極薄のレザージャケット。 エイジングの効いた、いかにもイタリア服らしいキャラメル・ブラウンの色味。 オーバー調子のボディと、キュッと締まったリブ裾のテーパー。 定番。80's ITALYの定番。 Best Company着るほど若くはないが、Giorgio Armaniを着るには皺が足りない…そんな中間地点って感じ。 背伸びをしたがるお年頃、今も昔も、多分それはアラサーとか呼ばれる年齢層なんじゃないのかな。 普段は大人振ったスーツスタイル、砕けた日には小洒落たブルゾン、デートの日にはこっちのレザーアウター……と、そんな感じのクローゼットですよね。ご想像いただけますでしょうか。 さて、そんな想像に難くない一般成人男性のライフスタイル、それに寄り添うような定番のブラウンレザー。 と！見せかけて！という話です。 レーベル名はRED STAGE。 知ってるようで知らない。見たことあるようで無い。 群雄割拠の中で伝説されなかった無冠のマイナーレーベル。 このジャケットには、トロンプルイユ・デザインが入っています。 胸ヨークの下、普通のフラップポケットがいつもの様に鎮座してると思いきや！そのフラップは道半ばで一刀両断、裾のリブ位置を決めるための縦シームに切り落とされてしまいます。 そして、そこで損失したポケットを取り返す様に、サイド位置でハンドポケットを補填するというデザイン順路。 これは中々にあり得ないことです。 こうもこの時代のイタリアの「定番感」を強固に宿しつつ、当時のイタリアにはまだ普及し切っていないフランスの遊び心を取り入れるなんて。 このパターン遊び、及びトロンプルイユの感覚というのはM&FGがフランスを起点に打ち出したセンスです。 アルマーニはこれをやらない。 アルマーニからの影響を隠す気が無い雛型をチョイスしておきながら、それを華麗に裏切る前衛的なパターンワーク。 こと印象が重くなりがちなレザージャケットにおいて、ここまで飄々とした態度の個体は極めてユニークに映ります。 各ボタンホールは両玉縁での仕立て。 遊び心に対してのノブレス・オブリージュですね、真面目で創意的なディテールワークがギチギチに凝らされているのも見逃せない。 レザージャケットというカテゴリの中では最軽量でしょう。 極薄のレザーで仕立てられています。 これなら季節問わずご紹介できますね。(します) Made in ITALY サイズ表記48 肩幅:56 身幅:60 着丈:59 袖丈:58 ・右袖1箇所、レザーに捲れ傷あり

カステルバジャックお得意のコミックパターン。 コミック系の総柄は脂っこくて胃もたれする。 そしてリネン系のシャツは爽やか過ぎて物足りない。 この二項が上手い具合に溶け合った結果、「デザイナーズ」のシャツになります。 そう。ここでやっと、成るのです。 コミックを使うことも、リネンを使うことも、どれも必須要素ではありません。 必須要素は、それらを上手く「混ぜる」こと。ここですね。 実際、カステルバジャックがこの世に生まれていなければ、こういうシャツは出てこなかったでしょう。 その場合、他の誰かが自然とカステルバジャック的立ち位置に居たか？答えはNOだと思うのです。 リネンシャツはキザに着る服のまま。 コミック柄の服は幼児の服のまま、そんな世界だったでしょう。 リネンシャツと言いましたが、これは リネン70% & コットン30%の有機的なエアリーブロード。 30%のコットンが良い仕事してる。 夏を押し付け過ぎないギリギリのライン。 テクスチャだけに焦点を絞って見ても、このバランスってなかなか無い気がします。 だからボタンダウンが成立してる。 リネン100にしちゃうと、多分ボタンダウンが少し邪魔に感じてくると思います。 どうでしょう、ただの総柄シャツに見えていたこのシャツが、非常に先進的な、開拓精神を持ったデザイン・ピースに見えてきましたでしょうか。 後年から「昔のもの」として見るのは、ある意味アンフェアです。 当時にコレを切り拓く行為がどれだけ勇敢なことだったのか、見えづらいですからね。 アルゼンチンの漫画家キノ(QUINO)の代表作品、『Mafalda』との公式コラボレーションワーク。 日本で言うところのサザエさんとかコボちゃんみたいなポジションです。 似合う人には似合うし、これが似合うような歳の取り方をしたいです。 動物に好かれるような。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:51 身幅:65 着丈:78 袖丈:63

フランス人の履くワークパンツみたいな深いネイビーと、フランス人が履くジーンズみたいな上品なラフさ。 そしてフランス人が履きこなす、スラッとしたロングストレート。 ……もう完全に日本人視点というか、外からの観光客目線で解像度低いまま喋ってるんですが、フランスのお洒落で洗練されたキラキラをそのままニュートラルに落とし込んだメンズ・パンツって印象。 素直に憧れちゃう。 リーバイスより幾分コンパクトなヒップ周りから、テーパードさせ過ぎない美しいストレートのシルエット。 清楚でありながらもどういう訳か色気に満ちたネイビーは、ポリエステル65-コットン35の軽やかなドリル。 サイドラインと裾端にはレーベルのアイコンディテールであるサテンパイピング。 物足りないけど、それだけ。味付けはここまで。 ザ・パリコレ！って感じの前衛的なアヴァンギャルドよりも、こういう生のパリっぽさ、これこそが他所モノには作れないパリの服なんだろうな……と思います。 本当に、写真家が写真撮るために作ってる服みたいな印象。 Made in FRANCE サイズ表記38 ウエスト:75 ワタリ:31 股上:26 股下:81 裾幅:20.5

