いピンクパープルの編み地。 必要以上にファンシー系に振り過ぎること無く、「ニット」そのものの素朴な雰囲気をちゃんと残してる。 ぽってりした太幅のリブ編みとか、野暮ったくも丁寧に編み立てられた同素材のサイドポケットとかがそう。 ドリスヴァンノッテンと言えばこのバランスですよね。 装飾とか可愛さとかに頼り過ぎない、骨組みとトッピングのバランスを間違えない上手さ。 ご本人が前線を退いた今もクロスナーが完璧なDVNをやっていますが、どの時期を見ても可愛いってのは凄いことです。 そんな中で、この90年代後半~2000年代初頭の本人期オールドピースにはドリスヴァンノッテンが最初に打ち立てた「Naturalism」の強さがあります。 特にニットね。 サイズ的にはメンズも着れないこと無いんですが、これは女性がゆるっと着るのが可愛いでしょう、絶対。 Made in Belgium サイズ表記M 肩幅:44 身幅:58 着丈:88 袖丈:69 古い個体ですが状態良好です。

リネンとヴィスコースで編まれた肉厚ヘビーニット。 古い病院みたいな無機質なホワイトとリネン由来のオーガニックな手触りのギャップ。 重たい生地だけどボディには透かし編みのストライプが入ってます。ここも重量感のギャップ。 シンプルなホワイトニットの顔して、中々出会えないニュアンス。 意図して理屈でやってるのか、天然のセンスなのか分かりませんが、本当に良い服。 普通クリエイションって、複数人のチームで、特定のビジョンを共有して進めていきます。 その共有の際、普通は言葉が必要です。 しかしファッションという分野はその限りではなかったりしますよね。 言葉に頼らずとも意思疎通が出来る種類の才能ばかりを集めれば、言語領域の外にある、こうした筆舌に尽くし難いニュアンスだって共有出来るのでしょう。 デザイン・テキスタイル・縫製・ビジュアルディレクション・セールス・・・まで一貫出来ればの話。 こうした洋服の、言語化できない魔力と向き合う度にそんな事を考えます。 ちなみに僕は、ケーブルニットの縄編みパートを前端に配置して「縄の縦線」をボタンホールに仕立てるというテクニカルな発想が大好き。 どのパートも良いんだけど、やっぱりディテールアイデアに人間の既知を感じて嬉しくなっちゃう。 感覚を領域外へと拡張する“イマジネーション”と、領域内で未踏の最高効率を弾き出す“デザイン”、どっちも尊くて、どっちも入ってる服だと思います。 内タグのコード見るに、多分良いとこに収められてた服でしょうね。 Made in ITALY サイズ表記44 肩幅:44 身幅:52 着丈:54 袖丈:56 裄丈:79

