ユーロの珍品。 ふわふわした可愛い色味とフワフワした可愛いテキスタイル。 水色のベロアと淡いパープルのベロアのコンビ。 80's レトロの享楽もここまでいけば逆に青文字系です。 あらゆるチープな水準での模倣の連鎖に巻き込まれたテイストな訳ですが、これがユーロ製造のオーセンティックなメンズ企画のオールド・アクティブウェア、カジュアルな服にもLAMPOジップを当たり前に使う水準のメーカーが縫い上げた……ともなれば、その稀少性は伝わりますでしょう。 このフワフワしたベロア達は右半身シームを隠すアシンメトリーなオリジナルテープのトリミングと剛健なメタルファスナーによってピリッと引き締められます。 こんなビジュアル、今なら漸く新しいエキゾチックとして楽しめるのではないでしょうか。 そのための舞台(つまり服としてのクオリティ)はこれでもかってくらいに整えられています。 ドレスシャツやスラックスにスウェットやパーカーなんて生温い。 コントラストの切れ味はこうしたニューエッセンスで研ぎ続けてなんぼです。 Made in - LAMPO_Zip サイズ表記- 肩幅:56 身幅:66 着丈:67 袖丈:62

KENZO HOMMEのフランスオリジナル。 この時代のこのレーベルにおいては、日本のライセンス企画も個人的にかなり好きでして、総意的な素材設計と日常使いし易いイメージバランスがちょうど良いんですよね。 で、フランスオリジナルは、その“日常使いし易いイメージバランス”って所が無くなってます。 気楽なデイリーウェアじゃなくピリッと緊張感のあるドレステイスト。 もっと丁寧に書くと、デイリーはデイリーでもパリのデイリーだから根本的にドレステイストの残り香がタップリ散りばめられてるって感じ。 日本の方はその土壌があまり無い日本でもちゃんと着易くなるようアジャストさせてる感じ。 最近やっとこのムード使えるようになってきましたよ。 苦手だったけど、良さを痛感し過ぎて 手を出さない訳にはいかなくなってきた。 ビシッとした芯材設計を前提とした存在感のある襟とカフス。 右カフスにはシグネチャー刺繍が同色糸でさり気無く入ってます。 大きめのシャツなので、袖長めに着てカフスだけ見せる……なんて着方も視野に入って来ましょうが、この刺繍があるだけで説得力が1.５倍くらいになります。 そして文字ではなく製図にもシグネチャー・ディテールがあります。 ご存知でしょうか、袖口カフスにて大量に畳まれた多重タックデザイン。 この丁寧に調節されたエレガンス、KENZOのお家芸です。 こうしたフレンチ・ドレスの骨組みを根底に、KENZOらしい軽妙な色彩設計も現在。 サイズ表記もしっかりドレスシャツのサイズ規格です。 この上からブレザーやブルゾンを羽織るだけで完成するバランス。 フレンチ・プレッピーの構成材料として非常に優秀。 カジュアルなスタイリングを引き締める何かが欲しい時、ブラックに頼らずともこうした服の“空気感”で引き締めることが出来ます。 逆に言えば、こういう服があるとペールトーンのファッションにも更に奥行きと立体感が出てくるということ。 確証は無いけど恐らく本人期の晩期くらいのデザイン。 なんで日本人デザイナーがコレをやれるのか、知れば知るほど畏敬の念は増すばかり。 ディテールや付属品みたいな枝葉じゃなくファッションの根幹的な部分から理解して組み立てることが出来る作り手の服。 こういう服って感覚言語派の人同士で共有されがちだから、こうして文字になることが少ないですよね。 Made in FRANCE サイズ表記41/16 L~XLくらい 肩幅:55 身幅:63 着丈:85 袖丈:62 現地タグ曰くフランス製/ライカタグ曰くモロッコ製。 Fabriqueの誤読とみて現地タグの方を優先してます。

etrak定番のグレースラックス。 そうそう、こんなのが必要なんです。ド真ん中。 ウエスト96からの股下77。 サイズ表記はなんとTAGLIA-56です。 ドカッと履くルーズボトムスの枠。 でもウエストを意図的に大きく余らせてスリムなセーターをクッションさせ易くする……なんて使い方も今注目して欲しいです。 そうして線の流れを切ったウエスト位置にはスタイリングの態度を決定付けるベルトチョイス。 クラス感で勝負するのか、カラー・プレイングで楽しむのか、プラスチックやチェーンなどの異素材で遊び切るのか……。 広いウエストと反比例する浅めに畳まれた2タック。 サイズ感以外に特筆するようなことはありません。 コインポケットの設計がベルトループを喰ってて面白いくらいかな。 クセの無いセミテーパード・ストレートが日々の服選びをグッと楽にしてくれるはず。 こんなのがあればトップスは遊び放題です。 レーベル名はCAESAR。カエサル？シーザー？ これは昔、80年代くらいから日本の大賀社(KHLのライセンスやった所ネ)が、これまたライセンスで展開したレーベルと同じ出自かもしれません。 しかしこっちはイタリア規格のタグしか付いていないのでライセンスとは無関係のオリジナルと推測しています。 同時期の大賀社のプロダクトも縫製綺麗なのでどっちがどうとか言うつもりも必要もありませんけどね。 Made in ITALY サイズ表記56 ウエスト:96 ワタリ:39 股上:31 股下:77 裾幅:23.5

