北アイルランドのスター、JW Andersonが積み重ねてきた仕事の一欠片。 2020's という時代をアーカイブするなら、先ず外して語れないのはコロナ時代でしょう。 「デザイナーズヴィンテージ」という意味で「アーカイブ」を使っている子達にこそ読んで欲しい。 今これを読んでいる人は全員当事者ですからよくご存知のことと思います。 明確に世界が変わった瞬間でした。 しかし鬱屈を鬱屈のままとせず、新しい形態のエンターテイメントや新しい価値観が生まれ、社会そのものに期せずして強力な選択圧が働いた時代でしたね。 ファッションはどう変わったのか。 作り手/受け手の数だけ定義がありますから一概に括ることは難しいのですが、アンダーソンのファンタジーは市民権を得たアンサーのひとつです。 LOEWEという世界指折りのハイメゾンを舞台に、飛び切りアヴァンギャルドな実験を繰り広げたクリエイション。 洋服という立体(3D)の中に平面性を強調したスクエアパーツ(2D)をドッキング。 編み柄(2D)で作ったカラーラインは立体のニットコードとしてテキスタイルを飛び出し(3D)自由に揺れ踊っています。 このシーズンは各国の新聞を使って発表されたこともキーセンテンスでしょう。 皆が平面の中でコレクションを見る時代に、これらのディテールデザインは「ページ」と「栞」にしか見えません。 もっと誇張する方法もあったでしょうに、日常服への溶け込ませ方、そのバランス感覚は圧巻です。 アーカイブってのも、言っちゃえば栞を挟む行為ですね。 毎日毎秒のように膨れ上がるファッションの歴史、その中で個人個人が「これは！」と思う箇所に栞を挟むのです。 それは時に着用であり、時に所有であり、時に紹介であり、時に記録であるのです。 災禍によって強く可視化された様々な鬱屈、それが綺麗に曇りなく晴れた人には必要無いのかもしれませんが、彼がコレクションに込めたファッションによるセラピー効果は、人間がAIではなく人間であるうちは、ずっと有効なのではありませんか。 Made in ITALY サイズ表記XS 肩幅:38 身幅:41 着丈:72 袖丈:67

現代美術家 前田征紀氏が主宰するレーベル、Cosmic Wonderより、Gジャンを独自のシステムで作り替えたジャケット。 元ネタのアウトラインのみをなぞり、ポケットフラップの役割を剥奪して切替線へと変換。 そこに準ずるVラインも切り替え構造に変換。 また、その際の各シームにおいて、ステッチは無し。 フロントヨークにすらステッチが入らない。 Gジャンというワークウェアの象徴を引用していながらワークウェアに最も大切なステッチを撤廃。 意味の転換です。 まるでこの世ではないところから、例えばGジャンが誕生しなかった別の並行世界からやってきた人の作る服みたい。 フロントボタンは全て比翼仕立てのスナップボタン。 だからオモテからは見えないはずなんですが、やっぱり金属と布ですからね。少しずつ布に癖が付いてボタンの輪郭が浮き出てきています。 ここはワークウェアに生じる経年の美しさ、そこと材料を同じくしているように感じます。 内タグにも手仕事による加工が入っている旨が。 このタグよりもう一発古い時代のCosmicは更に加工技術を前面に出していましたし、意外とUSED加工に強烈な個性を持つレーベルなんですよ。 今回のジャケットは現在の神秘的なレーベルディレクションとは幾分違う、地に足のついたサンプリング・デザインが多かった時代(過渡期)の作品でありまして、それら両要素を良い意味で両取りしている雰囲気がとても好きです。 Made in JAPAN サイズ表記3 肩幅:40 身幅:45.5 着丈:62 袖丈:59 メンズ規格ですが細いです。 この時代のCosmicは細いのです。 レディースにもお薦めです。

ノーブランドのナローストール。 僕はクロスナーのDVNに憧れてこんなのが欲しくなってます。 (実際一つ似たものを自分用にゲットした) 淡いスカイブルーのクロシェニットに、眩く輝くビーズの編み込みです。 煌びやかなビーズアクセサリは纏いたいけれど、一気にビーズをジャラジャラ重ねていくのはまだハードルが……という時、これくらいのバランスのアイテムは最高です。 フリースとかスウェットとかデニムとか、White~Blueのグラデーションの中に異素材としてキラリと差し込んでいただくと素敵ですよ。 フリンジが長いのもキャラに合ってて最高です。 男女問わず、何方でも。 サイズ:206×6

