淡いコーラルピンクの半袖コート。 テントコートみたいに豪快に広く設計された身幅と、容赦無くモードのサイジングで設計された共布ベルト。 この掛け合わせから生まれるのは、度を超えた分量をド派手にブラウジングする優美なドレープ・ビジュアル。 このドレープを旨としたデザインと足並みを揃えるよう、袖のカッティングも適切にデザインされています。 アームホール切り替え無し、身頃から地続きでの袖製図。 腕を下ろした時にたぷりと余る袖下のドレープ分量、これもウエストブラウジングの分量に綺麗に繋がるという訳。 さて外側の共ベルトの他に、身頃の裏面にもベルトが取り付けられています。 小規模なタイロッケンコートみたい。 外のベルトは結ばずに内だけ締めてラフに着流すのなんてのも、想像するだけで粋じゃありませんか。 暑苦しい夏のアジアでも真っ向から楽しめるサマーコートです。 こんなのブランド関係無く探したって出て来ないのに、あろうことかY'sの初期レンジで出会えました。 男女問わずと言いたいところ、ウエストベルトのレンジ的にはレディースの方にお薦めかも。 Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:- 身幅:67 着丈:113 袖丈:- 裄丈:52 ウエストベルト:56-66

トゥモローランドが輸入し、Editionにて取り扱われていた時代のDuffer。 2000年代前半、なんなら半ば。 ギリギリユーロオリジナル。 淡い水色のTシャツ。 中心のグラフィックは架空のクラブチームのエンブレム。 ベストカンパニーみたいなデザイン感覚だなぁ…… かと思いきや、これアメリカに実在するボートクラブ。 インターネット曰くこの会は1890年の創設ですから、グラフィックにあるest.1888というのも強ち間違いではないのでしょう。 なんでまたそんな所のモチーフを引用しているのか。 コラボという訳でもなさそう。 純粋にただ「アメリカ古着」をサンプリングしているんじゃないの、というのが一応僕の見立て。 やんちゃで素敵じゃありませんか。 エンブレム内に組み込まれたBENE POGNOはDuffer創設時から一貫する大切なスローガン。 注意してみると、この時代のグラフィック物には至る所にこの文言が見つけられます。 ネックラインは非アメリカ的なトリムエッジ。 一般的なリブでの切り替えを入れず、リブ布で端を挟み込む縫製仕様。 この時代のDuffer、ないし周辺に散らばるストリートテイストのイギリス服で散見される美意識。 軽微な汚れはちらほら残っていますが概ね良好なコンディション。 先ずは夏にレコメンドする清涼剤的なTee。 リラクシング・バランスのジャケットと合わせて是非。 Made in Portugal サイズ表記S 肩幅:47 身幅:53 着丈:67 袖丈:24

夏の終わり、秋の入り口のAWエントリーピースとして幾つかご紹介の続いているアルマーニのシャツ。 まぁレーヨンを中心に柔らかいものを紹介していましたが、これが最も尖っている個体です。 尖るというのは、その“特性が最も濃い”、という意味で。 サーモンピンクのレーヨンガーゼ。 勿論向こうが透ける程度の、ビーチ以外だとインナーが要るよな、という具合のシャツ。 特大のボディバランスと、それを極限まで細かく大量に畳んだギャザーカフス。 外袖では豪雨の如く超密度で、内袖ではピタリと凪いでストップ。 このビジュアルギャップ。 大量のギャザーってのは、フレンチアンティークのスモックみたいな感覚なんですが、こういうディテール１つにデザイナーズならではのキレが見えますね。 牧歌的なだけではない。 ちなみにこのシャツは家庭洗濯が出来なさそうです。 それでも良い、面倒なケアも負担にならないくらいには胸躍らせてくれる、このカテゴリのトップレンジです。 この上なく瀟洒な色味がメンズウェアに使われているという奇跡も含めて。 Made in ITALY (C.I.T.) サイズ表記L 肩幅:54 身幅:68 着丈:79 袖丈:65

ペールブルーのセンターにベージュの好配色。 境界線にはケーブルニット宛ら、網目紋様のニッティング。 スコットランドやアイルランドのクラシックなアランニットの名残を感じます。 大体のそれがオーセンティックで温かい、キチンとした(?)ウールで作られるところ、元ネタの完成度なんて気にも留めずコットンで軽やかに作り直したサンプリングデザイン。 各パーツを繋ぐのも、オーセンティックなセーターみたいに編み繋ぐのではなく、普通の布帛と同じ感覚でミシン縫製。 いわゆるニットソーです。 ネックリブの切替シームとか見てると、なんか違和感がじわじわ来ませんか。 ぱっと見セーターっぽいけど、奥の縫代押さえてないからシームの傾きがグラグラしてたり、どこかTシャツっぽい空気があります。 そして半袖というチョイスがそれを決定付ける。 【ありそうで無い】 今でこそ共通欲求として世に広まっているこの感覚をおよそ最速で世に打ち出した作り手として差し支えないでしょう。 ストリートの服だけど、これは明確にデザイナーズです。 先ずは１枚でTee感覚で、次は長袖シャツとのレイヤードもお楽しみください。 Made in ENGLAND サイズ表記M 肩幅:43 身幅:52 着丈:69 袖丈:31

