ハンチングやキャスケットも最近ちょっと気分でして。 ちまちま集めてます。 基本的にウール系統のツイードなんかでゆるく探してます。 可愛い色があれば良いな〜くらい。 なのでこれは例外。 ラルフローレン社製、オールシルクのハンチング。 細かなガンクラブチェック、なのにシルク。 わざわざウールで作りそうな柄をチョイスする意地の悪さが大好き。 落ち着いたらカラーリングの中に極細のカラーラインを走らせてるテキスタイル・デザインも素晴らしいですよ。 なんと水色。 アクセントとして抜群に効いてる。 イタリア製のちょっと良いラルフローレンなので、そりゃ作りも素材もセンスも非常に高水準。 スナップボタンで付け外し出来るトップ部分は特殊な形の芯材(多分ちゃんとオリジナル)を入れていますし、被り口は華やかなグログランテープを使っていますし、スナップボタンだって当たり前のようにFiocchiです。 裏地はレーヨンのサテン。 美しい、この一言に尽きます。 ハットじゃなくハンチングでここまでシックな舵取りが出来るもんですか。 そうですよね、ラルフローレンにはこういう顔もありますよね。 ちょっと良い帽子探してるけどハットは今の服装に馴染ませ難いしなぁ……という紳士の皆様、これです。 蛇足ですが、英語圏ではハンチングじゃなくフラット・キャップと呼ぶそうですね。 そりゃそうか。ハンチングなんて「狩り」でしかないですものね。 Made in ITALY サイズ表記M 頭囲概寸:56.5

個人的には極端にソフィスティケートされたダッフルコートみたいな感覚です。 一重仕立てのフェルトウールにオーバーロックのステッチを効かせたコート。 作り手はDezert。 Comme des Garçons社の初期パターンメイクを手掛けていた田口成彦デザイナーによる最高のレーベル。 このコートは90年代前半から半ばくらいの個体だと思います。 この時代はシルエット面でも空気感的な意味でもゆとりがありました。 そこにデザイナーの機転の効いたエスプリが噛み合って生まれるイメージ・バランスがとても好きです。 - オレンジブラウンの色味にベージュのステッチ、このコントラストが先ず洒脱ですよね。 素材感に伴う季節感を裏切らない範囲での色遊び。 そしてその色遊びに手を引かれて気付かされるのは背面裾部分の変な構造。 ……ロンジャンみたいなヘムヨーク入ってません？ 背面の裾、ホームベースの逆みたいな五角形がありますよね。 これはUKタイプのライダースJKTでしか見ない型紙です。 こんなゆるい雰囲気のフェルト・ウールのコートに、ほぼ真逆の洋服からのニッチなディテール引用。 このコートにそのディテール持ってくるセンスにはスタンディングオベーション。 貴方も是非。 俺じゃなきゃ見逃しちゃう……ことも無いですね、服好きは皆んな目敏い。 目敏いあの人が そのコート可愛いね、と振り返ったらバックスタイルはもっと可愛い……というコートですね。 分かります。 分かりますが、思い付けない。普通の人間には。 流石です。 Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:56 身幅:68 着丈:99 袖丈:58 裄丈:88

80年代前後のアラン・マヌキャンより オールニットのセルフ・カシュクール。 そもそも、コンパクトなサイズ感の赤ニットなんて、とってもお洒落です。 最近はそんなパリっぽいものが好きです。 腰紐まで全部共生地のニットで丁寧に作られたカシュクール構造。 作り手は知る人ぞ知るフランスのA.Manoukianです。 良い服多いです。 この服は右前にして着てね〜という遠回しなメッセージは、右脇にだけ空いているベルトホールに込められています。 ここを使うと収まり良く着こなせますし、そうなると必然的に右前になりますからね。 でもそんなの無視してラフにぐるぐる巻きってのもまた気分。 だって今は専らウエストコンシャスなんですもの。 ハイウエストのボトムスを探したり、インパクトのあるベルトを探したり、トップスの上からでもベルトを巻ける着方を探したり……楽しさという名のハードルは終わりがありません。 が！ このカシュクールは、楽しさを損なうことなくハードルを全部潜り抜けてくれる。 インナーもボトムスも何でもOK。 このカシュクールを着て巻くだけで高い位置でのウエストマークが完成しますからね。 結び目を前に持ってきてポイントを作れば、コートを羽織った時もビジュアルアクセントがキープ出来ます。 これ、共生地で出来るってのも可愛いポイントなんだと思います。 カマーバンド(布)でのウエストマークが気分に合ってる方には刺さるはず。 カマーバンドは女性規格が極端に少ないですが、カシュクールなんかは逆でしょう。 ほとんどの場合、女性の特権です。 デニムやスラックスと合わせてお楽しみください。 Made in ITALY サイズ表記1 身幅:40 着丈:45 裄丈:74

