シピーのユーロオリジナル。 こういうの当たり前に出せるようなクールなお店になりたいです。 僕はまだ毎回大騒ぎ。 ジーンズとかスウェットとかシャツとかでもオリジナルのユーロ企画ってだけで遭遇確率はグッと下がります。 そんな中で出てくるレザージャケットの破壊力たるや。 古着を生業にされてる方はご存知のことと思いますが、そういう方にばかり伝えていきたい訳ではありません。 ちゃんと拡げていきたいとも思っています。 だからこうして書きまくってアーカイブしている訳ですが……。 先ず言わねばならないのは、ファッションは【アメリカ】と切っても切れないということ。 WW2で戦勝国となったアメリカの戦後の栄華、この黄金時代の影響というのは凄まじかったのです。 「アメカジ」ってカテゴリが日本でも出来たように、ヨーロッパ各国(と言っても基本的にフランスとイタリア)でもちゃんと流行ったのです。「アメカジ」が。 この流行り方にお国柄が出てて面白いんですよ。 日本のアメカジは源流へのリスペクトが前提にあります。 なので、アレンジするんじゃなくて如何に忠実に再現出来るかが評価基準にあります。 一方、フランスやイタリアのアメカジは、別に再現度に重きを置いていない。 あくまで“面白いエッセンス”の一つとして消費するスタンス。 なので誇張したモノマネみたいなキッチュなデザインとか、デザイン工程のどこかでオリジナルのアレンジを入れてたりします。 それこそM&FGなんかは1番分かりやすいでしょう。 ハイファッション的な機知に富んだ製図(カッティング)でオリジナリティを混ぜましたね。 その走り、フランスにおけるアメカジ・サンプリング・デザインの先駆者が このCHIPIEです。 今当たり前になっている要素を当たり前にした偉大なる先人の1人 というのがCHIPIEの正体。 そういえば文字でこんなに丁寧に紹介するのも初めてでしょうか。 素材はヌバックレザー。 柔らかいけど重たいです。 色味が綺麗に揃ってない、カジュアルレーベルらしい品質水準を感じます。 作りが悪いとかじゃなくて(作りは寧ろ良い)、素材調達の環境が整ってない感じ。 良いタンナーの仕事がカジュアルレーベルにまで回ってきてない感じ。 多分牛革だと思います。 内タグが無いので正確には不明のまま。 故に生産国も不明なのです。 ユーロのレザーウェアだとたまにあります。 言うまでも無かろう、みたいなスタンスの服が。 十中八九フランス製なのですが、一応断言は避けます。 可愛いのはエルボーパッチ。 なんですかこの重厚なステッチワーク。 ヘビーデューティなレザーにステッチを入れるだけで大変なのにこの量。 コレでびっくりしてたら開けて再びっくり。 ファスナー裏のストームガードもギチギチの多重ステッチ。 縫製仕様書書いた奴、これ布だと思ってる？革よ？ 開けたついでに裏地にも触れましょうか。 アメカジ文脈で裏地に使われたフランネルライナー。 アレをブラックウォッチ風のタータンチェックでサンプリングしたデザイン。 フランスのCHIPIEが英国の柄でアメリカのデザインを引用してるんですね。 こうしたミックスに意義が生まれるのがファッションの国の感覚だと(僕は)思います。 一つの物事を徹底的に極めるプロダクト志向の良さもあるし、そうしたステータスのグラフから多次元的に逃げ出すオリジナリティ創出の良さもあります。 あとは襟も可愛いでしょう。 全部リブで作るんじゃなくて、前端の数センチだけ共生地(共革)で作ってます。 縫製強度上げる狙いがあるんじゃないでしょうか。 こういうMA-1系統のニット襟ってテンション掛けて縫い合わせることでネックラインに馴染むんですが、引っ張ったニットの端って結構弱いですからね。 端の丸襟スタート地点にレザーで三角布挟んでいれば、丈夫な縫製のままニット襟をスタート出来ます。 相手がゴツい革なら尚更有意義でしょう。 全然的外れな考察かもしれませんから話半分で聞いてくださいね。 ビジュアル可愛いからだよって言われる可能性すらありますから。 裏地の滑りは悪いですが、冷た！とはなりません。 Tシャツの上から着ても大丈夫。 雑なスタイリングの日とかに良いです。 繊細なカシミヤニットとか着る日はもっとお上品なアウターを選んであげてください。 Made in - riri_zip サイズ表記- 肩幅:58 身幅:71 着丈:64 袖丈:61

意外な伏兵、オールド・ニナリッチのカチューシャ。 全面本革張りのラグジュアリーな仕上げ。 流石のフランスメイド。 オールレザーって時点でもう既に極めて稀少な時代になってしまいましたね。 綺麗に真っ青に染められたパイソン風の革目は恐らくエンボスでしょう。 青カチューシャのお嬢様感と、パイソンの鱗目が醸す仄かなエキゾチシズム。 ため息が出るほど瀟洒なバランス。 今回初めてカチューシャを取り扱いましたが、凄いアイテムですね。 これがあるだけで、全てのアイテムの輪郭がクッキリ浮き上がってくる。 今回のスタイリングで使っている各アイテムの女性らしさというか可憐な可愛らしさの部分が、忽ち香り立ってくる。 言いたい事って言葉になりませんけれど、言葉にならないまま具体的にブラッシュアップしてくれてる感じ。 ジルサンダーのスカートがクリーンネスで暈かした可愛さ、ラマッタのレザージャケットが靡かせるブラウジングの嫋やかさ、全部ちゃんとレディのためのエッセンスに見えてくるんだから不思議。 僕みたいな野暮天にも分からせてくれるだけのポテンシャル。 安物だとまた違ったのでしょうか、分かりませんが コレはとても良いプロダクトだと思います。 Made in FRANCE