この名前で検索してみてもらうと、スイスの高級リゾート地サンモリッツが出てきますでしょう。 またはS.MORITZというイタリアのニットウェアメーカーも出てきますでしょう。 後者の方では設立初期にOlmes Carrettiがデザイナーを勤めていたこともあり、チェックされている方もいらっしゃるでしょう。 このスウェットカーディガンは、(おそらく)そのどちらとも違う企画です。 アメリカの大学やチームを引用したり もじったり して架空の所属デザインを作ったりする80年代のイタリアン・カジュアルが 珍しくスイスまでも標的にした一例です。 実は殆ど見かけることの無いデザイン。 実はOlmesのデザインで、S.MORITZをあえてスペルミスしてST.MORITZにしてお得意の可愛い刺繍グラフィックを作った……なんてパターンも無くはないのでしょうけれど、Olmesが手掛けていた時期のMORITZは意外とシック、元のS.MORITZのイメージとさして変わらないのです。 組成表記以外のブランドタグも付いていませんし真相を確かめる術は現場ありませんから、あくまで出自不明のアンノウンとしてのご紹介です。 このご機嫌な刺繍デザイン、絶妙なニュアンスのついたクリームホワイト、そしてゆるっと可愛いサイズ感。 攻めたカラーミックスの中に一つ挟むと、スタイルの空気を崩さないまま完璧なクッション材になってくれますよ。 着脱の簡単なライトアウター枠としても、とても気に入っているカテゴリです。 Made in ITALY サイズ表記2 肩幅:61 身幅:58 着丈:70 袖丈:60 袖部分に微細な汚れあり

エメラルド･メランジのリネンコート。 凄い生地ですね。 光やら水やら風やら、何か美しい光景があったとして、それをインスピレーションソースとしたような、そんなレベルの情緒ではない。 もう、この生地自体が“光景”です。 光のような/風のような生地がある、ではなくその逆、この生地のように美しい光景が、何処かにある(かもしれない)、みたいな水準。 この布一枚を身体に巻き付けて着ていたとしても無二の美しさがありますところ、コートになった姿は更に美しい。 生地が良過ぎると生地から先のデザインが生地に負けてしまうリスク(なんて贅沢な……)がありますが、このコートのデザインはこのクオリティの生地でこそ釣り合う。 大きく分量を取ったダスターコートをベースに、類い稀なるディテールデザインが炸裂しています。 先ず目に付くのは腰ポケットをボディから吊り下げるような独創的なポケットシステム。 カーブの向きは普通のハの字の逆。 胴体の外側から内にカーブして落ちて来る曲線。 何を見て何を感じてたらこのカットラインを思い付くのか。 しかも、このポケット吊り下げで発生するギャザーは作り手側で予め用意されています。 ボタンホール付近のフラップを外すと露見するのは、入るはずのドレープを予見して入れられたステッチギャザー。 後身サイドウエストのベルトタブでも同じディテールが隠されています。ニクいね。 そしてこのコート、ベースになっている服がダスターコート以外にもう１着ある気がします。 それは「ジャンプスーツ」。 フロントの前端ライン、変な形じゃないですか？ ウエスト辺りで一回終わろうとして、もう一回前端ラインに戻ってきたような……。 これはパンツのボタンフライの部分的サンプリングだと思います。 ここだけスラックスの打合せみたいに内ボタンも追加されていたり、パンツのフロントを思わせるディテールを巧みに混ぜ込んでいます。 直接的なカット&ペーストではなく、間接的な暗喩。 選ぶ要素がどれもクール極まりないし、それを取り合わせて編集するセンスも尋常ならざる水準にある。 正直、このコートにこのタグ？と思うくらいには、レーベルのイメージを覆されました。 とことん技法に凝り尽くしたようなド派手なアシッドニット、アレが最早コマーシャルピースだったんじゃないか。 その影で、こんな弩級の婉麗を。 どなたでも、お好きなように、お召しください。 ドカンと風のまま靡かせても 全て閉めて造形を堪能しても どの道感動が尽きません。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:61 身幅:72 着丈:126 袖丈:57 裄丈:89 ・前裾端に軽微な汚れあり

