初期タグの古いオックスボウ。 1番使いやすい形。 名作モデル、ウインドコート。 イッセイミヤケは関係ないですよ。 ドカンと広い身巾と快適なルーズスリーブ。 フロントは全部刻印入りのスナップボタンです。 ヘイジーパープルの色味と、画素数粗めのピクセルで組んだ薔薇のデジタルグラフィックもアイコニックで楽しい。 ちなみに、これはゴブラン織りでよく使われる薔薇のモチーフを、コンピュータジャカードで織り直したデザイン。 重厚な西洋史へのリスペクト(ゴブランはフランス由来ですからね)と、それすら自分達のカルチャーにスパイスとして取り入れ切る不遜なヤング・バイブス。 これとても挑戦的ですよね。 OXBOWって感じがします。 この服は袖口に色々ダメージが入っているのですが、そんな訳ですから、使われた糸の色が明瞭に観測出来ます。 本当に織りだけで作ってるんだ……と嬉しくなる。 上品な歴史的モチーフをカジュアルシチュエーションまでカジュアルダウン、もといカジュアルアップする態度。 モナリザに落書きする感覚と似たものがあります。 傷まみれのコンディション含めて、このレーベルの態度は色濃く宿ります。 前閉めて着る時は裾紐をゆるめてリラクシングに、前開けてレイヤード感を楽しむ時は裾を引き絞って、インナーやベルトに咲き場所を与えてあげましょう。 Made in FRANCE サイズ表記M 肩幅:64 身幅:70 着丈:75 袖丈:58 裄丈:92

エンジーンズの力作。 昔のジルボーみたいな製図感覚を感じます。 でもよく見ていくと、要所要所で似て非なるデザインと痛感する。 アンロジカルなんです。 前身より後身の方が大きく、サイドシームは前身方向に大きく迫り出す。 縮小された前身に遠慮無く乗り上げてくる後身。 その乗り上げ方も凄く乱暴だし、乗り上げられる側も意地悪な製図で足元を掬ってやろうと狙ってるし……。 腰回りで紛争が起きたかと思えば、股上は異様な引き延ばし製図の餌食。 ジーンズの雛型を保ったままサルエルパンツも兼任させられている。 そして領土拡大に成功していた後身はと言えば、悠々と間延びしたドレープ・ヒップに、これまた縦方向に引き延ばされたポケットをのんびり配置。 野球のホームベースよりずっと冗長、安定しないコップみたいな五角形が貴方のお尻を彩ってくれる。 ああ、本当に支離滅裂、非合理的で、故に絶対的なユニークを宿したカッティング・エッジ。 合理を突き詰めれば良いデザインは屢々修練されていきますが、非合理を突き詰める場合はその逆。 散弾銃から放たれた弾丸宛ら 無茶苦茶に散らばって行く。 そしてそれらが交わることは無い。 「デザイン」と「ファッション」を足せば「ファッションデザイン」になる…なんて簡単な話ではないのです。 求心力、反力、歴史への目線、作ったデザイナーの背景、様々な物が絡まり合い、正解を定義することを頑なに拒み続ける。 このパンツからは、そんなファッションの不確実な禍々しさを観測出来ます。 そしてやっぱりそれは、日本人が作ったものでした。 　 おこがましくも、なんか嬉しい。 イタリア製だと言うのに日本語タグを縫い付けまくったミス・アヴァンギャルド。 Made in ITALY サイズ表記32 ウエスト:86 ワタリ:37 股上:42 (!) 股下:78 裾幅:19

詳細は不明なのですが、恐らくアウトドア/アドベンチャー方面のレーベルです。 EXPLORER。 背面だけの控えめな刺繍ロゴと、薄いコーティングが程よく草臥れた風合い、とてもちょうど良いテンションです。 珍しい機構のアジャスターも嬉しいし、なにより6パネルの１枚だけ、微妙に色が違う！ ここが素晴らしくお洒落です。 殆どカラーコントラストが無い中での、仄かな色調の切り替え。 アウトドアギアの快活なパブリックイメージを痛快に裏切ってくれています。 ボディも深め、ブリムは程よい長さ、コンディションもまぁぼちぼち。 高い匿名性と、チクリと嬉しくなるプチ・ユニーク。 とっても被りやすいキャップです。 こういうポジションは本当に中々無い。 フリーサイズです。 どなた様でも。

イングランドのベルト専業メーカー。 主にメッシュベルトをメイン商材としているメーカーですから、そちらでご存じの方もいらっしゃるかも。 こちらはメッシュレザーとは若干違う、ユニークな機構で作られています。 ハート型の先端パーツを起点に、ハート型土台の部分切開みたいなパーツリピートでチェーン構造を組み立てています。 このパーツデザインが素晴らしいです。 無限にスタッキング出来るチェアデザインに通ずる美しさ。 ETRAKでも様々なボトムススタイリングを、時に陰ながら、沢山支えてくれた縁の下の力持ち。 結構使いましたが全然ヘタれない圧倒的なタフネスも特筆しなければなりませんね。 革も柔らかく、そもそも機構自体が全方向へ曲がりやすく設計されています。 使い勝手もプロダクトクオリティも最高水準。 バーガンディの色味も、様々なボトムスにリッチな華を添えてくれますよ。 Made in ENGLAND サイズ表記32/80 レングス:102 ベルト巾:3.3