アレグリ社が独自開発したTechnosilkで仕立てられたチェスターコート。 テクノシルク、と言うだけあって、非常にシルクっぽい有機的な光沢。 実際使われているのは72%のレーヨンと28%のポリエステルです。 実際触った感じシルクっぽいんですが、シルクより幾分重たさ？みたいなものを感じます。 実際とっても軽いんですけれどね。 さぁ、IGのリール動画でお話しした事と重複してしまいますが、このコートの独創性について少し紹介します。 先ずこのコートは、ラペルと上襟が地続きで製図されています。 テーラードジャケットやチェスターコートに見られる折り返し式の襟は、ラペルと上襟の接続縫製(及び製図)によって、折り返しのための張力を得てロールしています。 それを無視して尚 綺麗にラペルが返るよう計算された、非常に腕の良いパターンメイキング。 (学生の頃 僕もトライしましたが上手くいきませんでした) こういう、常識破りの「地続き癒着系」パターンメイクはカッコ良いけど裁断効率が落ちます。 ＊パターンが変な形になるから効率良く布に嵌め込むのが難しくなって、パーツ裁断の時に布屑になってしまう無駄部分が生まれやすいのです……。 で、その裁断効率を取り戻すかのように、フロントには切り替え線が入ります。 それが身頃裏面に配置される「身返し」のラインをトレースするようなフロントライン。 ここは普通裏面の身返しにおける端線を縫い叩く際にステッチが走る箇所なんですが、その「先入観そのもの」にシームを隠し込むデザイン。 セオリーを分かっている人ほど、ここのシームに気付けない。(実際気付くけど) そのシームに挟み込むように、各部ポケットの横線を巻き込んで縫製していますね。 一つの縫い目で2つ以上の効果。効率的というか省エネというか。 さて裏面に話が移りまして、やはり裏面にも両方の胸にポケットが付きます。 この頃のユーロアレグリ、4つポケットへの執着じみた拘りを感じます。 結構4つポケット固定の個体、多いんですよ。 この胸ポケットの作り方が凄い。 ポケットフラップが裏面のフロントヨークと地続きになってる。 オモテでも地続きのカッティングエッジがありましたが、裏面でも遊び心に満ちた地続きカット。 その手があったか！と膝を打つアイデア。 そしてこのヨーク縫製に際して、アームホールに縫い代が集まるわけですが……、ここでの縫い代の重ね順も素晴らしい。 綺麗にパイピングした縫い代端を更に覆い隠すように被さるヨークセクション。 思い付いたら実現は出来るんでしょうけれど、こんな細かいところにまでウィットが張り巡らされた服は現代じゃなかなか無い。 本当に服が好きな人間が作ってる服です。 サイズは44です。 メンズのSくらいですから、サイズ合う方はお見逃しなく。 Made in ITALY サイズ表記44 肩幅:54 身幅:66 着丈:113 袖丈:56.5 裄丈:85

ペルージャの名門ニット工場「HEMMOND社」製造のスペシャルニット。 ここは昔のDolce&Gabbana、Valentino、D.Bikkembergsなどなど様々なハイエンド・デザイナーズレーベルのニットを請け負ってきました。 KRIZIAもそのパートナーのひとつ。 KRIZIAのニットと言えばMiss Deannaのニッティングに注目が集まります。 そこに関しては無理もありませんね、Martin Margiela神格化の影響です。 これまでのETRAKのKRIZIAのラインナップを見ていただくと伝わるかもしれませんが、Miss Deannaと同じくらい、このHemmond社のニットウェアも偏愛しております。 特にこのニットウェアメーカーのニットに関しては、ネームバリューよりも完成品の魅力先行で集めた結果、ここが作ってる個体が多いな……という順番。 ニットウェアってオンラインで注文するのが難しいカテゴリの筆頭ですから、言葉や写真なんかのツールでは魅力を伝えきれないのが歯痒いところ。 このニットウェアなんてその最たる例でしょう。 リネン×カシミヤの極めてユニークな素材選定。 真夏のラグジュアリーと真冬のラグジュアリーの衝突。 どんな手触りになるのか、文字や写真では中々伝わらなさそう。 取り急ぎ持ち合わせている言葉で翻訳するなら、リネンの清涼感とカシミヤの柔らかさの融合です。 リネンの荒々しい手触りはカシミヤが見事に包み込んで極限まで柔らかくしているし、リネンが混ざることでカシミヤ素材だけでは到達出来ない領域の軽やかさを獲得しています。 カシミヤってのがそもそも軽やかな素材なんですが、その限界値を更新するような作品。 これなら夏でも使えそうな気がします。 ビジュアルデザインはearly90'sのムードを象徴するような柔らかい着地。 オーバーサイズ、ドロップショルダー、襟ぐりや裾に配置された長閑なピッチの太幅リブ編み。 (リブ編みの端をロールさせるテクニックは必見) この辺りは同時期のKenzoやDriesと方向性を同じくするような、素朴で優しい男性像。 しかし、他にインパクトのある技巧的なニッティングテクニックを差し込まず素材のクオリティを潔く押し出したディレクションは、KRIZIA UOMOだけの武器であると思います。 Made in ITALY サイズ表記50/L 肩幅:- 身幅:63 着丈:66 袖丈:88