ニットの名手、クリツィアのメンズライン。 可愛い個体が多いですね、Krizia Uomoは。 老舗と呼ばれるだけの品質を保ちながら、ずっと攻めてる。 この時代のメンズ・ハイファッションにおいて「可愛い服を作れる」ってのは攻めです。 柔らかくも厚みのあるホワイトコットンをベースに、様々なファンシーカラーを霞の如く織り交ぜたデザイン。 これをオーバーサイズで作るという主張の強さ。 メンズが着ても殆どの場合オーバーサイズです。 寧ろレディースの方が似合うのかと思いきや、いやいや、これを大柄な男性がちょいゆるで着るのがまた良いんじゃないか、とも囁く様々な自分。脳内会議は活気があって良い感じ。 霞みたいなラインであしらわれたカラーセクションは、実は全切替のインターシャニッティング。 裏面を覗くと戦慄。可愛い見た目しといてゴリゴリの職人技。 何か具体的なモチーフがあるんならいざ知らず、こうしたボーダー柄じみた抽象画にインターシャを使う余裕。 流石はマンデリ。 「この街をファッションの首都へと変貌させた偉大な立役者の一人、マリウッチャ・マンデッリのいないミラノを想像するのは難しい」とジョルジオ・アルマーニに言わしめた、忘れられるべきでないクリエイターの一人です。 僕がこのデザインの中で良いと思っている点は配色です。 青もブラウンもベージュも、ピンクまで入っている。 つまりこの服と何かを合わせる時、デニムやレザーやトレンチコートなど、定番と呼ばれる一切に綺麗に馴染んでくれる。 これはデザインです。 感覚の表現から着用者の明日のワクワクまで、デザインという言葉が担う領域の広さを感じさせてくれます。 色調が重くなりがちなA/Wに映えるホワイトピース、又は春先に一枚でソフトに着たくなる、最高のニット。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:50 身幅:58 着丈:77 袖丈:80

フランスの名門ルコックと日本のソウソウのコラボ。 ソウ・ソウってなんかフランス語感ありますよね。 ソウソウの定番である足袋ベースのデザインシューズです。 ソウソウオリジナルには無い、ローテクフォーマットの素朴なスニーカー。 足袋の指割り、このエキゾチックな香りを思い切りベーシックに引き摺り込もうとするバランス仕事。 それはシューレースを通すエッジトリムのレザーや、サイドパートに入れられたホワイトラインの軽快な印象によって成されているように見受けられます。 しかし一度フラットな目で見てみると、サイドのホワイトラインはただ【スニーカー感】を出すために入れられたのではないな、と気付きます。 これ多分、鼻緒モチーフですよね。 パッと見、ユーロっぽい美しい色目だなぁ〜なんて思っていましたが、このセルリアンブルーも新撰組の法被の浅葱色でしょう。 ルコックが譲歩してくれてるのか、そもそも自分のルーツを盛り込むよりもプロダクトとして素晴らしい物を作る事にのみ注力されているのか。 全部が解釈の域を出ませんが、これはカラーリング込みで滅茶苦茶良いです。 ちょっとハイコンテクストだけれど、超日本的。 Made in JAPAN サイズ表記　- (25.5くらい) アウトソール:26.5

和紙でも混じってんのかってくらい ザラっと面白い質感のコットン。 ワタクシ生地には明るくないのですが、多分異様に凝ってる、新進気鋭のテキスタイルなのでしょうよ。最新の見本市にしか無いような。 こんな明るい色を使うイメージが無かったんですが、ディテールを見ていくとやっぱりハイダーだなと思います。 左右の大きなヒップポケット。 その上に広がる十字の縫い目がポイントです。 ウエストとヒップの寸法差(くびれ)に沿わせるための癖取りが二重で入ってる。 これ本来、縦か横のどっちかで事足ります。 でもカッティングの妙を視覚的に強調するため(?)に両方使ってますね。滅茶苦茶珍しいディテールだと思います。 僕が好きなのは、横方向のダーツがセンターバックから始まって、サイドシームの直前で終わるってトコロ。 最後まで切り切らないのね。あくまでダーツのまま終わらせる。 これ、縫製解いて一枚布に戻した時 凄く面白い形になってますよ。 色味が目立ちますが、このパンツは根本的なバランスもちょっと変。 異様に股上が深くて股下が短いです。 かなりハイライズで締めて履いて、足元には抜け感作るようなスタイルを示唆してる。 僕も同意です。 ノークッションで、スラックスとしての切れ味をそのまま据え置く履き方がカッコ良いと思います。 Made in Slovenia サイズ表記44 ウエスト:71 ワタリ:29 股上:38 股下:63 裾幅:17

ヒロミチナカノのオールドピース。 ビジネス全振りで展開された量産洋服の出回りが多く、中々クリエイションの本筋に辿り着けないレーベルのひとつですね。 このフーディも、言っちゃえば多分前者です。 いや、どうだろう？ なにせ特殊過ぎるんです、立ち位置が。 この服には何故か、「東洋水産」のタグが付いてるんです。 ご存知ですかね、即席麺で有名な食品メーカー。 赤いきつねと緑のたぬき、マルちゃん正麺。 内タグの書式的にmid90's以前の個体だとは思うのですが、何かしらのイレギュラーがあったんでしょうね。 ヒロミチナカノ以外のタグや印字が無いから、何か販促キャンペーンという訳ではなさそう。 食品以外にもアパレルの代理店か何かをやっていた時期があったのかな？ 詳細は不明ですが、非常に珍しく出自だと思います。 念のため言及しておくと、服のクオリティやデザインに「東洋水産」感は全くありません。 アクリルメインのテキスタイルは、基本的には一般的なスウェットと同じような組織構造。 しかし裏毛のふわふわ感が段違い。 非常に柔らかく快適な着心地。 そしてデメリットと言えば、吸水性や吸湿性の無さ。 実際のところ本当にそれらが無いかどうかは不明ですが、たまに全然水吸わないタオルあるでしょう？あれと似た感じがします。 僕あれタオルとして向き合って言うなら大嫌いなんですよ。 でも服の生地-特にインナー以外-としては、非常に面白い生地だと思います。 そんなファニーなテキスタイルで組んだフーディ、袖下のシームと身頃のサイドシームを一本に繋いでオーバーロックしてます。 それもわざわざ縫製糸の色を変えてインパクト抜群の赤糸です。 これはシャツの縫製とかでよく使われる縫製仕様です。 「完成した身頃」と「完成した袖」をアームホールの縫合でくっ付けるのではなく、未完成の袖と身頃を縫合して、最後に袖下からサイドシームを一本縫いするやり方。 フーディでは中々珍しいと思います。 そして左脇に異様に大きなサイズのピスネームタグ。 可愛いでしょう。 これ昔のヒロミチナカノのアイコンディテールです。 このレーベルの面白い個体は結構このタグデザインで遊んでるものが多いですね。 フード裏面からチラリ覗く身返しの赤も良い具合に効いています。 柔らかいけれどウィットに富んだユニークな一着です。 フーディでこういう変化球探すの、本当に大変。 肩肘張らず、適当っぽい合わせでラフにお楽しみください。 Made in - (JP?) サイズ表記M 肩幅:53 身幅:53 着丈:67 袖丈:58 裄丈:84

