“日本を代表するデザイナーの筆頭” こう書くと何人か挙がるでしょう。 どうも素敵な国に生まれ落ちたことです。 そこに恐らくなかなか名が出ない不世出の鬼才 Takezo Toyoguchi。 あぁ、こんな紹介、いつかされてみたいですね。 幻のSix man、裏番長、影の何某……。 こっちから知ろうとしないと知れない存在。 向こうからアピールしてくることなんて一切無い。 誰も彼もが様々な情報を投げかけてきてくれる現代、こんな存在にこそ惹かれてしまう。全くどうしようも無い。 弊店ではオンライン/オフライン共に何度かご紹介していますこのレーベル、今回は初めてレザーコートと縁がありました。 言わずもがな特級。あんまりに格好良い。 キリッと精悍なブラックスムースレザーは張りのある牛革。 その牛革が綺麗に形作る端正な襟周り。 なんて美しい切れ味か。 トロリ柔らかなラムレザー辺りで作るのではなく、このレザーでこそ作る意味のあるデザインですね。 セットインスリーブのアームホールを飛び越える異様なレングスのエポレットを見ても、これはこのレザーでこそ輝くアイデア。 そしてこうしたレザーで作るオーバーサイジング、どう落ちるかご存知でしょうか。 ある程度形を保ったまま、それこそ繭(コクーン)のように身体の線を一切拾わないアンフィット・シルエット。 そしてこの広い身巾は着用者が下ろした腕(袖)に押し出されることで前後に流れてシルエットを作ります。 前から見ると普通のちょいゆるコート、しかし横からみるとその大きな分量設定から成るダイナミックなシルエットデザインが正体を現す、という仕組み。 １枚目の記録写真をサイドビューにしているのは、なにも奇を衒った演出ではなく この服/このデザイン の本懐へのアプローチなんですよ。 Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:60 身幅:66 着丈:92 袖丈:54 裄丈:86

皮革衣類の最高峰のひとつラマッタの仕事。 大人のレザーコート。 「大人のレザーコート」って言葉は 「大人になりたい人のレザーコート」と似てるけど違う。 僕はいつまでも大人になれた実感が足りないからどうにも説得力に欠けてしまうんじゃないかと不安が拭えないのだけれど、多分「視点」が違うんです。 大人から見た「自分たち」と 子供から見た「大人たち」は違う。 前者だからこそのリアリティもあるし 後者だからこそのキラキラした憧れもある。 でも始点は同じだと思うんです。 「カッコよくなりたい」って気持ち。 安さとか防寒とか取り扱い易さの観点で見ると、もっと優秀なアウターがこの世に幾らでもあります。良い世の中ですよね。 そんな中で、心のトキメキのままに最高のものに手を伸ばす人もいて、その尊き欲求に相応しい物もある。良い世の中ですよね。 そう、例えばそれはトロトロのラムレザーで仕立てられていたりして。 トロトロに溶けたチョコのように深く柔らかなブラウンで。 細くもなければ太くも無い、短くも長くもない、そこに恣意的な偏りを置かないニュートラルで。 裏地には丈夫で滑らかなキュプラ×アセテートが用いられていて。 裏地は着脱可能で、おや、そこには贅沢な毛皮が。 しかもそれは特別柔らかくふわふわなビーバー/ヌートリアの毛皮だったりして。 そうそう、ビーバーなど水辺の動物の毛皮というのは冷たい水に体温を奪われぬよう極めて密集した「綿毛」が生えています。 身体保護のためにある硬めの「刺毛」との2層構造。 こうした洋服に使われるのは前者、ずば抜けた柔らかさを誇る「内側の綿毛」のみ。 ついでに、着脱式の襟もこの毛皮で仕立てられていますね。 この襟の着脱システムの作り込み一つ取っても作り手の配慮の量が段違い。 配慮、つまり優しさです。 より良くしよう　とか　より幸せにしよう　とか。 デザインって優しさです。 ライナーの優しさも凄いですよ。 本体の裏胸ポケットにアクセスしやすいように同位置にスラッシュを作るんですがそこを丁寧にレザートリム。 その造作もとっても豪奢。 片方から見れば静かな玉縁、もう片方から見れば玉縁布をそのまま繋げて作られたゴシック調子の装飾。 これら何処にも革のエッジを出さない完璧な仕事。 ごく小さなディテールでこれです。 ディテールは時として全体像より雄弁に作り手の心を語ります。 著名なデザイナーを採用せずチームとして運営されるファクトリーレーベル(一時期Ferreが居たそうですが)だからこそのニュートラルと、偏った世界観が無いからこそ丁寧に作り込まれるディテールワーク。 大人を知らないヤンガンが憧れで着るのではない、大人になって出会ったときに「まだ私が心踊るものがあったのか！」と思わせてくれるレザーコート。 言いたいこと、伝わっていると嬉しいのですが。 Made in ITALY サイズ表記52 肩幅:52 身幅:62 着丈:85 袖丈:61

ラマッタのレザーコートです。 私はラマッタが好きです。 そう言えば僕はラマッタの服は持っていないけれど、ラマッタが作ったFerreのレザーコート(ロングジャケット？)は持っています。 そんなもんです。 一家に一着あれば良い…というか、あればその時点で贅沢でしょう。 このレザーはムートンです。 表地にはムートンの裏面(スエード面)をそのまま。 裏地には主役のムートンヘアをそのまま。 そう、一枚の革があってそれをそのまんま使ってる仕様です。 なので「表地」「裏地」という概念はあまり適切ではないんですよね。分離されていません。 こういう時は「表面」「裏面」でしょう。 でも「ひょうめん」と読まれてしまうのが怖いから、たまに「オモテ面」なんて表記をしてしまいます。 ちょっと私の話をし過ぎでしょうか？ でもこういうプロダクトクオリティで突き抜ける系の服ってのはね、その輝かしきクオリティを事実としてつらつら書き並べたところで、どうも無機質になり過ぎてしまうように思うんです。 もっと主観というか、それを見た人間(私ですね)のオーガニックなアレコレがあった方が実感が湧くように思うのです。 そんな訳で、着てみました。 コートとしては中庸なミドルレングス、重いかと思いきや見た目より軽いですね。 でも「レザーを着てる」って感じの心地よい重量感もちゃんとある。 言うまでもないことですが、柔らかさも凄まじい。 もとより上質なものを丁寧に丁寧に鞣されています。 さて1番言いたい事も書いておきましょうか。 「しっとりしてる！」 これです。 巷に溢れてしまったフェイクムートンって素材は軽くて暖かいけれど肌の水分全部持っていかれる感じがしませんか。実際そんな事実は無いはずなんですけれど。 静電気か何か、全身にしっかり帯電完了しちゃう感じ。 あれ嫌ですよね。 私は割と普通の家庭なので電気とか慣れていないんですよ。 その点リアルムートン-いや、特にこの個体-は、モイスチャーバランスが非常に秀逸。 毛並みも非常に滑らかなのでセーターも不安無く挟めましたね。 袖部分にだけツルツルの化繊ライニングが仕立てられてるのも最高！ フロントは小物入れる腰ポケットと手を温めるマフポケットの4つ仕様。 裏面には綺麗なスムースレザーで作られた使い易いジッパーポケット。 ここはちゃんとririです。 肩は綺麗に柔らかく落ちるのでオーバーサイズでの着用もサマになります。 男女問わず心から推奨出来るハイエンド。 過度にインナー着込まなくて良いので中で仕込む可愛い服が薄着でも大丈夫……ってのも、人によってはかなりアドバンテージでしょうか。 男性ならエスニックなベスト(DriesとかKenzoとか)なんて洒脱でしょう。 女性ならタートルネックにベルトや巻物絡めたアクセサリー遊びとか。 Made in ITALY riri zip サイズ表記52 肩幅:57 身幅:65 着丈:90 袖丈:65

