カンカンに打ち込まれた超ハイカウントのタイプライター仕立て。 コットン60×ナイロン40で構成されるこの生地は、コーティングなんて施さずともテントに使えてしまいそう。 本当は季節問わず楽しみたいボマージャケットを、極限まで軽くしたデザインです。 テーラードジャケットみたいに半裏仕立てを取り入れてるのも渋くて可愛い。 カジュアルに振り切る訳ではなく、一定のクラス感は保っていますね。大人のボマーって感じ。 さぁ、軽くしてるけどボマー特有の丸っこいシェイプはバッチリ形成。 キツめの裾リブ、広いアームホールからダーツを畳んで立体感を増強された袖のパターンメイク。 ボディは短く、袖は長い。 あまりにも、「今欲しいライトアウター像」のド真ん中過ぎて他人との被りが億劫になるレベルの確度ですね。 でもこの品質にはそう簡単に並列出来ませんよ。 フラップ端にマネークリップのように挟まれた金属パーツ、これはなんとオリジナル刻印入りのジャンパーホック。 この金属パーツだけである程度の重さがありますから、軽量化だけを目指した生地だと、パーツの重さに負けて型崩れしてしまいます。 でもこのタイプライターはとっても丈夫。 強靱な張り感を備えた生地目は、これくらいの重さには全然負けない。 裏側に目をやっても、縫い代が表出してる箇所なんて一切無い。 全部丁寧な(めんどくさい)折り伏せ縫い。端のリブに至るまで、全てです。 半裏仕立てにしちゃったから隠すに隠せなくなって、クオリティで突っ走った感じですね。 そしてトドメに、ベージュ×レッドの最高配色。 お見事という他無し。 欲しい方も多いと思いますが、似合う方もまた多いと思いますよ。 幅広い季節で楽しめる最強のエアリー・ボマー。 お手に取れる方は是非お試しください。 Made in ITALY サイズ表記54 肩幅:59 身幅:70 着丈:62 袖丈:65

前回出したリネンチロルシャツの色違い。 秋めくライトベージュVer.です。 こっちも滅茶苦茶良い。 イタリアからの避暑地としてのアルプス。 そこに根付くトラディショナルウェア。 避暑地に着て行ったであろうリネンテキスタイル。 全ての要素が噛み合ってバケーションの一幕を精密に描くシナジーデザイン。 または、デザイナーが旅して得たインスピレーションのひと枝かもしれませんね。 真っ白も美しい服でしたが、ベージュもまた面白い。 前立てに光る装飾の瑞々しさとボディの枯れ感のギャップ。 一枚での最軽量アウター枠としても ジャケットのインナーポジションにも。 真夏から残暑、秋口から街路樹が染まるまで。 案外守備範囲は広いですよ。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:58 身幅:63 着丈:81 袖丈:60

ナイロンみたいな極薄ニットはまさかのリネン製。 薄くて滑らかで、でもニットとして頼もしいコシがあるこの感じはナイロンだと思っていたんだけどリネンでこんな風合いが作れるのか、と驚いたものです。 (少しはナイロンも入ってるけど) で、そのニット組織の「中」にスパンコールが組み込まれています。 極薄組織を二重で編んで、それらをボーダー柄みたいなピッチで部分的に編み繋ぎ留めている構造ですから、確かにやろうと思えば可能ですよね。 「ここ部分的に空洞なんでしょ？試しに何か入れてみましょうよ」 からのスパンコールが大正解過ぎる。 スパンコールの直接縫い付けだとギラギラし過ぎちゃうところ、絶妙に柔らかくベールが掛かったような煌めき。 完全に夏っぽい服ですが、冬の朝の光ってこんな風に柔らかいですよね。 アシンメトリーに左側にだけ配されたフラップも可愛い。 絶妙な匙加減。 ショルダーストラップ部分からの線の流れをボディに繋ぐトロンプルイユ。 これがあるおかげでビジュアルにほんの少しリズムが生まれています。 元のテキスタイルデザインが面白いだけに、それを邪魔しないミニマムなチョイス。 中国製ですが、これはフランス本国で企画されたオリジナルピース。 そのクオリティはライセンスとは完全に別物。 Made in CHINA サイズ表記S 身幅:35 着丈:18+30=48 肩紐部分の丈が18 身頃部分の丈が30

