90年代の古いバーニーズ・ニューヨーク。 シャツはワイドスプレッドのデザインばかりなので殆どノータッチでした。 このオールドモデルは襟が普通なので僕でも取り扱えます。 のっぺりフラットなミドルブルーのボディ。 襟折れ線や袖口に自然な色褪せ。 胸ポケットはやや低いか…？くらい。 まあ普通の位置と呼べる範囲。 普通です。とても。 「陳腐」とは違う、尊き「ノーマル」。 そこいらのカジュアルなシャンブレーシャツとは態度がかなり違いますね。 色褪せの風合いこそカジュアルですが、骨組みが至ってドレッシー。 各所のステッチ巾はとっても細いし、ステッチのピッチも細かいし、そのステッチの糸自体も細いし、生地だって非常に薄い。 襟付けのステッチラインも凝ったことしてる。 途中でステッチ巾が変わっている箇所がありますね。 最後、貝釦を留めるBHの1番下は横向き。 ……「普通」なんだけど、突き詰める仕様は全部突き詰めてる。 ドレス方面の高水準で作られたノーマル・カジュアル。 こんなのを当たり前に作ってくれてますが、当たり前じゃないですよ、こんなクオリティ。 90's Barneysを推す理由が詰まった一着。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:52 身幅:61 着丈:64 袖丈:65

90年代半ば以前、日本に入ってきたばかりの頃のPaul Smithです。 フランス製の生地を使っている、という旨のタグが付いています。 これイタリア版はよく見ますがフランスの特記はやや珍しいか。 それにしても意味の無いタグです。 なんか、見たら分かりますもんね、この青は。 着古しが本当に映える、美しいベタシャン……。 全体的にフラットでありながら、本当に発生し得る箇所には必然的に発生してるナチュラルでリアルな色落ち。 カジュアルな雛型に重心低めの胸ポケット、ここまでは昔のP.Smithらしい雰囲気。 で、ここにダブルカフスですよ。 ゆったりボディ、袖山も低くって、胸ポケットもデカい。 そんなカジュアルエッセンス優勢の中、孤軍奮闘してその土台にアクセントとして突き進んでいくドレス・ディテールの煌めきたるや。 服の雰囲気に合うボロいカフスリンクス、ご用意して付けております。 お迎えの後はお気に召すもの探していただくとして、先ずは僕のおすすめのものをプリセットとしてお付けしておきますね。 今回のデニム祭りの中でも頭幾つか抜けている、素晴らしいスペシャル・ワン。 野良のフランス古着の情緒と デザイナーズの理性、欲しいとこが上手くコネクトされてますね……。 Made in - (JP) サイズ表記L 肩幅:50 身幅:65 着丈:78 袖丈:60

古いキャサリンのカジュアルライン。 着古しの果てに草臥れた、淡い青のフラット・シャンブレー。 全体的な空気感が良いです。 それ以外特に褒めるところありませんが、強いて言えばヘムサイドのマチで良い仕事してます。 このマチの造作に関しては昔のキャサリンのシャツの見所のひとつですね。 でもヘムの前後差はあんまり付いてません。 そのヘムの前後差もキャサリンのシャツの見所なんですが、まあ大人しいもんです。 キャサリンハムネット感はあんまり無いです。 ついでにボタンが2つ無くなってます。 1番下と、胸ポケットのボタンがありません。 使い易いと思います。 コーディネート的な意味でも、実際ラフに洗えるという意味でも。 で、こんな特徴の無いノーマルを掛け算していくと、意外な化け方をして面白いよね……というのが今回の試みです。 ご琴線に触れましたら是非。 Made in - サイズ表記S 肩幅:51 身幅:66 着丈:82 袖丈:59 裄丈:86

80's ジルボーの中では一際ベーシック。 アヴァンギャルドな製図は鳴りを顰めて、徹底的にベーシック。 自然に使い込まれたような人体由来の色落ち(ヒゲとかハチノスのことね)よりも、洗い加工によって最初から均一に慣らされたテクスチャ作り。 ここが80'sイタリーにおける、目立たないけど重要なボギャブラリです。 80's(~90's)ジャパニーズは逆で、ヒゲやハチノスを重視しますね。この辺は国民性が垣間見えて楽しい部分です。 昭和の写真の中に迷い込んだようなセピアの空気感。 褪せたブルーの中に混ざる緑み。 そしておそらくオリジナルレングスかな？ たっぷり長く残ったレングスとゆるいフィット。 ジョドパーズみたいなピーキーなシルエットではないので現代でも使い易いと思います。 今回色々なデニムを重ねて、そのイレギュラーなハーモニーを楽しんでいるところなのですが、そのレイヤリングにおいてこうしたフラットな色落ちってのは非常に重要でした。 コントラストの強いパキパキした色落ちは悪目立ちします。モノとしてのカッコ良さは置いといてね。 こういう“のっぺり系”のデニムにしか出せない新感覚も、そちらはM&FGではなくカルテからの提案として、お楽しみいただければ幸い。 Made in ITALY サイズ表記48 ウエスト:76 ワタリ:32 股上:27 股下:88 裾幅:17