90年代後半、BBが数多世に放った傑作の一つ。 アウターはなかなか出会えない印象です。 ポリエステル100%の、決して重厚感とか高級感は無い素材選び。 ただ、強かな“新しさ”の前にハイ&ローのゲームシステムは権力を持たない。 まるで建築資材にでもなりそうな野暮ったいフェルトは不規則なリズム感で遊ばれたカラーブロッキングの一手で一気に何やらモードっぽい雰囲気を宿し始める。 両肩に補強ヨーク？しかし色も形もアシンメトリー。 フロントに前立て？違う、アレはボタンフライの見返しを可視化するインサイドアウトだ。 様子がおかしいですね。 さぁその雰囲気を補強するのはカッティング・セクションの本格的な作り込みです。 まるで昔のヨーロッパの服でしょう。 テーパードシェイプと共にグッと前に振られたクラシックな袖作り。 そう、柔らかさを武器にしていないチープなフェルトだからこそこの製図の美しさは強調されたのです。 予定調和に塗れた価値ゲームの打倒です。 決定打になったのはフロントを開けようと前端に掛けた両手。 普通の服ばっかり触ってたら一生出会う事の無いボタンが鎮座しています。 何に使うねんってレベルで大きいスナップボタン。 今あなたが飲んでるコーヒー、そのカップの底面くらい大きいです。 そしてさっき触れましたフロントのボタンフライをカバーするようなインサイドアウト、ありますよね。グレーのパーツ。 あのパーツがフロントのボタンと対応して綺麗にボタン位置をカバーするのかと思いきや、全然そうじゃないんです。 グレーパーツのもっと外側までボタンはあるのに、じゃあなんでこのパーツはこんなサイズ感で？ 良いでしょう。 既存のゲームシステムに頼らずとも、アイデアの多さと柔らかさでハイエンドをひっくり返すデザイン。 ファッションデザイン、こうでなきゃ。 これが無いとただの資本ゲームになって終いです。 そういう意味で今、改めてとても良いのではないですか。 チープな生地、ユニークなアイデア、卓越したカット。 カラフルな積み木で作るギリギリの牙城。 Made in JAPAN サイズ表記3 肩幅:42.5 身幅:60 着丈:112 袖丈:66

初期of初期、最初期のニールバレットより、ミニマルに研ぎ澄まされたコートのご紹介。 弊店では有難いことにもうお馴染みでしょうか、フードをファスナーで取り外し出来て、脱いだ後背負えるハングストラップがデザインされたシリーズ。 極細のバンドカラーや極細のウエストベルト&ベルトループ、ポケットのファスナーを隠す部分でさえ極細。 徹底的にミニマムに削ぎ落とされています、緊張しちゃうくらい神経質なデザイン。 これとよく似た個体がカルテにあります。 そっちはレディースなんですが、こちらはメンズ。 どっちにしろ細身。 L90'sのPRADAそのまま、みたいな印象もありますけれど、いやいや違うよと。 こっちの方が更にミニマルです。 初期のニールバレット-それも特にアウター群-を目の当たりにすると、彼がPRADAに持ち込んだ美意識はPRADAに向けてバランス良く調整されていたのだと痛感してしまう。 本当にやりたかったのはここまで徹底したソリッドだったんだ、と。 僕の好きなポイントも聞いてくださいますか。 肩ダーツの裏面の別布カバーリング、これなんて凄まじくクリティカルです。 肩ダーツなんて精々1cmくらいの小さな小さなマニピュレーションなんです。道行く誰にも見えない規模。 そんな箇所に丁寧にライニング感覚で裏張り。 それは宛ら、花瓶に生けた花の弁ひとつひとつにシルクの裏地を付けていくような美意識。 袖口ベルト裏面にあしらわれた保護パーツの製図には、メンズのドレスパンツにおけるヒップポケット製図の仕組みが応用されていますね。 用が済んだらそこで終わるのではなく、切りの良い位置まで伸ばし切って包んでお仕舞い。 合理的でトラディショナルなディテールやシステム・センスが骨子に染み付いていて、それを軽やかに応用し回せるデザイン・スキルが並び立ってる。 ここまで見ていくと、彼をコピー出来た作り手なんて世のどこにもまだ居ないのだと思わせてくれる。 最後に大切な事を付け加えます。 彼のソリッドもミニマルも、それらは“服の細さ”に依存したものでは決してない、ということ。 ここだけ努努強調してアーカイブの締めとします。 Made in ITALY LAMPO Zips サイズ表記 S/46 肩幅:46 身幅:55 着丈:78 袖丈:65

サードストーン社から数年だけ展開された日本のマイナーレーベル、NUKEのモッズコート。 土埃に塗れたようなアッシュカーキが最高にクール。 今や誰もが知るメガレーベルであるJULIUSの前身とされるレーベルですが、どうもJULIUSのスタートと同時にピタッと切り替わってる訳ではないみたい。 お互いフェードさせながら被らせてのスイッチですね。 後の作品に通ずるような退廃的な世界観、ストリートでもランウェイでもない所から滲み出るように台頭してきたオリジナルのディストピア・デザイン。 そしてJULIUSと明確に違うのは、プレインターネット時代特有のグラフィカルなアプローチ。 このコートは背中の真ん中に印象的なグラフィックとシーズンテキストのプリント。 コートの背中の中央にプリントが入ってる。これがこのレーベルのアティテュードを説明するに最も適切なセンテンスではないでしょうか。 そして、この両要素が喧嘩せず綺麗に混じり合っていること、これこそがJULIUSとは違うNUKEの魅力。 現代ストリートファッションの隆興と共にY2K.を振り返った時に一際鮮烈。 その時代からしか発生し得ない確固たる空気感は、現代において尚カルト的人気を博すに充分。 N-3Bみたいに筒の長いフード設計、切り替えを多用して最早工業的に立体感を持たせた袖のカット、そしてアナトミカルでありながらも探すと意外と無いユニークなポケットポジション。 レア物大好きな僕も、流石に次出会う自信は無い。 Made in JAPAN サイズ表記M 身幅:64 着丈:85 裄丈:86

