80's調子のモダンな肩パッド構築と、脱構築を突き詰めるような完全裏無しの仕立て選定。 サマージャケットに用いられる「背抜き仕立て」ってのが存在しますが、更に抜いた仕立て。 背中の裏地が完全に無い。前身頃にも無い。あるのは前身頃の見返しのみ。 この激レアな仕立て選定の一点だけを条件に探してみても殆ど出会えないカテゴリである上、その他各セクションが全部極上のクオリティ。 ご紹介します。 先ずはこの珍奇な仕立て選定に充てがわれるテキスタイルが素晴らしい。 これは弱撚×甘織のリネン・アムンゼン。 メンズウェアにアムンゼン！ この時点で相当先鋭的な越境感覚。 (アムンゼンは女性服で普及しました) 平織とか、綾織とか、そんな規則的な織り方じゃない。 経糸緯糸を不規則に交差させる「梨地」。これをカッコ良く言うとアムンゼンです。 毛織物へのプリント技術が未発達だった20世紀初頭、テキスタイルそのものに柄、及びニュアンスを付けるために開発された生地。 そして、この個体で使っているリネンはかなりの弱撚糸。 織り立てた時にふわっと快い厚みが出るのが特徴です。 光に透かすと向こうが見えるほどのシアー・ビジュアルであるにも関わらず、一般的にイメージされるテロテロのリネンとは一線を画す奥深いムード。 結果テキスタイルに生まれる Airy × Classy の空気感は、勇敢な肩パッドデザインによって完成されます。 肩パッド無しのリネンテーラードと 肩パッドありのリネンテーラード。 大衆によく売れるのは後者でしょう。 しかしながら、あくまで全く個人的な見解、カッコ良いのは前者なのです。 誰も彼もが簡単に小洒落た装いを手に入れられる現代において、肩パッドを選ぶ行為そのものが、最早「誰も彼も」からの決別。 多分売る側もなかなか大変。 物質としての服を作るのもそうだけど、物質以前の、「イメージ」としてのカッコ良さ作り、ここの段階が大変だと思います。 「お洒落をすること」はさて置き、「お洒落であること」って、相対的な概念ですからね。 これは暫くファストファッションに侵食されない領域の美意識です。 今季に向けてめちゃくちゃ探していましたが、結局このクオリティはこの一着しか見つかりませんでした。 Made in ITALY サイズ表記52 肩幅:54 身幅:60 着丈:82 袖丈:57

90年代前半、HOMMEは社会との対話が比較的分かり易いかなと思います。 自然なソフトエクリュの色味、もはや“自然感”を強調するようなナチュラル・テイスト。 バブルの反動を国民全員が目の当たりにした時代、日本国外でも92年に地球サミットが開催され、エコロジーやナチュラルは世界的な潮流でした。 80年代、ボディコンシャスへのカウンターとして成立していた過剰なボックスシルエット・テーラードは、時代の空気と色味を抜かり無く取り込み、その上でまだ普遍的なボックスシルエット・テーラードとして柔らかく立っています。 さあ、ここで問題となってくるのは「リネン」という極めてオーガニックな生地選定。 1993A/Wのコレクションとしてリリースされたことからも分かるように、別に「涼しさ」を第一目標として作られている訳ではないのです。 それでも発生している「リネンであることのアドバンテージ」というのは、有機的に刻まれゆく皺の美しさ、そしてボックスシルエット故に発生している「落ち感」の強調に他なりません。 肩先から少しずり落ちている袖山の頼り無さや、軽妙に刻まれ積もる抱き皺、それらが生む侘び寂び。 表面に発生する皺を取り除くべく、これまでのテーラー達によって様々機知が凝らされてきたフィッティングの集大成(スーツ及びテーラードジャケット)に、アンフィットの美学を持ち込むデザイン。 誰もが使い易い範疇の「グッドテイスト」でありながら、やはりこれはCOMME des GARCONSから生まれるべくして生まれたメンズジャケットです。 社会の流れに歩幅を合わせる方法としてただリネンを使ったのではなく、そこから生まれる整え過ぎないノンシャランを使って、買った先のナチュラルな生活風景まで想起させたデザイン。 肩パッド無し、共裏使いの背抜き仕立て。 日本の真夏には暑いので難しいかもしれませんが、冬場には規定路線を崩してくれるファニーピースとしても輝きそう。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:52 身幅:62 着丈:78 袖丈:63 裾付近に汚れ残りあり プロクリーニングでマシにはなりましたが、まだ目視出来ます。