色が良い。 スッと伸びやかな赤。 ルージュかヴァーミリオン、フランスだからヴェルミヨンか。 あの国旗のトリコロールからスポイトした様な、美しい赤。 コレを綺麗に発色させるレザーの品質。 (正確にはタンナーの仕事の質か) そしてその美しいレザーとコントラストを刻む、金属製のスクエアリング。 ベルト開閉に関わるリングバックル以外の位置にも、等間隔で配置されています。 ※こんな構造なので、このベルトのベルト巾は金属パーツの巾で計測しています。 フランスっぽいジャストサイズのジーンズ、そしてナチュラルなタックインのスタイルがありますよね。 そこに差し込むブラウンレザーの次の一手。 サイズ感的にはレディースの方々に向けた提案になります。 ウエスト細いのならメンズでも、なんとか。 下げ札付き、ほぼ新品です。 革が薄く柔らかいので、リングバックルに通すとすぐクセが付きます。 どうか瑕疵と捉えず、それが「自分のベルト」になっていく豊かで個人的なパーソナライズの過程として、お楽しみくださいね。 Made in FRANCE サイズ表記75 レングス:84.5 ベルト巾:3.6

日本のモノづくりに厚いリスペクトを表明するCorsillo兄弟によってNYでスタートされたレーベル。 極めてロジカル且つユニークなストレージ・デザイン積み重ねて仕立てられた大きなボストンバッグ。 裏張りしてるのか、生地単体以上に張りのあるネイビーコットンのボディ。 バッグとしての骨組みはかなりハイエンド(ハイソサエティ的)と言えるものでありながら、メインマテリアルには丈夫さを身上としたカジュアルなギャバジン。 これはワークウェアを偏愛する兄弟ならではのアプローチ。 そしてパーツエッジやハンドルには美しいレザーワーク。 ストラップ接続やフラップを留める擬宝珠のディテールに使われる金具の重厚感も素晴らしい。 ネイビー×ゴールドの完璧なコーディネーションも完成しています。 メインポケットのファスナーを開けると擬宝珠開閉の二重蓋。 これはボディの「マチ」にあたるサイドパートのパーツ延長です。 スニーカーの「シュータン」みたいな感覚ですね。 そして外側、パッチポケットはフラップの根本をレイヤードさせる遊び心。 ネイビーの真面目ちゃんな印象をどうにか崩したいのでしょう、上品なままどこまで遊べるか……みたいな気骨を感じます。 その気骨含め、全部が上品だなと感じます。 凝った構造のデザインを、鮮烈なセンスで実現した銘品。 色味やサイズ感も相まって、アイビーテイストと括っちゃうことも出来そうなビジュアルに着地していますね。 ポケットの重なり部分にはアタリも出てきてたり、ポケット内部には意外と輪染みがあったりと、よく見ると使用感もありますが、ワークウェアへのリスペクトをもって選定されたギャバジンはこうした使い古しを嬉々として蓄積します。 ラグジュアリーブランドでこの水準を作ったなら、ゼロが幾つか(幾つか?!)増えるでしょう。 長く長く、そして嬉しいのが「ラフに」使える、デイリー照準のデカバッグ。 Made in - (JP or US?) サイズ概寸 横幅:47 高さ:30 マチ:29

コルポノーヴェのボマーJKT。 やっぱりこのレーベルは面白いことをしてくれる。 ナイロンギャバジンのボディを同色のコットンテープで埋め尽くしたデザイン。 このコットンテープ、ただ縫い付けるんじゃなくて、一回テープ単品の段階で糸調子を変えたステッチを掛けてギャザーを寄せて、それをギャザーテープとして縫い付けていく……という順番。 ある程度規則的なギャザー間隔と、同色の中に細かな陰影が並んでいく様子、これには何処か「鱗」っぽい雰囲気を空見してしまうのです。 色味も手伝ってるのかな。どこか恐竜っぽさというか、トカゲっぽさがありますよね。 そして着用して邪魔になる箇所にはテープ無し。 具体的には、内袖とサイドボディですね。 擦れることを前提としている箇所は無駄に擦れさせることなくスムーズに仕上げられています。 コットンテープは全て端処理無しのフリーフリンジ(解れ放題仕様)ですから、この判断は大正解。 ついでにポケットフラップもテープ無しです。 可愛い付け方のスナップボタンを隠さないためにね。 袖は長いけれどコンパクトなサイジングで裾リブのキックバックも強め。 そこにダブルジップ。完璧な選択。 ブラウジングで溜めるも良し、下ジップを開けてハの字に裾を逃がすも良し。 素晴らしい条件が揃い切った中綿無しの軽量ボマー。 真夏以外はいつでもトライしてみてください。 Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:41 身幅:48 着丈:50 袖丈:60 左前なので一応メンズとして紹介していますが、レディにも普通におすすめです。 サイズ表記40ってのも基本レディースの数字ですし。 良いサイズ感でお召しいただけそう。