この時代のイタリーを探検する上で絶対出会うレーベル、ポップエイティーフォー。 ベネトンみたいに、とまでは言いませんが、割と広いレンジ感で色々な温度のカジュアルを展開したレーベルです。 これは徳利持てないくらいの熱燗。 最高にホットなP84。 彩度を落としたアッシュパープルのコットンダック仕立て。 ステッチはオレンジ。 おや、デニムのデザインコードを引っ張ってきてる？ 良い配色です。 こんな小さな一手に、色のミックスの妙だけじゃなく意味のミックスの妙もあるんだから素敵ですよね。 フロントはジップの上に金属製のユニークなトグルボタンと、それを留めるロープは根本アイレット構造を交えてのノットデザイン。 マリーナジャケットならではのアイコニックなロープモチーフ。 これは機能を前提に作られていますが、最早アクセサリーでさえあると思います。 現代じゃパラコードでさえその魅力を見出されているでしょう、僕もその潮流の中にいるからこんな服を良いと思っているのでしょうね。 デカいアームホール、デカいポケット、デカい袖！ 更に美しい着古し！ 無くなってそうなフードもちゃんと残ってる！ (この手の服で欠損無しって本当に貴重！) 古着としての基本、つまり骨組みみたいなところが超しっかりしてる上に乗っかるユニークな遊びや美的感覚。 “日常”及び“街路”のためのカッコ良い服。 モードのスポットライトが当たる事は今後も無いかもしれないけれど、ファッションが市民のものである限りこれは絶対に重要な服です。 Made in ITALY LAMPO Zip サイズ表記L 肩幅:57 身幅:67 着丈:83 袖丈:61

80年代のイタリア。 市民にデザイナーズファッションが大きく開かれた時代、その最先端を走っていたエリアの一つ。 モノクロにして100メートル離れて眺めてみれば普通のGジャンですね。 なんてことない。Gジャンってのは普通のGジャンのままでも充分に「良い服」だけど、ウチの仕事じゃない。 しかし色鮮やかな世界に戻ってきてゼロ距離で触れ合うと事情は変わる。 ワークウェアにあるまじき軟派なカラーリング、ワークウェアにあるまじき軟派なテキスタイルデザイン。 そう、この服を構成する二大要素が両方アンチ・ワークウェア過ぎる。 先ずは色。 何故かカルテに良く集まる定番色、ひよこイエロー。 あの時代のアイツらなら絶対眉を顰めるでしょう。 で生地。 こんな生地知りません。 知ってる言葉で表すなら、「一線超えたサテン」って感じ。 織りが飛び過ぎてる。 畳みたいな構造。 織りを飛ばせば飛ばすほどテクスチャは滑らかになります。 平織はガサガサしてて、繻子織はツルツル。 ツルツルになるのは結構なことですが、飛ばした(浮いた)糸が引っ掛かりやすくなるし、糸同士の摩擦が根本的に減るので強度も落ちますよね。 アンチ・ワークのテキスタイルデザイン。 これをデニムそのまんまみたいなタッチの糸でやってるってのもまたクレイジー。 システムだけがワークウェアっぽくなくて、触り心地や着用感はそのまんまGジャンなんです。 そろそろややこしいでしょう。 前述した変な組織のデリケートなはずの生地なのに、ボタンは全部しっかりメタルボタンの打ち込みなんですよね。 なんでそこはオーセンティックなの？ 袖口にね、カフス部分だけじゃなくてスラッシュ明きの部分まで打ち込みボタン入ってるのめっちゃ好きです。 こない可愛いボタンなんぼあってもええからね。 心に関西人を飼うと着こなしやすいと思います。 Made in ITALY サイズ表記10 肩幅:53 身幅:64 着丈:75 袖丈:63

前立て二重、襟も二重。 ダブルブレストとも違うけれど1.5ブレストくらいのアシンメトリーな打ち合わせ。 二重仕立ての変則的な襟デザイン、これは左右でセパレートされてて後ろ中心ほんの少しだけが重なってる。 フロントにはGジャンのアイコンでもあるVライン切替。 そこに割込む丸角のウェルトポケット。ボタン付き。 こんなのはGジャンに存在しない異要素ミックス。 このカオス。これぞデザイナーズだろ。 そしてカオスは袖まで容赦無く駆け巡る。 前述したVライン切替、これを袖でのシルエットメイクに転用。 袖山のほぼ頂点位置から逆V字に伸びる変則シーム。 これは既存の前振り用シームと途中合流して袖口のボタン明きに辿り着く。 ハイ最後、極め付け。 後身中心のシームがトチ狂ってる。 左身を極めて大きく製図して縫代を大量に余剰させるアイデア。 寂しくなりがちなバックスタイルに大胆なアシンメトリーを演出するフェイク・ダブルブレスト。 全方位ユニーク。 80年代、カッティングの時代を象徴するスーパーピース。 これ仕立てるのに選ぶマテリアルがデニム、しかもオーバーダイで作るダスティブルー。 最高にカッコ良い。 ミチコ・ロンドン本気の一角。 Made in - サイズ表記- 肩幅:49 身幅:59 着丈:69 袖丈:56 裄丈:82

博物館でしか見覚えが無いような 貴族階級の屋敷に埃のひとつ無く佇んでるあのオブジェ　ええと　なんだったか　 そう　インペリアルエッグだ (正しくはインペリアル・イースター・エッグだそう) あんな風に正確に加工された細かなガラス/金属の細工を幾何学的に配置したデザイン、これがジャケットのボタンに使われているのです。 ボタンっつっても平面的なそれじゃありません。 それこそ本当にインペリアルエッグの頭を水平に切り出したような半球形状。 ドーム型とも言えるのでしょうか。 それがたった一つあるだけで胸が充分にときめくような代物、それが沢山付いてる。 何せ5Bジャケットですからね。 Vゾーンを極端に狭く設計した、清楚に-あわや朴訥にさえ-見える珍しい雛形。 ここまで攻めた型紙で組むのなら、与える印象はスタンドカラー・テーラードジャケットのそれと殆ど大差無いのではありませんか。 しかもこれ、袖口にも同寸のものがキラリ輝いているんですよ。 もうカフスリンクスもブレスレットも御不要。 いや、敢えてレイヤードして瀟洒を極めるのも乙なものでしょう。 さあ、そんなジュエリー顔負けのボタンを乗せる舞台に選ばれたのは、いよいよやはりと言うべきか、艶かしいベルベット。 青と緑の中間点、僕はエメラルドブルーと喩えます。 宝石のような細工釦を受け止めるにあたってこれ以上の適任も無い。 こうした素敵な色を作れる力、それも僕は「語彙力」のひとつだと思います。 エキゾチックなまでの非日常感、そして色気と品格の両立。 色気という概念を微塵たりとも下品に扱わないのがロメオ・ジリのレディースデザインです。 (例えばこの味付けで大襟、重心低め、1B仕様のタイトなフィット、みたいに作ると途端に下卑でしょう。) 90年代、日本のモンテローザ・ライセンス個体。 印象の悪い言葉ですが、実際のところは比率に偏りのある玉石混交という感じです。 弊店はこのレーベルであればモンテローザ個体もしばしば取り扱います。 滅茶苦茶“良い”からです。 レーベルのDNAを極めて濃密に宿している。 しかも「ベルベット」で「テーラード」ですよ、どれだけ縫製が難しいか。 それをここまで美しく縫い上げたプロダクトを誰が貶められるのか。 それが自宅のワードローブに鎮座する幸福に誰が抗えるというのか。 Made in JAPAN サイズ表記9AT 肩幅:42.5 身幅:53 着丈:76 袖丈:60

