先日ニットウェアにて幾つか例をとって紹介したKRIZIA UOMOのクリエイション。 その白眉というか、洋服屋としての本気を感じるピースがこれ。 これはニットウェアみたいに幾つも出せません。 ウール×キャメルの柔らかなフラノを用いたリバー仕立てのコート。 ２枚のファブリックを極めてミニマルに中縫いで張り合わせ、その縫製のみで全てを構築する狂気的な仕立て方法。 見れば見るほど、誰が出来んねんという気持ちが湧き上がりますが、ハイファッションの世界ではしばしば見かけることのある仕様です。 ただここで言うハイファッションというのは、なんと言うか、ガチのそれ。 僕も服がとても好きですが、古着屋をやっているうちはプロパーで買えるような日は来ないのでは無いでしょうか。いや頑張りたいところです。 さてUOMOラインならではのオーバーサイズ設計、KRIZIAならではの尖りすぎない余裕と貫禄のある優しいムード、この掛け合わせが本当に素晴らしい。 リバー仕立てをこの上なく活かし切るデザインが成された個体だと思います。 ヒラリ裾が翻った時の見え方、中にKRIZIAのニットを挟んでも破綻しないフィッティングバランス、一切奇を衒わずとも一目で伝わる情熱と偏執。 どこをどう切り取っても美しい、柔らかくも彫刻的な迫力のある一着です。 恐れ入りますがご試着の際は必ずお手周りのアクセサリーをお外しくださいませ。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:49 身幅:57 着丈:122 袖丈:66

浅いブラックのサーマルボディに赤いステッチが最高にカッコ良い。 これがユーロ企画のadidasじゃなくても、恐らく殆ど同じ値段を付けたと思います。 フード裏の見返しでのみ赤を使うのもニクいし、裾が絞られずフリーフォールしているのも最高。 裾にロックミシンの赤ステッチ、加えてトレフォイルが刺繍されているから、レイヤードしてベースピースになった時にも大活躍。 そして極薄サーマル特有の落ち感が、XLというオーバーサイズと極めて好相性。 ダボっと着れるのに身体の線はある程度拾う。 レーヨンでも入っているのかという婉麗なドレープ。 なんて思ってたら40%はポリエステルが入ってました。 レーヨンじゃなくてよかった。 実際入ってたら洗濯に手間がかかりますからね。 adidasでそれは、なんかちょっと違うじゃないですか。 デザイナーズでそれは分かりますけど、adidasはラフに着れる服であって欲しい。我儘で申し訳ない。 さて、このビジュアルパワーのままカッコ良く、それこそオールブラックでカッコつけてもらっても最高ですし、ハイエンドなコートの中に挟んだりするのも堪らなくお洒落だったりします。 サイズを差し置いても、本当に色んな人の色んなスタイルにフィットしてくれるピース。 「あれば助かるよね」の数歩先。 優秀なユーティリティと代えが効かないユニークネスの両取りです。 Made in THAILAND サイズ表記XL 肩幅:57 身幅:58 着丈:70 袖丈:72 裄丈:101 Cotton60/Polyester40

ETRAKをご覧いただいている方でB-BOY、又は元B-BOYの方はいらっしゃるのでしょうか。 そうであれば是非懐かしんでください。 そうでない方は是非フレッシュな目線でお楽しみください。 Muro氏のStill Diggin'より、ブラックデニムのルーズバギーです。 ストリートレーベルにあるまじき凝り具合。 ソリッドなブラックデニムにミニマルなディテールメイクの数々。 バックポケットは入口もエッジもパイピング。 サイドポケットはジップ開閉。 裾のサイドパートにはシャツの袖口みたいな剣ボロ型のパッチパーツ。(なんとこれもパイピング済) その剣ボロ型パーツが裾幅を絞るアジャスターになってます。 絞った後ボタンが見えない完全比翼仕立て。 ミニマル過ぎるぜ。 個人的にストリートレーベルはどこよりも裾幅に拘って欲しいので、こういうのとても好きです。 そして作り手も履き手もキッチリ拘った結果、裾の剣ボロ型パーツのエッジパイピングだけに ささやかな擦れダメージが入ってます。 つまりこれは、ボディの裾線よりほんの少し下がった位置のパーツのみが擦れてたという証拠。 頭が下がる。 ちなみに本来このモデルは可変式のバムポケットが付きます。 左サイドのD環群の何処にでも取り付けてね、というデザインなのでしょうけれどこの個体では欠損。 ヒップの擦れ感が左右均等に入っていることから、前オーナーは多分最初から外してますね。 さあ、コレが邪魔になるのはどんなシチュエーションでしょうか。 Made in - サイズ表記32 (内タグ無し) ウエスト:80 ワタリ:36 股上:34 股下:78 裾幅:22→18

