背抜き仕立ての軽いテーラードジャケット。 エレガントな装い、エレガントな振る舞い、エレガントな生き方に憧れがあります。 それは日に増し、近頃は単なる趣向を超えて、矢鱈と気になっています。 こうした不慮の感覚は自分の気分というよりも時代の気分に当てられている事が多いです。 エレガントを自分の中にそっと配置していく作業の一つとして、テーラードジャケットを着る行為があります。 他にも沢山あるのですけれど。 この熱帯の国で着るにはあまりに暑苦しいその洋服は、恐らく だからこそ、現地の方々とはまた別軸での、そして時にそれ以上の、憧憬の雨に身を濡らします。 サマーウールに600番手の極上シルクを混ぜたHazy Purpleのハウンド・トゥース。 なんて洒脱な発想なのでしょうね。 表側(右)に2P、表側(左)に2P、裏側(右)に2P、裏側(左)に4P、合計10ポケット。 モデル名はそのまま【10 POCKETS JACKET】。 なんて勇敢な感覚なのでしょうね。 この生地のシルクで使われている600番手というあまりに細いその糸は、そのままZEGNAのテキスタイルコードにもなっています。 定価を読もうとすると0の多さに目が滑り最後まで読めませんが、中々のお品であることは明白。 そんな水準の生地で仕立てたジャケットに、あろうことか10個のポケットです。 仕立ても完璧、飴玉一つ入れただけで崩れてしまいそうな程に均整の取れたジャケットに、一体何を入れろと言うのです。10個も。 私のように萎縮して何も入れられないのも、気にせずガンガン手回品入れちゃうのも、どちらも立派にこの服を楽しんでいると言えましょう。 エレガンスの表現や定義は様々。 私はそんなエレガンスすらも、そんなものは記号の一つだ、と勇んで遊び道具にして取り込んでしまう度量にこそ、その人の強さを感じます。 強いことはエレガントです。 Made in - サイズ表記46 肩幅:45 身幅:59 着丈:72 袖丈:62 2000's以降の個体ですが、裏面に軽微な使用感あり。

以前「カーディガンには前立てがある」という話に引っ掛けて、それをあえて取り除いたカーディガン・デザインをご紹介しました。 (ERMENEGILDO ZEGNAのホワイトベージュ個体です) その前提を加味して眺めると、デザインはかくも自由かと嬉しくなる。 前立てを設けて、その前立てとボディの接続箇所をファスナーでカッ開いたデザイン。 このファスナー明きは左右それぞれサイドネックポイントくらいまであります。 インナーとのコントラスト楽しんだり、ヘルシーに肌見せたり、お好きに色々やってください。 ヘルシーな肌見せってのは、フィービーとその師匠であるステラ・マッカートニーがChloeに持ち込んだモダンギャル・マインドの語彙のひとつ。 彼女たちの軽快なセンスは後にMcBringとして世を賑わせますが、それすらもその語彙のひとつ。 このカーディガンは、このヘルシーな肌見せギミックが無ければかなりコンサバティブで沈んだトーンのカーディガンでしょう。 このフリ/オチの関係作りも、コンサバティブに沈んだChloeを救う若きレディース・デザイナーの構図を明確に示しています。 さて、この服は変則的なファスナーデザインだけで終わりません。 フロントのボタンがフェイクです。 ファスナーで切り離される前立てにボタンホールは無く、代わりに特大のスナップボタンが隠れているという仕掛け。 ちなみにフェイクボタンの裏面にはChloeの刻印入り。 使わないフェイクボタンの、しかも裏面にまで神経が行き届くのか。 この個体は2006A/W、フィービー退任前のファイナルコレクションであり、実際はデザインチームが多くを担っていたとされていますが、この遊び心のクオリティを思うと、何も心配する事は無かったのだろうと痛感します。 最近僕カーディガンが好きでよく着ているんですが、これは手にした瞬間絶対お店行きだと確信しました。 良過ぎる。私物にするのが勿体無い。 Made in ITALY riri_zip サイズ表記XS 身幅:39 着丈:63 裄丈:75 寸法見ていると、例のファスナーを開けて欲しいんだろうな、という数字ですね。

半袖のタートルネックって良いなぁ と思う期間がありまして それが今。 テーラードジャケットのインナーに使うにも美しく、ニット×ニットのセルフ・アンサンブルも楽しい。 ボトムスとベルトを目立たせる時にも良い。 美しいボトムスと面白いベルト、それもベルトループに通らないような大きなベルトをアクセサリー感覚で巻く時にも良いと思います。 コンパクトなフィッティングと素肌にも気持ち良い上質な素材感。 Tee感覚で気軽にタックイン出来るニット。 普通のカットソーじゃ作れないクラッシー。 様々な上着を削ぎ落とし、ドレステイストを軽く軽く切り開く時、最後に残って尚輝く一着。 古くないブルックスの半袖タートルネック。 色味は深いミルキーネイビー。 特別珍しかったり、ディテールアイデアが楽しかったり、そんな服ではないと思います。 Made in CHINA サイズ表記XS 肩幅:33 身幅:43 着丈:51 袖丈:26 よく伸びます。