80'sジルボーのメンズサイズ。 革新的なX-Frontのアレンジ個体です。 M+FGでもM&FGでも定番となっているXカット。 このマニュピレート・Xにおける下線部分にポケットを生やす設計なのですが…… この個体はXカットに「カーブ」を捩じ込んでるのが凄い。 強いカーブを付けた片玉縁ポケットです。 これ、元ネタとなったであろう40-50'sのウエスタンシャツのポケットとは違って、片玉縁布をキチンと設計してるんです。 ウエスタンシャツはカーブに自由に曲がるトリムパーツを挟み込んでの縫製なんですが、コッチは最初からカーブの形状に合わせて製図された玉縁布が必要なので何倍も手間が掛かる。 で、そのカーブから飛び出すコインポケット。 このセンスよ。 カーブの玉縁作った先、それを更に面白くしてくれる一手。ゴールパフォーマンスまで百点満点。 そしてこのXフロントと通称されるデザインはフロントにばかり目を奪われがちですね。 後ろもお洒落なので是非みてください。 ヒップヨークとサイドシームを接続する製図と、その上から照れ隠しのように重ねられるパッチポケット。 アヴァンギャルドなカットをやった先、あえて普通のフォーマットに倣うことで逆説的に強調するセンス。 ここフランスを感じます。勝手に感じてます。 ボロッと着古された草臥れコンディションのアイスウォッシュ。 まるでどこにでもあるリーバイスのように振る舞っていますね。 こんな風合いで居て、よく見るとM&FGにしかない確固たるユニークが宿ってる。 カルテでやりたいデニム・ビジュアルを象徴するような一本です。 Made in ITALY (CFM) サイズ表記48 ウエスト:79 ワタリ:33 股上:33 股下:83 裾幅:18

今回デニムの多重レイヤードを展開するにあたって店頭に持ってきて、なんか意外と失敗したなと感じた一本。 この個体はデニムレイヤードに向かないかもしれません。 どうなんでしょ。 似たような火加減のコントラストが付いたトップス達と合わせられたらキチンと馴染んで化けるのかもしれませんが、この色落ちのノリでデニムシャツを探すと全部ギャル男の服になっちゃうから難易度が凄い。 で、そういうの一回諦めて再度フラットに見るとやっぱりカッコ良いんですよ。 緑の混じった有機的なインディゴフェード、見事なヒゲと膝後ろから幾分ズレたハチノス。(裾直しのせいですね) ド派手に破れた膝と、急所を避けて具合良く綺麗に着古された全体像。 ダメージデニムとして満点の仕上がり。 さて、この個体はかなり早い段階で膝が破れてると思います。 何人かの前所有者のうち、膝のダメージとハチノスを入れたオーナーは同一人物でしょう。 そして、その風合いに惚れて入手したオーナーは別の人ですね。ここで裾直しが入ります。 で、そのオーナーもかなり長くご愛用されたのでしょう、直された裾は経年と愛用により非常にナチュラルに草臥れています。 (腕利きのリペア屋さんの可能性も) 膝位置が合う方が履かれるのも勿論本懐ではありましょうが、膝位置がズレてる方が履く風景にも素晴らしいものがあります。 それは「他人のデニム」感です。 「自分で育てたデニム」ってのは非常に美しい概念ですよね。「スタイルがある」と思います。 しかしそれはファッション的ではありません。 スタイルがあること　と　ファッション的であること　は必ずしも同義に収まらないのです。 ぐだぐだと長くなってきましたから、最もわかり易い例を出します。 華奢なレディの履くルーズフィットのダメージデニム。 アレが　ファッション的であること　です。 アレを勘定に入れてから向き合うと、どうも全く新しいデニムとして再登場してくれると思います。 長々とありがとうございました。 これらを全部無視してカッコ良く履いてください。 Made in ITALY (ギリギリ読める) サイズ表記30 ウエスト:74 ワタリ:30 股上:30 股下:75 裾幅:18.5

結構汚れた個体です。 傷や汚れをあまりマイナスと捉えていない自分でも、まぁこれはパッドコンディションだと思います。 長い長い畳み保管の時に積み重なったのでしょう、アウトシームとインシーム部分に茶色い汚れが残ってます。 それでもこうしてご紹介するのは、売れる売れないより優先して伝えるべきムードがあり、その具現に非常に優秀だったから。 ルーズシルエットのシャンブレー・スラックス。 スラックスってよりも既にワークパンツの領域か？でも裾はダブル仕上げだからなぁ……。スラックスと呼んであげたいよ。個人的には。 この清涼感と軽量感、空調の効いた部屋から眺める青空と入道雲みたい。 実際の暑苦しさなんて無視して夢想の中で理想化されたサマー・ビジョン。 ハイウエストでダブッと履いて、2タックを広げて、似たような色味の涼やかなシャンブレーでも合わせちゃって、夏風になるのです。 勿論、同界隈のイタカジ・ペールトーン合わせも素敵です。 ベストカンパニーのスウェットを洒脱に楽しむなら、リジッドデニムよりも、こんなエアリーなボトムスが受け止めてくれなきゃね。 そして、その先にもちゃんと楽しみが待つナイスな一本。 そう、予定調和の先までご案内したいのです。 汚れへの懸念は娑婆への優しさだと個人的に思っているのが、そういうの無視して ある種の世捨てを孕んでファッションを楽しむような日があっても良い……とも思っています。 Made in ITALY サイズ表記30 ウエスト:77 ワタリ:36 股上:29 股下:84 裾幅:20

