コルポノーヴェのボマーJKT。 やっぱりこのレーベルは面白いことをしてくれる。 ナイロンギャバジンのボディを同色のコットンテープで埋め尽くしたデザイン。 このコットンテープ、ただ縫い付けるんじゃなくて、一回テープ単品の段階で糸調子を変えたステッチを掛けてギャザーを寄せて、それをギャザーテープとして縫い付けていく……という順番。 ある程度規則的なギャザー間隔と、同色の中に細かな陰影が並んでいく様子、これには何処か「鱗」っぽい雰囲気を空見してしまうのです。 色味も手伝ってるのかな。どこか恐竜っぽさというか、トカゲっぽさがありますよね。 そして着用して邪魔になる箇所にはテープ無し。 具体的には、内袖とサイドボディですね。 擦れることを前提としている箇所は無駄に擦れさせることなくスムーズに仕上げられています。 コットンテープは全て端処理無しのフリーフリンジ(解れ放題仕様)ですから、この判断は大正解。 ついでにポケットフラップもテープ無しです。 可愛い付け方のスナップボタンを隠さないためにね。 袖は長いけれどコンパクトなサイジングで裾リブのキックバックも強め。 そこにダブルジップ。完璧な選択。 ブラウジングで溜めるも良し、下ジップを開けてハの字に裾を逃がすも良し。 素晴らしい条件が揃い切った中綿無しの軽量ボマー。 真夏以外はいつでもトライしてみてください。 Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:41 身幅:48 着丈:50 袖丈:60 左前なので一応メンズとして紹介していますが、レディにも普通におすすめです。 サイズ表記40ってのも基本レディースの数字ですし。 良いサイズ感でお召しいただけそう。

90'sロンドンのバッグデザイナーと言えば先ず名前が挙がるのがビル・アンバーグではないでしょうか。 なにせ分母が少ないもので……（笑） 有名な型を一つ作り上げて、90年代にバズったレーベルです。 90年代の隆盛にバズって言葉、使い難いですね……。 最近気になってるダッフルバッグ。 その中でもキレキレのデザインとデカいサイズ感が揃ったスペシャルピース。 丈夫なコットンキャンバスと浅いブラウンのレザーを斜めに切り替えたデザイン。 (その切り替え線にジップポケットを差し込み縫製) 角を落とした丸い長方形の型紙。 こうしたバッグって、入り口にドローコードとか入れて絞るのが定石でしょう。 でもこの個体はですね、入り口を外からレザーベルトで縛って締める(閉める)という滅茶苦茶に強引な手法を取ります。 これは中々攻めてますよね。 凄いディテールデザイン。 デカくて分厚い生地をギュッと自分で絞って「くちゃっ」とギャザーにしてクローズ。 ここまでダッフルバッグの情緒を大切に取り扱うデザインって見たことない。 で、型紙上での上端線から10cmちょい降りた所にファスナー開閉があるので、実際に荷物が落ちることはありません。 安心ですね。 そしてハンドルは手持ちに丁度良いショートVer.と、肩掛けや斜め掛けが出来るロングショルダーVer.の2way仕様。 男の香りをしっかり宿した「担ぐ」が映えるバッグでありながら、その先、実際の使い易さまでデザインされた素晴らしいクオリティ。 で、これ、BILL AMBERGとMAUL RUCKのダブルネームなんですよ。 出会った時は本当にビックリしました。 タケオキクチ、こんな凄まじいモノを日本に連れてきてたのか……。 サイズ概寸:45×70

E.Armaniの渋いニットベスト。 淡いソフトベージュ。 厚みのあるコットン。 アルマーニのシャツにもストレス無く重ねられるサイズ50。 完璧。ニットベストとして完璧なポジションにいます。 その上、編み地の目減らしでシャドーストライプを作り、フロントボタンシステムでも奇天烈なディテールアイデア。 滅茶苦茶面白いです。 前端、トリムニッティングに隠れる位置からボタンループを生やしています。 このボタンループを使うと、ボタンが半分だけトリムニッティングに隠れて、「ハーフ比翼仕立て」が完成するというわけ。 分かりやすい誘目性に頼らない、ミニマルな機転ひとつで決する勝負。 「アルマーニはこの服が良いよね」 なんて易々と言えないのは、こういう極上のアイデアがあらゆるカテゴリにあるから。 Made in ITALY サイズ表記50 肩幅:(38) 身幅:49 着丈:52 袖丈:-