Celineの本人期。 セリーヌの本人期？と違和感覚えられた方もいらっしゃるかも。 何を隠そう、セリーヌの創業者/初代デザイナーはCéline Vipianaです。 今のCELINEよりももっとクラシカルで拡張高い感じの世界観でした。 しかしながら、「趣味の良い上流階級の服」という意味では最もCELINEらしいクリエイションでした。 いやまぁ、当然と言えば当然なのですが……。 この時期のCELINEを見ているのといないのとで、後任達のクリエイションに対する解像度は全く変わってきます。 (そして、後のPheobeの仕事が如何に凄いのか、というか どれだけの無理ゲーをひっくり返したのか、というのが分かってくると思います。) こちらは厚手のウールギャバジンで仕立てられた台形スカート。 化学繊維に頼らない高発色、クオリティとビジュアルを両立する地力は、言葉にならない感覚として先ず胸を躍らせてくれます。 左右の脚のラインをトレースするように組まれた深いタックデザイン。 このタックの根本、レザーパーツの位置が重要です。 このベルト&金具は実際に開閉ができる訳ではなく、完全に閉じられたフェイクデザイン。 そしてこのフェイクアジャスターは、左右の深いタックのちょうど真上、折り畳んだタックをこのアジャスターで固定しているかのように陣取っている訳です。 例え話、オーバーなウエストに紐/糸を通してギャザーを寄せるようなフェミニンなスカート作りがあったとしましょう。 それにNOを突き付け、オーバー分量を几帳面に折り畳み、それをバックルで美しく固定するような、そんな性格。 これはデザイナーの性格と言うより、この服の性格です。 そのような性格のもと作られた、「タック」というディテールに宿る意思を可視化し、それをプレタポルテとして最適化してパッケージング。 ただの飾りなら、このパーツはウエストの何処に置いても良いでしょう。 でもデザイナーの洋服には意思と意味があります。 オレンジが高めてくれるテンションも、軽快に歩けそうなプリーツ分量も、その丈感も。 Made in FRANCE サイズ表記40 ウエスト:73 ヒップ:104 レングス:70

本国製造の超貴重なオリジナル・クレージュ。 これだけ物流や古着文化が発展した今も、日本にオリジナルの個体は殆ど入って来ていません。 とても良い古着屋さんで稀に見かける程度ですね。 この時期のクレージュが得意としていたニットウェア。 コンパクトなトップスなんかは見慣れた方もいらっしゃるかも。 でも、こんなロング丈のカーディガンは中々珍しいのではありませんか？ このニット、脇線(サイドシーム)が無いんです。全くの丸胴。 アームホールや肩線は縫われているのでホールガーメントとはまた違いますが、このボリュームの身頃が一枚ボディで編まれている事実はかなりのイレギュラー。 裾端で一周、端から端まで150cmオーバーですからね。 こんなのドカンと靡かせたいです。 あぁ、そうそうフロントはボタン無しの完全なるオープンフロントですから、歩くと必然的に靡くんでした。 右前とか左前とかも無いです。 オールド・クレージュなんて女性の特権でしたが、この個体は男女問わずお楽しみいただけるんじゃないかな。 ちなみにボタン無いついでに、ポケットも片方しか無いのです。 後から手を加えたとかじゃなく、最初からですよ。 ガウンとかのラウンジウェアをイメージしてるのかな？ あの手の服にはポケットがあまり要りませんからね。 そうであるとすれば、そうした景気の良い服をお得意のニット/お得意のインパクトカラーで 作り替えたサンプリング・デザインなんて解釈も出来そう。 意外と古着の白Teeとかも合いそうですよ。 Made in FRANCE サイズ表記B 肩幅:65 身幅:59 着丈:106 袖丈:49 裄丈:85