コントラスト無し、フラットでのっぺり色落ちしたミドルブルー。 ポケットはベイカーパンツ仕様のパッチ。 裾はダブル仕上げ。 ヒップポケットはパッチ&フラップ。 左のポケットにキャラクター刺繍。 力抜けてて良いなと思います。 で、多分「似合っちゃう」と駄目なんだろうな、とも思います。 あえて着ている感が必要というか。 力抜くために、及びそれを強調するために、是非ご利用ください。 加えて、このデザインでベルトループ結構細いってのがなんか、微妙なポイントです。 カジュアルにしたいんじゃないの？ 必然、細いベルトが必要になり、細いベルトは往々にして上品でありますから、なんか面白いギャップが生まれて面白いですよ。 デカいシャツとかよく合います。 そこにロングソックスやレザーシューズなど……。 子供っぽさ、逆手に取ってください。 Made in ITALY サイズ表記50 ウエスト:84 ワタリ:36 股上:33 股下:27 裾幅:31

イタリアの名門RIFLEより、過剰に色落ちさせたスーパーアイスウォッシュ。 小さめサイズです。レディースにおすすめ。 それにしても激しく洗ってる。 多分だけど全然エコじゃない。 どれだけの薬品と水を喰ったのか。 しかも狂騒の80年代が終わったら一気に時代遅れの象徴みたいな扱いされるし、本当可哀想。 僕もケミカルウォッシュとかストーンウォッシュは実際かなり厳選します(使い熟せない個体が本当に多い)し、掬い上げてやれる側の人間じゃないんですけどね。 無責任な憐憫ですこと。 で、この個体の面白さは、それこそ繰り返されたウォッシュの苛烈さにあります。 殆どホワイトアウトしてる中にうっすら残ったエアリーブルー。 そしてそれを期せずして縁取るインディゴ。 ここの期してなさが凄い。 (期してなさってなんだ) インディゴなんて何処にあるの？ って思うじゃないですか。あるんです。 それはズバリ「シームの奥」と「ステッチの奥」です。 ここに洗い落とせなかったインディゴがしぶとく生き残ってる。 その結果どうなるか？ シームやステッチってのはパーツの枠線でしょう。 この枠線が微かなインディゴで健気に補強されるのです。 ステッチのオレンジもかなり草臥れて彩度が落ちている中、この微かなインディゴが構造線を模ってる。 なんだこの奇跡。 別にこれデザインではないと思います。作り手が狙ってないと思うので。 これは古着というシステムと、カルテという(ド主観の)視点ありきの古着屋でこそ拾われた煌めき。 面白いですよね……？ Made in ITALY サイズ表記31×34 ウエスト:72 ワタリ:32 股上:30 股下:71 裾幅:17 至る所にリペアが入ってボロボロです。 ジャストサイズでのご着用はあまりおすすめ出来ません。 ある程度ルーズにお召しください。

80's調子のモダンな肩パッド構築と、脱構築を突き詰めるような完全裏無しの仕立て選定。 サマージャケットに用いられる「背抜き仕立て」ってのが存在しますが、更に抜いた仕立て。 背中の裏地が完全に無い。前身頃にも無い。あるのは前身頃の見返しのみ。 この激レアな仕立て選定の一点だけを条件に探してみても殆ど出会えないカテゴリである上、その他各セクションが全部極上のクオリティ。 ご紹介します。 先ずはこの珍奇な仕立て選定に充てがわれるテキスタイルが素晴らしい。 これは弱撚×甘織のリネン・アムンゼン。 メンズウェアにアムンゼン！ この時点で相当先鋭的な越境感覚。 (アムンゼンは女性服で普及しました) 平織とか、綾織とか、そんな規則的な織り方じゃない。 経糸緯糸を不規則に交差させる「梨地」。これをカッコ良く言うとアムンゼンです。 毛織物へのプリント技術が未発達だった20世紀初頭、テキスタイルそのものに柄、及びニュアンスを付けるために開発された生地。 そして、この個体で使っているリネンはかなりの弱撚糸。 織り立てた時にふわっと快い厚みが出るのが特徴です。 光に透かすと向こうが見えるほどのシアー・ビジュアルであるにも関わらず、一般的にイメージされるテロテロのリネンとは一線を画す奥深いムード。 結果テキスタイルに生まれる Airy × Classy の空気感は、勇敢な肩パッドデザインによって完成されます。 肩パッド無しのリネンテーラードと 肩パッドありのリネンテーラード。 大衆によく売れるのは後者でしょう。 しかしながら、あくまで全く個人的な見解、カッコ良いのは前者なのです。 誰も彼もが簡単に小洒落た装いを手に入れられる現代において、肩パッドを選ぶ行為そのものが、最早「誰も彼も」からの決別。 多分売る側もなかなか大変。 物質としての服を作るのもそうだけど、物質以前の、「イメージ」としてのカッコ良さ作り、ここの段階が大変だと思います。 「お洒落をすること」はさて置き、「お洒落であること」って、相対的な概念ですからね。 これは暫くファストファッションに侵食されない領域の美意識です。 今季に向けてめちゃくちゃ探していましたが、結局このクオリティはこの一着しか見つかりませんでした。 Made in ITALY サイズ表記52 肩幅:54 身幅:60 着丈:82 袖丈:57