スイス製の超上質なソフトコットンで柔らかに仕立てられた半袖シャツ。 涼やかなモノトーンに見えましょう。 しかしながら自然光下でよくよく見つめると、これがまさかの淡い多色使いのチェック柄。 すごく淡い黄色とかピンクが混じってる。 夏の服なんだけれど、この色味みたいに少し優しいバケーションが似合いそう。 海でBBQって感じはしませんね。 リアルな事言うと、避暑地で美術館を巡るときの羽織ものでしょう。 (夏の美術館ほんまに寒い) 強くお伝えしておきたいのは生地のクオリティ。 粗めの織り地や編み地で肌との接地面を減らして涼しくしましょうって感じの狙いじゃなく、あくまで真っ向勝負で「薄く柔らかく」を突き詰めたテキスタイル。 そしてそれが「シャツ」というステージで最も輝く演出ってなんだと思います。 私は背面ヨークのギャザーだと思います。 フレンチアンティークよろしく、中央からグラデーションで緩やかに散らされた細やかなギャザーワークは、優美を極めるこの生地でこそ。 カジュアルなアイテムなのに香り立つ気品は他のハイメゾンにも優に比肩する水準。 文化的な大人の夏休みへレッツゴー！！ Made in SWITZERLAND サイズ表記40 肩幅:54 身幅:61 着丈:81 袖丈:29

仄かに燻んだホワイト、又はごく淡いグレーのコットンポプリンで仕立てられたカジュアルなワイドパンツ。 New Generation という名前のレーベル。 組成表記がドイツ語ですから、ドイツ語圏の国で流通したレーベルなのでしょう。 サッパリ情報無し。 調べようも無し。(名前が、、、ね) おおよそ80年代くらいの個体。 イタリアで巻き起こったネオカジュアル界隈でも似たような雰囲気の物が流行しましたね。 あれらとは少し違った、ほんのりシリアスで冷たい空気。(色味のせいかな？) ドイツという先入観からくるモノかもしれませんけれど、あんまり陽気に浮かれ過ぎていない、真顔のホワイト。 と見てます。 まぁこの辺りはあまり固執しなくていい部分でしょう。 このパンツの魅力はひとつひとつのディテール選択の【練度】です。 ポケット袋布と内ウエストベルトの色彩選択が先ずお洒落。 良い色でしょう。 葛飾北斎も愛したベロ藍のコットン。 (深いネイビーに少しの緑濁) これがフライフロントの前端にも、極小の両玉縁ホールとして配置されています。 いや これ何？ 何か細い物を差したり出来るのか？ と思ってタイピンを通そうとしましたが、入らない。 これは狭いから入らないのでなく、深さが無いから入らない。 玉縁部分はガチで作ってるのに、そこから通じるであろう細い内部構造がステッチで止められてる。 しつけ縫い？ だとしても意味が分からない。 流石にそのままにしております。 さて“ウエストベルトの太さ”も完璧。 レッグラインのワイドなボリュームに合わせて、ウエストベルトもややワイドです。 ここが太くないと、なんかバランス悪いんですよね。 持ち出しは長めに取って五角形のカッティング。 ヒップポケットには装飾的なステッチが、フラップを囲むように同色でひっそり走っています。 サイズ感もとても綺麗。 ドイツ圏のものはこうした細かいディテールの部分でちょっと趣味が合わなかったり、サイズ感覚が微妙だったりするのであまり縁がありません。 しかしこれは文句無し。完璧。 軽めの生地。 何にでも合う色。 合わせやすいボリューム。 ボトムスとしての仕事を満点でこなしてくれる。 Made in - サイズ表記48 ウエスト:78 ワタリ:36 股上:31 股下:80 裾幅:19.5

ミレジムのフレンチ・オリジナル。 真っ黒のブラック・ヌバックのハーフコート。 圧巻の迫力。 何の革かは不明です。 厚くて滑らかで、ドロリと落ちてくる柔らかな革質。 画面で何割かクオリティが伝わってしまいそう。 全体を微かにバフ掛けした表面は歴代オーナーの愛用に伴い元の銀面のような艶やかなタッチを取り戻しつつあります。 ポケット口とか、袖口とか。 そしてこの特徴的なフロントビジュアル。 フロントのフラップが三分割されています。 そのフラップの上端と下端にボタン。 首元のフラップのみ、上端/下端の他に真ん中にもボタン。 この部分のボタンは身頃から襟への移行に連れて発生するシェイプのくびれをトレースするための必須ボタン。 普通のアウターに必要な量の何倍かに増幅された前立ては、垂らした時のドレープの美しさを強調してくれます。 (なんとも贅沢な話ですよね) そして、フラップが三分割されているが故に、このドレープの始点が三点あるというのが最高のユニークポイント。 見た目にも明らかである重厚なラギッドネス、これを微塵も毀損することなく同じ熱量で混じり合う婉麗なドレープ・エレガンス。 根本的なオーバーサイジングの設計も手伝った果て、生まれるのは他に類を見ない至高のジルボー・アブソリュート。 この年代のこのレーベルのレザーピースは、本国オリジナルもアジア製造の個体も、どちらも素晴らしいクオリティで仕上げられていますから、生産国に関わらず縁ある限り取り扱うつもりでいます。 この前提を明確に示した上で尚言いたい。 やっぱりオリジナルは素晴らし過ぎる。 Made in FRANCE サイズ表記L 肩幅:60 身幅:68 着丈:71 袖丈:56 裄丈:90

