80年代DCの中でも飛び切りマイナーなレーベル「ブソー」のジャケット。 情報は殆どありません、歴史が伝説し切れなかった宝石です。 アシンメトリーフロントと完璧なバランスのハイネック、そして奇天烈なポケットデザイン。 80's Bomber JKTとしてのボディバランス/素材選定、その完成度もさることながら、やっぱりポケットの面白さに目が奪われてしまう。 右身はいい。問題は左身です。 ポケットが縦に長い。 長さ以外は普通(?)の下向きペンタゴン(インバーテッドプリーツ入り)で、上と横腹とで二つ入り口がある。 これは実際のところ、上からの入り口は真ん中くらいで底が縫われていたり、袋布で底が作られていたりするんだろうなと思っていました。 でも違いました。 長いポケットの遠き底まで、ちゃんと全部ポケットでした。 井戸みたい。井戸ポケットと名付けましょうか？この服以外で使うこと殆ど無いと思うけど。 何入れれば良いんでしょうね。 水筒入れても重過ぎてシルエット崩れちゃう。 空になったペットボトルとかでしょうか。ゴミ箱に出会うまでの間の手空けになりますね。 まぁ、その辺の心配は野暮ですか。お好きに何かしら、入れたりしてください。 生地はホワイトのコットンドリル。 経年と共に乾いて/草臥れて、滅茶苦茶格好よくなってます。 襟周り、多少の汚れは残りましたが、古さの割に比較的良好なコンディション。 Made in JAPAN サイズ表記Free 肩幅:58 身幅:70 着丈:63 袖丈:53 裄丈:84

英保優之氏がデザイナーを務めたLinea Fresca。 80年代DCの中でも一際、クオリティと知名度が反比例しているレーベル。 ディテールの盛り込み方、カッティングの凝り方、この時代らしい重さがあるんですが、そのどれもが正確にユニーク。 中々発想出来ないカッティングですよ。 この個体においては、分厚いコットンドリルなのに軽快なオールホワイトというのが、素晴らしい塩梅。 裾にオリジナルバックルのベルトを仕込んでのボックスシルエット。 ボマージャケットみたいにブラウジングさせたくなったらギュッと絞りましょう。 この箱みたいなボディに打ち合わせ浅めのダブルブレスト。 なんか、コックコートみたいですね。 そして左右対称の山ポケットも可愛い。 DCブランドの服にこうした地に足の付いたディテールサンプリングが混ざっていると一気に親近感が湧きます。 是非フロントのカウルネックを全部立てて、ボタン全締めでお楽しみください。 カウルネックという言葉から連想されるようなドレープは落ちません。 しっかり硬さのあるコットンドリルでありますから、前に広がるよう設計されたハイネックがそのまま綺麗に立っています。 寧ろ、この生地がドレープとして落ちずに形を保てるギリギリを攻めているようにも感じられたり。 日本の服だから、とか忘れてフラットにみて欲しいです。 この先入観を捨てるには、自分が何人だったかを忘れちゃうのがお薦め。 ブランド(見る対象)をフラットにするんじゃなく、自分をフラットにしちゃう感覚。 Made in - (jp?) サイズ表記M 肩幅:52 身幅:60 着丈:60 袖丈:58

日本のファッションにおいて、そして現代ファッションのアーカイブという営みにおいて、非常に重要な位置に立つKCI (Kyoto Costume Institute)。 そのKCIに大きく関与したのがIssey Miyake社とWacoal社。 KCI財団の所在地は今も、京都のワコール本社です。 そして、西洋に比べてまだ強度の弱かった日本の服飾史を確固たるものにしようと立ち上がった両社がタッグレーベルとして立ち上げたのがこのHAI。 イッセイミヤケらしいアイコニックなデザインコードがある訳ではなく、当時の日本のファッションシーンの潮流を丁寧に見極め、そこに独特のツイストを織り交ぜてデザインされたデザインされた洋服が多くあります。 例えばこのジャケットはハンティングジャケットやカバーオールを叩き台にしていますが、これは同時代、黄金期を迎えていたBIGIやNICOLEが多用したデザインフロー。 しかしそれらのどれとも違う、面白いウィットが効いているのがHAIの服。 皆が西洋的な情緒を生地やカラーリングでしっかり拾う中、この服は土臭さなんてどこ吹く風、病院みたいに無機質なドライホワイトをチョイス。 完全な真っ白とも少し違う、仄かに濁った色味。 ここがまずクールです。 ポケット裏はシャツみたいなストライプ柄。スカしてますね。 フロントに機能的に配置された4つポケットのほか、左ヒップ位置にもポケットが増設されています。 そのポケットの隠し方、フラップシステム、どれも非常にユニーク。 しかしその大きさは明確にハンティングの引用だと伝わる。 現代日本でここに入れる獲物はもういませんけれど、京都の街を歩く若者であれば文庫本くらいは入れておいて欲しいところです。 Made in - (jp?) サイズ表記- 肩幅:57 身幅:64 着丈:77 袖丈:51 裄丈:81