90年代前半、HOMMEは社会との対話が比較的分かり易いかなと思います。 自然なソフトエクリュの色味、もはや“自然感”を強調するようなナチュラル・テイスト。 バブルの反動を国民全員が目の当たりにした時代、日本国外でも92年に地球サミットが開催され、エコロジーやナチュラルは世界的な潮流でした。 80年代、ボディコンシャスへのカウンターとして成立していた過剰なボックスシルエット・テーラードは、時代の空気と色味を抜かり無く取り込み、その上でまだ普遍的なボックスシルエット・テーラードとして柔らかく立っています。 さあ、ここで問題となってくるのは「リネン」という極めてオーガニックな生地選定。 1993A/Wのコレクションとしてリリースされたことからも分かるように、別に「涼しさ」を第一目標として作られている訳ではないのです。 それでも発生している「リネンであることのアドバンテージ」というのは、有機的に刻まれゆく皺の美しさ、そしてボックスシルエット故に発生している「落ち感」の強調に他なりません。 肩先から少しずり落ちている袖山の頼り無さや、軽妙に刻まれ積もる抱き皺、それらが生む侘び寂び。 表面に発生する皺を取り除くべく、これまでのテーラー達によって様々機知が凝らされてきたフィッティングの集大成(スーツ及びテーラードジャケット)に、アンフィットの美学を持ち込むデザイン。 誰もが使い易い範疇の「グッドテイスト」でありながら、やはりこれはCOMME des GARCONSから生まれるべくして生まれたメンズジャケットです。 社会の流れに歩幅を合わせる方法としてただリネンを使ったのではなく、そこから生まれる整え過ぎないノンシャランを使って、買った先のナチュラルな生活風景まで想起させたデザイン。 肩パッド無し、共裏使いの背抜き仕立て。 日本の真夏には暑いので難しいかもしれませんが、冬場には規定路線を崩してくれるファニーピースとしても輝きそう。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:52 身幅:62 着丈:78 袖丈:63 裾付近に汚れ残りあり プロクリーニングでマシにはなりましたが、まだ目視出来ます。

今回S/Sに向けたテーラードジャケットを幾つかご紹介します。 このジャケットを作ったCERRUTIのアプローチもかなり秀逸なものです。 ただ単にテキスタイルのパンチ力で魅せるのではなく、生地や柄、デザインを構成する様々な記号を巧みに操り、優美でクリーンな前衛をやってのけています。 本品は「チョーク・ストライプ」が鍵。 諸説ある中で一番信頼に足る -そして僕の好きな- 説として「昔のロンドン金融街における各銀行の識別票」という説があります。 ユニフォームですね。 そのストライプの太さや巾に、それぞれの所属を規定しようとした、というお話。 このジャケットは、そのストライプを作る別色糸を使って、シアサッカーを作っています。 ピンストライプと交互に走る重厚なチョークストライプの威厳。これがシアサッカーの軽やかさと重なり合い、新鮮なギャップとして見事に作用しています。 ご興味無い方に -それこそウチの両親とか- に話してもあまり刺さらない些細な事なのですが、例えば、これをピンストライプ・オンリーでやっても少し意外性が弱いでしょう？ このファニーな意外性が、丸っこいパチポケ×3という可愛い雛型と綺麗にマッチしています。 遊ぶ箇所/引き締める箇所、作り手によってバランスは様々ですが、共通しているのは、S/Sのものはカジュアルユースが前提にあるということ。 つまり作り手のウィットが表に出てきやすいのです。 テーラードジャケットとしての品格は厳しく保ちながら、CERRUTI水準での遊びが散りばめられたクールなカジュアル・ジャケット。 Vゾーン浅めの4つボタン、なんてのもたまりません。 2000年前後のポールスミスとか最近のYSLをイメージしてもらうと伝わるのでしょうか(YSLはもう少しグラマラスだけど)、ツヤ感のある色遊びスタイルなんかにピッタリだと思います。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:47 身幅:54 着丈:79 袖丈:62