今回3着ご紹介するロメオジリのロングJKT。 うち2着はこの形です。 異様にゆとりを取ったワイドボディと、肩落ち仕様で設計されたテーラードスリーブ。 二律背反。 シングルブレストなのにピークドラペル。 二律背反だ。 選んだエッセンスのそれぞれに対して相反するエッセンスが巧みに織り交ぜられてる。 2×2で四律背反です。素晴らしい！何ビバレント？ 特にこのシルエットメイクはバーですれ違うだけでもロメオジリと分かるくらいにアイコニック。 綺麗でエレガントなテーラードジャケットのボディだけをルーズに広げたようなビジュアル。 レングスはヒップをゆうに覆い隠すロングレングス。 エドワードジャケットみたいな着用感。 この美意識を紐解くと、ロメオジリが得意に取り扱うエキゾチック・エッセンスと、ドレープシルエットが作る流麗なエレガンステイストとの融合が見えてきます。 後者というのは、例えばVionnet、例えばCristbal Balenciaga、例えばAlaia、例えばYohji Yamamoto……。 こうしたクチュリエ達が紡いできた“ゆとり”の美しさ、これを素晴らしい解像度で、尚且つ個性的なエキゾチック・エッセンスと織り交ぜて、尚且つ日常に馴染むプレタポルテとして打ち立て直した仕事こそが、ロメオジリの本懐。 この唯一無二の立ち位置は、生半可なエンタメにはコピー出来ない。 有り体に言えば、“イメージで描かれる貴族像”とは全く違う、陳腐なステレオタイプとは隔絶されたエレガンス。 さてこちらの2着も、フロントを飾る釦に“宝石性“を宿していますね。 ふっくら深く沈み込む緞帳みたいなボルドー・ベルベットと、その共布で仕立てられた包釦。 その包釦を彩るのは煌びやかな金属糸と華麗なガラスビーズで組み立てられた手刺繍仕事。 工芸品の域。 こちらも、最早この釦ひとつで充分に心躍りますよね。 浅いVゾーンと4つボタン。 清楚で静謐なイメージの雛型ですが、こうも素敵な釦があると、それを主役に据えるようなフォーマット選定にも見えてきます。 近年少しずつ、それぞれのオリジナリティを巧みに取り入れながら浸透しつつあるドレス・エッセンス。 私は今にこそGigliを推しましょう。 レディースにこそ映える、レディのためのA/Wスペシャルピース。 メンズも細い方なら着用可能ですが、そっちはあまり期待しないでください。何故ならスカートが1番綺麗に映えるから。 - 90年代、日本のモンテローザ・ライセンス個体。 印象の悪い言葉ですが、実際のところは比率に偏りのある玉石混交という感じです。 弊店はこのレーベルであればモンテローザ個体もしばしば取り扱います。 滅茶苦茶“良い”からです。 レーベルのDNAを極めて濃密に宿している。 しかも「ベルベット」で「テーラード」ですよ、どれだけ縫製が難しいか。 それをここまで美しく縫い上げたプロダクトを誰が貶められるのか。 それが自宅のワードローブに鎮座する幸福に誰が抗えるというのか。 Made in JAPAN サイズ表記9AT 肩幅:49 身幅:68 着丈:98 袖丈:56 裄丈:84

今回3着ご紹介するロメオジリのロングJKT。 うち2着はこの形です。 異様にゆとりを取ったワイドボディと、肩落ち仕様で設計されたテーラードスリーブ。 二律背反。 シングルブレストなのにピークドラペル。 二律背反だ。 選んだエッセンスのそれぞれに対して相反するエッセンスが巧みに織り交ぜられてる。 2×2で四律背反です。素晴らしい！何ビバレント？ 特にこのシルエットメイクはバーですれ違うだけでもロメオジリと分かるくらいにアイコニック。 綺麗でエレガントなテーラードジャケットのボディだけをルーズに広げたようなビジュアル。 レングスはヒップをゆうに覆い隠すロングレングス。 エドワードジャケットみたいな着用感。 この美意識を紐解くと、ロメオジリが得意に取り扱うエキゾチック・エッセンスと、ドレープシルエットが作る流麗なエレガンステイストとの融合が見えてきます。 後者というのは、例えばVionnet、例えばCristbal Balenciaga、例えばAlaia、例えばYohji Yamamoto……。 こうしたクチュリエ達が紡いできた“ゆとり”の美しさ、これを素晴らしい解像度で、尚且つ個性的なエキゾチック・エッセンスと織り交ぜて、尚且つ日常に馴染むプレタポルテとして打ち立て直した仕事こそが、ロメオジリの本懐。 この唯一無二の立ち位置は、生半可なエンタメにはコピー出来ない。 有り体に言えば、“イメージで描かれる貴族像”とは全く違う、陳腐なステレオタイプとは隔絶されたエレガンス。 さてこちらの2着も、フロントを飾る釦に“宝石性“を宿していますね。 ふっくら深く沈み込むブラックベルベットと、その共布で仕立てられた包釦。 その包釦を彩るのは煌びやかな金属糸と華麗なガラスビーズで組み立てられた手刺繍仕事。 工芸品の域。 こちらも、最早この釦ひとつで充分に心躍りますよね。 浅いVゾーンと4つボタン。 清楚で静謐なイメージの雛型ですが、こうも素敵な釦があると、それを主役に据えるようなフォーマット選定にも見えてきます。 近年少しずつ、それぞれのオリジナリティを巧みに取り入れながら浸透しつつあるドレス・エッセンス。 私は今にこそGigliを推しましょう。 レディースにこそ映えるレディのためのA/Wスペシャルピース。 メンズも細い方なら着用可能ですが、そっちはあまり期待しないでください。何故ならスカートが1番綺麗に映えるから。 - 90年代、日本のモンテローザ・ライセンス個体。 印象の悪い言葉ですが、実際のところは比率に偏りのある玉石混交という感じです。 弊店はこのレーベルであればモンテローザ個体もしばしば取り扱います。 滅茶苦茶“良い”からです。 レーベルのDNAを極めて濃密に宿している。 しかも「ベルベット」で「テーラード」ですよ、どれだけ縫製が難しいか。 それをここまで美しく縫い上げたプロダクトを誰が貶められるのか。 それが自宅のワードローブに鎮座する幸福に誰が抗えるというのか。 Made in JAPAN サイズ表記9AT 肩幅:50 身幅:68 着丈:98 袖丈:56 裄丈:85