コムデギャルソンを影から支えた伝説のパタンナー、田口成彦 氏によるレーベル【DÉZERT】。 コムデギャルソンらしいアヴァンギャルドな印象ってよりは、70-80年代のBIGIとかNICOLE、JUNなんかのDCブランドが標榜していた“ユーロ感とアメカジ(アウトドアを含む)のMIX”、その妙味を基軸に感じます。 そこに、先進的な素材デザインや記号のリミックス、丁寧で気の利いたカッティングを加えることで個人的な【DÉZERT像】は完成します。 さあさあ、そしてこのパンツはその文脈で言うとどうなるのでしょうね。 ゴートレザーのラギッドなワークスラックス。 80's後半から90's前半くらい。 スペシャルです。 あまりに貫禄に満ちた美しいエイジングレザー。 ほんのりピンクも感じる深いブラウン。 シルエットは結構ワイド。 ウエストで2タック、ウエスト内側にはサスペンダー用の吊りボタンが配置されてます。 でもこの重さのレザーパンツをサスペンダーで吊るとなると、ゴムとか入ってる個体はNGですよ。 パンツの重さで伸びてしまうことのない布帛のサスペンダーが必要です。 その点、ベルトループのデザインを見る限りはサスペンダーボタンは「記号遊び」寄りのデザインかなと感じます。 だってベルトループはキッチリ７本仕様ですから。 多いですよね。 つまり、レザーパンツ本体の重さで何処かウエストの一部分が局地的にずり落ちてしまうことのないように、という意図が読み取れます。 そしてこの記号遊びには続きがあります。 近くで見ると分かるんですが、このレザーパンツ、革の色とステッチ糸の色が全然違うんです。 ピンクブラウンのレザーに、オレンジの糸を合わせてる。 他の色ならいざ知らず、「オレンジの糸」ってのは特別な意味を持ちますよね。 これは「ジーンズ」の象徴です。 「ヨーロッパ風」のサスペンダー仕様と 「アメリカ風」のベルトループ仕様の対比。 そしてスラックスの体を取りながらも全体に張り巡らされるジーンズの記号的オレンジステッチ。 それらをレザーパンツという重厚なアイテムでやってしまうセンス。 これぞデザート。 「洋服の表舞台」から距離のあった国だからこその、諸要素のフラットな取り扱い。 痺れます。 服好きの紳士諸賢に自信を持ってご推奨出来る最高のメンズレザーパンツ、久し振りの入荷です。 Made in HONG KONG サイズ表記M ウエスト:77 ワタリ:35 股上:32 股下:81 裾幅:21

イタリアのジュエリーデザイナーが手掛けた作品。 洋服と出会えるのは結構珍しいことです。 昔Rick Owensの服を縫っていたOlmar and Mirta社が製造を手掛けています。 一枚のウールフェルトに、アームホール×1とベルベットリボンが付いた構造。 ストールと言っちゃっても良さそうですよね。 でも一つだけ開いたアームホールがそれを拒む。 私は洋服なのよ、とこちらを睨む。 気圧されるまま、アームホールに腕を通します。 そのアームホールの位置を起点に、残りのストール部分とリボン部分を好きなように身体に巻き付けていく……という着方になります。 見れば見るほど、本当に不可思議なカットです。 「こう着せよう」という意図は仄かに感じるものの、正解には辿り着けない、絶妙なカオス。 洋服の残像とファブリックのメルトダウン。 「「布」と「服」の境目ってどこだと思いますか？」 言語領域の外から、「洋服のデザイン」を通して問い掛けてくる。 Made in ITALY (O&M) サイズ表記２ 布で作られたアクセサリーとして、男女問わずアンサンブル感覚でもお楽しみいただけます。 ウールなので流石に夏は暑いか……。