アントワープ王立芸術アカデミー出身のWies Schulteが様々なメゾンで修行を積んだのちスタートしたINDRESS。 カステルバジャックの元で経験を積んだデザイナーですから、このフェザーネックレスのトリッキーな色彩感覚も合点がいきます。 ピンク/オレンジ/ネイビー/イエロー そして倍量のベージュ。 ベージュで色のバタ付きを柔らかく抑え込むセンス。 そしてベージュの羽は2種類。 異様にフワフワしてる方はオーストリッチです。 このレーベルのアクセサリーで頻出するモチーフ。 羽根をちゃんと使うブランド、最近はなかなかありませんよね。 昔々から根付くヨーロッパのハイファッションをしかと感じる婉麗なエッセンス。 ハットにアクセントで付いていると使うのが難しいですが、こんな風にコンテンポラリー・ジュエリーの感覚で作り直してくれると、またフレッシュに使えます。 今回のネックレスなんて、構造自体は至ってシンプルですから、メンズがパーカースタイルにサラッと混ぜちゃうのも凄くお洒落です。 ・鳩尾くらいまでのロングレングス。 ・しかしそのボリュームは限界まで削ぎ落とされている。 これは中々無い秀逸なバランスだと思います。 ブリンブリンになりたくない時の主役候補筆頭。

フルレザー仕立てのボリューミーなキャスケット。 5パネルでの野暮ったい構成。 その5パネルもエッジベルトもブリムも、果てはトップボタンまで、全部しっかりレザー。 牛革か馬革でしょう、かなり丈夫で厚みのあるレザー選定。 そして裏地は無し。 代わりに、革単品段階か製作工程かで入ったような雑な印字が見えます。 全パーツに「M」と書いてあるように見えます。 恐らくエンドユーザーに見せるための文字ではなさそう。 かなり古い帽子に見ていますが、MということはS/Lも作っていたのか……？ 他にレーベルやデザイナーを示すようなタグやヒントは見当たりません。 完全匿名、しかし必ず素晴らしいセンスと美学のもとに作られた逸品。 相当古い物と見込んでいますが、サイズ展開という概念が存在するのと、トップボタンのレザー使いがお洒落過ぎるのが懸念点。 50年代前後の帽子でこれやるか？という所感。 洒脱な感性で作られたヴィンテージか、その情緒を大切に丁寧にデザインされたオールドレンジ、くらいの物かなと推測しています。 タフなレザー特有の荒々しさこそ残りますが、大きなダメージや不具合は無いグッドコンディション。 そしてメンズがちょいゆるで被れるグッドサイズ。 (ここがとても重要です) カーリーヘアやロングヘアでも被れる、むしろその方が似合う雰囲気ですね。 サイズ表記 多分M 頭周:58.0cm

冬空との境界が眩むほどに柔らかく澄んだ ヘイジーグレー。 いや“ヘイジー”グレーというよりも 霧そのもの みたいな色味です。 何処から来たのか。 なんとギリシャです。 この年代で殆ど見ることの無い -恐らく殆ど存在もしていない- ギリシャ製の古着。 フロントのカラーコントラストと重厚なメタルトグルが印象をピリッと引き締めていますから、リアルクローズとしての登用も比較的簡単。 足元に黒のドレスシューズを合わせるまでもない。 バランスを取ろうとしても 取ろうとしなくても 良いところに連れてってくれると思います。 それも好き好きでしょうけれど。 それにしても…… こんなのがあるんですね。しみじみ。 見た目はイタリア服です。 一応西向きにはイオニア海を挟んでイタリア半島がありますが、それでもこの国からこの手のマリンテイストジャケットが出るということは、舞台はエーゲ海でしょう。(妄想ですよ) 何よりも青い青。 それを囲む岩肌と真っ白の家々。 こうした根本的な環境カラーパレットが起因しているのか、イタリアとは何処か根っこから違う感じのカラーリングです。 さあサントリーニ島ぐらいパキッとした白は観光地用でノーカンにしたとしても、それでもギリシャの建物に使われる色は白が圧倒的多数。 これは強い日差しによって家が高温になるのを防ぐ意味合いもあるのですが 大きいのはその地層成分。 あの辺りは石灰メインの土壌なんですって。 最も簡単に量を用意できた塗装材であり その土地ならではの特需にもピタリとハマる、ということであのエリアは白いのです。 そんな街並みに 綺麗に馴染みそうな “推定リアル”なヘイジーブライト。 【現代はミックスの時代です。】 30年前から言われてるセンテンス。 そんな中でもまだ陳腐にならない 貴重な未踏エッセンス。 是非ミックスボキャブラリに仲間入りさせてください。 Made in GREECE サイズ表記XL 肩幅:57 身幅:63 着丈:71 袖丈:59 チラホラ軽微な汚れが散見されます。 一応御留意のうえご検討ください。 コンディションは非常に良いです。