今回S/Sに向けたテーラードジャケットを幾つかご紹介します。 このジャケットを作ったCERRUTIのアプローチもかなり秀逸なものです。 ただ単にテキスタイルのパンチ力で魅せるのではなく、生地や柄、デザインを構成する様々な記号を巧みに操り、優美でクリーンな前衛をやってのけています。 本品は「チョーク・ストライプ」が鍵。 諸説ある中で一番信頼に足る -そして僕の好きな- 説として「昔のロンドン金融街における各銀行の識別票」という説があります。 ユニフォームですね。 そのストライプの太さや巾に、それぞれの所属を規定しようとした、というお話。 このジャケットは、そのストライプを作る別色糸を使って、シアサッカーを作っています。 ピンストライプと交互に走る重厚なチョークストライプの威厳。これがシアサッカーの軽やかさと重なり合い、新鮮なギャップとして見事に作用しています。 ご興味無い方に -それこそウチの両親とか- に話してもあまり刺さらない些細な事なのですが、例えば、これをピンストライプ・オンリーでやっても少し意外性が弱いでしょう？ このファニーな意外性が、丸っこいパチポケ×3という可愛い雛型と綺麗にマッチしています。 遊ぶ箇所/引き締める箇所、作り手によってバランスは様々ですが、共通しているのは、S/Sのものはカジュアルユースが前提にあるということ。 つまり作り手のウィットが表に出てきやすいのです。 テーラードジャケットとしての品格は厳しく保ちながら、CERRUTI水準での遊びが散りばめられたクールなカジュアル・ジャケット。 Vゾーン浅めの4つボタン、なんてのもたまりません。 2000年前後のポールスミスとか最近のYSLをイメージしてもらうと伝わるのでしょうか(YSLはもう少しグラマラスだけど)、ツヤ感のある色遊びスタイルなんかにピッタリだと思います。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:47 身幅:54 着丈:79 袖丈:62

イタリアの小さなファクトリー・レーベル。 アメリカの高級百貨店におけるPB製造なんかを請け負っていたそうです。 企業秘密によって、取引先が公開されているケースは殆どありません。このPLUVEXもそう。 こうしたファクトリー・レーベルってのは往々にして、傑出した生産背景と引き換えに、取引先のセンスが少しずつ蓄積されていきます。 そのようにして、素晴らしい取引先に選ばれ続けるだけの才色伴ったクオリティが形成されていくのでしょう。 リネンベースに40%のヴィスコース。 そのおかげか知りませんが、リネンベースにしては異様に美しく梳き整えられたフラットな生地肌。グロッシーでさえある。 リネンだからと言って情緒性を武器にするだけに留まらない、何かこう 未知のワクワクを感じます。 ボディには、トラッカージャケットのシーム群を極限までデフォルメしたようなミニマムな切り替えが入ります。 「Gジャンみたいだな〜？」と思い付くと同時に、その全てにステッチが入っていない事に気付きます。 すると、襟にもカフスにもステッチが無い事に気付きます。連鎖です。 リネンベースで作っていながら、指向していたのは無機質なミニマル・ニュートラルであるということ。 生地以外は、同時代の SO by A.V.Sの服みたいですよね。 この模倣出来ない絶妙なバランス感覚たるや。 ボディは涼しい半裏仕立て、袖にのみレーヨンサテンの滑らかな裏地が付きます。 全体的に程良く草臥れてきたGood Tired Condition。 良い生地のインナーと合わせて、ガサツなワークパンツ合わせとか かなりお洒落な気がします。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:49 身幅:57 着丈:69 袖丈:67

Prosumのタグが付いていたらMenichettiと断言出来たでしょう、パブリックイメージを覆すミニマルカッティングのBURBERRY。 このビジュアルをコットンのピーチギャバジンとナチュラルブラウンのレザーで作るセンスが最高。 ナイロンで作っちゃうと違うのよ。 有機的なマテリアルで組み立てるロジカル・ミニマル。 (なんやお前ラッパーか？) 先ずはベルトのデザインについて。 表面もコバも、機械のように整然と製作されたベルトボディと、それを“使わない時”に収めるための鞘(ベルトループ)。 ここなんです。 “使わない時”の佇まいまで計算に入れている。 既存のコンサバティブなブランドイメージから脱却しようとした2000年前後のBURBERRY、適解として浮かんでくるテクノロジカルなアクティブ・スタイルはこの解像度で表現されます。 勿論、袖を削ぎ落とすことも、スタンドカラーを選ぶことも、アクティブの表現として大変優秀。 しかしこのベルト周りに宿った、熟慮の果てに辿り着くようなデザインこそがこの服の本旨。 “こう着てね”だけではない、カスタマーが様々な着方 -それこそバーバリー以外の服とかもね- を柔軟に取り入れることを前提に据えた、謙虚な姿勢。 その上で　「ビジュアルがカッコ良い」。 やっとここです。 もういっそ、NIKEとかと合わせてください。 その時に初めて、この生地選びのヤバさは真に伝わります。 Made in - (EU?) Lampo zip サイズ表記M 肩幅:42 身幅:55 着丈:59