平置きで撮影すると、意外と横幅のある型紙だったんだな、と吃驚させられる。 それだけ、ハンガーやマネキンに掛けた状態だと布が縦方向に落ちていたのですね。 これは、元ネタで多用されるバックサテンやTCツイルでは中々出せない情緒。 重たいウールギャバジン100%で構成された、ある意味邪道なモッズコートであるからこそ、実際着るまで“どこがデザインなのか分からない”みたいな、ニクい印象の服になるのでしょう。 フロントには几帳面なスクエアポケットが4つ。 広めに設計された身幅はドロリと落ち、新鮮なドレープを描いてくれます。 靡くけどヒラヒラ軽いそれじゃない、ミリタリー立脚ならではの重厚なツラ構えのまま美しく揺れるのです。 左右対称のポケット構成は裏面でも徹底されています。 裏面の胸ポケットも、ちょうど良いサイズが左右両方でセットされています。 裏地の分厚いレーヨンアセテート・サテンも、メンズウェアとしてのクオリティをビシビシ感じて堪らない。 ALLEGRIオリジナルのLAMPOジップやFIOCCHI社製のジャンパーホック、ブラスシンカーの付いたドローコードなど、各部副資材のクオリティにも一切妥協が無い。 ALLEGRI及びBARNEYSに共通するメンズ・ターゲット層を丁寧に見極めて設計された美しきベーシック。 全体にチマチマ小穴があったり、襟周りに軽い汚れは残っておりますが、それが明確なマイナスになるようなヤワな服でもない。 疑いようの無いハイエンド・ピースでありながら、傷も草臥れも魅力としてその身に積み重ねていく様子は、本家モッズコート宛らの魔性。 これから本格的に「古着」として道を進むうえでこうも頼もしいデザイナーズも中々ありません。 普遍性/不変性を武器として組まれたデザインの真髄はユニバサーサリティではなくエターナリティです。 「誰でも使える」ではなく「いつまでも使える」。 そして「使える」というのは「使いたいと思える」という意味です。 悠久のカッコ良さ。 Made in ITALY サイズ表記48 肩幅:55 身幅:70 着丈:87 袖丈:65 すみません、リール動画で46サイズって言ってましたが48でした。 見づらいフォントです。

ふっくらとした畝目の白コーデュロイ。 テディベアの総柄プリントと飴色の釦。 素晴らしいバランスです。 ボーダーでもストライプでも、ドットでも出せないバランス感。 せいぜい90年代くらいのイタリア服なんですが、こういう浅い細畝にポップなプリントが入ってる感じ、トゥルーヴィンテージ・レンジのアメリカ古着を彷彿とさせますよね。 古いだけじゃなくてちゃんと珍しくって、滅茶苦茶高いやつ。 クリッツィアはそこを目指してるレーベルではないので偶然の一致(一致か？)。 ほんのり土臭さ入れつつ、男性らしさみたいな固定観念を飄々と躱す洒落者、って感じのイメージ像。 これもearly90'sに希求された「柔らかさ」を的確に映した洋服の一つです。 肩肘張らず、優しいムードで合わせてみてくださいまし。 古着ならではのガサガサした手触り(イメージの手触りの話)が、形骸化した丁寧な暮らしと程良く距離を取ってくれそう。 その暮らしを確かな自分のものとしてパーソナライズしてくれる、という意味でね。 Made in ITALY サイズ表記M 肩幅:52 身幅:67 着丈:78 袖丈:65 デッドストック品でしたが汚れが多かったのでプロのクリーニング済み。 少し汚れの残る箇所はありますが概ね良好なコンディション。