現代ファッションの礎であるプレタポルテの黎明、そのリアルタイムを本場パリで第一線のファッションデザイナーとして迎えたのがD.HECHTERその人です。 鮮やかな色彩感覚と活動的なライフスタイル・デザインでパリの華やかなイメージを作り上げた立役者の一人。 ハイエンドな素材選定のまま、若々しいストリート感覚(当時比)で作られた作品は現代に通ずるユーティリティがありながら、現代からは届かないような享楽の香りに満ちています。 このレザージャケットなんて正しく。 トロトロのスエードレザーでのスポーツジャケット。 推定1980's、ユーロ圏で作られたオリジナル・ヴィンテージ。 恐らくフランス製造だと思うのですが、判断材料足りず断定出来ず。 さて、ライセンスビジネスを広く展開したレーベルであるからこそ、このオリジナルレンジは極めて稀少です。 コンサバティブ(現代比)な雛型に こうも鮮やかなイエローを宛てがう仕事こそ、このデザイナーらしさ。 これに細身の黒スラックスを合わせるだけで軽妙なパリジャン・スタイルが完成すること、ご想像に難くないはず。 ウェアファーラーorスクエアシェイプのサングラスも忘れずに。 さあ、問題はイエローという色味とスエードレザーという素材です。 どちらも極めて汚れ易い……もとい、汚れが目立ち易い&素材表面の陰影が汚れに見え易い 色味/素材 なのです。 メタな事言うと古着屋が絶対扱いたくない服。 それがこんな綺麗なコンディションで現代まで残ってくれていたということ、これは他の様々なヴィンテージに比べて更に特別な意味を持ちます。 全体的に軽い着用感と、ポケットフラップに少しクセが残ってる程度。 勿論今すぐお楽しみいただけるコンディション。 ※服の内部にペラペラの肩パッドが落ちてたのでそれだけ切除してます。 平たい持ち手の古いririジップを開けるとチェストライン以降のみに配置されたストームフラップ。 これはタイドアップしたシャツスタイルの時にフラップが邪魔をしないようにしたのかな？ 想像でしかありませんが、このデザイナーはそういうタイプの人です。 こういう背景踏まえた上で、今どう着ましょうか。 華やかなのにオーセンティック。 パリっぽいアティテュードもやりたいし、服のパワーも尊重したい。 これを着る時のテンションってルンルンじゃないですか。 そうさせるだけの 色彩の持つ根本的な魔力とか楽しみを前提に、今っぽい力の抜き方/重ね方、大切にしていきたいなと思う所存です。 そういう時、重たい生地のショーツとか楽しいですよ。 大人にこそやって欲しいプレイフル・レザースタイル。 Made in - riri_Zip / Fiocchi_Button サイズ表記50 肩幅:56 身幅:63 着丈:67 袖丈:58

変な色のタブカラーシャツ。 ホワイトベースじゃちょっと物足りないような時に使ってください。 タブカラーみたいな飛び道具使っといて色味も物足りないよ〜なんて中々無いタイミングかとは思いますが、そもぞタブカラー選ぶ方だと心当たりが ありそう。 僕はある。 90年代のオールドバーニーズでUS生産って意外と見かけません。 USのレーベルなのに。 僕がユーロの方を重点的に追っかけてるからってのも あるのかも知れないけれど、これも非常に良い服です。 タブカラー使うようなキザなドレスアップ文化がアメリカですね。 あとは肩幅に比べて身幅をかなり広く取ったサイジングもアメリカっぽいなぁと思ったけれど、どうなのでしょう、ユーロもこの時代は割とそうかも……。 とりあえず当時の日本のバーニーズとは毛色が違います。 細かいチェックパターンって「よく見るとこんな配色だったの？！」現象、よくありますよね。 この生地はペールグリーンに白/茶色/ベージュの極細格子です。 これが遠くで見ると円やかに濁り合ってミルキーなミントグリーンになる訳です。 このシャツの武器は兎に角高い汎用性。 何にでも合うくせに物足りなくない、首元のユニークポイントでちゃんと味のするミドルレイヤー・スパイス。 Made in USA サイズ表記16/33 肩幅:49 身幅:65 着丈:81 袖丈:62 襟折れ線に薄汚れあり

全然古くないけど古い服ぶってるカーハート。 でも洗濯を繰り返されてクタクタだし、小傷や汚れ残りはリアルユースの産物でしょう。 向こうのおっちゃんの日曜大工のお供だったのかな。 問題は裾の雑なカットオフです。 ここが非常にテキトーで良い。 抜け感ってヤツはビジュアルだけじゃなく“態度”からも出る。 わざとらしさと下手の中間地点、キワキワの位置から香る天然の弱さ。 この手のショーツはサイズ感も重要。 そもそも論 ちゃんとウエストがデカいのですが、デカさの印象はウエストがピーク。 全体的なシルエットはウエストに比べてコンパクト。 トップスに強い服を持ってくるとこんなのが本当に助かるタイミングが来ます。 良いレザーブルゾンとかテーラードジャケットとかカシミヤのセーターとかね。 逆にニュアンス系、それこそ吹けば飛ぶような儚いシルクシャツとかは悪ガキ感のあるデカいショーツの方が楽しかったりしますね。 夏場ならこれにボロいコルテッツとかお洒落なんですが、これからだと是非長さのあるレザーブーツで。 Made in Nicaragua サイズ表記34×32 ウエスト:86 ワタリ:32 股上:30 股下:21 裾幅:27.5

