WW2、及びそれ以前の時代にRAFにて採用されていたフォーマットをそのまま引用したデザイン。 Lewis社が作ってた形です。 狭いコックピット内で万が一にも邪魔にならないコンパクトなサイジングとタイトに締められるフィット感。 そしてヘッドホン状の通信機器に準じて設計された耳周りの構造デザイン。 複雑な構造ながらもスピーカーパッドを容易に着脱出来るようスナップボタンを巧みに取り入れて設計されています。 そしてやっぱり流石アイザックセラム、その風合いはヴィンテージそのまんまと言っても差し支えない。 歴戦を潜り抜けたような草臥れ感と丁寧な作り込み、ファッションプロダクトにおける「オーラ」ってものを説明する時にはこれを見せれば済む。 誰にでも似合う訳ではないんですが、意外とアルチザン以外のテイストとも良い感じに合います。 「合う」の水準も人それぞれですけれど、上手く使っていただけるエキスパートにお迎えいただけますように。

ノルディック風味の田舎っぽい編み柄をポップなブロックチェックで挟んだ隙間無しボーダー。 ロングトップ&ロングイヤー仕様のとってもユニークな型紙。 小人っぽいというか、キャラクターっぽい形です。 優しい色味だけで構成されているのにインパクトは抜群。 スタイリングのオリジナリティを最高点で完結させてくれる。 そして触れなければいけませんよね、ビーニー、いや「帽子」というシステムそのものにとって革命的である「ファートリム」のアイデア。 被り口裏面に毛足の長いリアルファーを配したデザイン。 金髪のカーリーヘア、それもファーの中でもかなり長めですね。 被ると“そういう人”にすっかり変身出来てしまう。 ファッションを構成する諸要素の中で異彩を放つキーセンテンス「変身」。 マスクや仮面ともまた違う、顔を覆い隠すわけでもない別の人相への印象の転換です。 金髪じゃない人にこそおすすめしたい、日常とパーティの狭間の帽子。 小旅行感覚で被れるストリート・マスカレード。 ニットそのものには豊かな伸縮性がありますが、被り口のレザーにはあまり伸縮性が無いので可能であれば御試着の上御検討いただけたら幸い。 是非お試しにいらして。 Made in JAPAN サイズ表記40

アオヤギさんたら読まずに食べた……。 青柳さんじゃないですよ、青山羊さんです。 ゴートファーを青く染めた付け襟です。 超長毛ファーとベルベットリボンの豪奢な掛け合わせ。 肩まで覆う程の大振りなサイズ設計はあらゆるアウターを大変身させる。 勿論スウェットやセーターさえも。 先ず色が素晴らしい。 冬とその前後でしか使えない(であろう)季節感のマテリアルにアンニュイな水色。 明るいんだけど少しスモーキー、爽やかになり過ぎないトーンバランス。 なんて上品な色なのかしら。 こんな大胆な素材使いと卓越した色彩感覚、どうも何人かのデザイナーがよぎりますね。 ミウッチャとか、カスティリオーニとか。 これがリリースされたのは2018年の秋冬。 レディースのプレタにも、ラグジュアリーとストリートの融合が浸透してきた頃のデザイン。 ストリートから生まれた滾らんばかりのエネルギーは映写しつつ、リュクスで絢爛な素材選定でラグジュアリーブランドとしての立ち位置も毅然と示すディレクション。 みんながみんな、デムナの作った新世界にどう対抗していくかのアンサーを探していた時代ですね。 贅沢なものに対する風当たりが強くなったタイミングでこれを出せるパワー、社会に合わせて作るんじゃなくて社会へのメッセージを作品に込める姿勢、それこそファッションデザイナーの存在意義です。 去年のコートに合わせるとまたもう一度新鮮な気持ちで楽しめる(飽きたコートなら尚更ね)のは勿論、アルマーニ性を加味するなら瀟洒なドレスやワンピースにアクセントとして重ねちゃうのも素敵ですよ。 リアルファーなのでフォーマルな場には不向きですが、二次会以降のドレッシーな場にはきっと華を添えてくれましょう。 リボンは結ばず、適当に肩掛けするくらいがお洒落です。(お料理には気を付けて) ちょっと無造作にアシンメトリーにズラしたりして。 あとは普通にメンズにも楽しく使って欲しい。 着古したレザーアウターなんかに重ねるのも、キレがあって僕はとっても好きですよ。

ブラックのムートン一枚革で仕立てられたつけ襟。 MARNIは最高のマテリアルでポップなプロダクト作る度量があって素敵ですよね。 ハイメゾンの毛皮製品を請け負うCiwi Fursから分岐して誕生したレーベルなだけに、こうしたリアルレザー方面は絶大な信頼感があります。 一枚革と言いましたが、この襟にはキチンと襟腰と襟折れ線が設計されています。 ペタっと被せるだけで終わりではないのです。 普通のジャケットの襟と同じ製図感覚、綺麗に立体的に襟腰が立つよう作られています。 さてその襟腰側の下端にはメルトンくらい目の詰んだ厚手のウール地のフレーミングが入り、そこからフロントリボンが生えてます。 細かい所まで芸が細かいでしょう。 「つけ襟」、可愛いけどパクられやすいチープなアイテムカテゴリですからね。こうもガチのプロダクトクオリティが伴っていると何も不安無く堂々と楽しめます。 リボンの先端はもう一回控えめにレザー挟んでフィニッシュ。 だからそういう所ですって。 Made in ITALY -フリーサイズ ちなみに これがあると80's ITALYのスウェットとか信じられないくらい新しく/可愛くなります。 「可愛いけどチープさが難しいな…」って服と最高の相性。