滅茶苦茶に大きな女性用コート。 BerettaやIsseyのそれとはニュアンスの違う、エスニシティとアーバニティの融和を感じます。 他人の作風で例えるのちょっと下品だけど、Miucciaとか、Gigliの作る世界観なんかが近いのかな。 深く打ち合わせたダブルブレストと、べらぼうに広い身幅。 既に広いその身幅から更にフレアを掛けて広げるAラインシルエット。 テント・シルエットなんて比喩も頭を過りましたが、なんかニュアンスが違うんだよなぁ。 その要因はテキスタイルの雰囲気だと思います。 この服の第一印象を決定付けている鮮やかなピクルス・グリーン。 織り成すのは、軽くて柔らかな薄手のピーチスキン。 この仄かな光沢と起毛感、そしてそれを特大分量で靡かせるデザイン、ここらへんの質感がとってもe90'sを正確に描写してる。 オリエンタルなカラーパレットで組まれた裏地を堂々と見せつけるような、深めのサイドベント・カットも相性バッチリですね。 正体はとっても良い時代のダブルネーム。 実際のところは、バーニーズが注文したアレグリ、みたいな感じでしょうか。 メトロポリス立脚ならではのアンテナ感度と、それをリアル・スタイルに落とし込むバランス感覚は流石バーニーズです。 そして、服の裏側を見れば見るほどクオリティの素晴らしさに驚かされる感覚は、流石オリジナルのアレグリ。 アレグリの服は本当に見てて楽しいんですよ。 カッティングとかディテールアイデアとか、余程の服好きにしか刺さらないであろうカッコ良い(採算度外視の)凝り方をしてくれてる。 Made in ITALY (Dismi92) サイズ表記38 肩幅:70(46) 身幅:83 着丈:123 袖丈:48 裄丈:84 シーズン特定はまだ難航中。 でも伝わる人には伝わるはず。 左袖を中心に色焼けあり。 生地本来の微光沢を固定したような面白いフェード。

ニュートラルな、普通のミディアムグレーのニットパーカー。 フロントに輝くグラフィックプリントがこの服の態度を明確に示しています。 スター型に刳り抜かれたHAZEフォントのレタリングと、矢印の組合せ。 アイコニックな書体。 こういうの、普通スウェット生地にプリントしますよね。ストリートの服なら尚更。 その前提があって、それを意図的に裏切るからこそ、プリントという技法の輪郭が強調されています。 そしてもう一箇所、サイドパートのリブ編み切替も興味深い。 これは言わずもがな、スウェットシャツの様式美であるリバースウィーブのサンプルなんですが、それをニットで最初から作ってます。 面白いのが、裾リブの畝から直接そのまま繋げてるんですよね、このリブ編み。 これも「ニット」をメディウムに選んだからこそ使えるアイデア。 ここまで見てから振り返ると、冒頭で書いた「ニュートラルなミディアムグレー」ってのも、“普通のパーカー感”を意図的に引用しているんだと気付かされる。 事物の記号性を注意深く観察している作り手だからこそ作れるデザインですよね。 非常に現代的だと思います。 Eric Haze、グラフィックだけじゃない。 Made in CHINA サイズ表記M 肩幅:48 身幅:58 着丈:66 袖丈:63 裄丈:88

80年代くらいのイェーガー。 極めてニュートラルで、極めて寡黙なセーター。 肌に優しい上質なピュアウールは、低品質な廉価品とは一線を画すクオリティではありますが、必要以上にハイエンド振ろうとしない、慎ましやかな美しさがあります。 新品の白Teeの上から、気持ち良く重ねたいポジションの服。 推定で80年代ということで、どうしてもバブリーな背景やギラギラしたハイファッションが脳裏に過りますが、こうした服は所謂“モード界隈”とはあまり関係がありません。 そもそも80年代のイギリス、あまり景気良く無いんですよ。 だからこそこの服みたいな中流階級のコンサバティブ・ピースは本当に目立たない。 ハイ/ローであれば、その曇天極まる不景気から反骨精神が灯るのが世の常です。実際、80年代後半以降は後にクール・ブリタニアとして語り継がれる何人ものレジェンドがこの国から出てきました。 そうした煌びやかなモードも、強健なトラディショナルも、叫びを代弁してくれたパンクも、どれも愛おしいんですけどね…。 こちらはそんな一般的コマーシャル・イメージからサッパリかけ離れたエリアの、静かな洋服。 衣服としての質は良いです。 状態も良いです。 でも一番のオススメポイントは、様々な「イメージ」から解放された“透明な洋服である”ことです。 Made in GREAT BRITAIN サイズ表記42/107 肩幅:51 身幅:53 着丈:72 袖丈:55 裄丈:85 最後にファッションの話をしますが、ニット×ニットの合わせとか、今可愛いと思いますよ。 ここに似た色のニットベストを重ねたり、この中にグレーやブルーの薄いタートルネックを入れ込んだり。