ポールスミスがカジュアルラインに思考回路を切り替えてデザインしたワークウェア。 手の込んだマチ付き裾線。 プルオーバー故に広く取った身巾。 ワークウェアとは思えないほど高くて品の良い襟設計。 そして形状から丸ごとオリジナルで作った刻印入りのririジップ。 一般的に言われる「ハーフジップ」って、ハーフと言いつつ実際は1/3とか1/4であることが多いんだけれど、これは実際にハーフジップですね。 全部開けて着るのもお洒落なニュアンスが出て素敵ですよ。 襟が綺麗だからちょっと勿体無いかな……？ 兎も角、普通のワークシャツと同じ感覚で気軽に使ってみてください。 デザイナーが凝らした品の良い趣向が勝手にスタイルに個性を滲ませてくれます。 「なんか違うな」であり「実際違う」。 ユーロ企画のPSはこういう渋いピースも抜群に上手い。 こういう「無い古着」枠ってのは結局グッドレギュラーという言葉で括られている古着達が担ってくれている訳ですが、この時期のPSはそこを綺麗に撃ち抜いてくる。 「普通の古着」の普遍性とデザイナーズ特有のユニークネス、どちらも丁度良い濃度。 Made in - (タグの解読不能) サイズ表記S 肩幅:51 身幅:59 着丈:84 袖丈:63

今とても気分です。 ピンクのボトムス。 やっぱり圧倒的に数が少ないのは、そのスタイリングの難しさに起因するのでしょうか。 ETRAKで選ぶ基準の物か否かに関わらず、探すと全然出会えません。 ただ、これくらいパワーのある個体なら、スタイリングの難しさも乗り越えていけましょうか。 G-FORCEの３段スイッチデザイン。 凄い事してます。 コーデュロイ/ピケ/HBTのトリプルミックス。 この3種類をピンク絞りで探すのは大変だったでしょうね。 夏用の生地ならもう少しピンク確率も上がったのかもしれませんが……。 ちなみにウエスト端には近似色の杉綾テープでトリミングが入ってますから、これもカウントすると４段切替。本当にエネルギッシュ。 骨組みは普通の太さのワークパンツです。 これだけ派手な生地使いなんだから、シルエットにもう少し癖があっても良かったんですけどね。 ちなみに、普通のワークウェアや、そこを起点にデザインされたワークテイストのジャケットは案外合います。 既定路線が用意されたスタイルであればあるほど、このクレイジーピースは輝くのでしょう。 そんな意味では、普段のETRAKらしいスタイルってよりも、オーセンティックを愛する人が勇気を持って崩しに使う一手という感じでしょうか。 又は、そんなのも巧くやれちゃうチャレンジャーのための………って感じ。 こういう難しい服に悩める事自体がラグジュアリーな事柄だと思います。 アン・イージーパンツ。 Made in - (ENGLAND?) サイズ表記S ウエスト:76 ワタリ:33 股上:26 股下:75 裾幅:18 ややローライズです

ラスタカラーのショルダーストラップからぶら下がるレーヨンのロンTeeという構図。 このロンTee部分は肩先を超えるほどのオフショルダーになっていて、それを落とさず着るために、ストラップが増設されている仕組みです。 そしてこの3色のストラップはなんとラムレザー仕立てのチューブコード。 Chloeが世界トップレンジのハイブランドであった事を思い出させてくれる。 配色もレゲエっぽくて好ましい。 夏から逃げるのではなく真っ向からちゃんと楽しむサマーバイブスをインストール出来ます。 さあ、ここから先がトップクリエイター達の仕事。 ロンTeeにレザーチューブ縫い付けて終わりではありません。 ロンTeeのボディ内部にまでこのチューブは貫通しています。 肩からデコルテ、バストトップを通った後はサイドに向かい、背面では肩甲骨を回って肩に帰ってくる周遊式ループチューブなのです。 そして、このレザーコードの強度(張り感)によって、柔らかなレーヨンボディは彫刻的なドレープを描きます。 実はこのトップスは平置きにすると極端なワイドボディ。 実際に人体に着用してレザーコードが重力通りに落ちた時、ワイドに設計されたレーヨンボディの全てが均等に華やかなギャザーフレアに化ける。 なんてテクニカルな発想とスキルなのでしょう。 極端な事を言えば、この服はレザーコードが本体で、レーヨンのボディはドレープを可視化するための媒体に過ぎないとすら思うのです。 流石Phoebeと畏敬の念を禁じ得ない。 ・普通、服のドレープって肩が起点です。動かない物じゃなきゃ、ドレープの起点にはならないのです。しかし、服の内部に構造物を通し、服と構造物の質量差によって新しい起点を増設するこの手法は、本来のドレーピングのセオリーを根本から覆す発想です。ドレーピング(製図)の地平を更に切り開く核心的な/革新的なアイデア。 仮にこれのレザーコードがブラックならオールブラックのシックなスタイリングにもマッチしたでしょう。 それこそロング丈のフレアスカートなんて合わせるとカッコ良い。 しかしPhoebeのチョイスはラスタカラーです。 シックに染め切るのではなく、あくまで彼女視点のボヘミアンを描いたデザイン。 そのバランスこそが当時の全盛期Chloeだったのです。 先ずは使い込まれたオーバーサイズ・デニムなんて如何でしょうか。 Made in ITALY サイズ表記XS 身幅:45 裄丈:79 着丈:57 単品写真は構造可視化を優先しているので色味にブレがあります。 色味はスタイリング写真が正確です。 ブラックです。