エメラルド･メランジのリネンコート。 凄い生地ですね。 光やら水やら風やら、何か美しい光景があったとして、それをインスピレーションソースとしたような、そんなレベルの情緒ではない。 もう、この生地自体が“光景”です。 光のような/風のような生地がある、ではなくその逆、この生地のように美しい光景が、何処かにある(かもしれない)、みたいな水準。 この布一枚を身体に巻き付けて着ていたとしても無二の美しさがありますところ、コートになった姿は更に美しい。 生地が良過ぎると生地から先のデザインが生地に負けてしまうリスク(なんて贅沢な……)がありますが、このコートのデザインはこのクオリティの生地でこそ釣り合う。 大きく分量を取ったダスターコートをベースに、類い稀なるディテールデザインが炸裂しています。 先ず目に付くのは腰ポケットをボディから吊り下げるような独創的なポケットシステム。 カーブの向きは普通のハの字の逆。 胴体の外側から内にカーブして落ちて来る曲線。 何を見て何を感じてたらこのカットラインを思い付くのか。 しかも、このポケット吊り下げで発生するギャザーは作り手側で予め用意されています。 ボタンホール付近のフラップを外すと露見するのは、入るはずのドレープを予見して入れられたステッチギャザー。 後身サイドウエストのベルトタブでも同じディテールが隠されています。ニクいね。 そしてこのコート、ベースになっている服がダスターコート以外にもう１着ある気がします。 それは「ジャンプスーツ」。 フロントの前端ライン、変な形じゃないですか？ ウエスト辺りで一回終わろうとして、もう一回前端ラインに戻ってきたような……。 これはパンツのボタンフライの部分的サンプリングだと思います。 ここだけスラックスの打合せみたいに内ボタンも追加されていたり、パンツのフロントを思わせるディテールを巧みに混ぜ込んでいます。 直接的なカット&ペーストではなく、間接的な暗喩。 選ぶ要素がどれもクール極まりないし、それを取り合わせて編集するセンスも尋常ならざる水準にある。 正直、このコートにこのタグ？と思うくらいには、レーベルのイメージを覆されました。 とことん技法に凝り尽くしたようなド派手なアシッドニット、アレが最早コマーシャルピースだったんじゃないか。 その影で、こんな弩級の婉麗を。 どなたでも、お好きなように、お召しください。 ドカンと風のまま靡かせても 全て閉めて造形を堪能しても どの道感動が尽きません。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:61 身幅:72 着丈:126 袖丈:57 裄丈:89 ・前裾端に軽微な汚れあり

フランスの名門ルコックと日本のソウソウのコラボ。 ソウ・ソウってなんかフランス語感ありますよね。 ソウソウの定番である足袋ベースのデザインシューズです。 ソウソウオリジナルには無い、ローテクフォーマットの素朴なスニーカー。 足袋の指割り、このエキゾチックな香りを思い切りベーシックに引き摺り込もうとするバランス仕事。 それはシューレースを通すエッジトリムのレザーや、サイドパートに入れられたホワイトラインの軽快な印象によって成されているように見受けられます。 しかし一度フラットな目で見てみると、サイドのホワイトラインはただ【スニーカー感】を出すために入れられたのではないな、と気付きます。 これ多分、鼻緒モチーフですよね。 パッと見、ユーロっぽい美しい色目だなぁ〜なんて思っていましたが、このセルリアンブルーも新撰組の法被の浅葱色でしょう。 ルコックが譲歩してくれてるのか、そもそも自分のルーツを盛り込むよりもプロダクトとして素晴らしい物を作る事にのみ注力されているのか。 全部が解釈の域を出ませんが、これはカラーリング込みで滅茶苦茶良いです。 ちょっとハイコンテクストだけれど、超日本的。 Made in JAPAN サイズ表記　- (25.5くらい) アウトソール:26.5

和紙でも混じってんのかってくらい ザラっと面白い質感のコットン。 ワタクシ生地には明るくないのですが、多分異様に凝ってる、新進気鋭のテキスタイルなのでしょうよ。最新の見本市にしか無いような。 こんな明るい色を使うイメージが無かったんですが、ディテールを見ていくとやっぱりハイダーだなと思います。 左右の大きなヒップポケット。 その上に広がる十字の縫い目がポイントです。 ウエストとヒップの寸法差(くびれ)に沿わせるための癖取りが二重で入ってる。 これ本来、縦か横のどっちかで事足ります。 でもカッティングの妙を視覚的に強調するため(?)に両方使ってますね。滅茶苦茶珍しいディテールだと思います。 僕が好きなのは、横方向のダーツがセンターバックから始まって、サイドシームの直前で終わるってトコロ。 最後まで切り切らないのね。あくまでダーツのまま終わらせる。 これ、縫製解いて一枚布に戻した時 凄く面白い形になってますよ。 色味が目立ちますが、このパンツは根本的なバランスもちょっと変。 異様に股上が深くて股下が短いです。 かなりハイライズで締めて履いて、足元には抜け感作るようなスタイルを示唆してる。 僕も同意です。 ノークッションで、スラックスとしての切れ味をそのまま据え置く履き方がカッコ良いと思います。 Made in Slovenia サイズ表記44 ウエスト:71 ワタリ:29 股上:38 股下:63 裾幅:17