90年代のリキエル・オムのオリジナル。 80年代の毳毳しい絢爛の後、その豊かさは静かに引き継ぎながらも、全体イメージをより清潔に精練させていくのが90年代ハイファッションの大まかな道筋。 言っちゃえば、お金のある時代の品質をある程度キープしつつ、趣味の良い、小綺麗な服を作ってた時代です。 ソフト・エレガンス。 このリキエル・オムのセーターはその雰囲気を非常に分かりやすく認識出来る個体。 洗って梳いて染めずにそのまま、といった情緒のリジッド・エクリュ。 シルク50、ウール40%、アンゴラ10%の配合で作られた柔らかいニット。 これら素材の持ち味を生かした有機的な風合いの中に確固たるクオリティを感じます。 サイズ設計も、このテキスタイルと綺麗に足並みを揃えていますよ。 メンズのL規格でありながら袖丈が50cmしかありません。 しかし裄丈で見てみるとしっかり84cmある。 つまり最初から計画されたドロップショルダーであるということ。 この優しい製図と優しい色味、優しいテクスチャ。 このヤワヤワな雰囲気を、「メンズで出す」という部分にデザインの決定的なポイントがあります。 男性性を強調した「強い男性像」はもう終わる(終わらせる)のだ、という強い意志表示。 編み地の裏表を交互に反転させて作られたボーダー柄も可愛いでしょう。 でもコントラストは殆ど付いていなくって、なんと言うか、グイグイ来ないでしょう。 ふわふわと、青空に揺蕩う春の雲のように揺れるメンズ・ニット。 これがパーティの終わり。 自分の話になっちゃって恐縮ですが、20代にキビキビ遊んで、アラサーで ほのぼの旅を楽しむような友達が増えてきました。 (もちろん、仕事も頑張ってるのは前提ね) それを良いとも悪いとも思いませんが、この流れと綺麗にリンクしているのは、この時代の、このレンジの服だなぁと思うのです。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:67 身幅:62 着丈:74 袖丈:50 裄丈:84 メンズ/レディース問わず、フラットにお薦めです。

先日の入荷から殆ど間を空けずにお迎えいただきました、CHEVIGNONのBlood-Chitシリーズ。 敵地に不時着したパイロットの生存率を1%でも上げるための、切実なデザイン。 ファッションではない、ミリタリーウェアの最も「ミリタリーウェア」な部分。 今回の個体はダブルブレストのフライトジャケット。 …フライトジャケットなのか？ ・フライトジャケットでの記号 “ハイネック×ベルトシステム”、 ・モーターサイクルでの記号 “ダブルブレスト”。 同じく操縦をする男のための服ですが、これらが共存する服、というのはありませんね。 デザイナーズ特有のミックス感覚。 メンズ・クラシックの力強さが重厚に残っていた時代、尚且つデザイナーズファッションのリミックス感覚の勃興、その両方が交差した貴重な瞬間をアーカイブ出来るヴィンテージです。 CHEVIGNONのお家芸である着古し加工もその荒々しさと美しさを湛えたまま現在。 それてそれらは、在りし日の数寄者同志に愛用され更に深まっています。 ハイカウントのコットンシェルには白っちゃけたアタリ、切り替えられたレザーセクションには人の肌のよう、陰影に富んだエイジングが刻まれています。 オーセンティックで中庸なボックスシルエットから、操縦服ならではの過激な前振りが効いた袖。 “操縦”という原因から、「前振り袖」に加えて「アクションプリーツ」も正しく派生していますね。 この2つの仕様選定は理由を殆ど同じくします。 当たり前ですが、ロジカル。 この論理こそがメンズファッションのオーセンティシティ。 Made in FRANCE サイズ表記XL 肩幅:60 身幅:71 着丈:67 袖丈:65