トランスペアレント・ウェア。 透明な服。 装飾感覚としてそれを手掛けてしまうと味が濃くなり過ぎて扱いにやや困るのですが、こうしてウインドブレーカーとしてそれ(透明服)をやってくれると、ある程度の用途的必然性が根差してくれるので触れやすい。 その上で、我々は勝手に装飾感覚で使うのです。 そこが何というか、ファッションにおける大切な感覚だと思います。 最初から「ファッションですよ！どうぞ！」って感じで出されちゃうとちょっと……って感覚。 なのでこのビッケンバーグは、アントワープで輝いていた『Dirk Bikkembergs』としてではなく、カルチョに傾倒して自分の作ったユニフォームを着せるためサッカーチームまで買収しちゃうイカれたフリークの運動着として紹介したいのです。 背面には椰子の木と端正な若者のポートレート。 畢竟、眩しき若さへのオマージュなのだと思います。 肉体よ若々しくあれ、青年よ潑剌たれ。 そのマインドに乗せるには、色も生地も、既存の全てが重苦しいのだ、と。 Made in CHINA サイズ表記48 肩幅:47 身幅:59 着丈:69 袖丈:67

有機的で高潔なホワイトテクスチャ。 無垢であるホワイトの美しさと、それが経年によって変わりゆくことの情緒、その美しさ。 それら両方を肯定するデザインです。 カリッと乾きゆくリネンと、柔らかさによって快適なクオリティを下支えするヴィスコース。 気を衒うことのない朴訥な編み地やだらしなく垂れるポケットエッジが可愛いですね。 同時期のDriesやKenzoにも通ずる優しさ。 端正である事を是とするなら全然完璧な服ではないんだけれど、それをデザイナーズとして態々目指して作ってるって部分はあまりに異様。 早過ぎると思います。 「気持ち良く着れる服って良いよね」のノリで選んで良い服です。 でも、そのノリで選ぶなら他にも色々良い服はあります。 これじゃなきゃ満足出来ないと思ってからで良いと思います。 あんまり詳しく言語化出来ないんで、これは良かったら実物見にいらしてください。 極論、触らなくてもいいです。画面じゃなくて生の眼で見るだけで違うはず。 Made in ENGLAND サイズ表記1 肩幅:42 身幅:52 着丈:63

リネンとヴィスコースで編まれた肉厚ヘビーニット。 古い病院みたいな無機質なホワイトとリネン由来のオーガニックな手触りのギャップ。 重たい生地だけどボディには透かし編みのストライプが入ってます。ここも重量感のギャップ。 シンプルなホワイトニットの顔して、中々出会えないニュアンス。 意図して理屈でやってるのか、天然のセンスなのか分かりませんが、本当に良い服。 普通クリエイションって、複数人のチームで、特定のビジョンを共有して進めていきます。 その共有の際、普通は言葉が必要です。 しかしファッションという分野はその限りではなかったりしますよね。 言葉に頼らずとも意思疎通が出来る種類の才能ばかりを集めれば、言語領域の外にある、こうした筆舌に尽くし難いニュアンスだって共有出来るのでしょう。 デザイン・テキスタイル・縫製・ビジュアルディレクション・セールス・・・まで一貫出来ればの話。 こうした洋服の、言語化できない魔力と向き合う度にそんな事を考えます。 ちなみに僕は、ケーブルニットの縄編みパートを前端に配置して「縄の縦線」をボタンホールに仕立てるというテクニカルな発想が大好き。 どのパートも良いんだけど、やっぱりディテールアイデアに人間の既知を感じて嬉しくなっちゃう。 感覚を領域外へと拡張する“イマジネーション”と、領域内で未踏の最高効率を弾き出す“デザイン”、どっちも尊くて、どっちも入ってる服だと思います。 内タグのコード見るに、多分良いとこに収められてた服でしょうね。 Made in ITALY サイズ表記44 肩幅:44 身幅:52 着丈:54 袖丈:56 裄丈:79