90'sロンドンのバッグデザイナーと言えば先ず名前が挙がるのがビル・アンバーグではないでしょうか。 なにせ分母が少ないもので……（笑） 有名な型を一つ作り上げて、90年代にバズったレーベルです。 90年代の隆盛にバズって言葉、使い難いですね……。 最近気になってるダッフルバッグ。 その中でもキレキレのデザインとデカいサイズ感が揃ったスペシャルピース。 丈夫なコットンキャンバスと浅いブラウンのレザーを斜めに切り替えたデザイン。 (その切り替え線にジップポケットを差し込み縫製) 角を落とした丸い長方形の型紙。 こうしたバッグって、入り口にドローコードとか入れて絞るのが定石でしょう。 でもこの個体はですね、入り口を外からレザーベルトで縛って締める(閉める)という滅茶苦茶に強引な手法を取ります。 これは中々攻めてますよね。 凄いディテールデザイン。 デカくて分厚い生地をギュッと自分で絞って「くちゃっ」とギャザーにしてクローズ。 ここまでダッフルバッグの情緒を大切に取り扱うデザインって見たことない。 で、型紙上での上端線から10cmちょい降りた所にファスナー開閉があるので、実際に荷物が落ちることはありません。 安心ですね。 そしてハンドルは手持ちに丁度良いショートVer.と、肩掛けや斜め掛けが出来るロングショルダーVer.の2way仕様。 男の香りをしっかり宿した「担ぐ」が映えるバッグでありながら、その先、実際の使い易さまでデザインされた素晴らしいクオリティ。 で、これ、BILL AMBERGとMAUL RUCKのダブルネームなんですよ。 出会った時は本当にビックリしました。 タケオキクチ、こんな凄まじいモノを日本に連れてきてたのか……。 サイズ概寸:45×70

E.Armaniの渋いニットベスト。 淡いソフトベージュ。 厚みのあるコットン。 アルマーニのシャツにもストレス無く重ねられるサイズ50。 完璧。ニットベストとして完璧なポジションにいます。 その上、編み地の目減らしでシャドーストライプを作り、フロントボタンシステムでも奇天烈なディテールアイデア。 滅茶苦茶面白いです。 前端、トリムニッティングに隠れる位置からボタンループを生やしています。 このボタンループを使うと、ボタンが半分だけトリムニッティングに隠れて、「ハーフ比翼仕立て」が完成するというわけ。 分かりやすい誘目性に頼らない、ミニマルな機転ひとつで決する勝負。 「アルマーニはこの服が良いよね」 なんて易々と言えないのは、こういう極上のアイデアがあらゆるカテゴリにあるから。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:(38) 身幅:49 着丈:52 袖丈:-

スイス製の超上質なソフトコットンで柔らかに仕立てられた半袖シャツ。 涼やかなモノトーンに見えましょう。 しかしながら自然光下でよくよく見つめると、これがまさかの淡い多色使いのチェック柄。 すごく淡い黄色とかピンクが混じってる。 夏の服なんだけれど、この色味みたいに少し優しいバケーションが似合いそう。 海でBBQって感じはしませんね。 リアルな事言うと、避暑地で美術館を巡るときの羽織ものでしょう。 (夏の美術館ほんまに寒い) 強くお伝えしておきたいのは生地のクオリティ。 粗めの織り地や編み地で肌との接地面を減らして涼しくしましょうって感じの狙いじゃなく、あくまで真っ向勝負で「薄く柔らかく」を突き詰めたテキスタイル。 そしてそれが「シャツ」というステージで最も輝く演出ってなんだと思います。 私は背面ヨークのギャザーだと思います。 フレンチアンティークよろしく、中央からグラデーションで緩やかに散らされた細やかなギャザーワークは、優美を極めるこの生地でこそ。 カジュアルなアイテムなのに香り立つ気品は他のハイメゾンにも優に比肩する水準。 文化的な大人の夏休みへレッツゴー！！ Made in SWITZERLAND サイズ表記40 肩幅:54 身幅:61 着丈:81 袖丈:29