軽く擦り切れ、裾は汚れ、フロントにも汚れが散ったバッドコンディションの着古し。 多分ちょっと珍しめのリーバイス。 ベージュの501US個体に、奇妙な魔改造が入ってるのかそうじゃないのか。 分かんないんですよね。 お恥ずかしい話、知識の外なんです。 先ず、内タグとレザーパッチのサイズ表記が違います。 これはレザーパッチをよくよく見ると針穴がズレてますから、後付けと分かります。 パッチの位置も変ですしね。 内タグも80-90移行期の、データが極端に少ない時期のもの。 そして私が一番分かんないのは 後ろベルトループの影に隠れるように打たれた使途不明のリベットです。 なんでこんな位置にリベット打ってるんです？ 縫い代の重なりポイントを射抜いてる訳でもないから補強用途としても効率は微妙でしょう。 パッチ後付けの時点で、このリベットも誰かのリメイクを疑ったんですけれど、目的が分からない。 これ知らずにデリケートなベルトなんて巻いたらベルトに傷が付きかねないし、見た目には何にも変わらない。 ボタン裏は520番のエルパソ製個体のようですが、勿論こんな個体が出回った記録は見当たらない。 私がコレをフックアップした理由の8割がこの謎リベットです。 遺産の解析/特定が進むにつれ、データに無いイレギュラーの存在感は跳ね上がる。 もし前オーナーが そこまで見据えて一番意味無い位置にリベット打ったってんなら、それはもう特級のメタデザインなんですけれどね。 Made in USA サイズ表記30×34 ウエスト:74 ワタリ:29 股上:28 股下:78 裾幅:18.5

ベージュボディに金色毛糸の編み変えで柄をデザインしたニット帽。 アーガイルより更に複雑でユニークな幾何学模様です。 柔らかなベージュパートと、艶やかなゴールドパートで質感にかなり差があります。 色味や編み柄デザインだけでなく、触覚を刺激する素材のコントラストも鮮烈。 そして、このビーニーは折り返し位置が明確に設定されています。 表編みが裏編みに切り替わる段があるので、そこで折り返してください。 内タグもその折り返しを考慮した位置に縫い付けられています。 コンパクトで浅めの被り心地。 このレーベルらしい華やかなファンタジーは損なうことなく、しかし至ってストリートウェア然としていますね。 ストリートと全く距離を取ったPaul&Joeというレーベルからビーニーが出ること自体嬉しい誤算ですし、それがこうも、レーベルの特色とストリート感を巧みにMIXしたナイスデザインであるなんて殆ど奇跡です。 いくらでも妥協の効くアイテムですが、だからこそ、こうした個体は殊更貴重に映ります。 Made in FRANCE

長袖のオープンカラーシャツです。 裾はカーブ無し、太巾で縫い代をとったボックスカット。 アロハシャツとかボーリングシャツとかの 軽快に作られたシャツの長袖バージョン、と言うと正確かなと思います。 これ探すとなかなか無いんですよ。 優しくって柔らかなエアリーベージュの色味と相反するような、切れ味鋭いカッティングがカッコ良い。 カフス見てくださいカフス。ここに気が付けるオトコでありたいですよ。 一見シンプルなんだけど、よく見ると/よく考えると 細かい所で凝ってるのが分かる。 そしてこれら細かな芸が全部無かったとしても、普通に縫製と縫製仕様がめちゃくちゃ綺麗。 どんな良いデザイナーがいても、こうした(やや)普通のシャツを当たり前のように美しく縫い上げてくれる職人達がいなくなってはファッションは終わりです。 そう思わせてくれる素晴らしいシャツ。 良いものをちゃんと知って、良いものをちゃんと開拓して、良いものをちゃんと遺していきたい。 Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:56 身幅:62 着丈:75 袖丈:58.5

GARAVANI UOMOより、 サラッと涼しく着られるサマーポロ。 ツルツルの滑らかなコットンフライス。 本当に汗吸うのか不安になっちゃうやつ。 この時代のカットソーにおける贅の極み。 底抜けにラグジュアリーな乳白色に、複雑精緻なペイズリー模様。 この模様が先ず頂点にあって、世のペイズリーはここからデフォルメされていったんじゃないか、そう思える程には圧倒的な描き込み。 宮殿を着てんのか？ Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:48 身幅:53 着丈:62 袖丈:20