大体2000年代、ちょい古のバーニーズ。 前立ての切り替えを設けず、前端の端にボタンループを取って付けてるデザイン。 左右のテンションによって前端に隙間を作るように着方が出来ます。 この仕様のカーディガンって中々無いんですよね。 前立て自体はボディの編み地から巧みに地続きに組み立て設計されている所もまたニクい。 ついでに袖口カフも、身頃裾のベルトセクションも、巧みに編み続きで設計されてる。 そしてその際、ちょっとフレアさせてドラマチックにシルエットメイク。 さあ果て、肩先も巧い。 ぱっと見一枚袖ラグラン。 しかし微妙な分量で肩線を摘んでる。 いわば肩先ダーツ、それをニッティングで成立させていますね。 ほんの僅かな分量のためシルエットに大きく関与するわけではないのですが、それでも多分、あった方が綺麗なのでしょう。 この身幅で入るお客様は、肩も大体合うはずですし。 コンパクトに着てニュアンスを楽しむタイプのカーディガンとしてピックアップしたのですが、それにしては各ディテール、技巧が凝らされ過ぎている。 とても良いクオリティです。 Made in - サイズ表記- 身幅:43 着丈:52 裄丈:82 内タグ取れちゃってるのですが、多分ウール。

ラリエットというカテゴリがあります。 長い紐状のアクセサリ全般を指す言葉です。 ラリアットという打撃技があります。 相手の胸元や首に腕を巻き付けるようにして、体重を乗せて倒すプロレス技です。 どちらも同じ語源として、カウボーイの投げ縄に由来します。 出発点を同じくして、こうも真逆の印象を持つ言葉に分化していくのか、と感慨深いものがあります。 90年代、今ではレジェンドと位置付けられる数多のデザイナーがU.K.より世に放たれました。 Stephen JonesやJohn Galliano、Alexander McQueenにJoe Casely Hayford……。 こうしたレジェンドらと共に活躍し、そして何故か現代にまで伝説されなかった不世出の奇才、フレッドベア。 当店にも現在多くのストックがあります、このレーベルは主に帽子をデザインしました。 作り手は画家と陶芸家……。 沿革やその魅力は、またいつか帽子のページでご紹介しましょう。 こちらはラリエットですから。 全長345cmにもなるスーパーロング・ラリエット。 一本の長いメインコードから、定期的な編み変えで花咲いてゆくハンド・クロシェ。 最初はストールと表記しようか悩みましたが、この胸を躍らせてくれるアクセサリー性は、やっぱりラリエットとして表記すべきでした。 こんなレングスですから、弊店でも様々なスタイリングで、様々なポジションで活躍してくれました。 同じようなウールニットに重ねてハーモニーを増幅させたり、ジャケットの中に差し込んで、ストールじゃ出せないニュアンスを引き出したり。 その中でもやはり、今回のスタイリングのようなフーディ類との合わせは特筆すべきものです。 一枚で主役を張れるトップスならいざ知らず、ビジュアル面での余白の多いフーディには、ピッタリ合う「何か」があるはずでした。 ブリンブリンなジュエリーはトゥーマッチ。 ストールは悪くないけど、テイストが遠過ぎて無理矢理感が否めない。 マフラーは？悪くない、共鳴する何かはあるけれど、フーディを一枚で着れる季節にマフラーは巻かない。 こうした、決め手に欠けるボギャブラリ事情の中に差し込んだ光明がこれでした。 マフラーほどの切実さが無く、本当のアクセサリー感覚で気軽に巻ける。 手編みの温かなニュアンスが宿っていて、ストールよ。も面白い。 その上で、アクセサリーとして申し分ないワクワクがある。 当時は世界中の雑誌から引っ張りだこになったヘッドウェアレーベルです。 「スタイルへのプラスワン」の圧倒的な上手さ、それはこうしたアクセサリーカテゴリからも浮き彫りになりますね。 通年使えるファニーピース。 男女問わず、年齢も勿論問わず。 Made in ENGLAND レングス:345