80年代(前身は70年代末)にスタートしたアメリカのカジュアルレーベル、ビューグルボーイ。 我々アラサーが物心つく頃にはとっくに低迷し、殆ど誰も知らない過去のレーベルになっていました。 知る人ぞ知る伝説のマイナー！みたいな持ち上げ方をするとバチが当たるでしょうね。 普通〜の、特段お金持ちではない家庭の男の子達のための、大衆的なカジュアルレーベル。 90年代後半以降は本当に味のしない服になりますが、この80年代の個体なんかはちゃんと顔があります。 フラットな生地感の先染めグレーデニムで、ノータックのテーパードシルエット。 生地のおかげで一応はワークパンツっぽい印象なんですが、80年代ヨーロッパのスラックスをリファレンスの一部としている感じもあります。 ベルトループを細くしてみたり、ピンループを付けてみたり、捻った位置にコインポケット付けてみたり。 あとは各所のフラップも地味に珍しい形状です。 何にも似ていない、味のある半円フラップ。 ヒップポケットなんて、ポケットの横巾より狭い巾でフラップ作ってますからね。 あと、この半円フラップの形に沿ってポケットの見返しステッチを入れてるのもめちゃくちゃニクいじゃないですか。 レーベルの位置感覚は誠実にお伝えしなければなりませんが、稀にこんな上振れピースもちゃんとあります。 ベルト内側の仕様の雑さとかはまぁご愛嬌。 縫い代がちまちま捲れて来ますが、鬱陶しくなったタイミングでアイロン掛けてください。 Made in R.O.C. TAIWAN サイズ表記36L ウエスト:90 ワタリ:37 股上:28 股下:82 裾幅:20

恐らく人工皮革仕立て、意外とオーセンティックな作りのパイロットキャップ。 作り手不明です。 内タグは謎グラフィックの小さなスクエアが一枚あるだけ。 何ですかね、このタグ。 狭い私見の外側のプロダクトです。 こうなるともう推理や解釈のフィールド。 タグフォーマットの不親切さ的に官給品っぽさも若干感じます。 軍モノってより寒冷地での警邏系の雰囲気。 商売で作ってるものじゃないからレーベル名とか素材とか書いてないんじゃないかな。 でも多くの人員に配給する物だからサイズ展開くらいは必要……って感じ。 両耳の位置には機器配線を通すためっぽいアイレット。 一般的なトルーパーハットのフォーマットにプラスワンのディテール。 そしてそのアイレットを塞ぐためのフラップも丁寧にデザインされてるんですよね。 デザイン強度にもグッときますし、ビジュアルも可愛い。 裏地セクションでの極薄キルティングワークも良い。 高級嗜好ではなく実用志向としての丁寧な作り込み。 僕はこういう所でステッチの色変えてくるようなセンスに弱いです。 人工皮革ってだけで基本的にはスルーなんですが、案外古そうで作りもコンディションも中々悪くなかったのでピックアップ。 こういうのは実際ちょっとした雨や雪のフィールドでも頼りになりますよね。 本革の帽子のために傘を買うなんて本来滑稽なことですから。 頭囲:61-62

ミニマル全盛期のJoseph。 Josephの歴史に関しては弊店のJosephを検索してお楽しみください。 この軽快なジャケットをご紹介する時にはちょっと重たいのです。 根っこの根っこはCHANEL-JACKETの引用ですが、既に記号的に定着したコンサバティブなカラーレスジャケットを軽妙にソフィスティケートしたデザイン。 ウールフェルトの切りっぱなしで仕立てられた簡素な土台に、艶かしいテープトリムと脱構築なオーバーロックのステッチワーク。 極め付け、フロントは縫い付けのスナップボタン。 この時代の極端な削ぎ落としと繊細な味付け。 裏地も勿論無い。 これくらいのミニマルが当たり前になっていたシーンの服。 それがチープにならずハイファッションとしての品格を保てていたのは一重に作り手の腕でしょうね。 そう言えば、この繊細な味付けにかなり面白いスパイスが掛かってるのがご覧いただけますでしょうか。 それは古いスポーツジャケットみたいなアームホールの同色リブ切替セクション。 ここまでミニマルで無愛想なジャケット作っておいてゴリゴリの古着ディテール引用？？？ 胸が苦しくなる。 天才的なバランス感覚。 コレを着るレディはそんなカビ臭い歴史なんて知らずに軽快に着こなして、帰ったらソファに放り投げて欲しい。 ……ウールフェルトなので雑に扱うとシワになりやすいけど、同時にシワを伸ばし易い生地でもあります。 スチームアイロンがまぁ気持ち良いんですこれが。 古着屋やってみて分かったんですけど、ちゃんと伸びてくれるシワって嬉しいんですよね。 序でにもう一小言、トピックを添えましょう。 手縫いのスナップボタンは雑に扱うと多分すぐ取れちゃいます。 これ丈夫に付け過ぎるとボタン縫い糸の前に生地がやられて修復出来なくなるんですよ。 だからウールフェルトにデニムみたいな打ち込みボタンなんてめちゃくちゃリスキー。 ボタン付けがヤワな服にはそんな背景もあるんです。 ボタン付けの強さまでもデザインです。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:37 身幅:42 着丈:52 袖丈:64 内タグは耐久値の限界です。 今から表面がポロポロ剥離します。 その前に最優先で撮り残しておきました。