エンニョ・カパサの夏感覚。 2000S/Sか2003S/Sか、その辺りです。 突き抜けて爽やかなエアリーベージュ。 黒い服ばっかり作るイメージでしょうか？ 実際そのきらいはありますよね。 でも“印象の暗い服”ばかりかというと全然そんなこと無くって、あくまでカッティングの巧さを強調するための無彩色…という感じです。 同じようにこのパンツも、色味で爽やかに見せたいというよりは、その前にカットの面白さが第一レイヤーとして前提されています。 極薄のコットンポプリンで仕立てられたサマーパンツ。 夏用のシャツみたいな生地。 黒い下着とか余裕で透けるでしょうね。 でもこんな、シャツみたいな生地でサマーパンツを仕立てるの滅茶苦茶良いです。 スラックスとは明確に違う、尖ったモードブランドにしか出来ないサマーデザイン。 サイドポケット無し、裏地も無し。 (ヒップポケットは両方あります) サイドには厚めのコットン製綾テープが側章として入ります。 サイドラインがちょっとドレッシーですが、その裏切りとしてウエストはドローコード入りのイージーウエスト。 このギャップがたまんない。 こんなのをローライズで、ちょっと危うい感じで履きたい。 極め付け、後ろ膝のオープンスリット。 ここにスリットがあることでシルエット変わります。 レッグライン全体に通ずる生地のハリが、このスリットで一回リセットされるんですよ。 ここからもう一回ドレープが始まる感じ。 勿論サマーパンツに相性抜群のベンチレーションとしても作用しているのですが、カッティングとしての作用そのものも非常にユニーク。 歩いた時のシルエットとか最高に美しい。 デイリーウェアみたいな優しい偶像に媚びてない、色味と真逆のキレキレ・モードウェア。 薄いシャツを一枚で着たりして合わせてみたいですね。 サイズは44です。 丈感的に、165-175辺りの方が1番綺麗に履けそう。 Made in ITALY サイズ表記44 ウエスト:~81 ワタリ:30 股上:21 股下:75 裾幅:21

コレッツォーニの大型バッグ。 像みたいなシボの入った、美しいスエードボディ。 こういうデカいバッグ、非常に気分です。 (僕も最近買いましたよ……) デカバッグってなんかこう、大味な代わりに小技が効いていない印象がありますよね。 インパクト任せと言うか、デカいFWは足元苦手、みたいな。 ARMANIはそうじゃないんですよ。 デカいのに小技も巧いです。 肌理の整った均一なスエードボディに、サイドからボトムを丸っと覆う綺麗な一枚革パーツ。 そして、そこと同じ革を用いてもう片方……、バッグが身体に当たる面にもスムースレザーが宛てがわれております。 これが非常にクレバーです。 スエードレザーってのは摩擦との付き合いでしょう。 バッグがデカいということは、重量も増えますし、その重量に比例して摩擦係数も上昇します。 その摩擦を無効化するためのスムースレザーですね。 このデザインがあるおかげで、スエードレザーでの摩擦を心配しなくてよくなるのです。 必然的に、このバッグはどの面を表にして持つのか……決まってくる訳ですね。 また、15cm程のレングス調整が効くショルダーストラップとは別に、手持ち用のハンドルも取り付けられています。 僕はこの、両方の持ち手が取外し不可能で、どちらかをプラプラ垂らすことになる仕様が大好きなのですが……今はそれはいいか。 ショートハンドルにY2K-miumiuみたいなパワーメッシュが使われているんですね。 丁度 肩には担げる程度の長さのハンドルですから、肩への負担軽減という実利が前提にあり、その上で素材感のギャップが素晴らしくキュートである、というビジュアルメイク。 このパワーメッシュセクションに、ちゃんとギャップを意識させるためのレザーコードが並列されているのが良いですね………！ ユニーク・マテリアルを、あくまで脇役/アクセントとして据え、最終着地位置の総合点を只管積み重ねるデザイン。 バッグで稼ぐ印象の無いレーベルですが、やろうと思えばこのクオリティでやれるんですね。 どんなスタイリングにも合うと思います。 強いて言えば服好きなんだろうな〜って感じのスタイリングに合わせて欲しい。です。 形を保持するアンコを抜くと自然にドレープします。 その際に刻まれる自然な皺や革のクセは、大型バッグの特性としてご承知置きください。 Made in CHINA サイズ概寸 横幅:36 高さ:33 マチ:16

ニーレングスのロングブーツ。 イタリアで作られる、淑女のための過保護なラグジュアリーとは違う。 しかしバイカーたちに作られるラギッドなメカニカルデザインとも違う。 その両極端の良い所を巧みに抽出した素晴らしい折衷感覚。 両要素が互いの予定調和を崩しつつ、シナジーを組み上げている。 例えばブラウンレザーの上品な空気はラギッドなフロントジッパーで新鮮にアップデートされている。 そしてジッパーが前面を占領することで生まれるハードな空気はブラウンという色味によって絶妙に中和される。 この弥次郎兵衛みたいなバランス。 これを更に現代にフィットさせるのが、柔らか過ぎないレザー選定。 このブーツはそのまま床に置いてもギリギリ自立します。 この硬さ。(又は柔らかさ) スタイルを引き締めて強めにブラッシュアップする上での必須要素。 膝下丈のコンバットブーツ・デザインと同じバランスで取り回せる新感覚のジョッキー・テイスト。 コンパクトなボトムスでスタイルにリズムを作ったあと、最後の締めに最高の一足です。 Made in - サイズ表記37 24cmくらい。 状態良好。