ヒロミチナカノのオールドピース。 ビジネス全振りで展開された量産洋服の出回りが多く、中々クリエイションの本筋に辿り着けないレーベルのひとつですね。 このフーディも、言っちゃえば多分前者です。 いや、どうだろう？ なにせ特殊過ぎるんです、立ち位置が。 この服には何故か、「東洋水産」のタグが付いてるんです。 ご存知ですかね、即席麺で有名な食品メーカー。 赤いきつねと緑のたぬき、マルちゃん正麺。 内タグの書式的にmid90's以前の個体だとは思うのですが、何かしらのイレギュラーがあったんでしょうね。 ヒロミチナカノ以外のタグや印字が無いから、何か販促キャンペーンという訳ではなさそう。 食品以外にもアパレルの代理店か何かをやっていた時期があったのかな？ 詳細は不明ですが、非常に珍しく出自だと思います。 念のため言及しておくと、服のクオリティやデザインに「東洋水産」感は全くありません。 アクリルメインのテキスタイルは、基本的には一般的なスウェットと同じような組織構造。 しかし裏毛のふわふわ感が段違い。 非常に柔らかく快適な着心地。 そしてデメリットと言えば、吸水性や吸湿性の無さ。 実際のところ本当にそれらが無いかどうかは不明ですが、たまに全然水吸わないタオルあるでしょう？あれと似た感じがします。 僕あれタオルとして向き合って言うなら大嫌いなんですよ。 でも服の生地-特にインナー以外-としては、非常に面白い生地だと思います。 そんなファニーなテキスタイルで組んだフーディ、袖下のシームと身頃のサイドシームを一本に繋いでオーバーロックしてます。 それもわざわざ縫製糸の色を変えてインパクト抜群の赤糸です。 これはシャツの縫製とかでよく使われる縫製仕様です。 「完成した身頃」と「完成した袖」をアームホールの縫合でくっ付けるのではなく、未完成の袖と身頃を縫合して、最後に袖下からサイドシームを一本縫いするやり方。 フーディでは中々珍しいと思います。 そして左脇に異様に大きなサイズのピスネームタグ。 可愛いでしょう。 これ昔のヒロミチナカノのアイコンディテールです。 このレーベルの面白い個体は結構このタグデザインで遊んでるものが多いですね。 フード裏面からチラリ覗く身返しの赤も良い具合に効いています。 柔らかいけれどウィットに富んだユニークな一着です。 フーディでこういう変化球探すの、本当に大変。 肩肘張らず、適当っぽい合わせでラフにお楽しみください。 Made in - (JP?) サイズ表記M 肩幅:53 身幅:53 着丈:67 袖丈:58 裄丈:84

Celineの本人期。 セリーヌの本人期？と違和感覚えられた方もいらっしゃるかも。 何を隠そう、セリーヌの創業者/初代デザイナーはCéline Vipianaです。 今のCELINEよりももっとクラシカルで拡張高い感じの世界観でした。 しかしながら、「趣味の良い上流階級の服」という意味では最もCELINEらしいクリエイションでした。 いやまぁ、当然と言えば当然なのですが……。 この時期のCELINEを見ているのといないのとで、後任達のクリエイションに対する解像度は全く変わってきます。 (そして、後のPheobeの仕事が如何に凄いのか、というか どれだけの無理ゲーをひっくり返したのか、というのが分かってくると思います。) こちらは厚手のウールギャバジンで仕立てられた台形スカート。 化学繊維に頼らない高発色、クオリティとビジュアルを両立する地力は、言葉にならない感覚として先ず胸を躍らせてくれます。 左右の脚のラインをトレースするように組まれた深いタックデザイン。 このタックの根本、レザーパーツの位置が重要です。 このベルト&金具は実際に開閉ができる訳ではなく、完全に閉じられたフェイクデザイン。 そしてこのフェイクアジャスターは、左右の深いタックのちょうど真上、折り畳んだタックをこのアジャスターで固定しているかのように陣取っている訳です。 例え話、オーバーなウエストに紐/糸を通してギャザーを寄せるようなフェミニンなスカート作りがあったとしましょう。 それにNOを突き付け、オーバー分量を几帳面に折り畳み、それをバックルで美しく固定するような、そんな性格。 これはデザイナーの性格と言うより、この服の性格です。 そのような性格のもと作られた、「タック」というディテールに宿る意思を可視化し、それをプレタポルテとして最適化してパッケージング。 ただの飾りなら、このパーツはウエストの何処に置いても良いでしょう。 でもデザイナーの洋服には意思と意味があります。 オレンジが高めてくれるテンションも、軽快に歩けそうなプリーツ分量も、その丈感も。 Made in FRANCE サイズ表記40 ウエスト:73 ヒップ:104 レングス:70