Gallianoが手掛けた2007年春夏のDior。 あくまでプレタに限りますが、それまでの絢爛で過華美なビジュアルメイクとは異なり、少しミニマルな雰囲気にシフトしてきた頃です。 どういう世界観を突き詰めようとしたのか、明確に観察できるデザインのスリムパンツがありますのでご紹介。 07年の春夏はDior もとい “Christian Dior” としてのエレガンスを前提に、ミニマルなカットとコンパクトなシルエットを混ぜ合わせたシーズンでした。 不躾を承知で喩えるならJil SandeがDiorっぽさを大切にしてDiorをやったらこんな感じだろうな、とも。 さあ、コンパクトなローライズウエストから、スキニーにならないよう真っ直ぐストンと落とされた美しいストレートシルエット。 このパンツの素敵なポイントは腰回りのマニュピレーションです。 マニュピレーション、つまり型紙操作。 ボトムスの型紙ってのは通常、ウエストダーツやタック、及びヒップヨークを駆使することで ［ヒップ→ウエスト］に掛けてのフィッティングを実現します。 このパンツは型紙操作によって、ウエストダーツをヒップの真横に移植。 ヨークみたいな位置感覚でダーツを入れる……という尖ったことをしてますね。 ポケットに関しても、サイドシームやウエストと繋がっていない完全独立式ですから、本当に件のダーツのみでドラマチックなウエストフィットを作っている訳です。 この製図技術自体は学生さんでも出来ることですが、このラインメイクから生じる鮮烈なイメージの効果、その取り扱いに関しては天才の仕事と感じずにいられません。 ラインシェイプの美しいシャツ、逆にオーバーなニット、あとは同じくオーバーなテーラードジャケットなどなど……、こうしたコンパクトなナロースラックスと合わせたい服が沢山あります。 Y2K・ハイファッションが標榜したミニマル・スリムとはまた違う、Gallianoが2010'sを見据えて打ち立てた第二次ミニマリスム。 基本的にはレディースです。 レザーサンダルやハイヒールで是非。 Made in ITALY サイズ表記38 ウエスト:67 ヒップ:84 ワタリ:26 股上:21 股下:71 裾幅:20 シルエットは、厳密には僅かにフレア掛かった セミブーツカット

ネームを疑ってしまう程には、MAXMARAのパブリックイメージとかけ離れたビジュアル。 この「かけ離れ」はクオリティ次第でこうも魅力的なフレーズに化けます。 リッチなオーバーコートやレディのためのオーバーニット、アイテム単位で見ればミニマルでありながら、ブランド単位ではミニマル・ブランドとは離れた位置に立っていたMAXMARA。 ここから出るのがこうも無機質でシステマチックなベルトだとは。 装飾におけるオーガニックな雰囲気を徹底的に削ぎ落としたデザイン。 バックルはコンパクトなスクエア。 ベルト方向に並行に伸びた長方形ではなく、寧ろ垂直に伸びた縦長の長方形。 折り返すためのベルトボディさえ通ればよい、と言わんばかりの最低限のサイズ感。 そしてこのバックルを通ったボディは折り返されてベルクロ留め。 重厚なブラックレザーには意外性として光るでしょう、全くクラス感の無いベルクロ仕様。 実際は表に出ない隠しステッチと接着剤によって固定されているベルクロを、まるでその身で留めているかのような太糸の飾りステッチ。 もう殆どN.BARRETTがデザインしたPradaじゃないか……？ こんな仕様ですから、ウエストレンジの調整は殆ど効きません。 74cmから、せいぜい±1.5cmくらい。 腰で合わせるのか、ヒップで合わせるのか、又はその中間位置の何処か……となる訳です。 このサイズ感に心当たりのある方は是非ご想像ください。 滅茶苦茶カッコ良いです。 コンディションも上々。 Made in ITALY ウエスト:74 ±1~1.5 ベルト巾:2.8

サイバースキントップ。 少し前のZOZOSUIT、アレに用途以外の、ビジュアル的魅力を感じた方にはご共感いただけると思います。 スポーツウェアで言うアンダーシャツみたいな、極薄のテックジャージー。 各エッジ処理は無縫製のカットアウトヘム。 雑って訳じゃ無いけど、簡単な服だな。 とことんぶっきらぼう。 何万円も出して買う服のプロダクトクオリティじゃないだろうと、そう思われることも往々にしてありそう。 でももう既に問題はそんな所には無いみたい。 「高いから凝っている」 「高いから極上の素材を使っている」 「高いから素晴らしい技術が使われている」 この物差しで見るのはちょっと危険。 こういったクリエイションの価値は 「いかに新しいか」といったポイントにあります。 ラフシモンズの加わったPRADAから発表されたこのコレクションでは、洋服の背景にある数多の集積-アカデミックからローカルまで-を用いて、身体の持つ誘惑性にフォーカスが当てられました。 洋服がなぞってきた形状のモディファイ、それらの連続の果てにある身体性の規定。 脱ぎかけのようなビジュアルのワンピースや、アンダーバストの形状をなぞって編まれたセーター、思い切り簡素にカッティングされたロングトレーンなど、ミウッチャとラフのクリエイティビティが不親切な程尖って現れたランウェイでした。 このスキニートップはランウェイピースではありませんが、この文脈で見れば「身体形状の強調」を、極限までミニマムに成し遂げるためのピースと言えそうです。 攻めた噛み砕き方をするなら、ジーンズに白Tで爽やかに決めたい夏の日、その白Tに置き換えて一枚で……みたいなところ。 難易度は結構高いので、普通に今回みたいな　既にアメカジの手垢が付いたチャンキーニット等への裏切りで使うと可愛くって新しいと思います。 あとはリネンのテーラードジャケットとか。 永遠に新しくあり続けるゲームチェンジャー、現代美術を愛するミウッチャだからこそ意味を持つ洋服。 サイバー感とエロティシズム。 Made in Rumania サイズ表記38 肩幅:31 身幅:38 着丈:64 袖丈:63