ちょっと古めのカルバン・クラインより、コットンリネンのカバーオール。 最初からラペルの返りを設計している、ちょっとお洒落なデザイン。 彩度を落としたテンション低めのダークネイビー。 リネン混じりの涼しい質感も含めて非常にクールです。 この辺はCKならではの都会的な神経が通ってますよね。 パッと見でテーラードジャケットっぽいドレッシーさも仄めかしながら、あくまで両足はカジュアルの領域に置いてる…みたいなバランス。 リネン100%じゃないので、真夏に全振りって感じの趣ではありません。 その分ベーシックでニュートラル。 コットンが手綱を握ってるこの雰囲気、細かな部分ですが好みが分かれそうですね。 そして、正直 滅茶苦茶使い易いです。 使い易すぎて噛み応えが無いくらい。 でも夏ということで、テンション高めのTeeを上手く纏める時のゆるいテーラードは必要でしょう。 その際こんなのは最高に輝きます。 責任取れないけど普通に家庭洗濯して良いんじゃないかな〜とも思ってます。 型崩れしても、パッカリングが入っても、それすらカッコ良くなりそうな気配。 Made in CHINA サイズ表記M 肩幅:59 身幅:65 着丈:71 袖丈:57 結構 横にデカいでしょう。

2000年代初頭のユーロ・ダファー。 仄かに青みがかったフェードアッシュのボディにアーチロゴ。 ボディの上半分だけ特に強くフェードしていますね。 意図されたものではないのでしょうけれど。 さてこのTeeのフロントには、スタジャンみたいに立体的なロゴワッペンが縫い付けられているのですが、そこ下にはまるでエフェクトグラフィックのようにプリントテキストがレイヤードされています。 ありそうで無い、を徹底的に見つけまくるニッチ・デザイン。 襟ぐりはUKらしいバインダーテープ無しの簡素な細巾リブ仕立て、裾と袖口は奇妙なステッチ巾の天地。 このディテールも含まれると、ありそうで無い、は完成して遠くへ行っちゃいますね。 良いんだか悪いんだか。 Made in Portugal サイズ表記M 肩幅:44 身幅:52 着丈:70 袖丈:21

80年代の終盤、サンプルとして作られた個体です。 イッセイミヤケらしい面白い生地で作られたワイドパンツ。 変な織り方の生地ですね。 白い十字架が上下反転を繰り返しながら無数に連続してゆくビジュアル。 形代(カタシロ)ってご存知でしょうか。 真っ先に感じるのはあの紙人形みたいなムード。 平織りの一種ではあるのかな、世界でもトップクラスにテキスタイルに凝る組織(テキスタイルだけにね)が作っただけあって、確かに他の服でこんな織り方を見たことはありません。 そして何より、これはメンズ諸賢にとって朗報でしょう、「ウエストがデカい」です。 オリジナルレンジのプランテーションはユニセックスで展開されていながら、実質レディース向けのウエストで設計された物が少なくない。 この個体はウエストが80cmあります。 これはこの時期のプランテーションでは極めて珍しい例です。 前述したユニークなテキスタイルにおける 揺れ、流れ、質感、その全てをしっかり堪能出来るワイドレッグ・シルエット。 これまでプランテーションを着用したいけれどサイズ問題で叶わなかった皆様、是非ともお見逃し無く。 Made in JAPAN サイズ表記S ウエスト:80 ワタリ:36 股上:35 股下:67 裾幅:24

使い古されたT.Tのレザーベルト。 レーベル定番となるクラシックなローラーバックルでのフリーウエスト仕様。 裏張り無しの一枚革、泥染めブラウンのカウハイド。 お好きな方には言わずと知れた、文句を差し込む隙もない銘品。 染め方から仕様選定に至るまで、使い古すことで魅力を増すように一貫してデザインされています。 ……「デザインされています」と簡単に一言で申すのは容易いですが、そこにはデザイナー/作り手様達 による無数の思考と試行が積み重ねられています。 こうして使い込まれた個体なら観測も容易でしょう、焦茶からダークブラウンへの不均一でオーガニックな色落ち、一枚革ならではのダメージからの解放、テンションの掛かった位置に現れるエッジロール……。 使い込むことで加速する美、これは偶然出来るものではありません。 ベルト端にコバを塗ろうものなら、最初は綺麗だけれど瓦解によってポロポロ零れ落ちるし、裏張りしたレザーは愛用に追い付けず剥がれ落ちる。 創設者である 故TAIGA TAKAHASHI氏が収集してきた様々な古物、それらが共通して持つ「古い」という性質と「ここまで残った」という性質、そこから逆算して導き出されるのは「遺る/残る」ことの美しさ。 古着を売る店としてこんなに美しく見えるベルトもなかなかありません。 Made in JAPAN レングス:130