本国製造の超貴重なオリジナル・クレージュ。 これだけ物流や古着文化が発展した今も、日本にオリジナルの個体は殆ど入って来ていません。 とても良い古着屋さんで稀に見かける程度ですね。 この時期のクレージュが得意としていたニットウェア。 コンパクトなトップスなんかは見慣れた方もいらっしゃるかも。 でも、こんなロング丈のカーディガンは中々珍しいのではありませんか？ このニット、脇線(サイドシーム)が無いんです。全くの丸胴。 アームホールや肩線は縫われているのでホールガーメントとはまた違いますが、このボリュームの身頃が一枚ボディで編まれている事実はかなりのイレギュラー。 裾端で一周、端から端まで150cmオーバーですからね。 こんなのドカンと靡かせたいです。 あぁ、そうそうフロントはボタン無しの完全なるオープンフロントですから、歩くと必然的に靡くんでした。 右前とか左前とかも無いです。 オールド・クレージュなんて女性の特権でしたが、この個体は男女問わずお楽しみいただけるんじゃないかな。 ちなみにボタン無いついでに、ポケットも片方しか無いのです。 後から手を加えたとかじゃなく、最初からですよ。 ガウンとかのラウンジウェアをイメージしてるのかな？ あの手の服にはポケットがあまり要りませんからね。 そうであるとすれば、そうした景気の良い服をお得意のニット/お得意のインパクトカラーで 作り替えたサンプリング・デザインなんて解釈も出来そう。 意外と古着の白Teeとかも合いそうですよ。 Made in FRANCE サイズ表記B 肩幅:65 身幅:59 着丈:106 袖丈:49 裄丈:85

大体2000年代、ちょい古のバーニーズ。 前立ての切り替えを設けず、前端の端にボタンループを取って付けてるデザイン。 左右のテンションによって前端に隙間を作るように着方が出来ます。 この仕様のカーディガンって中々無いんですよね。 前立て自体はボディの編み地から巧みに地続きに組み立て設計されている所もまたニクい。 ついでに袖口カフも、身頃裾のベルトセクションも、巧みに編み続きで設計されてる。 そしてその際、ちょっとフレアさせてドラマチックにシルエットメイク。 さあ果て、肩先も巧い。 ぱっと見一枚袖ラグラン。 しかし微妙な分量で肩線を摘んでる。 いわば肩先ダーツ、それをニッティングで成立させていますね。 ほんの僅かな分量のためシルエットに大きく関与するわけではないのですが、それでも多分、あった方が綺麗なのでしょう。 この身幅で入るお客様は、肩も大体合うはずですし。 コンパクトに着てニュアンスを楽しむタイプのカーディガンとしてピックアップしたのですが、それにしては各ディテール、技巧が凝らされ過ぎている。 とても良いクオリティです。 Made in - サイズ表記- 身幅:43 着丈:52 裄丈:82 内タグ取れちゃってるのですが、多分ウール。

ラリエットというカテゴリがあります。 長い紐状のアクセサリ全般を指す言葉です。 ラリアットという打撃技があります。 相手の胸元や首に腕を巻き付けるようにして、体重を乗せて倒すプロレス技です。 どちらも同じ語源として、カウボーイの投げ縄に由来します。 出発点を同じくして、こうも真逆の印象を持つ言葉に分化していくのか、と感慨深いものがあります。 90年代、今ではレジェンドと位置付けられる数多のデザイナーがU.K.より世に放たれました。 Stephen JonesやJohn Galliano、Alexander McQueenにJoe Casely Hayford……。 こうしたレジェンドらと共に活躍し、そして何故か現代にまで伝説されなかった不世出の奇才、フレッドベア。 当店にも現在多くのストックがあります、このレーベルは主に帽子をデザインしました。 作り手は画家と陶芸家……。 沿革やその魅力は、またいつか帽子のページでご紹介しましょう。 こちらはラリエットですから。 全長345cmにもなるスーパーロング・ラリエット。 一本の長いメインコードから、定期的な編み変えで花咲いてゆくハンド・クロシェ。 最初はストールと表記しようか悩みましたが、この胸を躍らせてくれるアクセサリー性は、やっぱりラリエットとして表記すべきでした。 こんなレングスですから、弊店でも様々なスタイリングで、様々なポジションで活躍してくれました。 同じようなウールニットに重ねてハーモニーを増幅させたり、ジャケットの中に差し込んで、ストールじゃ出せないニュアンスを引き出したり。 その中でもやはり、今回のスタイリングのようなフーディ類との合わせは特筆すべきものです。 一枚で主役を張れるトップスならいざ知らず、ビジュアル面での余白の多いフーディには、ピッタリ合う「何か」があるはずでした。 ブリンブリンなジュエリーはトゥーマッチ。 ストールは悪くないけど、テイストが遠過ぎて無理矢理感が否めない。 マフラーは？悪くない、共鳴する何かはあるけれど、フーディを一枚で着れる季節にマフラーは巻かない。 こうした、決め手に欠けるボギャブラリ事情の中に差し込んだ光明がこれでした。 マフラーほどの切実さが無く、本当のアクセサリー感覚で気軽に巻ける。 手編みの温かなニュアンスが宿っていて、ストールよ。も面白い。 その上で、アクセサリーとして申し分ないワクワクがある。 当時は世界中の雑誌から引っ張りだこになったヘッドウェアレーベルです。 「スタイルへのプラスワン」の圧倒的な上手さ、それはこうしたアクセサリーカテゴリからも浮き彫りになりますね。 通年使えるファニーピース。 男女問わず、年齢も勿論問わず。 Made in ENGLAND レングス:345