ラマッタの仕事はレディース・ウェアにおいても最高であります。 薄くてトロトロのソフトレザーを小さなダイヤパターンでパンチング。 革としての完成後更に手間の掛けられたレザーで仕立てられる、極上のショートボマー。 GIANFRANCO FERREのレザーウェアを製造していた時代の作風が最もアイコニックでしょう、本品もその香りを芳醇に湛えています。 ただでさえ短い着丈を更に短く見せるウエストゴムのキックバック。 ここで生まれるブラウジングはスタイルアップと同時にレザーそのものの水準を示してくれてもいます。 (トロリとブラウジングするだけの柔らかいレザー) そして、ウエストのブラウジングと韻を踏むように 袖口カフスでもポフっとブラウジングが設計されてますね。 ここでの特大ボタンのまぁ可愛いこと。 このサイズ遊びでミスらないの天才でしょう。 蛇足になっていない。デザインされてみれば、確かにこっちの方が可愛いわ……と思わされる。 僕が更に感動したのは 裏地に使われているエアリー・ジョーゼットの意匠。 なんと、この裏地ジョーゼットにもレザーのパンチングみたいにダイヤ型のホールカットが入ってる！ 勿論、そのホール全てを刺繍で縁かがりしています。 レザーのパンチングによってチラ見えする裏地、そこでの感動にまで神経が届いてる。 届いてて、しかも妥協せず実行してる。 思い付く感性もそりゃ凄いけれど、手間とかコストとかで妥協すること無くやり切るスタンスが最高です。 中央に小さく鎮座する金色のririジップとの色合わせまで完璧ですしね。 穴だらけなんで防風性はサッパリですが、こうも軽やかにエアリーに使える最高のレザージャケット、日本の暖冬にピッタリでしょう？ 灼熱の電車にもビビらず乗れます◎ Made in ITALY サイズ表記- 肩幅:69 身幅:62 着丈:50 袖丈:49 裄丈:85 着丈と裄丈だけを重視してください。

アンナ・モリナーリによるBLUMARINEより、鮮やかで柔らかなスカイブルーが美しいタートルネックのセーター。 ヨーロッパのハイファッションらしいプロポーションへの意識がポイントです。 ハイネックも袖も、とっても長い。 そしてボディバランスだけはコンパクト。 華奢なフィットの身頃からスラっと伸びる袖。 流石にヨーロッパのモデルでも首/袖ともにクッションするでしょう、クシュっと溜めて可愛く着こなしましょう。 で、問題はそこではなく、それに釣られて身頃まで長くしたりしない感覚、ここですよね。 タートルネックを着るってことは寒いんです。 寒いってことはタートルネックの上に何か重ね着するんですよ。 その重ね着を楽しむにあたって、様々な諸問題をパスする完璧なボディバランス。 ベルト周りでの遊びを邪魔しない短めの着丈。 コンパクトなフィットだからタックインも し易い。 アウターの袖口からもチラリ覗くアクセントのスカイブルー。 長めのタートルネックも同じく。 こんなに丁寧にファッションを見据えた設計をしてくれているタートルネックって中々無い。 流石はデザイナーズって感じです。 誰もが着られるユニバーサリティと引き換えに、ちゃんと数段上の可愛さをデザインしてくれてる。 冬の服なんて、スカイブルーと合わせた時にスパークする色味ばっかりでしょう。 ブラックもブラウンもベージュもゴールドも、全部このタートルで化けます。 通販でニット買うの怖いと思いますが、水洗いで硬くなってる個体とかストレッチ損なわれてる個体は当たり前にパスしてるのでご安心ください。 こういうフィットの服をご紹介する時には、今一度書き添えた方が良いですよね。 Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:(36) 身幅:39 着丈:53 袖丈:(70) 裄丈:87

腰のカーブに沿ったスカート部分と そこから上方向に延長される円筒状のレイヤード・ウエスト。 JILSANDERらしいライトグレーのウール・ウーステッドで仕立てられたクリーンなスカートのご紹介。 RAF SIMONSのデザインです。 ウエスト部分にて局地的なレイヤードビジュアルを風景的に切り取るアプローチ。 つまり、そこだけを見ると、共生地仕立てのシャツをスカートにインしているような見え方。 スカートセクションのウエスト端は実はタック構造で横方向に畳まれていて、実際のレイヤードみたいな立体感を狙ったテクニカルな製図感覚が伺えます。 こんな小難しいことしてるのに全然そうは見えない。 ここが良いなぁと思っています。 あくまでシンプル風。 これでドヤ顔してると使いづらい。 と言うのも、この服って 「ヒップに引っ掛けて履く膝下丈のセミタイトスカート」ですから、現代ファッションにおける役割としては【引き算】のポジション。 トップスで野暮ったいニットやオーガニックなレザージャケットを重ねた先、下半身でのクラッシーな引き算としてバランスを取って欲しい訳です。 ここまで余裕タップリに構えてスタイルに余白を作ってくれるスカート、とっても有り難いんじゃないでしょうか。 オーバーサイズのニットを腕まくりして手首にジュエリー……、なんてバランスの取り方も綺麗なのですけれど、それを洋服の段階で仕上げてくれる。 個人的には気取らないスニーカーやローヒールのパンプス合わせが可愛いかなと思います。 ベルトを巻いて これ見よがしに作るウエストマークより幾分柔らかくって さり気無い。 トップスをインしてもしなくても、どっちでも使える汎用性も好ましい。 Made in ITALY サイズ表記38 ウエスト:75 ヒップ:96 レングス:65 ・ファスナー上端のミニホック欠損