ユーロオリジナルのDuffer。 これは日本の速いセレクトショップが少しずつ触り始めた頃のプロダクト。 Dufferで言うところのY2Kはこの辺です。 e90~m90'sの意地悪なデザインは鳴りを顰めつつありますね。 ロンドンと言えば、って感じのアイコンアイテムをデイリーファッションに馴染むよう軽妙にソフィスティケート。 トロッと柔らかなレザー、贅沢なririファスナーの大量使い、小振りな襟も上品で堪らない。 でも裏地の赤、クラシックなディテール配置、長めの着丈などなど押さえて欲しいポイントも押さえてる。 フロント開けて着ると最後に持ち出しの下端にポップなキャラクターグラフィックがチラ見え。 このスタンスは00'sのダファーって感じがします。 分かりにくいけどニヤッとしちゃうコアなウィットを散りばめるのが90'sの作風なら、00'sはもう少しポップ。 今の言語感覚でいうところの「ストリート」っぽさがより分かり易く出てきてます。ポップなあの感じね。 そんな中でのこの個体の価値ってのは クオリティが異様に高い点。 ストリートウェアでここまでプロダクトクオリティを極めることって基本的に無い。 柔らかなカーフレザーでダブルを仕立てて全部ririジップです！なんて絶好調のデザイナーズレーベルかメゾンの仕事ですもんね。 それら背景踏まえて見直すと、ドンドン変な服に見えてくる。 「こんな服、存在するはずが無くないか？」 って。 Made in UK サイズ表記M 肩幅:46 身幅:54 着丈:64 袖丈:64

淡いベージュのウールニット。 膨らみの無いフラットな平編みだから、こんな色味もいやに無機質に映りますね。 ニールバレットの作品みたい。 肩から上腕部に掛けてのレッドライン・デザイン。 もうこれ最高です。 薄いベージュにパキッと強いレッドを入れて締める。 安易に黒に逃げない。 酒を酒で割るような色彩センス。 もっと飲め。 さぁこのカクテルを至上にまで押し上げる最後の一手、肩部分の奇天烈ニッティングです。 レッドラインに気を取られて気付かなかったでしょう。 編み地そのものも部分的にラインを追いかけ、袖に食い込んでいるんですよ。 発想がお洒落過ぎる。 粋ですねぇ……。 ニールバレットが世に出るずっと前に作られた服なんですが、90年代の時点でこのモダンな機転が存在したなんてね。 そうそう、ボディバランスだけはニュートラルです。 ピタピタし過ぎず、でも無駄に余り過ぎることも無い。 良いインナーになってくれることでしょう、そして憂鬱なく進んでアウターも脱げることでしょう。 Made in CHINA サイズ表記L 肩幅:51 身幅:60 着丈:62 袖丈:61

Bryantのカシミヤです。 良いカシミヤ作ってるミルの中で1番知名度が無い。 こう言い切るのって難しいですよね。 「1番知名度がある」は断言可能だけど、「1番知名度が無い」は断言不可能じゃないですか、言葉の意味システム的に。 でもあえて言い切ってみましょう。 そういうポジションの作り手、大好きなので。 ニットで中心に鳥をドカンと配置したデザインってあんまり見ませんよね。 多分珍しいです。 でもこれ非常によく考えられたデザインだな〜と感心したんですワタクシ。 実はね、僕このニットを撮影するまでVネックだと思ってたんですよ。 左右に翼を広げたシンメトリーの構図。 このシンメトリーに掲げられた両翼が作るVラインがこの服にVネックっぽいシュッとした印象を付けてたんです。 アーガイルとかボーダーとか既存の模様を用いず、自然界に存在する「鳥」を幾何学模様感覚で転用してるんですよこのニット作った人。 ヤバくない？！ いや、たまたまかもしれませんけれど、じゃあその効果を発見した僕凄くない？！ 図々しくない？！ 失礼しました。 品質は最高です。しっとりヌメりのあるリッチなカシミヤです。 Vネックのイメージなのに丸首って所含めて最高のグレーニット。 何にでも合います。 お気に入りのアウター買ったはいいものの、良いインナーのバリエーションがもう少し欲しいな……という皆様へ。 Made in SCOTLAND サイズ表記112/44 肩幅:43 身幅:52 着丈:79 袖丈:73

ウールとモヘヤの50/50組成。 毛足の長い華奢なシャギーモヘヤの個性的なテクスチャ。 この素材でしか作れない情緒がありますね。 で、その手のニットでキャラクターモノってのが中々無い。 これでキャラクターいなかったら多分DRIESでしょう。 でもそのDRIESに気の抜けたキャラが乗ってる、そこが大切なんです。 テクスチャが作るリッチな雰囲気とバランスを取るように三枚目を演じるこのバランス感覚、僕とっても好みです。 選ぶ服はその人の心ですからね。 こういうバランス感覚を好きな人を僕も好きです。多分。 そしてこの個体は特に女性にお薦めです。 ウエストシェイプがしっかり効いてて、袖部分は綺麗に吸い付くリブニットの編み立てですからね。 この上からテーラードジャケットやコンパクトなコートも余裕で重ねられる。 冬っぽい素材感は嬉しいけど、ドレッシーなコーディネートをする時にルーズフィットのインナーは使いづらいでしょう。 その辺り上手くバランス取られていますね。 全てのニットがそうなる必要は無いんですけれど、こういう特定のシチュエーションで大爆発する服って良いですよね。 スタイリングの引き出しがガツンと増える。 アクセサリーとか引っ掛かりやすい生地なのでアクセサリーとかバッグ、気を付けてくださいね。 ゴツゴツしたリングを付けた野郎と手を繋ぐ時も気を付けてくださいね。 Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:39 身幅:44 着丈:64 袖丈:64