素晴らしい発色の人工レザー。 エメラルドグリーンのフリンジ・スエード。 こんなのもう文字情報の時点で美しい矛盾を孕んでいるじゃないですか。 沖縄の海みたいな色情報と、リゾートシーンで使うはずのないマテリアル。 リアルレザーだと潮風で劣化早まったりするのでしょうか。 潮風関係無くとも、実際非常に取り扱いが楽ちんです。 一泊くらいの軽い旅行ならしっかり請け負ってくれるだけの頼もしいキャパシティ。 大型のレザーバッグだと荷物入れる前から既に重たくって、何かのギャグかと思ってしまいます(それでもカッコ良いから憎めないんだけどね！)けれど、このバッグは結構軽いです。助かります。 裏地も含め全体的に良好なコンディションってのも嬉しい。 あと個人的に非常に良いなと思っているポイントとして、ショルダーストラップにアジャスターが無いんです、このバッグ。 この手のメッセンジャー型バッグって、あのアジャスターが肩とか背中に刺さって滅茶苦茶痛くなりませんか？ 僕は なります。 こんなのデザインじゃない！！！って怒り狂います。 このバッグはその心配がありません。 派手ですが、使用機会が減る懸念材料が本当に一つも無いんですよね。 きっと、最初は派手に思えていたこのエメラルドグリーンが、貴方のスタイル/キャラクターとして根を張っていくんじゃないかな。 Made in - (多分日本か中国) 鞄には品質表示タグ縫合義務が無いので、こちらは内タグ無しです。 梱包は説明用ディスプレイです。

「50年経っても相変わらず完璧だ！」 これ、現在の事を言ってるのか、未来の事を言ってるのか、どっちなんでしょうね。 つまり、50周年を記念しているのか、今後50年への意気込みなのか。 多分こっちだろう……というのはありますが、どちらかに断定する材料はありません。 どっちの意味で着ていただいても良いと思います。 そうした意味ではリバーシブルです。 「意味」のリバーシブル。　いや精々2ウェイか……。 さて、色味と窶れ感が良い感じです。 セルリアンブルーのボディに小気味良いリズムのアクセントカラー。 そのポップなムードを中和する、プリントのヒビ割れや生地の疲労。 アメリカ製のXLですから かなり大きいです。 僕はサンプルスタイルとしてレザーショーツが最高だと思いました。 気温的に余裕があれば、テーラードジャケットも合うでしょう。 プリントの授賞式っぽいムードが良い仕事をすると思います。 あとテンション的に海も似合うのでしょうね。 Made in USA サイズ表記XL 肩幅:54 身幅:60 着丈:70 袖丈:20 裄丈:48

マリア・エッレ。 潮焼けの意。 デザイナー非公開、国内一部大手セレクトショップにて扱われたりしていましたが、マーケティングが壊滅的で殆ど流通しなかった可哀想なレーベル。 大方、どこぞの日本企業が「謎の海外マイナーレーベル」みたいなポジションを狙って自分で企画したセミオリジナルだと思います。 2010年代はそんなやり口が流行りましたね……。 さてちょっとネガキャン気味に書いちゃいましたが、物としてのクオリティは素晴らしいです。 リアルレザーを、しかも非常にソフトで肌理細やかなクオリティのものを、痒い所全部掻きながら作り切ってくれている。 先ずリアルレザーのショーツなんてのは常に枯渇していますし、イージーウエストも本当にユニバーサルな物は少ない。 このウエストは細身想定のゴムウエストを始点に、よく伸びるストレッチと、更に引き絞るためのドローコードも完備してくれています。 ドローコード、使うタイミング無いでしょって切り捨てること勿れ。 この紐はこの先ウエストゴムが伸びてきてからこそ真価を発揮するのです。 レザーショーツ探しには色んなストレスが付きものですが、これは本当に完璧。 切りっぱなしの裾ではサイドの縫い代を抑えるためのステッチまでキッチリ入ってる。 ここがあるのと無いのとでは完成度が大きく違ってきます。 スエードレザーですから艶々のスムースレザーみたいに「冷たっ！」となることも無い。 極上のコンディションですが、あくまでナチュラルなまま手持ちの服に馴染んでくれる。 その代わりのデメリットもあります。 スエードなので水に弱い。 現状非常に綺麗なコンディションですが、腰回りに汗をかくとそのままウエスト裏面が黒ずんでいきます。 対策として、レザーショーツと肌の間に下着をしっかりレイヤードしてください。 スエードが汗を吸ってしまう前に、下着に汗を吸わせるのです。 真冬は実際問題寒いのですが、それ以外さまざまなシチュエーションでスタイリングを楽しくブラッシュアップしてくれますよ。 例えばビーサンやショーツでバカンスムードを取り入れたい時、それを非常に高い次元で叶えてくれるのはこのパンツでしょう。 テーラードジャケットをはじめとするドレス・エッセンスの着崩し、そのボギャブラリの一つに是非。 Made in INDIA サイズ表記L ウエスト:~70~78 ワタリ:32 股上:31 股下:15 裾幅:31.5

