リボン・ヤーンなんて言葉はありません。 今この服が存在してしまったから、この服のためだけに暫定的に作った言葉です。 これはナイロン製のシアーリボンをコットンニットと一緒に編み上げたクレイジープロダクト。 コットン部分の色は一定で、ナイロンリボンの色をチマチマと変えることで抽象柄を作ったデザイン。 アイデアの根本から逸脱した、超独創的なチャンキー・インターシャです。 なんだこりゃ。 こんな服が日本から生まれていたなんて。 正直、この個体と出会ってからこの時代のタケオキクチに注目し始めたと言っても過言ではないのですよ。 コットン67%-ナイロン33%とあることから、分量を2:1で固定しているのか？ いやしかし殆どのコットン部分がカラーリボンで包まれているから、素材段階での重量が2:1だったのかな？ 見れば見るほど「やられた」と痛感する、本当に面白いアイデア。(並びに 途方も無く大変そうな製造工程) こんな編み方なもんだからストレッチ性はタップリ。 まるで果物を入れるネットみたいに伸縮します。 そして着丈も袖丈もクロップド。 これまでのセーターの定型を大きく逸脱する新感覚のサイズバランス。 自分のサイズ感覚が凝り固まってきた方にこそ挑戦して欲しい、世界を拡げるだけのパワーがある素晴らしい遺産です。 Made in - サイズ表記- 肩幅:45 身幅:55 着丈:43 袖丈:40 裄丈:65

畳みたいにオーガニックな質感の平編ウールニットとグレンチェックのライトサキソニーの前後スイッチ。 一着の中でこの生地同士が出会うことなんて普通無い。 そしてその理外の衝突を取り持つのは分厚いラバープリント。 型紙はシンプルだけど、非常に奇抜な素材選びをしたトップスです。 MARNIみたいですよね。 両サイドのラバープリントが、その素材選びの妙を一気に加速させてる。 このラバーが無ければこの服の面白さは半減、いやもっと減退してしまうでしょう。 A×Bで生み出される変数より、A×B×Cで生み出される変数の方がバリエーションに富んでて面白いに決まってる。 この服の素材選びは、【テキスタイル×テキスタイル】の勝負であったものを【テキスタイル×テキスタイル×マテリアル】にした。 (ラバーはテキスタイルというよりマテリアルだからね) 勿論、掛け算の要素(項)を増やすということは、メリットばかりではない。 膨大に跳ね上がったバリエーションの中から面白い着地(ここでは便宜上「正解」と呼ぶ)を選定する目利きと、選定した要素を美しく配置するバランス感覚は更に厳しく求められる。 柄×柄のコーディネートが難しいのと同じ。 そんな中で見事に上振れを選び切る地力。 オーガニックな素材選びの中に臆せずケミカルテクノロジーをぶつけられる豪胆なセンスも最高でしょう。 他をシンプルに抑えてこのトップスを主役に据えるスタイリングが主になるかな。 でも使われているメイン素材はニットとグレンチェックなので、ボトムスやアウターで素材感を拾っていけば複雑な レイヤードスタイルにも気持ち良く馴染ませられそう。 クリーニングめんどくさいですが、ファッションを愛する全てのフリークへ心から推奨させてください。 Made in ITALY サイズ表記42 肩幅:37 身幅:44 着丈:46 袖丈:-

Taste Luxury Humorと銘打たれた珍しいタグ。 ユーロ製造の古いバーニーズの中でも一際珍しいのではないでしょうか。こんなニッチな探し物をしている私でも見たことがありません。 ラグジュアリー・ユーモアとはまぁよく言ったものです。 カシミヤメインの中に25%のナイロン。このナイロンが多分ラメっぽく光ってるんですが- -カシミヤだけで高級に仕上げようとするところでラメ糸を入れる感覚、それがもうユーモアであると。 関西人の感覚で思い起こすと、それは例えば全然おもんないヤツの全然おもんないボケやったりする訳なんですが、そういう時に感じる「世界の違い」をこの服にも感じます。 ハイソサエティの感覚で言うユーモア。 格式やら何やらに縛られた中で繰り広げる“それ”にしかない良さが確かにあるんです。 「半袖やのにタートルネックて！キスマーク隠すためだけの服やろ？」 と下衆な感想しか出ない人間には、格式として首を隠す美しさは解せないし、マルジェラのジャボも巻かないし、ラフもラバも縁が無いでしょう。 売り手としては、そのどちらの視点もフェアに持ち合わせていたいものです。 ちょっと話が脱線しましたが、とても良い服です。 タートルネックもノースリーブだと使える場面がなかなか限定されますが、半袖になると軽さと重さの奇妙なバランスが程良く中和されて使いやすいですよ。 キレキレのノースリーブトップを現実的に使い熟す時とか、1着あるととても便利。 Made in ITALY サイズ表記M 肩幅:37.5 身幅:44 着丈:56 袖丈:30