天才の色組み。 本当に良い色。 誰のデザインだったとしても問答無用。 DriesかKenzo、大穴で00's後半のmiumiu感もあるか。 まさかのP&Jでした。 地味に結構好きなレーベルなんです。こんなのもあるんですね。 組成不明ですが、大方ウール100です。 出自不明ですが、多分フランス製です。 ウールフェルトじゃないニットのマフラー、そもそも好きなんです。 「編み物」に記号的に宿るあたたかみってありますよね。 手仕事のそれに、最近はどうも惹かれているのです。 ただあたたかいんじゃなくて、こう、人のプリミティブなあたたかさみたいな部分。 これが手編みかどうかは知りませんけど。 こんなのをね ファッションに興味無い人が野暮ったく、ぐるぐる巻きにして雑に使っていて欲しいんですよ。 贅沢を言ってるのは分かっています。 サイズ 158×25

ほんのりパープルに色付いた透明なグラスバックルの奥に鏡面。 真正面から撮影しようとすると私の真剣な顔が写ってしまう。 気を付けました。 ウエスト寸法だけ見ると「お？メンズもいける？」とは思いますけど、これは女の子がヒップへのくびれに引っ掛けるように巻くアクセサリーベルト。 ウエストマークとは少し違う、ローウエスト/ローライズを強調するためのマーク。 冬とかおへそ出すの寒いでしょう。 スリムフィットのニットやワンピースの上からでも、なんならハイウエストのパンツの上から巻くだけでも言いたい事は伝わるはず。 こうしたローライズデザインを起点に組み立てられたY2Kのセクシャリティ。 妖しいカラーパレットも艶っぽいパテントレザーも、全てはこのレーベルが言い当てたこの時代の社会欲望。 Made in ITALY ウエスト:75-80 ベルト巾:9 全長:85 - メインボディは丈夫なゴムベルトですので、ちゃんとお好みのセットポジションでお楽しみいただけます。 ゴムの劣化もまだ殆ど見受けられません。 (一部端に軽微な綻びアリ) まだまだお供してくれるでしょう。

“日本を代表するデザイナーの筆頭” こう書くと何人か挙がるでしょう。 どうも素敵な国に生まれ落ちたことです。 そこに恐らくなかなか名が出ない不世出の鬼才 Takezo Toyoguchi。 あぁ、こんな紹介、いつかされてみたいですね。 幻のSix man、裏番長、影の何某……。 こっちから知ろうとしないと知れない存在。 向こうからアピールしてくることなんて一切無い。 誰も彼もが様々な情報を投げかけてきてくれる現代、こんな存在にこそ惹かれてしまう。全くどうしようも無い。 弊店ではオンライン/オフライン共に何度かご紹介していますこのレーベル、今回は初めてレザーコートと縁がありました。 言わずもがな特級。あんまりに格好良い。 キリッと精悍なブラックスムースレザーは張りのある牛革。 その牛革が綺麗に形作る端正な襟周り。 なんて美しい切れ味か。 トロリ柔らかなラムレザー辺りで作るのではなく、このレザーでこそ作る意味のあるデザインですね。 セットインスリーブのアームホールを飛び越える異様なレングスのエポレットを見ても、これはこのレザーでこそ輝くアイデア。 そしてこうしたレザーで作るオーバーサイジング、どう落ちるかご存知でしょうか。 ある程度形を保ったまま、それこそ繭(コクーン)のように身体の線を一切拾わないアンフィット・シルエット。 そしてこの広い身巾は着用者が下ろした腕(袖)に押し出されることで前後に流れてシルエットを作ります。 前から見ると普通のちょいゆるコート、しかし横からみるとその大きな分量設定から成るダイナミックなシルエットデザインが正体を現す、という仕組み。 １枚目の記録写真をサイドビューにしているのは、なにも奇を衒った演出ではなく この服/このデザイン の本懐へのアプローチなんですよ。 Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:60 身幅:66 着丈:92 袖丈:54 裄丈:86

博物館でしか見覚えが無いような 貴族階級の屋敷に埃のひとつ無く佇んでるあのオブジェ　ええと　なんだったか　 そう　インペリアルエッグだ (正しくはインペリアル・イースター・エッグだそう) あんな風に正確に加工された細かなガラス/金属の細工を幾何学的に配置したデザイン、これがジャケットのボタンに使われているのです。 ボタンっつっても平面的なそれじゃありません。 それこそ本当にインペリアルエッグの頭を水平に切り出したような半球形状。 ドーム型とも言えるのでしょうか。 それがたった一つあるだけで胸が充分にときめくような代物、それが沢山付いてる。 何せ5Bジャケットですからね。 Vゾーンを極端に狭く設計した、清楚に-あわや朴訥にさえ-見える珍しい雛形。 ここまで攻めた型紙で組むのなら、与える印象はスタンドカラー・テーラードジャケットのそれと殆ど大差無いのではありませんか。 しかもこれ、袖口にも同寸のものがキラリ輝いているんですよ。 もうカフスリンクスもブレスレットも御不要。 いや、敢えてレイヤードして瀟洒を極めるのも乙なものでしょう。 さあ、そんなジュエリー顔負けのボタンを乗せる舞台に選ばれたのは、いよいよやはりと言うべきか、艶かしいベルベット。 青と緑の中間点、僕はエメラルドブルーと喩えます。 宝石のような細工釦を受け止めるにあたってこれ以上の適任も無い。 こうした素敵な色を作れる力、それも僕は「語彙力」のひとつだと思います。 エキゾチックなまでの非日常感、そして色気と品格の両立。 色気という概念を微塵たりとも下品に扱わないのがロメオ・ジリのレディースデザインです。 (例えばこの味付けで大襟、重心低め、1B仕様のタイトなフィット、みたいに作ると途端に下卑でしょう。) 90年代、日本のモンテローザ・ライセンス個体。 印象の悪い言葉ですが、実際のところは比率に偏りのある玉石混交という感じです。 弊店はこのレーベルであればモンテローザ個体もしばしば取り扱います。 滅茶苦茶“良い”からです。 レーベルのDNAを極めて濃密に宿している。 しかも「ベルベット」で「テーラード」ですよ、どれだけ縫製が難しいか。 それをここまで美しく縫い上げたプロダクトを誰が貶められるのか。 それが自宅のワードローブに鎮座する幸福に誰が抗えるというのか。 Made in JAPAN サイズ表記9AT 肩幅:42.5 身幅:53 着丈:76 袖丈:60