2000年代初頭のニールバレットのセーター。 細過ぎないニュートラルなボディバランスに、締め付け過ぎないタートルネック。 色味は深いブラウンです。 肌触りの良い滑らかなウールで編み立てられたそれは、遠目に見るとメランジのような豊かな色味の濁りを含んでいるようで……… ってあれ？ 近くで見ると、これニットの上に何か重なってますね？ なんと、レザーじゃないですか。 これは位置もサイズもランダムに配置されたパッチ。 短く刈り上げられているものの、斑らに美しい毛足が残っているハラコレザーでしょうか。 生え揃っていない不規則な斑模様から鑑みるに、一般的にハラコレザーとして売られなかった規格外品を上手く使ったのかな。(想像でしかない) なんかこう書くとコストカットの香りがして良くないんですが、ランダム配置のパッチデザインとの相性は絶対にこっちの方が良い訳ですから、正解のデザインルートと言えましょう。 見え方としても とても面白い。(これが1番大事) 生体由来だからこその、絶対的な不揃い。 Y2K High Fashionの規則正しいミニマル・デザイン体系の中では一際異端に写ります。 しかし、そうした有機的な要素を直線カットのみで切り揃えて配置する規則正しさにも、オーガニック・デザインの文脈には無い不気味な几帳面さを感じます。 この服はどの定型にも囚われていない。 デザインの一挙手一投足が全て「ニールバレットらしさ」を捕まえるための輪郭材料になっていくだけ。 普通はバランサーとして品質の安定感が重んじられる「ブラウンのセーター」でありながら、極めて異質なデザインバランスで組み立てられたクレイジーピース。 「一色」括りの中で暴れ回るランダム・オーガニック。 ニッター/プロデューサーは 【Miss DEANNA】。 このレーベルの初期ニットにもごく僅かな期間のみ関わっているのです。 充分に個性的でありながら、汎用性を犠牲にしていないのが嬉しいですね。 色んなアウターとの美しいコーディネーションが浮かびますし、ソロで着て全面ビジュアルを堪能する日もあって欲しい。 Made in ITALY サイズ表記M 肩幅:43 身幅:53 着丈:63 袖丈:70

ニールバレットのニットフーディ。 タイトフィット&コンパクトサイジング。 全パーツがリブニットなので伸縮性は抜群です。 フロントのカンガルーポケットにおいても切り替えを使わず全部編み変えで完成させられています。 ポケット端やフード端などのトリミングのような編み変えも非常に可愛いですね。 同素材でドローコードも入っています。 結構長いので垂らしても結んでも◎ フードもタイトフィット。 通常のスウェットパーカーをばさっと被るのとは全然違います。 ほぼほぼバラクラバ感覚のフィット感です。 サイジング的に完全にレディース向け。 Made in ITALY サイズ表記S 身幅:40 着丈:57 裄丈:64 ストレッチは効きますが、サイズご注意ください。

SLOBBEのユーロ製造個体。 イエロー×ブラックの畦編みが目を惹きますね。 一枚で思いっ切り主役を張れるスペシャルニット。 編み物に詳しい方は「お、丸ヨーク？」と気付かれると思うんですが、それがSLOBBEの遊び心。 このニット、フェイク丸ヨークです。 どこでフェイク入れてんねん。 誰を引っ掛けてんねん。 実は型紙としては普通のラグランスリーブで、その接ぎ目と畝の凹凸を上手くリンクさせて丸ヨークっぽい見え方を獲得する……という、細か過ぎて伝わらないボケ部門殿堂入りデザイナーの名に恥じないクオリティ。 太い畦のピッチ調整で放射状にジオメトリックなニッティングが美しく展開されてるのも全部フリ。 最高ですよね。 ちょっと盛り上げたアンニュイなモックネックもね、やかましいですよね。 これは一枚で着ましょう。 冬なんでアウター重ねてご紹介したいんですが、これは流石に一枚で見せたい服です。 これだけデザイナーズっぽい小技を沢山決めておいて野暮ったいチャンキーニットの顔してるってのもまた堪らない。 これで薄手のニットなら、まぁデザイナーズだよねって感じなんです。 (それもめっちゃ良いですが) このボリュームあってこそ、ああ、服としてカッコ良いな……と思わされる。 Made in ITALY サイズ表記M 身幅:51 着丈:64 裄丈:84

イタリアのマイナーレーベル、KEMA'S JEANSのデッドストック。 イタリアン・カジュアルってのはCARERRAとかFIORUCCIみたいに有名になって歴史に名を残すレーベルばかりじゃないのです。 そんな訳でこのレーベルについて分かる事は殆どありませんが、シンプルに細身のコーデュロイパンツでちゃんと80年代カジュアルの空気残してる個体って滅茶苦茶に珍しいよな、と思って入れました。 このパンツのデザインとしては、60-70年代の享楽的な世界観、及びそこで蒸留されたシルエットの美しさに重きを置いているのでしょう。 どの時代の人も「昔は良かった」って言ってます。 ミッドナイト・イン・パリです。 裾上げしてないスーパーロングのブーツカット。 このシルエットの何が良いかって、そこまで細くないこと。 セミスリムくらいのバランスの中でフィット&フレアの上品な抑揚を付けてる。 そしてブラックで、しかもコーデュロイでしょう。 ヒッピーカルチャーの香りをギリギリまで削ぎ落としてのブーツカットなのです。 無いんですよ、こんなの中々。 現代アパレルが「ありそうで無い服」として作りそう。 Made in ITALY サイズ表記- ウエスト:78 ワタリ:29 股上:30 股下:90 裾幅:24.5

頭でっかちなバックルを全て革でつつんだ ラグジュアリーなフルレザーベルト。 ほんのり青み掛かった美しいディープグリーンがタックインスタイルを一気に瀟洒に仕上げてくれます。 ベルトとして頼もしい厚みがありながらちゃんと柔らか。 ベルト幅もグッドバランス。 どんなスラックスにも大体スルッと通せる太さ。 繊細なベルトループを傷付ける心配も無し。 裏面の処理まで滑らかで、どこを見ても劣化や硬化の無いグッドコンディション。 というか、チープな経年劣化とは無縁の安心品質水準。 よくあるじゃないですか、ライセンスで名前使ってるだけの70-90年代のチープな処理のベルト。表面に傷が無くとも一回巻いたら表面にヒビ入ったり、コバが割れたり、大袈裟にクセが入ったり。 ああいうのじゃない、ちゃんと長く使えるレザーベルトです。 内実的なクオリティが揃っているうえ、瀟洒な色味、上品なアクセントの入ったバックルデザイン。 あればあるだけ助かる一本。 ウエストレンジ的にはメンズでしょうか。 合う方は皆様是非。 Made in ITALY サイズ表記Uni ウエスト:74-86.5 ベルト幅:2.8 レングス:102