コンパクトに着用出来るサイズ感のNike。 2004年、アナトミカルカットの黄金期。 ETRAKが良しとするこの時代のNikeでジップ破損無し、レイヤードや着座にも都合の良いダブルジップ、都市的ユニークディテールの差し込み……と、欲しい要素を取りこぼさず、マイナス要素は振り払われた グッドピース。 パシッと張りのある薄手のナイロンシェルは、淡いスカイブルーが作る軽快なビジュアルイメージを更に補強します。 ラグランスリーブの構造線を部分的にリピートしながら独自に展開したサイドパートが非常にクール。 普通の脇身頃から大きく後ろにツイストした流線型のパターン。 ここでグレー。 このカラーコントラストが、着用者の腕の動きを効果的に可視化します。 少し後ろにツイストしていることで、常に腕が前に触れているような効果もあるのでしょう。 “アクティブ・ムード”への製図部門でのアプローチは、この時代に究極されたと思います。 そのグレーパートとの切り替え位置には、左胸側にのみジップポケット。 (ベンチレーションも兼ねてるのかな) そして右袖口、手首の位置にはベルクロ開閉の極小ポケット。 ここは小銭か何かでしょうか。 ボディのメインポケットも、多少の運動では荷物が落ちないよう、玉縁で入り口を一度覆う構成になっています。 薄い服に色々なアイデアが盛り込まれていますが、その全てのディテール選定が同じ方向を向いています。 美しいデザインです。 ユニセックスで是非。 Made in CHINA サイズ表記M (Womens/M) 身幅:51 着丈:63 裄丈:83

HELMUT LANGの傑作、スリット・スリーブのシリーズ。 ニュートラルなソフトグレーの色味。 力抜けてて良い。かなり抜けてる。 基本的にレディースサイズですが、メンズがピタピタに着ててもカッコ良いのです………。 まあこんな古いLangのカットソーを無理してそんな感じで着ちゃうと 直ぐどこか破れちゃうだろうから非推奨。 さてさて、このスリット・スリーブ、ある程度有名ですし もう皆さん結構ご存知ですよね。 実物をまじまじとご覧になったことはありますか？ これね、スリットを入れる前の袖構成がテーラードジャケットみたいなんです。 テーラードの前振りを作る２枚袖のシームがTシャツに入ってる。 つまりTシャツ一枚であれど、根本的なシルエットの良さの追求をやめてない。 ここ、正直殆ど意味無いんです。でも僅かには ある。 Tシャツというライトなカテゴリにおいて その「僅か」に妥協しないのが最高。 前袖はアームホール起点のスリット。 しかし後袖はアームホールではなく袖の縦シーム起点のスリット。 要するに、後ろだけスリットの始まりが遅いんですよね。 前述したテーラード風袖シームがあるからスリットの位置とスラッシュ量を微調整出来ている……というカラクリ。 このパターン思い付いてる時点でHELMUT LANGは伝説になるべきデザイナーだと分かる。 袖にラインを入れず、製図だけで腕章に類する情緒を想起させられる作り手。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:40 身幅:41 着丈:53 袖丈:14

古いプランテーションの巻きスカート。 薄めのウールジャージーをインターシャで編み立てて、ダブルブレストのような構成でボタン留め。 昔の着物とかに使われたシンプルな柄のオムニバスを、ニットで再現していますね。 多分、少しだけ入ってる市松模様がめちゃくちゃ効いてる。 織りや染めで表現すれば豊かな陰影やニュアンスが手に入るところ、あえてニッティング。 それもインターシャ(嵌め込み)。 するとどうなると思いますか。 色味がフラットになって、色の切り替えがパキッと入ります。 なんかこう、良い意味でチープでポップな雰囲気が出るんですね。 当時視点でのモダン感というか。 で、素材はキッチリ上質なのを使って丁寧に生地作りしているもんだから、そのチープさが良いアクセントに化ける。 同時代のISSEYみたいな滋味豊かな服と合わせるとポップなアクセントが全体印象の軽量化に / そしてポップな服と合わせると素材の品格がムードを静かに引き締める役割に　- なってくれる。 今回のスタイルサンプルはどちらの実演だと思いますか。 後者です。 ETRAKで扱うような時代のNikeを合わせても、このスカート独特のテンションの低さ(素材そのものの上品さによるものなのかな)が全体のトーンを落ち着かせてくれます。 ウエストゴムも状態良好。 コンディション良く残っていますから、キッチリ伸びてキックバックしてくれます。 メンズでも履ける方は少なくないはず。 クロップレングスの抜け感、スカートでも是非楽しんでくださいね。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:67-76 レングス:91 付いているタグはIMIIですが、これは90年台に入り 公式には廃止されたIMII期のサンプルタグを社内では普通に使っていたのでしょう。