テーラードジャケットを腰位置でぶった斬ってアイクジャケットを緊急召喚したようなデザイン。 通常の倍くらい深く、奥に重ねた前合わせ。 通常の倍くらい厚く、構築的に組まれた肩周り。 通常の0.5倍くらいの着丈。 80年代を象徴する要素を全部最大拡張して盛り込みました。服はそう言ってます。 以前はこれのレザー個体をご紹介しました。 今回はポリエステルのソフトシェル仕立てです。 滅茶苦茶良いでしょう。しかもまさかのブラウン。 強い肩から優雅に垂れ落ちるドレープ、時にその肩自体も少しドロップするのでしょう、今欲しい80'sの絢爛情緒が奇跡的な柔らかさを伴って顕現している。 洋裁を齧った素人のリメイクじゃ、技術とセンスが追いつかない。 しかし熟練してしまうと柔軟性に欠けてしまって、ここまで崩せない。 こういうのは享楽を旨とした、作り手達が楽しんでるままに作ってるデザイナーズじゃなきゃ出せない。 正直レザーVer.も良かった。 でもこっちも、別ベクトルの武器を大量に装備していますよね。 テキスタイルが柔らかいので、深いダブルブレストを前だけ外してダラリ垂らしながら……なんて着方も美しいでしょう。 これは是非現代のメンズに着て欲しい。 2020年代後半のハイファッションみたい。 Made in - サイズ表記M 肩幅:60 身幅:64 着丈:55 袖丈:59

カンカンに打ち込まれた超ハイカウントのタイプライター仕立て。 コットン60×ナイロン40で構成されるこの生地は、コーティングなんて施さずともテントに使えてしまいそう。 本当は季節問わず楽しみたいボマージャケットを、極限まで軽くしたデザインです。 テーラードジャケットみたいに半裏仕立てを取り入れてるのも渋くて可愛い。 カジュアルに振り切る訳ではなく、一定のクラス感は保っていますね。大人のボマーって感じ。 さぁ、軽くしてるけどボマー特有の丸っこいシェイプはバッチリ形成。 キツめの裾リブ、広いアームホールからダーツを畳んで立体感を増強された袖のパターンメイク。 ボディは短く、袖は長い。 あまりにも、「今欲しいライトアウター像」のド真ん中過ぎて他人との被りが億劫になるレベルの確度ですね。 でもこの品質にはそう簡単に並列出来ませんよ。 フラップ端にマネークリップのように挟まれた金属パーツ、これはなんとオリジナル刻印入りのジャンパーホック。 この金属パーツだけである程度の重さがありますから、軽量化だけを目指した生地だと、パーツの重さに負けて型崩れしてしまいます。 でもこのタイプライターはとっても丈夫。 強靱な張り感を備えた生地目は、これくらいの重さには全然負けない。 裏側に目をやっても、縫い代が表出してる箇所なんて一切無い。 全部丁寧な(めんどくさい)折り伏せ縫い。端のリブに至るまで、全てです。 半裏仕立てにしちゃったから隠すに隠せなくなって、クオリティで突っ走った感じですね。 そしてトドメに、ベージュ×レッドの最高配色。 お見事という他無し。 欲しい方も多いと思いますが、似合う方もまた多いと思いますよ。 幅広い季節で楽しめる最強のエアリー・ボマー。 お手に取れる方は是非お試しください。 Made in ITALY サイズ表記54 肩幅:59 身幅:70 着丈:62 袖丈:65

浅いネイビーのポリエステルボディに赤ステッチ。 ワークウェアと言えばステッチですが、この糸選びの時点でこの服のアティテュードは伝わります。 ウキウキしてる服です。 70年代、ベトナム戦争で高まった反戦の気運、ヒッピームーヴメントを目の当たりにしたアメリカ社会。 そんな盛り上がりと おおよそ真逆に立つこうしたワークウェアにも、大いに余波が届いたことを感じさせます。 襟型がとても可愛いですよね。 70年代と言えば尖った大振りな襟型がパブリックイメージですが、このジャケットの襟先は円やかにラウンドされています。 尖った襟が秋刀魚なら、この服の襟は鰤くらい。 その他、フロントヨークやポケットフラップにも有機的なカーブが入ってます。 シンプルで機能的な「メンズのワークジャケット」って型枠の中で、最大限のファニーをやってる。 新品として作っちゃうとまたニュアンスが変わるんでしょうね、長い月日を経てきた窶れ感みたいなものも入り混じって、唯一無二の空気を纏っています。 アメリカ古着の良さと、○○の…… なんて、並列で二律背反を書こうとしたけれど、書こうとした事柄は全部アメリカ古着が内包している要素であることに気付きました。 化繊オンリー、洗いやすそうなネイビーボディの中に走るステッチはなんと赤色。 もう結構草臥れていた服ですから、ステッチも飛んじゃってる箇所がチラホラありますが、それにしても可愛い配色感覚です。 サイズもなかなか大きめ。 ちょっとくらい暑い日でも、汗の付着にビビらず楽しめる良いポジションのカジュアルジャケットです。 年代とか国とか忘れて、いや、意図的に無視して、努めてフラットにお楽しみくださいませ。 その方が多分可愛いです。 以前ご紹介したDufferのリファレンスの1つでしょう。 可能な限り横に並べておきます。 Made in - (US?) サイズ表記- 肩幅:47 身幅:59 着丈:57 袖丈:64