パイソンレザーで作られた丁度良いサイズ感のショルダーバッグ。 荷物口は自然に折り畳まれて落ちるFolding Cutで、その奥にジップ機構。 現代の大型化したスマートフォンと、お財布(折り財布/長財布問わず)と、バッテリー、コスメポーチ、という感じで日常的な手周り品が丁度よく入るキャパシティでございます。 このメインキャパシティの他、外側にもジップポケットがついてます。 本体レザーと関係無いレザーでコントラストの効いた細巾フラップを差し込んで、そこにファスナーを隠し込む構造。 このレーベルのアイコン的ディテールデザイン。 このモデル以外にも、様々なモデルで見られる意匠ですね。 紹介が遅くなりましたが、蛇側をはじめエキゾチックレザーの品質に定評のある日本のバッグメーカー。 この個体も非常に良好なコンディション。 鱗の乾燥や剥がれに関しても、全く心配の無い良い状態です。 あんまりモードやトレンドに関係するレーベルではありませんから、淡々と作られるこのエキゾチックな情緒を、完全にこちらの完成でスタイルに混ぜ込んでいくタイプ。 パイソンレザーのムードにピンと来る方は是非。 荷物口に少しクセが付いています。 重たい書籍を乗せて伸ばす処置はしましたが、まだ少し残っております。 Made in - サイズ概寸:24×24 ※収納スペースの有効実寸値

ポールスミスのヨーロッパ企画。 その名もBLUE。 おおよそL90-m2000's辺りかと当たりを付けていますが、正確なソースはありません。 数多展開されたディフュージョンラインの中でも一際珍しいラインです。 イタリアで製造され、オンワードがそのオリジナルタグを切り取り、その上からオンワードタグを縫い付けるという形式で流通した物が殆どです。 このBLUEラインだからデザインが良い……と明確なガイドになるようなものではありませんが、このトップスのようなクオリティの物は確かに存在します。 オールヴィスコースで作られたプルプルのフルプリント・ジャージー。 タイトなボディ設計と伸縮性に富んだストレッチ・ファブリック。 Gaultierのセカンドスキンに通ずるものがありますが、あの透け感が苦手でトライ出来ない……という層をターゲットにしたんじゃないかな。 こちらは透け感ゼロ、インナーの心配やレイヤードの工夫は必要ありません。 普通に下着の上から一枚で着られますし、コンパクトな製図ですから細身のジャケットを重ねるときに邪魔になる心配も無し。 真っ黒のベースに無秩序に伸びる木枝の様相。 そして部分的に咲きかける花々。 スイートピーとかポピーとか、その辺でしょうか。 咲かせるバランス、蕾の配置分量、全てが絶妙ですね。 総柄ではあるけれど“総花柄”ではない。 リズミカルに構築されたカラーコンポジションも、何処か内向的で神秘的。 フローラルやオリエンタル、みたいな修辞とは凡そ逆位置にデザインされています。 カラーバランスのおかげで全体的に統一感がありながらも、使われている色数自体は少なくないので他のカラーアイテムを合わせるときにも色を拾いやすそう。 家庭洗濯 非推奨のヴィスコース仕立てですから真夏に使うのは気が引けますが、チャンスがあれば積極的に差し込んでいきたいピース。 良い服ってそうなります。「使えるかどうか」じゃなく「どうすれば使えるか」に思考軸が切り替わる。 レイヤードの奥、首元のハイネックから覗くだけでも十二分にアクセントになってくれますよ。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:36 身幅:42 着丈:61 袖丈:65

クラシックな雛型のトラペーズ・スカート。 今でこそ当たり前になったこの形は、50年代の終わり、Diorを手掛けた若き日のサンローランから始まり、クレージュやクワントにパスされていった、プレタポルテ黎明のバトン。 そこにウィムニールスは意地悪なアイロニーを差し込む。 ポケットを作り、それを閉じる。 一度ジーンズ調の型紙でポケットを見せておいて、ポケット入り口でパーツを終わらせたり、ヒップポケットにおいてはヒップヨークでポケットを縫い殺したり。 - ファッションがハイソサエティの物だった時代、荷物は全て荷物持ちに持たせていた時代、確かにポケットはシルエットメイクの邪魔者でした。 ポケットなんて物はなるべく付けたくなかった。 しかしプレタポルテが発生し、ファッションが/モードが、市民に開かれるにつれ、人々は自分の荷物を自分で持つようになり(正確にはそうでない人にもハイファッションが広がり)、「ポケット」は今日のよう、日常服に当たり前に縫い付けられるようになりました。 - 西洋服飾史の外側に生きてきた我々には少しピンと来ない感覚かもしれません。 (もしかしたらヨーロッパに生まれ育った若者でも もう無い感覚かもね) ※ここに鞄を売りたがる金の亡者達のマッチポンプも絡んでくるから問題はややこしいのです ウィムニールスは、そんな西洋史を踏襲したアイロニーをトロンプルイユに宿しました。 結局のところポケットの用途を切り捨てるのですから、主題としてはルネサンスでしょうか。 こんな時代もあったんだ、もはや人道的ではないかもしれないけれど、アレはアレで美しかったんだよ、みたいなね。 さて、ウィムニールスの真骨頂は、こうした意地悪で 何処かもの寂しい態度にもあるのですが、「舞台装置としてのディテールデザイン」無しには語れない。 前述したように、このスカートは一度ポケットを付けようとするのです。 その際に選ぶポケットデザインが「ジーンズ」のものであった事が特筆点なのです。 バッグウエストの癖取りも、ウエストダーツではなくヒップヨーク(ジーンズの記号)を使っているでしょう。 わざとらしく中心を両断するセンターシーム、そしてそこに入るワークウェア由来のダブルステッチとパッカリング。 これら全てがジーンズの記号。 ヨーロッパでミニ丈のトラペーズ・スカートが世を開いた同時期、アメリカでは『乱暴者』、『理由なき反抗』が上映され、ジーンズは若者のファッションとして瞬く間に市民に開かれたのです。 ファッションの解放、それを同じ時代の異なる視点を用いて再現したのがこのスカートのデザイン。 ハイファッション/デザイナーズブランド の服には背景があります。 その背景とやらには、「作った人間の視点や解釈」が多分に含まれます。 この面白さにこそ私は、AI(及びAI化した人間)に作れない面白さを感じるのです。 Made in JAPAN サイズ表記36 ウエスト:72 ヒップ:92 レングス:58 バックポケットに小さな白変色あり。 裏面からも見えるので恐らくブリーチ液が飛んだのでしょう。 しかも着用していた本人の飛ばしたものではないでしょうね、誰かが飛ばして、不幸にもこの人に付いてしまったのでしょう。 服が本来の仕事をした瞬間です。