藤原ヒロシ氏によるiDiomの初期個体。 漁師のために編まれたアランニットを叩き台に、現代的なアクティブフーディに作り替えたデザイン。 異要素同士の組み合わせで全く新しい効果を開拓する編集型デザイン……こう書くと、現代のメンズウェアの典型とも言えそうですが、やはりこの方の視点は早かった。 ルーツは面白くて魅力的ながらもファッション的には重苦しいアランニット。 これを如何にすれば最大限にソフィスティケート出来るか、その最善手がどんな物か、この人のデザインは最善手のひとつとして挙げて良い筈です。 ハーフジップのニットフーディへの転換。 それも、アームホール底の脇下パートに大きな一枚ガゼットを嵌め込んで。 ニットで出来てるんだからある程度ストレッチも効くだろうに、更に腕の可動域を拡張させるカッティング。 やはり自身もプレイヤーとしてゲレンデウェアと向き合う作り手ですから、何処にどう機能があれば良いのか正確に捉えられているのでしょう。 サイズ感はかなり小さめ。 デザインとして小さくされてるってよりは、若干縮んでるような気がします。裏地との寸法差的に。 アランニットなんだから、最初から縮めて完成させて、販売以降は縮まないようにしといて欲しかったぜ。 ただ、それを差し置いてもやっぱりカッコ良いし、小さめのフーディなんて正に今欲しい服ですから、仕方無い。 Made in - サイズ表記M 身幅:51 着丈:59 裄丈:81

変則的なボタン構成のニットコート。 ダッフルコートみたいなトグル形の第一ボタンだけがあるダブルブレスト。 構成的にはダブルブレストなんだけど、フロント開けて軽快に着流すのが良いでしょう。 アクセサリー感覚のストールなんかもレイヤーて、ネオボヘミアン、或いはネオフォークロアをお楽しみください。 ホワイトメランジで柔らかく濁った淡いピンクパープルの編み地。 必要以上にファンシー系に振り過ぎること無く、「ニット」そのものの素朴な雰囲気をちゃんと残してる。 ぽってりした太幅のリブ編みとか、野暮ったくも丁寧に編み立てられた同素材のサイドポケットとかがそう。 ドリスヴァンノッテンと言えばこのバランスですよね。 装飾とか可愛さとかに頼り過ぎない、骨組みとトッピングのバランスを間違えない上手さ。 ご本人が前線を退いた今もクロスナーが完璧なDVNをやっていますが、どの時期を見ても可愛いってのは凄いことです。 そんな中で、この90年代後半~2000年代初頭の本人期オールドピースにはドリスヴァンノッテンが最初に打ち立てた「Naturalism」の強さがあります。 特にニットね。 サイズ的にはメンズも着れないこと無いんですが、これは女性がゆるっと着るのが可愛いでしょう、絶対。 Made in Belgium サイズ表記M 肩幅:44 身幅:58 着丈:88 袖丈:69 古い個体ですが状態良好です。

リネンとヴィスコースで編まれた肉厚ヘビーニット。 古い病院みたいな無機質なホワイトとリネン由来のオーガニックな手触りのギャップ。 重たい生地だけどボディには透かし編みのストライプが入ってます。ここも重量感のギャップ。 シンプルなホワイトニットの顔して、中々出会えないニュアンス。 意図して理屈でやってるのか、天然のセンスなのか分かりませんが、本当に良い服。 普通クリエイションって、複数人のチームで、特定のビジョンを共有して進めていきます。 その共有の際、普通は言葉が必要です。 しかしファッションという分野はその限りではなかったりしますよね。 言葉に頼らずとも意思疎通が出来る種類の才能ばかりを集めれば、言語領域の外にある、こうした筆舌に尽くし難いニュアンスだって共有出来るのでしょう。 デザイン・テキスタイル・縫製・ビジュアルディレクション・セールス・・・まで一貫出来ればの話。 こうした洋服の、言語化できない魔力と向き合う度にそんな事を考えます。 ちなみに僕は、ケーブルニットの縄編みパートを前端に配置して「縄の縦線」をボタンホールに仕立てるというテクニカルな発想が大好き。 どのパートも良いんだけど、やっぱりディテールアイデアに人間の既知を感じて嬉しくなっちゃう。 感覚を領域外へと拡張する“イマジネーション”と、領域内で未踏の最高効率を弾き出す“デザイン”、どっちも尊くて、どっちも入ってる服だと思います。 内タグのコード見るに、多分良いとこに収められてた服でしょうね。 Made in ITALY サイズ表記44 肩幅:44 身幅:52 着丈:54 袖丈:56 裄丈:79

