90年代後半、マルティーヌ・シットボンのメンズコート。 台襟を半月台襟で済ませて襟の返りを襟の根元にアジャストするバルカラー・スタイル。 (台襟が前まで一周するスタイルはステンカラーと定義されます) 定番のクラシックからほんの少し軽快にソフィスティケートする姿勢ですね。 ラグランスリーブも前後で仕様の違うスプリットラグランです。 -- さて、このコートにおいて注目して欲しいのはテキスタイル。 コットンにメタルを混ぜて唯一無二のテクスチャを設計しています。 説明が難しいですが、ある程度の厚みがある普通のコットンオックスに、細かな産毛を生やしたような手触り。 メンズの髭ほど硬くもないけど、ピーチスキンとかの柔らかなソレとも違うんですよね。 上手く言葉にならないものの、別にその事を嘆いてはいません。 こんな面白いテクスチャ、言葉になり切らなくて当然でしょう。 それでいいのです。 さてムラ感のあるブラウンもまた絶妙。 これはコート丸ごと製品染めして生まれたニュアンスです。 クラシックな雛型を踏襲しつつ、よく見ると思いっ切り攻めてる。 Sitbon感覚でのメンズウェア……正に、といったところ。 果敢なテキスタイルデザインや前衛的な染色技術、こう書くと思い浮かぶレーベルが幾つかありますね。 無理にそれらとの差異を見つける必要も無いのでしょうが、Sitbonのダークロマンスについて解像度が上がるにつれ、彼女が想定するメンズウェアとしての完成度の高さに愛着が増してくると思いますよ。 あえてコンサバティブな雛型を選んでデザインされた訳ですから、是非その企みに乗っかってみてください。 隠された懐刀のような意匠の数々がちゃんとスタイルを新鮮に楽しくブラッシュアップしてくれます。 Made in FRANCE サイズ表記46 肩幅:42.5 身幅:56 着丈:93 袖丈:64 バスストップタグはイタリア製表記ですがオリジナルタグはフランス製表記

変則的な織り方の生地です。 こういうのは古いISSEYを掘り進めていくと 嫌というほど出会いますね。 いや全然嫌じゃないんですけどね。 (毎回めっちゃ嬉しいです) ネイビーと黒で組まれたメランジの梨地って感じでしょうか……？ 組成はCotton100で家庭洗濯も可○ よかった。 「家で洗える服」というコンセプトですけど、実際そうじゃない尖ったピースもちょくちょくあるんですよ。 形としては、ドロップショルダーとウエスト位置でのミニマルなFit&Flareが特徴的なカッティング。 身頃と袖を平面のまま縫合する型紙。 これ多分生地巾が許すなら袖まで全部一枚布で引き切ったでしょうね。 後ろは超深いタックを畳んでアクションプリーツを設計。 普通のシャツでは背面ヨークで入るタックを背中心でドカンと代替。 ここは凄くISSEY MIYAKEって感じのビジュアル。 タグ見ずとも、分かる人は一瞬で分かるかも。 この特大タックをアシンメトリーのまま入れる点、そしてウエストで一回縫い止めてシルエットを締める点、ここがデザインですね。 アシンメトリーのまま畳むのは和服特有の左右非対称な布の被さりの引用。 ウエストでの縫い止めはシャツの“洋服性”への目配せでしょうか。 ただのネイビーのシャツと見せかけて……… だなんて、白々しいか。 誰も「ただのネイビーのシャツ」になんて見えないでしょう。 凝るとこ凝った、素晴らしいデザイン。 シンプルにワクワク/ゾクゾクします。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:64 身幅:52 着丈:74 袖丈:45 裄丈:78

GAPの良いところが詰まってる。 ラガーシャツって我々からすると特別というか、特殊な服です。 アメリカで見るラガーシャツと日本で見るラガーシャツには大きな差がありますよね。 元々はアイビー流行の後、名門校の学生達にステイタスを兼ねたプレッピーファッションとしてフックアップされ始めたのが、ファッションとしてのラガーシャツの興り。 日本では完全にファッションですが、アメリカでは強力なステイタスの側面があった訳ですね。 故に定番モチーフとしての定着具合が違う。 故にGAPのような大衆カジュアルレーベルからも当たり前に出る。 蘊蓄はもう良いですかね。 実のところ、私がこの個体をフックアップした理由の99%程は、ビジュアルの良さなのです。 (残りの1%は時代感) サイドネックポイントから肩先までを広くカバーするステッチ入りの共布ショルダーパッチ。 肩パッドまで強くありませんが、さり気無く肩周りのボリュームを仄めかす繊細なバランス仕事がニクい。 ファッション感覚でやってるのかは不明ですが、今の目線で見ると極めてお洒落。 そして、それとは分離させて正確に肘関節を包むエルボーパッチ。 これも最高にお洒落でしょう。 肘部分のラインデザインと被せてる。 このラインとあえて干渉させる事で生まれる感覚は、トロンプルイユ的な「プロテクター感」です。 スポーツウェアの定番デザインである「袖のライン」が、肘プロテクターを腕に固定するためのストラップに見えるでしょう。 当たり前のディテール群だけで作られる斬新なビジュアルデザイン、これは偶然なのでしょうか……様々なアイデアが派生展開され得る、気付きの卵のような服です。 スタイリングは今更どうこういうモノでもないのでしょうけれど、そもそも昨今ちょっとラガーシャツ気になりますから、ちゃんとモードの香りのする挑戦的なスタイリングでも使ってみたいですね。 Made in Indonesia サイズ表記M 肩幅:61 身幅:63 着丈:67 袖丈:55 裄丈:86