ARMANIのブラックニット。 多分コレッツォーニだと思います。 多分良い時期(00's前半)のやつ。 「この時期のコレッツォーニのニット」は大人の服としての品質と、現代的なコンフォートと、アルマーニらしいウィットと美意識が全部完璧なバランスで入ってて最高なのです。 「この時期のコレッツォーニ」のニットじゃない。 この時期の「コレッツォーニのニット」でもない。 「この時期のコレッツォーニのニット」に言っています。 1980-e90'sのスーパーカジュアルをアルマーニクオリティで煽動した作品群も勿論素晴らしいと思うのですが、もう全く別のブランドとしてコレを扱っています。 1.ナーバス過ぎない太畝ピッチのリブ編み。 2.しかしちゃんと身体の線を拾うフィッティング。 3.フロントネックの浅過ぎるスラッシュ。 1と2を備えてて素材の質も良いメンズウェアって時点で中々貴重なんですが、ダメ押しの3番。 インテリになり切らない程良い抜け感。 この数センチしか切り下げない中途半端なセンスが愛おしい。 勿論狙ってデザインされている訳だけれど。 これでヴァルーズみたいにガッツリ切り下げると現代に溢れてるコピーブランド達と同じになっちゃいそうだし、スラッシュ無しだとちょっと物足りないと言うか、代えが効きそう。 このちょっと空いたデコルテに何かアクセサリーを光らせるのも良いけど、個人的にはビビッドなカラーリングのカットソーなんて良いのでは？と思ってます。 ちゃんと良い素材で作られた尖った色のロンTeeとか。 いやそういうのが1番無いんですよね。 分かります。僕も探してます。 理想論は置いといて、普通に白Teeでもお洒落ですよ。 ネックレス用に空いてるスペースを使わず放置する余裕、洒脱ですよね。 Made in ITALY サイズ表記48 身幅:43 着丈:68 裄丈:89

スラックスにデニムみたいなラウンドポケットが付いてます。 又はこうも言えるか……。 ジーンズにスラックスみたいな持ち出しベルトが付いてます。 生地がスラックス過ぎるだろ、とか センタークリースがスラックスだよ、とか まあまあまぁ、ごもっともなんです。 でも僕はウエストベルトの前端の持ち出し延長にこそ、絶対的なスラックスイズムを感じるのです。 「スラックスをデニムの型紙で」 「デニムにクリース入れましょ」 どっちも聞くけど、持ち出しのアイデアだけは見かけない。 冒頭のセンテンスはどっちを案内線に使ってもらっても良いと思います。 どっちみち、このパンツで行われている極めてミニマルでありながら逃げ道の無い楽しい矛盾にブチ当たるのですから。 「普通に見えて普通じゃない服」 僕も大好きです。 昔のARMANIとか、最新のSOSHIOTSUKIとか、昔のJILSANDERとか。 それらって、それらの名前を冠しているからこその出逢い易さもあるじゃないですか。 この、名も無きレギュラーとして出会える【それ】の価値ってのは、お値段じゃないところで特別なアドバンテージを持っていると思います。 前提として、ちゃんと美意識と好景気の揃った時代のイタリアで作られたってトコロも押さえててくださいね。 Made in ITALY BRITZ_Zip サイズ表記48 ウエスト:82 ワタリ:32 股上:30 股下:72 裾幅:19.5 右ヒップのポケットボタン欠損

シルバーレザーを編み込んで作るブレイズベルト。 そのブレイズ構成の中に金属チェーンを巻き込んでメタル・ミックス・ブレイズへと進化した滅茶苦茶カッコ良いデザイン。 これ、ビジュアルがカッコ良いだけじゃないんです。 デザインとして、とっても質が高い。 センターに編み込まれたメタルチェーンが、そのまま全部ベルトホールに化けてる。 実質フリーウエストです。 メッシュベルトみたいに無理矢理メッシュにピンを捩じ込む必要も無ければ、構造部分が実質金属だからタフネスは折り紙付き。 両端にはレザーセクションがあるからチェーンベルトみたいに鎖がクルクル捩れることも無い。 そしてブレイズに使うレザーを細く切り揃える構造上、表面のシルバーと皮革内部の素のタンカラーが小気味良いカラーコントラストを作ってる。 もうどこを見ても要素同士がシナジーを作ってます。 これぞデザイン。 ビジュアルのカッコ良さを超越するほどに周到に組まれたロジックの塔。 刻印もプリントもありませんが、それもまた良い。 フリーウエストですから、どなた様でもお気軽に。 垂らしてもちゃんと垂れます。(変な日本語) レングス:94 ベルト幅:2.4