イタリアの小さなファクトリー・レーベル。 アメリカの高級百貨店におけるPB製造なんかを請け負っていたそうです。 企業秘密によって、取引先が公開されているケースは殆どありません。このPLUVEXもそう。 こうしたファクトリー・レーベルってのは往々にして、傑出した生産背景と引き換えに、取引先のセンスが少しずつ蓄積されていきます。 そのようにして、素晴らしい取引先に選ばれ続けるだけの才色伴ったクオリティが形成されていくのでしょう。 リネンベースに40%のヴィスコース。 そのおかげか知りませんが、リネンベースにしては異様に美しく梳き整えられたフラットな生地肌。グロッシーでさえある。 リネンだからと言って情緒性を武器にするだけに留まらない、何かこう 未知のワクワクを感じます。 ボディには、トラッカージャケットのシーム群を極限までデフォルメしたようなミニマムな切り替えが入ります。 「Gジャンみたいだな〜？」と思い付くと同時に、その全てにステッチが入っていない事に気付きます。 すると、襟にもカフスにもステッチが無い事に気付きます。連鎖です。 リネンベースで作っていながら、指向していたのは無機質なミニマル・ニュートラルであるということ。 生地以外は、同時代の SO by A.V.Sの服みたいですよね。 この模倣出来ない絶妙なバランス感覚たるや。 ボディは涼しい半裏仕立て、袖にのみレーヨンサテンの滑らかな裏地が付きます。 全体的に程良く草臥れてきたGood Tired Condition。 良い生地のインナーと合わせて、ガサツなワークパンツ合わせとか かなりお洒落な気がします。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:49 身幅:57 着丈:69 袖丈:67

Prosumのタグが付いていたらMenichettiと断言出来たでしょう、パブリックイメージを覆すミニマルカッティングのBURBERRY。 このビジュアルをコットンのピーチギャバジンとナチュラルブラウンのレザーで作るセンスが最高。 ナイロンで作っちゃうと違うのよ。 有機的なマテリアルで組み立てるロジカル・ミニマル。 (なんやお前ラッパーか？) 先ずはベルトのデザインについて。 表面もコバも、機械のように整然と製作されたベルトボディと、それを“使わない時”に収めるための鞘(ベルトループ)。 ここなんです。 “使わない時”の佇まいまで計算に入れている。 既存のコンサバティブなブランドイメージから脱却しようとした2000年前後のBURBERRY、適解として浮かんでくるテクノロジカルなアクティブ・スタイルはこの解像度で表現されます。 勿論、袖を削ぎ落とすことも、スタンドカラーを選ぶことも、アクティブの表現として大変優秀。 しかしこのベルト周りに宿った、熟慮の果てに辿り着くようなデザインこそがこの服の本旨。 “こう着てね”だけではない、カスタマーが様々な着方 -それこそバーバリー以外の服とかもね- を柔軟に取り入れることを前提に据えた、謙虚な姿勢。 その上で　「ビジュアルがカッコ良い」。 やっとここです。 もういっそ、NIKEとかと合わせてください。 その時に初めて、この生地選びのヤバさは真に伝わります。 Made in - (EU?) Lampo zip サイズ表記M 肩幅:42 身幅:55 着丈:59

テーラードジャケットを腰位置でぶった斬ってアイクジャケットを緊急召喚したようなデザイン。 通常の倍くらい深く、奥に重ねた前合わせ。 通常の倍くらい厚く、構築的に組まれた肩周り。 通常の0.5倍くらいの着丈。 80年代を象徴する要素を全部最大拡張して盛り込みました。服はそう言ってます。 以前はこれのレザー個体をご紹介しました。 今回はポリエステルのソフトシェル仕立てです。 滅茶苦茶良いでしょう。しかもまさかのブラウン。 強い肩から優雅に垂れ落ちるドレープ、時にその肩自体も少しドロップするのでしょう、今欲しい80'sの絢爛情緒が奇跡的な柔らかさを伴って顕現している。 洋裁を齧った素人のリメイクじゃ、技術とセンスが追いつかない。 しかし熟練してしまうと柔軟性に欠けてしまって、ここまで崩せない。 こういうのは享楽を旨とした、作り手達が楽しんでるままに作ってるデザイナーズじゃなきゃ出せない。 正直レザーVer.も良かった。 でもこっちも、別ベクトルの武器を大量に装備していますよね。 テキスタイルが柔らかいので、深いダブルブレストを前だけ外してダラリ垂らしながら……なんて着方も美しいでしょう。 これは是非現代のメンズに着て欲しい。 2020年代後半のハイファッションみたい。 Made in - サイズ表記M 肩幅:60 身幅:64 着丈:55 袖丈:59