ユーロ圏のマイナーレーベル。 マイナーレーベルってのは結局取り扱う人間が不勉強で知らないだけの可能性もありますから難しいところですが。 そもそもこの「ANDE」という名前が合ってるのかも分かりません。 タグデザインのグラフィックも実は文字で「○ANDE」なのかも知れない。 だとしたら　SANDE ? TANDE ？ ……これくらいの解像度です。 サイズ感とビジュアルとririジップだけで選びました。 でもこの手の服でこのriri連打はロマンの泉。 中々無いでしょう。 ファッションとしてアウトドアムードを取り入れてるハイレーベル以外では。 シンプルなハイネック&ノースリーブのバランスに美しいジップ配置。 モノクロにして胸ロゴを無くすとagnes b.みたいですね。 でも恐らく誰も知らないこのロゴならあって良いでしょ。 アウトドアなのかファッションなのか、又はその中間地点なのか、全方向を仄めかす絶妙なモスグリーンも良い。 アームホールも結構大きいので色んなものの上から重ねてみてください。 テーラードジャケットとか、綺麗なコートとか、同系色のフリースとか。 あとはルーズなセーターに重ねて裾を絞って擬似ボマージャケットを作るのも楽しいですよ。 Made in - (IT?) riri_Zips サイズ表記L 肩幅:50 身幅:64 着丈:68

DKNYじゃなくてシグネチャーの方。 イタリア製造の構築的なテーラードジャケット。 浅いブラックに凝った織り柄で仄かなコントラストを付けたテキスタイルデザイン。 (浅いブラックだからコントラストを付ける意味というか余白が生まれる訳です) ここにしっかり肩パッドを入れて厚みを足し、更に肩幅自体もちょっと大きめに製図。 テーラードジャケットに根本的な余裕を設計する美意識。 こうした要素は言わずもがなG.ARMANIがデザインしたファッション観。 所謂“ソフト・スーツ”の文脈。 そんな訳でこのジャケットもアンコンに寄っているのかと思いきや全然違う。 表面上でソフィスティケートは踏襲しつつ、テーラードジャケットとしての構築は至ってオーセンティック。 胸増し芯を中心に手仕事と芯地をたっぷり重ねて作られるのは、人体が入っていない時でもその残像が見えるような立体感。 「遊び」でテーラードジャケットのオーバーサイズをやるなら、これくらい説得力のある個体に任せたい。 地力以上の遊び心は服を滅ぼしますが、この服は確固たる地力の上で遊んでるから安心して見ていられる。 「ハイブランド」は「デザイナーズ」足り得るが「デザイナーズ」が「ハイブランド」足り得る訳ではないってのはこういう所。 ベースは段返りの3B仕様で、トップボタンまで丁寧に作られています。 4Bにも5Bにも出来ますが、芯地が割としっかりしてるのであまり推奨しません。 ARMANIにも言えることですが、この手のウールテーラードで無傷のグッドコンディションって意外と貴重です。 だからって恐縮し過ぎず、ジャケット丸ごと自分の栄養にするつもりで自由に楽しく合わせて欲しい一着。 Made in ITALY サイズ表記40/46 肩幅:52 身幅:61 着丈:81 袖丈:67 最初から緩めのフィッティング想定で作ららている服なので、この寸法で恐らくLくらい。

旧タグのJOSEPHよりマキシレングスのラップ。 スタイリングの中でボトムスを再重要視した創設者の意思を示すようなデザイン。 履いてみて感じたのは まるでパンツを履いているような縦へのライン感の強さ。 シルエットそのものは緩やかなフレア、これは基本的に直線及び直線的ビジュアルを意図して製図されたライン。 Josephのパンツに感じるスリックな切れ味は股刳りが無くなっても健在です。 スカートって名前に付随する「女性のもの」感は最低限のラインまで削ぎ落とされたニュートラルなイメージバランス。 結構長い間寝かせてましたが このムードは今こそ欲しいと思い、満を持しての登場です。 巻きスカートの構造上、足捌きには縛りが無く非常に快適に歩けます。 このラインメイクと歩き易さを両立させようと考えると、巻きスカートにしてスカートの切れ目を全部スリットに転化しちゃうのがベストアンサーってことですね。 そうそう、このスカート、歩くとまた化けるのです。 凛とした佇まいから一転、静謐なブラックはテキスタイルの奥に隠された微光沢の踊るステージに様変わり。 Viscose/Nylonで組まれた張りのある生地は着用者の足取りの残像をモノクロの光沢で映写します。 これはボトムスでこそ輝くアイデアセンス。 立ち姿と歩き姿に極めて強いコントラスト、「静と動」に纏わるドラマチックが軽妙に縫い込まれたデザイン。 巻き口は広巾のベルクロ×2での仕様。 多少ですがレンジ調節が効きます。 生地が薄いので対荷重問題も心配無し。 Made in FRANCE サイズ表記S ウエスト:68±2 レングス:98