今回3着ご紹介するロメオジリのロングJKT。 うち2着はこの形です。 異様にゆとりを取ったワイドボディと、肩落ち仕様で設計されたテーラードスリーブ。 二律背反。 シングルブレストなのにピークドラペル。 二律背反だ。 選んだエッセンスのそれぞれに対して相反するエッセンスが巧みに織り交ぜられてる。 2×2で四律背反です。素晴らしい！何ビバレント？ 特にこのシルエットメイクはバーですれ違うだけでもロメオジリと分かるくらいにアイコニック。 綺麗でエレガントなテーラードジャケットのボディだけをルーズに広げたようなビジュアル。 レングスはヒップをゆうに覆い隠すロングレングス。 エドワードジャケットみたいな着用感。 この美意識を紐解くと、ロメオジリが得意に取り扱うエキゾチック・エッセンスと、ドレープシルエットが作る流麗なエレガンステイストとの融合が見えてきます。 後者というのは、例えばVionnet、例えばCristbal Balenciaga、例えばAlaia、例えばYohji Yamamoto……。 こうしたクチュリエ達が紡いできた“ゆとり”の美しさ、これを素晴らしい解像度で、尚且つ個性的なエキゾチック・エッセンスと織り交ぜて、尚且つ日常に馴染むプレタポルテとして打ち立て直した仕事こそが、ロメオジリの本懐。 この唯一無二の立ち位置は、生半可なエンタメにはコピー出来ない。 有り体に言えば、“イメージで描かれる貴族像”とは全く違う、陳腐なステレオタイプとは隔絶されたエレガンス。 さてこちらの2着も、フロントを飾る釦に“宝石性“を宿していますね。 ふっくら深く沈み込む緞帳みたいなボルドー・ベルベットと、その共布で仕立てられた包釦。 その包釦を彩るのは煌びやかな金属糸と華麗なガラスビーズで組み立てられた手刺繍仕事。 工芸品の域。 こちらも、最早この釦ひとつで充分に心躍りますよね。 浅いVゾーンと4つボタン。 清楚で静謐なイメージの雛型ですが、こうも素敵な釦があると、それを主役に据えるようなフォーマット選定にも見えてきます。 近年少しずつ、それぞれのオリジナリティを巧みに取り入れながら浸透しつつあるドレス・エッセンス。 私は今にこそGigliを推しましょう。 レディースにこそ映える、レディのためのA/Wスペシャルピース。 メンズも細い方なら着用可能ですが、そっちはあまり期待しないでください。何故ならスカートが1番綺麗に映えるから。 - 90年代、日本のモンテローザ・ライセンス個体。 印象の悪い言葉ですが、実際のところは比率に偏りのある玉石混交という感じです。 弊店はこのレーベルであればモンテローザ個体もしばしば取り扱います。 滅茶苦茶“良い”からです。 レーベルのDNAを極めて濃密に宿している。 しかも「ベルベット」で「テーラード」ですよ、どれだけ縫製が難しいか。 それをここまで美しく縫い上げたプロダクトを誰が貶められるのか。 それが自宅のワードローブに鎮座する幸福に誰が抗えるというのか。 Made in JAPAN サイズ表記9AT 肩幅:49 身幅:68 着丈:98 袖丈:56 裄丈:84