北アイルランドのスター、JW Andersonが積み重ねてきた仕事の一欠片。 2020's という時代をアーカイブするなら、先ず外して語れないのはコロナ時代でしょう。 「デザイナーズヴィンテージ」という意味で「アーカイブ」を使っている子達にこそ読んで欲しい。 今これを読んでいる人は全員当事者ですからよくご存知のことと思います。 明確に世界が変わった瞬間でした。 しかし鬱屈を鬱屈のままとせず、新しい形態のエンターテイメントや新しい価値観が生まれ、社会そのものに期せずして強力な選択圧が働いた時代でしたね。 ファッションはどう変わったのか。 作り手/受け手の数だけ定義がありますから一概に括ることは難しいのですが、アンダーソンのファンタジーは市民権を得たアンサーのひとつです。 LOEWEという世界指折りのハイメゾンを舞台に、飛び切りアヴァンギャルドな実験を繰り広げたクリエイション。 洋服という立体(3D)の中に平面性を強調したスクエアパーツ(2D)をドッキング。 編み柄(2D)で作ったカラーラインは立体のニットコードとしてテキスタイルを飛び出し(3D)自由に揺れ踊っています。 このシーズンは各国の新聞を使って発表されたこともキーセンテンスでしょう。 皆が平面の中でコレクションを見る時代に、これらのディテールデザインは「ページ」と「栞」にしか見えません。 もっと誇張する方法もあったでしょうに、日常服への溶け込ませ方、そのバランス感覚は圧巻です。 アーカイブってのも、言っちゃえば栞を挟む行為ですね。 毎日毎秒のように膨れ上がるファッションの歴史、その中で個人個人が「これは！」と思う箇所に栞を挟むのです。 それは時に着用であり、時に所有であり、時に紹介であり、時に記録であるのです。 災禍によって強く可視化された様々な鬱屈、それが綺麗に曇りなく晴れた人には必要無いのかもしれませんが、彼がコレクションに込めたファッションによるセラピー効果は、人間がAIではなく人間であるうちは、ずっと有効なのではありませんか。 Made in ITALY サイズ表記XS 肩幅:38 身幅:41 着丈:72 袖丈:67

軽いフリースで作られた簡単なプルオーバー。 スウェットよりも更にイージーに、パパッと被れる服です。 裄丈で丁度袖口を合わせる設計の意図的ドロップショルダーと中途半端なモックネックの組み合わせ。 徹底的にゆるい。 ハイネックが苦手な方でもこれは無理なく楽しめるでしょう。 最近はフリースを上手く取り扱っていきたい気分です。 フロントには弱々しいコントラストでT☆SNOWと印字されています。 なんか、こうして文語で書くとどうも馬鹿みたいですね。 TV☆SHOWみたいな馬鹿っぽさがある。良い意味で。 ウエストのギャザーシステムが良い感じ。 白フリースの単調な雰囲気を巧みに面白くブラッシュアップしてくれています。 TAVERNITIはこういう簡単な服にも丁度良いアイデア捩じ込んできますね……。 ギャザーシステムの裏面は同色コットンの丈夫な綾テープ貼り。 ヤワヤワなツラ構えなんですが、見えないところはピシッとしてるのカッコ良いです。 裾リブが無いデザインなのでギャザー寄せずにストンと落としても良いですし、スウェットっぽく着たい時はドローコードを締めてブラウジングさせましょう。 非常に実用性の高い2Wayデザインです。 Made in ITALY サイズ表記XL 肩幅:66 身幅:66 着丈:71 袖丈:53 裄丈:87

イタリア製、カステルバジャックじゃないポップ・ワーク。 潜水艦のグラフィックから左右の袖口まで、遊び心に満ちたカラーリング。 リブパート丸々色変えるんじゃなくて、リブパートの端っこ少しだけの色変えってのが超良い。 渋可愛い。 潜水艦グラフィックの内容も素敵ですよね。 いつかのCdG HOMMEだったか、シリアスなタッチの乗り物の設計図をそのままプリントグラフィックに引用してカッコ良いTeeを作っていましたよね。 その情緒に近いものがありますが、そこより幾分ポップなのが良い。 「春眠暁を覚えず」なんて言葉の通り、春ののんびりした空気は素晴らしいものです。 こんな感じの、優しいホワイトのコットンニットをだるっと着ていたい。 着て何処に行く、とかじゃない。着ていたいのよ。 その時、胸に描かれた設計図はポップで気の抜けたものが似合うという訳で。 Made in ITALY サイズ表記M 肩幅:60 身幅:62 袖口:67 袖丈:62 ユニセックスでおすすめ 袖口付近内側に微細な汚れあり

プッチのメンズ個体。 ユーロオリジナルでこんなの出るのか。 総柄は何とも形容出来なそうなアブストラクト。 何かしら元ネタはありそうですけれど、何れにせよハイソサエティ由来の物でしょう。 コットンアクリルのカリッとした質感。 薄くもないけど、あんまり温かくはないやつです。 肩周りを大きく作って裾で強く絞るテーパード設計。 ブラウジング万歳の80'sシルエット。 ベルト隠れるかどうかの丈感で、シルエットメイクの効いたパンツと合わせてブルゾン……って感じが想定解でしょう。 アルマーニ過ぎるか。 当時からずっと貴族の服ですけれど、普通に温度感の無い硬質的なカジュアルに混ぜ込むのがクールじゃないかな。 多分、華やかなカラーリングはレディースにって感じの感覚だと思います。 同時代、カジュアルレンジでは既にメンズも華やかなカラーリングで遊んでいましたから、そことの差別化もあったのかもしれません。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:56 身幅:52 着丈:64 袖丈:51 裄丈80