古いバーニーズニューヨークのニット・アンサンブル。 儚く溶けるような淡いグリーン。 薄手故にあまり陰影コントラストの強くない、柔らかで控えめなリブニットのボディ。 ネックラインとヘムラインには、これまた控えめな波形のエッジ・ニッティング。 これレースでトリミングしてるように見えるけど全部編み地です。 この凝った端パーツも、ミシンではなくリンキングで繋がっています。 古いバーニーズのニットは非常に質の良いものが多いです。 ここでの「質」をもっと正確に言うと、上品な遊び心が先ずあって、その遊び心の実現に技術 及び手間を惜しまないプライド。 それが「質」です。 ただ良い物を作るだけなら、それはプロダクトとしての「質が良い」であり、ファッションとしての「質が良い」とイコールにはならない。 例えば、パーツ端を彩るレース状のニッティング、アレって本物のレースを叩き縫っちゃった方が何倍も楽です。安いレースも幾らでもあるし。 でもあえてニッティングオンリーで波形パターンの全部を作っちゃう、その労力とウィットが、言葉にならない「なんかスゴいかも」のワクワクを作るのです。 コットンオンリーのくせにドライクリーニングに出さなきゃいけないのがツラい所ですが、もういっそシルクのニットなんだと思い込んで、大切に愛でてあげてください。 Made in ITALY サイズ表記-/- 肩幅:32 身幅:35 着丈:53 袖丈:57 インナー 肩幅:29 身幅:35 着丈:46

遂に出会えました。 Phoebeが手掛けたChloeでのカーゴパンツ。 以前一度だけ似た個体を取り扱えた事があったのですが、もうその格好良さたるや、忘れられない一着です。 メンズの軍服をレディースに着せた時のカッコよさを逸早くキャッチして世に打ち出したのがこの人。 こちらは50年代前後の英国軍の名作トラウザーズをサンプリング&コラージュしたビジュアル。 コラージュなのか？KHLで殆ど同じ型があったような記憶もあります。 珍しい形式のポケットデザイン。 右腿にチマっと付いたミニポケットが可愛い。 左腿には別角度の玉縁。 ここでのアシンメトリーが面白い。 バックウエストはVノッチ。 英国デザイナーが愛する自国軍のアイコンディテール。 ウエストのダーツにベルトを挟み込み、そのダーツを大型ベルトループで隠す。 このディテールでグルカパンツ感もイメージレイヤーとして重なります。 この人のパンツはウエストにグルカパンツ風のベルトを配置するデザインが多くありますね。 2000年代のこの美意識は2010年代のレディース・シーンで見事に大流行しました。 MARTIN MARGIELAを「ファッションデザイナーのファッションデザイナー」と評したコピーがありますが、PHOEBE PHILOもそうだと思います。 さぁ、件のベルトを使ってウエストを絞っても良いし、此処ぞとばかりに太巾のベルトを巻くのも最高に楽しい瞬間です。 こんな太いベルトループ中々ありませんから。 そうしてキュッと絞られたウエストから広がるのは80'sモードシーンを想起させるようなワイド&テーパー。 恐らくオリジナルレングスが残った個体ですから、裾でこれを軽妙にクッションさせましょう。 是非ずっと履き切る気概でご自分のベストレングスに御調整ください。 シンプルな格好良さもこの服のメインセンテンスですが、ボトムスとしての圧倒的な汎用性も素晴らしい。 それこそ本人のクリエイションに倣うような、大胆な飛び道具もバッチリ受け止めてくれます。 Made in FRANCE riri_zip サイズ表記36 ウエスト:66 ワタリ:31 股上:30 股下:80 裾幅:16

張りのあるフェルトウールで仕立てられた帽子。 淡いピンクベージュのフェルトボディに、手縫いの円形パッチワーク。 変則的な色味と配置。 独特のリズムが流れるビジュアルです。 ボディのどこにも構造縫製がありませんから、所謂ハットとかと同じように一枚布を熱&蒸気で整形しながら作られているのでしょう。 ビーニーっぽいカジュアルなビジュアルにこんなオーセンティックな製法を持ち込む作り手は……、お待たせしました「Fred Bare」です。 Stephen JonesやJohn Galliano、Alexander McQueenにJoe Casely Hayford……。 こうしたレジェンドらと共に活躍し、そして何故か現代にまで伝説されなかった不世出の奇才。 当店にも現在多くのストックがあります、このレーベルは主に帽子をデザインしました。 作り手は画家と陶芸家……。 仕来りや伝統に敬意こそ払えど、それに縛られることは無く、自由にファニーな世界観を表現し続けた素晴らしい作り手です。 そのユニークなヘッドピースは当時世界中のハイファッション雑誌から引っ張りだこ。 今も歴史の影、、いやページの隙間にて、人知れず輝きを放ち続けています。 さて、この帽子はニットじゃないからビーニーと定義するのも若干難しい。 フェルトであるという点と実際の頭の高さより高いバランスで設計されている点から山高帽子と定義付けたいところだけれど、ブリムは無い。 あるのは被り口後方、フィッティングを調節するための極細レザーコードだけ。 これ手縫いで付けられてるんですけど、雑に扱うと恐らく簡単に千切れます。 実際別の個体を千切った人がいますから。 こうした作りの繊細さから痛感するのは、これはあくまで装身具としてのハットであるということ。 シルクハットやボーラーハットと同じく、品格のもとに使われる品なのです。 つまり、本物のビーニーとかカジュアルなキャップ感覚で使う物じゃないということ。 良い服を着るには/着続けるには 相応の振る舞いが必要です。 帽子もそうです。 テーラードジャケットの前ボタンを開けずに吊り革を持つような人には扱い切れないのでしょう。 頭頂部を余らせて、ランダムに凹ませて、オリジナルのニュアンスを付けてお楽しみください。 数多のエディター/スタイリストがコーディネートを決定付けるラストピースとして求めた感性。 僕も使ってみて大いに納得しました。 全てのスタイリングが一気に圧倒的な個性を獲得します。 Made in ENGLAND 頭周:~57.5 高さ:32