今回3着ご紹介するロメオジリのロングJKT。 うち2着はこの形です。 異様にゆとりを取ったワイドボディと、肩落ち仕様で設計されたテーラードスリーブ。 二律背反。 シングルブレストなのにピークドラペル。 二律背反だ。 選んだエッセンスのそれぞれに対して相反するエッセンスが巧みに織り交ぜられてる。 2×2で四律背反です。素晴らしい！何ビバレント？ 特にこのシルエットメイクはバーですれ違うだけでもロメオジリと分かるくらいにアイコニック。 綺麗でエレガントなテーラードジャケットのボディだけをルーズに広げたようなビジュアル。 レングスはヒップをゆうに覆い隠すロングレングス。 エドワードジャケットみたいな着用感。 この美意識を紐解くと、ロメオジリが得意に取り扱うエキゾチック・エッセンスと、ドレープシルエットが作る流麗なエレガンステイストとの融合が見えてきます。 後者というのは、例えばVionnet、例えばCristbal Balenciaga、例えばAlaia、例えばYohji Yamamoto……。 こうしたクチュリエ達が紡いできた“ゆとり”の美しさ、これを素晴らしい解像度で、尚且つ個性的なエキゾチック・エッセンスと織り交ぜて、尚且つ日常に馴染むプレタポルテとして打ち立て直した仕事こそが、ロメオジリの本懐。 この唯一無二の立ち位置は、生半可なエンタメにはコピー出来ない。 有り体に言えば、“イメージで描かれる貴族像”とは全く違う、陳腐なステレオタイプとは隔絶されたエレガンス。 さてこちらの2着も、フロントを飾る釦に“宝石性“を宿していますね。 ふっくら深く沈み込むブラックベルベットと、その共布で仕立てられた包釦。 その包釦を彩るのは煌びやかな金属糸と華麗なガラスビーズで組み立てられた手刺繍仕事。 工芸品の域。 こちらも、最早この釦ひとつで充分に心躍りますよね。 浅いVゾーンと4つボタン。 清楚で静謐なイメージの雛型ですが、こうも素敵な釦があると、それを主役に据えるようなフォーマット選定にも見えてきます。 近年少しずつ、それぞれのオリジナリティを巧みに取り入れながら浸透しつつあるドレス・エッセンス。 私は今にこそGigliを推しましょう。 レディースにこそ映えるレディのためのA/Wスペシャルピース。 メンズも細い方なら着用可能ですが、そっちはあまり期待しないでください。何故ならスカートが1番綺麗に映えるから。 - 90年代、日本のモンテローザ・ライセンス個体。 印象の悪い言葉ですが、実際のところは比率に偏りのある玉石混交という感じです。 弊店はこのレーベルであればモンテローザ個体もしばしば取り扱います。 滅茶苦茶“良い”からです。 レーベルのDNAを極めて濃密に宿している。 しかも「ベルベット」で「テーラード」ですよ、どれだけ縫製が難しいか。 それをここまで美しく縫い上げたプロダクトを誰が貶められるのか。 それが自宅のワードローブに鎮座する幸福に誰が抗えるというのか。 Made in JAPAN サイズ表記9AT 肩幅:50 身幅:68 着丈:98 袖丈:56 裄丈:85

ウールとモヘヤの50/50組成。 毛足の長い華奢なシャギーモヘヤの個性的なテクスチャ。 この素材でしか作れない情緒がありますね。 で、その手のニットでキャラクターモノってのが中々無い。 これでキャラクターいなかったら多分DRIESでしょう。 でもそのDRIESに気の抜けたキャラが乗ってる、そこが大切なんです。 テクスチャが作るリッチな雰囲気とバランスを取るように三枚目を演じるこのバランス感覚、僕とっても好みです。 選ぶ服はその人の心ですからね。 こういうバランス感覚を好きな人を僕も好きです。多分。 そしてこの個体は特に女性にお薦めです。 ウエストシェイプがしっかり効いてて、袖部分は綺麗に吸い付くリブニットの編み立てですからね。 この上からテーラードジャケットやコンパクトなコートも余裕で重ねられる。 冬っぽい素材感は嬉しいけど、ドレッシーなコーディネートをする時にルーズフィットのインナーは使いづらいでしょう。 その辺り上手くバランス取られていますね。 全てのニットがそうなる必要は無いんですけれど、こういう特定のシチュエーションで大爆発する服って良いですよね。 スタイリングの引き出しがガツンと増える。 アクセサリーとか引っ掛かりやすい生地なのでアクセサリーとかバッグ、気を付けてくださいね。 ゴツゴツしたリングを付けた野郎と手を繋ぐ時も気を付けてくださいね。 Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:39 身幅:44 着丈:64 袖丈:64

80's ITALYの浮かれた享楽カジュアル。 その温度感を的確に撃ち抜いたスウェット。 こういうのってBest Companyじゃなくても大体どこかに“Best”の文字が入る。 グラフィックの元ネタにはちゃんとクラシックなアメリカンカジュアルがあって、攻めたメインカラーに攻めたアクセントカラーをブッ込む。 パキッと明るい水色にピンクの配色、ここまでちゃんと浮かれてるものも少ないですけどね。 (ライトグレーで柔和にバランス取ってるのも最高！) この手合いは兎に角どんな色も使うんです。 現代と真逆ですね。 だから何か特に珍しい色がある訳ではなくって(強いて言えば黒とかですが)、それ故に心にピタッとブッ刺さるカラーリングって中々出会えないんです。 全部が等しくそこそこ珍しい、みたいな。 世に溢れた普通の古着スウェット感覚で、でもそのどれもと絶妙に違った雰囲気のあるダル着として、お楽しみください。 ちなみにアームホール部分のピンクのアクセントはカラーブロードです。 まさかの布帛。ストレッチ無し。 ここだけ、色だけじゃなく生地の風合いにもコントラストがあって可愛いです。 Made in - サイズ表記- 肩幅:61 身幅:60 着丈:64 袖丈:59 裄丈:90