木製ソール。 マテリアル選定で一発勝負するタイプのデザイン。 この時代のPUMAが展開したキレキレのアヴァンギャルドが周知されて久しいですが、これはその中でも特段珍しいモデルです。 サボや下駄からインスパイアされたのでしょうか、ソールを一枚木材で全部作り切るシューズなんてそうそうお目にかかれません。 Nualaとのコラボレーション・コンセプトに“インドア・アクティビティとPumaの風情の融合”という旨がありました(Nualaはヨガウェア中心でした)から、【木製ソール=インドア】の図式を暗示していたのかもしれませんね。 非常に示唆的で柔軟で、そして鮮烈な感覚。 さて実用面に目を移すと、聡明なお客様方はソールへのカーブ負荷を心配されるのではありませんか。 殆どのシューズは指の付け根の外側くらいがグニャリと曲がって、そこに皺が入りますよね。 アッパーもソールも、そのカーブ部分を中心に、実際曲がるのです。 これは歩行を生命活動の前提とした生物全てに共通する条件ですね。 ソールを木製にすると、そこが曲がらない。 しかし、この不伸縮によって閉じ込められてしまいそうなエネルギーは、ストラップ部分のサイドゴアで解決されます。 ここの伸縮性が全体の荷重を解決し、木製ソールに「無理に曲がらなくていいよ」と伝えてくれる。 アウトソール面には接地面を考慮した丈夫なゴム底が部分的に貼られています。 このカッティングも、木製ソールの情緒を殺さないよう最低限にしてくれているのでしょうね。 さて、この手のシューズはコンディションが問題です。 今のところサイドゴアの伸びやゴム底の劣化も無し、普通に心配無く歩行出来ます。 奇跡のデッドストックですので、傷や汚れも無し。 しかしいつどのタイミングで劣化が来るかは読めません。 個人的にはコレクションとしてアーカイブされるべきプロダクトだとは思います。 「靴は履いてなんぼ」みたいな意味の無い御反論も脳裏に過りますが、人間が考えて設計した物である以上、それらは全て資料です。 履いてなんぼ-の前提を含めて巧くデザインされた、そのデザインの記念碑として人はモノを遺すのですよ。 私はここにこうして写真と感想文をアーカイブ出来たので一旦満足。 あとは次のオーナー様のご意向にお任せします。 サイズ表記は24.0cmです。

ユーロのカルバンクライン。 ゆったり着られるルーズフィットに軽やかな生地使い。 このシャツは「生地」が8割。 流石ユーロ企画……と思って良いのかな。 糸を殆ど撚らずに織り立てた、柔らかく素朴なタッチのエアリーコットン。 光に透かすと甘さがよく分かる。 目を凝らすと糸を2本取りで織ってるから生地自体はオックスフォードでしょうか。 しかしこうも甘く織られた緊張感の無いオックスフォードは初めて出会いました。 シャツ、延いては「襟付きの服」の“ちゃんとしてる感”ってありますでしょう、アレを徹底的に取り壊す、極めてリラクシングなテキスタイル・デザイン。 個人的にはこの生地をカルバンクラインが取り扱うところにも面白味を感じています。 有り体に言えばこの生地ってイッセイミヤケっぽいんです。 でもシャツの型紙自体はカルバンクラインっぽい、つまり割とベーシック。 このギャップがとても良い。 パターンとテキスタイルが噛み合うデザインも勿論素晴らしいものです。 このシャツはそうではなく、パターン選定(設計)でのデザインに太い軸を通して、テキスタイル選定でのデザインを「味付け」として取り扱っている。 全要素で同じ方向を向き統一する服と、このようにベーシックを前提とした上で一要素をスパイスとして取り扱う服、どう違うのでしょう。 私見としまして、コーディネートのし易さが段違いです。 後者の方が圧倒的にスタイリングが容易です。 ベーシックに軸足を置いているだけあって、その枠組みからはみ出た生地の情緒がそのままアクセントとして利用出来る。 前者のような濃い服を使い熟すには弥次郎兵衛のようなバランス感覚が必要になってきますからね……。 (同ブランド全身揃えなら関係無い) 服ではなく、あくまでそれを着こなす着用者を主役にしてくれる.程よい味付け具合のベーシックピース。 ブラウンってのがまた 最高に渋いですよね。 だってそうでしょう、こうしたシャツってのは夏場にゆるっと羽織るものであり、そうしたシャツに求められるのってスタイリング全体を纏める力です。 インナーやボトムスの位置で ポップな浮ついた服を着たとて、これを羽織れば美しく調和させられましょう。 このシャツがどう…というより、夏場のトップスやボトムスの選択肢をガッツリ拡張してくれる服なのです。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:46 身幅:57 着丈:79 袖丈:66