リボン・ヤーンなんて言葉はありません。 今この服が存在してしまったから、この服のためだけに暫定的に作った言葉です。 これはナイロン製のシアーリボンをコットンニットと一緒に編み上げたクレイジープロダクト。 コットン部分の色は一定で、ナイロンリボンの色をチマチマと変えることで抽象柄を作ったデザイン。 アイデアの根本から逸脱した、超独創的なチャンキー・インターシャです。 なんだこりゃ。 こんな服が日本から生まれていたなんて。 正直、この個体と出会ってからこの時代のタケオキクチに注目し始めたと言っても過言ではないのですよ。 コットン67%-ナイロン33%とあることから、分量を2:1で固定しているのか？ いやしかし殆どのコットン部分がカラーリボンで包まれているから、素材段階での重量が2:1だったのかな？ 見れば見るほど「やられた」と痛感する、本当に面白いアイデア。(並びに 途方も無く大変そうな製造工程) こんな編み方なもんだからストレッチ性はタップリ。 まるで果物を入れるネットみたいに伸縮します。 そして着丈も袖丈もクロップド。 これまでのセーターの定型を大きく逸脱する新感覚のサイズバランス。 自分のサイズ感覚が凝り固まってきた方にこそ挑戦して欲しい、世界を拡げるだけのパワーがある素晴らしい遺産です。 Made in - サイズ表記- 肩幅:45 身幅:55 着丈:43 袖丈:40 裄丈:65

コットンニットに欲しい要素というのは言葉に出来るもの/出来ないもの どちらも様々感覚としてありますが、この個体はそれらの様々をスナイパーの如く撃ち抜いてきています。 太い糸でのミドルゲージ、心地良い重み、フラットな袖付けと正方形に近いボックスボディ。 ボタンのサイズや色味選定、選ぶ綿糸の長さ、柔らかさ、生地になった時の肌当たり。 襟と前立てのバランス、肩をどこまでドロップさせるのか、計算と判断、その根本に屹立する美意識。 そして何よりネイビーに緑を混ぜたような耽美な御色味！ 北斎やライバルの広重が重用した「ベロ藍」、そのグラデーションの最深部にいる色味です。 ここまで完璧な個体は、これだけ洋服が溢れた現代において尚代えが効かない。 80年代ごろから既に新時代のエフォートレスをメンズウェアの世界へ開いていたArmani。 彼の美意識に時代が追い付いたearly90'sというタイミングで満を持して繰り出される、柔和で知的な紳士像。 1stラインであるGiorgio Armaniの服が成功した壮年への叙勲であるとしたら、この時代のEmporioはそこへ向かう情熱への伴奏者。 何かを好きになるに早いも遅いもありませんが、何かを好きになるって事は、自分の仕事を頑張ろうと腹を括る際の切れないロープになります。 そのロープに、弊店で取り扱う洋服が-あわよくば弊店が-なれれば、こんなに嬉しい事はありません。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:57 身幅:61 着丈:58 袖丈:51 裄丈:83

トロンプルイユ・タギング。 タギングってストリートの文脈で使われる用語ですが、一旦置いといてください。 騙し絵のタグ作りデザイン、です。 首元、左胸、左裾、両袖口の合計5箇所に黒い長方形。 左胸の長方形だけが本物で、他の4つはトロンプルイユ。 つまりタグではなく、黒糸での編み変えなのです。 (パッチではなく あくまでニッティングって所が肝要) 左胸の本物のパッチは、フライトジャケットからの引用ですね。 ポケットでもなく、フラップでもない、コの字に縫われてくっ付いてるだけの謎パーツ。 これはオキシジェン・タブです。酸素ホースをクリップで止める時のためのタブ。 あまりに用途が特異過ぎて想像が届きませんよね。 そして、首元のフェイクタグはチンストラップ。 胸のタブがフライトジャケット由来って所から鑑みるに、G-8の首元のストラップとか引用してるのかな。 袖口のタグは、多分テーラード物の生地証明タグでしょうね。着る前に取るやつ。 で、右裾にあるタグだけ分かりませんでした。 ワークウェア類かな…？とは思っているのですが。 まあまあそんな感じで、ドライバーズニットでありながら、様々な文脈から「タグ」の固定観念を引っ張ってきて、騙し絵として転用した最高の遊び心。 これがアルマーニ・クオリティで作られているんだからたまらない。 2000'sの個体だからこそ出たドライバーズニットです。 このカテゴリに関しては、細身全盛の この時代の物が最優秀でしょう。 全体的によーく伸びます。 Made in ITALY OPTI _Zip サイズ表記46 身幅:48 着丈:66 裄丈:81

メンズの装いにおいてネクタイが印象付けるような斜め方向へのレジメンタル・ストライプ。 ……それをコットンニットでのニッティング・エッジで表現してしまったテクニカル・ピース。 中に白シャツとか入れると化けます。 この明るいワインレッドという色味も、アルマーニが得意としている軽妙な色味のシャツとの相性を鑑みて選定されているのでしょうね。 淡いスカイブルーやソフトベージュ、曇ったホワイトなどといったアルマーニらしい瀟洒なエアリートーンと激烈な好相性を見せてくれます。 もうその辺りまで総合的に包括して「デザイン」ですよね。 ベースは、同時代のアルマーニが得意としていたボクシーなボディバランスと、そこに厚みを加えるチャンキーな糸量バランス。 Vネック部分の分厚い凝った編み地なんて、正に“そう”です。 で、ベースが“そう”であるからこそ、思い切った仕事で生まれる斬新性は引き立ちます。脳が無意識のうちにベーシックと比較しちゃうから。 2000年以降にはいると、Vネックのセーターは細くなりがち。 スマートな男性像へ、という印象操作のロジックに基づいて、観念が固定されていくのですね。 でもこの個体はそうなっていない。 普通に時代柄もあるんですが、中にシャツを差し込むことを前提としてデザインされているからです。 中にシャツ入れるのであればVネックにしてあげた方が綺麗に収まるでしょう。 ここを「綺麗」と定義したとして、そこへの賛成/反対は、皆様の感覚の数だけあると思います。 でもそれらの上から更に、もう一回、アルマーニの美意識を、レイヤーとして新しく重ねる感覚で、このVネックにはシャツを合わせてみてください。 以上です。 チラホラ丁寧なリペアが入ってます。 なんか、編み物をわかってる人が入れたようなリペアです。 Made in ITALY サイズ表記48 肩幅:57 身幅:62 着丈:62 袖丈:50 裄丈:80