エルメスのウールパンツです。 見た目以上に重く、それ以上に滑らかな気品溢れるマテリアルは微量のストレッチを混ぜたウールギャバジン。 ギャバジンに入る斜めの折畝。 これの凹凸コントラストがかなり強い。 ヨウジヤマモト社の強撚細畝ギャバジンとはまた違う方向の美しさ。 多分この生地はこの色だから輝くのかな。 深い深い茶色です。 アダルトカラーの中でも特段ビジネス使いの難しい色ですね。 あくまでお洒落着。 ぱっと見ブラックに見える程に深いこの色調はその畝の深い凹凸が作る強いコントラストによるもの。 表面組織の高低差が強いほどに光の反射は減りますから。 見る者を吸い込む生地。 そんな美しく、凹凸命の繊細な生地ですから、ハンガーに掛けるにせよピンチハンガーで摘んで……なんて、出来る限り避けたいところ。 ですのできちんとハンガーループ付き。 明きは両サイドのジップ&ボタン。 ボタンは表と裏のダブル使いで、内側ボタンをワンサイズダウン。 裏地は無し。 故にウエストベルト内側は汚く見えないよう仕立てられます。 ここの凝り方も流石エルメスという感じでして、ベルト下端をパイピングするだけではなくそのパイピング布をウエストベルトの中まで伸ばして包むことでシームを減らし、美しく。 両サイドのファスナー裏側も勿論至高の心遣いが。 ファスナーテープ端をこれまたパイピング。 ここのパイピングも非常にめんどくさい、ド丁寧なカッティング仕様ですね。 しかも手縫い。 裏地無しですものね。 最高の洋服ってこうあるべき。 そして股ぐりのセンターシーム。 前後で縫い代が違う太さになっています。 メンズのテーラードスーツのディテール。 ウエストサイズが多少変わっても、バッグウエスト中心の縫い代をちょっぴり出して仕立て直すという……。 これをレディースプレタに持ち込んでいます。 あとですね、 さっきからちょくちょく出て来るパイピングテープ。これ、ライクラ入りのシルクです。 本体のストレッチに置き去りにされないようにこんな所にもちゃんとストレッチ素材を使ってます……。 如何でしょう、細かい心遣いの数々。 妥協の無いモノづくりの姿勢。 コスト効率はアパレルビジネスの中でトップクラスに大切な要素です。 故にこうした誰も気にも留めないような細かい細かい仕事は真っ先に妥協、排除されます。 というか、こうした最高地点を一瞥もせずハナから簡易的(コレと比べればですけどね)な作りを選ぶ人も少なくないでしょう。 実際こうした最上の仕事を突き詰めるスタンスを武器にしてやっていくのって、そこに最高のブランディングワークあってこそですし、普通辿り着けるエリアではないと思います。 だからこそこのメゾンは凄い、と そう思います。 Hボタンだとか、誰がデザインした、だとかその辺置いといても服が自分から静かに語ってくれる。 本当に【良い服】。 Made in FRANCE riri_zip M4 サイズ表記36 ウエスト:65 ワタリ:30.5 股上:32 股下:77 裾幅:20 サイズ合おうとこのパンツはレディース向けです。

イングランド製造、珍しいAPCです。 調節機構のレザーボディと、フック付きチェーンのコンビネーション。 バッグの持ち手になるストラップハンドルとウォレットチェーンを繋いだようなデザイン。 なんかMMMに通ずる素っ気無さがありますよね。 アーティザナルとか、こんなリメイク感あります。 人間は4次元に生きているので、360°×時間の経過分、見える範囲が変わります。 そこでこのような異素材mixが映える訳ですよね。 変なレザーベルトと思いきや、途中から一部だけチェーンになってる？という。 この変拍子、今だとMiucciaやM.Roggeみたいな、レディースのモードの感覚でしょうか。 これが古いAPCで存在するというのは、後発の誰にも代替できない絶対的な浪漫ですね。 自分で任意のウエストになるようコキ(アジャスター)を移動して、フロントフックの開閉のみで簡単に着脱する仕組みです。 つまり、一般的な5つ穴のレザーベルトよりも遥かに広いアジャストレンジ。 なんぼでもご飯食べてください。 Made in ENGLAND ウエスト:74~