色味が全て。 全ては盛った。8割。 彩度を落として柔らかくぼやかしたアッシュパープル。 こんな色のセットアップなかなか無いですよ！ なんて陳腐で間違った価値訴求、僕にはとても出来ない。 しかし、同時代の日本にも溢れた様々な色調のダブルブレスト・スーツと違うのは、これをパリという最も瀟洒な街で着ている“風景”が見えること。 その景色を見せられるという事実こそが、Tokio Kumagaiの服の強さです。 輪郭の無い魅力、分からない人にはペテンと誹られるかもしれませんね。 しかしその想像力、もとい“想像させ力”みたいなものは本当なのです。 それをペテンと定義するなら、ペテンはファッションにおいて素晴らしくポジティブな修辞へと昇格出来る。おめでとう。 この時代のスーツをインスピレーション・ソースにした創作はどの時代にも断続的に発生しています。 そんな中で、こうしたパリ仕込みのB.C.B.G.を巧みに使い熟した作り手は彼以外にいない。 強いて言えばCeline時代のHedi、その後任のRiderが頭を過ぎるけれど、あくまでmix材料の一つとして共通しているだけだから、態々名を出すまでの事でも無いか。 TOKIOがB.C.B.G.と混ぜたのは独特のキャッチーさ。 こうしたクラシックなスーツだと中々見えづらいですが、端的に言うと丸っこいんです。印象というか、オーラというか。 他人を威圧しようとか、マウントを取ってやろうとか、そういうギラギラが微塵も感じられない。 あの時代の人なのに。 ファッションを生業にして尚このスタンスを貫ける人は少ないですよね。 そんな美意識に賛同する人々のためのスーツ…という所感。 この人の場合靴なんかは分かり易いので文字での説明もし易いと思いますが、こうしたベーシックアイテムは結局決定的な部分が言葉の外側に浮いています。 感じていただければ幸いです。 最初に8割の話をしましたから、残りの2割の話もする必要がありましょうか。 1割が生地の織り方、もう1割がシルエットバランスです。 ギャバジンの急斜文織にレイヤードするように、細かいピッチで入れられた極小の織りドット。 宛ら星留めみたいな情緒。 色味と相まって、唯一無二のテキスタイルです。やってる事は地味なのに。 シルエットも良いですよね。 ゆとりのあるボケシーなバランスと、同時代に乱立したイタリア服っぽくタックを強調したりしない、一歩引いたウエストデザイン。 サイドポケットがタックの縦線ラインと結託せず、素知らぬ顔でサイドシームに収まっているのがニクい。 バブル感を程々に抑えてクリーンに楽しめるのは、こういう部分のちょっとしたバランス仕事でしょう。 右袖に微細な傷があるのと、ジャケット裏側アームホール周りに軽微な汚れ残り、パンツ裏側ポケットスレキに紫色の色移りがあります。 これも愛嬌と御容赦いただける方は、是非ご検討くださいませ。 Made in JAPAN サイズ表記M/M 肩幅:47 身幅:54 着丈:76 袖丈:62 ウエスト:73 ワタリ:34 股上:32 股下:78 裾幅:21 身長で言うと170cm代の方がとても綺麗に合います。 少し、又はほんの少し、ゆとりがあるくらいがベストフィッティングです。

しっとり美しいキャラメルブラウンのベルト。 ウエストレンジがかなり広くって、色んな方に巻いてもらえそう。 ボディの巾も丁度良いから、色んなパンツに巻いてもらえもそう。 もらえもそう？ この日本語は伝わるのか？ 皮革段階でのシボ感も豊かに刻まれていながら、使い心地は至ってソフト。 「レザーベルトの高級感」よりも、「レザーの天然感」が前に出てます。 かと言って、アメリカ調子のワイルドな斬りっぱなしザラザラ未処理レザーベルトって訳でもない。 全体的な仕上げは非常に綺麗。 バックルパーツのバランスも良いですよ。 小振りなのにゴロッと重厚な感じ。 デニムにも、クールなスラックスにも巻きたい個体です。 裏面にドイツ語で色々書いてあるのでドイツ製かな？と思っていますが、明言されていないので不明。 Made in - サイズ表記75 ウエスト:70-85 レングス:96 ベルト巾:2.6

アルマーニのアメカジ・テイスト。 2000年代の半ばくらい。 アルマーニ・ジーンズは元来時代を切り拓くような前衛的なデザインを打ち出すラインって訳ではないので、時代の空気を読んでディレクションされます。 これは時代が求めるメンズ像が細身になってきた時代に、アルマーニらしさを混ぜ込む余地のあるテーマとして目を付けたミリタリー・インナーウェアの文脈。 サーマルシャツ調子のスリムなボディに、ミニマムでほんのり地厚なコットンスムース。 胸には立体感のあるフロッキープリントでロゴ(隕石かな？)を置いて、ボディ全体の色味設計の段階でようやく、アルマーニらしい洒脱なカラーパレットを投下。 アメリカの太陽で自然に褪せたような、柔らかいフェードレッドを最初から。 偶然の一致か狙い澄ました一発なのか知る由もありませんが、各要素のコードが重なる一瞬を見事に射抜いています。 ネックラインや袖口のバインダートリムも雰囲気に合ってて完璧。 このディテールが生む袖形状の保持力のおかげで、トルソーの腕を抜いても袖のシェイプは明確。 Tシャツなのに。 ボロくても様になる服ですが、まだ結構綺麗なコンディションです。 (胸の位置に横線状の薄い焼けあり) ここからの各セクション、じっくりお楽しみください。 Made in Mauritius サイズ表記M 肩幅:41 身幅:44 着丈:62 袖丈:19