ベルクロボタン、ジップアップ、フルリネン、珍しい属性盛り盛りのサマーシャツ。 ベルクロボタン？？ それはもう珍しいとかの話じゃない気がする。 フェラーリの服でしか存在しないんじゃないかな。 別に、胸ポケットの入り口とかカフスに使われているベルクロを見て「ベルクロボタンだ！」って言ってるんじゃありませんよ。 そんなの割と普通の仕様ですものね。(シャツに使うには珍しいけど) 問題はフロントに比翼前立てでririジップを走らせた先、首元を留める第一ボタンが円形のベルクロに置換されているのです。 リネンクロスの上で艶めかしくキラリと光るファスナーとの組み合わせが堪らなく面白い。 そしてこのシャツは襟がボタンダウンになっているんですが、そのボタンダウンまでもが円形のベルクロで留められてる。 言われてみればって感じです。 確かに、この辺のボタンってベルクロでも成立しちゃうのか。 普通の人は最初から仕様選択肢に入っていませんよね、こんな離れ技。 さあ、これが「リネンシャツ」というリラクシングな服に対して盛り込まれたディテールデザインだということが最大のポイントです。 どんなディテールがリネンシャツに相応しいのか、どうすれば理想のコンフォートは形になるのか、アイテムの記号性と向き合い巡らせた思考の果て。 これはRELAXラインの展開を決定したフェラーリならではのアイデア感覚。 軽快なアイテムだから気楽に見てしまいそうになるけど、その背景に流れるロジカルシンキングと発想力の豊かさは、正にデザイナーズ・クロージングの真骨頂です。 Made in ITALY riri_zip サイズ表記3 肩幅:49 身幅:58 着丈:73 袖丈:66

多分2000S/S、設立初期のサンディ・ダラルです。 オレンジのシャツなんて作るイメージのレーベルではないんですが、初期のS/Sは意外とこうした軽快なカラーリングもアクセントとして差し込まれていました。 しかし、近くで見ると見事なまでにソリッドに作り込まれています。 “作り込み”と言うとニュアンスが違うか。 ここでの“作る”は無数のディテールを“選択する”と殆ど同義であると言えばニュアンスが伝わりましょう。 ボタンを見せない比翼前立てが代表例ですね。 ここにボタンが見えないだけでカジュアルなオレンジは一気にモードに反転する。 ラフシモンズのジルサンダーみたい。 当然のように胸ポケットも削ぎ落とし。 そしてこのシャツ最大の特徴は、「ステッチの少なさ」です。 襟も、前立ての外端も、カフスの外端も、ステッチを省ける箇所は徹底的にステッチを削ってる。 フォーマルなテーラードジャケットを作る時の感覚でオレンジのシャツを縫ってるんです、この人。 どうしてもステッチが必要な箇所には極細巾での狭小ピッチ。(カフス周りなんて凄まじい！) そうそう、カフスの作り方も特筆点でしょう。 エッジを“ワ”で取って裁断してる。 こうした見えない箇所での仕様選定は洋服の性格/態度を極めて強烈に定義します。 物理的な「細さ」に頼り切らない、丁寧に印象設計されたソリッド・ミニマル。 90年代末に輝いたデザイナーですが、2020年代後半の方が需要が高そう。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:46 身幅:53 着丈:70 袖丈:66

長袖のオープンカラーシャツです。 裾はカーブ無し、太巾で縫い代をとったボックスカット。 アロハシャツとかボーリングシャツとかの 軽快に作られたシャツの長袖バージョン、と言うと正確かなと思います。 これ探すとなかなか無いんですよ。 優しくって柔らかなエアリーベージュの色味と相反するような、切れ味鋭いカッティングがカッコ良い。 カフス見てくださいカフス。ここに気が付けるオトコでありたいですよ。 一見シンプルなんだけど、よく見ると/よく考えると 細かい所で凝ってるのが分かる。 そしてこれら細かな芸が全部無かったとしても、普通に縫製と縫製仕様がめちゃくちゃ綺麗。 どんな良いデザイナーがいても、こうした(やや)普通のシャツを当たり前のように美しく縫い上げてくれる職人達がいなくなってはファッションは終わりです。 そう思わせてくれる素晴らしいシャツ。 良いものをちゃんと知って、良いものをちゃんと開拓して、良いものをちゃんと遺していきたい。 Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:56 身幅:62 着丈:75 袖丈:58.5