ウィムニールス流のサファリジャケット。 定番品をツイストして「ありそうで無かった服」にする……というのは、現代ではすっかり普及したデザインフロー。 しかし現代から過去を見渡しても、ここの服ほどそのツイストのセンスが良いものは中々無い。 先ずは前立て。 腰の途中でわざと終わる中途半端な丈感。 中途半端にすることで下端の鋭いアウトラインに視線を誘導してます。 そして可動域のための諸ディテール。 ちゃんと開くアクションプリーツと、2枚構成の立体的なピボットスリーブ。 特に後者のユニークなガゼットワークはWIM NEELSのメンズジャケットでしばしば頻出するアイコニック・ディテール。 (この服以外にもご用意があります乞うご期待) さあ、これらだけじゃあ物足りません。 ここまでは普通の服でも まぁあり得るアイデアです。 最後のディテールデザインはWIM NEELSの性格というか美的感覚を如実に表しているよな〜と個人的には膝を叩いたポイント。 エルボーパッチです。 パッチもステッチも完全同色、目立たせる気ゼロの特大菱形エルボーパッチ。 これは半数くらいの方が「言われなきゃ気付かなかった」と思われるんじゃないでしょうか。 パーツとしての面積はかなり大きいのに、存在感は非常に薄い。 オーセンティックな雛型にほんの少しずつにじり寄ってくる違和感。 なんか違う。どこかおかしい。認識している箇所以外に何か要因が……… なんて、そんなじわじわ来るタイプのエスプリが外袖の大部分を覆っています。 (多分大きいから逆に気付かないんだろうな) 生地はコヨーテカラーの肉厚コットンモールスキン。 古着好きの琴線を掻き鳴らしながらアントワープ仕込みのミニマル・リミックスは駆けてゆきます。 多分デザイナー本人も相当古着好きなんじゃなかろうか。 ↑憶測だけで言ってます。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:46.5 身幅:52 着丈:74 袖丈:60

フランスの良家の子息が着てそうなイメージ。 オーバーサイズの黒レーヨンボディに品の良い小花柄を陳列したバンドカラーシャツ。 (素材表記が無いけど十中八九レーヨン) 金髪の癖っ毛を短く切り揃えた痩身のナイスガイが浮かびますね。 クレープほどではないものの、少しシボを持たせたようなオーガニックな生地目。 この生地でレディースのブラウス……とかなら沢山(ってほどでもないにせよ)出てきますね。 これでメンズ、しかもXLってのが素晴らしいと思います。 生地のムードも、それをメンズでやる感覚も、オブラートに包まず言うとLanvinっぽい。 あぁもう一点、忘れてました。 これで持ち出し延長付きの小振りなバンドカラーという仕様選定、これも最高です。 フレンチ・シックの色香盛り盛り。 一枚でハラリ羽織るスタイルから、カーディガン感覚でTeeとブルゾンの間に挟むシチュエーションまで、想定し得るコーディネートの全てがカッコ良い。 是非ブレザーやサファリジャケットで。 これでフランス製じゃないというオチまで含めて、古着というシステムの面白さが詰まってます。 Made in ITALY サイズ表記XL 肩幅:58 身幅:68 着丈:83 袖丈:64

パリ関係ありません。 そこまで古くもない、精々2000年以降。 トルコのマイナーなコンサバティブです。 製造国表記がありませんので、恐らくトルコでのオーダーメイド。 Super-150'sの非常に滑らかな生地で仕立てられています。 仕上がりは無味無臭のコンパクトなブラック・スラックス。 このサッパリ感、オーダーメイドはオーダーメイドでもパターンオーダーやセミオーダーとかでしょう、タグの雰囲気も随分システマチック。 でもこの浅くてサッパリした感じにパリっぽさを感じなくもない。 フロントはプレーンでローライズ。 サイドポケットは極狭角度でのスラントカット。 飾りの無い四角持ち出しを伸ばして、ポケットの袋布はセンターフロントまで接続する製図。 ……どうも仄かにH.Langの香りがします。 こんなのをラフに履きたい訳ですが、非常に繊細な生地ですので、あくまで“ラフ風”に、お手柔らかに……。 こうもミニマムであれば、土地の香りや縫う人のクセも中々入る余地が少なかろうというもの。 インターナショナルは加速し、情報だけでなく技術や美学も広く様々に波及しました。 溢れかえる情報と何故か比例するように 画一的な服も増えましたが、そんな服が欲しくなるタイミングもあります。 普段ならショーツやスウェットパンツで外していたスタイリングに、細身のブラック・スラックスという選択肢もそろそろ足したいのです。 あくまでファッションとして、レディースのスタイリングをお手本にピックアップしています。 スリムなスラックスは大体ウエストも細かったりしますが、これはウエスト大きめでのスリム・ビジュアル。 シルエットはピリッとテーパーを効かせたエレガントなセミナロー。 コンパスみたい。先が針と鉛筆のやつ。 カッコ良いんですが、このニュアンスはオンラインショップで伝えるの難しそう………。 サッパリはしていますが、随分良い生地使ってます。 こうした品質での美しいブラック・スリムを探そうと思うと意外と難しい時代になりました。 ここで古着の原始的な魅力が復活してきます。 皆まで言えませんが。 Made in - サイズ表記48 ウエスト:84 ワタリ:31 股上:25 股下:73 裾幅:20