スカーフとも、凡庸な付け襟とも、ネックレスなんかとも全く違う、極めて洒脱なS/Sアクセサリ。 既存のカテゴライズが使えない、本当にお洒落なアイテム。 個体としては2011年かな？タグからRive Gaucheの文字が無くなった時期の物。 セクシャル大盛りのイメージメイクから、もっと軽やかで知的なディレクションになった時期。 実はTom Fordより後任の彼の方が在任時期が長かったんですよね。 こちら非常に特殊な付け襟です。 付け襟に必ずあるアレが無い。 ボタン(又はホック)がありません。 台襟を排したシンプルなシャツカラー構成を基軸に、シャツボディの前端を一部切り取って繋げたような型紙。 これが本当にシャツのカット&コラージュであれば前端にボタンがあるはずなのに、ボタン一切無し。 つまり、この長い前端を太巾リボンのように巻いて首に留めるのです。 生まれるのは襟腰の高い大襟、フロントにはエレガンスに満ちたリボン・ビジュアル。 レングス的にも、作り込んだ蝶々ではなく、あくまで適当にササっと結んだような単括りが良いと思います。 幾何的に並ぶ総合ペイズリーではなく、勾玉を綺麗に整列させたドット調子の小紋ペイズリー。 オールホワイトとも定番の総柄(チェックとかドットとか)とも違う絶妙なポイント。 ちゃんとイヴ・サンローランっぽい。 恐らくメンズコレクションで出たモデルですが、全く性別問わず全員にお薦めできます。 Made in FRANCE

水彩画で淡く描いたマカロンみたいなカラーパレット。 ツヤツヤした石の質感も含めて可愛い。 そして、そんなファンシーな世界観に、往年のVesraceが用いたようなゴシックな金具を合わせるセンスが素敵。 これはマカロンとゴシック、どっちが欠けても成立しなかった唯一無二のユニークです。 レングス的には鎖骨くらいの位置にネックレスの大トロが来るくらいのバランス。 やや短め。 デコルテの開いたトップスなら喧嘩せずに綺麗に治りますし、タートルネックとの相性もまた良いでしょう。 古着のTeeとも良いバランスだと思います。 なんせ、タックインなどを採用する重心高めのスタイルには大変綺麗にマッチします。 逆に、ロングネックレスでフロントに長めのアクセントを差し込みたい場合(例えばロングコートやロングシャツを合わせる時)には、もっと適任となるアクセサリーがいるような気もします。 肌にもニット類に優しいツルツルのテクスチャですから、夏場以外にも幅広く活躍してくれましょう。 ただ一点、留め具のフックがニットを引っ掛けてしまわないよう、着脱の際はご注意くださいませ。 Made in ITALY

ランウェイでも何度も登場してコレクションのキーエッセンスとなったベルト。 レザーとロープをレイヤードして二重構造にしたデザインなんですが、多分これは「バッグの脱構築」からヒントを得ている気がします。 と言うのも、このベルトのレザー部分は平らなベルト状のレザーを縫い合わせて筒状にしています、 で、その中にコットンの太いロープを入れて……という格好。 これってのは、そのままレザーバッグのハンドル部分の構造なんですね。 実際、円柱状のハンドルを採用しているレザーバッグを解体してみると、その中に通っている「紐芯」ってのが出てきます。 (レザーバッグ解体するなんてまぁ普通に大変ですから製造工程を調べるだけでOKです) そしてそれは、正にこのベルトで使われているような素朴な白コットンであることが多いのです。 この時期のヘッドデザイナーであるフラチンチェスコ・リッソはMARNIに入る前はPradaのチームにいましたから、そこでBagの構造について沢山の学びと新感覚を得たのでしょう。 ランウェイではこの２倍くらい太いモデルが採用されていました。 この個体は実際の着用に照準を合わせてデザインされた現実的な個体、という立ち位置でしょう。 モデル達はメイン部分のレザーベルトを締めて、ホワイトロープのフリンジをブンブン靡かせながら歩いていました。 そのコードの存在感や、揺れる位置ってのもまた良かった。 実際、パンツのウエストコードとかを揺らそうとすると、どうしても内股に絡まるように入ってきて邪魔だし、見栄えが良い訳ではありませんからね。 その点このロープは身体動作線の外側で揺れてくれるから完全にアクセサリーでいられる。 勿論、レザーもロープも両方巻いて超異素材でのベルト・レイヤードを楽しむってのも最高にファッショナブルです。 Made in ITALY サイズ表記80 ウエスト:71-85 ベルト巾:4.5