ユーロの古いサマースラックス。 素材表記が見えませんが恐らくポリエステル系の扱い易いギャバジン。 多分イタリアではなくドイツとかだと思います。 タグとか型紙とか鑑みると、中央~東の方のヨーロッパじゃないかな。 色が素晴らしいからイタリアっぽい雰囲気はあるんですけどね。 ほんのりくすませたエアリーブルー。 色と生地感で見れば工場用制服として存在してても違和感無い。 でもこの色が３タックのスラックス・フォーマットに乗っかると一気に洒脱になるってのが面白いポイント。 そして、それをダメ押しするかのようにデザインされているのがヴェルサーチみたいな創意的ベルトループ。 こんなベルトループがあるなら、カラーコントラストを付けたベルトを巻いてタックインしたくなります。 と、思ったところ、待ってましたと言わんばかりの大きめウエスト。 流れがちゃんとしてる。 これぞ使い易いグッドレギュラー。 そこらの適当なベールからは出てこない世界の洋服。 股下に対してウエストやや広めですから、是非タックインしてキュッと絞ってお楽しみください。 Made in - サイズ表記51(?) ウエスト:82 ワタリ:37 股上:31 股下:69 裾幅:23

ジョルジュ・レッシュのオールド個体。 基本的にライセンス企画でしか見かけないレーベル。 当時の大手であるイトキン社が非常に力を入れて展開したライセンス商売、ジョルジュ・レッシュは86年頃から扱われ始めたようです。 このベルトはその餌食になってるのかイマイチ分からないレンジ。 (でも多分ライセンスなんじゃないかな…？) これは仮にそうであったとしても不安無くお店に置ける、良いベルトです。 インパクト抜群の美しいクリムゾンカラー、完全なるフリーウエスト構造、太めのバックルピン、そして同革張りの上品なバックル。 ベルト巾が太過ぎないため普段の色んなボトムスにちゃんと巻けるのも素晴らしいアドバンテージ。 何にでも合います。 何にでも合わせたくなる、という方が正しい。 Made in - サイズ表記- ウエスト:Free レングス:113 ベルト巾:2.5 裏面にはそれなりの経年感、使用感がありますがまだまだ良好なコンディション。

CHEVIGNONオリジナルレンジの中でも頭幾つか抜けて大好きな、ブラッドチット・シリーズ。 この個体は前端、裾、そして背面にX字で極太コットンテープがあしらわれたジャケット。 CHEVIGNONと言えば強烈なused加工のメソッドをレザージャケットに持ち込んだパイオニアです。 このレーベルがレザージャケットをはじめフライトジャケット全般にused加工を施すというデザインを確立させ、以降late80's~90'sでは世界中で模倣されました。 日本でもそうした、所謂“シェビニオン・ワナビー”が大量に二次流通しています。 このジャケットも、もう何年戦ってきたのか分からないくらい、ヘビーに草臥れていますね。 部分的に使われているレザー部分なんて特に。 襟裏なんて、パキパキのポロポロです。 それでも底抜けにカッコ良い。 大体40年前の服なので40歳くらいなんですが、70歳は超えていそうなツラ構え。 裏地にブラッドチットがあしらわれているのでカテゴリ的にはフライトジャケットでしょう。 でもベースはコットンメインの比較的軽やかなボディ。 熱帯から亜熱帯にかけての行動で採用されたジャケット、という想定かな。 この時期の仕事は黄金期のARMANIに通ずるエネルギーがあると思います。 彼の仕事にならって、ドレスの骨組みがあるカジュアルスタイルにすれば美しく仕上がるでしょう。 ただ、それに食傷した飽き性な方がいらっしゃるなら、フーディやスカートを上手く使ってみて。 Made in FRANCE サイズ表記M 肩幅:50 身幅:67 着丈:61 袖丈:64

ゼニア・ソフトの古いヘリンボーン。 この文字面だけで嬉しい。 少し表面に膨らみを持たせた有機的なテクスチャ。 しかし繊維自体に鈍い光沢。 モール糸っぽいあの感じね。 ウールだけじゃなくて何か化繊を入れて変則的なテキスタイル・デザインが成されているのか…… と思いきや65%がコットン、ウールは35%しか使われていない。 そうかこの鈍い光沢はクラシックなコーデュロイとかを作る時のあの光沢か。 そして、それがヘリンボーン状に並べられるとこうも新鮮な印象が完成するというわけか。 Vゾーン浅め/撫で肩 のボディバランスは、ボタンを2つ以上留めると精悍な鳩胸を作ってくれる。 ご覧ください、胸部分に生まれた優美な浮き分量。 (僕が着せつけで意図的に作ってる部分もややあるけど) 反対に、留めるボタンが1つ以下だと胸の厚みは裾に向かってハの字状に逃げて綺麗なレイヤードラインが現れる。 ウエストコートというポジションならではの可変的なユーティリティと、レイヤードする事そのものの楽しさがデザインされた1着です。 ドレススタイルに拘らず、柔らかい感性でミックスしてください。 スウェットにも、セーターにも。 そしてボマージャケットにも、Gジャンにも。 Made in ITALY サイズ表記48 肩幅:38 身幅:50 着丈:56