インテリ臭が半端じゃない。 しかも嫌味ったらしいインテリじゃなく柔和で性格も良さそうなのが尚更嫌味ったらしい。 2000年代の展覧会や企画展のキュレーターが着てそうじゃないですか。 まだまだ秋は来ないというのに汗の一つもかかず長袖のシャツを着て、余裕綽々で資料の最終確認をしてる。 圧が強いわけではないけどずっとメンタルが安定していて、誰にでも優しい。 良い人だ！文句無く！ ええ、そりゃもう途轍も無く偏見と想像だけで喋ってます。 ARMANIの服なんてそうなんです。 ディテールじゃなくてイメージ。 いや、イメージのディテールです。 その解像度、その角度と確度。 それを作るために様々な趣向を作り手は凝らす。 その趣向の一つにパターンワークやディテールアイデアがあるのです。 そして、そんな一芸に頼らずとも 時代へのアンサーのクオリティだけでイメージを組み上げるのがこの人。 それに長けているデザイナーだけが、様々なブランチを広げて尚成功出来るのでしょう。 その上で紹介させてください。 この時代のC.I.T.社製のアルマーニのシャツには服好き必見のキーディテールが隠されています。 袖口のタックにご注目。 一枚構成の袖は基本的に袖底の1番下部分にシームを配置しますよね。 その袖底シームを隠すようにタックを畳んでいるのです。 シームを少しでも隠すという、洋服の根本的な美意識の展開はこんな所にこんな形で存在し得るのです。 こんなことしてるシャツは 探すと本当に無い。 (C.I.T.社のシャツならこの発想の転用でこのディテールを使ってるシャツが稀にある) こんなさり気なさというか、アイデアを誇示しない態度も、ARMANIの好きな所です。 (隠してるのにフックアップしてごめんなさい) 袖口のボタンが割れていたのでスペアを宛てがって補填しています。 でも片方は数ミリだけ小さいです。 厚みのあるボタンなので実用に特段不便しませんが、一応ご留意ください。 Mame in ITALY サイズ表記 肩幅:46 身幅:57 着丈:81 袖丈:64.5

90's前半頃のナイロンジャケット。 Oxbow定番の形。 一般的にイメージされるコーチジャケット類とは全然違う、コシがあって柔らかいソフトオックス。 ナイロン100%との表記がギリギリ読めます。 この柔らかさに呼応するように、色味も柔らか。 何色って表現すれば良いのか分かりませんが、ミルキーでふわふわしたブルー。 服の色ってやっぱり難しいなと思う瞬間です。 この世の色の数も多いですが、それらが無限に存在する生地それぞれの表情と掛け算されると、本当に無限も無限……。 簡潔に定義すれば「青いジャケット」で済みますが、全く同じ色のジャケットは見たことがありません。 さて、裏地にはスポーティなメッシュ生地が使われています。 これはサーフウェアレーベルであるOxbowのDNAが出ている箇所かな。 海から上がってシャワーを浴びて、その先に羽織るシチュエーションもあるのかもしれませんから、乾きやすく、肌触りの軽快なメッシュも妥当なチョイスですよね。 内胸には、ベルクロで厳重に開閉するパッチポケット。 これ上の辺が一辺丸ごとベルクロです。 とても厳重。 何か、お金や鍵なんかの貴重品を入れていたのかな。 両腰の外ポケットもベルクロ開閉ですし、ある程度以上にはアクティブシーンでの使用を想定されていたんじゃないでしょうか。 ちゃんとルーツのある服は、ポケットの仕様一つとっても、理由や推測が付きもの。 背面にドカンと鎮座する奇天烈なグラフィックも、それがカスカスに掠れているのにも、ちゃんと物語があるのです。 Made in - (FRANCE?) サイズ表記L 肩幅:70 身幅:70 着丈:83 袖丈:59 裄丈:94 程よく草臥れたちょいボロ。 ロゴ周りの細々した汚れにご注意。 でもドローコードまで完璧に残ってます。

KRIZIAのカジュアルライン、KRIZIA JEANS。 日本では三陽商会を筆頭に様々なカジュアルラインがライセンス商売の下に展開されましたが、このJEANSラインは基本的にイタリア本国製造のオリジナル企画。 (僕の知る限りですが例外は無かったはず……) ボリューミーな鹿子生地で仕立てられたイージーショーツ。 異様に深い股上と、快適に着用できるゴム&コードのウエスト。 楽チン系パンツは数あれど、ここまでガッツリ股上深い製図の個体は見つかりません。 普通にサルエルパンツみたい。 そして見逃せないのが、作られた時点で施されていたであろうガーメントダイによる奥ゆかしいフェードブラウン。 ガーメントダイの後で幾重にも重ねられた愛用の痕跡、イージーウエストで発生するギャザーに強烈な陰影が刻まれています。 限られた生産数で丁寧に作られた服じゃ畏れ多くてこうはならない。 JEANSラインならではの気楽さと、だからこそ発生し得た本当の意味での個性。 こんなのいつでもお洒落です。 ダル着にするのも良いけど流石に勿体無い。 是非テーラードジャケットやちょっと良いアウターと合わせてください。 サイズも大体フリーです。 そう言って過言ではない。はず。 (一応Mです) Made in - サイズ表記M ウエスト:~40~ ワタリ:39 股上:48 股下:31 裾幅:36