色味が全て。 全ては盛った。8割。 彩度を落として柔らかくぼやかしたアッシュパープル。 こんな色のセットアップなかなか無いですよ！ なんて陳腐で間違った価値訴求、僕にはとても出来ない。 しかし、同時代の日本にも溢れた様々な色調のダブルブレスト・スーツと違うのは、これをパリという最も瀟洒な街で着ている“風景”が見えること。 その景色を見せられるという事実こそが、Tokio Kumagaiの服の強さです。 輪郭の無い魅力、分からない人にはペテンと誹られるかもしれませんね。 しかしその想像力、もとい“想像させ力”みたいなものは本当なのです。 それをペテンと定義するなら、ペテンはファッションにおいて素晴らしくポジティブな修辞へと昇格出来る。おめでとう。 この時代のスーツをインスピレーション・ソースにした創作はどの時代にも断続的に発生しています。 そんな中で、こうしたパリ仕込みのB.C.B.G.を巧みに使い熟した作り手は彼以外にいない。 強いて言えばCeline時代のHedi、その後任のRiderが頭を過ぎるけれど、あくまでmix材料の一つとして共通しているだけだから、態々名を出すまでの事でも無いか。 TOKIOがB.C.B.G.と混ぜたのは独特のキャッチーさ。 こうしたクラシックなスーツだと中々見えづらいですが、端的に言うと丸っこいんです。印象というか、オーラというか。 他人を威圧しようとか、マウントを取ってやろうとか、そういうギラギラが微塵も感じられない。 あの時代の人なのに。 ファッションを生業にして尚このスタンスを貫ける人は少ないですよね。 そんな美意識に賛同する人々のためのスーツ…という所感。 この人の場合靴なんかは分かり易いので文字での説明もし易いと思いますが、こうしたベーシックアイテムは結局決定的な部分が言葉の外側に浮いています。 感じていただければ幸いです。 最初に8割の話をしましたから、残りの2割の話もする必要がありましょうか。 1割が生地の織り方、もう1割がシルエットバランスです。 ギャバジンの急斜文織にレイヤードするように、細かいピッチで入れられた極小の織りドット。 宛ら星留めみたいな情緒。 色味と相まって、唯一無二のテキスタイルです。やってる事は地味なのに。 シルエットも良いですよね。 ゆとりのあるボケシーなバランスと、同時代に乱立したイタリア服っぽくタックを強調したりしない、一歩引いたウエストデザイン。 サイドポケットがタックの縦線ラインと結託せず、素知らぬ顔でサイドシームに収まっているのがニクい。 バブル感を程々に抑えてクリーンに楽しめるのは、こういう部分のちょっとしたバランス仕事でしょう。 右袖に微細な傷があるのと、ジャケット裏側アームホール周りに軽微な汚れ残り、パンツ裏側ポケットスレキに紫色の色移りがあります。 これも愛嬌と御容赦いただける方は、是非ご検討くださいませ。 Made in JAPAN サイズ表記M/M 肩幅:47 身幅:54 着丈:76 袖丈:62 ウエスト:73 ワタリ:34 股上:32 股下:78 裾幅:21 身長で言うと170cm代の方がとても綺麗に合います。 少し、又はほんの少し、ゆとりがあるくらいがベストフィッティングです。

しっとり美しいキャラメルブラウンのベルト。 ウエストレンジがかなり広くって、色んな方に巻いてもらえそう。 ボディの巾も丁度良いから、色んなパンツに巻いてもらえもそう。 もらえもそう？ この日本語は伝わるのか？ 皮革段階でのシボ感も豊かに刻まれていながら、使い心地は至ってソフト。 「レザーベルトの高級感」よりも、「レザーの天然感」が前に出てます。 かと言って、アメリカ調子のワイルドな斬りっぱなしザラザラ未処理レザーベルトって訳でもない。 全体的な仕上げは非常に綺麗。 バックルパーツのバランスも良いですよ。 小振りなのにゴロッと重厚な感じ。 デニムにも、クールなスラックスにも巻きたい個体です。 裏面にドイツ語で色々書いてあるのでドイツ製かな？と思っていますが、明言されていないので不明。 Made in - サイズ表記75 ウエスト:70-85 レングス:96 ベルト巾:2.6

アルマーニのアメカジ・テイスト。 2000年代の半ばくらい。 アルマーニ・ジーンズは元来時代を切り拓くような前衛的なデザインを打ち出すラインって訳ではないので、時代の空気を読んでディレクションされます。 これは時代が求めるメンズ像が細身になってきた時代に、アルマーニらしさを混ぜ込む余地のあるテーマとして目を付けたミリタリー・インナーウェアの文脈。 サーマルシャツ調子のスリムなボディに、ミニマムでほんのり地厚なコットンスムース。 胸には立体感のあるフロッキープリントでロゴ(隕石かな？)を置いて、ボディ全体の色味設計の段階でようやく、アルマーニらしい洒脱なカラーパレットを投下。 アメリカの太陽で自然に褪せたような、柔らかいフェードレッドを最初から。 偶然の一致か狙い澄ました一発なのか知る由もありませんが、各要素のコードが重なる一瞬を見事に射抜いています。 ネックラインや袖口のバインダートリムも雰囲気に合ってて完璧。 このディテールが生む袖形状の保持力のおかげで、トルソーの腕を抜いても袖のシェイプは明確。 Tシャツなのに。 ボロくても様になる服ですが、まだ結構綺麗なコンディションです。 (胸の位置に横線状の薄い焼けあり) ここからの各セクション、じっくりお楽しみください。 Made in Mauritius サイズ表記M 肩幅:41 身幅:44 着丈:62 袖丈:19