01-02年くらい。 初期作品と出会うたびに思う事ですが、よくもここまで派手に捻っておきながら「ジーンズの良さ」を保ってるよな、と唸らされるのです。 アイコニックな各部シームのツイストはさて置き、トップボタンはブレザーみたいにドーム型コーティングが乗ってるし、ベルトループは拡大されてるし、ギャランティパッチは赤ステッチの縁取りで代替されてるし、ヒップポケットは片方だけになってる。 果てはヒップヨークの撤廃。これ大きいですよね。 ジーンズは皆ウエストとお尻の癖取りをヒップヨークの切替に隠し込むんですが、この人(リッキー・コフ)のREDはそれをやらなかった。 ヒップ部分のサイドシームからヒップ頂点に向けて長いダーツを設けるのみ。 この選択と、ヒップポケットの片方を取り払うという選択は、其々が噛み合ってセクシャルなムードを形成しています。 ちょっと意外に感じましたが、ヨークの構造線や、ポケットの機能性は人体の存在をフィジカル/イメージの両面から暈していたんだなという気付き。 元から個体差が大きくって集めてるのが楽しいモデルですが、この個体はフロントにアブストラクト・プリントが散ってます。 よく見るとデニムに入るダメージ・フリンジの転写もある？！テクニカル過ぎるだろ……。 サイドチェーンが綺麗に残ってる完品。 裾も後ろ半分だけが巧みにフリンジ加工されています。 故に裾上げは難しいです。 サイズ合う方は奇跡だと思います。 ローウエストに太いベルト巻いてお楽しみください。 Made in ITALY サイズ表記26×30 ウエスト:72 ワタリ:26 股上:24 股下:77 裾幅:22 一箇所だけリベットが外れ落ちてます

世にも珍しいイタリア製のオールドSamsoniteです。 これが意外と無いのです。 野暮ったいけどシステマチックなアイデアは確かに血として流れてる。 凄いバランスのビジュアル。 素材や色の選定は昔ながらのトラベルバッグメーカーって感じなのに、そこに不釣り合いなユニーク・システム。 円柱形のリュックサックがベースです。 円柱の天面をジップが縦断。 ファスナーは布より硬い(強い)ので、このファスナーの形状が優先され、平凡な円柱は新しい立体へ生まれ変わります。 天面はファスナーの硬さによって一方向のみ垂れ下がり、リュックサックにおけるフラップに変身します。 そしてこのフラップで隠れるシェードにもジップを配置します。 横っ腹からでも中の荷物を取り出せるタイプのバッグです。 この手のリュックサックって小さい規格が多いですが、意外と容量あります。 大柄なメンズには小さいですが、使える方は少なくないと思いますよ。 ボンサックみたいに担ぐのも可愛い。 Made in ITALY サイズ表記-