黄金時代のベネトン。 どの時代も巧みに生き抜く強かさにはファッションビジネスとしての強さを感じますが、純粋に空気感が好きなのはこの時代。 ボタン式のベルトループやサイドシンチなど、ミリタリーからの引用はありつつ、オールホワイトでデザインする事で硝煙も返り血も漂白。 ベネトンらしい濃度でのカジュアルパンツとして着地させています。 ミニマルなんてどこ吹く風と言わんばかり、特大のスラントポケットとセンターシーム構成のコンビネーション。 オールホワイトなのに中々賑やかですね。 チノパンだとアメカジの香りが出てしまう、白の綿パン(あえてこの言葉を選びましょう)だとイタオヤ感が出てしまう、そうじゃない、ニュートラルなままでファッション出来る間隙にこそヴィンテージの未知性が光るのです。 シルエット/ムードの両面から、兎に角スタイリングし易いのですが、この合わせ易さは前述した様々な固定観念から逃げ切りたいと心から願う人にこそ初めて芯から理解していただけると思います。 ヴィンテージのキャサリンハムネットですらもう胃もたれしちゃうような同士に。 奇跡のフラッシャー付きデッドストックですから洗濯せずこのまま置きます。 保管時についた畳み位置の軽微な汚れは一度のホームクリーニングで快復すると思います。 Made in ITALY DEAD STOCK サイズ表記48 ウエスト76→70 ワタリ:34 股上:32 股下:85 裾幅:19

「Chloeがトレンドを席巻していた時代」 というのは、僕達の世代からしてもギリギリ実感がありません。 一つ語り草として有名なのは、2005S/SのPaddington Bagにおいて、初回生産分の8000個が店頭販売前に完売したという伝説。 $1400のバッグが顧客への予約だけで売り切れたのです。 2005年時点での平均レートが$1/¥110程度ですから、16万円ほどですか。 まぁ今よりは安価とはいえ………です。 あのパディントンが16万円なら、このショーツは10万円くらい……？ と思いきや同じくらいでした。 そりゃ誰もが手が届く訳じゃなし、模造品もフォロワーブランドも氾濫するよな……という所感。 模造品も含めて滅茶苦茶流行りました。 ゆるふわ女子も森ガールもセレブ風も、今では滅茶苦茶アバウトな言葉と化した量産カテゴリは全部、この時代のChloeが仕掛け人。 ホワイトのコットンベースとギュピール・レースのレイヤードで仕立てられたコンバットショーツ。 左腿の大型ポケット/右股の小型ポケットの非対称な配置が非常にキャッチー。 背面のVノッチやボタン式のベルトループ、トップボタン位置のみレイヤーを減らした縫製構造などなど、PHOEBEが好んで多用したミリタリーウェアのサンプリング。 1940-50'sくらいの英国及びその影響下にあった軍のパンツの名残ですね。 弊店で扱ってきたPHOEBEのコンバットパンツはみんなこんな感じ。 このピースはランウェイでもトップテーマのように扱われ、ちょっとディテールを変えたり生地を変えたりしたピースも沢山展開されていました。 兎に角軽快で、エアリーで、フェミニンな甘さもあるのに、そこにさり気無くミリタリーウェア(それもちゃんと渋いトコ)のラギッドな空気を忍ばせるバランス感覚。 この甘辛Mix(この言葉も使い古されましたね)って概念のパイオニアであると思っています。 前任のStellaの頃から気配はありましたが、Phoebeの時代に確立され、それは最早Chloeのメゾンコードとして最新コレクションにまで脈々と受け継がれています。 スタイリングのイメージソースには、先ずは是非ランウェイをご覧ください。 その上で、現代にアップデートしてお楽しみいただくなら……タイトなカーディガン/アンサンブルニットを使ってのインテリシティガール風とか可愛いですよね。 あとはいっそファーやムートンなんかの強い素材とのMixも絶対可愛い。 季節感にハードルがあるけど……。 まあまあ、店頭でじっくり組み替えながら考えていきます。 確定してるのは、コレが可愛い太ベルトを楽しく巻ける第一ボトムスであるということ。 Made in ITALY サイズ表記36 riri_Zip DEAD STOCK ウエスト:71 ワタリ:30 股上:31 股下:21 裾幅:30

ETRAKをご覧いただいている方でB-BOY、又は元B-BOYの方はいらっしゃるのでしょうか。 そうであれば是非懐かしんでください。 そうでない方は是非フレッシュな目線でお楽しみください。 Muro氏のStill Diggin'より、ブラックデニムのルーズバギー。 --- そう、またこの書き出しです。 前回は付属ポケットが欠品したUsed個体をご紹介しましたが、今回は使用感の殆ど無い完品です。 こういう服で難しいのが 完品=最高 とは限らないところですよね。 前回の個体は完品じゃないけど元の持ち主のスタイルが色濃く宿っていて、ソレ含めてカッコ良かったのです。 こっちのアドバンテージはソレとトレードオフ。 スタイルへの共感(または憧れ)か、未知の発見へのワクワクか。 後者に輝きを見出してくださる皆様へは胸を張ってお薦め致します。 ストリートウェアらしからぬ程の異様な凝り方とそのセンス、及び精度。 リジッドデニムのソリッドな空気感は、爽やかな白Teeってよりも、この先の季節スウェットやジャケットと合わせるときにこそ真価を発揮します。 そしてそのトップス達の裾からもちゃんと覗く絶対的にユニークポイントも待ち構えている訳ですから、履き込んで自分の色が出るまでも 意外とすぐなのでは。 今回のはサイズ感もより大きめですので、前回サイズ感でパスされた方へも今一度推したい。 ウエスト:88 ワタリ:38 股上:35 股下:84 裾幅:22→18