仄かに燻んだホワイト、又はごく淡いグレーのコットンポプリンで仕立てられたカジュアルなワイドパンツ。 New Generation という名前のレーベル。 組成表記がドイツ語ですから、ドイツ語圏の国で流通したレーベルなのでしょう。 サッパリ情報無し。 調べようも無し。(名前が、、、ね) おおよそ80年代くらいの個体。 イタリアで巻き起こったネオカジュアル界隈でも似たような雰囲気の物が流行しましたね。 あれらとは少し違った、ほんのりシリアスで冷たい空気。(色味のせいかな？) ドイツという先入観からくるモノかもしれませんけれど、あんまり陽気に浮かれ過ぎていない、真顔のホワイト。 と見てます。 まぁこの辺りはあまり固執しなくていい部分でしょう。 このパンツの魅力はひとつひとつのディテール選択の【練度】です。 ポケット袋布と内ウエストベルトの色彩選択が先ずお洒落。 良い色でしょう。 葛飾北斎も愛したベロ藍のコットン。 (深いネイビーに少しの緑濁) これがフライフロントの前端にも、極小の両玉縁ホールとして配置されています。 いや これ何？ 何か細い物を差したり出来るのか？ と思ってタイピンを通そうとしましたが、入らない。 これは狭いから入らないのでなく、深さが無いから入らない。 玉縁部分はガチで作ってるのに、そこから通じるであろう細い内部構造がステッチで止められてる。 しつけ縫い？ だとしても意味が分からない。 流石にそのままにしております。 さて“ウエストベルトの太さ”も完璧。 レッグラインのワイドなボリュームに合わせて、ウエストベルトもややワイドです。 ここが太くないと、なんかバランス悪いんですよね。 持ち出しは長めに取って五角形のカッティング。 ヒップポケットには装飾的なステッチが、フラップを囲むように同色でひっそり走っています。 サイズ感もとても綺麗。 ドイツ圏のものはこうした細かいディテールの部分でちょっと趣味が合わなかったり、サイズ感覚が微妙だったりするのであまり縁がありません。 しかしこれは文句無し。完璧。 軽めの生地。 何にでも合う色。 合わせやすいボリューム。 ボトムスとしての仕事を満点でこなしてくれる。 Made in - サイズ表記48 ウエスト:78 ワタリ:36 股上:31 股下:80 裾幅:19.5

ミレジムのフレンチ・オリジナル。 真っ黒のブラック・ヌバックのハーフコート。 圧巻の迫力。 何の革かは不明です。 厚くて滑らかで、ドロリと落ちてくる柔らかな革質。 画面で何割かクオリティが伝わってしまいそう。 全体を微かにバフ掛けした表面は歴代オーナーの愛用に伴い元の銀面のような艶やかなタッチを取り戻しつつあります。 ポケット口とか、袖口とか。 そしてこの特徴的なフロントビジュアル。 フロントのフラップが三分割されています。 そのフラップの上端と下端にボタン。 首元のフラップのみ、上端/下端の他に真ん中にもボタン。 この部分のボタンは身頃から襟への移行に連れて発生するシェイプのくびれをトレースするための必須ボタン。 普通のアウターに必要な量の何倍かに増幅された前立ては、垂らした時のドレープの美しさを強調してくれます。 (なんとも贅沢な話ですよね) そして、フラップが三分割されているが故に、このドレープの始点が三点あるというのが最高のユニークポイント。 見た目にも明らかである重厚なラギッドネス、これを微塵も毀損することなく同じ熱量で混じり合う婉麗なドレープ・エレガンス。 根本的なオーバーサイジングの設計も手伝った果て、生まれるのは他に類を見ない至高のジルボー・アブソリュート。 この年代のこのレーベルのレザーピースは、本国オリジナルもアジア製造の個体も、どちらも素晴らしいクオリティで仕上げられていますから、生産国に関わらず縁ある限り取り扱うつもりでいます。 この前提を明確に示した上で尚言いたい。 やっぱりオリジナルは素晴らし過ぎる。 Made in FRANCE サイズ表記L 肩幅:60 身幅:68 着丈:71 袖丈:56 裄丈:90

コムデギャルソンを影から支えた伝説のパタンナー、田口成彦 氏によるレーベル【DÉZERT】。 コムデギャルソンらしいアヴァンギャルドな印象ってよりは、70-80年代のBIGIとかNICOLE、JUNなんかのDCブランドが標榜していた“ユーロ感とアメカジ(アウトドアを含む)のMIX”、その妙味を基軸に感じます。 そこに、先進的な素材デザインや記号のリミックス、丁寧で気の利いたカッティングを加えることで個人的な【DÉZERT像】は完成します。 さあさあ、そしてこのパンツはその文脈で言うとどうなるのでしょうね。 ゴートレザーのラギッドなワークスラックス。 80's後半から90's前半くらい。 スペシャルです。 あまりに貫禄に満ちた美しいエイジングレザー。 ほんのりピンクも感じる深いブラウン。 シルエットは結構ワイド。 ウエストで2タック、ウエスト内側にはサスペンダー用の吊りボタンが配置されてます。 でもこの重さのレザーパンツをサスペンダーで吊るとなると、ゴムとか入ってる個体はNGですよ。 パンツの重さで伸びてしまうことのない布帛のサスペンダーが必要です。 その点、ベルトループのデザインを見る限りはサスペンダーボタンは「記号遊び」寄りのデザインかなと感じます。 だってベルトループはキッチリ７本仕様ですから。 多いですよね。 つまり、レザーパンツ本体の重さで何処かウエストの一部分が局地的にずり落ちてしまうことのないように、という意図が読み取れます。 そしてこの記号遊びには続きがあります。 近くで見ると分かるんですが、このレザーパンツ、革の色とステッチ糸の色が全然違うんです。 ピンクブラウンのレザーに、オレンジの糸を合わせてる。 他の色ならいざ知らず、「オレンジの糸」ってのは特別な意味を持ちますよね。 これは「ジーンズ」の象徴です。 「ヨーロッパ風」のサスペンダー仕様と 「アメリカ風」のベルトループ仕様の対比。 そしてスラックスの体を取りながらも全体に張り巡らされるジーンズの記号的オレンジステッチ。 それらをレザーパンツという重厚なアイテムでやってしまうセンス。 これぞデザート。 「洋服の表舞台」から距離のあった国だからこその、諸要素のフラットな取り扱い。 痺れます。 服好きの紳士諸賢に自信を持ってご推奨出来る最高のメンズレザーパンツ、久し振りの入荷です。 Made in HONG KONG サイズ表記M ウエスト:77 ワタリ:35 股上:32 股下:81 裾幅:21