RUFFO RESEARCH というレーベルがありますよね。 フレッシュな感性と引き換えに、その時代の新進気鋭のデザイナー達をスポット起用して最高の環境での創作経験を提供する、実験的なブランチレーベル。 RAF SIMONSを筆頭に、VERONIQUE BRANQUINHO、SOPHIA KOKOSALAKI、A.F. VANDEVORSTのデュオや若き日のHAIDER ACKERMANNなども招聘されました。 じゃあそこに、黄金期のGIANNI VERSACEがいたら？ という夢想は、実際普通にいたんですよ というシンプルな事実によって顕現します。 数多のハイメゾンのレザーウェアを請け負っていたのがRUFFOです。 その「数多のハイメゾン」の中に、VERSACEは昔から当たり前のように居るのです。 さあ、そしてその答え無き夢想の答えの一つがこれ。 “オールレザーのスーパーロング・モッズコート”。 あまりにパワフル過ぎる。 元ネタへの忠誠度はそこそこ。 肘ダーツとフィッシュテールと内折り返し分まで延長して製図された特徴的なポケットフラップ・システムは拾ってます。 まぁ一目でモッズコートと伝わる範囲内で削ぎ落としたりアレンジしたり、見応えは抜群。 さぁ、ここまで来るとテンション上がると同時に重たさが心配になりますよね。 僕でさえそう。 ただ嬉しい裏切り、めちゃくちゃ(この用尺にしては)軽いです。 普通のモッズコートよりちょっと重たいかな、程度。 畳んだ時にも想像の2/3くらいのボリューム。 こんな浮世離れしたビジュアルクオリティなのに、特段気合いを入れる日じゃなくても普通に毎日着るデイリーコートとなり得るポジショニング。 どんな厚さ/薄さでも自由自在、最高品質に仕上げる手腕はこんな証明のされ方もあります。 これは80'sではなく90'sのRUFFO&VERSACEの、時代への眼差しの確度に他なりません。 RUFFOのクライアントの件りを当たり前に読み飛ばされた有識者諸賢には絶対新鮮に楽しんでもらえるはずです。確信あり。 先ずは丁寧に作られた面白いフード周りのカッティングを堪能する意味でも、前を全部閉めてレザーマンになりましょう。 写真で見てもワクワクしますよね。 着るともっとワクワクしますよ。 Made in ITALY サイズ表記48 肩幅:58 身幅:66 着丈:132 袖丈:59 裄丈:89 背中フードに隠れる位置に極わずかな小傷あり (表面の光沢が数ミリ削れている)

昔のRUFFOは良いぞと常々言っていますが、それは例えばこんなの。 惚れ惚れするほどに滑らかで美しいスムースレザー。 数多のハイメゾンのレザーウェアを請け負ってきたRUFFO水準のまま、圧倒的なロングレングスでの贅沢なレザー使い。 革のクオリティはさることながら、このレングスのレザーコートを作ってちゃんとビジネスが成り立つだけのパワーを備えていたこと、これが重要だと思います。 「今は作れないよ〜」みたいな生地とか服って、正確には「技術的には可能だけど採算取って商売にするのが不可能」であることが殆どでしょう。 つまり、この丈のレザーコートを作れていたってことは、「技術的にも勿論可能で 採算取って商売にも出来ていた」ということ。 その服に纏わせる根源的なパワーもそうですが、それを伝える土壌までデザイン出来ていた(又は既に存在していた)ということ。 無論、それを現代に求める訳ではありません。 全ては時流に合わせて変化していくものです。 だからこそ、隔絶された“その時代” & “その作り手”への憧れは膨らみ続け、それが“ヴィンテージ”という概念を纏って輝きを持つのです。 陶器のように滑らかに仕上げられた銀面はその時代(この個体は大体90年代後半くらい)の美意識の写し鏡。 80年代の豊穣で有機的な美意識とはまた少しベクトルが違うんですよね。 ミニマルでストイックで、鋭いムード。 同じくドレッシーでストイックなアイテムと合わせたくなるところ、コレ羽織ればそれだけでスタイリングが自動的にそうなってくれるので、少し遊びを入れても楽しいでしょう。 合わせる服も更に選択肢が広がりそう。 今欲しい空気感を濃密に含んだ洋服です。 今作るとなると、それこそ一般社会から完全に隔絶されたプライスなのでしょう。本品の値付けからゼロが更に増える。 ちなみにこのコートはレングスが120もあるので縦横比で細く見えますが、身巾も60以上あってゆったり着こなせます。 Made in ITALY サイズ表記- 肩幅:53 身幅:62 着丈:120 袖丈:64

80年代のパワーショルダー。 やんわりと逆三角形を描く最高峰のブラックレザー。 禁欲的な二重ハイネック(内側にリブニットの襟がレイヤードされてる)から滑らかに肩へ繋がるラインメイク。 裾でキュッと絞るテーパードヘムを終着点と設定して、革質の良さを活かして柔らかくBlousingするBlousonシルエット。 この時代、こんな服は沢山作られました。 磨りガラス越しに見れば、どれも大体同じようなレザージャケットかもしれませんね。 ただご自分の眼と肌と身体で確かめていただければ、後発品がこうも続いた理由くらいはお察しが付くはずです。 細かい事抜きにしても本当にカッコ良いのです。 ハイエンドの品質水準と、そんな社会と自分が接続され得る可能性、その緊張感、これもまた古着というシステムの最も尊き恩恵でしょう。 で、細かい事抜きにしてカッコ良い服ってのは細かい部分が凄かったりします。 後発品が真似出来ないような複雑な構造設計、理論と実用に根差したロジカルなパターンメイク、こうした見えづらい仕事の積み重ねが所謂【オーラ】ってやつになっていくよです。 これ【Gジャン】っぽいボディ構成になってるのがお分かりになりますか。 胸位置に水平方向のヨーク切り替えが入って、そこから縦方向にV字の切り替えの追加。 その構造線の中に、3Dポケットの立体構成(マチパーツ)が隠されてる………！ パワーショルダーの逆三角形シルエットを着た時に手を突っ込みたいサイドポケット、そのサイドポケットに突っ込む掌の分まで先んじてキャパシティを設計する思慮の深さです。 ボディヘムのリブがリブじゃなくて、内側にキックバックゴムを差し込んでのオールレザー・シャーリングである点も見逃せない。 RUFFOのお家芸とも言えるスーパーディテール。 このシャーリングを作る際のステッチワークまで柄組みが施されていたりして、もう怖いです僕は。 Made in ITALY riri_Zip サイズ表記- 肩幅:70 身幅:70 着丈:62 袖丈:58 裄丈:94