90's前半頃のナイロンジャケット。 Oxbow定番の形。 一般的にイメージされるコーチジャケット類とは全然違う、コシがあって柔らかいソフトオックス。 ナイロン100%との表記がギリギリ読めます。 この柔らかさに呼応するように、色味も柔らか。 何色って表現すれば良いのか分かりませんが、ミルキーでふわふわしたブルー。 服の色ってやっぱり難しいなと思う瞬間です。 この世の色の数も多いですが、それらが無限に存在する生地それぞれの表情と掛け算されると、本当に無限も無限……。 簡潔に定義すれば「青いジャケット」で済みますが、全く同じ色のジャケットは見たことがありません。 さて、裏地にはスポーティなメッシュ生地が使われています。 これはサーフウェアレーベルであるOxbowのDNAが出ている箇所かな。 海から上がってシャワーを浴びて、その先に羽織るシチュエーションもあるのかもしれませんから、乾きやすく、肌触りの軽快なメッシュも妥当なチョイスですよね。 内胸には、ベルクロで厳重に開閉するパッチポケット。 これ上の辺が一辺丸ごとベルクロです。 とても厳重。 何か、お金や鍵なんかの貴重品を入れていたのかな。 両腰の外ポケットもベルクロ開閉ですし、ある程度以上にはアクティブシーンでの使用を想定されていたんじゃないでしょうか。 ちゃんとルーツのある服は、ポケットの仕様一つとっても、理由や推測が付きもの。 背面にドカンと鎮座する奇天烈なグラフィックも、それがカスカスに掠れているのにも、ちゃんと物語があるのです。 Made in - (FRANCE?) サイズ表記L 肩幅:70 身幅:70 着丈:83 袖丈:59 裄丈:94 程よく草臥れたちょいボロ。 ロゴ周りの細々した汚れにご注意。 でもドローコードまで完璧に残ってます。

インターネットという新メディアの台頭と共に、時代に忘れ去られたマイナーなイタリアン・カジュアルは少なくありません。 このカレラもそのひとつ。 80's~early90'sのオリジナルピースです。 中々出ないんですよ。 ツヤツヤした軟派なピンクではなく、コットンの素朴さが前面に出たカジュアルなピンク。 柄はクラシックな調子の さり気無い小花柄。 そしてこの個体は特に、タグ周りの手の込み様が凄いですね。 景気の良さがビシビシ伝わってくる。 そしてお察しの通り、カレラもイタリア流ネオ・アメカジのムーブメントの中にあったレーベルです。 ちょっとルーズにバサバサ羽織れる丁度良いシャツ。 こんなよくある定番ポジションの服くらいは、攻めた色味で選んでみても楽しいのではないでしょうか。 同じ時代のイタリア服なんて、勿論相性最高です。 地味なセーターとレイヤードして襟ちょい見せのアクセント使いとか、ブラウンのブルゾンを重ねてPink×Brownの配色を作るのも頗るお薦めです。 ハードルを感じたら、先ずはブラックのコットンパンツ合わせからトライしてみてください。 Made in - (IT?) サイズ表記M 肩幅:51 身幅:62 着丈:78 袖丈:59 ※多分イタリア製なんだけれど、その明記が見当たらず。

ガッツリ着古された本当のWorn_Out個体。 もはや濃淡の付いたダスティ・ブラウン。 この時代のイタリアン・アメカジ界隈でここまでリアルに草臥れた個体ってのは殆ど出会えることがありません。 滅茶苦茶カッコ良いです。 深刻な色褪せと汚れの飛び散り、ポケット袋布やボタンホールのダメージなどなど。 丁寧な洗濯とボタンホール/ポケットの補修は済んでいるので、あくまでボロの情緒を残した上で、ある程度は気持ち良く楽しんでいただけると思います。 作り手は同界隈の雄、SISLEY。 このシーンのカジュアルピースに豊かな幅を持たせたメガレーベル。 沢山作られたレーベルが故にクオリティやベクトルにも幅があります。 (時代によっちゃもうちょっと小綺麗でツルッとしたのも沢山あります) 僕はこの辺が好きです。 軽やかで素朴なコットンポプリンに、あえて同じような軽さの別生地を裏地に用いての二重構成。 これのおかげでかなり珍しい手触り。 2タックで作る安定感のあるワイドシルエット。 生地の草臥れた具合も相まって極めて味わい深いドレープが生まれています。 そしてバックウエストのVノッチも、小さいディテールだけど嬉しい。 情緒溢れるアースカラー、是非色んな色味と組み合わせてのスパークをお楽しみください。 白や水色のニットとか 赤いジャケットとかが 見違えるほどカッコよく合います。 Made in ITALY サイズ表記34 ウエスト:80 ワタリ:38 股上:32 股下:76 裾幅:22