カンカンに打ち込まれた超ハイカウントのタイプライター仕立て。 コットン60×ナイロン40で構成されるこの生地は、コーティングなんて施さずともテントに使えてしまいそう。 本当は季節問わず楽しみたいボマージャケットを、極限まで軽くしたデザインです。 テーラードジャケットみたいに半裏仕立てを取り入れてるのも渋くて可愛い。 カジュアルに振り切る訳ではなく、一定のクラス感は保っていますね。大人のボマーって感じ。 さぁ、軽くしてるけどボマー特有の丸っこいシェイプはバッチリ形成。 キツめの裾リブ、広いアームホールからダーツを畳んで立体感を増強された袖のパターンメイク。 ボディは短く、袖は長い。 あまりにも、「今欲しいライトアウター像」のド真ん中過ぎて他人との被りが億劫になるレベルの確度ですね。 でもこの品質にはそう簡単に並列出来ませんよ。 フラップ端にマネークリップのように挟まれた金属パーツ、これはなんとオリジナル刻印入りのジャンパーホック。 この金属パーツだけである程度の重さがありますから、軽量化だけを目指した生地だと、パーツの重さに負けて型崩れしてしまいます。 でもこのタイプライターはとっても丈夫。 強靱な張り感を備えた生地目は、これくらいの重さには全然負けない。 裏側に目をやっても、縫い代が表出してる箇所なんて一切無い。 全部丁寧な(めんどくさい)折り伏せ縫い。端のリブに至るまで、全てです。 半裏仕立てにしちゃったから隠すに隠せなくなって、クオリティで突っ走った感じですね。 そしてトドメに、ベージュ×レッドの最高配色。 お見事という他無し。 欲しい方も多いと思いますが、似合う方もまた多いと思いますよ。 幅広い季節で楽しめる最強のエアリー・ボマー。 お手に取れる方は是非お試しください。 Made in ITALY サイズ表記54 肩幅:59 身幅:70 着丈:62 袖丈:65

浅いネイビーのポリエステルボディに赤ステッチ。 ワークウェアと言えばステッチですが、この糸選びの時点でこの服のアティテュードは伝わります。 ウキウキしてる服です。 70年代、ベトナム戦争で高まった反戦の気運、ヒッピームーヴメントを目の当たりにしたアメリカ社会。 そんな盛り上がりと おおよそ真逆に立つこうしたワークウェアにも、大いに余波が届いたことを感じさせます。 襟型がとても可愛いですよね。 70年代と言えば尖った大振りな襟型がパブリックイメージですが、このジャケットの襟先は円やかにラウンドされています。 尖った襟が秋刀魚なら、この服の襟は鰤くらい。 その他、フロントヨークやポケットフラップにも有機的なカーブが入ってます。 シンプルで機能的な「メンズのワークジャケット」って型枠の中で、最大限のファニーをやってる。 新品として作っちゃうとまたニュアンスが変わるんでしょうね、長い月日を経てきた窶れ感みたいなものも入り混じって、唯一無二の空気を纏っています。 アメリカ古着の良さと、○○の…… なんて、並列で二律背反を書こうとしたけれど、書こうとした事柄は全部アメリカ古着が内包している要素であることに気付きました。 化繊オンリー、洗いやすそうなネイビーボディの中に走るステッチはなんと赤色。 もう結構草臥れていた服ですから、ステッチも飛んじゃってる箇所がチラホラありますが、それにしても可愛い配色感覚です。 サイズもなかなか大きめ。 ちょっとくらい暑い日でも、汗の付着にビビらず楽しめる良いポジションのカジュアルジャケットです。 年代とか国とか忘れて、いや、意図的に無視して、努めてフラットにお楽しみくださいませ。 その方が多分可愛いです。 以前ご紹介したDufferのリファレンスの1つでしょう。 可能な限り横に並べておきます。 Made in - (US?) サイズ表記- 肩幅:47 身幅:59 着丈:57 袖丈:64

リボン・ヤーンなんて言葉はありません。 今この服が存在してしまったから、この服のためだけに暫定的に作った言葉です。 これはナイロン製のシアーリボンをコットンニットと一緒に編み上げたクレイジープロダクト。 コットン部分の色は一定で、ナイロンリボンの色をチマチマと変えることで抽象柄を作ったデザイン。 アイデアの根本から逸脱した、超独創的なチャンキー・インターシャです。 なんだこりゃ。 こんな服が日本から生まれていたなんて。 正直、この個体と出会ってからこの時代のタケオキクチに注目し始めたと言っても過言ではないのですよ。 コットン67%-ナイロン33%とあることから、分量を2:1で固定しているのか？ いやしかし殆どのコットン部分がカラーリボンで包まれているから、素材段階での重量が2:1だったのかな？ 見れば見るほど「やられた」と痛感する、本当に面白いアイデア。(並びに 途方も無く大変そうな製造工程) こんな編み方なもんだからストレッチ性はタップリ。 まるで果物を入れるネットみたいに伸縮します。 そして着丈も袖丈もクロップド。 これまでのセーターの定型を大きく逸脱する新感覚のサイズバランス。 自分のサイズ感覚が凝り固まってきた方にこそ挑戦して欲しい、世界を拡げるだけのパワーがある素晴らしい遺産です。 Made in - サイズ表記- 肩幅:45 身幅:55 着丈:43 袖丈:40 裄丈:65