コバルトブルーのナイロンとロンTみたいな薄手のスムース、この組み合わさりの妙に惹かれています。 この服はただのNikeです。 よくある服です。 この服をただのNike以上の-カルテに置きたい水準の-物に昇華している犯人は、生地と色味がたまたま生み出した突然変異。 どちらから先に書けばいいやら。 では、先ずは、生地から。 このジャケットは張りのあるナイロンシェルと、ロンTみたいな薄手スムースの組み合わさりです。 スムースが裏地ね。 これらの素材それぞれは至って普通のありふれた素材でしょう。 この組み合わさり自体も、それこそNikeなんかのスポーツウェアではよく見かけますよね。 ただ、この両素材がお互いに無い要素を的確に補い合っている事に気が付かされました。 ナイロンシェルの一枚仕立てだと、誰でも想像の付く無愛想なあの質感です。 70-80'sのアメリカ古着に散らばってる、例のシャカシャカ。 ただの裏地として採用したスムースが、ナイロン一枚地には絶対出せない柔らかなニュアンスを足してくれている。 その結果、ナイロンシェル+スムースという「生地の実験デザイン」みたいな着地になっている。 裏地としてスムースを宛てがっているから気付かなかったけど、これを例えば重ねて一枚の生地として使ったら全く新しいニュアンスの生地になるでしょう？ これはmid2000'sのC.P.Companyのテーラードジャケットに設計された生地選定に感動したからこそ感じたニュアンスだと思います。 そのCPのジャケットは、コットンナイロンのアウターシェルの中綿としてコットンのネル生地を差し込んでいました。 そのネル生地の膨らみのおかげで、製品染めで仕上げられたジャケットにデザインとして入るパッカリングが強調されていたんです。 それを見て、ああ、中綿として作られた物以外を中綿にしてもいいんだ、と感激したんです。 ※別件で、昔のオーセンティックなテーラードジャケットの仕立てでもネル生地を芯材として用いる発想は存在していますね。 このNikeのジャケットの生地に感じたニュアンスもそんな感じです。 硬い感じのナイロンなんだけど、その奥に柔らかなニュアンスが重なってる違和感。 逆も然りです。 これはロンTみたいなスムースが、ナイロン級の張り感無しでは成し得ない構築的なシルエットを獲得する物語でもあるんです。 スムースで作るウインドブレーカーなんて、きっとヘニャヘニャです。 それを狙うなら良いけど、そこから先の新感覚には進めないでしょう。 その先は表地として使われたナイロンシェルがあるからこそ、そしてそれと組み合わさるからこそ辿り着けるのです。 さあ、そしてカラーリング。 これが決め手になったと思います。 よくあるスポーティなカラーリングでこの生地選びをしていても、私はこの生地の組み合わさりの素晴らしさに気付けなかったのでしょう。 今回のニュートラルなコバルトブルーは、Nikeとか、スポーツウェアとか、そうした所謂ステレオタイプに付き纏う様々な印象を一旦フラットに消音してくれた。 “ミュートカラー”とでも呼んでみます。 その結果、このNikeは等身大以上のNikeになったと思います。 これは作った人が狙った効果ではないと思います。 だから今回に関しては、生地の「組み合わせ」ではなく「組み合わさり」と言っています。 あくまで解釈の域を出ませんし、それで良いのです。 楽しむのは作った人ではなく受け取る人、我々です。 あまり再現性の無いピックアップですが、この服はとても良いです。 Made in Malaysia サイズ表記L 肩幅:56 身幅:67 着丈:80 袖丈:62 右ポケット端にホツレあり、 全体にも所々薄汚れ散ってます。

WWL！のオールド個体です。 Zipperとか読んでた方なら覚えがありますよね。 青文字系という言葉が定着した頃のステレオタイプな「原宿系」ではなく、音楽をインスピレーションソースに、ちょっとデカダンな服作りをしていた初期の個体。 この服に限らず、なんか日本のファッション全般に関してですが、ある頃から要素や表現の全てに【括弧】が付いて、とってもコマーシャル的になりましたよね。 (文章の話じゃないですよ) どうせY2Kの悪用業者がこのレーベルにも欺瞞に満ちた修辞を沢山くっ付けると思うので僕は特別熱心にアーカイブする気は無いのですが、その中でファッション的に眺めてカッコよかった。そんなTeeです。 音楽に詳しくないのでこのグラフィックが誰なのか分かりませんが、なんとなく言いたいことは伝わります。 なので多分、ネックラインや背中に入ったナチュラルかつド派手なダメージも、全てデザインなのでしょう。 妙な信頼感があります。 グラフィックの下に置かれたオレンジ色のテキストは掠れて読めません。 裾と袖口のステッチは全て天地ミシン。 オーセンティックです。 残酷な話をするとブランドタグ取った方が値段が付きそうな服です。 でも絶対取っちゃ駄目。 ボロい服だからって汚い世界に放り込んでいい訳じゃない。 Made in - サイズ表記3 肩幅:48 身幅:54 着丈:64 袖丈:20

80-e90'sのクロエ、フランスオリジナルの個体。 フランスの良い服で見かける、デカいタグが付く規格のやつです。 勿体無いことにそのタグは切られていますが、この生地に触れた瞬間、その理由も少し分かってしまいました。 多分、超が付くほどの特級カシミヤ。 滅茶苦茶ヌメヌメした最高のタッチ。 これ履いてたら腰の後ろで大きなタグがガサゴソ擦れてるの、鬱陶しくなっちゃうのでしょうね。 さて、こうしたストレートな“良い生地”、品格のあるタータンチェック、そしてフリンジエッジ……とくれば、デザインの道筋としてはマフラーがリファレンスにあるだろうとは察しが届くところ。 巻きスカートという構造デザイン的にも、マフラー及びブランケットを腰巻きにしちゃうような、奔放な発想からの転換だと思うのです。 物事の様式に必要以上に囚われず、軽快に慣例を無視出来るような女性像。 そして、そこに恐らくイメージの出発点を同じくするであろう要素が、ウエストのボタンデザイン。 ギャルっぽいラインストーン仕様。 ここが意外っちゃ意外だったんですよね。 究極を極める素材選びと、勇敢なまでにキッチュなディテール選定。 これってステラやフィービーがやりそう……というイメージがあったから。 でも彼女達よりも前の時期の個体でこのディレクションがあったという事実は、ラインストーンという記号の印象、並びにクロエというメゾンに流れるイメージの解像度を、より正確に捉える一助となりました。 ちなみにこのピンクベージュのネームタグのオールド個体(2000以降のものとは別)は、91年/M.SitbonのChloeにおける晩年の個体で確認されています。(Sitbon期の前半では黒文字のまま) 以降、Lagerfeldが二度目の就任を果たした時代も継続してピンクページュが使われていました(いつまでかは不明)ので、その辺りの個体だと思います。 故に多分Sitbon期か二度目のLagerfeld期なんですが、どちらの作品かは不明なまま。 正直どちらも作りそうじゃないですか。 前述したDNAの解像度が上がれば、こういう時にランウェイの同定以外でシーズンがパッと推測出来るそうになるのでしょうね。 Made in FRANCE サイズ表記- ウエスト:64 レングス:58 (フリンジ12含)