Oxbowの初期タグ個体。 良い色の総柄、WIND COAT(型名)のご紹介です。 1985年の創業から数年、88年に彼らはAmishの人々が用いていたFour Flowersの紋様に出会いました。 周りに同調しないことを趣旨としたそのフィロソフィーにOxbowは強く共鳴し、モディファイしたデザインを同社のセカンドロゴとして取り入れる事を決めました。 肩や腰に縫い付けられる長方形のロゴに花柄がレイヤードされ始めたのもこのくらいの時期です。 今回のジャケットで使われているジオメトリックな気配のする総花柄も、もしかすると同じタイミングで採用された美意識なのかもしれません。 (タグは花柄レイヤード前の初期タグなのですけどね) さて、気持ち良いくらいワイドに設計されたルーズボディにワイドスリーブ。 余った分量は、コットン×ナイロンの柔らかくもコシのあるテキスタイルによって美しいドレープに化けてくれます。 裏地無しの潔い一重仕立て。 ナイロンが良い仕事をしているのでしょう、程良く滑らかで非常に快適な着心地。 ここに立ち襟というチョイスも渋くて好ましい。 更にその立ち襟の詰まり具合もまた大変好ましい。 というのも、結構ルーズなんですよ。 使い易くて最高です。 そして何より、白く暈けたヘイジーグリーンに、夢幻的な色組みのフラワーパターン。 この圧倒的なビジュアルセンス。 良い意味でクセのある可愛さ、しかしインナーもボトムスも合わせに悩むことのない素晴らしい汎用性。 寧ろ合わせたい服が多過ぎて、削るのが大変です。 ルーツの性質上、洗濯することの多いブランドなんですが、この個体は比較的綺麗なコンディションで残ってます。 これぞ！というライトアウターをお探しの方は是非。 オーバーサイズですが男女問わずお楽しみいただけます。 Made in FRANCE サイズ表記L 肩幅:68 身幅:74 着丈:75 袖丈:57.5 裄丈:93

兎にッ角デカいパンツありませんか？ これは意外と弊店で耳にするお問い合わせ。 そんな時のためにデカいパンツ、なるべく探していまして。 ただ、レーベルへの憧れやワクワクも、ビジュアルも、サイズ感も、全て納得の水準で……となると、滅茶苦茶に難しい。 だからこんな個体は最高過ぎて今すぐ号外を打ちたいくらいなのです。 ウエストからレッグシルエットまで全部ワイド、特大のペインターパンツ。 真っ黒のコットンで、フロントは打ち込みボタンでのボタンフライ。 なんか変な生地です。 本当にコットンか？本当に100%か？ って感じ。カラッとしてて、ツルっとしてて、デニムともカツラギともギャバジンとも違う、独特の綾目のドリル生地。 恐らく全然高級な生地ではないでしょう。 飾らなくて、レーベルの美学にいなくて、デザインイメージだけに忠実。 そんな感じの男臭い着地。 内タグの裏面に雑に殴り書かれた「38」、これが恐らくサイズ表記でしょう。 G-FORCEでは珍しい事ではない……と言いたいところですが、あくまで偏見。 傾向に基づいた私見を述べられるほど出会いの数は多くありません。 今回の一連の入荷ではデッドストックが何本か見つかっていますから、この個体も凡そそんな感じなのではないかと思います。 これはウエストもちゃんとデカいのでメンズの皆様にも是非です。 ちゃんとルーズに履ける方が殆どではないでしょうか。 オールブラックのカジュアルパンツって1番使うポジションですが、世間もそれを周知しているからこそ、これでいいやと妥協出来る個体も多々溢れていますでしょう。 そのポジションでこんな最高の個体……、意外と出会えない気がします。 Made in ENGLAND サイズ表記38？ ウエスト:92 ワタリ:39.5 股上:31 股下:81 裾幅:26.5

良い色。 良いバックル。 この革巻きタイプのバックル、とても好きなんです。 しかもこの個体、細かいレザーコードを密に編み込んだ結果、丸っこくて分厚いボリュームになってまして、それがまぁ可愛い！ ボディに付属するファーストループが同じ仕様なのも嬉しい。 この手仕事の迫力、エメラルドグリーンの色味、そしてコバから毛羽が溢れて生まれるレザーの野生味、このコンビネーション、素晴らしいバランスだと思います。 極め付け、バックルピンがゴールドというのも完璧ですよね。 外しちゃいけない画竜点睛。 ここが銀色じゃ拍子抜けでしょう。 色んなシチュエーションでスタイルの空気を一気に格上げしてくれます。 コバの処理はワイルドなのでデリケートな生地のボトムスに巻く時は優しく取り扱ってあげてください。(ボトムスの方を) メッシュ機構なのでフリーウエスト。 垂らしてチラ見えしても、この色味なら楽しいでしょう。 男女問わずです。 Made in CHINA サイズ表記S レングス:103 ベルト幅:4.1

黄緑色のクリアストーン。 内容不明ですが、運が良ければペリドット。 色ムラもインクルージョンもあって、クラックとのコントラストもナチュラル。 滑らかな仕上げ故に稜線を通しての屈折率などが確認しづらいですが、どうも良い感じには見えております。 留め具は80年代前後に少しだけ流通してたユニークな機構のピンホック。 個人的にこのパーツ非常に好きです。 勿論ここはちゃんとSILVER製。 この個体はレングス感もポイント高いです。 Tシャツの丸首と重ねても程よく主張してくれるショートレングス。 普通のリブ襟に煌びやかなフレーミングを重ねてくれる感覚。 ユニークな色味も相まって、白Teeと合わせるだけで良い感じに浮世離れしてくれます。 レングス:43cm