墓石みたいなライトグレーと浴衣みたいな藍色。 日本の涼しさを言い当てるような淑やかなカラーパレット。 そしてそれを十全に輝かせてくれるのはテキスタイルの質感。 この時代のイッセイミヤケを象徴する枯れたタッチ。 このレーベルの本質にある「侘び寂び」の強さたるや。 いやこの概念に「強さ」って修司はしっくり来ないんだけれど、でも強い。 柔らかくて儚くて、でもその根幹には絶対的な芯がある。 実際のところこの枯れ感、多分シアサッカーとかクレープを作る時の糸のテンションの取り扱いがキーになっているのではないでしょうか。 全身同時代のイッセイってよりも、この雰囲気で全体を巧くドレスダウン、いやワビサビダウンするような感覚でコーディネートしていただきたい。 ネイビーの無地のスウェットとかパーカー、よくあるアメリカ古着との合わせで充分でしょう。 そして少しドレッシーな足元。 どうでしょう、コーディネート考えるのが楽しみになってきませんか。 ウエストはオールゴムアジャスト。 結構幅広いウエストレンジの方にお楽しみいただけます。 着脱もとっても楽チン。 フロントは深い打ち合わせで重なったフェイクラップ仕様。 大きく開脚すると脚が見えますが、かなり深く重なってるのであまり脚見せたくない方もあまり不安無く使えると思います。 言っちゃえばこれって裾からウエストまでガッツリ開いたスリットみたいなことなので、歩き易さは最高。 スカートに不慣れなメンズへのエントリーピースとしても良さそう。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:56-70 レングス:83

僕の大好きなジャンプスーツです。 APCの、本国フランス流通個体。 2014A/Wの個体なんですが、既に十二分にインターナショナルな成功を収めている時期、フランス語しか書いていない規格もあったのかと驚きました。 真っ黒のカッコ良いウールフラノ。 ウールのフラノと言っても、夏以外は普通に着られる程度の薄さです。 逆に冬は寒いでしょう。 大方バイカーギアからのサンプリングか。 袖と裾には着脱を補助するメタルファスナー。 キラリ美しいririのM6が採用されているんですが、コレがまたマットな生地に滅茶苦茶映える。 下手なアクセサリーは多分要りません。 この煌めきは生半可なジュエリーを食い潰しちゃう。 シンプルだけど、使った素材が100%活きるようデザインされた綺麗オールインワンです。 フィッティングは細くもなく太くもなく、普通。 ツナギだもの、細過ぎても違う。 そしてAPCだもの、太過ぎても違う。 ワーク・ミリタリー・モーターサイクル どの定番とも距離を取った、クリーンでミニマルで、それでいて厚みのある、お手本のようなシンプル。 Made in POLOGNE サイズ表記S 肩幅:45 身幅:51 着丈:54 袖丈:65 ウエスト:80-90 ワタリ:33 股上:30 股下:76 裾幅:17 総丈:159

弊店で取り扱うPLANTATIONは全て一定以上の水準の物に厳選しています。 そもそもの選定基準がハードなので、そりゃそうなのですが……そんな中で久し振りにご紹介出来る、頭ひとつ抜けたスペシャルピース。 81年の設立から2年目、1983年の作品です。 この年代ってだけでもう本当出て来ない。 その上で超コンセプチュアルなアウターとなれば、言うにあらず。 岩山の肌をなぞるようにザラリ起伏に富んだ、極めてプリミティブな風合いのウールテキスタイル。 何か色々混ぜられてます、多分とても複雑なことをしているのでしょう……。 そう、何と言ってもこのテキスタイルの途轍もないパワー。 これだけをぐるぐる巻いてランウェイを歩けば勝手に喝采が降り注ぐだけの禍々しいエネルギー。 バブルの喧騒に真正面からぶつけられた侘び寂びの爆弾。 このテキスタイルを兎に角贅沢に特大分量で身に纏いましょう、というのがこのコート。 兎に角デカい。 装飾も機能も最低限。 ボタンすら無し。 用尺問題を解消すべく途中で1箇所接ぎ目が隠れてますが、物干し竿で袖を貫いて干せるような袖山無しの完全平面。 脇下にはタップリ分量を足してのドルマンスリーブ。 最早イカコートみたいな迫力。 至る所に平面性の限界突破を試みる製図が為されています。 裁断効率ガン無視、シームレスの理論値みたいなパターンワーク。 そして個人的に怖いのは、これだけ凝った生地/凝った作りのオーバーコートなのに「洗える」ってこと。 洗濯機にブチ込めます。 PLANTATIONについてのステートメントを書いた去年、そのテキストには「洗濯機で洗えないと駄目だ」という三宅デザイナーの衝動を紹介していました。 このコートは設立初期も初期の個体ですから件の意識が強く強くプロダクトに反映されていますね。 ペカっと整えるアイロンワークなんてどこ吹く風。 そもそもの豊かなシュリンクテクスチャそのままに、ガバッと羽織ってドカッと靡かせて、鯔背に着流してくださいませ。 何かこう、帯代わりのベルトを巻いて和服を意識するのもまた乙ですよね。 同時期の古い布ベルト、用意しておきますね。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:- 身幅:78 着丈:121 袖丈:- 裄丈:81