イタリアのジュエリーデザイナーが手掛けた作品。 洋服と出会えるのは結構珍しいことです。 昔Rick Owensの服を縫っていたOlmar and Mirta社が製造を手掛けています。 一枚のウールフェルトに、アームホール×1とベルベットリボンが付いた構造。 ストールと言っちゃっても良さそうですよね。 でも一つだけ開いたアームホールがそれを拒む。 私は洋服なのよ、とこちらを睨む。 気圧されるまま、アームホールに腕を通します。 そのアームホールの位置を起点に、残りのストール部分とリボン部分を好きなように身体に巻き付けていく……という着方になります。 見れば見るほど、本当に不可思議なカットです。 「こう着せよう」という意図は仄かに感じるものの、正解には辿り着けない、絶妙なカオス。 洋服の残像とファブリックのメルトダウン。 「「布」と「服」の境目ってどこだと思いますか？」 言語領域の外から、「洋服のデザイン」を通して問い掛けてくる。 Made in ITALY (O&M) サイズ表記２ 布で作られたアクセサリーとして、男女問わずアンサンブル感覚でもお楽しみいただけます。 ウールなので流石に夏は暑いか……。

Gallianoが手掛けた2007年春夏のDior。 あくまでプレタに限りますが、それまでの絢爛で過華美なビジュアルメイクとは異なり、少しミニマルな雰囲気にシフトしてきた頃です。 どういう世界観を突き詰めようとしたのか、明確に観察できるデザインのスリムパンツがありますのでご紹介。 07年の春夏はDior もとい “Christian Dior” としてのエレガンスを前提に、ミニマルなカットとコンパクトなシルエットを混ぜ合わせたシーズンでした。 不躾を承知で喩えるならJil SandeがDiorっぽさを大切にしてDiorをやったらこんな感じだろうな、とも。 さあ、コンパクトなローライズウエストから、スキニーにならないよう真っ直ぐストンと落とされた美しいストレートシルエット。 このパンツの素敵なポイントは腰回りのマニュピレーションです。 マニュピレーション、つまり型紙操作。 ボトムスの型紙ってのは通常、ウエストダーツやタック、及びヒップヨークを駆使することで ［ヒップ→ウエスト］に掛けてのフィッティングを実現します。 このパンツは型紙操作によって、ウエストダーツをヒップの真横に移植。 ヨークみたいな位置感覚でダーツを入れる……という尖ったことをしてますね。 ポケットに関しても、サイドシームやウエストと繋がっていない完全独立式ですから、本当に件のダーツのみでドラマチックなウエストフィットを作っている訳です。 この製図技術自体は学生さんでも出来ることですが、このラインメイクから生じる鮮烈なイメージの効果、その取り扱いに関しては天才の仕事と感じずにいられません。 ラインシェイプの美しいシャツ、逆にオーバーなニット、あとは同じくオーバーなテーラードジャケットなどなど……、こうしたコンパクトなナロースラックスと合わせたい服が沢山あります。 Y2K・ハイファッションが標榜したミニマル・スリムとはまた違う、Gallianoが2010'sを見据えて打ち立てた第二次ミニマリスム。 基本的にはレディースです。 レザーサンダルやハイヒールで是非。 Made in ITALY サイズ表記38 ウエスト:67 ヒップ:84 ワタリ:26 股上:21 股下:71 裾幅:20 シルエットは、厳密には僅かにフレア掛かった セミブーツカット

ネームを疑ってしまう程には、MAXMARAのパブリックイメージとかけ離れたビジュアル。 この「かけ離れ」はクオリティ次第でこうも魅力的なフレーズに化けます。 リッチなオーバーコートやレディのためのオーバーニット、アイテム単位で見ればミニマルでありながら、ブランド単位ではミニマル・ブランドとは離れた位置に立っていたMAXMARA。 ここから出るのがこうも無機質でシステマチックなベルトだとは。 装飾におけるオーガニックな雰囲気を徹底的に削ぎ落としたデザイン。 バックルはコンパクトなスクエア。 ベルト方向に並行に伸びた長方形ではなく、寧ろ垂直に伸びた縦長の長方形。 折り返すためのベルトボディさえ通ればよい、と言わんばかりの最低限のサイズ感。 そしてこのバックルを通ったボディは折り返されてベルクロ留め。 重厚なブラックレザーには意外性として光るでしょう、全くクラス感の無いベルクロ仕様。 実際は表に出ない隠しステッチと接着剤によって固定されているベルクロを、まるでその身で留めているかのような太糸の飾りステッチ。 もう殆どN.BARRETTがデザインしたPradaじゃないか……？ こんな仕様ですから、ウエストレンジの調整は殆ど効きません。 74cmから、せいぜい±1.5cmくらい。 腰で合わせるのか、ヒップで合わせるのか、又はその中間位置の何処か……となる訳です。 このサイズ感に心当たりのある方は是非ご想像ください。 滅茶苦茶カッコ良いです。 コンディションも上々。 Made in ITALY ウエスト:74 ±1~1.5 ベルト巾:2.8