菊池武夫 御大が創設し、一時代を作り上げたメンズビギ。 このメンズビギ社から展開された小さなブランチの一つがBARBICHE。 64年にクチュールを手掛けて以降、1960年代の後半をヨーロッパでの研鑽に費やした同氏がメンズビギ社に宿したヨーロピアン・テイストの影響力は非常に大きく、現代まで続くデイリーカジュアルの基準となっています。 (こう書いても過言じゃないでしょう) フロントに鎮座するラフスケッチは、英国教会のカンタベリー大主教に向けて、日曜日に映画館を開けてくれと言っているのかな？ -日曜日に映画館は営業すべきでしょうか？1933年、私は熱心な客でした。- と書いてあります。 その後、 Barbiche 1984と。 ヨーロッパの何処かで見かけた風景かポスターをでもサンプリングしているのか、はたまた妄想でこの解像度をやっているのか。 考えたいけど解き明かしたい訳ではない。 柔らかく霞ませたヘイジーアッシュの朱色。 ネック広め、ネックライン裏のバインダーは無し、ボディサイドシームも無し、裾は各所天地ミシン。 プリントの内容含め、古着でしかありえないような存在。 これを狙って作れるデザイナーズレーベルもなかなか無いとは思うけど、何より今は生産背景の問題も大きいと思う。 素晴らしい遺物です。 Made in - サイズ表記- 肩幅:54 身幅:56 着丈:60 袖丈:18

こうもスレたアッシュカラーでこのフリフリをやるんだ、ってとこが可愛い。 スレた　ってのはダメージの話じゃないですよ、ニュアンスワードです。万一伝わらない方いらしたらごめんなさい。 ミニマルなリブニットでのセットアップです。 デコルテをバチっと開いて、ネックラインにぐるりと平坦な襟腰でのフリルカラー。 本当、バランス感覚ですよね………。 スリムスカートの裾にも同じように、フリルドヘムがデザインされています。 トップとボトムで一応、韻を踏んでるみたいな感じでしょうか。 アニエスの服って基本的に素っ気ないでしょう。 だから、着る側の気分で可愛いエッセンスをプラスしてテンションを調整していく(*足し算無しのニュートラルもまた可愛いのよな)んですが、この個体は珍しく最初から足し算をしてくれてますね。 あまり足し算しないから苦手、ではなく、“しない理由”に基づいての足し算だから滅茶苦茶 繊細で的確。 ここのバランス感覚は文句の付けようが無い。 ついでにこっちで付け足せるエッセンスもあまり無い。 足すと崩しちゃいそうで怖いんですもの。 そんな中、トップスをあえて雑に巻き込んでのボリュームベルトとか、古着の白Teeとかは相性が良いように思います。 ネックレスも良いと思いますが、トップはフロントに隠しちゃうくらいの回りくどさがバランス良いかなぁなんて。 スカートのウエストは現役のドローコードが入っていますので、ローウエストからハイウエストまでお好きな位置でお楽しみいただけます。 好きなだけ下げて、好きなだけ上げてください。 それぞれが単品単位でも十全に可愛いってのも、この手のセットアップの大きなアドバンテージですよね。 Made in FRANCE サイズ表記2/2 肩幅:39 身幅:43 着丈:50 袖丈:48 ウエスト:~72 レングス:60

2000年代、コンピューターグラフィックが最高速度で発展した時代の、不気味なまでにクリーンなアンダーグラウンドの空気感。 謎の円形キャラグラフィックの4×4ピッチ。 サッカーボールインスパイアでしょうか。 手書き風の筆致に配色だけがアシッド。 誰のグラフィックなのかしら。 AIに聞いてみたけれど、聞くたびに違う答えが返ってくる。 それにしたって中々簡素な作りです。 バッグネックのバインダーテープは無し、ネックラインの縫い代を押さえるステッチすら無し。 細巾のネックリブはふらふらと頼りない。 ……アメリカのTシャツとは全然違いますね。 曲がりなりにもアンブロとのコラボレーションなんだからちょっとは丈夫に作れば良いのに。 でもこの国のTシャツってこうですよね。 あんまりTシャツに誇りを持ってないというか。 あくまでグラフィックアーティストのキャンバスみたいな扱いのように感じます。 結果的に後にも先にも無い独特のバランスに着地して、結局Tシャツに-いや、洋服に-必要なのは “丈夫さ”とか“縫製の綺麗さ”ではなく、それらが結実した結果、ワクワクするのか？って所だよなぁと再認識させられる。 「感覚だ」と諦めることも重要です。 ファッションは文字にならない。 文字にならない感覚を伝えるためにファッションはあるのだから。 その中あえて言うなら… ネイビーとパープルで作られた不安定なキャラクターが綺麗に整列して、カッ開いた瞳孔でこっちを見ている……という不気味さ80%、可愛さ20% って感じ。 Made in ENGLAND サイズ表記S 肩幅:45 身幅:42 着丈:60 袖丈:14.5

DKNYの変化球。 極太巾のメッシュレザーボディに、変則的な金具設計。 片方のベルト端にベルトシステムのオス/メスが両方ある感じ。 そしてもう片方のベルト端にターンナップ用のリングを設置、そのリングに通してベルトシステムを成立させるデザイン。 言葉で書いても解像度が上がりませんよね。 写真でどうにか伝わってほしいと願っております。 ベルトループの無いボトムス、それも腰に沿うタイプのスカートや、腰回りがコンパクトなスラックスにアクセサリー感覚で巻くような太いベルトが欲しかったところでした。 こんなの最高じゃありませんか。 DKNYはたまにこういう、「それDKNYなの？」的スペシャルが出てきてくれる。 これ見よがしな派手派手ビジュアルではないんだけれど、よく見ると非常にウィットに富んだ面白い構造デザインです。 Made in Turkey サイズ表記S/P ウエスト:69-88 レングス:97 ベルト巾:5