これぞヴァレンティノです。 恐らく08年以降、キウリとピッチョーリ、またはピッチョーリのソロ時代。 メゾンの最重要DNAであるフェミニン・エッセンスにスタッズとかを混ぜて取り入れ易くしてくれた時代ですね。 (好き嫌いあるけど) さて、これぞ、この照れ隠し無しのフェミニン・エッセンスこそ、ヴァレンティノです。 フェミニンエッセンス一辺倒だと現代的に取り入れづらいからどう調理していくのか…というのがこのメゾンを任されるデザイナーの至上命題となる訳ですが、このタンクトップなんかは素晴らしい仕事ですね。 今タンクトップと申しましたが、正にそここそがこの仕事の本旨です。 この生地/このデコルテバランスのまま、レングスを足首まで延ばしてスリムフィットのマキシOPにしても良かったところ、ヒップ位置で終わらせています。 そしてショルダーパート、あわやキャミソールかと言わんばかりの細身のパターン。 そう、このアイテムはフリルとシアー素材でフェミニン・エッセンスを　そして【タンクトップ性】を強調することでマスキュラン・エッセンス&既製服性を　配合したデザインなのです。 この【タンクトップ性】ってやつがアイデアとして素晴らしい。 あくまでヴァレンティノ・フリルの対義語として、そしてそれを侵食しない範囲内で、巧みにバランスを取ってくれている。 しかもこのシアーファブリック、リブ編みとワッフル編みのミックスのような見た目をしていますでしょう。 これは基本的なタンクトップで使われる編み地への記号的な目配せであると同時に、しなやかに身体にフィットしてラインを美しく彩る役割も果たしています。 これしか無い！という生地選定。圧巻の才覚。 スタッズもロゴも使わず飼い慣らすフリル。 ヴァレンティノと分かるビジュアルでありながら、あくまで着る側に主導権を持たせてくれる素晴らしいバランス。 透け感がありますから基本的にはインナー、又はアウターでのレイヤードが必要になりそうです。 かなり伸縮性に富んでいますから、男性も是非果敢にトライしてみてくださいね。 Made in ITALY サイズ表記M 肩幅:(30) 身幅:39 着丈:57 写しきれないけれど、アームホールには若干の変色が見受けられます。 洗濯は、元タグ曰く手洗いOK、日本法人タグ曰くドライクリーン限定。

ゴブラン織りと見せ掛けてプリント。 おばあちゃんのお家にありそうな(実際僕の所はありませんでしたけれど)重厚な柄デザイン、これを5Pジーンズの型紙で作るってのが凄い。 非常に現代的ではありませんか。 これをおよそ30年前、同国ではポストバブル時代の新しい価値観への競争圧が働いた時代。 こうした「らしさ」への再解釈、洋服における記号論がより広く認識され始める頃。 寧ろ、Ficceというレーベルからこうしたデザインが出た事実にこそ、それは観測できるのかもしれません。 さて、実際の使い易さの話。 こんな柄ですから、いろんな服に合わせ易い訳ではありません。 僕もスタイリングにちょっと苦労しました。 この柄で80sのスラックスみたいな調子のシルエット設計してくれてりゃ手癖でやれたんですけれどね。 そんな時代からの決別を感じるスリムストレートです。 サイジングが完璧な時の501みたいな感じ。 LANGのジーンズほど腰回りを削ぎ落としている訳でもなく、シルエットという観点に絞って見ると 非常にオーセンティック。 かなりレングスが長いので、先ずは是非Iラインを意識したスタイリングを指向してください。 マッチング完璧なメッシュレザーベルトも同時にお出しするので是非そちらもご覧ください。 Made in JAPAN サイズ表記S ウエスト:75 ワタリ:30.5 股上:27 股下:84 裾幅:20 インポートみたいなサイズバランスです。