あの頃は血も汗も涙も、貴重な水分だった。 その味を覚える暇もないほど必死に走ったし、その味を思い出す暇もないほど、今も必死だ。 こんな書き出しを思い付いたんですが、自分はそこまでじゃなかったかな……。 そう、と言うのも、このベルト、野球部が使っていた形によく似ているんです。 バックルの金具が肌に当たらないよう、内側にレザーカバーが設計されたデザイン。 その上で、こちらはバックルピン無しのフリーウエスト。 ダイヤモンドを彩るユニフォームで巻くにはちょっと地味だし、素材も仕様もスポーツ向きではないけれど、MARNIならではの瀟洒な色彩感覚と自由で柔軟な機構設計は、きっとまた巻きたくなると思いますよ。 レングスの限り、ウエストフリーです。 Made in ITALY サイズ表記80 レングス:108 ベルト巾:4

サマーウールでのしじら織り。 漢字で書くと　縮羅/縬　と書くみたいです。 海外の方に紹介するならJapanese Sheersucker ? ストライプに伴う生地凹凸のまぁ豊かなこと。 この生地も、日本各地の伝統工芸を学び歩いた皆川デザイナーの仕事でしょう。 阿波しじらは木綿を用いるのが一般的ですが、こちらはサマーウール。 IMII時代の濃厚なプランテーション。 イッセイ・ミヤケ・インターナショナル・インコーポレーテッド、略してI.M.I.I.です。 其々が単品で出てきても充分胸躍らせてくれるであろうデザインクオリティで、セットアップの登場。 「凄いセットアップ」じゃなくて「凄い服」×2なので紹介が大変です。 ジャケットから触れていくのが順序良いでしょう。 なぜならデザインの引用元がかなり直接的に示されているから。 若い方はご存知ないかもしれませんが(←お坊さんの語彙)これは日本の「作務衣」という衣服を元にしています。 禅僧の作業着として生まれたトラディショナルコード。 でもこの襟は着物用の広巾襟、しかもそれをクロスオーバーさせるために襟元に隠しスリットが入ってる！ すると、首から手拭いでも垂らしてるかのような、野暮と鯔背が融合したビジュアルの完成。 ここ超PLANTATIONらしいですよね。カッコ付け切らない感じ。 こんなことをした和服は古今東西、何処にも無いでしょう。 文化への絶対的なリスペクトと興味をベースにした和服のコード・コラージュ。 色んな意味で、イッセイミヤケだから出来たデザインだと思います。 次にパンツ。 これがまた凄まじい迫力。 結論から言うと、180°開脚の姿勢をベースに、特大の平面パーツを接ぎ合わせたパターン。 行くとこまで行ったサルエルって感じです。 こうなると必然的に股下が全部余ります。 もう全く全てです。 この服の場合どうやって股下寸法を計測したらいいか分かんないですもん。 で、その余った股下の中心シームに小さなボタンタブが付いてるんです、チョコンと。 これを、右腰に付いてるボタンにかけ留める訳です。 すると生まれるのは既存の言葉や概念に翻訳出来ない全く新しいドレープ。 甚兵衛の上着の裾を脇に結び留めるようなドレープの出方が、上下反転してボトムスから繰り出されるような感覚。 これは着ていて楽しいですよ……。 どうしても中々レイヤードが楽しめなくなる日本のサマーシーンにも、きっと夢中にさせてくれることでしょう。 そしてしじら織と言えば阿波ですから、徳島県民の方は他の方々の5割増でご検討ください。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:55 身幅:62 着丈:73 袖丈:51 裄丈:80 ウエスト:58-75 ワタリ:- 股上:- 股下:- アウトシーム:90