イタリアを始めヨーロッパのデザイナーズを掘り進めていくと、極稀に出会うことのあるレーベルです。 これも正直、あまり情報がありません。 読み方、レイスかな……？くらい。 一つ言えるのは当時のデザイナーズシーンでは、このデザインクオリティのレーベルですら有名にならないくらい層が厚かったということ。 普通、本人達の望む望まざるに関わらずバズるでしょう、こんなカッコ良いデザイン。 今回デッドストックで2着入荷しました。 アプリコットとモス。 ボディバランスや生地は同じなのですが、雛型や構成は結構違いがあります。 アプリコットVer.はトラッカージャケットが土台です。 胸位置での大きな切り替え線に胸ポケットを差し込み、切替時の畳み分量をそのままポケットのフラップにしたデザイン。 バックアームホールにはアクションプリーツが深々と掘られていますが、これがガッツリ飾り。 カッコ良いんですが、前に腕を動かす時に可動域が拡張されたり……とかはありません。 でも固定されてるからこその良さもあります。 いちいちアイロンで折り畳み位置を直さなくて済みますからね。 諸々、普通のGジャンでもありそうなディテールツイストですが、これがこのショートレングスに乗っかると一気に全部新鮮。 次のモスグリーンVer.はヴィクトリアンテイストの美意識が土台になっています。 大昔のサーヴァントジャケットなんかが近い。 ジレみたく前下がりのヘムライン、前端にも袖口にも異様に多く打ち込まれたボタン。 そしてこれはサーヴァントジャケットとはまた違う、もっと古い時代の様式ですが、立ち襟でデザインを完成させていますね。 (この立ち襟を倒すことでテーラードジャケットのラペルは発展していきました……) これらって広く括るとフランスの歴史です。 アプリコットVer.と比べると随分シックに舵取りしたんだな、という印象。 そして2着ともに共通するのは、ボタンホール端に打たれたリベットワークと、スイス軍服みたいな十字刻印のメタルプレート。 心躍るディテールセンス。 服に金属を打ち込むのが大好きな人がやってたんでしょうね。 僕も大好きです。 BIKKEMBERGSが好きなら、貴方もお好きでしょう。 男女問わず……というか、似合う似合わないよりも着た者勝ち。 ワイドパンツやフレアスカート、その他様々、スタイリングが楽しくなる服です。 最近マンネリしてきたかな〜という方にこそトライして欲しいカテゴリ。 スタイルとはワードローブを固めることではなくファッションとの向き合い方を研ぎ澄ますことです。 Made in ITALY サイズ表記M/M ・Apricot 肩幅:46 身幅:54 着丈:43 袖丈:55 裄丈:79 ・Moss 肩幅:42 身幅:48 着丈:42 袖丈:56 裄丈:79

KRIZIAのニットラインMAGLIA。 元々ニットウェアでスタートしたレーベルなんだから態々ニットラインなんて作らなくても………という気持ちが無い訳ではない。 でも態々明言するくらいにニットに特化するという表明、若しくは他カテゴリも充実してきたからこその必要に応じた区画分けなのかな。 そんな訳で、良いニットです。 コットンベースにシルクとカシミヤでのニュアンスメイク。 そしてニットウェアとしてのオーセンティシティを美しく保ったまま、Kriziaらしい軽快な感性が融合しています。 ショートボディのトップスが流行ってますけど、ファッション業界にお金がある時代の物に触れると、なかなか納得できるクオリティ(素材面)の物って見つけ難いでしょう。 で、それとは逆に、素材が良くてもビジュアル面で今っぽい物って それもまた見つけ難いでしょう。 その二律背反の間隙、KRIZIAは素晴らしい素材感覚でニット作ってるのに 感性が若い(個体も出してくれる)ので、こんなスペシャルにも出会えるというわけ。 43cmしかない着丈を身幅と肩幅がゆうに追い越す横長のボディバランス。 袖丈の代わりに肩幅を広げて設計されたドロップショルダー。 ニットに欲しいリラクシングなムードはちゃんとキープしてるのが素晴らしい。 そして顔周りも可愛いです。 小さなセーラーカラーをリブ編みで作って、浅いVネックに繋げるデザイン。 使いやすい「ネイビーのニット」枠のまま、絶妙な火加減で可愛さを足してくれます。 個人的には袖丈(裄丈)が長過ぎないところが良いと思います。 クリーンで今っぽいし、何より食事のテーブルで邪魔にならないのが最高。 同じ理由で汚れにくいというのも○ Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:54 身幅:48 着丈:43 袖丈:49 裄丈:78

リジッドデニムで作るテクノバギー。 いかにもレイヴシーンからそのまま放り出されたようなピーキーなビジュアル。 これがビビッドカラーのペラペラしたポリエステル仕立てだとまた違ったのでしょうね。 そんな生地選定でもテクノバギーとしては成立するであろうところ、重くて厚みのあるリジッドデニム。 ここから生まれるのは プログラムされたダンスフロアの明滅ではなく、緊張感のある路地裏、ナイトクラブ裏の非常階段、薄暗くて侘しい空気感。 製図の叩き台は各国軍隊のコンバットパンツでしょうか。 膝の上下にニータックを畳んで、様々な姿勢での快適な着用感を狙ったカッティング。 副産物として膝の立体感が付与されています。 で、これくらいのスーパーバギーになるとこの副産物が非常に愉快な大暴れを見せてくれる。 膝位置や裾に入ったドローコードはその立体感を更に過激に強調。 まだ水通しもされていないようなタフな生デニムが 過激なシルエットコントロールによって踊るド迫力のワイドシルエット。 ちなみにウエストはめちゃくちゃ細いです。 ここが良くも悪くも最も重要なポイント。 ウエストも太いバギーデニムなら同時期の他のヤンチャ系ストリートレーベルでも替えが効きますが、細いウエストからドカンと広がるシルエットのデザイン(つまり所謂レイヴ系テクノバギー)って意外と存在しない。 さあ、ワイドな裾はドローコードでギュッと絞れるので裾クッションは綺麗に決まります。 股下なんて余れば余るほど楽しい。 その裾にはトランプくらいなら入りそうなベルクロポケット。 ここにロゴパッチを配置するセンス、たまらない。 ウエスト寸法だけご確認の上、大丈夫なら後はG-FORCEの世界観に飛び込んでください。 今回SとXSが入荷します。 どちらも奇跡のデッドストックです。 こちらのページはXS。 スタイリングで使ってる方です。 Made in ENGLAND サイズ表記XS ウエスト:68 ワタリ:35.5 股上:35 股下:81 裾幅:28.5