綺麗なシャツ。 「シャツ/Shirt」 に漂う色気や艶かしさみたいな印象から来る「美しさ」とはまた違う、「綺麗」という フラットで無機質な良さ。 ミモザイエローというのが近いでしょうか。黄色特有の重たさ(媚び感？言い方悪い？)からエスケープした、清涼感のある黄色。 僕が思うに この清涼感は、テキスタイルの風合いに依るところも大きい気がします。 至って普通の、プレーンなコットンポプリン。 無機質に、制服然として着用されるようなフラットな生地。 そんな生地で、兎に角綺麗〜に縫われてる。 縫製そのものもピシリと整っていますし、各部の縫製仕様の選定も極めて誠実。 裾の三つ巻きやサイドシームの折伏せ、そして剣ボロの裏面など、その細くて端正で美しい様子と言ったら……。 これはDAILYWEARと銘打たれているように、あくまで日常着です。 こうした「普通」の服に施される技術水準の高さというのは、同時代での世界最高峰メゾンの贅沢な服よりも更に実直に、「その時代」のクオリティを映す指標であると思うのです。 だってそうでしょう。 基本的に、ハイメゾンはいつの世も(ある程度)素晴らしい水準を維持します。そこはまぁ、いい。 時代の製造水準が真に表出するのはこうしたミドルレンジ。 この服の当時の定価は幾らでしょう、高くて1-2万円くらいでしょうか。もしかしたら1万円でお釣りがきたかも。 現代で同じ額を握りしめてシャツを買ったとて、その製品クオリティには天と地ほどの差があります。 それを当たり前のように成し遂げ続けた結果、それを有り難がる人は減り、簡素な作りになってもそもそも気付けない人が増え、なんだ服って簡素な縫製で良いんじゃん、と生産背景は衰退していくのですね。 まあ縫製だけの話ではありませんけれど。 すみません、少し愚痴っぽくなってしまいました。 兎に角、こうした高水準を当たり前の顔してサラッとやっているクールネス、ここなのです。 それをクールじゃないイエローでやってる余裕、ここなのです。 ニュートラルという言葉の輝きを痛感できるシャツ。 Made in JAPAN サイズ表記3 肩幅:50 身幅:61 着丈:82 袖丈:60

アイスバーグのシャツライン。 アイスバーグも、シャツを着るって事がどういう事なのかちゃんと伝えようとしてくれているのでしょう、持ち前のポップ・エッセンスをギリギリまで抑えてくれてます。 襟の開きを抑えたナロー・スプレッドのボタンダウン。 陽気なアプリコット・オレンジも、無地(ここ重要)のコットンブロードに乗せれば研ぎ澄まされます。 胸ポケットに敷き詰められたグラフィック刺繍を単一同色で作ってるってのも非常にポイント高い。 ここでカラーコントラスト作ってしまうと、前述したディレクションを無に帰してしまう。 そりゃ半袖だしカジュアルと言えば勿論カジュアルなんですが、それでも「シャツ」という洋服のイデアを丁寧に掬い上げたデザイン。 ちゃんと背筋が伸びるし、ちゃんと「ちゃんとして見える」。 小さな事ですが、袖口の縫い代巾なんかは、こと半袖シャツの品格において非常に重要なセクションです。 ボタンは黒蝶貝っぽい光り方ですが、どれも画一的で厚みがあるので人工素材でしょう。 ここも、目指そうとしている雰囲気と実際のポジション意識、丁寧にバランス取られているように感じます。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:47 身幅:56 着丈:77 袖丈:23

畳みたいにオーガニックな質感の平編ウールニットとグレンチェックのライトサキソニーの前後スイッチ。 一着の中でこの生地同士が出会うことなんて普通無い。 そしてその理外の衝突を取り持つのは分厚いラバープリント。 型紙はシンプルだけど、非常に奇抜な素材選びをしたトップスです。 MARNIみたいですよね。 両サイドのラバープリントが、その素材選びの妙を一気に加速させてる。 このラバーが無ければこの服の面白さは半減、いやもっと減退してしまうでしょう。 A×Bで生み出される変数より、A×B×Cで生み出される変数の方がバリエーションに富んでて面白いに決まってる。 この服の素材選びは、【テキスタイル×テキスタイル】の勝負であったものを【テキスタイル×テキスタイル×マテリアル】にした。 (ラバーはテキスタイルというよりマテリアルだからね) 勿論、掛け算の要素(項)を増やすということは、メリットばかりではない。 膨大に跳ね上がったバリエーションの中から面白い着地(ここでは便宜上「正解」と呼ぶ)を選定する目利きと、選定した要素を美しく配置するバランス感覚は更に厳しく求められる。 柄×柄のコーディネートが難しいのと同じ。 そんな中で見事に上振れを選び切る地力。 オーガニックな素材選びの中に臆せずケミカルテクノロジーをぶつけられる豪胆なセンスも最高でしょう。 他をシンプルに抑えてこのトップスを主役に据えるスタイリングが主になるかな。 でも使われているメイン素材はニットとグレンチェックなので、ボトムスやアウターで素材感を拾っていけば複雑な レイヤードスタイルにも気持ち良く馴染ませられそう。 クリーニングめんどくさいですが、ファッションを愛する全てのフリークへ心から推奨させてください。 Made in ITALY サイズ表記42 肩幅:37 身幅:44 着丈:46 袖丈:-