コットンニットに欲しい要素というのは言葉に出来るもの/出来ないもの どちらも様々感覚としてありますが、この個体はそれらの様々をスナイパーの如く撃ち抜いてきています。 太い糸でのミドルゲージ、心地良い重み、フラットな袖付けと正方形に近いボックスボディ。 ボタンのサイズや色味選定、選ぶ綿糸の長さ、柔らかさ、生地になった時の肌当たり。 襟と前立てのバランス、肩をどこまでドロップさせるのか、計算と判断、その根本に屹立する美意識。 そして何よりネイビーに緑を混ぜたような耽美な御色味！ 北斎やライバルの広重が重用した「ベロ藍」、そのグラデーションの最深部にいる色味です。 ここまで完璧な個体は、これだけ洋服が溢れた現代において尚代えが効かない。 80年代ごろから既に新時代のエフォートレスをメンズウェアの世界へ開いていたArmani。 彼の美意識に時代が追い付いたearly90'sというタイミングで満を持して繰り出される、柔和で知的な紳士像。 1stラインであるGiorgio Armaniの服が成功した壮年への叙勲であるとしたら、この時代のEmporioはそこへ向かう情熱への伴奏者。 何かを好きになるに早いも遅いもありませんが、何かを好きになるって事は、自分の仕事を頑張ろうと腹を括る際の切れないロープになります。 そのロープに、弊店で取り扱う洋服が-あわよくば弊店が-なれれば、こんなに嬉しい事はありません。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:57 身幅:61 着丈:58 袖丈:51 裄丈:83

トロンプルイユ・タギング。 タギングってストリートの文脈で使われる用語ですが、一旦置いといてください。 騙し絵のタグ作りデザイン、です。 首元、左胸、左裾、両袖口の合計5箇所に黒い長方形。 左胸の長方形だけが本物で、他の4つはトロンプルイユ。 つまりタグではなく、黒糸での編み変えなのです。 (パッチではなく あくまでニッティングって所が肝要) 左胸の本物のパッチは、フライトジャケットからの引用ですね。 ポケットでもなく、フラップでもない、コの字に縫われてくっ付いてるだけの謎パーツ。 これはオキシジェン・タブです。酸素ホースをクリップで止める時のためのタブ。 あまりに用途が特異過ぎて想像が届きませんよね。 そして、首元のフェイクタグはチンストラップ。 胸のタブがフライトジャケット由来って所から鑑みるに、G-8の首元のストラップとか引用してるのかな。 袖口のタグは、多分テーラード物の生地証明タグでしょうね。着る前に取るやつ。 で、右裾にあるタグだけ分かりませんでした。 ワークウェア類かな…？とは思っているのですが。 まあまあそんな感じで、ドライバーズニットでありながら、様々な文脈から「タグ」の固定観念を引っ張ってきて、騙し絵として転用した最高の遊び心。 これがアルマーニ・クオリティで作られているんだからたまらない。 2000'sの個体だからこそ出たドライバーズニットです。 このカテゴリに関しては、細身全盛の この時代の物が最優秀でしょう。 全体的によーく伸びます。 Made in ITALY OPTI _Zip サイズ表記46 身幅:48 着丈:66 裄丈:81

メンズの装いにおいてネクタイが印象付けるような斜め方向へのレジメンタル・ストライプ。 ……それをコットンニットでのニッティング・エッジで表現してしまったテクニカル・ピース。 中に白シャツとか入れると化けます。 この明るいワインレッドという色味も、アルマーニが得意としている軽妙な色味のシャツとの相性を鑑みて選定されているのでしょうね。 淡いスカイブルーやソフトベージュ、曇ったホワイトなどといったアルマーニらしい瀟洒なエアリートーンと激烈な好相性を見せてくれます。 もうその辺りまで総合的に包括して「デザイン」ですよね。 ベースは、同時代のアルマーニが得意としていたボクシーなボディバランスと、そこに厚みを加えるチャンキーな糸量バランス。 Vネック部分の分厚い凝った編み地なんて、正に“そう”です。 で、ベースが“そう”であるからこそ、思い切った仕事で生まれる斬新性は引き立ちます。脳が無意識のうちにベーシックと比較しちゃうから。 2000年以降にはいると、Vネックのセーターは細くなりがち。 スマートな男性像へ、という印象操作のロジックに基づいて、観念が固定されていくのですね。 でもこの個体はそうなっていない。 普通に時代柄もあるんですが、中にシャツを差し込むことを前提としてデザインされているからです。 中にシャツ入れるのであればVネックにしてあげた方が綺麗に収まるでしょう。 ここを「綺麗」と定義したとして、そこへの賛成/反対は、皆様の感覚の数だけあると思います。 でもそれらの上から更に、もう一回、アルマーニの美意識を、レイヤーとして新しく重ねる感覚で、このVネックにはシャツを合わせてみてください。 以上です。 チラホラ丁寧なリペアが入ってます。 なんか、編み物をわかってる人が入れたようなリペアです。 Made in ITALY サイズ表記48 肩幅:57 身幅:62 着丈:62 袖丈:50 裄丈:80