80年代DCの中でも飛び切りマイナーなレーベル「ブソー」のジャケット。 情報は殆どありません、歴史が伝説し切れなかった宝石です。 アシンメトリーフロントと完璧なバランスのハイネック、そして奇天烈なポケットデザイン。 80's Bomber JKTとしてのボディバランス/素材選定、その完成度もさることながら、やっぱりポケットの面白さに目が奪われてしまう。 右身はいい。問題は左身です。 ポケットが縦に長い。 長さ以外は普通(?)の下向きペンタゴン(インバーテッドプリーツ入り)で、上と横腹とで二つ入り口がある。 これは実際のところ、上からの入り口は真ん中くらいで底が縫われていたり、袋布で底が作られていたりするんだろうなと思っていました。 でも違いました。 長いポケットの遠き底まで、ちゃんと全部ポケットでした。 井戸みたい。井戸ポケットと名付けましょうか？この服以外で使うこと殆ど無いと思うけど。 何入れれば良いんでしょうね。 水筒入れても重過ぎてシルエット崩れちゃう。 空になったペットボトルとかでしょうか。ゴミ箱に出会うまでの間の手空けになりますね。 まぁ、その辺の心配は野暮ですか。お好きに何かしら、入れたりしてください。 生地はホワイトのコットンドリル。 経年と共に乾いて/草臥れて、滅茶苦茶格好よくなってます。 襟周り、多少の汚れは残りましたが、古さの割に比較的良好なコンディション。 Made in JAPAN サイズ表記Free 肩幅:58 身幅:70 着丈:63 袖丈:53 裄丈:84

英保優之氏がデザイナーを務めたLinea Fresca。 80年代DCの中でも一際、クオリティと知名度が反比例しているレーベル。 ディテールの盛り込み方、カッティングの凝り方、この時代らしい重さがあるんですが、そのどれもが正確にユニーク。 中々発想出来ないカッティングですよ。 この個体においては、分厚いコットンドリルなのに軽快なオールホワイトというのが、素晴らしい塩梅。 裾にオリジナルバックルのベルトを仕込んでのボックスシルエット。 ボマージャケットみたいにブラウジングさせたくなったらギュッと絞りましょう。 この箱みたいなボディに打ち合わせ浅めのダブルブレスト。 なんか、コックコートみたいですね。 そして左右対称の山ポケットも可愛い。 DCブランドの服にこうした地に足の付いたディテールサンプリングが混ざっていると一気に親近感が湧きます。 是非フロントのカウルネックを全部立てて、ボタン全締めでお楽しみください。 カウルネックという言葉から連想されるようなドレープは落ちません。 しっかり硬さのあるコットンドリルでありますから、前に広がるよう設計されたハイネックがそのまま綺麗に立っています。 寧ろ、この生地がドレープとして落ちずに形を保てるギリギリを攻めているようにも感じられたり。 日本の服だから、とか忘れてフラットにみて欲しいです。 この先入観を捨てるには、自分が何人だったかを忘れちゃうのがお薦め。 ブランド(見る対象)をフラットにするんじゃなく、自分をフラットにしちゃう感覚。 Made in - (jp?) サイズ表記M 肩幅:52 身幅:60 着丈:60 袖丈:58

日本のファッションにおいて、そして現代ファッションのアーカイブという営みにおいて、非常に重要な位置に立つKCI (Kyoto Costume Institute)。 そのKCIに大きく関与したのがIssey Miyake社とWacoal社。 KCI財団の所在地は今も、京都のワコール本社です。 そして、西洋に比べてまだ強度の弱かった日本の服飾史を確固たるものにしようと立ち上がった両社がタッグレーベルとして立ち上げたのがこのHAI。 イッセイミヤケらしいアイコニックなデザインコードがある訳ではなく、当時の日本のファッションシーンの潮流を丁寧に見極め、そこに独特のツイストを織り交ぜてデザインされたデザインされた洋服が多くあります。 例えばこのジャケットはハンティングジャケットやカバーオールを叩き台にしていますが、これは同時代、黄金期を迎えていたBIGIやNICOLEが多用したデザインフロー。 しかしそれらのどれとも違う、面白いウィットが効いているのがHAIの服。 皆が西洋的な情緒を生地やカラーリングでしっかり拾う中、この服は土臭さなんてどこ吹く風、病院みたいに無機質なドライホワイトをチョイス。 完全な真っ白とも少し違う、仄かに濁った色味。 ここがまずクールです。 ポケット裏はシャツみたいなストライプ柄。スカしてますね。 フロントに機能的に配置された4つポケットのほか、左ヒップ位置にもポケットが増設されています。 そのポケットの隠し方、フラップシステム、どれも非常にユニーク。 しかしその大きさは明確にハンティングの引用だと伝わる。 現代日本でここに入れる獲物はもういませんけれど、京都の街を歩く若者であれば文庫本くらいは入れておいて欲しいところです。 Made in - (jp?) サイズ表記- 肩幅:57 身幅:64 着丈:77 袖丈:51 裄丈:81