これもカットソー感覚で並べるスキニーニット。 Miss DEANNA女史が携わったニット特化ライン『VALENTINO LES TRICOTS』より、極薄カシミヤニットのベストです。 マネキンの肌の色味と同化し過ぎていますね。 ノーブルという言葉より更にノーブルなニュアンスホワイト。 作られていない白ってこんな感じでしょうか。 透明なんだけどちゃんと手触りのある、筆舌に尽くせないラグジュアリー。 ここで言うラグジュアリーには既に“静謐”の意が含まれています。 80年代の狂乱パーティ、その熱りが冷めたearly1990sのソフト・エレガンス、どちらの時代/価値観でも巧みなポジショニングでハイメゾンとしての地位を掴み続けてきたのがVALENTINOです。 こうも各時代で一貫してハイスコアを叩き出し続けられているメゾンってのは、意外と少ないと思いますよ。 PRADAに……… ………ちょっと今思い付きませんが、まぁ、片手があれば数え足りるのでしょう。 今回近い時期のLES TRICOTをもう１着リリースするのですが、もう作風の振り幅が凄過ぎる。 あらゆる語彙で対応するMs.DEANNAも凄いけど、GARAVANIの根本的な地力が垣間見えるクリエイションです。 一枚で使うってなると中々難しいのですが、コンパクトなジャケットが使いたくなる昨今、コンパクトなインナーに最高峰の選択肢を与えてくれるのはDEANNAですよね。 コンパクトで清潔感のあるフィット、アクセントを置きたいウエストポイントを邪魔しない丈感、どれも非常に現代的ではないでしょうか。 Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:30 身幅:37 着丈:48 中に本を開いて撮っています。 透け感の参考材料になさってください。

質の良いグレーのスラックスを集めていまして、これはその中の一つ。 質の良いグレーのスラックス……というだけでは物足りませんから、全ての個体に何かしらの嬉しい個性や機転があるのです。 この個体は極端なローライズと極細のウエストバンド。 通せるベルトは一気に減りますが、これをローウエストで上手く使えたスタイルの格好良さったら無い。 徹底的に控えめに、服としての基本形が薄れるまでに過剰に削ぎ落としたデザイン。 サイドのスラントポケットの狭さもキレキレです。 もうここまで狭く設計するならシームポケットにしたらいいのに！ そしてこれがグレーってのも適切な色彩設計ですよね。 色の持つ冷たさとカッティングの無機質なムードが完璧に噛み合ってる。 こうなると、コンパクトなトップスを合わせてウエストにポイントを作りたいですよね。 パリのエスプリをベースに、当時のNYを席巻したミニマリスムをミックスしたデザイン。 90年代後半から2000年代初頭くらいの美意識。 現代のP&Jからはちょっと想像が付きにくいですが、最初はゴリゴリのモードブランドだったんですよ。 Made in FRANCE サイズ表記M ウエスト:84 ワタリ:32 股上:32 股下:67 裾幅:22 ウエストは結構大きい数値になってます。 こういうのは基本的に女性の身体でのヒップハングを前提とした設計の妙です。 この数値を間に受けてメンズがトライすると股上の浅さやフィット感との兼ね合いで痛い目を見ることもあります。 とは言え、モードを真摯に追い続けられている 数少ない諸兄にとっては、トライ出来る可能性のあるモダンピースでしょう。 股上もそこまで極端に削られている訳ではないですもんね。 男性にはオンラインでの即決はあんまり強くお薦め出来ませんが、叶いましたらば店頭にて是非ご挑戦ください。

80年代イタリアのレトロカジュアルを深掘りするときに度々出会うレーベル、セブンティ。 そのレンジの個体ばかりを見ていましたから、こうした新時代のクリエイションの精度は盲点でした。 ナローベルトって今良いよねってのを差し引いても、滅茶苦茶良いデザインです。 ブラウンのボディにシルバーのコーティング。 本当にシルバーに見せる気は無いのでしょう、浅く浅く塗られたニュアンスメイク感覚のシルバー。 塗料のひび割れが無いよう、最初から等分の切れ込みが浅く細かく入ってる。 そしてこの切れ込みはもう一仕事します。 レザーのリングベルトってリングに通して折り返した時に結構膨らみますよね。 そりゃレザーって硬いですからね。モコってします。 このベルト作ったデザイナーはそんな当たり前すら解消しようとしました。 この切れ込みはただ垂直に入っているのではなく、仄かに拡張するようV字に入っています。 こうして僅かに作られた隙間、これが折り返し時にレザーの厚みを上手く吸収してくれる。 するとバックル部分のゴワつきは一気に軽減され、ナローベルトに相応しいミニマムなボリューム感をキープ出来るというカラクリ。 この設計感覚、非常に高水準です。 ナローベルトだから多少ゴワついても良いでしょ、じゃなくてナローベルトだからこそ少しのゴワつきも解消出来ないか、と思考を巡らせる。 プロダクトデザインの素晴らしさが詰まったモデルです。 ただ、切れ込みで削った厚みの分だけレザーベルトとしての堅牢度は落ちてますから、あまり乱暴な使い方はご容赦ください。 ここばっかりはトレードオフですね。 タフネスとの兼ね合いも、ベストなバランスで着地してはいると思います。 普通に巻いても不安感は特段ありません。 レングス&仕様的に、本当に誰でも使える個体です。 Made in ITALY サイズ表記42 レングス:98 ベルト巾:1.0