キャピタルのコットンビーニー。 4本シームの、程よく丸さを出した使い易いシルエット。 この手のインパクト系ビーニーは、古いもので探しても往々にして裏面がフリースとかボア貼りなんです。 つまるところ、あくまでゲレンデで目立つためのデザイン。 シティユースを前提として作られているものが極めて少ない。 ビジュアルが可愛くっても、この暑い国では中々快適に使えない。 「ビジュアルが良い」と「デザインが良い」は別モノなのですよ。 その点このビーニーはデザインがとても良いです。 ネイティブアメリカンのテイストでしょうか、エスニックな情緒のパターンデザインと、ヘッドピースとして欲しい的確なカラー選定。 インパクトを作るヘッドピースは、結果配色が命です。 そこだけ浮いてしまったのでは浪漫に欠ける。 難しそうに見えて、ちゃんと使える。これがヘッドピースには大切です。 買われた先の歩みまで、デザインし切られている。 前オーナーが刺したであろうミシシッピのピンズも、中々趣味が良いのでそのままで置いておきます。

滅茶苦茶に大きな女性用コート。 BerettaやIsseyのそれとはニュアンスの違う、エスニシティとアーバニティの融和を感じます。 他人の作風で例えるのちょっと下品だけど、Miucciaとか、Gigliの作る世界観なんかが近いのかな。 深く打ち合わせたダブルブレストと、べらぼうに広い身幅。 既に広いその身幅から更にフレアを掛けて広げるAラインシルエット。 テント・シルエットなんて比喩も頭を過りましたが、なんかニュアンスが違うんだよなぁ。 その要因はテキスタイルの雰囲気だと思います。 この服の第一印象を決定付けている鮮やかなピクルス・グリーン。 織り成すのは、軽くて柔らかな薄手のピーチスキン。 この仄かな光沢と起毛感、そしてそれを特大分量で靡かせるデザイン、ここらへんの質感がとってもe90'sを正確に描写してる。 オリエンタルなカラーパレットで組まれた裏地を堂々と見せつけるような、深めのサイドベント・カットも相性バッチリですね。 正体はとっても良い時代のダブルネーム。 実際のところは、バーニーズが注文したアレグリ、みたいな感じでしょうか。 メトロポリス立脚ならではのアンテナ感度と、それをリアル・スタイルに落とし込むバランス感覚は流石バーニーズです。 そして、服の裏側を見れば見るほどクオリティの素晴らしさに驚かされる感覚は、流石オリジナルのアレグリ。 アレグリの服は本当に見てて楽しいんですよ。 カッティングとかディテールアイデアとか、余程の服好きにしか刺さらないであろうカッコ良い(採算度外視の)凝り方をしてくれてる。 Made in ITALY (Dismi92) サイズ表記38 肩幅:70(46) 身幅:83 着丈:123 袖丈:48 裄丈:84 シーズン特定はまだ難航中。 でも伝わる人には伝わるはず。 左袖を中心に色焼けあり。 生地本来の微光沢を固定したような面白いフェード。

ドリスヴァンノッテンお得意の刺繍ストール。 なかなか出会えない特大個体。 コンパクトなサイジングのものも小粋でお洒落なんだけれど、やっぱりデカいストールの浪漫って最強。 カシミヤとシルクでのローゲージ。この時点でヤバさが少し伝わりますか。 素朴でオーガニックな優しい手触り。高級ガーゼみたいな生地。 定番のフェルト製織とかニットマフラーとかとは根本的に違う、繊細な質感。破れてしまうシーンが幾重にも想像できてしまう。 遥か遠くのベルギーから、この日本の地にも通ずる美意識を感じます。もののあはれ。 そこに様々なカラーリングのスパングルで、モチーフ刺繍。 これは樹木ですかね…？ 葉が落ちた木の物寂しい情緒と、色彩豊かなスパングルのギャップがユニーク。 コーラルピンクの刺繍部分なんか見ると、これ樹木じゃなくて珊瑚だったりしないか…？とも思いますが、まあまあ、木でしょうね。 防寒性は殆ど無いです。申し訳程度。 完全にアクセサリーとしてのストールです。 アクセサリーとしての一枚布。 所謂ストールの着用、普通に我々が行なっている事なんですが、改めて文字に起こすと新鮮ですよね。 DRIESのテキスタイルは、それを再認識させてくれる。 布が布のままの姿でいる頃、服の完成形が見えずとも、布の魅力先行で買ってしまう衝動。 洋服の形状なんて後回し、なんなら最悪ストールでもいいじゃない、の感覚。 全く趣味のベクトルは違うけれど初期のMargielaにもそんなロジック・センスがありましたね……。 冬場のコートに煌めきをプラスするアクセサリ枠から、夏場の冷房対策にも素敵ですよ。 春と秋の大活躍は、もう言うまでも無し。 Made in Belgium サイズ概寸:220×78 シーズン不明ですが結構古いものです。 ライカ社取扱個体。