THE DUFFER OF ST. GEORGE それはレッドウイングを初めてU.K.に持ち込んだショップであり- その次はストリートシーンにadidas SUPERSTARを流行らせ- ストリート・デザイナーズ・ファッションにおける黎明期を力強く開拓したレーベル。 DUFFERはアメリカの服をサンプリングして現代風ストリートスタイル(これがアメカジとはまた違うのだ)に落とし込むデザインと、戦後の【50's U.K.】を支えたジャマイカ移民(通称“Yardie”)の着ていた服をイメージしたデザインの二軸が強い。 で、偶に超ニッチな古着のサンプリングをやったりする。 このカウチンニットは前者、アメリカの服のサンプリング。 カナダ生まれのカウチンニットを、ストリートファッションにも馴染むよう、軽妙にソフィスティケートしたデザイン。 先ずはシンプルに軽量化されてます。 生地…というか、糸そのものが細くなっているのかな。 シンプルな手法ながら、カウチンに付随する頑固な「もったり感」は綺麗に削ぎ落とされています。 そして襟も小さくなっていますね。 カウチンニットといえばショールカラーです。 本来は防寒で作られたものですから、首を守るために分厚いショールカラーが設計されますが、ここもスッキリと削ぎ落とされています。 あとは柄の意匠が動物とか自然に由来するものではなくなっています。 勾玉？みたいなイメージでしょうか。 アーガイルともペイズリーとも違う、独特な柄デザイン。 まさかトマトでもないでしょう。 とまあまあ、カウチンの重苦しい印象を真っ向から振り払うような軽量化デザイン。 削ぎ落とせばそりゃ使い易いビジュアルにはなるよなって感じ。 さて、本当に巧いのはここからです。 「削ぎ落としちゃダメな部分」は削ぎ落とさない。 ここが丁寧。 どれだけ軽量化してもこの服は確かに「カウチンニット」だと断言出来るだけのソウルを感じます。 それは結局のところ、素材への正確なこだわりだったり、ディテールへの誠実さだったり、古着コレクター(DUFFERは古着オタクの集まりです)ならではの厳格な審美眼だったり……するのでしょう。 ストリートファッションの脳と、元ネタリスペクトの脳、その両方が同じレーベルに併存している感じがします。 お陰様で、後世視点で向き合っても非常に良い服。 古着としての貫禄があるのに、トゥルーヴィンテージみたいに重くない。 それどこの？と尋ねてしまうような、誘目性と匿名性のハーモニー。 デニムに合わせてもそりゃ良いんですが… もっと攻めた態度の、アメカジではやらないような合わせにこそ使って欲しいデザインです。 多分、その時にDUFFER流 ストリートファッションの本懐は伝わるはず。 Made in SCOTLAND サイズ表記L 肩幅:68 身幅:63 着丈:63 袖丈:46 裄丈:83

弊店では好んで収集/展開しているPLANTATIONの傑作、「ハチマキパンツ」と勝手に通称しています。 これまで80年代のオリジナルピースを中心に、自然的で非装飾的な同モデルを何着か取り扱ってきました。 鼠色とか、紺色とか、墨黒とか、まぁその辺りですよね。 今回は手にするのも初、見るのも初です。 枯れたクリムゾンレッドの個体。 PLANTATIONでこの色は完全に想定外でした。 このレーベルが色味で攻めるの、本当に珍しいことなんですよ。 コットン×レーヨンの平織りです。 オックスか、ソフトキャンバスか……、レーヨンの柔らかさを後ろ盾にして、少しだけ生地に厚みを持たせたタフな質感。 そしてやっぱり草臥れの映える美しいテクスチャ。 プランテーションはこの方面の生地作りが圧倒的です。 侘び寂びの見本と断言して差し支えないでしょう。 さて折角の赤ですから、無難にナチュラルカラーと馴染ませるのは勿体無い。 是非他のカラーピースと合わせて、色と色を衝突させることで発生するハイエンドなモード感をお楽しみください。 ビビらず突き進んだ方が意外と綺麗に収まるものです。 殆ど同じような草臥れ感のトップスで合わせちゃうとコスプレになるし、新品ピカピカのジャケットを合わせても流石にチグハグになりますから、合わせるお品の草臥れ感なんかで、落ち着く距離感を探ってあげてくださいね。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:68/64~ ワタリ:49 股上:32 股下:74 裾幅:17