GHOSTのメンズ個体。 レーベルについてはあまり説明しない方がシーンのためでしょうか。 GHOST自体が極めて数の少ないレーベルですが、メンズラインの「MAN」ともなれば、そこから更に輪をかけて珍しい物です。 珍しい物を……というのはETRAKの全品に共通する大前提ですから、取立てて、それもご紹介の冒頭に、こうして書き添えることは基本的にしません。 例外となるのはこういう服です。 珍しいということは他と違っていられる保障が強まるということ。 他と違っていたい、唯一でいたい、という欲望を本質に内含する“ファッション”という営みにおいて、これは立派な煌めきです。 他の骨董品収集と違うのは、それを身に纏える点。 それを“自分”という概念の枠組みとして取り入れていくことが出来る点。 昨今、稀少性とネームバリューの両概念は融合し、稀少であるが故に高騰し、高騰が知名度を更に押し上げるという構図。 今考える“稀少性”というのは、服のフィジカル面だけではなく、印象や情報の側面を無しには語れません。 端的に言えば、どれだけ稀少であれど誰もが知っている服なら興は削がれる訳です。 こうしてETRAKで書いている文章もね、それを情報として摂取して終わり……じゃなくて、摂取した情報がスタートラインになって欲しいのです。 それを基に発展する感想や考え、ワクワクするような感覚、そうしたモノを貴方だけのパーソナルな価値として誇って欲しい。 ……そんな感じです。 GHOSTのジャケット、見ていきます。 このレーベルなのでやっぱりヴィスコースで作られています。 正直、手に持った瞬間には「ヴィスコース感」はありません。 トロトロしていない。 中々しっかりした生地、ここに一般的に想像されるあの華奢な婉麗はありません。 レーヨン特有の柔らかさを利用して膨らませたファットなテキスタイル、そこに太糸ステッチでヘリンボーン柄を敷き詰めたデザイン。 このステッチでテキスタイルのふっくら感を引き締めてて、これが天然のキルティング・ステッチの様相を呈すというわけ。 豊かな凹凸感が小気味良い。 あくまでメンズウェアとして展開されていますから着地点自体は地味というか、日常的に使える範囲に上手くアジャストしていますが、アイデア&テクニック自体は非常にユニーク。 「ヴィスコースの仕様と、その特性の利用を前提にメンズラインを展開してください。」という仕事であったとして、例えばドレープ使ってゴシックに……みたいな 誰でも想像の付く範囲をキッチリ飛び越えている、流石のアイデアクオリティ。 ゆったり着られる大きめのボックスシルエットで、袖口は途中まで本切羽。 この袖口のセンスもまた非常にユニークですね。 (ちなみに家庭洗濯出来ます) Made in ENGLAND サイズ表記4 肩幅:51 身幅:60 着丈:83 袖丈:63

パジャマっぽさとストリートっぽさを融合させたカーゴパンツ。 ゆるっとしてるのにちゃんとカーゴ。 よく見ると珍しいな。じわじわ良さが沁みてくる。 イージーウエスト&トランクスみたいな前ボタン構成から生まれる独特のリラックスムード。 それこそ本当にトランクスがそのまま伸びてカーゴパンツになったような雰囲気。 生地も丁度良い具合に力が抜けてる。 ギンガムチェック風の親しみやすいモノクロチェックは、目の細かいハウンドトゥース構成。 でも下着みたいな薄いポプリンではなく、パシッと頼もしい軽量のフランネルでの仕立て。 これはコットンとアクリルの混紡。 不必要にモケモケしてないけれど、アクリルの肌離れの良さを上手く抽出して作られたフランネルって感じの印象。 本物のカーゴパンツに必要なタフネスは無いけれど、日常生活に欲しいコンフォートという面では完璧。 イージーパンツ枠でこういうの、中々無いと思います。 大衆がカジュアルを求める風潮と、フランスという国のお洒落の矜持、その妥協点という感じの趣ですね。 こんなバランスも、この時代ならではでしょうか。 80年代には存在していたようです、H.LANDERSというフランスのカジュアルレーベルより。 白黒の交差が作る中途半端なグレービジュアル、ルーズなフィッティングバランス。 パンツとして優秀過ぎる。 兎に角守備範囲の広い優秀なボトムス。 テーラードジャケットやコートなど、フォーマルなエッセンスを懐柔しながら作る現代ファッションに必要不可欠な存在。 スウェットより軽いので、スウェットパンツより使える季節が広いのも嬉しい。 Made in FRANCE サイズ表記S ウエスト:60-74 ワタリ:34 股上:34 股下:78 裾幅:21 裾に一部汚れ残りあり (プロクリーニング済み)