クールブリタニアの旗手にして英国のレジェンド、Hayfordによるニットダッフル。 シルクを混ぜた野暮ったいウールの毛糸。 これは高級感とかじゃない、ワイルドなニュアンスを出すためのシルク。(多分野蚕) ウールでこのワイルドネスを出そうとするとザラザラするけど、シルクで中和することで少し柔らかくなってるように思います。 ボディは編み柄でヘリンボーンを作った創意的なテキスタイル。 このヘリンボーンニットをベースに、様々な編み方を混ぜ込んでヨークや前立てをニットだけで表現しています。 そして裾にはダッフルコートらしからぬラインデザイン。 ここがキーポイントというか、Hayfordの意志なんじゃないかな。 1999年のi-Dではブルージーンズと合わせてスタイリングされていたのですが、そういうことだと思います。 「ニット」「ダッフル」「コート」これらの言葉に記号の如く付きまとう重苦しさをスポーティなラインデザインの一手で軽快にソフィスティケートしている。 同じ英国のクラシカルなスラックスを合わせても美しいですが、ラフに羽織ってカジュアルなスタイリングにも簡単に合わせられるデザインですので、それこそニットのように柔らかい発想でお楽しみください。 僕はニット×ニットでやりたいな。 暑くなっちゃうと難しいけど……。 Made in ENGLAND サイズ表記M 肩幅:54 身幅:62 着丈:92 袖丈:66

60-70年代のアメリカのワークジャケットをブラックモールスキンで作り直したジャケット。 英国屈指の古着目利き師達が作るサンプリングデザインは、時を経て古着になった時、階乗のように魅力を爆発させます。 ナロースプレッドのポイントカラー、ポケット無しのプレーンな胸周り、裾線に底を接続するよう設計されたフラップポケット。 珍しい形なんですが、70年代頃のアメリカ古着にあったはず。 DUFFERのリファレンスはいつもニッチです。 これをユーロワークの心血宿るブラックモールスキンにて引用。 古着になってからの方が美しい、使い込んでこそ深まる魅力、これらの特性はメンズファッションにおけるクラシックの1ページです。 また、アメリカの物をヨーロッパの生地で作り替える折衷のセンス。ストリートブランドなる概念における始点のひとつでありますから、後に続くデザインセンスの基礎があまりに強固に息づいています。 例えば「黒」のジャケットを貴方がデザインしたとして、CHANELの影響を受けたんだ、なんて言わないでしょう。 それと同じで、DUFFERが作ったのは「常識」です。 誰もDUFFERに影響されたなんて言わないけれど、その常識の根幹には彼らがいます。 大きな傷の無いまま程良く草臥れたグッドコンディションのSサイズ。 B.Sharp氏が着てそう。 ジャストフィットで是非。 Made in - サイズ表記S 肩幅:48 身幅:58 着丈:57 袖丈:60

DUFFERが極めて静謐に仕立て直したクラシックなスポーツブルゾン。 ファスナーを隠した前立てと、フラップ無しのスリックなポケット。 ゴルフに行くおじさんが着ていたクラシックなブルゾンを新しい感性で研ぎ澄ましたデザインです。 ウールに少しアルパカを混ぜたテキスタイルは、アルパカで想起する起毛感など何処へやら。秋冬のドレス・テーラードジャケットを誂えるような端正なフランネル。 このミニマルなビジュアル、ミニマルなテクスチャ、そこと呼応するようにミニマルな色味。 彩度を落とした静かなネイビーが、元ネタであるカジュアルウェアとの明確な態度の違いを示していますね。 リブ襟も可愛い。 長めに取られた前立ての分、前端は深く重なります。 ここで生まれるのは浅いVゾーンからなる和服っぽい打合せ。 ファスナーは重厚なriri社製オリジナル個体。 ファスナー上端を保護するボタンはまさかのボタンループ仕様。 手数を減らしたミニマルなデザインの中、要所を締めるディテールは途轍も無く趣味が良い。 Made in ITALY riri_Zip サイズ表記M 肩幅:47 身幅:58 着丈:62 袖丈:67 リブ傷あり