ベルクロボタン、ジップアップ、フルリネン、珍しい属性盛り盛りのサマーシャツ。 ベルクロボタン？？ それはもう珍しいとかの話じゃない気がする。 フェラーリの服でしか存在しないんじゃないかな。 別に、胸ポケットの入り口とかカフスに使われているベルクロを見て「ベルクロボタンだ！」って言ってるんじゃありませんよ。 そんなの割と普通の仕様ですものね。(シャツに使うには珍しいけど) 問題はフロントに比翼前立てでririジップを走らせた先、首元を留める第一ボタンが円形のベルクロに置換されているのです。 リネンクロスの上で艶めかしくキラリと光るファスナーとの組み合わせが堪らなく面白い。 そしてこのシャツは襟がボタンダウンになっているんですが、そのボタンダウンまでもが円形のベルクロで留められてる。 言われてみればって感じです。 確かに、この辺のボタンってベルクロでも成立しちゃうのか。 普通の人は最初から仕様選択肢に入っていませんよね、こんな離れ技。 さあ、これが「リネンシャツ」というリラクシングな服に対して盛り込まれたディテールデザインだということが最大のポイントです。 どんなディテールがリネンシャツに相応しいのか、どうすれば理想のコンフォートは形になるのか、アイテムの記号性と向き合い巡らせた思考の果て。 これはRELAXラインの展開を決定したフェラーリならではのアイデア感覚。 軽快なアイテムだから気楽に見てしまいそうになるけど、その背景に流れるロジカルシンキングと発想力の豊かさは、正にデザイナーズ・クロージングの真骨頂です。 Made in ITALY riri_zip サイズ表記3 肩幅:49 身幅:58 着丈:73 袖丈:66

多分2000S/S、設立初期のサンディ・ダラルです。 オレンジのシャツなんて作るイメージのレーベルではないんですが、初期のS/Sは意外とこうした軽快なカラーリングもアクセントとして差し込まれていました。 しかし、近くで見ると見事なまでにソリッドに作り込まれています。 “作り込み”と言うとニュアンスが違うか。 ここでの“作る”は無数のディテールを“選択する”と殆ど同義であると言えばニュアンスが伝わりましょう。 ボタンを見せない比翼前立てが代表例ですね。 ここにボタンが見えないだけでカジュアルなオレンジは一気にモードに反転する。 ラフシモンズのジルサンダーみたい。 当然のように胸ポケットも削ぎ落とし。 そしてこのシャツ最大の特徴は、「ステッチの少なさ」です。 襟も、前立ての外端も、カフスの外端も、ステッチを省ける箇所は徹底的にステッチを削ってる。 フォーマルなテーラードジャケットを作る時の感覚でオレンジのシャツを縫ってるんです、この人。 どうしてもステッチが必要な箇所には極細巾での狭小ピッチ。(カフス周りなんて凄まじい！) そうそう、カフスの作り方も特筆点でしょう。 エッジを“ワ”で取って裁断してる。 こうした見えない箇所での仕様選定は洋服の性格/態度を極めて強烈に定義します。 物理的な「細さ」に頼り切らない、丁寧に印象設計されたソリッド・ミニマル。 90年代末に輝いたデザイナーですが、2020年代後半の方が需要が高そう。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:46 身幅:53 着丈:70 袖丈:66

長袖のオープンカラーシャツです。 裾はカーブ無し、太巾で縫い代をとったボックスカット。 アロハシャツとかボーリングシャツとかの 軽快に作られたシャツの長袖バージョン、と言うと正確かなと思います。 これ探すとなかなか無いんですよ。 優しくって柔らかなエアリーベージュの色味と相反するような、切れ味鋭いカッティングがカッコ良い。 カフス見てくださいカフス。ここに気が付けるオトコでありたいですよ。 一見シンプルなんだけど、よく見ると/よく考えると 細かい所で凝ってるのが分かる。 そしてこれら細かな芸が全部無かったとしても、普通に縫製と縫製仕様がめちゃくちゃ綺麗。 どんな良いデザイナーがいても、こうした(やや)普通のシャツを当たり前のように美しく縫い上げてくれる職人達がいなくなってはファッションは終わりです。 そう思わせてくれる素晴らしいシャツ。 良いものをちゃんと知って、良いものをちゃんと開拓して、良いものをちゃんと遺していきたい。 Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:56 身幅:62 着丈:75 袖丈:58.5