昔のBALL。 ライセンスですがちゃんと古いです。 当時らしいワッシャーナイロンの風合いをミックスしたコットンブルゾン。 -プリントグラフィックが良い！注目！ 背面には色んな国のグラフィック。 ワールドワイドが今よりずっと尊ばれていた時代の名残。 この手のアドベンチャー系グラフィックって、アフリカをテーマにしたものが多いんです。 ヨーロッパにいない動物のスケッチとか、現地の地図とか切手とか、冒険が貴族のステータスだった時代の価値観です。 この個体はアフリカ以外も色々周ってますね。 スウェーデン、ハワイ、フランス、オランダ、そしてアフリカ。 本当、色々。 共通点？　分かりません。 そしてアーチロゴには 【Accidental Manufacture】 偶発的な製造　ですか。 どういう意味なんだろう。日本語に直してるのに分かりません。 分からないことだらけです。 さて、実際に様々な国を駆け回って来たかのようなコンディション。 傷は無いけど汚れや色褪せは結構残ってます。 写真にある程度写し切れましたが、この手のボロ着も大丈夫な方へ。 こういうジジくさいカジュアルブルゾン、こんなコンディションも非常にカッコ良いと思います。 ボディバランスは当時の横長ボックスボディを更に過激にした感じ。 肩パッドは無いけど、肩の印象を強めるために太くモディファイされたエポレット風のパーツレイヤード。 ここで一枚重ねることで、肩の落ち感を調整してます。 そして、裾も良い。 サイドパートのみのシャーリング配置ながら、そのキックバックは未だ強烈。 留めたい所でギュッと留まってくれるブラウジング・テーパード。 胸ポケットはジッパー開閉なので喫煙者も安心。 (勿論、現状変な匂いはありません) 飲みの場でちょっと外したリングなんかも、ここに入れちゃいましょう。 総括、ポイントは肩でしょうか。 サンローランを筆頭に、肩パッドで作るネオレトロの空気感は気になるけど、あくまでナチュラルに取り入れたい……という御気分にピッタリ合致してくれると思います。 先ずは是非スラックス合わせで。 Made in - サイズ表記M 肩幅:59 身幅:66 着丈:63 袖丈:56 裄丈:87

80~90年代前半くらい、日本におけるM&FGの正規輸入業者ベイリーストックマンが企画していたライセンスレンジ。 薄くも厚くもない、普通の素朴なコットンブロードで仕立てられた普通のシャツ。 ETRAKでよく見る、淡いイエロー。 ビジネスシーンで使うにはちょっとカジュアル過ぎる………というか田舎っぽい。優しそうではあるんだけど。 当時のArmaniを例に取るにしても、Giorgioとは合わない。 合うのはJeansラインでしょう。Emporioも物によっては……くらい。 このシャツでようやく気付いた事があります。 何故この色をETRAKでよく見るのか。 　これ当時のデニムと合う色だからだ。 何となく、カラバリの一つとして展開されているペールイエローを偶々引き当てる事が多いのかな〜くらいに思っていましたが、多分違う。 根本的に、この色が合うから生産も多かったんだ。 デニムジャケットを重ねるにしろ、ミリタリーサンプリングのアウターを重ねるにしろ、ホワイトのシャツより淡いイエローの方が色の繋がりが良いですもの。 色のリズムを切らないまま、ちゃんとしっかり脇役でいてくれる。 シャツに求められる脇役力が凄まじい。 多分、そういうシャツです。 ただ、だからと言って、当時のデニムに合わせるスタイルをやる訳ではありません。すみません。 それじゃコスプレの域を出ないので、この「汎用性」というシステムデザインをヒントに、色々新しい生かし方を発展させていきたい所存です。 Made in - サイズ表記M 肩幅:48 身幅:57 着丈:76 袖丈:66

KRIZIAというイタリアのハイエンド・レーベルのアヴァンギャルドっぷりを知っていれば、Uomoラインの大人しさってのは不思議に映ります。 サーモンチーズマヨを食べた後の 昆布締め鮃みたいなものでしょう。 このメンズ/レディース ラインの差は、創業デザイナーMariuccia Mandelliと、その夫であるAldo Pintoの関係性そのものに見えます。 それまでのイタリアン・モードに比類無き衝撃を与えたデビューコレクションから一貫して、ド派手なグラフィック構成とそれを実現するニッティングやプリントの卓越した技術力は健在。 60年代 彼女の仕事に携わっていた若き日のKarl Lagerfeldは、彼女を“当時のMiuccia Pradaだった”と晩年に語っています。 さあ、そんなキレキレのクリエイションで描かれるレディース像。 その隣に立つメンズラインは、このスラックスが示す通り極めてニュートラルでシンプル。 この暖かくて落ち着いた知的な空気感は、破天荒なMandelli氏を支えたPinto氏の振る舞いやキャラクターそのものであったように思います。 トップスにはクリーンな色のシャツを着て、リラクシングなニットを重ねて、ボトムスはこうした安定感のあるリラクシング・スラックス。 そんな定型が浮かんできます。 90年代にはMiss Deannaもニットピースのプロデュースに関わっていたKRIZIA&KRIZIA UOMOのニットウェア。 Uomoラインは表面上は静かでも、やっぱり凝ったニットが多かったのです。 そうしたニットを万全に受け入れるためのボトムス。 Pinto氏がMandelli氏を支えた構図と同じような、調和のためのスラックスです。 ダークトーンのチャコールグレー。 薄くてトロリ滑らかなサマーウール。 完全なフラットではなく、ピンストライプを暈したような仄かな織り柄。 ここで生まれるニュアンスは、シアサッカー程ではないにせよそれに類する、微妙な生地の立体感に起因します。 この滑らかさを100%で生かすルーズフィットと、脚の流れにアジャストした2タックのボックスプリーツ。 「履けば」戻れない、と言うより 「ワードローブに入れれば」戻れない、という感じ。 一個のスタイリング単位ではなく、もっと長いスパンでジワジワ良さを痛感するタイプのボトムス。 Made in ITALY サイズ表記56 ウエスト:88 ワタリ:39 股上:32 股下:75 裾幅:23