ジップ・ゴージ。(ジップド・ゴージ) ゴージラインそのものにririジップを差し込んだデザイン。 全部閉めるとショールカラーに出来ますし、全部開けると身頃と襟に完全分離出来ます。 (一番上まで留めてのダブルブレストボディとムートンボアの羽襟に分かれる) で、途中で止めると見慣れたノッチド・ラペルにも変身できます。 ラフ・シモンズがこのディテールを使ったロングコートを作っていたのが有名ですが、まぁ結構昔からあるみたいですね。 これは80年代くらいの個体だし、他にも同じディテールのコートは幾つか出会ったことがあります。 右前合わせ、レディース規格でのこのデザインです。 非常に高い位置で留め合わせるショールカラー的 襟設計。 首元に慎ましくって柔らかな襟ボリュームを置いて、ボディは絞らず膝丈までのレングス設計。 これはポワレやバレンシアガを彷彿とさせる嬋娟なコクーンシルエット感覚。 それをRUFFO水準でのムートン仕立てにて。 ムートンとしてのオーセンティシティは保ったまま薄く柔らかく、現代生活にピタリ照準を合わせられた完璧なハイエンド。 ……どえらい服です。 ワイルドな野趣があるのにどうしようもないくらい上品でクラッシー。 面白い立ち位置のムートンですよね。 どんなスタイリングに羽織っても一定以上の新鮮味がありますよ。 40年前の服なのに。 Made in ITALY riri_zips 肩幅:68 身幅:65 着丈:92 袖丈:53 裄丈:88 色味はトルソーでの自然光撮影の方をご参照ください。

耽美なキャラメルカラーで作られたレザーブルゾン。 ウエストにはギュッと絞れるベルト機構を設けてテーパード。 厚めの芯材を重ねて設計する構築的なパワーショルダー。 平置き状態でも誰の目にも明らかな逆三角形シルエット。 RUFFOがRUFFOとしてソレをやらなければならない時、貴方はどうしますか。 彼らが武器として選んだアンサーは 【極めて柔らかいレザーを使ったブラウジング・ドレープ】 でした。 ブルゾンといいつつ、平置きで見ると少し着丈が長いのです。 平置きでこそ分かる着丈のゆとり、これがブラウジング・ドレープに化けるのです。 裾を絞ってテーパーさせると、ジャケットの裾は身体の中で最も細い位置に向かうのです。 腰骨を避けるように腰の上へ上へと裾が勝手に登る製図。 ただのレザーじゃゴワついて終わりですが、これだけ柔らかいレザーであれば、布が嫋やかに撓むのと同じように円やかな弧が描かれる。 パブリックイメージとしては「硬い」「重い」と一絡げにされるレザージャケットだからこそ輝く、柔らかなエレガントとの美しき二律背反。 ボタン式でテーパー出来る袖口の仕様も、同じ話ですよ。 胸周りのボリュームを視覚的に助ける胸ポケットも非常に創意的。 通常より高い位置に大きなポケットラインを配置することで冒頭に掲げた逆三角形シルエットは加速します。 Gジャンみたいな関係性でヨーク&ポケットを配置しているでしょう、これは胸タックへの言い訳というか帳尻合わせですね。 GジャンならV字にマニュピレーションラインを入れるところ、それをレザーの柔らかいドレープのためにタックへと変換して演出。 何重にも複雑に機知が重ねられた素晴らしいデザイン。 RUFFOと言えば有名なデザイナーとのダブルワークが先行して知名度を得ている中、インラインを担当していたデザイナーもあまりにも素晴らしい。 フード収納部分にまで綺麗な裏地が付いてるんです………、完璧主義者の美学が隅々まで行き届いてる。 ロジカルなのにロマンチック。 最高峰のレザーウェアメーカーを背負うに相応しい、最高の手腕だと思います。 Made in ITALY riri_Zip サイズ表記48 肩幅:62 身幅:64 着丈:64 袖丈:56 裄丈:89 ポケットの中に下げ札が入ってました。

こういうレーベルにしか作れないタイプのムートン。 その特徴は【異様に軽い】こと。 ムートンをムートンのまま、ギリギリまで薄く鞣す技術力もそうですが、皮革素材の選定がそもそも根本的に薄くて柔らかい。 正確に言えば「軽いムートンで作ろう」というディレクションがあったとして、「軽いムートン」の指し示す範囲がめちゃくちゃに広いということ。 通常のメーカーに20の選択肢があるとして、RUFFO水準はその選択肢が桁違い。 元々皮革製造業のメッカであるトスカーナ州、ピサの斜塔で有名なピサより川を数キロ遡った位置にあるカルチナイアでスタートしたRUFFO社。 60年代の設立時点で、周囲には世界指折りの鞣し職人や皮革縫製に携わる工房達のネットワークがありました。 彼らの技術を継承し世に誇る一大工芸へと押し上げたのRUFFO社の転機は、皆様ご存知の通り【GIANNI VERSACE】との協業でありました。 VERSACEにとっての特別な仕事(レザーウェア(単価高いから…))を任されるだけのクオリティが既に備わっていたうえ、彼の破天荒で前衛的な仕事によって加速度的に更に磨かれたアルチザナル・レザーワーク。 そうして培われた水準は、インラインとして展開されるベーシックなレザーピースにもこうして反映されていきます。 極薄シャーリング・ムートンのハーフコート。 襟を一枚革のように仕上げてシャーリング面を外に出す、そしてその端をスムースレザーで縁取る。 これほ黄金期のVERSACEでそのまま使われていたアイコニック・ディテール。 RUFFOが凄いのは、革も柔らかいけど、毛皮も滅茶苦茶柔らかいんですよ。 詰まり過ぎないリラクシングな襟ぐりにて首に柔らかく触れる毛並みのなんと優しいことか。 汚さないように大切にタートルネック/スカーフを挟むのも賛成ですが、そのまま地肌で素材の質を体感することにも賛成します。 そして毛並みが柔らかいということは、それがそのまま裏地のような仕事も兼ねてしまうということ。 このハーフコートの裏地は無し。 ムートンレザーの裏面がそのまま使われています。 この滑らかな毛並みのおかげで、中にニットを着たとしても着用感は至って滑らかって訳。 アームホールも太いからお気に入りのセーターもそのまま使えます。 圧倒的な防寒性と引き換えに、ムートンウェアの動きにくさや取り回しの難しさを解消した素晴らしいトレード。 実際電車や車で移動する日にガチガチのムートンはちょっとオーバースペックだったりしますしね……。 ハーフコートともロングジャケットとも言えそうなこのバランス、イタリアではジャッコーネ(Giaccone)なんて言うみたい。 カーコートと呼ばれることもある点からも、現代的な生活にこそ完全な噛み合い方をするのではないでしょうか。 良い服もライフスタイルに合ってこそ本番ですものね。 Made in ITALY サイズ表記- 肩幅:65 身幅:70 着丈:81 袖丈:61