そこまでやっていいんだ……って感じのカウルネック・エッジ。 カウルネック・デザインのエッジ(先端)です。 プルオーバーの一枚前身頃から地続きで接続された特大の円柱形カウルネックパーツ。 いや、身頃と地続きだから「パーツ」と分割することすら不適当か。 この奇天烈なまでに延長されたネックデザインは円柱カーブの途中同士にボタンシステムがあるので、そこを留めてフードっぽく振る舞うことも出来ます。 その雰囲気もまたエキゾチックで堪らなくクールなのです。 ショート&ワイドのボディからは、まるで燕の尻尾のよう、左右にピンポイントで伸びるスワローテイル・ヘム。 アイコニックな襟だけじゃない、そのドレープの無常性を何重にも補強してくれる布製アクセサリーのような型紙。 そしてパンツは思いっきり開脚したサルエル製図。 ただ股下が深くなってるのとは違うんです。「開脚」を表現したワイドレッグ製図。 普通のサルエルだと、なんだかんだ言って裾が地面を向いているでしょう？ これは違う。平面的に置いて片方が地面を向く時、片方は天を切り舞ってる。 顎すっ飛ばして側頭部へのハイキック。 開脚はおおよそ90°ありますね。 特大分量の布２枚で構成する極めてミニマルな製図。 テキスタイルにプリミティブな情緒を持たせてエネルギッシュな侘び寂びテキスタイルを振り回すタイプの創作ではありません。 「布」というオブジェクトの可能性を徹底的に開拓する超強気のカッティング・デザインです。 パターンマジックが好きな、情熱ある同志に着て欲しい服。 メインラインの個体群より更に過激にブッ飛ばしてるスペシャル個体。 合う身長はせいぜい170cmくらいまででしょうか。 小柄な方の方が似合うと思います。 合わせとか、割とどうでも良い。 でも強いて言うなら、なんか、適当なこと書いてるアメリカ古着の白Teeとか合わせてみて欲しい。 混沌を極めたアヴァンギャルドか製図感覚、流されてモードっぽく着るのではなく、あくまで日常へ落とし込む方向で先ずはお楽しみください。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:51 身幅:62 着丈:64 袖丈:53 裄丈:79 ウエスト:65-75 ワタリ:- 股上:70 股下:- アウトシーム:98

サマーウール・ウインドーペンのジャンプスーツ。 メインラインとは全くデザイン・ベクトルが違います。 ウエストを起点に、上半身/下半身共に深く打ち合わせたラップ・フロント。 それこそ和服みたいな感覚でのアシンメトリーです。 問題は、トップス/パンツといった西洋的なアイテム分けを一旦採用した上で、それらをオールインワンに繋ぎ、和服の打ち合わせシステムを再輸入している点。 痺れる。 これを仕入れて中々の時間が経過しましたが、永遠に痺れ続けてます。 洋服特有の凛とした佇まいに宿る張り詰めたクールネスと、それを懐柔して「崩れの美」を持ち込むバランス感覚。 和洋の二元論で簡単に片付けられない、寧ろその先に到達していると断言して差し支えない衣服です。 カテゴリ:ISSEY MIYAKE と定義したくなる。 各所に様々折り畳まれたタック、ドレープで撓むフロント、これらは全てウインドーペンという均整柄によってカオスを生み出します。 色の線と布の線が入り混じり表出する迫力は、ワイドレッグが纏うオーバードレープを更にドラマチックに演出します。 ウエストが細いので着る人を選びます。 入る方は全力でお楽しみください。 一応S/Sに向けてのスペシャル、という感覚でお披露目しますが、年中いつでもカッコ良いです。 寒くなったらロングコートで合わせてください。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:51 身幅:56-60 着丈:49 袖丈:52 裄丈:78 ウエスト:68 ワタリ:44 股上:31 股下:62 裾幅:38 総丈:138

イッセイミヤケ・インターナショナル時代のオールドプロダクト。 最初の発明以来ずっと定番的に生産され続けてきたWindcoat、通常イカコート。 昔少しの間展開された このPERMANENTEというラインは、その名の示す「永久の」という意味の通り、これまでの創作の中で特段傑出しているものを厳選した、謂わばISSEY MIYAKEのセルフ・アーカイブとも言えるものです。 そんなラインでこのコートがラインナップされるのは火を見るより明らか。 超ワイドなボディと超ロングなレングス。それらを繋ぐ大振りなドルマンスリーブと、その中心に鎮座する二重襟。 イカコートの派生やマイナーチェンジとかではなく、あくまでベーシックな再生産/再録という感じ。 コットンとナイロンのミックスで織られた墨黒のブロードボディは、コットンの野暮ったさとナイロンのしなやかさの両取り。 IMII時代の最後、1990年の個体でありますから、野暮ったさを強烈な個性に変換して身に宿した80年代と、近未来への挑戦的なテクノロジカル・テキスタイルを開拓した90年代、その中間地点として納得のいく空気感です。 触った感じは仄かにザラ付きを粒立たせたウールギャバジン、そこに薄いコーティングを乗せたような、そんなテクスチャ。 しかし実際にポリウレタン類でコーティングされている訳ではないので、劣化や加水分解によるベタ付き/悪臭とは無縁。 (その代わり風や水は通します) 90年代以降の個体は時代の空気に合わせて、より軽量でエアリーな生地選定が多く見られます。 それらに比べると、こちらは結構 重い個体ですから、重いコートはちょっと……という方にはあまり強く推奨出来ません。 メンズ規格/レディース規格であまり寸法差が無いプロダクトですが、強いて言えばオールドのメンズ個体/オールドのレディース個体 の中間くらいの寸法感です。 そしてこの個体は左前、メンズ仕様の作りです。 右前/左前を男女によって分けているシーズンとそうでないシーズンとあります。その差は単純なシーズンの新旧によるものではなく、規則性の見出せないランダムなものです。全シーズン買って克明にアーカイブしている人しか分からないかもしれません。 コンディションはまずまず。 大きく目立つ汚れや傷がある訳ではありませんが、全体的に経年や繰り返されたアイロンなどによるアタリやスレがあります。 こうした着古しが少しずつ魅力となって積み重なっていくプロダクトです。幸い生地も丈夫ですから、これからも同じように楽しんで歳を重ねていけましょう。 Made in JAPAN サイズ表記M 身幅:102 着丈:118 裄丈:83