本当に箱みたいなボックスシルエット。 肩幅/身幅/着丈がほぼ同寸。 とことんリラクシングなユーロスウェット。 80sユーロこうでなくっちゃ。 これで動物モチーフってのがまた良い。 なんかお金持ち感出てて可愛い。 アイルランドみたいな配色のラインデザインも目を惹きます。 意外とこの感じのグラフィックって無いんですよね。 なんか良くある定型に当て嵌まってなくて、それが良い。 なになに DERBY INTERNATIONAL CANADIAN CLUB カナディアン・クラブか……。 そりゃウイスキーの銘柄として有名なんですが、一応、そのまんまカナダ人の集まり(コミュニティ)としての意味も勿論あるそうです。 DERBYってことで競馬でしょう。 酒か、競馬クラブか、う〜んどっちもありそう。 明確に決められそうにない。 その中途半端さに助けられたりします。 意味が決まっちゃうと、「そういう服」として着なきゃいけませんからね。 不定の良さってあります。 そうなると、ビジュアルのみを純粋に楽しみやすくなったりしますよね。 ホワイトのボディにバランス良いアクセント配色と、各所リブで微妙に色調変えてアイボリーにしてるの可愛い！ と、ストレートに思える。 Made in - (EU?) サイズ表記- 肩幅:65 身幅:65 着丈:63 袖丈:55 裄丈:90

本人期後半のジャンニ。 シルク特有のタッチが手に楽しいソフトブロードの仕立て。 この色味をシルクでやれるってのは、本当に景気が良かったんでしょうね。 今じゃどこもやってくれなさそう……。 可愛い可愛いと撫でられがちなひよこイエローですが、ここまで迫力のある生地で作られると、どうも印象変わってきます。 なんか不気味な高貴さがありますよね。 可愛気があるだけに不気味。 で、この高貴さってアジアに生きているから感じたことなのかもしれません。 中国とかは黄色が皇帝の色ですよね。 反対に、西洋-特にキリスト教圏-では黄色はユダの着ていた色なので、そういう場では忌避されるそう。 VERSACEのイタリアなんてキリスト教圏ド真ん中ですから、何かしらのインパクトもあったでしょうね。 「VERSACEさんその色いけちゃうんですか！」みたいなね。 まぁ元々宗教的なモチーフを超ファッション的に多用していた人ですし、そこまで厳格にキリスト教と向き合っていたタイプではないのでしょう。 (敬虔な信者なら畏れ多くてそんな事出来ません) さて、カッティングは80's 黄金期のフォーマットを綺麗に引き継いでいますね。 深い3タックとドラマチックなベルトループ。 ここで太く膨らませた腿周りから裾クッションが可能な程度までテーパーさせる綺麗なシルエット。 これだけエアリーで美しいシルクが用意出来たんなら、そりゃワイドに作ってドレープ楽しみたいですよね。 そりゃそう。 享楽の極みです。 そして、享楽の残滓というか、置き土産というか、この個体全然コンディション良くないです。 傷や破れは何故か無いけど、汚れは残ってるし、左ポケット端は黒ずんでるし、裏面のコットンスレキも汚れ残りがあります。 どう扱おうかと逡巡しましたが、この色で新品っぽいキラキラコンディションじゃ イヤミ感出ちゃうよな……という時にスウェットパンツ感覚で使うのが良さそう。 ヴィンテージのスウェットとか合わせましょ。 Best Companyとか合わせると案外化けますよ。 Made in ITALY サイズ表記 ウエスト:79 ワタリ:38 股上:33 股下:73 裾幅:22

The DUFFER of St.GEROGEの創設メンバーの1人であるBarrie Sharpeによるソロレーベル。 黒のマットな艶消しレザー。 ショートレングスのシングルライダースをベースに、大胆なツイストアイデア。 先ずは左身を貫くカラーレザーのシェリーライン。 Gucciかと思うじゃないですか。 これは馬具から生まれたシェリーラインを現代の馬具であるライダースにインポートする感覚。 痺れます。 DUFFERのハイコンテクスト且つ意地悪なパロディセンスはこういう部分なんでしょうね。 そしてレザーを筆頭に上代の高いアウター類程やっぱり素材も作りも副資材も凝ってる。 当たり前っちゃ当たり前だけど、パロディをギャグのまま終わらせない圧倒的なプロダクトクオリティがある。 Demna's Gucciに通ずる、ネオストリートの色香とハイエンドの邂逅。 ビジュアルポイントはもう一つ、エルボーパッチも面白いです。 ありそうでないアーモンド形のシェイプ。 サイドビューからバックスタイルまでイケてる。 まぁそもそもその革質とジャケットとしての完成度で人は振り返るのですけれど。 このレーベルのことをご存知無いお客様にも胸を張って一からご紹介出来るクオリティ。 ……でもやっぱり、この界隈をお好きな方にお迎えいただきたいかも。 次は出せないレベルのスペシャル・レガシーピース。 革の良い匂いがまだ残ってます。 好み分かれるかもしれませんので もし可能ならばご店頭にて。 Made in ENGLAND サイズ表記L 肩幅:47 身幅:61 着丈:56 袖丈:63