着古しソフトアイボリーの特大チョア。 ヴィンテージ呼ばわりするにはまだ全然若い、普通のディッキーズ。 ホワイトに近いアイボリーのコットンドリルと、ネイビーコーデュロイの襟。 そしてXLの特大サイジング。 おおよそ何方でもオーバーサイズで楽しめます。 めんどくさい事考えたくないな〜って日にラフに羽織ってもカッコ良いし、めんどくさい合わせしちゃったな〜って日のラストピースとして羽織るのも、程良く力抜けてくれて最高。 etrakでの使い方は言わずもがな後者。 カーハートじゃちょっとカッコ付けすぎちゃう時に胸のDickiesロゴが大変ありがたいのです。 ちなみに裏面のフランネルライナーも良い色ですよ。 ホワイトベースに青系のチェック。 雑に着流して裏地がハラリ見えた時まで良い感じ。 「お洒落」ってより「良い感じ」です。 こういう威圧感ゼロの着古し白チョア、お探しだった方地味に多いんじゃないですか？ Made in - サイズ表記XXXL 肩幅:60 身幅:77 着丈:79 袖丈:65 裄丈:99 品タグはホワイトアウトして解読不可

スメドレーのコットンニットパーカー。 中にはスキニーフィットの肌着くらいしか挟めないコンパクトなフィット。 こんな服、どんなサイズ感であろうと大好きなんですが、最近はこの極端なスモールサイズに新鮮な魅力を感じています。 そうなると「ダブルジップ」ってほぼ必須条件になってきます。 ウエストからヒップへのくびれに合わせて開いてアジャストさせたり、あえて閉めたまんまクッションさせたり。 スメドレーはここで最高水準のジップを使ってくれていますし、ニット本体のクオリティも文句無し。 文句無しって何を偉そうに。 賛辞しかございません。 フードが結構コンパクトです。 ここがいちばんのビジュアルポイントかも知れませんね。 PRADAの水泳帽みたいな新しい美意識に通ずるところがあります。 あそこまでラディカルには走れないのですが、こんな浅い被り方にキャッチーなアイウェア……なんて、お洒落だと思いますよ。 攻めたい時は被って、攻めたくない時は被らなくていい。 僕みたいなビビり屋からすると、選べるのが超ありがたいです。 Made in ENGLAND riri_Zips サイズ表記XS 肩幅:35 身幅:41 着丈:54 袖丈:58

ピチTeeという呼び方ちょっとヤンチャ過ぎて気恥しいのですが、etrak的にやるなら それはフルニット。 Tシャツの形をしてますが半袖ニットという呼び方に近い気がします。 ニット×ニットのレイヤードで楽しむのならこれくらい派手な色も楽しい。 感覚的には薄いニットのセルフ・アンサンブルの材料としてご紹介してる感じです。 ランダムなリプル模様が可愛いですよね。 “Tシャツというアイテムにこのアプローチ” ってのが重要です。 完全に主観の感想文なんですが、このビジュアルはまるで保管をミスってシワシワになってしまったカットソーみたい。 ミスってアイロン跡が付いちゃった……とかだと少しくどいんですが、これくらいのバランスは上手いな〜と思います。 ミスから生まれるデザインに「着用者の存在」を匂わせるセンス。 個々人のパーソナリティに注視する潮流に上手く再マッチしてますよね。 当時の作り手はそんな事全然想定してないと思いますが。 兎も角、これでパキったフューシャピンクにも仄かに侘び寂びが混ざって、気持ち使い易くなってます。 当たり前のように凄い素材使ってて肌触りが素晴らしいってのも、流石ARMANIですよね。嬉しいポイント。 最近グレーのボトムスの取り扱いに更に注力しているのですが、そうなるとこんな色味も余裕で使えるようになってきたんです。 更にグレーとかネイビーで面積削ってやると上手く馴染みますよ。 参考材料の一つになりますと幸いです。 Made in サイズ表記42 肩幅:34 身幅:38 着丈:52 袖丈:17