サイバースキントップ。 少し前のZOZOSUIT、アレに用途以外の、ビジュアル的魅力を感じた方にはご共感いただけると思います。 スポーツウェアで言うアンダーシャツみたいな、極薄のテックジャージー。 各エッジ処理は無縫製のカットアウトヘム。 雑って訳じゃ無いけど、簡単な服だな。 とことんぶっきらぼう。 何万円も出して買う服のプロダクトクオリティじゃないだろうと、そう思われることも往々にしてありそう。 でももう既に問題はそんな所には無いみたい。 「高いから凝っている」 「高いから極上の素材を使っている」 「高いから素晴らしい技術が使われている」 この物差しで見るのはちょっと危険。 こういったクリエイションの価値は 「いかに新しいか」といったポイントにあります。 ラフシモンズの加わったPRADAから発表されたこのコレクションでは、洋服の背景にある数多の集積-アカデミックからローカルまで-を用いて、身体の持つ誘惑性にフォーカスが当てられました。 洋服がなぞってきた形状のモディファイ、それらの連続の果てにある身体性の規定。 脱ぎかけのようなビジュアルのワンピースや、アンダーバストの形状をなぞって編まれたセーター、思い切り簡素にカッティングされたロングトレーンなど、ミウッチャとラフのクリエイティビティが不親切な程尖って現れたランウェイでした。 このスキニートップはランウェイピースではありませんが、この文脈で見れば「身体形状の強調」を、極限までミニマムに成し遂げるためのピースと言えそうです。 攻めた噛み砕き方をするなら、ジーンズに白Tで爽やかに決めたい夏の日、その白Tに置き換えて一枚で……みたいなところ。 難易度は結構高いので、普通に今回みたいな　既にアメカジの手垢が付いたチャンキーニット等への裏切りで使うと可愛くって新しいと思います。 あとはリネンのテーラードジャケットとか。 永遠に新しくあり続けるゲームチェンジャー、現代美術を愛するミウッチャだからこそ意味を持つ洋服。 サイバー感とエロティシズム。 Made in Rumania サイズ表記38 肩幅:31 身幅:38 着丈:64 袖丈:63

＊こちらはタグ付きデッドストックです サイバースキントップ。 少し前のZOZOSUIT、アレに用途以外の、ビジュアル的魅力を感じた方にはご共感いただけると思います。 スポーツウェアで言うアンダーシャツみたいな、極薄のテックジャージー。 各エッジ処理は無縫製のカットアウトヘム。 雑って訳じゃ無いけど、簡単な服だな。 とことんぶっきらぼう。 何万円も出して買う服のプロダクトクオリティじゃないだろうと、そう思われることも往々にしてありそう。 でももう既に問題はそんな所には無いみたい。 「高いから凝っている」 「高いから極上の素材を使っている」 「高いから素晴らしい技術が使われている」 この物差しで見るのはちょっと危険。 こういったクリエイションの価値は 「いかに新しいか」といったポイントにあります。 ラフシモンズの加わったPRADAから発表されたこのコレクションでは、洋服の背景にある数多の集積-アカデミックからローカルまで-を用いて、身体の持つ誘惑性にフォーカスが当てられました。 洋服がなぞってきた形状のモディファイ、それらの連続の果てにある身体性の規定。 脱ぎかけのようなビジュアルのワンピースや、アンダーバストの形状をなぞって編まれたセーター、思い切り簡素にカッティングされたロングトレーンなど、ミウッチャとラフのクリエイティビティが不親切な程ミニマムに尖って現れたランウェイでした。 このスキニートップはランウェイピースではありませんが、この文脈で見れば「身体形状の強調」を、極限までミニマムに成し遂げるためのピースと言えそうです。 攻めた噛み砕き方をするなら、ジーンズに白Tで爽やかに決めたい夏の日、その白Tに置き換えて一枚で……みたいなところ。 難易度は結構高いので、普通に今回みたいな　既にアメカジの手垢が付いたチャンキーニット等への裏切りで使うと可愛くって新しいと思います。 あとはリネンのテーラードジャケットとか。 永遠に新しくあり続けるゲームチェンジャー、現代美術を愛するミウッチャだからこそ意味を持つ洋服。 サイバー感とエロティシズム。 デッドストック Made in Rumania サイズ表記38 肩幅:31 身幅:38 着丈:64 袖丈:63