日本のモノづくりに厚いリスペクトを表明するCorsillo兄弟によってNYでスタートされたレーベル。 極めてロジカル且つユニークなストレージ・デザイン積み重ねて仕立てられた大きなボストンバッグ。 裏張りしてるのか、生地単体以上に張りのあるネイビーコットンのボディ。 バッグとしての骨組みはかなりハイエンド(ハイソサエティ的)と言えるものでありながら、メインマテリアルには丈夫さを身上としたカジュアルなギャバジン。 これはワークウェアを偏愛する兄弟ならではのアプローチ。 そしてパーツエッジやハンドルには美しいレザーワーク。 ストラップ接続やフラップを留める擬宝珠のディテールに使われる金具の重厚感も素晴らしい。 ネイビー×ゴールドの完璧なコーディネーションも完成しています。 メインポケットのファスナーを開けると擬宝珠開閉の二重蓋。 これはボディの「マチ」にあたるサイドパートのパーツ延長です。 スニーカーの「シュータン」みたいな感覚ですね。 そして外側、パッチポケットはフラップの根本をレイヤードさせる遊び心。 ネイビーの真面目ちゃんな印象をどうにか崩したいのでしょう、上品なままどこまで遊べるか……みたいな気骨を感じます。 その気骨含め、全部が上品だなと感じます。 凝った構造のデザインを、鮮烈なセンスで実現した銘品。 色味やサイズ感も相まって、アイビーテイストと括っちゃうことも出来そうなビジュアルに着地していますね。 ポケットの重なり部分にはアタリも出てきてたり、ポケット内部には意外と輪染みがあったりと、よく見ると使用感もありますが、ワークウェアへのリスペクトをもって選定されたギャバジンはこうした使い古しを嬉々として蓄積します。 ラグジュアリーブランドでこの水準を作ったなら、ゼロが幾つか(幾つか?!)増えるでしょう。 長く長く、そして嬉しいのが「ラフに」使える、デイリー照準のデカバッグ。 Made in - (JP or US?) サイズ概寸 横幅:47 高さ:30 マチ:29

今回モールラックを触るにあたって、やっぱりメンズビギも同じラックに並べなければなりません。 どちらもデザイナーは菊池武夫 氏。 メンズビギ社に在籍している時に手掛けていたのがMEN'S BIGIであり、ライバルでもあるワールド社に移籍してから自身のシグネチャーラインのTAKEO KIKUCHIと並行して設立したのがMaul Ruck。 今の僕はMaul Ruckと、80年代のメンズビギに関心があります。 日本に居てもなかなか出会えませんが、良い服多いです。 このデニムシャツなんて、正にそう。 Levi'sの2nd Typeみたいなフロントプリーツを畳んで、そのプリーツをステッチではなくリベットで留めてる。 まさかのリベットです。 ジャケット・カテゴリでもこんな強気なデザイン見掛けないのに、シャツ・カテゴリでこれをやるなんて。 突飛なだけじゃなくって、アイテムの背景やルーツに根差した論理的な遊び心だから尚更キラキラしています。 ちなみにこのシャツは身頃だけが少しオーバーサイズで作られています。 つまり、アウターとしてバサっと羽織るか、タックインするならそのゆとりを豊かにブラウジングさせて楽しむよう示唆された設計。 このブラウジング映えするシルエット設計の何が良いって、この上にデニムジャケットを着なくっても、このシャツだけで面白いビジュアルを完成されられるって所ですよね。 今回はアウターとパンツでデニムを重ねて新感覚のデニムミックスを提案するのですが、ジャケット無しでもフロントにビジュアルポイントがあるし、シルエットにもユニークな変化が付いてる。 癖のあるフィッティングかと思いきや、その癖がスタイリングの面白さをキッチリ支えてくれるという訳です。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:50 身幅:59 着丈:83 袖丈:57 裄丈:84

モールラックの歴代タグを色々貼り付けたビジュアル。 だからヒストリカル なんて銘打ってる。 けど、実際この服で初めて見たタグもあるから本当に「歴代」なのかは不明。 でもこのデニムシャツが「着古し」の個体であることと、歴代のタグが勲章のように並びつけられていることには、どうも歴史の浪漫を感じずにはいられません。 生デニムにタグが並ぶだけなら、それはそのまま、80年代のDCレーベルにおける流行ですね。 そういうの、よくありました。 しかし、その先に解釈とRe:Storyの余地が発生するのは着古しとの掛け合わさりです。 Instagramでも提示したように、今回のデニム×デニム×デニムのビジュアルで作っているのは「“三次創作”感」です。(イタリアの80'sが二次創作なのでね) こうした、ファッションブランドという仕組みにおけるタグの歴史と、デニムウェアにおけるフィジカル面での歴史の刻印。 そこにはデザイナーの意図や想定を超越した、新しい物語が発生し得る可能性があります。 極論、「モールラック」と「古着のモールラック」は違う意味なのですよ。 新しい服として、是非出会ってみてください。 ……あまり服の説明をしていませんでしたね。 パターンは普通のデニムシャツですが、胸ポケットのサイズ/位置感覚(結構下に付いてる)がユニーク。 そして、フロントヨーク無しの一枚身頃ってのがとても良いですね。 これらが合わさって、右身頃は「何も無い完全フラット」になるんです。 このパーツが雰囲気形成にとても大きく作用してる。 “ワークウェア”って物のゴツさと、着地したい雰囲気の柔らかさ、丁寧にバランス取られてるなと思います。 Made in CHINA サイズ表記2 肩幅:51 身幅:61 着丈:79 袖丈:61