リジッドデニムで作るテクノバギー。 いかにもレイヴシーンからそのまま放り出されたようなピーキーなビジュアル。 これがビビッドカラーのペラペラしたポリエステル仕立てだとまた違ったのでしょうね。 そんな生地選定でもテクノバギーとしては成立するであろうところ、重くて厚みのあるリジッドデニム。 ここから生まれるのは プログラムされたダンスフロアの明滅ではなく、緊張感のある路地裏、ナイトクラブ裏の非常階段、薄暗くて侘しい空気感。 製図の叩き台は各国軍隊のコンバットパンツでしょうか。 膝の上下にニータックを畳んで、様々な姿勢での快適な着用感を狙ったカッティング。 副産物として膝の立体感が付与されています。 で、これくらいのスーパーバギーになるとこの副産物が非常に愉快な大暴れを見せてくれる。 膝位置や裾に入ったドローコードはその立体感を更に過激に強調。 まだ水通しもされていないようなタフな生デニムが 過激なシルエットコントロールによって踊るド迫力のワイドシルエット。 ちなみにウエストはめちゃくちゃ細いです。 ここが良くも悪くも最も重要なポイント。 ウエストも太いバギーデニムなら同時期の他のヤンチャ系ストリートレーベルでも替えが効きますが、細いウエストからドカンと広がるシルエットのデザイン(つまり所謂レイヴ系テクノバギー)って意外と存在しない。 さあ、ワイドな裾はドローコードでギュッと絞れるので裾クッションは綺麗に決まります。 股下なんて余れば余るほど楽しい。 その裾にはトランプくらいなら入りそうなベルクロポケット。 ここにロゴパッチを配置するセンス、たまらない。 ウエスト寸法だけご確認の上、大丈夫なら後はG-FORCEの世界観に飛び込んでください。 今回SとXSが入荷します。 どちらも奇跡のデッドストックです。 Made in ENGLAND サイズ表記S ウエスト:71 ワタリ:36 股上:35 股下:80 裾幅:28 このページで扱う個体はSサイズで、スタイリングで使っているのはXS個体。

推定90年代個体。 特大のバギー・オーバーオール。 作り手はノッティンガムに生まれた伝説のストリートブランド G-FORCE。 感覚をあえて言葉で、英国のそれをあえて日本語で、表すのであれば「ギザギザしてる」服です。 “StussyもSupremeも知らない時の自分がストリートの服に見ていた夢”がちゃんと詰まっている服、とでも言うのでしょうか。 商業的にパッケージされてしまう服とは違う、極めてインディペンデントで 体系化されていない生(なま)の叫びがG-FORCEの服にはあります。 手数を重ねてキャッチーなビジュアルパワーを作るデザインも得意である一方、この服のように雛型とサイズ設計で無言の迫力を纏わせるような引き算デザインも少なくありません。 さて、ただでさえ球数の少ないレーベルですが、オーバーオールってのは殊更珍しいのではありませんか。 サイドポケット無し、代わりにそのストレージを前腿に移植したデザイン。 パッと見ではミリタリーウェア的な情緒があるように見せ掛けて、実際こんな元ネタはありません。 オーバーオールってのが「前中心にポケットがある」という珍しい服だから(あとはP/Oのパーカーくらいでしょ)パンツ部分のポケットもフロントに移したのかな？ 各ボタンは「G」のレタリングが綺麗に決まったオリジナル規格の打ち込み仕様。 やっぱオーバーオールってのはボタンのカッコ良さが命ですからね。 ちなみにボタンフライで使われるボタンの1番上は打ち込みを忘れられたのか、最初から付いていません。 1番上でよかった。 (ボタンの打ち位置を示す印も小穴も何も無し) ボタンホールはあるのに……。 この点からも既にお察しかもしれませんが、別に洋服として物凄く縫製が綺麗で品質の良いレーベル……という訳ではありません。 作りがラフで、長く残った縫い糸も切らずに放置するし、ボタンは打ち忘れるし、多分縫製も粗を探そうと思えば幾らでも出てくるのでしょう。 こういう服が無言で教えてくれるのは、縫製の質とファッションの質は必ずしも比例しないよ、ということ。 Made in ENGLAND サイズ表記XL ウエスト:103 ワタリ:39 股上:34 股下:86 裾幅:28 総丈:167 こちらはオンライン掲載前にお迎えいただきましたが、記録のためアーカイブ。

アシンメトリーなカッティングとユニークなファスナーデザインが可愛い、adidasのトラックトップ。 所謂「ジャージ」です。 小中学生の頃は異様にキラキラしてて、有名ブランドのジャージに憧れたものです。 各地方/各世代で流行はそれぞれでしょうが、うちの地元ではPumaがトップ、次点でadidas……みたいな感じでしたね。 ただ、その頃を振り返ったとて、こうしたユーロ企画の個体ってのは一切出会えない訳です。 普通に物理的距離もありますし、日本では日本法人がちゃんとビジネスしていたのでユーロ企画の個体は流通しにくいんですよね。 日本の企画と比べても、やっぱりデザインが良いなぁと思ってしまう。 これはadidasの生まれ故郷ドイツにて、スポーツ同好会のユニフォーム的なポジションで使われていたジャケット。 ドイツ南部の田舎町アラースベルクの誰かが、最初は着ていたのでしょう。 adidasの背中にドイツ語が乗ってるのは、なんかこう 特別な良さがあります。 これがフロッキープリントってのもまた素晴らしい。 なんてことないジャージですよ、のテンションでさり気無く、肩肘張らずにお楽しみください。 人生をトータルで見つめると、カッコ良いダル着はどうしても必要ですからね。 - 有名人が着てどうこう よりも こういうadidasを着ましょうよ ……なんて煽りを入れたいのですが なんせ中々出会えないので体系立てての纏めた提案が難しいのです。 Made in Vietnam サイズ表記XO 肩幅:50 身幅:61 着丈:70 袖丈:67