＊こちらはタグ付きデッドストックです サイバースキントップ。 少し前のZOZOSUIT、アレに用途以外の、ビジュアル的魅力を感じた方にはご共感いただけると思います。 スポーツウェアで言うアンダーシャツみたいな、極薄のテックジャージー。 各エッジ処理は無縫製のカットアウトヘム。 雑って訳じゃ無いけど、簡単な服だな。 とことんぶっきらぼう。 何万円も出して買う服のプロダクトクオリティじゃないだろうと、そう思われることも往々にしてありそう。 でももう既に問題はそんな所には無いみたい。 「高いから凝っている」 「高いから極上の素材を使っている」 「高いから素晴らしい技術が使われている」 この物差しで見るのはちょっと危険。 こういったクリエイションの価値は 「いかに新しいか」といったポイントにあります。 ラフシモンズの加わったPRADAから発表されたこのコレクションでは、洋服の背景にある数多の集積-アカデミックからローカルまで-を用いて、身体の持つ誘惑性にフォーカスが当てられました。 洋服がなぞってきた形状のモディファイ、それらの連続の果てにある身体性の規定。 脱ぎかけのようなビジュアルのワンピースや、アンダーバストの形状をなぞって編まれたセーター、思い切り簡素にカッティングされたロングトレーンなど、ミウッチャとラフのクリエイティビティが不親切な程ミニマムに尖って現れたランウェイでした。 このスキニートップはランウェイピースではありませんが、この文脈で見れば「身体形状の強調」を、極限までミニマムに成し遂げるためのピースと言えそうです。 攻めた噛み砕き方をするなら、ジーンズに白Tで爽やかに決めたい夏の日、その白Tに置き換えて一枚で……みたいなところ。 難易度は結構高いので、普通に今回みたいな　既にアメカジの手垢が付いたチャンキーニット等への裏切りで使うと可愛くって新しいと思います。 あとはリネンのテーラードジャケットとか。 永遠に新しくあり続けるゲームチェンジャー、現代美術を愛するミウッチャだからこそ意味を持つ洋服。 サイバー感とエロティシズム。 デッドストック Made in Rumania サイズ表記38 肩幅:31 身幅:38 着丈:64 袖丈:63

モールラックの歴代タグを色々貼り付けたビジュアル。 だからヒストリカルなんて銘打ってる。 けど、実際この服で初めて見たタグもあるから本当に「歴代」なのかは不明。 でもこのデニムシャツが「着古し」の個体であることと、歴代のタグが勲章のように並びつけられていることには、どうも歴史の浪漫を感じずにはいられません。 生デニムにタグが並ぶだけなら、それはそのまま、80年代のDCレーベルにおける流行ですね。 そういうの、よくありました。 しかし、その先に解釈と Re:Storyの余地が発生するのは着古しとの掛け合わさりです。 Instagramでも提示したように、今回のデニム✕デニムメデニムのビジュアルで作っているのは「"三次創作”感」です。 （イタリアの80'sが二次創作なのでね） こうした、ファッションブランドという仕組みにおけるタグの歴史と、デニムウェアにおけるフィジカル面での歴史の刻印。 そこにはデザイナーの意図や想定を超越した、新しい物語が発生し得る可能性があります。 極論、「モールラック」と「古着のモールラック」は違う意味なのですよ。 新しい服として、是非出会ってみてください。 褪色の美しいペールブルー・デニム。 ポケット端にはリベットが打たれ、各縫い代を押さえるステッチは3本並び。 襟には極細畝の浅いコーデュロイ。 ああ、至ってオーセンティックな素晴らしい雛型。 ボディにはランダムに白っぽい焼けが入っています。 全体的な着古しが加工であったとしても、この焼けは加工では出せないでしょう。 出す理由がありませんから。 オーバーサイズでゆるっと楽しめるサイズ3。 ワッペンのリズミカルな配色を拾ったり拾わなかったり、楽しく合わせてください。 Made in JAPAN サイズ表記3 肩幅:54 身幅:67 着丈:79 袖丈:63