珍しい製図システムのプルオーバーシャツ。 ポロシャツの何倍も深い前立てを作り、前立ての終点でタックを畳んで閉じる仕様。 ポロシャツでは見かけることはありませんが、20世紀初頭のフランス古着で見かけますね。 ほら、羊飼いのスモックです。 元ネタというよりは、当たり前のボギャブラリとして頭に入っていて、それらを使い熟してる程度のものなのでしょうけれど、それにしてもこの服は1982年の服ですよ。 当時からフレンチアンティークは人気だったのかな……。 スタンドカラーってのもイッセイミヤケらしいな〜と思いきや、そうした古着からの影響も脳裏を過ります。 野暮ったい糸で野暮ったく織られたテキスタイル。 組織自体は普通の平織りです。 色味は、それこそ羊飼い達のスモックにて防虫目的で使われたインディゴが、使い込まれて褪せ果てたような美しいアッシュネイビー。 しかし糸の染まりが不均一なのか、近くで見ると所々で絣っぽい白混ざりが散っていますね。 侘び寂びを具現化して紹介するならこんな生地、という感じ。 メンズラインではありませんが結構大きめですから、メンズでトライ出来る方もいらっしゃるかも。 一応、ある程度のゆとりをもった着用が大前提になります。そこだけはご留意くださいね。 プルオーバーの服は余裕が無いとそもそも着用が出来ないんですよ。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:53 身幅:61 着丈:73 袖丈:56 裄丈:84

男女ともに使えるクロップド・レングスのフレアスカート。 デニムの特性とイッセイミヤケらしさを融合した最大公約数的カッティングデザインと、サプライズ性大爆発のテキスタイルパワーが宿っています。 これぞ80's ISSEY。 前後にとても深いタックを畳んで、1カットで“ウエストフィット”と“フレアシルエット”の2ディテールをデザインしています。 なんなら、このタックに設置されてるボタンを開け閉めして着脱するので3ディテールをデザインしているとも言えるか。 これは「ミニマルデザイン」の一つの好例ですね。 フラットな一枚布をなるべくミニマルな縫製で人体に纏わせてきた和服由来の感覚。 そして、そこに宛てがう生地はデニムです。 経糸にブラック、緯糸にインディゴ。 そしてコットン80%にウール20%の珍しい組成。 なんか、ほんのりカサカサしてる。 リネンみたいな野趣とデニムとしての重みを両立させていますね。 なんか彩度の落ち切らない妙なブラックだな、と思って裏面を見るとニヤニヤしちゃいました。 素材表記を見ると尚更ね。 そしてデニムだから深いタックから広がるフレアシルエットが非常に綺麗に出る。 クロップド・ワイドパンツの感覚で使える便利なボトムス。 これはトップスが重くなる秋冬の方が有り難みを実感出来るかな……。 正体は1984年のプランテーション。 設立から3年目、イッセイミヤケの血が非常に濃く受け継がれている時期です。 この頃はメインラインも、プランテーションっぽい -素朴で-プリミティブで-しかし異様に凝った- テキスタイルで作られていましたから、たまにビジュアルだけじゃ判別付かない個体があります。 シャツやアウターは分かりやすいですがボトムスはわかりにくい。 この個体なんかは正にそうです。 メインライン顔負けのカッティングエッジとテキスタイルパワー。 でもちゃんと家庭洗濯が出来るって点がプランテーションらしさでしょうか。 取り扱い易さをキープしたまま、強固な世界観の元に格好良さを煮詰めていけるデザイナーは本当に凄まじいと思います。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:75 レングス:76