80年代、又は90年代初頭くらい。 ぼちぼち古いネクタイです。 でも細い。 この時代の作りの良いネクタイで細身を探すのは、それだけで意外と大変。 その中で、レトロ感控えめの大人しい柄 というのも更に嬉しい。 更に更に、これシルクじゃなくてキュプラとレーヨンの交織テキスタイルなんです。 シルクよりタフでツルツル。 ただの機能優先ネクタイかと訝しんでしまいそうなところ、複数のレジメンタルをレイヤードしたような複雑な織り柄は 極めて玄妙なニュアンスをもって生地表面を彩ります。 見た目にも、触った感じにも、中々そこいらのネクタイには無い独特の空気感が。 シルクとは違う手法で構築された鈍い光沢、古着にもフォーマルにも、しれっと馴染みます。 因みにレーベル名の「tasca」は全く無名のマイナーレーベル。 イタリア語でポケットを意味する単語です。 なかなか情報は出て来ません。 こんな匿名性の高いネクタイ、ファッションとしても至極嬉しいですし、ちょっとしたお呼ばれの席にも丁度良いポジションで巻けちゃう。 日本人に合わせた短めレングスですので、細めのノットでサラッと巻いてください。 Made in Japan レングス:140 大検幅:6

BALLYの中でも特級。 極めて珍しいエキゾチック個体です。 カンガルー・レザーとエミュー・レザーのコンビ。 オーストラリアを代表する動物の皮革を用いた珍しい一本です。 こればっかりは、BALLYでも勿論オーストラリア製。 エミューの革はオーストリッチの代用品として使われた歴史があります。 しかしこのベルト(エミューレザーはベルト先端部)で使われているエミューレザーは恐竜のような迫力満点の鱗模様。 オーストリッチとは似ても似つかぬ、極めてワイルドな情緒。 これは脚部分の革です。 人体の様々な収縮運動に耐久するメインボディには丈夫なカンガルーレザー、ビジュアルポイントとなるフロントには絶対的なユニークネスを持つエミュー。 オーストラリアからこそ生まれ得る、合理的なポジション配置。 扱ったのが皮革のスペシャリストBALLYというのも良かったのでしょう。 ニッチなレザーの不安定さを微塵も感じさせない、端正で完璧な仕上がり。 カンガルーレザー部分に少しの浅い擦れが見受けられますが、まだまだ気持ち良く使っていただけるグッドコンディション。 バックル磨き、ボディオイルアップ済み。 (バックルに避けられない経年のくすみはあります) ちなみに、エミューってどれくらい食用されているんだろう？とふと疑問に思いました。 皮革がある以上、現地での食用は前提ですからね。 どうも、現地でもかなり珍しい食材だそうです。 普通のスーパーには先ず無い。 立派なジビエとして、特別な外食や観光客向けのハイクラスの専門レストランでようやく食べられるものみたい。 オーストラリア軍を退けるほどケンカの強い鳥、あまり美味しそうとは思いませんが。 Made in Australia サイズ表記- ウエスト:79-89 レングス:95 ベルト幅:3

デザイナーズのカマーバンド、そして その中でも大き過ぎないサイズの個体を探すのが どれだけ大変か。 基本、フォーマルウェア専門店とか、そういうファッション領域の外のレーベルの物ばかりです。 見つかっても、恰幅の良い紳士達の腹をどうにか締め上げるためのサイズばかり……。 そんな中、取り敢えず先ずご用意できました、GiorgioのSサイズ。 コットンとレーヨンで織られた美しいグログラン。 フォーマルな香りを濃密に宿したオールブラック。 今1番熱いアイテムだと思います。 先ずはスラックスと合わせて本来のテイストの美しさを楽しんで欲しい。 そして、次はあくまでファッションとして、色んなスタイリングに「フォーマルファッションで使う物だ」というルールごと引っくるめてブチ込んでください。 (全部理解した上で　応用として ネ) 様々なスタイリングの印象を 丸ごと新鮮にブラッシュアップしてくれます。 ジーンズにだって巻きましょう。 スウェットパンツにだって巻きましょう。 時にはレザーグローブも巻き込んで巻きましょう。 このサイズでもウエストがスカスカなら、ニットの上からでも巻きましょう。 兎に角 友人よりも速く、尚且つ良いヤツを取り入れましょう。 扱ってるのは古着ですが、扱いたいファッションは新しいファッションです。