時代を映すようなスーパールーズボディ。 カジュアルなボタンダウンカラーは後ろ襟も留める3Bタイプ。 ボディに対してやや小振りのサイズ感も80'sの良い所が詰まってる。 生地は軽いシャンブレー。 この生地ならではの浅い青。 この抜け感が今愛おしい。 各シーム交差点にはワインレッドの閂ミシン。 各ボタンはデリケートな貝ボタン。 こういうところで品格を引き締めてくる。 でも全然締まり切っていない。 この塩梅が上手いなと思います。 全然見えない所で少し凝る。 サイドヘム裏だけで見える当て布とかね。 2000年以降の、愛無く量産された陳腐なシャンブレーアイテムとは全く違うグッドデザイン。 どんな時も気兼ね無く羽織れる/挟める、柔らかなミドルレイヤー枠。 Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:54 身幅:68 着丈:82 袖丈:62

このレーベルの古い古いレンジを掘っていくと稀に出会う、なんと読むか分からないタグ。 スペースカウボーイ、とテーマを設けられたシーズン。 スペースカウボーイ？ と言う割にはそこまで宇宙的な要素は無いんですよね。 先日もう1着入荷したレイヤードジャケットなら、内に仕込まれたシェルジャケットがほんのり未来っぽいんですが、このシャツにはそんなの無い。 完全に改変アメカジ。 もっと明け透けに言えば完全に80'sジルボー。 超ワイドに拡張されたボディバランスに、重心低めのパーツ配置。 そして異様に大きいポケット。 ワイドボディを埋め尽くさんばかりのサイズ感。 いや〜〜…… ジルボーです。 元ネタであるアメカジが定型としてあまりに強固であるが故に、こうした改変が分かりやすくて楽しい。 しかし、こうしてじっくり見ていくとこれはスペースカウボーイ、《宇宙の牧童》であるかもしれません。もしかすると。 宇宙って部分をあまり強く意識せず、確固たるアイコンであるカウボーイのネクストステージをイメージしていくと、そんな名付けも合点がいきそう。 未来のカウボーイみたいな。 やたら各パーツがカクカクしてる感じ。 言っちゃえば概念に対する二次創作。同人誌みたいな感覚。 過去の物なのに新しい。 これならアメカジを新鮮にブラッシュアップして楽しめそう。 Made in ITALY (CFM) サイズ表記46 肩幅:54 身幅:66 着丈:79 袖丈:59

90年代の古いバーニーズ・ニューヨーク。 シャツはワイドスプレッドのデザインばかりなので殆どノータッチでした。 このオールドモデルは襟が普通なので僕でも(カルテでも) 取り扱えます。 のっぺりフラットなミドルブルーのボディ。 襟折れ線や袖口に自然な色褪せ。 胸ポケットはやや低いか…？くらい。 まあ普通の位置と呼べる範囲。 普通です。とても。 「陳腐」とは違う、尊き「ノーマル」。 そこいらのカジュアルなシャンブレーシャツとは態度がかなり違いますね。 色褪せの風合いこそカジュアルですが、骨組みが至ってドレッシー。 各所のステッチ巾はとっても細いし、ステッチのピッチも細かいし、そのステッチの糸自体も細いし、生地だって非常に薄い。 襟付けのステッチラインも凝ったことしてる。 途中でステッチ巾が変わっている箇所がありますね。 最後、貝釦を留めるBHの1番下は横向き。 ……「普通」なんだけど、突き詰める仕様は全部突き詰めてる。 ドレス方面の高水準で作られたノーマル・カジュアル。 こんなのを当たり前に作ってくれてますが、当たり前じゃないですよ、こんなクオリティ。 90's Barneysを推す理由が詰まった一着。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:52 身幅:61 着丈:64 袖丈:65