プリプリのホワイトリネンで仕立てたジャケット。 80年代のプランテーションによる「それ」。 素晴らしいに決まっている。 そしてこの期待を軽く超えるだけのクオリティです、ご紹介。 同時期のプランテーションで見られる型紙。 前端をダブルブレストくらい深く打ち合わせて、テーラードジャケットのラペルみたいなアウトラインを設計。 普通ここに上襟が付いて「テーラードジャケット」が完成するところ、上襟無しの平面的なデザイン。 ここでのノーカラー化は、イッセイミヤケらしい非西洋要素としての真打。 このディテールは、洋の東西を誰よりも強く見つめたデザイナーだからこそ意味を持ってくる。 そこに拍車を掛けるのが、背面に大きく深いベントデザイン。 ここが物凄いインパクト。 肩甲骨くらいからズバっと開いてる。 このベント根本での布の重ね順、その縫合部のアシンメトリーな三角ステッチ、これら全てがこのジャケットを「イッセイミヤケの服」だと知らせる。 西洋のジャケットを引用しつつ、上襟を捨て去り、更に背面ベントの極端な深化によって「身体に沿ったフィッティング」をも霧散させる。 こうして身体に沿わず、重力と動作のままに自由に跳ね回るようになったジャケット。 さあ、そんな自由な意匠を最も輝かせる生地ってなんでしょう。 これがリネンなのです。 ここからは“麻”と呼びましょうか。 テキスタイルのデザイン、ビジュアルのデザイン、型紙のデザイン、それら全部が極めて大きなシナジーを巻き起こしている。 この部分、この《シナジー》まで全て計算されています。 同時代のハイファッションへ疑問符を投げ掛けるプリミティブで素朴な美しさ、アンチテーゼだけに留まらない、未来への誠実なファッションデザイン。 イッセイミヤケ社から生まれるに、あまりに相応しい１着ではありませんか。 夏が嫌いであっても、これがあれば覆りましょう。 お楽しみに。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:50 身幅:54 着丈:70 袖丈:54 裄丈:79 所々薄汚れと、袖にひとつリペアあり

1984年、この年は好きな作品が多いです。 メインラインでも、「これほぼプランテーションじゃない？」なんて感想が沢山。 先日の催しでお迎えいただいたジャンプスーツも同年&同生地でした。 土みたいに烈しくて、炭のように侘しい、誰にも追い付けない瑞々しさ。 東洋の血を宿していながら、それを西洋視点で見つめられた物にだけ辿り着ける視座だと思います。 その遥か遠い地点を第一前提として繰り広げられる平面宇宙での製図ゲーム。 冗談みたいなバランスの変テコなオーバーオールも、そこからこそ生まれます。 前立てが異様に長くって、いや、もうこの段階まで行ってしまうと「前立て」なんて既存の概念も心許ないな。 まあいい、それに加えて(伴って)、肩に掛けるストラップ部分が超短い。 脱ぎ着には多少コツが要るけれど、この奇天烈が作るのはコミカルで情緒的な、唯一無二のビジュアル。 着用モデルは普通体型の160cm。 150〜160後半までが適正レンジだと思います。 わざわざ角を持って「平面を着てるぞ！」感を出せる服ですが、普通にしてれば良い感じの黒シャン仕立てオーバーオールの風体。 製図の発想自体はGaultierとかでもやりそうですね。 しかし彼の美意識とは根元から違う。 コットンとリネンのミックスが作る滋味に満ちたテクスチャ、真っ黒に染まり切らない水墨画のような灰色、そうしたテキスタイルデザインが作る儚げなドレープライン。 この姿勢は荒涼とした枯山に独り立つ細木そのもの。 地味で派手。 静かでドラマチック。 灰色の服でこんなに胸が高鳴ることもそう無かろう。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩から裾:131 ウエスト:144 ワタリ:43

90年代前半のペルマネンテ・ライン。 レーヨンを混ぜてドレープ感を増強した極薄のリネンテキスタイル。 これで仕立てられるのは勿論、靡く様子が美しいオーバーボディの洋服。 しかもセットアップ。 マオカラーの端正な印象に反してドカンとゆとりを付けたワイドジャケットは身巾62cm。 細めのウエストから一気にレッグラインを広げたワイドパンツは、前だけでなく後ろウエストでもタックを選択。 ダーツで畳むよりも大袈裟に拡がる、ドレープ特化のディテールデザイン。 90年代前半のイッセイミヤケ！って感じのビジュアルです。 80年代イッセイの土っぽい香りは引き継ぎつつ、時代のエフォートレスにも目配せ。 すると辿り着くのがこの色味。 梔子色(くちなしいろ)ってのが近いでしょうか。 淡いイエローな訳ですから軽快で爽やかなんですが、何処か侘びた空気。 というか、かなり和風ですよね。実際、江戸時代には人気があった色だそうですよ。 そんな、日本古来の装いの美しさへの憧憬、それはテキスタイル作りそのものにも。 見ての通り、侘びた色味の映えるリネン生地なんですが、そこにレーヨンを50%入れて典雅な風合いを増強。 ジャケットもパンツも、この生地と完全な噛み合い方を見せています。 情緒過ぎる。 世が世なら一発で詠われているでしょう。 そういえば、イッセイミヤケのアイコンディテールってのも一つこの服で紹介しておきたい。 ジャケットの背中です。 アシンメトリーなアクションプリーツ。 これは他の作り手では見かけることの無い、不文律の破壊。 シャツとかカジュアルジャケットでよくあるでしょう、背面のタックやプリーツ。 あれは腕を動かしやすくする機能性ディテールです。 必ずシンメトリーに配置されますよね。 しかしイッセイミヤケは、左右両方の畳み分量を統合して、片倒し一回に纏めちゃう。 和服って特に前合わせが強調というか、重視されるでしょう。 あの感覚からの展開だと思います。 そんな訳で、この服は背中を見ればイッセイミヤケと分かります。 まぁここまで味が濃ければ、背中見るまでもないんですけどね……。 Made in JAPAN サイズ表記M/L 肩幅:60 身幅:62 着丈:72 袖丈:50 裄丈:80 ウエスト:72 ワタリ:38 股上:33 股下:70 裾幅:25.5 裾が踏まれてまして、少し汚れています。 クリーニングの末かなりマシになりましたが、まだ少しあります。ご承知おきください。