ポールスミス・スポーツのユーロ個体。 ポールスミスが色々とブランチを拡げ始めた時代、late90-early2000'sの少しの期間だけ流通したカジュアルラインです。 現在の -及び後発で登場した- カジュアルラインとは少しノリが違います。 端的に言えばY2K時点でのBrit-Popの再解釈デザイン。 この時代でそれを大々的にやってくれるのはやっぱりポールスミスなんですね。 パンツにタックは入れないし、飾り気の無いミニマルなストレートシルエットに、これまた飾り気の無いジャージを羽織るような リアルなカジュアル。 ただし、リアルなんだけどアイテム一つ一つの色味に、日本には無い独特の感性が滲んでいたり。 このパンツなんか特にそんな感じです。 グレーに見えるけどよく見ると彩度を極端に落としたアッシュパープル。 テンション低いのか高いのか分からない、珍しい色味。 80'sファッションのワイドスラックス(ArmaniやVersaceに端を発した多重タックのやつですね) だと偶に出会えることがありますが、普通のカジュアルウェアだと中々……。 日本ライセンスでジャパナイズされていないオリジナル企画ってのも要因なのでしょう。 探すと無いユニークでニッチなビジュアル、しかし骨組みとしては普通のカジュアルだから難易度はやさしいまま。 とても良いパンツだと思います。 ヨーク部分の見返しにターゲットマーク、両サイドのポケットにはLAMPOジップでのコインポケットが増設。 小銭はここに入れましょう。 総合的な雰囲気の良さに甘えず、ディテールまでキッチリ面白い。 あんまり気取らないテキトーな合わせで是非。 一旦スタイリングではEuro adidasのジャージでも合わせておきます。 Made in Hong Kong サイズ表記32R ウエスト:86 ワタリ:35 股上:31 股下:70 裾幅:21

80年代のフランス製レザーコート。 意図的か？ってほど 表面だけに傷が積もったコンディション。 こういう上品ぶったコートが、その上品さからは有り得ないくらい着古されているビジュアル、とても今っぽいなと思います。 ダメージの発生機序としてはジーンズとおおよそ同じ。 「関節」と「使用」です。 「関節」は伝わりますよね、肩と肘です。 肩ってのは、アームホール全域のことを指します。 この辺りは表面が擦れて白い小傷が沢山積もっています。 ヒゲとかハチノスと同じ。 その次、「使用」です。 ※洋服における「使用」とは？結構ニュアンスで選んだ言葉なので間に受けないでくださいね。 これはヒップや右肘に擦れが集中していることを指します。 左半身より右半身の方が擦れが多く、レザーコートなのにヒップに擦れが多数入っている。 この事実は、この服の「前の持ち主」の存在を浮き彫りにします。 結構良いコートですが、気にせずベンチに座っていたのでしょうし、その時 新聞紙を握っていたのは右腕だったでしょう。 腰ポッケはベルクロ、胸ポッケは胸ヨークに浮かせる使用。 (この内側はちゃんと裏地) ジッパーはYKKです。 ロマンには欠けますがこれからも充分楽しんでいけるという点で頼もしい。 その代わり、スナップボタンがFLOXです。 これもメンズの服ですがレディースにも同じ熱量でお薦めできる個体。 Made in FRANCE サイズ表記52 肩幅:56 身幅:62 着丈:81 袖丈:60