この色味そのまんまって感じの柔らかなウールニット。 ニットって言うよりセーターって言った方が温かそうですね。 これはセーターと呼ぼう。 カシミヤセーターみたいな白の混ざり方ですよね。 このセーターは Wool:90% O.F.:10% です。 (英語のとこ読むとね) OFって何？ Other Fibers ですかね。 Fabric? いやそれは完成した後の話だしな。 組成を語る段階ならFiberでしょ。 てな訳で正体不明の何かが10%入ってます。 何かしらね。カシミヤならそう書くでしょうし、表記法の外の物混ぜたのかな。 ここは一つ温もりって感じで進めましょう。 この服が語るのは「冬のあたたかさ」です。 メランジ状に白濁したコーラルピンク。 冬の大気に向かって白く柔らかに濁る陽光、その健気なあたたかさの色。 デニムに合わせる赤じゃないように感じます。 もっとこう、冬にしか使えないような生地の服と合わせてあげたい。 スエードレザーとかコーデュロイとか、フランネルとか。 ああそうだ、グレーのウールフランネルなんて破茶滅茶に美しい合い方をするんじゃないかな。 でもグレーのパンツってオンラインでも店頭でもすぐ売れちゃってなかなか安定供給出来ないんですよね。 え、お持ちですか？なら良いや。 もしなければブラウンのコーデュロイパンツとか、ベージュのコートとか、そのまんま合わせてしまいましょう。 安牌に見えますか。 意外とそうでもないですよ。この色って現代に無いので。 ぽってりリラクシングなサイジング。 首元のバランスもとっても綺麗。 タイトに詰まり過ぎない、しかしインナーが露出するほどルーズでもない絶妙な丸首。 性別問わずユニセックスでおすすめ。 パーツ同士を編み合わせる糸、ここだけほんのり色が違うってのも可愛いんだけれど、まぁ細かすぎるか……。 Made in ITALY サイズ表記- 身幅:52 着丈:68 裄丈:90

80's ITALYの浮かれた享楽カジュアル。 その温度感を的確に撃ち抜いたスウェット。 こういうのってBest Companyじゃなくても大体どこかに“Best”の文字が入る。 グラフィックの元ネタにはちゃんとクラシックなアメリカンカジュアルがあって、攻めたメインカラーに攻めたアクセントカラーをブッ込む。 パキッと明るい水色にピンクの配色、ここまでちゃんと浮かれてるものも少ないですけどね。 (ライトグレーで柔和にバランス取ってるのも最高！) この手合いは兎に角どんな色も使うんです。 現代と真逆ですね。 だから何か特に珍しい色がある訳ではなくって(強いて言えば黒とかですが)、それ故に心にピタッとブッ刺さるカラーリングって中々出会えないんです。 全部が等しくそこそこ珍しい、みたいな。 世に溢れた普通の古着スウェット感覚で、でもそのどれもと絶妙に違った雰囲気のあるダル着として、お楽しみください。 ちなみにアームホール部分のピンクのアクセントはカラーブロードです。 まさかの布帛。ストレッチ無し。 ここだけ、色だけじゃなく生地の風合いにもコントラストがあって可愛いです。 Made in - サイズ表記- 肩幅:61 身幅:60 着丈:64 袖丈:59 裄丈:90

弊店で取り扱うPLANTATIONは全て一定以上の水準の物に厳選しています。 そもそもの選定基準がハードなので、そりゃそうなのですが……そんな中で久し振りにご紹介出来る、頭ひとつ抜けたスペシャルピース。 81年の設立から2年目、1983年の作品です。 この年代ってだけでもう本当出て来ない。 その上で超コンセプチュアルなアウターとなれば、言うにあらず。 岩山の肌をなぞるようにザラリ起伏に富んだ、極めてプリミティブな風合いのウールテキスタイル。 何か色々混ぜられてます、多分とても複雑なことをしているのでしょう……。 そう、何と言ってもこのテキスタイルの途轍もないパワー。 これだけをぐるぐる巻いてランウェイを歩けば勝手に喝采が降り注ぐだけの禍々しいエネルギー。 バブルの喧騒に真正面からぶつけられた侘び寂びの爆弾。 このテキスタイルを兎に角贅沢に特大分量で身に纏いましょう、というのがこのコート。 兎に角デカい。 装飾も機能も最低限。 ボタンすら無し。 用尺問題を解消すべく途中で1箇所接ぎ目が隠れてますが、物干し竿で袖を貫いて干せるような袖山無しの完全平面。 脇下にはタップリ分量を足してのドルマンスリーブ。 最早イカコートみたいな迫力。 至る所に平面性の限界突破を試みる製図が為されています。 裁断効率ガン無視、シームレスの理論値みたいなパターンワーク。 そして個人的に怖いのは、これだけ凝った生地/凝った作りのオーバーコートなのに「洗える」ってこと。 洗濯機にブチ込めます。 PLANTATIONについてのステートメントを書いた去年、そのテキストには「洗濯機で洗えないと駄目だ」という三宅デザイナーの衝動を紹介していました。 このコートは設立初期も初期の個体ですから件の意識が強く強くプロダクトに反映されていますね。 ペカっと整えるアイロンワークなんてどこ吹く風。 そもそもの豊かなシュリンクテクスチャそのままに、ガバッと羽織ってドカッと靡かせて、鯔背に着流してくださいませ。 何かこう、帯代わりのベルトを巻いて和服を意識するのもまた乙ですよね。 同時期の古い布ベルト、用意しておきますね。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:- 身幅:78 着丈:121 袖丈:- 裄丈:81

プランテーションの特大コート。 と〜っても大きい。 何せ着丈が132cmもあります。 80'sプランテーションで全然出会えないLサイズであることを差し置いても、大きい。多分これのMサイズがあったとて、大体こんな寸法でしょう。 こんな大きい服ですから、生地選定は肝要ですね。 採用されたのは、江戸時代から引き揚げてきたような土着的で素朴な子持ち縞柄。 グレージュ×チャコールの太巾ボーダーと、その間に挟まるブルーパープルとエメラルドグリーンの糸。 こういう、太い縞に細い縞が追従する縞模様を子持ち縞なんて言います。 清貧の中にある豊かな煌めきを可視化したかのような美しいテキスタイル。 侘び寂び一辺倒ではなく、その美意識を基点に独自の解釈やビジョンを重ねたデザイン。 大きなポケットも綺麗に柄合わせされていますね。 そのポケットの中には品質タグと予備のボタン。 ………この時はまだ、ここにタグがある意味が分かりませんでした。 普通のことですよね？ポケットの中にタグを付けるなんて。 リバーシブルにデザインされた洋服なんかは必ずそうですし、そうでなくとも内面への拘りの強い作り手は内タグを別箇所に綺麗に隠します。 だから、このコートもそういった理由でタグをポケットに隠したのだと思っていました。 冒頭で僕は着丈について触れました。 後ろ襟ぐり中心から裾まで、132cm。そうですね。 次は身巾を見てみます。 なんと100cm。凄い！大きいですね。 この寸法を測るときの違和感。 脇線が無かったんです。 仕方無くアームホールの釜底中心同士を計測しましたが、よく考えると脇線が無いってのはおかしい。 だって100cmの身巾ですよ。胸回り一周が100cmではなく、身巾で100cm。つまり、一周なら200cm。 フロントはダブルブレストで深く合わさっていますからそこから更に数十センチのプラス。 それを脇線無しの丸胴仕立て？ 背中心にもシーム無し、左身の前端から右身の前端までず〜〜っと接ぎ無しの一枚布。 だから品質タグを挟み込むタイミングが無かったんですね。 通常世に出回る「布/布帛」って精々ダブル巾(150cm)が限度です。 百歩譲って耳を落とさずに生地を全面使いしたとしても150cm。 さあ、このコートは一体どうやって作られたんですか？ - と、こんな感じで面白く眺めていました。 実際のところ着丈の132cmがヒントでしょう、耳を落としての生地巾マックス使いで横向きに使っている……というのがおおよその顛末かと思います。 つまり、この布はボーダーではなくストライプだった。 そうであれば袖まで完全に縞模様の向きが揃っていることにも合点がいきますね。 Made in JAPAN サイズ表記L 肩幅:74 身幅:100 着丈:132 袖丈:50 裄丈:86 身長は最低でも160cm必要です。 階段やエスカレーターにくれぐれもご注意のうえお楽しみくださいませ。 左ポケットの外端、少し生地にダメージがあります。 小さいですが、ご留意ください。