Taste Luxury Humorと銘打たれた珍しいタグ。 ユーロ製造の古いバーニーズの中でも一際珍しいのではないでしょうか。こんなニッチな探し物をしている私でも見たことがありません。 ラグジュアリー・ユーモアとはまぁよく言ったものです。 カシミヤメインの中に25%のナイロン。このナイロンが多分ラメっぽく光ってるんですが- -カシミヤだけで高級に仕上げようとするところでラメ糸を入れる感覚、それがもうユーモアであると。 関西人の感覚で思い起こすと、それは例えば全然おもんないヤツの全然おもんないボケやったりする訳なんですが、そういう時に感じる「世界の違い」をこの服にも感じます。 ハイソサエティの感覚で言うユーモア。 格式やら何やらに縛られた中で繰り広げる“それ”にしかない良さが確かにあるんです。 「半袖やのにタートルネックて！キスマーク隠すためだけの服やろ？」 と下衆な感想しか出ない人間には、格式として首を隠す美しさは解せないし、マルジェラのジャボも巻かないし、ラフもラバも縁が無いでしょう。 売り手としては、そのどちらの視点もフェアに持ち合わせていたいものです。 ちょっと話が脱線しましたが、とても良い服です。 タートルネックもノースリーブだと使える場面がなかなか限定されますが、半袖になると軽さと重さの奇妙なバランスが程良く中和されて使いやすいですよ。 キレキレのノースリーブトップを現実的に使い熟す時とか、1着あるととても便利。 Made in ITALY サイズ表記M 肩幅:37.5 身幅:44 着丈:56 袖丈:30

古いバーニーズニューヨークのニット・アンサンブル。 儚く溶けるような淡いグリーン。 薄手故にあまり陰影コントラストの強くない、柔らかで控えめなリブニットのボディ。 ネックラインとヘムラインには、これまた控えめな波形のエッジ・ニッティング。 これレースでトリミングしてるように見えるけど全部編み地です。 この凝った端パーツも、ミシンではなくリンキングで繋がっています。 古いバーニーズのニットは非常に質の良いものが多いです。 ここでの「質」をもっと正確に言うと、上品な遊び心が先ずあって、その遊び心の実現に技術 及び手間を惜しまないプライド。 それが「質」です。 ただ良い物を作るだけなら、それはプロダクトとしての「質が良い」であり、ファッションとしての「質が良い」とイコールにはならない。 例えば、パーツ端を彩るレース状のニッティング、アレって本物のレースを叩き縫っちゃった方が何倍も楽です。安いレースも幾らでもあるし。 でもあえてニッティングオンリーで波形パターンの全部を作っちゃう、その労力とウィットが、言葉にならない「なんかスゴいかも」のワクワクを作るのです。 コットンオンリーのくせにドライクリーニングに出さなきゃいけないのがツラい所ですが、もういっそシルクのニットなんだと思い込んで、大切に愛でてあげてください。 Made in ITALY サイズ表記-/- 肩幅:32 身幅:35 着丈:53 袖丈:57 インナー 肩幅:29 身幅:35 着丈:46

パルジレリの黒Tee。 こんなの絶対出ない。 ロゴドンでありながら、そのマイナス分を全部引っくり返す存在。 ロゴドンってのは 主張と所属 です。 自分は特別なのだという主張と、 自分は所属しているのだという安心。 この矛盾の矛と盾が両方本質として共存しているアンチノミーをファッションと呼ぶのですが、このTeeの所属性は過去の１地点でストップしている。 我々人類が未来にしか進めないが故、この所属に周りの誰も一切、追随する事が出来ない。 架空の“所属行為”なんだけれど、“所属先”は架空ではない実際のファッションレーベル。 だってそうでしょう。 この個体は90年代と推定出来るだけのタグ情報が揃っているから言えていますが、タグが何も付いていなかったとしても複数の前提から90年代くらいまでの企画だと判断出来る。 故にもう誰もこれを買うことが出来ない。 そして何より(とても重要なことです)、今のパルジレリはこんなロゴドンを絶対やらない。 ※今も一応存在しているみたいです。 絶対的な【過去】性が矛盾したオンリーワンを作ってくれる。 大方スタッフ用の夏制服かノベルティでしょうね。 しっかりイタリア製。 Made in ITALY サイズ表記XL 丸胴/天地ミシン 肩幅:48 身幅:50 着丈:70 袖丈:16