プランテーションの特大コート。 と〜っても大きい。 何せ着丈が132cmもあります。 80'sプランテーションで全然出会えないLサイズであることを差し置いても、大きい。多分これのMサイズがあったとて、大体こんな寸法でしょう。 こんな大きい服ですから、生地選定は肝要ですね。 採用されたのは、江戸時代から引き揚げてきたような土着的で素朴な子持ち縞柄。 グレージュ×チャコールの太巾ボーダーと、その間に挟まるブルーパープルとエメラルドグリーンの糸。 こういう、太い縞に細い縞が追従する縞模様を子持ち縞なんて言います。 清貧の中にある豊かな煌めきを可視化したかのような美しいテキスタイル。 侘び寂び一辺倒ではなく、その美意識を基点に独自の解釈やビジョンを重ねたデザイン。 大きなポケットも綺麗に柄合わせされていますね。 そのポケットの中には品質タグと予備のボタン。 ………この時はまだ、ここにタグがある意味が分かりませんでした。 普通のことですよね？ポケットの中にタグを付けるなんて。 リバーシブルにデザインされた洋服なんかは必ずそうですし、そうでなくとも内面への拘りの強い作り手は内タグを別箇所に綺麗に隠します。 だから、このコートもそういった理由でタグをポケットに隠したのだと思っていました。 冒頭で僕は着丈について触れました。 後ろ襟ぐり中心から裾まで、132cm。そうですね。 次は身巾を見てみます。 なんと100cm。凄い！大きいですね。 この寸法を測るときの違和感。 脇線が無かったんです。 仕方無くアームホールの釜底中心同士を計測しましたが、よく考えると脇線が無いってのはおかしい。 だって100cmの身巾ですよ。胸回り一周が100cmではなく、身巾で100cm。つまり、一周なら200cm。 フロントはダブルブレストで深く合わさっていますからそこから更に数十センチのプラス。 それを脇線無しの丸胴仕立て？ 背中心にもシーム無し、左身の前端から右身の前端までず〜〜っと接ぎ無しの一枚布。 だから品質タグを挟み込むタイミングが無かったんですね。 通常世に出回る「布/布帛」って精々ダブル巾(150cm)が限度です。 百歩譲って耳を落とさずに生地を全面使いしたとしても150cm。 さあ、このコートは一体どうやって作られたんですか？ - と、こんな感じで面白く眺めていました。 実際のところ着丈の132cmがヒントでしょう、耳を落としての生地巾マックス使いで横向きに使っている……というのがおおよその顛末かと思います。 つまり、この布はボーダーではなくストライプだった。 そうであれば袖まで完全に縞模様の向きが揃っていることにも合点がいきますね。 Made in JAPAN サイズ表記L 肩幅:74 身幅:100 着丈:132 袖丈:50 裄丈:86 身長は最低でも160cm必要です。 階段やエスカレーターにくれぐれもご注意のうえお楽しみくださいませ。 左ポケットの外端、少し生地にダメージがあります。 小さいですが、ご留意ください。

Harp Seal =タテゴトアザラシ。 ハープってあのハープです。竪琴。 ありとあらゆる動物の毛皮を取り扱ってきたPRADAの歴史の一端を垣間見るに適当な個体。 洋服、もといファッションに用いられる動物毛皮というのは基本的に人類が家畜化に成功したものばかり。 牛、豚、馬、羊、兎、鹿、山羊、等々。 (鹿は微妙？) その領域の外側での素材はエキゾチック・レザーなんて呼び方をされますが、それらを扱ってきたレーベルの中で最も知名度が高いのはこのPRADAでしょう。 爬虫類をはじめ、以前は弊店でもビーバーのファーとかありましたね。 これらの使用は人類の社会が平和に豊かになるにつれ発生する動物愛護の観点によって嫌悪されつつあります。 ここ数十、及び数百年で穀物の品種改良が発展し、今はもうヨーロッパでも動物を狩らなくても生きていけるようになりましたものね。 それ以前数百万年は動物は愛護の対象ではありませんでしたから、急速な近代化によって価値観のアップデート(もといモダナイズ)に個人差が発生しています。 ここでは現代視座で語るとして、アザラシは殺されるべきではありません。 同社は2020年以降、食肉用以外の動物の毛皮を使用しないことを宣言しました。 こうしたアイテムも、もう増える事はないでしょう。 (生かすだの殺すだの、もう完全に選択をする側ですね、人間は。) さて、そんな社会におけるこの帽子の存在意義とはなんでしょう。 「もう作られないからレア物じゃん！」ですか？万が一そうならブラウザバックしてくださいね。 今の僕が思うに、それは「人類は“そう”であったこと」の記録です。 見たことのないものに惹かれる気持ち、 触ったことのないものに触りたい気持ち、 一目惚れしたものを我が物にしたい気持ち、 そういった原始的な好奇心と欲望の記録です。 狩猟文化の名残？ それもあるかもしれませんね、でもそれって擁護側の意見になりがちだからここでは無し。 これを「価値」の高いものとして声高に叫ぶことはありませんが、非常に大きな「意義」のあるものとして、テキストだけでもここにアーカイブします。 冷たい海で生きていく動物ならではの圧倒的な毛の密度と異様なテクスチャ、そして意外と張りのあるベースレザー、その他の素材では成立しない唯一無二の触感です。 サイズはXL。男性でも普通に被れる極めて珍しいサイズ。 Made in ITALY サイズ表記XL 頭周:60-60.5

飛び道具過ぎるんだけど、そもそも飛ぶ仕事の帽子だからそりゃ飛び道具か。 ほんのり紫みも感じる独特のブルーモヘヤのパイロットハット。 パイロットハットは2019の春夏から継続して登場。 この秋冬コレクションの方がカラーパレットに攻めっ気がらありますね。こっちの方が僕は好きかも。 何でも出来るアトリエに、トコトンふざけたオーダー。 こういう最高の作り手達が全力でふざける奴、大好きです。 ランウェイを見て思ったのは、上手に纏めようなんて思わずにいようということ。 そもそもパイロットハットなのだ。 日常からしたら異物だ。 馴染もう、だとか 上手く色を合わせて、だとか いいいいそういうの。 トキメキの初期衝動のまんま被ってポップにいけばそれで十二分に楽しいのだということ。 強いて言えば テーラードジャケットなんかの真面目っぽい服にこんなのを合わせるのとっても可愛いよな、というのは感じました。 Made in ITALY サイズ表記M 頭囲:57.5-58