通年注力しているグレーパンツ。 希くば定番としてこんなのを並べ続けていきたいです。 大前提としてニュートラル。 ウエスト周りや裾の仕様によって多少、印象の差異は生まれますけれどまぁ誤差と言っても差し支えないでしょう。 ……みたいな変な謙りと、その誤差の積み重ねが真似出来ないオリジナル・ニュアンスを築いていくんだよ、という気持ちの間で揺れています。 この個体は持ち出し先端を尖らせた三角持ち出しに2タック、そして裾をダブルヘムにしてますね。 ボタンの色味がお洒落です。 (ここは完全にARMANIの影響でしょうね) 作り手はユーロのマイナーレーベル。 読めません。 そのまま読むなら Alau Devis ですが、まぁ普通Alan Davisになりますよね。 検索エンジンに投げてみても もしかして:Alan Davis と優しく正されます。 “もしかして”で済ませてくれる優しさが今は沁みます。 80年代イタリアには意図的に英語のスペルを間違える謎の流行りがありまして、それかな？とも一瞬思ったものの 「グレーのスラクッスでそれをやるか……？」と訝しんで終了。 分かる楽しさもありますが、そうじゃない楽しさもありますからね。 静かにクオリティとデザインに向き合えます。 それにしても、同時期の日本の量産品と並べると全然違いますね。 日本も80年代くらいの紳士服は縫製が綺麗で生地も良質なのに、何か言葉にならない部分で全然違う。 この水準ばかり贅沢に並べていると麻痺しますが、非常にありがたい、高級なパンツです。 Made in ITALY サイズ表記46 ウエスト:77 ワタリ:32 股上:28 股下:78 裾幅:21

鎖編み という基本的な編み方があります。 本当に鎖を編んじゃうやつがあるか！ ということで、本当に鎖を編んでしまった独立型フードキャップです。 先ず　滅茶苦茶可愛い。 一にも二にも、兎に角可愛いです。 洋服と繋がっていない独立したフードに、ロングイヤーが接続延長されている構造。 フードの下端からロングイヤーにかけて金属の鎖が編み繋がれているので、帽子のボディ全体が下に引っ張られます。 これが中々良いシステムアイデアでして、帽子全体が程良く下に引っ張られて形が綺麗に出るんですね。 ただ垂らしても勿論良いですし、垂れ耳全部チョーカーみたいにタイトに巻くのもお洒落だと思います。 僕は俄然後者派。 それにしても、ニットと真逆の金属チェーンをニットに編み込むアイデアは素晴らしいですし、そのニット部分をより“ニット的”、つまり、「よりフワフワしていて柔らかそうな」素材で設計しているところがもう、ニクいですよね。策士だと思います。

服は「何か」でなくてはならなかった時代に、「何か」じゃなくて良いんだよ〜と、背景や所属からの脱却を提示したJ.Touitouのミニマリスム。 お洒落なツカミに憧れてギリギリまで端折りましたが、伝わっていなければ恥ずかしいのでちゃんと書きます。 「トラックトップ」って「運動服」ですよね。 この時点で「何か」になっています。 そうじゃなくていい、洋服の後ろに連綿と紡がれてきた歴史や文脈から隔絶されていい、という透明の肯定。 まぁ、それすらこのミレニアムを象徴する価値観としてファッションの歴史の1ページになっていくのがファッションシステムの強靭なる皮肉。 このモデルは「トラックトップ」の「トラックトップたる要素」を徹底的に削ぎ落としたデザイン。 例えば「所属」。 チーム名とか、企業名とか、ブランドロゴとか、スポーツの世界に必ず付き纏う記号の撤廃。 コレだけで随分印象が変わります。 ついでにポケットもありません。 あるのは、身頃と袖とファスナーのみ。 (あとハイネックか) ここまで足し算を我慢出来る作り手なかなかいないんじゃないかな。 完全なる無味無臭になるかと思われたところ、「そういう服あるよね」「そういう系好きだわ」が待ち構えてるのが2020年代。 “無味無臭の味”ってのが確かに存在する訳です。 洋服の最低単位に位置するミニマム。 「「こんなの」が今欲しいんだよな〜」の感覚のもとフックアップしている、意外と少ないオールドレンジ。 Made in FRANCE riri_Zip サイズ表記2 肩幅:44 身幅:49 着丈:61 袖丈:66