90年代半ば以前、日本に入ってきたばかりの頃のPaul Smithです。 フランス製の生地を使っている、という旨のタグが付いています。 これイタリア版はよく見ますがフランスの特記はやや珍しいか。 それにしても意味の無いタグです。 なんか、見たら分かりますもんね、この青は。 着古しが本当に映える、美しいベタシャン……。 全体的にフラットでありながら、本当に発生し得る箇所には必然的に発生してるナチュラルでリアルな色落ち。 カジュアルな雛型に重心低めの胸ポケット、ここまでは昔のP.Smithらしい雰囲気。 で、ここにダブルカフスですよ。 ゆったりボディ、袖山も低くって、胸ポケットもデカい。 そんなカジュアルエッセンス優勢の中、孤軍奮闘してその土台にアクセントとして突き進んでいくドレス・ディテールの煌めきたるや。 服の雰囲気に合うボロいカフスリンクス、ご用意して付けております。 お迎えの後はお気に召すもの探していただくとして、先ずは僕のおすすめのものをプリセットとしてお付けしておきますね。 今回のデニム祭りの中でも頭幾つか抜けている、素晴らしいスペシャル・ワン。 野良のフランス古着の情緒と デザイナーズの理性、欲しいとこが上手くコネクトされてますね……。 Made in - (JP) サイズ表記L 肩幅:50 身幅:65 着丈:78 袖丈:60 カラーキーパーは跡形も無し。

古いキャサリンのカジュアルライン。 着古しの果てに草臥れた、淡い青のフラット・シャンブレー。 全体的な空気感が良いです。 それ以外特に褒めるところありませんが、強いて言えばヘムサイドのマチで良い仕事してます。 このマチの造作に関しては昔のキャサリンのシャツの見所のひとつですね。 でもヘムの前後差はあんまり付いてません。 そのヘムの前後差もキャサリンのシャツの見所なんですが、まあ大人しいもんです。 キャサリンハムネット感はあんまり無いです。 ついでにボタンが2つ無くなってます。 1番下と、胸ポケットのボタンがありません。 使い易いと思います。 コーディネート的な意味でも、実際ラフに洗えるという意味でも。 で、こんな特徴の無いノーマルを掛け算していくと、意外な化け方をして面白いよね……というのが今回の試みです。 ご琴線に触れましたら是非。 Made in - サイズ表記S 肩幅:51 身幅:66 着丈:82 袖丈:59 裄丈:86

80's ジルボーの中では一際ベーシック。 アヴァンギャルドな製図は鳴りを顰めて、徹底的にベーシック。 自然に使い込まれたような人体由来の色落ち(ヒゲとかハチノスのことね)よりも、洗い加工によって最初から均一に慣らされたテクスチャ作り。 ここが80'sイタリーにおける、目立たないけど重要なボギャブラリです。 80's(~90's)ジャパニーズは逆で、ヒゲやハチノスを重視しますね。この辺は国民性が垣間見えて楽しい部分です。 昭和の写真の中に迷い込んだようなセピアの空気感。 褪せたブルーの中に混ざる緑み。 そしておそらくオリジナルレングスかな？ たっぷり長く残ったレングスとゆるいフィット。 ジョドパーズみたいなピーキーなシルエットではないので現代でも使い易いと思います。 今回色々なデニムを重ねて、そのイレギュラーなハーモニーを楽しんでいるところなのですが、そのレイヤリングにおいてこうしたフラットな色落ちってのは非常に重要でした。 コントラストの強いパキパキした色落ちは悪目立ちします。モノとしてのカッコ良さは置いといてね。 こういう“のっぺり系”のデニムにしか出せない新感覚も、そちらはM&FGではなくカルテからの提案として、お楽しみいただければ幸い。 Made in ITALY サイズ表記48 ウエスト:76 ワタリ:32 股上:27 股下:88 裾幅:17