ピスタチオ・グリーンのアシンメトリースリング。 この手のバッグに欲しいエッセンスが見事に詰め込まれたバッグ。 ドイツの古いアクティブウェアメーカー、キムジーのデザイン。 やっぱり良い所突いてくる。 開け閉めの簡単なマグネット式フラップもそうだし、フラップで丁度隠れるように設計された斜めのジップポケットも良い感じ。パタゴニアのシンプルベストみたいな空気感。 ちなみにこのバッグはハーネスベルトが付いている訳ではないので身体へのホールド感は弱めです。 所謂「ベストっぽさ」を感じるような、バッグと洋服と境界を融解させるようなアイテムではありません。 ただただ、バッグとして使うバッグ。 ホールド感欲しければ斜め掛けにすれば良い話ですが、割とラフに担いでラフに置けるよう設計されてる感じ。 例えばサンダルとペッドボトル入れて丁度良いキャパシティです。 Made in CHINA サイズ:25×28×5

コンサバティブなパンプスを徹底的に魔改造したデザイン。 Miucciaらしい変拍子のカラーパレット。その素晴らしさは言うまでもありませんが、それらが彩るパテントレザーと組み合わされるのがコットンダックのボディ。このギャップは天才的としか言いようが無い。 言っちゃえばカーハートとかの土臭いワークウェアに使われるような武骨なテキスタイルで、こうも女性的なソフト・パンプスを仕立てるなんて。 色が数式に視えているのか、なんて訝しんでいましたが、マテリアルそのものから音楽を聴いているのか？ 共感覚じみたエッセンス・ミックスの取扱いにおいてこの人より凄い人は思い付かない。 合わせるボトムス全部可愛くしてくれます。 可憐なフリフリも、ボーイッシュなusedデニムも。 この時代の作品は往々にして愛用された形跡が残る個体ばかりですが、奇跡的に未使用品と思われるパーフェクト・コンディションのお品と出会えました。 これならオンラインでも心配無くご紹介出来ます。 Made in ITALY サイズ表記38 アウトソール:25.5 インソール:25 ビール:3 24-24.5.くらいの感覚です

BRANQUINHO氏がキャリアを始めた90年代後半、20世紀のアウトロに作られた初期作品。 多分98S/Sか99S/S、最初期。 この人の作品はどの時期でも絶対的な世界観に基いて作られています。 ですので、初期はクリエイションが濃くて良いね……なんて言うつもりはありません。 試しに2007年のA-MAGAZINEを辞書代わりに引いてみましたが、やっぱり微塵もブレてない。 暗くて強くて柔らかくてロマンチック。 言葉にすると貧弱ですね、何枚かページを撮って引用しておきます。写真の方が伝わる服です。 本品は極薄のレーヨンジャージーの表地と、その表地よりは多少厚みがあり少し青みがかった-やはり同じく-レーヨンジャージーの裏地によるレイヤード構成。 裏地が表地より控えなきゃならない……なんてルールは無視して、仄かなカラーコントラストがデザインされています。 ジャージー生地なので裾は全部切りっぱなし。両サイドがスワローテイルみたいに長く伸びていますね。 ロングスカートではないので、その軽快な足取りに花を添えるような感覚なのでしょう。 ウエストにはベルトがセットされています。 背面ウエストのファスナー縫製の段階で縫い込まれたベルトです。 で、このベルトに隠れるようにして控えめに並んでいるのがVERONIQUEのアイコンディテール、プリーツです。 そう、VERONIQUEと言えばプリーツスカートです。 ジャージー素材にプリーツってのも可笑しな話なんですけれどね。 数ミリの小さなインバーテッドプリーツを健気なまでに細かく細かく並べて、このスカートがどういう服なのかを懸命に示しています。 小さいディテールですけれど、これがあるのと無いのとでは作品に宿るロマンチシズム量が全く違う。 ウエストの仕様的にメンズでも履ける方がいるかもしれませんが、素材的にお薦め出来ません。 透ける訳ではないんですが、皆までは言わせないでください。 Made in Belgium サイズ表記36 ウエスト:~73 レングス:60/75 ・レングスはセンターとサイドで計測