ナイロン・オックスと思いきやナイロン・グログラン。 オフィサーシャツにグログラン？！ グログランってのは横方向に細かな畝を敷き詰めたテキスタイル。 これでシャツが作られることは非常に稀です。 手触りや滑らかな落ち感は ソフトに仕上げた薄手のナイロンオックスと似たような感じ。 コシがあるけどトロリ滑らか。 あんまり有名な生地ではありませんが、誰かの誕生日を祝ったことのある方は既に触れていますよ。 たまに横方向に細かく畝が詰まったテープリボンがありますでしょう。アレがグログランです。 Lanvinとかもこういうの上手く使います。 どちらかと言うとフェミニンなムードに寄せたデザインで使われることの多い生地なので、これを世紀末ミニマルに持ってくるコッパーウィートは滅茶苦茶センス良い。 あぁこの時代のミニマルね…と食傷気味の数奇者諸賢にもちょっと待ったと言える珍しいポジショニング。 袖口の明き仕様も非常にユニークな作り方をしていますね。 あえて目立たないよう作っていますが、通常の剣ボロを思い出すとこのユニークさは際立ちます。 縫い代を割って両岸にステッチで抑える構造。 このステッチのライン取りが不可思議。 過去の古着の中にサンプリングソースがあるのか、はたまた 製図の構築過程でたまたま発見した構造美を見逃さずとっ捕まえたか……。 背面のヨークに関しましても、コートみたいに一枚追加で重ねてるんですよね。 勿論、こんなのシャツでは普通やりません。 袖もテーラードジャケットみたいな2枚袖製図ですし。 こうしたミニマルなビジュアルのコンパクトなメンズシャツに趣味の良いエスプリとメラメラ燃えるような創意が掛け合わさってるケースって珍しいと思います。 このレーベルだから……って贔屓目も正直無いとは言えませんが、タグ無くともこれはテンション上がりますよね。 ルーズなシャツファッションに飽きた方は是非。 ユニセックスでお薦めです。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:43 身幅:54 着丈:69 袖丈:59.5

・カッティングにおけるアイデア水準の高さ ・ハイエンドなプロダクトレベル デザイナーズってよりもプレタポルテって呼んだ方がしっくり来ます。 ビジュアル先行ではなくデザイン重視。 デザインってのは膨大な量の中からの生地選定からミシンの糸調子に至るまでの全てです。 現代でもビジュアルのコピーはできると思うんですが、デザインのコピーはもう到底、誰にも(本家にも)出来ないと思います。 このクオリティが当たり前だったのがByblosの素晴らしさ。 フロントに深いタックを入れたグレーのスラックス。 前から見ると細いですが、横から見るとワイドですよね。 これはフロントのタックをそのままクリースに転換して強力に保持する製図によるもの。 ですのでパッと見の印象通りにナロースラックスと呼ぶのはちょっと違う。 ただ、パッと見でそう見えるってのは存外重要なことです。 実際の着用感に大きく変更を加えずビジュアルには新鮮な空気を取り込めるということですからね。 そして両サイドのポケットに被さる特大サイズのウェルトフラップ。 実は、実際のポケット口はこのフラップの内側に別で設計されています。 あくまでハッタリ。 ウエスト周りへの視覚的な足し算としてインパクト充分でしょう。 それがこうもミニマルで端正なライトグレーというのも好ましい。 オールブラックだと見えづらくてちょっと寂しいし、レッドだとハードルがちょっと高いし、カーキだとミリタリーからのツイスト？って印象が付いてきちゃう。 ウエスト実寸的に恐らく履けるメンズは殆どいらっしゃらない。 細身の女性のための、正に当時のプレタポルテとして作られたハイファッション。 Made in ITALY TALON_Zip サイズ表記38 ウエスト:64 ワタリ:32 股上:34 股下:73 裾幅:14.5 デッドストックです。 もしかすると1986年コレクション。

隅から隅まで美しいブラックレザーを十全に愉しむにあたって最も相応しい料理は、実はこんなミニマルな太巾ベルトなのかもしれません。 普通のジーンズのベルトループには中々通せない太巾のベルト。 ベルトボディそのものはギリギリ通るケースがあるものの、ベルトを作用させるためのバックル類が通りません。 故に使えるシーンは限られます。 しかしそれと引き換えに、レザーそのものの質感までをも重要な視覚要素として調和する 芸術的なビジュアルを獲得しています。 大振りなスクエアフレームに特大のT字バー・ホックを引っ掛けて留めるミニマムな構造。 使い方に説明も不要でしょう。 既存のベルトのビジュアルから -並びに使い方から- 掛け離れたが故に生まれた完全アクセサリー感覚のウエストピース。 構造のお約束から解脱したベルトは“ウエストピース”です。 冒頭にも書きましたが、レザーを楽しむためのアイテムではありません。 “ブラック”レザーを愉しむためのアイテムです。 Made in FRANCE サイズ表記80 ウエスト:79 ベルト巾:3.8 バックル巾:5.2 フック縦巾:7.5

ISSEY流のドレス・テイスト。 カマーバンドみたいな上向きプリーツセクションをドッキングした腰回り。 それを見越したハイウエストの製図。 トップスはinしないと怒られそうですね……。笑 センタークリースがビシッと入った縦長ビジュアル。 平置きして計測するとそこそこワイドなんですが、横方向ではなく前後方向に生地が立つよう設計されてるので、正面から見ると結構シュッとしてるかも。 柔らかいけどしっかり厚みのあるウールギャバジン。 ここにこの色味を選ぶのがISSEYらしさでしょう。 彩度を落としたピンクベージュ。グレージュと呼ぶほど冷たくもない。 カマーバンド良いな〜と思う昨今、レディースサイズのカマーバンドって殆ど存在しないので、最初からパンツにくっ付いてるこのモデルなんて最高だと思います。 そもそもISSEYと言えばプリーツですからね。 カマーバンドも心なしか嬉しそう。 先ずはシャツやコンパクトなタートルネックで。 可能ならこのパンツよりちょっと暗めの色を選んでパンツの色彩膨張を狙いましょう。 脚長効果が凄まじいです。 Made in JAPAN サイズ表記9 ウエスト:66 ワタリ:34 股上:38 股下:70 裾幅:15.5 裾狭のハードテーパード。 どんな華奢なシューズでもちゃんとクッションしてくれますから、多少股下余ってもカッコ良いです。