80'sジルボーのメンズサイズ。 革新的なX-Frontのアレンジ個体です。 M+FGでもM&FGでも定番となっているXカット。 このマニュピレート・Xにおける下線部分にポケットを生やす設計なのですが…… この個体はXカットに「カーブ」を捩じ込んでるのが凄い。 強いカーブを付けた片玉縁ポケットです。 これ、元ネタとなったであろう40-50'sのウエスタンシャツのポケットとは違って、片玉縁布をキチンと設計してるんです。 ウエスタンシャツはカーブに自由に曲がるトリムパーツを挟み込んでの縫製なんですが、コッチは最初からカーブの形状に合わせて製図された玉縁布が必要なので何倍も手間が掛かる。 で、そのカーブから飛び出すコインポケット。 このセンスよ。 カーブの玉縁作った先、それを更に面白くしてくれる一手。ゴールパフォーマンスまで百点満点。 そしてこのXフロントと通称されるデザインはフロントにばかり目を奪われがちですね。 後ろもお洒落なので是非みてください。 ヒップヨークとサイドシームを接続する製図と、その上から照れ隠しのように重ねられるパッチポケット。 アヴァンギャルドなカットをやった先、あえて普通のフォーマットに倣うことで逆説的に強調するセンス。 ここフランスを感じます。勝手に感じてます。 ボロッと着古された草臥れコンディションのアイスウォッシュ。 まるでどこにでもあるリーバイスのように振る舞っていますね。 こんな風合いで居て、よく見るとM&FGにしかない確固たるユニークが宿ってる。 カルテでやりたいデニム・ビジュアルを象徴するような一本です。 Made in ITALY (CFM) サイズ表記48 ウエスト:79 ワタリ:33 股上:33 股下:83 裾幅:18

今回デニムの多重レイヤードを展開するにあたって店頭に持ってきて、なんか意外と失敗したなと感じた一本。 この個体はデニムレイヤードに向かないかもしれません。 どうなんでしょ。 似たような火加減のコントラストが付いたトップス達と合わせられたらキチンと馴染んで化けるのかもしれませんが、この色落ちのノリでデニムシャツを探すと全部ギャル男の服になっちゃうから難易度が凄い。 で、そういうの一回諦めて再度フラットに見るとやっぱりカッコ良いんですよ。 緑の混じった有機的なインディゴフェード、見事なヒゲと膝後ろから幾分ズレたハチノス。(裾直しのせいですね) ド派手に破れた膝と、急所を避けて具合良く綺麗に着古された全体像。 ダメージデニムとして満点の仕上がり。 さて、この個体はかなり早い段階で膝が破れてると思います。 何人かの前所有者のうち、膝のダメージとハチノスを入れたオーナーは同一人物でしょう。 そして、その風合いに惚れて入手したオーナーは別の人ですね。ここで裾直しが入ります。 で、そのオーナーもかなり長くご愛用されたのでしょう、直された裾は経年と愛用により非常にナチュラルに草臥れています。 (腕利きのリペア屋さんの可能性も) 膝位置が合う方が履かれるのも勿論本懐ではありましょうが、膝位置がズレてる方が履く風景にも素晴らしいものがあります。 それは「他人のデニム」感です。 「自分で育てたデニム」ってのは非常に美しい概念ですよね。「スタイルがある」と思います。 しかしそれはファッション的ではありません。 スタイルがあること　と　ファッション的であること　は必ずしも同義に収まらないのです。 ぐだぐだと長くなってきましたから、最もわかり易い例を出します。 華奢なレディの履くルーズフィットのダメージデニム。 アレが　ファッション的であること　です。 アレを勘定に入れてから向き合うと、どうも全く新しいデニムとして再登場してくれると思います。 長々とありがとうございました。 これらを全部無視してカッコ良く履いてください。 Made in ITALY (ギリギリ読める) サイズ表記30 ウエスト:74 ワタリ:30 股上:30 股下:75 裾幅:18.5

結構汚れた個体です。 傷や汚れをあまりマイナスと捉えていない自分でも、まぁこれはパッドコンディションだと思います。 長い長い畳み保管の時に積み重なったのでしょう、アウトシームとインシーム部分に茶色い汚れが残ってます。 それでもこうしてご紹介するのは、売れる売れないより優先して伝えるべきムードがあり、その具現に非常に優秀だったから。 ルーズシルエットのシャンブレー・スラックス。 スラックスってよりも既にワークパンツの領域か？でも裾はダブル仕上げだからなぁ……。スラックスと呼んであげたいよ。個人的には。 この清涼感と軽量感、空調の効いた部屋から眺める青空と入道雲みたい。 実際の暑苦しさなんて無視して夢想の中で理想化されたサマー・ビジョン。 ハイウエストでダブッと履いて、2タックを広げて、似たような色味の涼やかなシャンブレーでも合わせちゃって、夏風になるのです。 勿論、同界隈のイタカジ・ペールトーン合わせも素敵です。 ベストカンパニーのスウェットを洒脱に楽しむなら、リジッドデニムよりも、こんなエアリーなボトムスが受け止めてくれなきゃね。 そして、その先にもちゃんと楽しみが待つナイスな一本。 そう、予定調和の先までご案内したいのです。 汚れへの懸念は娑婆への優しさだと個人的に思っているのが、そういうの無視して ある種の世捨てを孕んでファッションを楽しむような日があっても良い……とも思っています。 Made in ITALY サイズ表記30 ウエスト:77 ワタリ:36 股上:29 股下:84 裾幅:20