モールラックの歴代タグを色々貼り付けたビジュアル。 だからヒストリカルなんて銘打ってる。 けど、実際この服で初めて見たタグもあるから本当に「歴代」なのかは不明。 でもこのデニムシャツが「着古し」の個体であることと、歴代のタグが勲章のように並びつけられていることには、どうも歴史の浪漫を感じずにはいられません。 生デニムにタグが並ぶだけなら、それはそのまま、80年代のDCレーベルにおける流行ですね。 そういうの、よくありました。 しかし、その先に解釈と Re:Storyの余地が発生するのは着古しとの掛け合わさりです。 Instagramでも提示したように、今回のデニム✕デニムメデニムのビジュアルで作っているのは「"三次創作”感」です。 （イタリアの80'sが二次創作なのでね） こうした、ファッションブランドという仕組みにおけるタグの歴史と、デニムウェアにおけるフィジカル面での歴史の刻印。 そこにはデザイナーの意図や想定を超越した、新しい物語が発生し得る可能性があります。 極論、「モールラック」と「古着のモールラック」は違う意味なのですよ。 新しい服として、是非出会ってみてください。 褪色の美しいペールブルー・デニム。 ポケット端にはリベットが打たれ、各縫い代を押さえるステッチは3本並び。 襟には極細畝の浅いコーデュロイ。 ああ、至ってオーセンティックな素晴らしい雛型。 ボディにはランダムに白っぽい焼けが入っています。 全体的な着古しが加工であったとしても、この焼けは加工では出せないでしょう。 出す理由がありませんから。 オーバーサイズでゆるっと楽しめるサイズ3。 ワッペンのリズミカルな配色を拾ったり拾わなかったり、楽しく合わせてください。 Made in JAPAN サイズ表記3 肩幅:54 身幅:67 着丈:79 袖丈:63

淡い色味のシャンブレーシャツ。 80年代イタリアのマイナーレーベル、BYLOTのデザイン。 歴史や作り手のアレコレをここで話せるようなレーベルではありません。 誰も知らない、何処にも伝説されていないマイナーレーベル。 胸のパッチポケットが特徴的です。 真四角形、深いプリーツ入りの機能的な雛型。 こうした「スクエアポケット」は中に入れた貨物の荷重が横方向のステッチ一辺全部に掛かるので各ステッチへの負担が非常に軽くなります。 (五角形ポケットだと貨物を点で支えることになりがち)(その分綺麗に縫い易いんだけどね) こうした大型のポケットが付いてるのでシャツボディも大きいのかな〜と思うところ、ボディ自体は割と普通のサイズ感。 Sサイズってのも一因でしょうね。 大振りにバサっと大胆に靡かせる時には不向きですが、普通のサイズ感で楽しみたい時や、レイヤードのインナーとして使いたい時にも都合が良い。 キャサリンハムネットならここに貝釦でしょうか。 この個体はそこまでドレッシーではありません。 ベージュのステッチ&メタルボタンで、カジュアル方向正面突破です。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:49 身幅:54 着丈:75 袖丈:58 裄丈:84

M&FGが手掛けていた時代のBALLを集め始めて数年、まだまだ駆け出しの私でありますが、やはり出会うたびに毎度驚きと発見の連続です。 こちらはGジャン、所謂トラッカージャケット(Trucker JKT)を叩き台にしたデザイン。 フロントヨークや胸ポケット周辺の製図、腰部分のベルト切替などなど、Gジャン成分はタップリ配合されています。 しかしこのジャケットはカバーオールです。 レングスが延長され、延長された腰部分に大振りなパッチポケットが増設されているから。 このデザインは洋服のディテールに付き纏う「記号」ってのがどういう物なのか、非常に鮮明に映していますね。 「Gジャンなのに長い！なんだこれは」 「Gジャンなのにこの位置にパッチポケット！」 といった具合に、鑑賞者/着用者に大方の場合植え付けられている前提知識ありきで、それを裏切るカタルシスをデザインに織り込んでいる。 「なのに」の美学、これはデザイナーズブランドの洋服(特にメンズウェア)を構成する非常に大きな要素だと思います。 そして実際着用した時に更に痛感する「良い所突いたな〜」の感。 Gジャンの情緒は欲しいけれど、あの記号的な短丈ジャケットはどうしてもスタイリングがアイテム背景に引っ張られちゃう。 そんな時に爛々と使える、ニュートラルなGジャン風カバーオール。 この時代のM&FGは特に、こういう遠回しなデザインが濃厚でした。 インスタントな時代には映えませんが、そんなものに阿ること無くファッションの奥行きを楽しむ皆様にこそ、是非ご共感いただきたく。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:55 身幅:60 着丈:72 袖丈:56 裄丈:85