Paris6の一人、A.M.BERETTAがデザイナーを勤めていたコート専業レーベル、RAMOWEARのフランスオリジナル。 推定80年代の個体。 このレンジのタグには、フランス製を前提として、ベレッタ氏の名がそのまま入っているものと、そうでないものが入り混じっています。 本品は後者。 女史が関わっているのか、正確なリファレンスは取れていませんが、同レーベルの作風の遷移を見る限り、十中八九女史によるデザインと推定しています。 その特徴は、重たい生地でも惜しみなく特大分量で使うドレープ感覚と、新しいカッティングの追求にあります。 ミドルウエイトのウール生地は、フラノとするかメルトンとするか微妙なところ。 それをドカンと、70オーバーの身幅で設計。 前は打ち合わせの深いダブルブレストですが、それを留めるのは首元のリボン２本のみ。 つまり豪放なまでに広く設計されたルーズボディは、人の歩くまま、風の吹くまま、大きく優雅にドロリドロリと靡き踊るわけです。 そして、この手のパリっぽさを強調したオーバーコートには必ずフードがあって欲しい。 被る被らないじゃない。 記号として、様式として、あって欲しい。 華やかなシルクスカーフとレイヤードなんかして。 基本的には淑女に向けた最高の洋服。 しかしサイズと雰囲気が合えば、男性でも美しく御着用いただけます。 Made in FRANCE サイズ表記2 肩幅:52 身幅:75 着丈:101 袖丈:56 裄丈:84

本国製造の超貴重なオリジナル・クレージュ。 これだけ物流や古着文化が発展した今も、日本にオリジナルの個体は殆ど入って来ていません。 とても良い古着屋さんで稀に見かける程度ですね。 この時期のクレージュが得意としていたニットウェア。 コンパクトなトップスなんかは見慣れた方もいらっしゃるかも。 でも、こんなロング丈のカーディガンは中々珍しいのではありませんか？ このニット、脇線(サイドシーム)が無いんです。全くの丸胴。 アームホールや肩線は縫われているのでホールガーメントとはまた違いますが、このボリュームの身頃が一枚ボディで編まれている事実はかなりのイレギュラー。 裾端で一周、端から端まで150cmオーバーですからね。 こんなのドカンと靡かせたいです。 あぁ、そうそうフロントはボタン無しの完全なるオープンフロントですから、歩くと必然的に靡くんでした。 右前とか左前とかも無いです。 オールド・クレージュなんて女性の特権でしたが、この個体は男女問わずお楽しみいただけるんじゃないかな。 ちなみにボタン無いついでに、ポケットも片方しか無いのです。 後から手を加えたとかじゃなく、最初からですよ。 ガウンとかのラウンジウェアをイメージしてるのかな？ あの手の服にはポケットがあまり要りませんからね。 そうであるとすれば、そうした景気の良い服をお得意のニット/お得意のインパクトカラーで 作り替えたサンプリング・デザインなんて解釈も出来そう。 意外と古着の白Teeとかも合いそうですよ。 Made in FRANCE サイズ表記B 肩幅:65 身幅:59 着丈:106 袖丈:49 裄丈:85

何でもかんでも 初期 を礼賛するのも なんかこう 【記号】を有り難がってるようで 少し居心地が悪いですよね。 でも少なくともコイツは大丈夫。 初期にしか無い 螺子の外れた尖り方、唯一無二です。 NIKEやLVと同じくらい 世界中で最も広く認知されるブランドのひとつ。 「Levi's」 その名の下に行われた 極めて過激で前衛的なマッドクリエイション。 【Levi's RED】 リッキー・コフがデザインを務めたとされるアヴァンギャルド・ジーンズ。 創設して割とすぐ、2002年の春夏コレクションより マキシレングスのチェーンラップスカートです。 焼け焦げたようなローストブラウンに 染み込みとも塗装とも判別付かない独特のコーティング処理。 一般的なコーティングと同じく、 アタリやクセが如実に出易い加工ですね。 しかし、コーティングと聞いて思い付くデメリットは悉く対処されてる。 変な匂いもない、ベタつきも無い、剥離も無い。 なのに特有のアタリ増幅効果はそのまんま。 良い所しか無い。 強いて言えば　【重い】　とか。 そう、重いんですよこのスカート。 いや、加工のせいかと言うと微妙なとこです。 多かれ少なかれ、この圧倒的なマキシ&フレアのせいでもありましょう。 加えて“チェーン”です。 このスカートのキーディテールのひとつ。 中々の長さで着脱不可のメタルチェーンがくっ付いてるんです。 構造としては「巻きスカート」なんですけれど 巻いた端、端っこからバックウエストまでチェーンが弧を描いてる。 重厚な生地、 ド迫力の生地分量、 そこに更にテクニカルなメタルチェーン使い。 更に更に、チェーンの根本にはまた新しく接合用のレザーループが作成されています。 ご丁寧にリベット補強まで入れて。 捻れ設計のデニムパンツとか、 同じようにチェーンが付いたテーラードジャケットとか、 このシーズンは本当に名作揃いです。 その中でも一際 ビジュアルパワー/レアリティ 共に、抜きん出たモデルではないでしょうか。 細いウエストですが レングスは容赦無くスーパーロング。 さあ履ける方が限られそうですね……。 我こそはというシンデレラ、お待ちしております。 Made in ITALY サイズ表記XS ウエスト:73 レングス:110