オリジナルとしては最終期、タグも青文字になった時期のプランテーション。 弊店では紹介機会の多くないレンジですが、このクオリティであれば大声でご紹介致します。 最高です。 淡い淡いミントグリーンの柔らかい縮絨ウール。 もうこの生地の時点で何作っても可愛い。 それで仕立てるのがゆるっとルーズなフーデッドコート。 大きいボタン、大きいポケット、大きいフード。 オーバーサイジングの魅力を徹底的に煮詰めるような丁寧なディレクション。 さあ、ゆるっと被った可愛いフード、このフードがこの服の大トロです。 フードって何枚かのパターンを組み合わせて縫うことで「平面の布」を「球形の頭部」に沿わせているんですが、その縫合に使われているのがと〜っても華奢なハンドステッチ。 しかも一針毎に結び組むような凝った意匠。 ただの千鳥掛けとかじゃないですね。 こんなデリケートな縫製、ボディで採用しちゃうとすぐ壊れてクレーム電話のA･RA･SHIでしょう。 そんな訳でフードのこの部分ってのはマジで完璧な配置だと思うんです。 ・何の荷重も掛からない ・でも1番目立つ (写真にも撮りやすい) ・被っても降ろしても隠れない 完璧でしょう？ 気を付けるべき事と言えば、キンキンに尖らせたモヒカンをセットしたままこのフードを被らない事です。それだけ。 モヒカンをキンキンに尖らせる人はプランテーション着ないと思いますが、モヒカンをキンキンに尖らせる人がプランテーション着るのもまた新しくて素敵な可能性があるので、一応注意書きを致します。 僕個人としてはレディにゆるっと可愛く着て欲しいです。 真冬にも頼もしいってほどの分厚さは無いし、裏地も無いし、そこまでバッチリ暖かい服ではありませんが、この可愛さに免じて、どうか上手くやってください。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:51 身幅:65 着丈:75 袖丈:56 裄丈:83 wo80/pl20

弊店ではお馴染みの……… なんて言ってみたいですね、90's U.K.のマイナーなデザイナーズレーベル“COLIN HARVEY”。 CSMにて教壇に立たれていたコリン･ハーヴィー氏によるシグネチャーレーベルです。 (ステラ･マッカートニーやフィービー･フィロを教えていた) 今冬はこの1着だけご用意がございます。 襟や裾に生地と地続きのフリンジを伸ばしたユニークなテキスタイルそのままを使って仕立てたショートダッフル。 ベージュを土台に水色と赤でタータンチェックを組み立てた、ナイロン無しのオールウール。 僕好みの、リズム感が気持ち良い配色。 (ふわっとした色を黒じゃなくビビッドカラーで締めるの大好き) こんな柄も、ダッフルコートのトグルも、定番のフリンジマフラーも、どれもこれも英国っぽいエッセンス。 だのに完成品はトラディショナルの欠片も無い独創。 英国さんはお伝統の国ですから、色んな要素がルーツに根差していてスタイルがある。 そしてその分、見慣れちゃう。 とってもカッコ良いけど新鮮味は薄れてきちゃって、僕みたいな多動症飽き性はすぐ吐き出しちゃう。 そんな中でこうも上手くミックスされたデザインと出会うと、反動で随分深く刺さっちゃいます。 ついでにこの服の裏面にはちゃんと内ポケットがあるんですが、その内ポケットがカジュアルなファスナーポケット。 この一点、かなりストリートウェアの香りを感じます。 ヴィヴィアンやマックイーンと同じく、英国に途方も無く深く根差した伝統と、だからこそ生まれる反骨精神をファッションに昇華出来たデザイナーの一人ですね。 そうそう、裏地は例の玉虫色です。 U.K.の服はこうでなくちゃ。 アセテートレーヨンにポリエステルの極薄中綿をキルティングしたライナー。 裾を縫い合わせない“ふらし始末”なのも面白い。 ボディ表地の裾をフリンジにしたからこうなってるんです。 生地のニュアンスをそのまま自然に揺らそうとした仕様選定。 こんな所の仕様一個決めるのも立派な「デザイン」。 一応コートとして取り扱いますが、結構コンパクトなサイズなので新しいバランス感覚お探しの方にも凄くおすすめ。 Made in ENGLAND サイズ表記S 肩幅:54 身幅:65 着丈:84 袖丈:56 裄丈:86