スウェットパンツの感覚で履く「スウェット・スカート」のご提案です。 もっと正確に、自分のニュアンスに忠実に表現するなら、これは「スウェットパンツ・スカート」なのです。 生地はスウェットではなく薄手のウールジャージーです。 重要なのは「スウェット感」ではなく「スウェットパンツ感」。 伝わりますよね。 つまり「だらしなさ」です。 レストランでもスウェットパンツを履く手合いは例外として、ドレッシーなテイストとは真逆の、TPOを選ぶ洋服。 シッカリ感と引き換えに、圧倒的な快適性を獲得した洋服。 アレを敢えてファッションに取り入れ新しいバランスメイクを図る時、その型紙がスカートになるだけで、その新感覚開拓は更に奥地へ辿り着くでしょう。 ・スウェットパンツのラフさ ・スカートの抜け感 この双方を一着で叶えてくれる個体です。 シャツやテーラードジャケットのカッチリ感の中和、近似ニット素材とのアンサンブル・バランス、夏場のTeeスタイルでのリズム変化、活躍するシチュエーションは無数に浮かびます。 今回幾つか用意していた中、こちらは4枚セクションのロング丈個体。 色は使い易いストーン・グレー。 グレーのスウェットパンツと同じ感覚で履ける、最もトライし易い個体でもあります。 こんなの、プランテーションから出ているべき服でありましょう？ Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:50-74 レングス:79 蹴回し:268

アシンメトリーに製図された変形スカート。 色味は彩度の落ちたダークネイビー。 平置きにするとその異質な型紙が見えてきます。 右サイドは普通。 左サイドは異様に増幅されたフレアドレープ。 この左サイドだけ丈も少し長い。 よく見ると、この左サイドだけがサイドシーム無しの丸胴仕様ですね。 このように恣意的にアシンメトリーを設計した一枚布を、ウエストギャザーで無理矢理円筒状にした構成。 右サイドのサイドシームにポケットこそありますが、どこを前にしても成立するユニバーサル・デザイン。 ドレープ部分を後ろにしてフィッシュテールにしたって可愛いでしょう。 なんなら前後逆にして左右のポケットとドレープを入れ替えたって構わない。 こうした「着る側の遊び心が入る余白」、こうした部分も極めてイッセイミヤケらしいポイントです。 これも、スウェットパンツの感覚で履く「スウェット・スカート」のとしての提案ですね。 もっと正確に、自分のニュアンスに忠実に表現するなら、これは「スウェットパンツ・スカート」なのです。 生地はスウェットではなく薄手のウールジャージーです。 重要なのは「スウェット感」ではなく「スウェットパンツ感」。 伝わりますよね。 つまり「だらしなさ」です。 レストランでもスウェットパンツを履く手合いは例外として、ドレッシーなテイストとは真逆の、TPOを選ぶ洋服。 シッカリ感と引き換えに、圧倒的な快適性を獲得した洋服。 アレを敢えてファッションに取り入れ新しいバランスメイクを図る時、その型紙がスカートになるだけで、その新感覚開拓は更に奥地へ辿り着くでしょう。 ・スウェットパンツのラフさ ・スカートの抜け感 この双方を一着で叶えてくれる個体です。 シャツやテーラードジャケットのカッチリ感の中和、近似ニット素材とのアンサンブル・バランス、夏場のTeeスタイルでのリズム変化、活躍するシチュエーションは無数に浮かびます。 この個体なんかは、夏場に欲しくなるネイビーショーツみたいな枠。 真夏はポロシャツのカッチリ感を中和したり、春秋はちょっと大きめのアウターと合わせてバランスのギャップを楽しんでみたり。 レディースは、これに変な色のタイツ合わせてネイビーのMA-1とか可愛いと思います。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:54-72 レングス:58