菊池武夫 御大が創設し、一時代を作り上げたメンズビギ。 このメンズビギ社から展開された小さなブランチの一つがBARBICHE。 64年にクチュールを手掛けて以降、1960年代の後半をヨーロッパでの研鑽に費やした同氏がメンズビギ社に宿したヨーロピアン・テイストの影響力は非常に大きく、現代まで続くデイリーカジュアルの基準となっています。 (こう書いても過言じゃないでしょう) フロントに鎮座するラフスケッチは、英国教会のカンタベリー大主教に向けて、日曜日に映画館を開けてくれと言っているのかな？ -日曜日に映画館は営業すべきでしょうか？1933年、私は熱心な客でした。- と書いてあります。 その後、 Barbiche 1984と。 ヨーロッパの何処かで見かけた風景かポスターをでもサンプリングしているのか、はたまた妄想でこの解像度をやっているのか。 考えたいけど解き明かしたい訳ではない。 柔らかく霞ませたヘイジーアッシュの朱色。 ネック広め、ネックライン裏のバインダーは無し、ボディサイドシームも無し、裾は各所天地ミシン。 プリントの内容含め、古着でしかありえないような存在。 これを狙って作れるデザイナーズレーベルもなかなか無いとは思うけど、何より今は生産背景の問題も大きいと思う。 素晴らしい遺物です。 Made in - サイズ表記- 肩幅:54 身幅:56 着丈:60 袖丈:18

こうもスレたアッシュカラーでこのフリフリをやるんだ、ってとこが可愛い。 スレた　ってのはダメージの話じゃないですよ、ニュアンスワードです。万一伝わらない方いらしたらごめんなさい。 ミニマルなリブニットでのセットアップです。 デコルテをバチっと開いて、ネックラインにぐるりと平坦な襟腰でのフリルカラー。 本当、バランス感覚ですよね………。 スリムスカートの裾にも同じように、フリルドヘムがデザインされています。 トップとボトムで一応、韻を踏んでるみたいな感じでしょうか。 アニエスの服って基本的に素っ気ないでしょう。 だから、着る側の気分で可愛いエッセンスをプラスしてテンションを調整していく(*足し算無しのニュートラルもまた可愛いのよな)んですが、この個体は珍しく最初から足し算をしてくれてますね。 あまり足し算しないから苦手、ではなく、“しない理由”に基づいての足し算だから滅茶苦茶 繊細で的確。 ここのバランス感覚は文句の付けようが無い。 ついでにこっちで付け足せるエッセンスもあまり無い。 足すと崩しちゃいそうで怖いんですもの。 そんな中、トップスをあえて雑に巻き込んでのボリュームベルトとか、古着の白Teeとかは相性が良いように思います。 ネックレスも良いと思いますが、トップはフロントに隠しちゃうくらいの回りくどさがバランス良いかなぁなんて。 スカートのウエストは現役のドローコードが入っていますので、ローウエストからハイウエストまでお好きな位置でお楽しみいただけます。 好きなだけ下げて、好きなだけ上げてください。 それぞれが単品単位でも十全に可愛いってのも、この手のセットアップの大きなアドバンテージですよね。 Made in FRANCE サイズ表記2/2 肩幅:39 身幅:43 着丈:50 袖丈:48 ウエスト:~72 レングス:60

2000年代、コンピューターグラフィックが最高速度で発展した時代の、不気味なまでにクリーンなアンダーグラウンドの空気感。 謎の円形キャラグラフィックの4×4ピッチ。 サッカーボールインスパイアでしょうか。 手書き風の筆致に配色だけがアシッド。 誰のグラフィックなのかしら。 AIに聞いてみたけれど、聞くたびに違う答えが返ってくる。 それにしたって中々簡素な作りです。 バッグネックのバインダーテープは無し、ネックラインの縫い代を押さえるステッチすら無し。 細巾のネックリブはふらふらと頼りない。 ……アメリカのTシャツとは全然違いますね。 曲がりなりにもアンブロとのコラボレーションなんだからちょっとは丈夫に作れば良いのに。 でもこの国のTシャツってこうですよね。 あんまりTシャツに誇りを持ってないというか。 あくまでグラフィックアーティストのキャンバスみたいな扱いのように感じます。 結果的に後にも先にも無い独特のバランスに着地して、結局Tシャツに-いや、洋服に-必要なのは “丈夫さ”とか“縫製の綺麗さ”ではなく、それらが結実した結果、ワクワクするのか？って所だよなぁと再認識させられる。 「感覚だ」と諦めることも重要です。 ファッションは文字にならない。 文字にならない感覚を伝えるためにファッションはあるのだから。 その中あえて言うなら… ネイビーとパープルで作られた不安定なキャラクターが綺麗に整列して、カッ開いた瞳孔でこっちを見ている……という不気味さ80%、可愛さ20% って感じ。 Made in ENGLAND サイズ表記S 肩幅:45 身幅:42 着丈:60 袖丈:14.5