昔のライセンスBALL。 ライセンス個体にM&FGデザイナーがどれくらいの深度で関与していたか不明ですが、これはM&FGがまだ在籍している時代のBALLです。 デニムよりずっと軽い生地で仕立てられたカバーオール。 ほんの少しリネン入りのドライなコットン。 全てのポケットにマチとタックを入れて3D化。 各ポケット、案外色々入りそうな頼もしいキャパシティです。 そしてフラップや前端に走るオレンジのボタンホールステッチが軽快なリズムを作っていますね。 この辺はデニムジャケットの本歌取り。 デニムとは全く違う生地で作っていても、意図的にその香りを部分引用しています。 ちなみに、このジャケットは後ろが凄いです。 何も無いはずの後ろ腰ラインに、なんかオレンジの四角ステッチがあるでしょう。 ここに特大ポケットが隠れてます。 大きめの図録も、図鑑も、大方入ります。 だからと言って、普段ここに入れる物って別に思い付かないんですけどね。 スマホ入れてるまま座って、割れちゃったりしたら悲劇ですし。 ただ、マスクとかニット帽とか、分厚めのハンカチとかストールとか……、布製の荷物は全部問題無く運べます。 中にルーズなセーターを差し込めるくらいには、同じくルーズなボディバランス。 デニムのカバーオールよりも薄い分、生地の落ち感は過激です。 ワークウェアにあるはずの無い軽快なドレープビジュアル、是非カジュアルシーンでの第一ライトアウター枠に。 Made in JAPAN サイズ表記48 肩幅:57 身幅:66 着丈:79 袖丈:58

イタリアのマイナーレーベル i MASCHI より、素朴なコットンアクリルで編まれた野暮ったいセーター。 アクリルは毛嫌いされがちな素材ですが、この服では非常に上手く使われています。 (アクリルだけに“毛”嫌い ですってガハハ (?) ) のんびりとしたボディバランスにしっかり歩幅を合わせるような、スローで長閑なテキスタイル・デザイン。 この太さの糸でコットン100だと、ちょっと質感が粒立ち過ぎるところ、アクリルが程良くぼやかしてます。 で、勿論アクリル100だとぼやけ過ぎますから、コットンが引き締め役で必要。 丁度良いバランス。 この、「彩度を落としたオリーブドラブ」って色選びも至って普通、当たり障りない感じの選定なんですが、生地の良さがそれをアドバンテージに昇華してくれる。 そしてヘンリーネック部分の生地使いもお洒落ですよ。 奇を衒うこと無く、でもちょっと目を引く生地使い。 襟ぐりから続けて、前立て部分にストレッチ無しの別布帛を重ねてタフネスを補強。 ここに生成り色のヘリンボーンツイルテープを選ぶセンス。 安定感のある服です。 失敗の気配を微塵も立ち昇らせない範囲での、控えめな遊び心。 でも冷静に見ると、ボディバランスは異様に横長で、確かな攻めっ気は根っこに通ってる。 Made in ITALY サイズ表記- 肩幅:60 身幅:62 着丈:61 袖丈:55 裄丈:86

昔の夏のプランテーション。 甚兵衛とか、浴衣とか、希くばあんな風に涼やかに、心に余裕を持って履きたいスカート。 枯れた風合いが美しい、薄めのコットン生地。 グレーの濃淡と褪せたブラウンで描かれる柔らかいストライプ柄は、ミニマルな反復のみで侘び寂びのなんたるかを語る。 水墨画なんて高尚な芸術よりもっと身近、そこいらの石が夕立に濡れて出来るストライプのよう。 ウエストはゴムを入れたイージー仕様。 だけれどタックも入ってます。 ウエストゴムにしちゃえばタックなんて本来不要です、ウエストギャザーの中にタックの効果も含まれていますからね。 でも入れてる。 袴みたいに前中央から始めて合計3タックも。 これは、ランダムなウエストギャザーの中にも、“こう靡いて欲しい”というエゴを忍ばせるデザイン。 必要最低限の手数だけやって放置するガチ・ミニマルではなく、あくまでそうした世界観を出発点として発展した独自の表現ですね。 これはメンズも履けるスカートです。 同じような侘び寂び系のシャツとか合わせるんじゃなくて、パーカーとかグラフィックTeeとか、ギャップのあるものの方が楽しめると思いますよ。 是非トライしてください。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:60-70 レングス:81

鈍い光沢、ギラつかないゴールド。 (材質じゃなくて色の話) 太いリボンの柔らかな ねじれ、その一瞬を彫刻として切り取ったデザイン。 手法自体は古典でしょうか。 昔から、石膏や木材でも、布のドレープ/柔らかさの再演というのは試みられてきました。 ここに短いレングスのスネークチェーン。 Tシャツのネックラインと丁度被るライン取り。 UにUを重ねる感覚です。 UにVを重ねるとレイヤードしてます感が強く出ますが、それがくどくて嫌な時に気持ち良くハマります。 また、モチーフからチェーンに至るまで全て滑らかなので、デリケートなニットや繊細なシルクシフォンなどとも安心して合わせられます。 季節問わず使っていただけます。 裏面に薄い刻印がありますが解読不能……。