アシンメトリーに製図された変形スカート。 色味は普通のグレー。 御影石みたいな、軽くてフラットなグレー。 この個体は同タイミングで出すネイビー個体の色違いです。 型紙がとってもユニーク。 右サイドは普通。 左サイドは異様に増幅されたフレアドレープ。 この左サイドだけ丈も少し長い。 よく見ると、この左サイドだけがサイドシーム無しの丸胴仕様ですね。 このように恣意的にアシンメトリーを設計した一枚布を、ウエストギャザーで無理矢理円筒状にした構成。 右サイドのサイドシームにポケットこそありますが、どこを前にしても成立するユニバーサル・デザイン。 ドレープ部分を後ろにしてフィッシュテールにしたって可愛いでしょう。 なんなら前後逆にして左右のポケットとドレープを入れ替えたって構わない。 こうした「着る側の遊び心が入る余白」、こうした部分も極めてイッセイミヤケらしいポイントです。 これも、スウェットパンツの感覚で履く「スウェット・スカート」のとしての提案です。 もっと正確に、自分のニュアンスに忠実に表現するなら、これは「スウェットパンツ・スカート」なのです。 生地はスウェットではなく薄手のウールジャージーです。 重要なのは「スウェット感」ではなく「スウェットパンツ感」。 伝わりますよね。 つまり「だらしなさ」です。 レストランでもスウェットパンツを履く手合いは例外として、ドレッシーなテイストとは真逆の、TPOを選ぶ洋服。 シッカリ感と引き換えに、圧倒的な快適性を獲得した洋服。 アレを敢えてファッションに取り入れ新しいバランスメイクを図る時、その型紙がスカートになるだけで、その新感覚開拓は更に奥地へ辿り着くでしょう。 ・スウェットパンツのラフさ ・スカートの抜け感 この双方を一着で叶えてくれる個体です。 シャツやテーラードジャケットのカッチリ感の中和、近似ニット素材とのアンサンブル・バランス、夏場のTeeスタイルでのリズム変化、活躍するシチュエーションは無数に浮かびます。 この個体は色味、丈感、スウェット・スカートとしての異質さ、全てが完璧だと思います。 黄色い服と合わせたい。 これは是非ユニセックスで、全ての人に検討して欲しい。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:56-74 レングス:56

出自不明、大変な手数で作られたヘッドドレスです。 多分ちょっと古いものです。 全くの勘ですが90-00'sくらい？ チャリチャリと長く靡いたビーズフリンジ、レイヤードしても厚みの出ない控えめなボリューム感。 前髪部分は短くて、そこ以外はかなりのロングレングス。 是非、既存のヘッドピースとのレイヤードもお楽しみください。 普通のキャップやビーニーが一気に化けます。 エクステとは違うワクワク。 出会った時は、恐らく材質由来であろう表面加水分解でベトベトしてましたが、綺麗に復活させました。 今は手触りも衛生面も心配なく、綺麗なコンディション。 素材は発色させるパーツを外からクリアレジンで包んだようなビーズパーツです。 これが金属や木材で出来てると、そりゃ可愛いけどシンプルに痛いんですよね。 この個体の素材選定はとても良いです、普通に不快感無く使える優しい素材。 普通に水洗い可能ですので、レイヤードがダルくなる夏場にも安心して扱えます。 ちなみに 誰でも取り入れられるアイテムではないよな、とも思います。一定以上のパッションというか、ちょっと振り切ったマインドが要りますよね。 でも人それぞれ心地良いバランス？みたいなものがありますから、このテンション感を心地良いと思う人は是非トライしてみてください。

アラン・マヌキャンの黄金期。 70年代から静かに始まったフランス系アルメニア人のキャリアは、80年代後半から90年代にかけて全盛を迎えます。 豊かで淑やかで機知に富んでいる、現代のハイファッションが復興せんとするクオリティを真っ向勝負で作り続けたフレンチレーベル。 日本での知名度はあまりありません。 このレーベルは歴史を動かすゲームチェンジャーではなかったから。 既存のファッションを揺るがしに赴いた日本人デザイナー達と相対した「既存」側の美意識。 ハイファッションにおける「クオリティ」の部分を担った誉れ高きコンサバティブ。 明るいベージュ、均整の取れた美しいニットスカート。 長くもなく短くもない、使い易い丈感。 リブ編みと平編みをセクションで編み変えたフィット&フレアのシルエットメイク。 腰回りがコンパクトにフィットするのでアクセサリーベルトとの相性が良いってのも、今嬉しいポイント。 裏地インナーとして極薄のナイロンジャージーが仕込まれているので肌触りも非常に快適。 カルテのスタイリングでも多用しましたが、中々汎用性が高いです。 Made in FRANCE サイズ表記42 ウエスト:56-65 レングス:50 ブランドタグの一箇所に縫い外れあり