DKNYの変化球。 極太巾のメッシュレザーボディに、変則的な金具設計。 片方のベルト端にベルトシステムのオス/メスが両方ある感じ。 そしてもう片方のベルト端にターンナップ用のリングを設置、そのリングに通してベルトシステムを成立させるデザイン。 言葉で書いても解像度が上がりませんよね。 写真でどうにか伝わってほしいと願っております。 ベルトループの無いボトムス、それも腰に沿うタイプのスカートや、腰回りがコンパクトなスラックスにアクセサリー感覚で巻くような太いベルトが欲しかったところでした。 こんなの最高じゃありませんか。 DKNYはたまにこういう、「それDKNYなの？」的スペシャルが出てきてくれる。 これ見よがしな派手派手ビジュアルではないんだけれど、よく見ると非常にウィットに富んだ面白い構造デザインです。 Made in Turkey サイズ表記S/P ウエスト:69-88 レングス:97 ベルト巾:5

80年代DCの中でも飛び切りマイナーなレーベル「ブソー」のジャケット。 情報は殆どありません、歴史が伝説し切れなかった宝石です。 アシンメトリーフロントと完璧なバランスのハイネック、そして奇天烈なポケットデザイン。 80's Bomber JKTとしてのボディバランス/素材選定、その完成度もさることながら、やっぱりポケットの面白さに目が奪われてしまう。 右身はいい。問題は左身です。 ポケットが縦に長い。 長さ以外は普通(?)の下向きペンタゴン(インバーテッドプリーツ入り)で、上と横腹とで二つ入り口がある。 これは実際のところ、上からの入り口は真ん中くらいで底が縫われていたり、袋布で底が作られていたりするんだろうなと思っていました。 でも違いました。 長いポケットの遠き底まで、ちゃんと全部ポケットでした。 井戸みたい。井戸ポケットと名付けましょうか？この服以外で使うこと殆ど無いと思うけど。 何入れれば良いんでしょうね。 水筒入れても重過ぎてシルエット崩れちゃう。 空になったペットボトルとかでしょうか。ゴミ箱に出会うまでの間の手空けになりますね。 まぁ、その辺の心配は野暮ですか。お好きに何かしら、入れたりしてください。 生地はホワイトのコットンドリル。 経年と共に乾いて/草臥れて、滅茶苦茶格好よくなってます。 襟周り、多少の汚れは残りましたが、古さの割に比較的良好なコンディション。 Made in JAPAN サイズ表記Free 肩幅:58 身幅:70 着丈:63 袖丈:53 裄丈:84

英保優之氏がデザイナーを務めたLinea Fresca。 80年代DCの中でも一際、クオリティと知名度が反比例しているレーベル。 ディテールの盛り込み方、カッティングの凝り方、この時代らしい重さがあるんですが、そのどれもが正確にユニーク。 中々発想出来ないカッティングですよ。 この個体においては、分厚いコットンドリルなのに軽快なオールホワイトというのが、素晴らしい塩梅。 裾にオリジナルバックルのベルトを仕込んでのボックスシルエット。 ボマージャケットみたいにブラウジングさせたくなったらギュッと絞りましょう。 この箱みたいなボディに打ち合わせ浅めのダブルブレスト。 なんか、コックコートみたいですね。 そして左右対称の山ポケットも可愛い。 DCブランドの服にこうした地に足の付いたディテールサンプリングが混ざっていると一気に親近感が湧きます。 是非フロントのカウルネックを全部立てて、ボタン全締めでお楽しみください。 カウルネックという言葉から連想されるようなドレープは落ちません。 しっかり硬さのあるコットンドリルでありますから、前に広がるよう設計されたハイネックがそのまま綺麗に立っています。 寧ろ、この生地がドレープとして落ちずに形を保てるギリギリを攻めているようにも感じられたり。 日本の服だから、とか忘れてフラットにみて欲しいです。 この先入観を捨てるには、自分が何人だったかを忘れちゃうのがお薦め。 ブランド(見る対象)をフラットにするんじゃなく、自分をフラットにしちゃう感覚。 Made in - (jp?) サイズ表記M 肩幅:52 身幅:60 着丈:60 袖丈:58