珍品。 SMEDLEYでお馴染みのリーミルズ・エージェンシーを設立した母体となるカンパニー、真下商事が取り扱っていた時期の古いCORGIです。 初っ端から情報が混み合いましてすみません。 英国の良品をいち早く前後の日本に輸入し始めた目利き、真下信蔵 氏が設立された貿易会社です。 クオリティを特段左右する訳ではありませんが、このタグが付くCORGIは非常に珍しい。 そして、リラクシングなサイズ設計が主軸であるCORGIにおいてこのフィッティングも非常に稀。 34表記、メンズのXS換算ですね。 レディースにお薦めしたくなるところ、個人的にはメンズが着るタイトフィットのニットベストなんて最高に今っぽい(“モード”である)と思っていますので、ユニセックスで提案させていただきます。 淡い水色のコットンニット。 ヨーク位置には色調を変えたミルキーブルーのインターシャ編み変え。 この編み変え部分にセーターの肩部分におけるニッティングシステムの妙が顕著に現れていますね。 ☆ミドルブルーのヨークセクションにご注目ください。 セクションの始まる段と終わる段、どちらも編み目が横一列、水平になっていますでしょ。 ココを斜めにするのって結構手間なんです。 だから前胸部分の切り替えでは「水平×水平」で真っ直ぐぶつけて、後ろ肩部分の切り替えでは「水平×斜め」で着地させる。 「斜め」を使う箇所を1箇所に限定してる訳です。 このベスト含め、多くの洋服には「肩傾斜」ってものがあります。 人間の肩って地面と平行じゃありませんよね。 撫で肩の方も怒り肩の方も、多かれ少なかれ傾斜が付いています。 洋服もそれを追い掛けて肩に傾斜を作るのです。 例を出します。 前肩線と後肩線を肩の真上で縫合するのなら、15°+15°にして30°の肩傾斜を作る……とかになるでしょう。 でもこのやり方で進めると、「斜め」パートが２つ発生する訳です。 そこで、今回のニットのように後ろ肩部分のボディパートに肩傾斜用の「斜め」を押し付ける。 ここだけを30°にするのです。 この“押し付けちゃう”という感覚が最も伝わりやすいはず。 ちゃんと作ってるニットウェアでは多く見られる仕様です。 別にこのベストでの特筆点ではありません。 問題はこの重要な仕様が“非常に観測し易いデザインである”という点なのでした。 前後のウエストに合計4つ、ニッティングのみで設計されたテクニカルな色切替ポケット。 可愛いですよね。 このキャッチーなキラーディテールよりも優先して、構造に隠された知恵と美しき合理をご紹介したかったのです。 性格です。 ちゃんと手洗い出来るコットン100のニットウェアでありますから、タイトフィットを活かして高級タンクトップ感覚でお楽しみください。 ピーキーに見えますが、珍しい色のスラックスと合わせるだけで完成します。 裾はウエストベルトにクッションさせてください。 ポケットが撓んで内側のアクセントカラーが程良く覗きます。 何か羽織るなら、ハズし感覚でラギッドなアウターをガバっと羽織っちゃうのが良さそう。 ボロいレザーのハーフコートとか、デトロイトジャケットとか。 Made in - サイズ表記34 肩幅:(32) 身幅:42 着丈:60

80年代日本のソフトスラックス。 80年代の視点で作られたサマースラックスは、酷暑化の進んだ40年後の日本でも充分に通用するスペックを保っています。 平置きで畳んでいるだけで勝手に蕩けてきそうな程にソフトなポリエステル生地。 これがチープにならないのは、生地の張り感の頼もしさによるもの。 紳士服に必要な(いや本来全ての服に必要なんだけど)品格を保ったまま極限まで軽く/柔らかく仕上げた一本。 この時代のスラックスはこうした観点から見てもクオリティに納得出来るものが結構多いのです。 前立て見返しの端も、ヒップポケット袋布の端も、美しくパイピング始末がされています。 ただ大体どれもコンディションが微妙………。 (特に裏面) てな訳で、本品みたく殆ど汚れの無いコンディションでこの色、となるとノーネームでもフックアップしない訳にはいかないのです。 こうした柔らかな色調でしか作れないスタイリング、沢山あると思います。 メンズ服として作られたものですが、今はレディにもお薦め。 夏場のVintage Teeやキャミトップ合わせに良いバランスを作ってくれます。 デニムじゃちょっとカジュアル過ぎる時とか。 秋口には可愛い色味のセーターと合わせてください。 Made in China サイズ表記79 ウエスト:76 ワタリ:34 股上:29 股下:72 裾幅:22

Chevignon定番のムートン切り替えハンティングJKT。 ホワイトグレージュのコットンボディをベースに、ムートンレザーを組み込んだデザイン。 このモデル、胸切り替え線が本当に「切り替え線」なんですよね。 「実は 胸切り替えの上と下で全く別のジャケットをドッキングしてるんですよ〜」と言われても 信じてしまいそうじゃありませんか。 僕は多分信じちゃう。 そして、このコットンドリルの分量バランスがレザージャケットの印象を巧みにソフィスティケートしてくれているのです。 で、その逆も然りというのが面白いところ。 上半分に(及びポケットフラップに)配されたブラウン/ベージュのレザーセクションが、ホワイトコットンのブルゾンの印象をギュッと引き締めてくれているのです。 仄かにグレージュを混ぜたようなウォームホワイト、単色でも最高なのですがデザイン内でのカラーコーディネーションでその完成度は極限まで高められています。 本当に色んな服と合う。 さて、このムートンミックスのデザインはケアが意外と大変です。 ジャケット内の半分ほどの面積しかレザー/ムートンは使われていないのに、クリーニング系はレザークリーニングが前提になりますからね。 僕はモノによってはレザーも洗濯機にぶち込んじゃう人間ですが、お客様には あんまりお勧め出来ません。 故にあんまり派手な汚れの無い、及び ムートンに硬化や傷の無い個体だと嬉しい訳です。 その点この個体はムートン/レザー部分のコンディションがかなり良い。 その代わり袖口のコットン部分には擦り切れが多数&背面に薄汚れ。 でもそんなの全然良い。 ムートンの劣化は致命傷の始点として様々な問題が派生しますが、袖口の擦り切れなんてのはカッコ良い着古しのいちデコレーションでしょう。 それくらいのバイブスでお楽しみいただける皆様へ。 ちなみにフランス本国生産でも似たようなモデルが多数あるのですが、こちらはアジア圏で展開されたライセンス企画。 ショールカラーじゃない所が嬉しい。 ライセンスのCheviはあまり触らないけれど、だからと言ってそれだけでこのモデルを切り捨てるのはあまりに勿体無い… この辺は価格設定で伝わりますでしょうか。 探されている方……というよりはサイズ合う方の多いLサイズ。 ビジュアル的には これを女性がオーバーサイズで合わせられるのも最高に可愛くなる予感。 Made in - サイズ表記L 肩幅:56 身幅:73 着丈:73 袖丈:64 ・内タグの付け根に縫製の解けているパートがあります。