帽子のブリムに磁石を埋め込んだデザイン。 これはゴルフの時にマーカーをくっ付けとくためのディテールです。 別段古くもないし、界隈内では珍しいディテールでもありません。 でもアイデアの引き出し、延いては発想展開のサンプルとして貴重に感じたのでアーカイブします。 帽子のブリムに磁石を入れる……という、これ自体もアイデアとして素敵なのですが、それを含めて帽子として完成させていくデザイン工程の全てが秀逸です。 先ず土台が非常にオーセンティック。 6パネル構成にクラシックな書体での分厚いロゴ刺繍。 ぼーっとしてたら「NEW YORK」と見間違えてしまう。 そしてホワイトボディにブラックステッチ。 この縁取りによって白帽子が一気に被りやすく馴染みます。 糸一本の仕事ですが効果は絶大。 そしてそのステッチはブリムにて本懐を遂げます。 マグネットの位置を避けて走る独特のアシンメトリーラインは、用途を知らなければ殊更新鮮に映ることでしょう。 用途を突き詰めることで新しさは生まれ得るし、新しいと感じた物は何かの用途に向かって究極された物であり得る、ということ。 様々なアイデアに応用が効くはずです。 ちなみにブリムの右側に磁石が入っているので右利き用ですね。 面白いでしょう？ 「右利き用の帽子」って日本語。 サイズ:Free

こんなファンシーな色使いでゴツいバックル、そしてちゃんとリアルレザー。 しかし行き過ぎて毳毳しくなることもない。 あくまで普通のメッシュレザー・ベルト。 プロダクトとしての水準は一切損なわないまま、カラーリングだけが夢幻的。 こんなの誰がデザインするんだ？ と思ったらレ･コパン。誰が分かるねん。 太さは5Pジーンズのベルトループにピッタリ収まる完璧なボリューム感。 その合わせを想定しているのか、マッシヴなパンツにも負けない迫力のあるボールド・バックル。 ちょっぴりゴシック調子の装飾も良い塩梅。 これめちゃくちゃ良い個体だと思うんですが、ウエストサイズだけがアンユニバーサル。 基本的にレディのサイズ感なのです。 このサイズ感でも挑戦できる細身のメンズ、又はご趣味の良いレディの皆様方。 サンプルで合わせたような5Pパンツ、またはタックインでのスタイルアップを前提としたスカートにポイントとして差すのも可愛いですよね。 フリーウエストですから、ワンピースでのウエストマークだって完璧にこなしてくれますよ。 「ローライズでは合うけど、ウエストの細い位置では浮いちゃうな………」なんて悩みとは無縁です。 Made in ITALY サイズ表記70/85 レングス:90 ベルト巾:3.9

モスキーノ流マトラッセ。 どこをどう見てもCHANELへのパロディ。 マチューによる新星CHANELが世界を刷新したこのタイミングで紹介するのも少し畏れ多いな……。 先ずはサーフェスに施されたスモッキング技法ですね。 マトラッセを情緒するダイヤキルトのステッチを立体的に拡大しています。 布を浮かせてステッチを沈めるこの技法により、まるで正確にカットされたマシュマロを几帳面に敷き並べたようなビジュアルが完成します。 本家よりも過剰にマトラッセですね。 そして次にチェーンハンドル。 シャネルが女性の両手を空けるため、ハンドバッグからの解放としてデザインした肩掛けレングスのチェーンが始まりです。 さて、肩にチェーンを掛けるの、正直痛い。 本家では解決策としてチェーンの機構内にレザーコードを通す「」が発明されましたが、モスキーノは潔くチェーンを終わらせました。 筒状の太いレザーコードで切り替え、そこに極細のチェーンを巻き付ける造作。 ……これはこれで痛いんじゃないか？とも思いましたが、レザーコード側にもチェーンが沈むので荷重は半減くらいするのかな？ なんせバッグ内にインゴットでも入れない限り重さが気になることはありません。 チェーンのレングスはオーバーサイズのブルゾンやコートの上から肩掛けしても、ギリギリアームホールを潰さない程度のレングス。 非常に良い丈感だと思います。 モスキーノと言えばパロディが上手なデザイナーという印象がありますよね。 パロディに限らず、騙し絵やアイロニーなど、メタ的な遊びのセンスに富んだ作り手です。 そして、それが許されるのって、こうした元ネタへのリスペクトがあるからじゃないかな。 このバッグなんかも、丸っ切りパロディ(オマージュとは違うと僕は思う)の体をとっていますが、そこにはほんの少し「僕ならこうするよ」という挑戦的な眼差しが隠れているように思うのです。 「スタイル」になり得る本物の強さと、それを茶化すパロディのシニカルな遊び心、両方をご堪能いただけるバッグです。 当時より今の方が存在意義は増しているはず、MOSCHINO。 Made in CHINA なかなか良い作りです。 古い物なので、裏面のフラップ付け根など、構造上仕方無い接着剤の変色シミが見受けられます。(オモテには響いていません)