Tokio Kumagaiのウールギャバジン。 Mサイズ、真っ黒の2タックです。 2タックと言えど、御三家方のそれとは違ってちょっとスリックなムード。 これはパリらしさを愛する毛風からでしょうか。 他のレジェンド達ほど“殴り込みっぽさ”の無い作り手です。 その一因となっているのはこの2タックが内向きのインプリーツである点。 アウトプリーツよりも縦方向への陰影が強烈に残るこのディテールは「ワイドパンツ感」が薄れます。 当時憧れられ、なんなら現代でもJapanese Avant-Gardeの象徴として扱われる黒のワイドパンツとは また若干ですが方向性が違います。 暫く寝かせてましたが、多分今良い服と思いますのでご紹介します。 前ファスナーに被さる左前身頃の見返し部分(見えない面)に僅かな傷がありますが、ここを除き非常に良好なコンディション。 ＊勿論その小傷がファスナー開閉に干渉することもありません。 これはCdGやISSEY、Yohjiのスラックスを既にお持ちの方にも是非ご検討いただきたいタイプのスラックスです。 ありそうで無いエリアを巧みに狙ったデザイン。 きっと丁寧に使い分ける楽しさを実感させてくれます。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:73 ワタリ:36 股上:32 股下:72 裾幅:21

恐らくユーロ、赤茶色の染色がユニークなレザーボマー。 色味が強そうで良い。 お洒落なんだけど、ちゃんと強そう。 トロトロ過ぎない頼もしいレザーの質感も非常に好ましく思っています。 アイテムの総合的な完成度の一助となっていると共に、個人的に今っぽいなと思っているムード・エッセンス。 ヒップレングスのショートボマー。 フード中心にファスナーが入り、セーラーカラーみたいになる訳ですが、ここのホワイトボアが非常に良い仕事してますよね。 これがレザーと同じ色の裏地とかだったらまた違う印象ですからね。 そして、ボマーのくせに意外と袖山高くて良いです。 肩パッド無いのにちょっと肩パッドの残像が見える感じ。 これ古着で探すと中々無いかも。 80'sレトロのツイストにも勿論使えるのですが、もっと今っぽいモードなビジョンにも連れてってくれそう。 内タグ的に多分ユーロ圏なんですが、確証無し。 イタリア/フランス/UKではないエリアだと思います。 普通にメンズ服ですが、これはレディースでも新鮮に楽しめる服であるはず。 メンズは細身のスラックス、レディースはコンパクトなスカートも視野に入ってきましょうか。 ヘビーデューティを使っての大胆なVライン、推しです。 とてもお洒落。 Made in - サイズ表記36 肩幅:52 身幅:59 着丈:59 袖丈:59 サイズ的にはメンズですが、右前になってるので一応レディースにも並行カテゴライズしておきます。

クレージュの80's頃のオールドピース。 勿論フランス本国製のオリジナル。 チョコレートブラウンのシャギーニットで作るパフスリーブニット。 クレージュお得意のコンパクトなボディバランスと、中心にちょこんと座る可愛いロゴマーク。 透け感のあるブラウンニットにブラウンの同色ロゴってのもまた良いバランス。 そして注目したいのは非常に美しく設計されたパフスリーブ。 袖山のパフセクションに入るまでの肩幅削り具合や、袖口でのブラウジングとリブ・キックバックのバランス、そこに繋ぐ袖ボリュームのナチュラルな接続、非常に良い仕事です。 なんでもかんでもエクストリーム化されてしまいがちな現代アパレルでは中々出会いにくいクオリティ。 袖口と同じく身頃裾もキックバックの効いたリブ編み始末。 肩先での可憐なボリュームに合わせ、ボディの裾にも綺麗なブラウジングが入ります。 これはブラウジングのために実際の着丈より上の位置で留まるので平置きで見るより短丈になります。ハイウエスト効果もバッチリ。 胸の真ん中にロゴ入った服に言うのもアレですが、デザイン先行になっていない「普遍的な洋服」の範囲内で着地してるのが嬉しい。 スタイリングがクレージュに支配され過ぎない感じ。 その１着を使うことでスタイリングが丸ごとそのブランドイメージに占領されてしまうような服があまり好きではなく……。 (その“服の”イメージに占領される分には全然良いのですが) そんな訳で、似たテイストの フレアスカートやミニスカートは勿論のこと、普通のヴィンテージデニムにもちゃんと合わせられるオーセンティシティまでちゃんと備えてくれた素晴らしいニット。 夏の暮れ、日本の残暑の厳しさに目を逸らしつつ、秋服の先鋒としてまたと無いこんなスペシャル如何でしょう。 Made in FRANCE サイズ表記A 肩幅:34 身幅:40 着丈:57 袖丈:67