センスが良いなぁ。 わざとらしいフェード・コントラストを全部無視して完全にフラットな調色。 ここで「ヨーク切り替え無し」ってのが 素晴らしい。 ジップフロントのシャツって時点で球数が少なくって見つけづらいのですが、今回そこはいい。 ジップを前立てで隠すミニマルなビジュアルメイク、恐らくはそこと出発を同じくしているディレクションの成果物でしょう、生地のフラット感を更に増幅してくれるヨーク無しという選択。 こんなのじゃないですかね、この服に感じた「センスが良いなぁ」の部分をわざわざ言葉に翻訳するなら。 感覚は感覚のまんまでも良いんです。 こうして言葉に打ち直しているのは、この服が/このデザイン感覚が、売り切れた後も資料/栄養として輝いて欲しいから。 今回カルテで推しているデニム×デニム×デニムの過激なレイヤリングに無くてはならない素晴らしいピース。(このシャツはシャンブレーですけどね) ボタン開閉が連続しそうなところ、ジップで一気にリズム感を作ってくれる。 重ねるシャツが似たような生地であればあるほど意味を増してきます。 このクオリティならわざわざ暑いレイヤードしなくとも、似た色のジーンズと合わせるだけでもその本懐は伝わるでしょう。 私が進んで入れる、数少ないアメリカの服。 Made in MACAO サイズ表記 肩幅:51 身幅:63 着丈:81 袖丈:62

カンカンに打ち込まれた超ハイカウントのタイプライター仕立て。 コットン60×ナイロン40で構成されるこの生地は、コーティングなんて施さずともテントに使えてしまいそう。 本当は季節問わず楽しみたいボマージャケットを、極限まで軽くしたデザインです。 テーラードジャケットみたいに半裏仕立てを取り入れてるのも渋くて可愛い。 カジュアルに振り切る訳ではなく、一定のクラス感は保っていますね。大人のボマーって感じ。 さぁ、軽くしてるけどボマー特有の丸っこいシェイプはバッチリ形成。 キツめの裾リブ、広いアームホールからダーツを畳んで立体感を増強された袖のパターンメイク。 ボディは短く、袖は長い。 あまりにも、「今欲しいライトアウター像」のド真ん中過ぎて他人との被りが億劫になるレベルの確度ですね。 でもこの品質にはそう簡単に並列出来ませんよ。 フラップ端にマネークリップのように挟まれた金属パーツ、これはなんとオリジナル刻印入りのジャンパーホック。 この金属パーツだけである程度の重さがありますから、軽量化だけを目指した生地だと、パーツの重さに負けて型崩れしてしまいます。 でもこのタイプライターはとっても丈夫。 強靱な張り感を備えた生地目は、これくらいの重さには全然負けない。 そしてトドメに、ベージュ×レッドの最高配色。 お見事という他無し。 欲しい方も多いと思いますが、似合う方もまた多いと思いますよ。 幅広い季節で楽しめる最強のエアリー・ボマー。 お手に取れる方は是非お試しください。 Made in ITALY サイズ表記54 肩幅:59 身幅:70 着丈:62 袖丈:65

前回出したリネンチロルシャツの色違い。 秋めくライトベージュVer.です。 こっちも滅茶苦茶良い。 イタリアからの避暑地としてのアルプス。 そこに根付くトラディショナルウェア。 避暑地に着て行ったであろうリネンテキスタイル。 全ての要素が噛み合ってバケーションの一幕を精密に描くシナジーデザイン。 または、デザイナーが旅して得たインスピレーションのひと枝かもしれませんね。 真っ白も美しい服でしたが、ベージュもまた面白い。 前立てに光る装飾の瑞々しさとボディの枯れ感のギャップ。 一枚での最軽量アウター枠としても ジャケットのインナーポジションにも。 真夏から残暑、秋口から街路樹が染まるまで。 案外守備範囲は広いですよ。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:58 身幅:63 着丈:81 袖丈:60

ナイロンみたいな極薄ニットはまさかのリネン製。 薄くて滑らかで、でもニットとして頼もしいコシがあるこの感じはナイロンだと思っていたんだけどリネンでこんな風合いが作れるのか、と驚いたものです。 (少しはナイロンも入ってるけど) で、そのニット組織の「中」にスパンコールが組み込まれています。 極薄組織を二重で編んで、それらをボーダー柄みたいなピッチで部分的に編み繋ぎ留めている構造ですから、確かにやろうと思えば可能ですよね。 「ここ部分的に空洞なんでしょ？試しに何か入れてみましょうよ」 からのスパンコールが大正解過ぎる。 スパンコールの直接縫い付けだとギラギラし過ぎちゃうところ、絶妙に柔らかくベールが掛かったような煌めき。 完全に夏っぽい服ですが、冬の朝の光ってこんな風に柔らかいですよね。 アシンメトリーに左側にだけ配されたフラップも可愛い。 絶妙な匙加減。 ショルダーストラップ部分からの線の流れをボディに繋ぐトロンプルイユ。 これがあるおかげでビジュアルにほんの少しリズムが生まれています。 元のテキスタイルデザインが面白いだけに、それを邪魔しないミニマムなチョイス。 中国製ですが、これはフランス本国で企画されたオリジナルピース。 そのクオリティはライセンスとは完全に別物。 Made in CHINA サイズ表記S 身幅:35 着丈:18+30=48 肩紐部分の丈が18 身頃部分の丈が30