スペイン製造の薄くて柔らかい白Tee。 これぞ！って感じの 弱々し〜い生地。 バックネックのバインダーも無し、平置きするとバックプリントがフロントから見えちゃうくらいの透け感。 ほぼ裸ですよね、こういうの。 娑婆では「乳首が透けない白Tee」というのを皆さん丁寧に探されます。 僕も娑婆の人間なので基本的にはそう。 ただ、それが声高に叫ばれ過ぎててちょっと鬱陶しくなってきた。 価値が固まれば固まるほどファッション性は薄まってゆく。 サイズ表記は『G』です。 なかなか馴染みがありませんよね。 GはGrande/グランデ のGです。Largeの意。 スペイン製造の服でC/M/Gだけを使っている服って殆どありません。 みんなSMLや数字に変換、またはそれらと並列して表記する場合が殆ど。 バックプリントで『chipie』なんてフランス語も使っていますが、他国の物差しに阿るつもりなんてさらさら無いのでしょう。 カッコ良いです。 あと多分、フランスのカジュアルレーベルである『CHIPIE』は関係無いです。 Made in - (Spain) サイズ表記G 肩幅:48 身幅:48 着丈:65 袖丈:21 各端は天地ミシンのシングルステッチ フロントに1-2ミリの極小穴あり

BYBLOSのディフュージョンラインである「BLU」より、美しいジャージーワンピースのご紹介。 元々はイタリアの古豪「Genny」の一部門として始まったBYBLOS、そのディフュージョンです。ややこしいですね。 83年にはBYBLOSはGenny本社から分裂して、時代による浮き沈みはあれど独立独歩、今では古今東西に幅広くモードを学ぶ人が歴史の一頁として知っている、くらいの立ち位置になっています。 (BYBLOSだけを熱烈に追いかけている人は殆ど居ないでしょう……) このワンピースも、BYBLOSだからピックアップしたって感じではありません。 シンプルに、圧倒的に、徹底的に、美しい/可愛い から。 それだけ。 ブランドタグが付いていなくても値段はあまり変わらなかったかもしれません。 透け感のあるベージュのデコルテ部分と、透け感がマシになった淡い水色部分のツートン。 このツートンを切り替えるランダムな波線。 天国みたいな美しい砂浜、そこに穏やかに寄せては返す小波、その波飛沫が繋ぐベージュとペールブルー。 こんな美しいデザインがあるのか……という感嘆と、それを思い付いたとて、こんなにも美しいレベルで実際に商品化出来てしまうのか……という感慨。 この波飛沫みたいな白い境界線のみ、有機的な立体感があります。多分ここだけ(?)プリントになってる。 もしかしたら水色部分もプリントになってて、それによって透け感を軽減しているのかもしれませんが、組織を観察してもイマイチ明確に分かりません。 プロの方々が見た時に、更に凄さが分かる類のものだったりするのでしょうか。 さて、実際のところBPを隠せるように設計されていません。 リアルな話、コンパクトなキャミソールなどインナーは必須になってきます。 (J.KEGELSのブーブテープでもありゃ最高なんですがね……) その辺りはお任せします、可愛くお召しください。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:36 身幅:43 着丈:84 --- BYBLOSを手掛けたデザイナーに触れる時、どうしても駆け出し時代のG.VERSACE(1977-79s)ばかりが取り沙汰されますが、全盛期はKeith Varty と Alan Cleaverのデュオによるデザインでした。 以降も、Richard TylerやJohn Bartlett、そして2001年辺りからはMartine SitbonとSandy Dalalがデザインを手掛けていたりするのです。 中々に凄い顔触れでしょ。 知名度はそこまで無いけれど、そういうレーベルです。

VALENTINO GARAVANIのニットラインとして90年代にひっそりと(恐らく少しの期間だけ)展開されていたライン、【LES TRICOTS】。 このラインは、多くの場合MISS DEANNAが生産しています。 MISS DEANNAの仕事が語られるとき、MMMに加えて、KENZOやN.BARRETT、YSLなどとの協業がDEANNAの品質水準を分かりやすく伝える謳い文句として挙げられる。その協業リストには、VALENTINO GARAVANIも名を連ねており、このTRICOTSラインが「それ」です。 美しい色彩のパイソン柄プリント。 化繊も天然素材も自由自在に操る天才ニッターに掛かれば、必然、ただのプリントカットソーにはならない。 ボディ部分とリブ部分で微妙に配分を変えたViscose×Nylonのテキスタイル。 ボディはストレッチ強めの天竺、リブ部分は意外にもシャリ感を強めた面白いテクスチャ。 肩幅いっぱいにボートネックを広げた型紙、であるが故にその端を飾るリブ部分そのものに技巧を凝らして、アクセント・パーツとして昇華しています。 カットソーでありながら背中心にもシームを入れてウエストシェイプを設計したカット。 ストレッチが仕事をするようなフィッティングで着て 初めて活きてくるパタンナーの感性。 長めの着丈には深いスリットが入っていて、裾の離れも軽やか。 カットソー以上、ドレス未満。 プレタポルテという概念そのものですね。 現代的で、しかしその現代性に矛盾しない分量のエレガンスとエキセントリック。 これを「ロンTee」なんて大衆的な言葉で括ってしまうのは気が引けるけれど、「このクオリティのロンTee」と捉えればネガポジは反転してくれましょう。 いい加減、ストリートという言葉に甘えた安いパジャマみたいなレディースのロンTeeは終わりにしても良いと思いますよ。 Made in ITALY サイズ表記 肩幅:38 身幅:42 着丈:67 袖丈:61 ネックラインリブに軽微な汚れが1箇所ございます。