淡い色味のシャンブレーシャツ。 80年代イタリアのマイナーレーベル、BYLOTのデザイン。 歴史や作り手のアレコレをここで話せるようなレーベルではありません。 誰も知らない、何処にも伝説されていないマイナーレーベル。 胸のパッチポケットが特徴的です。 真四角形、深いプリーツ入りの機能的な雛型。 こうした「スクエアポケット」は中に入れた貨物の荷重が横方向のステッチ一辺全部に掛かるので各ステッチへの負担が非常に軽くなります。 (五角形ポケットだと貨物を点で支えることになりがち)(その分綺麗に縫い易いんだけどね) こうした大型のポケットが付いてるのでシャツボディも大きいのかな〜と思うところ、ボディ自体は割と普通のサイズ感。 Sサイズってのも一因でしょうね。 大振りにバサっと大胆に靡かせる時には不向きですが、普通のサイズ感で楽しみたい時や、レイヤードのインナーとして使いたい時にも都合が良い。 キャサリンハムネットならここに貝釦でしょうか。 この個体はそこまでドレッシーではありません。 ベージュのステッチ&メタルボタンで、カジュアル方向正面突破です。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:49 身幅:54 着丈:75 袖丈:58 裄丈:84

M&FGが手掛けていた時代のBALLを集め始めて数年、まだまだ駆け出しの私でありますが、やはり出会うたびに毎度驚きと発見の連続です。 こちらはGジャン、所謂トラッカージャケット(Trucker JKT)を叩き台にしたデザイン。 フロントヨークや胸ポケット周辺の製図、腰部分のベルト切替などなど、Gジャン成分はタップリ配合されています。 しかしこのジャケットはカバーオールです。 レングスが延長され、延長された腰部分に大振りなパッチポケットが増設されているから。 このデザインは洋服のディテールに付き纏う「記号」ってのがどういう物なのか、非常に鮮明に映していますね。 「Gジャンなのに長い！なんだこれは」 「Gジャンなのにこの位置にパッチポケット！」 といった具合に、鑑賞者/着用者に大方の場合植え付けられている前提知識ありきで、それを裏切るカタルシスをデザインに織り込んでいる。 「なのに」の美学、これはデザイナーズブランドの洋服(特にメンズウェア)を構成する非常に大きな要素だと思います。 そして実際着用した時に更に痛感する「良い所突いたな〜」の感。 Gジャンの情緒は欲しいけれど、あの記号的な短丈ジャケットはどうしてもスタイリングがアイテム背景に引っ張られちゃう。 そんな時に爛々と使える、ニュートラルなGジャン風カバーオール。 この時代のM&FGは特に、こういう遠回しなデザインが濃厚でした。 インスタントな時代には映えませんが、そんなものに阿ること無くファッションの奥行きを楽しむ皆様にこそ、是非ご共感いただきたく。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:55 身幅:60 着丈:72 袖丈:56 裄丈:85

センスが良いなぁ。 わざとらしいフェード・コントラストを全部無視して完全にフラットな調色。 ここで「ヨーク切り替え無し」ってのが 素晴らしい。 ジップフロントのシャツって時点で球数が少なくって見つけづらいのですが、今回そこはいい。 ジップを前立てで隠すミニマルなビジュアルメイク、恐らくはそこと出発を同じくしているディレクションの成果物でしょう、生地のフラット感を更に増幅してくれるヨーク無しという選択。 こんなのじゃないですかね、この服に感じた「センスが良いなぁ」の部分をわざわざ言葉に翻訳するなら。 感覚は感覚のまんまでも良いんです。 こうして言葉に打ち直しているのは、この服が/このデザイン感覚が、売り切れた後も資料/栄養として輝いて欲しいから。 今回カルテで推しているデニム×デニム×デニムの過激なレイヤリングに無くてはならない素晴らしいピース。(このシャツはシャンブレーですけどね) ボタン開閉が連続しそうなところ、ジップで一気にリズム感を作ってくれる。 重ねるシャツが似たような生地であればあるほど意味を増してきます。 このクオリティならわざわざ暑いレイヤードしなくとも、似た色のジーンズと合わせるだけでもその本懐は伝わるでしょう。 私が進んで入れる、数少ないアメリカの服。 Made in MACAO サイズ表記 肩幅:51 身幅:63 着丈:81 袖丈:62

カンカンに打ち込まれた超ハイカウントのタイプライター仕立て。 コットン60×ナイロン40で構成されるこの生地は、コーティングなんて施さずともテントに使えてしまいそう。 本当は季節問わず楽しみたいボマージャケットを、極限まで軽くしたデザインです。 テーラードジャケットみたいに半裏仕立てを取り入れてるのも渋くて可愛い。 カジュアルに振り切る訳ではなく、一定のクラス感は保っていますね。大人のボマーって感じ。 さぁ、軽くしてるけどボマー特有の丸っこいシェイプはバッチリ形成。 キツめの裾リブ、広いアームホールからダーツを畳んで立体感を増強された袖のパターンメイク。 ボディは短く、袖は長い。 あまりにも、「今欲しいライトアウター像」のド真ん中過ぎて他人との被りが億劫になるレベルの確度ですね。 でもこの品質にはそう簡単に並列出来ませんよ。 フラップ端にマネークリップのように挟まれた金属パーツ、これはなんとオリジナル刻印入りのジャンパーホック。 この金属パーツだけである程度の重さがありますから、軽量化だけを目指した生地だと、パーツの重さに負けて型崩れしてしまいます。 でもこのタイプライターはとっても丈夫。 強靱な張り感を備えた生地目は、これくらいの重さには全然負けない。 裏側に目をやっても、縫い代が表出してる箇所なんて一切無い。 全部丁寧な(めんどくさい)折り伏せ縫い。端のリブに至るまで、全てです。 半裏仕立てにしちゃったから隠すに隠せなくなって、クオリティで突っ走った感じですね。 そしてトドメに、ベージュ×レッドの最高配色。 お見事という他無し。 欲しい方も多いと思いますが、似合う方もまた多いと思いますよ。 幅広い季節で楽しめる最強のエアリー・ボマー。 お手に取れる方は是非お試しください。 Made in ITALY サイズ表記54 肩幅:59 身幅:70 着丈:62 袖丈:65