年代推定は大体です。 あんまりガッチリした確信はありません。 アルパカかカシミヤか、はたまたモヘヤみたいにド派手なヘアリーサーフェス。 しかし何も組成の分からない、内タグの無い個体。 生地提供だけじゃない根本からオリジナルのアニオナ謹製ですから、この極上のテキスタイルは画面越しでも幾許か伝わってくれる物と信じておりまし……… て、と。 そんなことは二の次です。 このハイエンドを絵に描いたような生地を使って仕立てるのが、この度を超えてカジュアルな、最早カジュアル・クラシックとさえ言えるスポーツジャケットであるという異常事態。 この先仕事を頑張っていれば、顎が外れるほどのハイエンドには度々出会えるのでしょう。そうであってくれ。 しかしこっち方面、つまり品質の素晴らしさを凌駕するだけの圧倒的な意外性で欲望システムを刺激されるタイプの個体、これは完全に運。 文字通り砂粒のように量産された現代アパレルの中でキラリ光る黄金の一粒。 こんなのは完全に運。 例えば、カジュアルなイメージが先行するラルフローレンが作る本気のハイエンドに、実際以上にハッとさせられる日があります。 その逆構造。 ハイエンドなのにフロントにファスナー。 そしてカーハートのパーカーみたいなカンガルーポケット。 カフスやベルトタブではなくリブニットを選んだ袖口。 どこも至ってカジュアル。 極め付け、精一杯のポップをやろうとしているのでしょうね、左胸には可愛いイニシャルロゴワッペン。 これも小さくって可愛い。 レーベルとしての品格が透けて見える。 箱入りのお嬢様がめいっぱいヤンチャ振ろうとしているような。 しかし無駄です。 この服、とんでもない作り方をされてます。 先ずは構造。 前述した特級テキスタイルでのリバー仕立て。 明確に裏表の区別があるテキスタイルを、中裏で貼り合わせての一枚使い。 その“貼り合わせ工程”の中で袖の縫合やリブ&襟の挟み込みなども完遂。 当然のことながら、縫代なんて何処にも出てこないのです。 そして右ポケット。 右ポケットの内部だけに曲芸が隠れています。 リバー仕立てを部分的に切開して作られた超ミニマルなコインポケット。 もう本当、どうやって作ってるの……？ 途方も無い技術と発想を要するディテールデザイン。 右ポケットにだけコインポケット……ってのは、まぁまぁ大人の服でよくあるディテールですよね。 しかしそうした定番の雛形を、有り得ないクオリティのディテールアイデアで発明し直す、コレぞ最高峰の作り手。 ちなみにこのカンガルーポケットとファスナーの縫製、この2点はほぼ確実にハンド。 完全なる手縫い。天晴れ。 そんな訳で、カジュアルな見た目に反してかなりデリケートな(もといエレガントな)洋服です。 ポケットにお手を突っ込まれる際はご注意ください。 Made in ITALY riri Zip サイズ表記48 肩幅:63 身幅:56 着丈:61 袖丈:53 裄丈:85

Chevignonの最高傑作、コスモジャケットのオリジナル。 コスモジャケットというのは、ナイロンボディとムートン仕立てのヘムを組み合わせた名作ジャケットです。 オリジナルが終了した90年代~2000年代に掛けても根強く復刻されたモデル。 この個体は、それのフルムートン。 尋常ならざるパワーがあります。圧巻。 ビジュアルだけで人を虜にするに充分足るスペシャルピースなのですが、このレーベルを通して観測出来るファッションデザインの骨組みも非常に重要です。 このレーベルは、ファッションのキラキラした部分が詰まっている時代を綺麗に文章化して観測出来る稀少なケーススタディでもあるのです。 世界大戦唯一の戦勝国アメリカ。 数多の戦果が齎したアメリカ黄金期。 その圧倒的な勢いは日本以外、洋服の本場ヨーロッパにも大きく影響を及ぼしました。 弊店で度々ご紹介する「ヨーロッパのアメカジ」の震源となる文脈。 このレーベルと向き合う時、及びこのレーベルを通して潮流を観察する時、決して避けて通れないのが「ティーンエイジャー」という概念。 このムーブメントは「ティーンエイジャー」が「ティーンエイジャー」だった時に出会った感動と深く結びついています。 極端な例ですが、1950年代に“大人”であった人間が作ったのではなく、1950年代に“少年”であった人間が作ったムーブメントなのです。 若き日の衝動と、それを実現するまでの「タイムラグ」こそが肝。 ティーンエイジャーの若き日、創業者であるGuy Azoulayは１着のフライトジャケットと出会いました。 トコトン着古されてボロボロになった、アメリカ軍のフライトジャケット。 そのカッコ良さに心を射抜かれた少年は、それを再現すべく友人のガレージに篭りレザーのUSED加工を研究。 紆余曲折の果て、1979年に歴史はスタートしました。 そしてその鏑矢は彼があの日見たボロボロのフライトジャケット。 レザー仕立てで、精巧にUSED加工が為されたデザイン。 昔の憧れそのまんま。 (そんな初期レンジのボロレザージャケットも弊店の在庫にあるので探してみてくださいね) そう、ビジネスじゃないんです。 「今コレが良いよね」とか「次こんなの来そうだよね」じゃない。 「好きだから」この一点で突っ走れる激情の煌めき。 トレンドセッターとしてモードの激流を巧みに乗りこなすゲーム感覚も私は大好き。 そして、凡そ真反対に居るであろうこうした小さなインディペンデントも大好き。 このコスモジャケットは、80年代から見た近未来。 レーベルらしさを前提に据えた、いなたいスペースエイジ。 宇宙でも結局操縦桿は握る想定なのでしょう。 グッと内に巻いてくるカッコ良い前振り袖。 ボディの接ぎ目を縁取る綾テープ、そのシームに隠すように設計された腰ポケットも凄い。 この手のヘビームートンなんて、大体外付けのパッチポケットですからね。それを内面に隠し込む美意識。 そして脇下に嵌め込まれたニット生地の三角ガゼット。 これ可動域の拡張だと思いましょう？ でも袖の可動域って脇下のカットだけで決まる訳ではありません。袖山の塩梅や肩の角度も大きく影響します。 でも取り敢えず言えるのは、腕を上げた時の負担を広い面で分散出来ることはメリットですね。 そして、腕を下ろした時の脇下のゴワツキが大きく軽減されています。 ジャケットの中に色々重ねるって考えると、これは非常に優秀なメリット設計。 透湿性も上がっているのも着膨れの季節には超嬉しい！ 最後、ペプラム感覚でボディとセパレートされた独立ヘム。 Gジャンで言うと腰部分のベルト切り替えがありますでしょう、アレの誇張版だと思ってください。 フロントの特大スナップボタンがアイコニック。 この珍しい資材調達も少年心を擽ってきますよね。 ささやかなもんだけど、でもここだけで宇宙服みたいですもん。 で、ですね 僕Azoulay氏に言いたいんですが、貴方がジャケットひとつに人生を変えられたように、貴方の作ったこのジャケットは人の人生を変え得るだけの凄まじい物ですよ。 こういうの、何かを世に残すようなことを仕事にしている者みんなの憧れだと思います。 ちょっとお値段はしますが、是非気軽に羽織ってこのカッコ良さ、御体感ください。 Made in FRANCE riri Zip サイズ表記M 肩幅:56 身幅:69 着丈:60 袖丈:60