ユーロの珍品。 ふわふわした可愛い色味とフワフワした可愛いテキスタイル。 水色のベロアと淡いパープルのベロアのコンビ。 80's レトロの享楽もここまでいけば逆に青文字系です。 あらゆるチープな水準での模倣の連鎖に巻き込まれたテイストな訳ですが、これがユーロ製造のオーセンティックなメンズ企画のオールド・アクティブウェア、カジュアルな服にもLAMPOジップを当たり前に使う水準のメーカーが縫い上げた……ともなれば、その稀少性は伝わりますでしょう。 このフワフワしたベロア達は右半身シームを隠すアシンメトリーなオリジナルテープのトリミングと剛健なメタルファスナーによってピリッと引き締められます。 こんなビジュアル、今なら漸く新しいエキゾチックとして楽しめるのではないでしょうか。 そのための舞台(つまり服としてのクオリティ)はこれでもかってくらいに整えられています。 ドレスシャツやスラックスにスウェットやパーカーなんて生温い。 コントラストの切れ味はこうしたニューエッセンスで研ぎ続けてなんぼです。 Made in - LAMPO_Zip サイズ表記- 肩幅:56 身幅:66 着丈:67 袖丈:62

KENZO HOMMEのフランスオリジナル。 この時代のこのレーベルにおいては、日本のライセンス企画も個人的にかなり好きでして、総意的な素材設計と日常使いし易いイメージバランスがちょうど良いんですよね。 で、フランスオリジナルは、その“日常使いし易いイメージバランス”って所が無くなってます。 気楽なデイリーウェアじゃなくピリッと緊張感のあるドレステイスト。 もっと丁寧に書くと、デイリーはデイリーでもパリのデイリーだから根本的にドレステイストの残り香がタップリ散りばめられてるって感じ。 日本の方はその土壌があまり無い日本でもちゃんと着易くなるようアジャストさせてる感じ。 最近やっとこのムード使えるようになってきましたよ。 苦手だったけど、良さを痛感し過ぎて 手を出さない訳にはいかなくなってきた。 ビシッとした芯材設計を前提とした存在感のある襟とカフス。 右カフスにはシグネチャー刺繍が同色糸でさり気無く入ってます。 大きめのシャツなので、袖長めに着てカフスだけ見せる……なんて着方も視野に入って来ましょうが、この刺繍があるだけで説得力が1.５倍くらいになります。 そして文字ではなく製図にもシグネチャー・ディテールがあります。 ご存知でしょうか、袖口カフスにて大量に畳まれた多重タックデザイン。 この丁寧に調節されたエレガンス、KENZOのお家芸です。 こうしたフレンチ・ドレスの骨組みを根底に、KENZOらしい軽妙な色彩設計も現在。 サイズ表記もしっかりドレスシャツのサイズ規格です。 この上からブレザーやブルゾンを羽織るだけで完成するバランス。 フレンチ・プレッピーの構成材料として非常に優秀。 カジュアルなスタイリングを引き締める何かが欲しい時、ブラックに頼らずともこうした服の“空気感”で引き締めることが出来ます。 逆に言えば、こういう服があるとペールトーンのファッションにも更に奥行きと立体感が出てくるということ。 確証は無いけど恐らく本人期の晩期くらいのデザイン。 なんで日本人デザイナーがコレをやれるのか、知れば知るほど畏敬の念は増すばかり。 ディテールや付属品みたいな枝葉じゃなくファッションの根幹的な部分から理解して組み立てることが出来る作り手の服。 こういう服って感覚言語派の人同士で共有されがちだから、こうして文字になることが少ないですよね。 Made in FRANCE サイズ表記41/16 L~XLくらい 肩幅:55 身幅:63 着丈:85 袖丈:62 現地タグ曰くフランス製/ライカタグ曰くモロッコ製。 Fabriqueの誤読とみて現地タグの方を優先してます。