80年代のオールドレンジより、パキパキのカラーブロッキング・デザイン。 何だろう、ショートコート？ でも裾にウエストベルト切り替えが入ってるからジャケットか。 この時期のバジャック作品らしい、“平面性”が前面に出た個体です。 色彩感覚に触れるのも大切なんですが、このレーベルにおける“平面性”ってのはそれ以上に大切なんじゃないかと感じています。 さぁ、平面構成故に、こんな大胆なポケット構成も出来るんです。 ボディが二重仕立て。 裏地がある、とかそんなヤワなもんじゃない。 腰部分のポケットに手を入れると、そのポケットが無限に広がってる。 身頃全部がポケットの袋布になってる感覚。 中に仕込まれてる「内側ジャケット」は、ポップな「外側ジャケット」とは打って変わってトレンチコートみたいなシックな生地。 見た目よりも構造デザインがユニーク。 そしてこのジャケット、凄く畳みやすいんですよ。 ボディは前後差や意図的なカーブの無いスクエアですし、袖はそのスクエアボディに垂直にカクッと付いてる。 袖の前振りとか内巻きも多分皆無。 折り紙で作れそう。 その平面ボディを、映画KIDSのポスターみたいにカラーコントラスト付けて4分割。 お気付きですよね？殆ど配色同じなんですよ。 アレは95年の映画ですからこのコートの方が早いですし、ラリークラークも別にカステルバジャック見てないと思いますから多分関係無いんですが……どうなんでしょう、共通のリファレンスとかがあるんですかね？ ともあれ、お好きな方にはニヤついてもらえるでしょうし、バジャックにはこの4分割の中にどうしても顔のグラフィックを書いて欲しい。 他のどのジャケットに無くてもこのジャケットにだけは要るでしょう？ 今からでも遅くない。どうか、どうか……！ Made in FRANCE サイズ表記1 肩幅:50 身幅:54 着丈:66 袖丈:56 裄丈:82

もうすっかりお馴染み、イッセイミヤケ社展開期のプランテーション。 これはオリジナルレンジの中でもかなり後期、94年の作品です。 前見頃はチャコールグレーのウールフラノ、後ろ身頃と袖はブラックナイロンで構成されたコート。 全く違う素材を使いながら、前後どちらかが片方の重さに負けたりしないように綺麗にボリュームを合わされた生地選定。 言っちゃえばナイロンの方が弱いというか軽いので、ウールフラノに負けないコシのある分厚いナイロンが使われています。 という事を言っています。 見所は要所要所で織り込まれたイッセイ社の名作「イカコート/ウインドコート」のセルフサンプリング。 件のコートのアイコンディテールといえば ・立襟と羽襟のレイヤード ・袖タブを起点に深く畳まれた袖口タック ・MA-1のポケットみたいな斜めフラップ でしょうか。 その辺は全部踏襲されています。 ボディバランスもルーズに作っているものの、イカコート本家みたいな一枚断ちの特大ドルマンスリーブは封印。 ルーズバランスのセットインスリーブ製図です。 あくまでプランテーションらしく(?)、日常生活に歩み寄ったデザイン。 おかげで肩掛けのバッグが持てます。 本家の特大ドルマンは歩く道全てがランウェイになる代わりに、持てるバッグがちょっと限定されますからね。 その点は本当に使い易くデザインされています。 普通のコートの顔して、ふとした瞬間にDNAが顔を覗かせる……みたいなバランス感のコートです。 とっても使い易いですよ。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:56 身幅:70 着丈:106 袖丈:52 裄丈:80 寸法だけ見ると大きめですね、でもこれはルーズにゆるっと着てこそ可愛い服だと思います。 小柄めのメンズ、またはレディースへ。

ハンガーを手に取るとズッシリと心地よい重みを感じるミリングコート。 きっと相当の量のウールが縮絨されているのでしょうけれど、それにしては生地が柔らか過ぎる。 オーバーサイズで羽織ってこそ輝く、円やかで優しい美しさ。 襟を排したノーカラーの設計はありとあらゆるポイントで角を落とした丸っこいビジュアル。 レングスはお尻が隠れるくらいのミドルレングス。 そして洋服の構造線を可視化するかのようなオーバーロック縫製がチャーミング。 個人的には、印象も実際の質量も重くなるブラックのコートにおいて、こうしたディテールデザインでのソフィスティケートは非常に重要と感じています。 これは90年代前半、バブルのパーティが終わった時期に興ったソフトエレガンスの潮流。 その潮流をプランテーションのマスターコードである「生活着」の部分に巧みに取り込んでいますね。 80年代のプランテーションはテキスタイルの「クラフト感」で視覚的にそれを強調していましたが、この時期は時代と呼応した「柔らかさ」でイデアを確立しています。 結果生まれたのは、柔らかくて心地良いのに洋服としての強度を微塵も妥協しない、最重量級カーディガンみたいなコート。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:57 身幅:67 着丈:83 袖丈:61

ハンガーを手に取るとズッシリと心地よい重みを感じるミリングコート。 きっと相当の量のウールが縮絨されているのでしょうけれど、それにしては生地が柔らか過ぎる。 オーバーサイズで羽織ってこそ輝く、円やかで優しい美しさ。 襟を排したノーカラーの設計はありとあらゆるポイントで角を落とした丸っこいビジュアル。 レングスはお尻が隠れるくらいのミドルレングス。 洋服の構造線を可視化するかのようなオーバーロック縫製も大変チャーミング。 これは90年代前半、バブルのパーティが終わった時期に興ったソフトエレガンスの潮流。 その潮流をプランテーションのマスターコードである「生活着」の部分に巧みに取り込んでいますね。 80年代のプランテーションはテキスタイルの「クラフト感」で視覚的にそれを強調していましたが、この時期は時代と呼応した「柔らかさ」でイデアを確立しています。 さて今回色違いで2色並べていましたが、こっちのグレーにしか無い強みは「色彩設計」でしょう。 分厚い雲が埋め尽くす曇天、そしてその向こうから仄かに照らす陽光の温度感。 冬の空に似合う柔らかなソフト・デカダンと冷え切らない「生活着」ならではのあたたかさ。 実はこの服の良さはこの色によって最初から説明されていたというオチです。 感覚派諸賢が1秒で感じ取る魅力の大方はこんな風に説明がつくのかな。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:57 身幅:68 着丈:83 袖丈:60