かなり古いGianniより、ボロくなってきたツイードパンツ。 パッと見は普通のグレーですね。 ちょっと温かみのあるニュアンスグレーかな？ 大方何かしらのメランジだろう、何色入っているのか、どれどれ………。 と、寄って眺めるうちに膝下に入った傷に気付きます。 デニムならいざ知らず、スラックスにこんなダメージは致命傷ですね。 可哀想に……と傷口を覗き込むと、やっとこのテキスタイルの本懐と目が合う。 ネイビーです。 傷口からフリンジ状に覗くのはネイビーの糸。 このあたたかいグレーにはネイビーが使われている。 それも、ファンシーネップみたいな、吹けば飛ぶ量ではない。 組成の緯糸がまるっとネイビー。 異様にデカいスラントポケットやサイドウエストのベルトループ(なんとこの箇所だけニット！)などなど、ヴェルサーチらしいグッドディテールが山盛りなのですが、それら差し置いて目白を押し除けるのがテキスタイルの素晴らしさです。 寧ろ、他のポイントは良い時代のGianniをご存知であれば想像の付くところ。 そうじゃない驚きがガッチリ宿っていたから選びました。 この感動含めて丸ごとこの服を捉えています。 他のパンツでもダメージスラックスの美学は作れるのかもしれませんが、それだけじゃないのがこの一本。 故にダメージ品ですがあんまり安くありません。すみません。。。 Made in ITALY サイズ表記44 ウエスト:66 ワタリ:32 股上:30 股下:74 裾幅:19.5 しかもサイズ感も結構人を選びます。。。。

DOMONのそこそこ古いパンツ。 凱旋門タグのやつです。 明確に時期を特定出来ていませんが、別タグの書式的には80年代、若くとも90年代前半までの個体だと思います。 生地がめちゃくちゃ美しいです。 アッシュブルーとソフトブラウンの混ぜられたツイード。 糸の撚りを甘くしてテクスチャにロマンチックな浮遊感を与えていますね。 ただ、メンズウェア想定なので限度は弁えています。 こうした生地のクオリティはこの時代ならではだと思います。 魅力を伝えるのに言葉が要らないというか、先ず既に強烈な魅力があって、それを言葉にしたけりゃする……という感じです。 産地がどうだの、製作にかかる時間がどうだの、「苦労しましたエピ」を第一に語ってくるような生地屋とは違う。 あと僕の好きな「この時代のDOMON」ってタックパンツばっかり作ってるイメージでしたが、こうしたシルエットも作るんだ……とちょっと世界が広がったんです、この個体で。 タック無し、ミニマムなワンプリーツ分をフロントダーツに変換したフォーマット。 裾へのテーパードも控えめ。 ガツンと広げてギュッと絞る！みたいなパンツとはちょっと趣を変えています。 (ガツンと広げてギュッと絞る！みたいなDOMONも同時に出します) そんな感じで、出来上がってるのはブーツカットに見えなくもない、色気のあるストレートシルエット。 サイズやフィットバランス的に レディの皆様へもかなりお薦めです。 この時代の日本のメンズ服、結構小さいですからね。 Made in - (jp?) サイズ表記M ウエスト:69 ワタリ:30 股上:29 股下:73 裾幅:22 Mでウエスト69ってのは中々強気ですよね。 入れば最高です。

釦無しのカーディガン。 メンズ/レディースどちらでも。 通常カーディガンよりずっと大きく前端を延長し、首元にもゆとり展開を入れてカウルネックみたいな浮きを作った、創意的なカッティング。 これらの製図で生まれた効果は、釦が無いことによって全部落下します。 ちょっと浮かせたカウルネックも、大きく延長した前端も、全てが特大ドレープの材料に。 80年代Isseyを分かり易く象徴するビジュアルに着地しています。 この服をイッセイミヤケからプランテーションへと変えているのは多分生地選定。 兎に角デイリーでリアル。 織物のような細かな表面パターンを作り込んだニットテキスタイル。 草臥れた落ち葉、はたまたその先の土の色。 組成表記のタグは切られてるので素材は分かりません。 コットンに寄せたウールか、本当にコットンか、はたまたそのミックス。 普通にタオルか手拭いとして使えちゃいそうだ…なんて失礼なことを考えた矢先、実際それに類する雑な着方をしていたのか、全体的に汚れもチラホラ残ってます。 生活のための洋服、生活に根差したデザイン、そのように生まれたプランテーションの使われ方として100点満点、お手本のような仕上がり。 色味とコードにご留意の上、楽しくミックスしてください。 Made in - サイズ表記- 肩幅:71 身幅:73 着丈:77 袖丈:40 裄丈:78 イッセイっぽくない服と合わせると楽しいですよ。 素材感でギャップをつける時は色味を寄せて、テイストでギャップをつける時はトーンを馴染ませるように。 Yellow Nylon JKT : MISSONI Zip Parka : DUFFER