日本のファッションにおいて、そして現代ファッションのアーカイブという営みにおいて、非常に重要な位置に立つKCI (Kyoto Costume Institute)。 そのKCIに大きく関与したのがIssey Miyake社とWacoal社。 KCI財団の所在地は今も、京都のワコール本社です。 そして、西洋に比べてまだ強度の弱かった日本の服飾史を確固たるものにしようと立ち上がった両社がタッグレーベルとして立ち上げたのがこのHAI。 イッセイミヤケらしいアイコニックなデザインコードがある訳ではなく、当時の日本のファッションシーンの潮流を丁寧に見極め、そこに独特のツイストを織り交ぜてデザインされたデザインされた洋服が多くあります。 例えばこのジャケットはハンティングジャケットやカバーオールを叩き台にしていますが、これは同時代、黄金期を迎えていたBIGIやNICOLEが多用したデザインフロー。 しかしそれらのどれとも違う、面白いウィットが効いているのがHAIの服。 皆が西洋的な情緒を生地やカラーリングでしっかり拾う中、この服は土臭さなんてどこ吹く風、病院みたいに無機質なドライホワイトをチョイス。 完全な真っ白とも少し違う、仄かに濁った色味。 ここがまずクールです。 ポケット裏はシャツみたいなストライプ柄。スカしてますね。 フロントに機能的に配置された4つポケットのほか、左ヒップ位置にもポケットが増設されています。 そのポケットの隠し方、フラップシステム、どれも非常にユニーク。 しかしその大きさは明確にハンティングの引用だと伝わる。 現代日本でここに入れる獲物はもういませんけれど、京都の街を歩く若者であれば文庫本くらいは入れておいて欲しいところです。 Made in - (jp?) サイズ表記- 肩幅:57 身幅:64 着丈:77 袖丈:51 裄丈:81

トランスペアレント・ウェア。 透明な服。 装飾感覚としてそれを手掛けてしまうと味が濃くなり過ぎて扱いにやや困るのですが、こうしてウインドブレーカーとしてそれ(透明服)をやってくれると、ある程度の用途的必然性が根差してくれるので触れやすい。 その上で、我々は勝手に装飾感覚で使うのです。 そこが何というか、ファッションにおける大切な感覚だと思います。 最初から「ファッションですよ！どうぞ！」って感じで出されちゃうとちょっと……って感覚。 なのでこのビッケンバーグは、アントワープで輝いていた『Dirk Bikkembergs』としてではなく、カルチョに傾倒して自分の作ったユニフォームを着せるためサッカーチームまで買収しちゃうイカれたフリークの運動着として紹介したいのです。 背面には椰子の木と端正な若者のポートレート。 畢竟、眩しき若さへのオマージュなのだと思います。 肉体よ若々しくあれ、青年よ潑剌たれ。 そのマインドに乗せるには、色も生地も、既存の全てが重苦しいのだ、と。 Made in CHINA サイズ表記48 肩幅:47 身幅:59 着丈:69 袖丈:67

有機的で高潔なホワイトテクスチャ。 無垢であるホワイトの美しさと、それが経年によって変わりゆくことの情緒、その美しさ。 それら両方を肯定するデザインです。 カリッと乾きゆくリネンと、柔らかさによって快適なクオリティを下支えするヴィスコース。 気を衒うことのない朴訥な編み地やだらしなく垂れるポケットエッジが可愛いですね。 同時期のDriesやKenzoにも通ずる優しさ。 端正である事を是とするなら全然完璧な服ではないんだけれど、それをデザイナーズとして態々目指して作ってるって部分はあまりに異様。 早過ぎると思います。 「気持ち良く着れる服って良いよね」のノリで選んで良い服です。 でも、そのノリで選ぶなら他にも色々良い服はあります。 これじゃなきゃ満足出来ないと思ってからで良いと思います。 あんまり詳しく言語化出来ないんで、これは良かったら実物見にいらしてください。 極論、触らなくてもいいです。画面じゃなくて生の眼で見るだけで違うはず。 Made in ENGLAND サイズ表記1 肩幅:42 身幅:52 着丈:63

リネンとヴィスコースで編まれた肉厚ヘビーニット。 古い病院みたいな無機質なホワイトとリネン由来のオーガニックな手触りのギャップ。 重たい生地だけどボディには透かし編みのストライプが入ってます。ここも重量感のギャップ。 シンプルなホワイトニットの顔して、中々出会えないニュアンス。 意図して理屈でやってるのか、天然のセンスなのか分かりませんが、本当に良い服。 普通クリエイションって、複数人のチームで、特定のビジョンを共有して進めていきます。 その共有の際、普通は言葉が必要です。 しかしファッションという分野はその限りではなかったりしますよね。 言葉に頼らずとも意思疎通が出来る種類の才能ばかりを集めれば、言語領域の外にある、こうした筆舌に尽くし難いニュアンスだって共有出来るのでしょう。 デザイン・テキスタイル・縫製・ビジュアルディレクション・セールス・・・まで一貫出来ればの話。 こうした洋服の、言語化できない魔力と向き合う度にそんな事を考えます。 ちなみに僕は、ケーブルニットの縄編みパートを前端に配置して「縄の縦線」をボタンホールに仕立てるというテクニカルな発想が大好き。 どのパートも良いんだけど、やっぱりディテールアイデアに人間の既知を感じて嬉しくなっちゃう。 感覚を領域外へと拡張する“イマジネーション”と、領域内で未踏の最高効率を弾き出す“デザイン”、どっちも尊くて、どっちも入ってる服だと思います。 内タグのコード見るに、多分良いとこに収められてた服でしょうね。 Made in ITALY サイズ表記44 肩幅:44 身幅:52 着丈:54 袖丈:56 裄丈:79