前回出したリネンチロルシャツの色違い。 秋めくライトベージュVer.です。 こっちも滅茶苦茶良い。 イタリアからの避暑地としてのアルプス。 そこに根付くトラディショナルウェア。 避暑地に着て行ったであろうリネンテキスタイル。 全ての要素が噛み合ってバケーションの一幕を精密に描くシナジーデザイン。 または、デザイナーが旅して得たインスピレーションのひと枝かもしれませんね。 真っ白も美しい服でしたが、ベージュもまた面白い。 前立てに光る装飾の瑞々しさとボディの枯れ感のギャップ。 一枚での最軽量アウター枠としても ジャケットのインナーポジションにも。 真夏から残暑、秋口から街路樹が染まるまで。 案外守備範囲は広いですよ。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:58 身幅:63 着丈:81 袖丈:60

ナイロンみたいな極薄ニットはまさかのリネン製。 薄くて滑らかで、でもニットとして頼もしいコシがあるこの感じはナイロンだと思っていたんだけどリネンでこんな風合いが作れるのか、と驚いたものです。 (少しはナイロンも入ってるけど) で、そのニット組織の「中」にスパンコールが組み込まれています。 極薄組織を二重で編んで、それらをボーダー柄みたいなピッチで部分的に編み繋ぎ留めている構造ですから、確かにやろうと思えば可能ですよね。 「ここ部分的に空洞なんでしょ？試しに何か入れてみましょうよ」 からのスパンコールが大正解過ぎる。 スパンコールの直接縫い付けだとギラギラし過ぎちゃうところ、絶妙に柔らかくベールが掛かったような煌めき。 完全に夏っぽい服ですが、冬の朝の光ってこんな風に柔らかいですよね。 アシンメトリーに左側にだけ配されたフラップも可愛い。 絶妙な匙加減。 ショルダーストラップ部分からの線の流れをボディに繋ぐトロンプルイユ。 これがあるおかげでビジュアルにほんの少しリズムが生まれています。 元のテキスタイルデザインが面白いだけに、それを邪魔しないミニマムなチョイス。 中国製ですが、これはフランス本国で企画されたオリジナルピース。 そのクオリティはライセンスとは完全に別物。 Made in CHINA サイズ表記S 身幅:35 着丈:18+30=48 肩紐部分の丈が18 身頃部分の丈が30

軽く擦り切れ、裾は汚れ、フロントにも汚れが散ったバッドコンディションの着古し。 多分ちょっと珍しめのリーバイス。 ベージュの501US個体に、奇妙な魔改造が入ってるのかそうじゃないのか。 分かんないんですよね。 お恥ずかしい話、知識の外なんです。 先ず、内タグとレザーパッチのサイズ表記が違います。 これはレザーパッチをよくよく見ると針穴がズレてますから、後付けと分かります。 パッチの位置も変ですしね。 内タグも80-90移行期の、データが極端に少ない時期のもの。 そして私が一番分かんないのは 後ろベルトループの影に隠れるように打たれた使途不明のリベットです。 なんでこんな位置にリベット打ってるんです？ 縫い代の重なりポイントを射抜いてる訳でもないから補強用途としても効率は微妙でしょう。 パッチ後付けの時点で、このリベットも誰かのリメイクを疑ったんですけれど、目的が分からない。 これ知らずにデリケートなベルトなんて巻いたらベルトに傷が付きかねないし、見た目には何にも変わらない。 ボタン裏は520番のエルパソ製個体のようですが、勿論こんな個体が出回った記録は見当たらない。 私がコレをフックアップした理由の8割がこの謎リベットです。 遺産の解析/特定が進むにつれ、データに無いイレギュラーの存在感は跳ね上がる。 もし前オーナーが そこまで見据えて一番意味無い位置にリベット打ったってんなら、それはもう特級のメタデザインなんですけれどね。 Made in USA サイズ表記30×34 ウエスト:74 ワタリ:29 股上:28 股下:78 裾幅:18.5