ユニークな生地とユニークなポケット製図。 ハイメゾンのパワーを毅然とした態度で突きつけてくる。 表も裏も、全縫製仕様が美しい。 ジョーゼットほど薄くはないし、アムンゼンかな？この生地もウールだと高いですよ………。 この辺りのChloeはなんというか、現代でのパブリックイメージと凡そ近しいブランディングのChloeです。 お上品で清楚で、両家のご令嬢がサラッと着てるような、ね。分かりますよね。 凝ったポケット以外はベルトループも無しのミニマムなデザイン。 ベルトループに入らないような暴れ馬的ベルトを楽しむならこんな時です。 ちなみにこのポケット、所謂「両玉縁ポケット」を切り替え無しでひん曲げて作ってるスーパー難易度です。 絵で描くのは誰でも出来ますが構造設計と縫製はなかなか大変。 まだポケットのしつけ糸は付いたまま。 でも袋布は繊細だし、タイトスカートでポケットに荷物入れることも無いでしょうし、このままで良いと思います。 こんな感じのコンパクトな台形スカート、コンパクトなトップスやニットを着る時にボトムスもコンパクトに合わせて、アクセサリーやシューズで若干トリッキーなインパクトを……という感じでレッツゴーです。 今日はこのスカートを着るぞ！という前提ではなく、野暮ったいボマージャケットやブルゾンをレディテイストにソフィスティケートする時、解決策として大活躍するポジション。 ウエスト周りに少し生地傷があります。 尚のことアクセサリーやベルトでカモフラージュしてください。 Made in Slovakia サイズ表記34 ウエスト:61 ヒップ:78 レングス:55

ロイヤル・ベビーアルパカ100%仕様のラグジュアリーなセーター。 この仰々しい名前はアルパカ毛の中で最も細く柔らかな繊維としての規格の名前。 アルパカ毛全体の上澄み極一部を呼称する最上のカテゴリですが、必ずしもベビーからしか取れない訳ではないんですって。 言わずもがな、この１着は手が蕩けるほどの素晴らしいクオリティです。 アルパカ特有のバルキーな弾力感、極細繊維のヌメヌメした手触り、そしてそれらがチクチクすらしない贅沢な完成度。 さあ、そんな贅沢な素材で作るのがこうもスリックなグレーのVネックセーターというのがポイントです。 塾の先生が着てそうなフォーマット。 名の知れた英国獣毛メーカーなら端正なウールのハイゲージで、スッキリ薄手に作っているのが容易に目に浮かぶ。 そんな無味無臭フォーマットにアルパカの滅茶苦茶フックのあるテクスチャをぶつけるセンス。 フィッティングまでニュートラルなベーシックバランスなもんだから、レールを外れたアルパカの存在感が浮き彫り。 浅いVネックは二重エッジの凝った仕様。 一回綺麗に仕上げた外にもう一回エッジを重ねて、そっちはロールネック。 Vネックでのロールネックって新しいニュアンスがあって可愛いです。 そして極め付け、エルボーパッチのトロンプルイユ。 両肘に紺色スイッチのリブニット編み変え。 様々な作り手がレザー等の異素材を重ねるポイントに、最もミニマルな手数で完成する“異素材切替”。 リブニットなんて、異素材とカウントしていいのかギリギリのラインですよね。 堪らなく洒脱です。 贅沢な素材使いに甘えず、そのパワーに負けない質のツイストセンスを添えたデザイン。 ビジュアルだけじゃなくてアイデアまで上品。 ニュートラルっぽい服は欲しいけど普通になってしまうと寂しいです、こんなの最高ですよ。 Made in ITALY サイズ表記48 肩幅:41 身幅:50 着丈:65 袖丈:72

古いエンポリオより、めちゃくちゃ薄いスウェット。 これは人によっちゃロンTeeとして取り扱う可能性もあるくらいのライトウエイト。 構造として裏毛でもないし、僅かなパイル感も無し。 各所のリブデザインとラグラン設計、そして前Vのデコルテフォーマット的にギリギリスウェット！という感じ。 着古されてクタクタなのにそこまで派手に汚れていないし、非常に使いやすい服だと思います。 これからも気を使わずにガンガン洗えます。 さて、この「ロンTee感覚」と「前V」の組み合わせってのが思いの外良い。 なにせVネックのセーターと合わせた時に凄く絶妙なバランスでレイヤーバランスを作ってくれるんですよ。 普通のUネックの白も無造作な感じがナチュラルで趣深いですよね。 何かしらVネックの深さに合わせたアクセサリーを嵌め込むのもオシャレです。 ただ、僕はこんな奥の手があるならこれが正解だと思ってしまった。 普遍的な洋服の範疇を越えないのにちゃんとビジュアルほいんとになってくれるガゼット。 襟ぐりが前後ともにU字に刳り下げられてるのも ヴィンテージスウェットの息吹が聞こえてくるようで素晴らしい。 全古着ラバーに推します。 Made in ITALY サイズ表記M (タグ取れかけ) 身幅:58 着丈:60 裄丈:84