フェレにしか作れないジャケット。 フェレというデザイナーにしか発想出来ないし、フェレというレーベルにしか製作出来ない、そんくらいの孤高。 落下傘、及びそれに準ずるタクティカルハーネスをサンプリングしたレザーベルトをレイヤードした構造デザイン。 革質とかカッティングとか、色々触れたい部分はあるけれど、やっぱりベルトでしょう。ここが凄過ぎる。 結論から言うとこれはフェイク。 正確に言うとトロンプルイユ。騙し絵感覚で組み込まれた機能美です。 後ろ肩からスタートし、前身上部ではジャケットの内部に忍び込み、前身下部ではジャケットの外に表出。 レザーベルトがジャケットの内部構造に絡み付いたようなビジュアルを実現しています。 このベルトは、実際に上半身に対して拘束力を持つものではありません。 背負えたりもしません。 しかし実際の操縦士が命を預けたその装備に基づき、極めて剛性の高いレザーベルトと、それを支えるだけの「金属製ベルトループ」が用意されています。 レザー裏面でネジを使って取り付け、そのネジが見えないように部分的にレザーを被せて処理。 前述したトロンプルイユを支えるのはこの「金属製ベルトループ」です。 レザーが外から内に/内から外に移動する際に視覚的トリガーとして起用するのがこのパーツ。 レザーベルトは表裏を跨ぐ移動の際、一度打ち切られています。 それを繋がっているかのように見せているのがこのベルトループ。 まるでここを通って裏に消えたかのように見せかけているのです。 無意識のうちに「そうなるだろう」と脳内処理される既定路線を巧みに手繰ったとってもクレバーな悪戯。 よりにもよってこのクオリティの特級レザージャケットでこんな曲芸をするなんて。 ストレートにミリタリーサンプリングをするだけじゃ飽き足らない、限り無く貪欲な天才による不世出の傑作です。 サイズは52。 自分にはこれ！と、一生添い遂げられるレザージャケットを見つけた方にも横から容赦無く推奨出来る最高の遊び着。 ワクワクするのがファッションでしょう。 Made in ITALY ripi_Zips サイズ表記52 肩幅:60 身幅:70 着丈:69 袖丈:61 ・片方の肩裏面、金属パーツ裏面を覆い隠すレザーパーツに軽微なほつれあり

Ruffo社製レザーを舞台に繰り広げられたM&FGのカッティングエッジ。 本気で攻めた果てに出来たであろう奇抜なヌバック、じゃあデザインはこのデュオしかいない。 時代の綺羅星、マリテ&フランソワ・ジルボー、 テーラードジャケットとしての基本的なラペル製図を放棄して、ラペルの裏側から構造を構築することでラペルシステムを発生させた裏ワザ。 このラペル、別にクルリと返って裏面を見せてくれている訳ではないでしょう。 身頃のオモテ面からずっと地続きでラペルまで繋がってる。 存在する言葉で喩えるならば- -ラペルの端線を深く掘り削ることで逆説的に襟を浮かせる、みたいな感じ。 そしてその掘削作業/掘削箇所を強調するため、塹壕部分には鮮血みたいに真っ赤なスムースレザーを宛てがう。 否が応でも構造に目が行く。 流石のジルボーも、強調せずにはいられなかったのでしょう。 こんな途轍もないカッティングに辿り着いたらそりゃ自慢したいですよね。 どれだけ長く図面の世界に潜水していたというのか。 なんか、ここにクリムゾンレッド選んじゃったが故に魚の鰓みたいなビジュアルに着地してますね。 好き嫌い分かれるけど、刺さる人にはめちゃくちゃ刺さるでしょ。 ちなみにステッチはグリーンです。 当時のハイファッションシーンですらこのディテールに再現性は見出せなかったんじゃないかな。 多分この襟パクれた人いないでしょう。 それくらいアクロバティック。 ちなみにちなみに塹壕の最奥にはフードが収納されています。 80年代に展開されたRUFFO × Marithe & Francois Girbaudの公式ダブルネーム。 当時から出回りは極小数ですが、それは現代では尚のこと。 時間の流れという最強のフィルターに頼らずとも最初から圧倒的な稀少性を誇る最高の古着。 良い古着、定義は人の数だけありましょう。 カルテはこういうものを「良い古着」とします。 古着って言葉はこのシステムの名前でもある。 大きいサイズです。 オーバーサイズで着るってよりは、ある程度は大柄な男性にドカッと着て欲しい。 Made in ITALY サイズ表記- 肩幅:59 身幅:63 着丈:94 袖丈:59 裄丈:90 肩パッドは抜いていません。 多分あった方がカッコ良い。 もし無い方がお好みであれば、すぐ切除出来ます。 裏地の裾はふらし始末なので専門技術不要です。