ミニマル・カットと言うよりミニマル・デザインです。 製図だけがミニマルなのではない。 素材を選ぶ段階からミニマリスムが始まっているように思います。 フロントを全部比翼仕立てにしても尚、肩のパッチデザインは残ってる。 このショルダーパッチって、基本的にはダッフルコートのディテールなんですよね。 ドンキーコートとかにも一応あるにはあるんですが、ヨークとしてではなくあくまで追加の1枚として上から叩かれてるのはダッフルコートだけ。 このコートの態度を示す材料としてギリギリ残したのでしょう。 ダッフルコート、及びワーク用途由来のハードボイルド・エッセンスの水割りデザイン。 ここにベクトルを定めながらマテリアルにベージュのレザーを選ぶのなら、艶感のあるスムースレザーは寧ろノイズ。 艶を消した端正なヌバックレザーの方が更にミニマル。 素材の選択ひとつに、ミニマルとしての「正解」は存在します。 このミニマルなベージュ・ヌバックはこの時代を映した極薄レザー。 モードシーンとの距離感が極めて違い作り手ですから、時代の空気もモロに反映されるのですね。 この空気感は 言葉にするなら【透明感】なのですが、透明感ってもう別の意味が付いてますから難しい。 【無機質】とかでしょうか。 作り手は90年代後半辺りのRUFFO。 ここまで読んでいただいた上で再度思い起こしてみてください。 HELMUT LANGやJIL SANDERをクライアントとして持ち始めていた時代のRUFFOとして、非常に正統性を感じるデザインに見えてきませんか。 婉麗な袖カーブに身を任せて、是非 襟も立てて、スロートラッチが組み生む至上のクールネスをご堪能ください。 Made in ITALY サイズ表記- 肩幅:47 身幅:56 着丈:81 袖丈:63 裏地は真っ黒の薄地フランネル。 身返し無しでツライチ合わせの凄く攻めた裏地設計。

エキストレド・パリジャン。 「最近赤いジャケットにパリっぽさを感じてて〜…」 の個人的な自語りは、ここに極まります。 フレンチレザーの最高峰より、パリの赤いジャケット。 妄想を実物が超えてくるのやめてね。 本来あんまり市井に広がるべきではないというか、レーベル側もあんまり本意じゃないでしょうから、沿革やら肩書きやらの説明は控えめにしておきます。 でもこのジャケットの魅力って“SERAPHINであること”ともう一軸、明確で強かなものがございます。 ので、このレーベルをご存知でない方に向けてもしっかりご紹介致します。 というのは、ファッションとして/モードとして最高に今っぽいということ。 様々な作り手のファッション賛美というか、“お洒落って楽しいよね！”という 根源的なファッションシステムへのルネサンスを感じる昨今、その表現の一つとして【RED】って特別だと思うのです。 こうしたド真ん中を使わずに、如何に粋に、もとい 回りくどく、それを表現していくか……みたいなものに執着していましたが、素直な気持ちで真っ向から最高の服着るのも良いなと。 目立ちます。 良いんです、目立てば。 私達は目立っていいです。 生活に馴染む服ばっかりじゃそのうちアスファルトになっちゃう。 - ラムかカーフか、極めて薄く鞣されたレザー。 レザーという天然素材の限界値みたいな発色の良さ。 80-90'sの重苦しさを振り払うような、軽快でミニマルなカッティング。 ポケットフラップすら排し、ファスナーの務歯すら隠し切る徹底的な美意識。 ミニマルに削ぎ落とされていく中でも残る袖口ジップは、【レザージャケット】というアイテムカテゴリの血を強く示すDNAディテール。 裾の捌け感を左右するダブルジップの仕様は、着こなしのリアリティを決定付ける最重要事項。 レッドという色彩では特に 色面積調整やインナーとのカラーコーディネーションが重要になってきますから、非常に嬉しいポイントですね。 インナー何挟みましょう？ ベージュやブラウンのコンパクトなセーター？ 黒いシアーシャツなんかも耽美で色っぽいですよね。 色移りのリスク無く涼しく着こなせるなら白シャツも視野に入ってきますかね。 主役が決まっているからと言ってコーディネートが単調なものになる訳ではありません。 このジャケットのために様々アイデアを巡らせる、その愉しさごとワードローブにお迎えください。 Made in FRANCE サイズ表記50 肩幅:51 身幅:60 着丈:64 袖丈:65