テルツォ・ウォモ。 Italyの誰も知らないマイナー・デザイナーズレーベル。 ３人目の男。あんまり良くない意味に聞こえますかね、間男みたいな。 でも多分これ「三枚目」みたいな意味だと思いますよ。 王道のハンサムじゃない、ファニーでウィットに富んだ愛されキャラ。 だってこのパンツのデザインなんて、そう言っているようなものじゃないですか。 イタリアン・カジュアルを象徴するホワイトリネン(レーヨン混ぜ)のパンツだと言うのに超トリッキーなデザイン。 脚の途中、腿-膝-脛の合計3本、切替シームが入っているのが見えますか。 これ全部ベンチレーションです。 取外しファスナーが付いていたりする訳ではありません。 根本的に分離した、繋がっていない各セクションが、わざと間隔を開けたステッチワークで部分的に留まっているだけ。 ステッチが無く貫通している部分の方が圧倒的に多く、その隙間が全部ベンチレーションになっているのです。 (ビジュアルだけ見たら昔のLANGみたいですね) ただディテールが面白いのではなく、この時代のイタリア服で、この色味のこの生地で、「夏に向けた企画で」、このアイデアを乗っけてるって所まで含めてが【面白い】です。 日本語がやや変ですが合ってます。 確実に素晴らしい才能を持った夢想家が作った“デザイナーズ”でありながら、結局その存在は殆どの人が知らないまま……。 そんな服ばかり置けるようになりたいですね。 一先ずこの服は“そう”です。 ライトアウターとかに比べると、パンツのスペシャルって本当に探すの大変なんですよ。 サイズ合う方は是非。ルーズに履いてカッコ良いヤツです。 Made in ITALY サイズ表記48 ウエスト:81 ワタリ:39 股上:35 股下:75 裾幅:22 後ろ裾に少し汚れ残りあり。 とても頑張りましたが、少しだけ残りました。

OLD DUFFERのM44引用モンキーパンツ。 表記サイズは32、フィッティングは勿論ルーズ。 着古しもカッコ良い塩梅。 こんなの出るんですね……。 同時代のレザーアウターは幸運にも何着か触れる機会に恵まれましたが、ボトムスは からっきしでした。 そんな訳ですから、個人的な体感としてはボトムスのスペシャルピースの方がレアまであります。 匍匐前進や運搬キャパ拡張のためにヒップに増設されたポケットは、過酷な道程を強要すると同時に、座っての休憩を許してくれません。 当時は勿論のこと、どうせ荷物なんて入れない現代においても、座り方によってはボタンが腰骨に刺さって痛いです。 椅子に深く腰掛けて背もたれに寄りかかっちゃうと痛いです。 背もたれ使わないくらい前のめりに頑張る人生にしましょう、共に。 このモデルのオリジナル個体は、ウエストベルトにサスペンダー用のアイレットが開いてるんですが、本品はそれが無くなっています。 想像出来ますか。サスペンダーが必須になるくらい、ポケットに重い物を捩じ込むのが前提だったという事が。 マジでファッションじゃないんですよ軍服デザインって。 まあまあ、それが無くなってるのは「(その)戦争が終わった」という事の証左です。良いこと。 で、センターバックのベルトループは縫い代の重複を避けるべくオフセットされています。 ここは本家通り。ミシンに負担をかけないためです。良いこと。 '44-45年の、たった一年しか採用されていなかったパンツですから所謂“市場価値”も昔から滅茶苦茶に高くって、その分レプリカが沢山作られたパンツでもあります。 このDUFFERもそうだろ、と乱暴に論理することも出来ますが、まぁ違いますよね。普通に。 英国にて40年以上も前にアメリカ古着を集めてクールなヴィンテージ・ショップとしてスタートした、現代まで続くストリート・デザイナーズ・システムの立役者達が、ロンドンの空気に合わせて再編集した名作です。 レプリカとサンプリングの違い、目と肌で答え合わせしてください。 Made in - (England?) サイズ表記32 ウエスト:80 ワタリ:36 股上:36 股下:81 裾幅:23 ・ボディの全体的な着古しに伴い、スナップボタンフライの比翼布見返し部分のコットン布切除あり ・トップボタン裏の内ベルト布に破れあり どれも見えない位置であり、着用に大きな支障をきたすものではありませんが、ご留意ください。 この辺り加味しての値付けです。

誰も知らない、でもとても良い服作ってるマイナーレーベル。 見つけたら買うようにしていますが、まあ「見つけたら」の話です。 知名度と球数に反比例するように、滅茶苦茶カッコ良いです。 オールリネンで作られた特大イージーパンツ。 デカいウエスト、デカいワタリ、深い股上、長いレングス。 これを腰紐でギュッと絞って、雑なギャザー寄せて履くパンツです。 リネンなのに、実際履くと涼しいのに、リネンにイメージするような快活なサマービジョンは浮かびません。 張り感よりも気怠げな枯れ感が前に出た珍しいテキスタイル。 この生地で腰紐ギャザー寄せると、なんか素朴を通り越してある種のポペリズムすら覚えるんですよね。 腰紐のチョイスもまた良いんだと思います。 レーヨンでも混ざってんのかと思うモチっとしたデカダンス・リネン。 ドレープを狙ったオーバーサイズのリネンパンツは現代デザイナーズが好んで使うフォーマットですが、パッと思い付く他のどれとも違う、押し付けがましくない退廃情緒。 Made in ITALY サイズ表記50 ウエスト:~98 ワタリ:40 股上:33 股下:79 裾幅:24