各パーツのシーム接続毎に異様なフレア分量を展開したパターンメイク。 ビジュアルは至ってオーセンティックなステンカラーコート。 左前でメンズ仕様だし釦システムもポケットシステムも至って真面目。 生地も綺麗なウールギャバジン。あぁ至って普通。 だからこそ、パッと見じゃ異様なパターンメイクに気付けない。 ちっともフェミニンに振らないフレア展開。 見る人に媚びることのない無機質なビジュアルでありながら、動作に伴う裳裾の靡き方はド迫力。 写真で見るだけじゃ伝わらない、実物見てもらっても伝わらない、着て歩いてもらった時にようやくバレる。 個人的には、このフレアシルエットまでの前振りの丁寧さが大好きです。 真面目なビジュアル要素を先程列挙しましたが、「袖裏に配されたストライプ柄」なんてのも堪らなく乙でしょう。 本当にtricot……??? オーセンティックな紳士服という前フリ、そこまでキッチリ重ねてくれるのか。 AD1988 Made in JAPAN サイズ表記- 身幅:65 着丈:103 裄丈:84

ベージュボディに金色毛糸の編み変えで柄をデザインしたニット帽。 アーガイルより更に複雑でユニークな幾何学模様です。 柔らかなベージュパートと、艶やかなゴールドパートで質感にかなり差があります。 色味や編み柄デザインだけでなく、触覚を刺激する素材のコントラストも鮮烈。 そして、このビーニーは折り返し位置が明確に設定されています。 表編みが裏編みに切り替わる段があるので、そこで折り返してください。 内タグもその折り返しを考慮した位置に縫い付けられています。 コンパクトで浅めの被り心地。 このレーベルらしい華やかなファンタジーは損なうことなく、しかし至ってストリートウェア然としていますね。 ストリートと全く距離を取ったPaul&Joeというレーベルからビーニーが出ること自体嬉しい誤算ですし、それがこうも、レーベルの特色とストリート感を巧みにMIXしたナイスデザインであるなんて殆ど奇跡です。 いくらでも妥協の効くアイテムですが、だからこそ、こうした個体は殊更貴重に映ります。 Made in FRANCE

ぼってり丸々と太ったバルキーなカシミヤ毛糸。 贅沢でクラシカルな貴族用セーターを編み立てそうなマテリアルから生まれるのがこれだとは、カシミヤヤギ達も思うまい。 超コンパクトフィット、最初から前あわせの概念なんて捨て去ったミニカーディガンです。 形だけ見ると、90年代の(バーニーズ)ニューヨークからこれが生まれたという事、何ら不思議ありません。 レディースファッションにおける90年代のNY、こんなのありますよね。スーパーモデル前提で、彼女達を引き立てるための洋服デザイン。 ダナキャランとかカルバンクラインとかの、ヘルムートラング以前のNYの風景。 しかしそこにバルキーカシミヤってのが奇抜過ぎる。 この文脈に存在するはずのない合わせ。 ファッションに贅沢が許可されていた時代の残り香と、栄華を極めたNYのセクシャルなムード。 これらが融合した服って世に無いですよ。 例えば、Brunello Cucinelliなら時代次第でワンチャン……ってとこでしょうか。 90年代のGucciとDolce&Gabbanaとか、バブル独り占めの現代Pradaにも、ほんの僅か、可能性があるか……。 全体に通るリブ編みの畝は、前身から後ろ身まで地続き。 このカーディガンには肩線がありません。 リンキングすら無し、完全なる一枚型紙の設計。エクセレント。 見ての通りコンパクトなサイジングですので、同じようにコンパクトなフィットのトップスと合わせてください。 多少は伸びますが、まぁ女性のSサイズという感じです。 寒さの残るうちは、アウターの中に洒落で忍ばせるミドルレイヤー使いが可愛いですよ。 可憐で知的なレディへ。 Made in ITALY サイズ表記S 身幅:42 着丈:44

2000年代半ば、僕の好きなウィットがGapの服に宿っていた時代。 これタグ無けりゃGapだとは思わないでしょう。 ご覧ください、ミニマルなネックデザインの大胆なスイッチニッティング。 ディテール一つ、アイデア一つの美しさがレーベルイメージを軽快に踏み越えて来る、その瞬間を観測出来る貴重な個体です。 淡いベージュのハイゲージ、インナーとして100点満点のコンパクトなフィッティング、そして特に素晴らしいのは 「何も余計なことしてない」って所。 ここが実はとっても嬉しい。 下手なデザイナーズだと何か足し算をする恐れがある。 いや、それもまた良いんだけれど……ね……。 黙して語る、あわや沈黙に徹する、渋いニットです。 素材はイタリア製の滑らかなメリノウール。 素肌に着てもノンストレス。 Made in CHINA サイズ表記S (レディース) 身幅:46 着丈:57 裄丈:81