ベージュボディに金色毛糸の編み変えで柄をデザインしたニット帽。 アーガイルより更に複雑でユニークな幾何学模様です。 柔らかなベージュパートと、艶やかなゴールドパートで質感にかなり差があります。 色味や編み柄デザインだけでなく、触覚を刺激する素材のコントラストも鮮烈。 そして、このビーニーは折り返し位置が明確に設定されています。 表編みが裏編みに切り替わる段があるので、そこで折り返してください。 内タグもその折り返しを考慮した位置に縫い付けられています。 コンパクトで浅めの被り心地。 このレーベルらしい華やかなファンタジーは損なうことなく、しかし至ってストリートウェア然としていますね。 ストリートと全く距離を取ったPaul&Joeというレーベルからビーニーが出ること自体嬉しい誤算ですし、それがこうも、レーベルの特色とストリート感を巧みにMIXしたナイスデザインであるなんて殆ど奇跡です。 いくらでも妥協の効くアイテムですが、だからこそ、こうした個体は殊更貴重に映ります。 Made in FRANCE

長袖のオープンカラーシャツです。 裾はカーブ無し、太巾で縫い代をとったボックスカット。 アロハシャツとかボーリングシャツとかの 軽快に作られたシャツの長袖バージョン、と言うと正確かなと思います。 これ探すとなかなか無いんですよ。 優しくって柔らかなエアリーベージュの色味と相反するような、切れ味鋭いカッティングがカッコ良い。 カフス見てくださいカフス。ここに気が付けるオトコでありたいですよ。 一見シンプルなんだけど、よく見ると/よく考えると 細かい所で凝ってるのが分かる。 そしてこれら細かな芸が全部無かったとしても、普通に縫製と縫製仕様がめちゃくちゃ綺麗。 どんな良いデザイナーがいても、こうした(やや)普通のシャツを当たり前のように美しく縫い上げてくれる職人達がいなくなってはファッションは終わりです。 そう思わせてくれる素晴らしいシャツ。 良いものをちゃんと知って、良いものをちゃんと開拓して、良いものをちゃんと遺していきたい。 Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:56 身幅:62 着丈:75 袖丈:58.5

GARAVANI UOMOより、 サラッと涼しく着られるサマーポロ。 ツルツルの滑らかなコットンフライス。 本当に汗吸うのか不安になっちゃうやつ。 この時代のカットソーにおける贅の極み。 底抜けにラグジュアリーな乳白色に、複雑精緻なペイズリー模様。 この模様が先ず頂点にあって、世のペイズリーはここからデフォルメされていったんじゃないか、そう思える程には圧倒的な描き込み。 宮殿を着てんのか？ Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:48 身幅:53 着丈:62 袖丈:20

エンニョ・カパサの夏感覚。 2000S/Sか2003S/Sか、その辺りです。 突き抜けて爽やかなエアリーベージュ。 黒い服ばっかり作るイメージでしょうか？ 実際そのきらいはありますよね。 でも“印象の暗い服”ばかりかというと全然そんなこと無くって、あくまでカッティングの巧さを強調するための無彩色…という感じです。 同じようにこのパンツも、色味で爽やかに見せたいというよりは、その前にカットの面白さが第一レイヤーとして前提されています。 極薄のコットンポプリンで仕立てられたサマーパンツ。 夏用のシャツみたいな生地。 黒い下着とか余裕で透けるでしょうね。 でもこんな、シャツみたいな生地でサマーパンツを仕立てるの滅茶苦茶良いです。 スラックスとは明確に違う、尖ったモードブランドにしか出来ないサマーデザイン。 サイドポケット無し、裏地も無し。 (ヒップポケットは両方あります) サイドには厚めのコットン製綾テープが側章として入ります。 サイドラインがちょっとドレッシーですが、その裏切りとしてウエストはドローコード入りのイージーウエスト。 このギャップがたまんない。 こんなのをローライズで、ちょっと危うい感じで履きたい。 極め付け、後ろ膝のオープンスリット。 ここにスリットがあることでシルエット変わります。 レッグライン全体に通ずる生地のハリが、このスリットで一回リセットされるんですよ。 ここからもう一回ドレープが始まる感じ。 勿論サマーパンツに相性抜群のベンチレーションとしても作用しているのですが、カッティングとしての作用そのものも非常にユニーク。 歩いた時のシルエットとか最高に美しい。 デイリーウェアみたいな優しい偶像に媚びてない、色味と真逆のキレキレ・モードウェア。 薄いシャツを一枚で着たりして合わせてみたいですね。 サイズは44です。 丈感的に、165-175辺りの方が1番綺麗に履けそう。 Made in ITALY サイズ表記44 ウエスト:~81 ワタリ:30 股上:21 股下:75 裾幅:21