チンクアンタのオリジナル・ヴィンテージ。 80年代くらい。 こんなのあるのね〜と、流石にビックリしました。 なんですかこのフラップシステム。 前ファスナーを左側のフラップで多い隠し、更にその上から右側のフラップで過保護に留め重ねる形式？ 滅茶苦茶カッコ良いし、滅茶苦茶使いにくい。 ファスナーの隙間、そしてそれを塞ぐ前立ての隙間からの冷気さえも完全にシャットアウトしてやろうという偏執的なディテールデザイン。 南極にでも行くのか。 大阪で暮らしているとなかなか思い付かないシチュエーションではございますが、そういう問題ではないのでしょうね。 最早これを使うためだけに数駅分くらいなら歩きたい。 そうですよ、観光や古着屋巡りなどなど、冬場の散策には想像以上に徒歩のシチュエーションがあります。 夏になる度忘れてしまう。 銀面はブラックに見えますが、ウール面はブラウンです。 また、肘やヒップなど摩擦が重なる箇所では芯のブラウンが少しずつ覗き始めています。 一回ムートンをブラウンに染めてから銀面にはブラックの表面仕上げですね。 今も充分カッコ良いんですが、今後のご愛用に伴って趣深いエイジングが待っています。 中心を走るririジップはスライダーも務歯も元気なコンディション。 各ボタンもちゃんと力ボタンがあるので留め外しに必要以上の心配はご無用。 こういうスペシャルって中々出会えない中でもフードが欠損してたり、ボタンかファスナーが調子悪かったり、ムートンに破れがあったり……こんなスペシャルに食指が動いてらっしゃる皆様ならきっと御身に覚えがございましょう、中々難しいんです。 ムートンはもう最高の１着があるしな……って方も是非ご検討ください。 その枠の隣、最高&被らないスペシャルの枠はまだ空いておりましょう。 Made in ITALY riri_Zips サイズ表記54 肩幅:(48-56) 身幅:66 着丈:84 裄丈:99

Voyageのフルレザー・ハーフコート。 ズッシリ重いです。 コルビュジエ・ジャケットよりちょっと軽いくらい。 このVoyageも同じくワークジャケットみたいな立ち位置として良いと思います。 前あわせ深めのダブルブレスト。 内側のボタンを飾りで示す程軟派じゃない。 両腰には大きめのカーゴポケット。 ポケットにはインバーテッドプリーツと立体的なマチ設計。 背面には多少ウエストを絞れるウエストベルト。 実際のところ、絞るためってよりはバックスタイルのオーセンティシティを第一目的としているような趣はあります。 ここまでのディテール、見覚えがありますよね。 UKで作っていた時代の初期LOWRIDERのジャケットに雛型がそっくりなんです。 ETRAKでは縁ある限りご紹介してきたUK・LOWRIDERと、同じくUKのアンダーグラウンドシーンにて異彩を放ちまくっていたVOYAGE。 その関連はどれだけ探してもまだ見えてきませんが、Jeff Griffinがコンサル入ってました、みたいなオチじゃないのかなぁとみてます。 又は共通のリファレンスピースがあるか、又はどっちかのコピーですが、コピーするメリットが浮かばない。 別にどっちも全然商売っ気無いでしょうに。 さて特大ポケットとバックベルト、そして貫禄に満ちたワイド・ダブルブレスト。 これらがレザーと掛け合わさることで誕生するビジュアルパワー、その男性的な香りは精悍でありながら最早セクシーでさえある。 髪に白が混じってきてからやっと似合う服ってあります。 その時に「もうレザーは重たくって、、、」なんて言わずにガツガツ着れる日々が少しでも長くなるよう、健康でいたいものです。 Made in - サイズ表記- 肩幅:58 身幅:67 着丈:83 袖丈:66

スコッツェーゼのブラック・ムートン。 このレーベルでは、BALLを立ち上げヨーロッパの若手デザイナーに創作のエネルギーを与え回ったテキスタイルデザイナー【Aldo Ciavatta】が運営に関わっていました。 初期のKATHARINE HAMNETTや、BALL,CLOSEDなど初期のジルボーブランドなどに付くCFMタグ。 そのCFM社のボスです。 CFMタグが付く幾つかのレーベルの中には、数年前から紹介しているRED BUTTONがありますが、それを手掛けていたのがこのF.SCOZZESEです。 今回のムートンジャケットにも、REDBUTTON-601のワッペンが付いてますね。 自身のシグネチャーラインも、レッドボタンも、もう殆ど同じレーベルとして扱われていたんだと思います。 複数名義があるミュージシャンみたいな。 ちなみにこのフライトジャケットは、CFMじゃなくて初期アルマーニのレザーを生産していたSICONS社での生産になります。 ここのレザーウェアは本当にクオリティが高くって大好きです。 (CPのデザイナーをやっていたMoreno FerrariもファーストキャリアはSICONSだったんですよ。) SCOZZESEは、ARMANIのレザーウェアが一番輝いていた時期にSICONSで作れるだけのレーベルではあったのです。 デザインの肝は一点。 アメリカ空軍の物じゃないヨーロッパ系のフライトジャケットに『U.S.A.』をプリントするアイロニー。 この痛快な捻りです。 パワーのあるムートンジャケットは、パワーがあるが故にイメージが凝り固まってしまいますよね。 誰もが憧れる一生モノ！(ｷﾗｷﾗ)みたいな。 それを逆手に取って、ニッチをこじ開けていくのがこのジャケット。 実際の固定イメージの軽量化に加え、実際のレザーの重量も結構上手く軽量化されています。 見た目のオーセンティシティは保ったまま、デザイナーズらしい柔らかな着用感を実現。 ここは流石SICONS品質と言うべきか。 デザイナーズらしく軽量化しても質が落ちないって実は物凄いとこなんだよってのは、もう言うまでもありませんね。 あんまり重く捉えず、適当なカジュアルスタイリングに羽織るだけでカッコ良い服です。 寧ろ、捏ねくり回すよりもサラッと着る方が輝きそう。 ワークパンツ履いてシャツとセーター、みたいな恰好で是非。 ちなみにこのモデルのブラウンVer.も弊店にあります。 そっちもSICONS製です。 検索してみてください。 Made in ITALY サイズ表記- 肩幅:60 身幅:67 着丈:65 袖丈:64