ノースリーブのタートルネック。 いや、ノースリーブの ってのは厳密には誤り。 これは キャップスリーブのタートルネック。 【ノースリーブ×タートルネック】 と、この逆方向ディテールのミックスは、時たま「お前はいつ着て欲しいんだ！」なんて揶揄されたりしますね。 でもこの服はもう一回そのチャンスがあります。 【キャップスリーブ×アルパカ】 全くもって、いつ着て欲しいんだい。 皆様の総ツッコミは代わりに僕がやっておきます。 アームホールを先に設計して、肩先で+6cm、釜底で+3だけ足してる。 夏のレディース・カットソーやワンピースなんかで散見されるカッティングですね。 アルパカ60% / アクリル40% のフワフワした生地でこんな夏っぽいカッティングを持って来るセンス。 つまりSitbonがこの服に宿したいのは季節感ではなく肌見せの美しさ。 温かみのあるテキスタイルから急に滑らかな肌へと質感がスイッチする瞬間のドラマチック。 そして肩先の数センチを隠すことで生まれる品格です。 素材的にも、元気に駆け出す御転婆さんのためのノースリーブじゃないんですね。 ほんの数センチのキャップセクションが肩先に僅かな印象を重ねてくれる、それは今まさにテーラードジャケットに感じる、愛おしき肩パッドの残像なのです。 フワッとした素材はインナーに仕込みたい、でもアームホールが細いテーラードジャケットも着たい……！そんな時に活躍してくれます。 普通のタートルネックだと脇下ゴワつきますからね。 勿論、ここぞとばかり一枚で凛と着こなすのも超クール。 Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:(40) 身幅:42 着丈:58

83年、PLANTATIONでやればいいのにって感じのイージーサルエル。 スウェットパンツのポジションです。 ちょっと草臥れたテーラードジャケットとか、綺麗なドレスシャツとかと合わせたい、あの感じ。 でもスカートみたいな布の量感もある。 ジェンダーから解き放たれて獲得するフラットなドレープのパワー、これはメンズが男臭いブルゾンに合わせる時のスカート枠としても具合良く作用します。 一気にスカート履くのは心細いけれど……ってシチュエーションに丁度良い。 ストレッチ滅茶苦茶効きます。 このパンツの最大の魅力は股部分の美しいドレーピングですよね。 これはサルエルならではの特段深い股上に起因する……訳ではありません。 「股上の深さ」ではなく、「開脚の具合」によってこのドレープは作られています。 ハイキックも余裕で叩き込めるほどに開いて製図された脚設計、この脚が「閉じる時」に、特大分量の布はドレープに成り上がるのです。 ここんとこのシームを全然入れない-地続きに拘ったカッティングも必見なのですが、それは是非実物で。 さぁ、そしてそれらはキュッと絞られた長めの裾リブによって綺麗に着地。 どんな身長の方でもある程度以上に綺麗にクッションしてくれます。 合わせるシューズを選ばないユーティリティも獲得。 ほんのり褪せたような墨黒の色味も相俟って、ボトムスとして最高の働きをしてくれる万能ピース。 モードっぽくない服ともアグレッシブに合わせてみてくださいね。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:58-80 ワタリ:63 股上:54 股下:(85) 裾幅:11

KODODOが打ち立てた原始的で粗野なストリートスタイル。 ロンドンのレーベルでありながらネパールやインドネシアに生産拠点を設け、人為的に狙っては出せない本物のプリミティブを形成。 工業的でない、人の手仕事の温もりを、他のどのレーベルよりも丁寧に醸成し、あろうことかそれをストリートウェアとしてデザインしたレーベル。 世紀末、インターネットが普及し始める頃、社会が近未来を予感する頃、そこへのカウンターとして見事に刺さったそのディレクションは、AIの勃興によって全く新しい未来と直面した現代においても再び強く輝くはず。 手編みのチャンキーニットで、そのままGジャンを編み切ってしまったジャケット。 同時代のKOMODOを象徴する、アイコン的なシリーズ作品です。 合理性や工業化と真逆の立ち位置にある生地を使って、合理性や工業化の象徴であるGジャンを作ること。 とっても効いてる。皮肉が。 やっぱり英国のレーベルなんだと痛感します。 各部いなたいポケットや健気なフレーミングステッチが可愛い。 可愛いけどカッコ良い。 今回初出になります、ブラウン×グリーンのカラーリング。 ナチュラルムードのスタイリングにはめっぽう使いやすいし、トレンチコートやツイードコートの中に仕込んで質感のコントラスト遊びを作っちゃうのもワクワクします。 Made in NEPAL サイズ表記M 肩幅:50 身幅:60 着丈:68 袖丈:65