以前「カーディガンには前立てがある」という話に引っ掛けて、それをあえて取り除いたカーディガン・デザインをご紹介しました。 (ERMENEGILDO ZEGNAのホワイトベージュ個体です) その前提を加味して眺めると、デザインはかくも自由かと嬉しくなる。 前立てを設けて、その前立てとボディの接続箇所をファスナーでカッ開いたデザイン。 このファスナー明きは左右それぞれサイドネックポイントくらいまであります。 インナーとのコントラスト楽しんだり、ヘルシーに肌見せたり、お好きに色々やってください。 ヘルシーな肌見せってのは、フィービーとその師匠であるステラ・マッカートニーがChloeに持ち込んだモダンギャル・マインドの語彙のひとつ。 彼女たちの軽快なセンスは後にMcBringとして世を賑わせますが、それすらもその語彙のひとつ。 このカーディガンは、このヘルシーな肌見せギミックが無ければかなりコンサバティブで沈んだトーンのカーディガンでしょう。 このフリ/オチの関係作りも、コンサバティブに沈んだChloeを救う若きレディース・デザイナーの構図を明確に示しています。 さて、この服は変則的なファスナーデザインだけで終わりません。 フロントのボタンがフェイクです。 ファスナーで切り離される前立てにボタンホールは無く、代わりに特大のスナップボタンが隠れているという仕掛け。 ちなみにフェイクボタンの裏面にはChloeの刻印入り。 使わないフェイクボタンの、しかも裏面にまで神経が行き届くのか。 この個体は2006A/W、フィービー退任前のファイナルコレクションであり、実際はデザインチームが多くを担っていたとされていますが、この遊び心のクオリティを思うと、何も心配する事は無かったのだろうと痛感します。 最近僕カーディガンが好きでよく着ているんですが、これは手にした瞬間絶対お店行きだと確信しました。 良過ぎる。私物にするのが勿体無い。 Made in ITALY riri_zip サイズ表記XS 身幅:39 着丈:63 裄丈:75 寸法見ていると、例のファスナーを開けて欲しいんだろうな、という数字ですね。

半袖のタートルネックって良いなぁ と思う期間がありまして それが今。 テーラードジャケットのインナーに使うにも美しく、ニット×ニットのセルフ・アンサンブルも楽しい。 ボトムスとベルトを目立たせる時にも良い。 美しいボトムスと面白いベルト、それもベルトループに通らないような大きなベルトをアクセサリー感覚で巻く時にも良いと思います。 コンパクトなフィッティングと素肌にも気持ち良い上質な素材感。 Tee感覚で気軽にタックイン出来るニット。 普通のカットソーじゃ作れないクラッシー。 様々な上着を削ぎ落とし、ドレステイストを軽く軽く切り開く時、最後に残って尚輝く一着。 古くないブルックスの半袖タートルネック。 色味は深いミルキーネイビー。 特別珍しかったり、ディテールアイデアが楽しかったり、そんな服ではないと思います。 Made in CHINA サイズ表記XS 肩幅:33 身幅:43 着丈:51 袖丈:26 よく伸びます。

和紙でも混じってんのかってくらい ザラっと面白い質感のコットン。 ワタクシ生地には明るくないのですが、多分異様に凝ってる、新進気鋭のテキスタイルなのでしょうよ。最新の見本市にしか無いような。 こんな明るい色を使うイメージが無かったんですが、ディテールを見ていくとやっぱりハイダーだなと思います。 左右の大きなヒップポケット。 その上に広がる十字の縫い目がポイントです。 ウエストとヒップの寸法差(くびれ)に沿わせるための癖取りが二重で入ってる。 これ本来、縦か横のどっちかで事足ります。 でもカッティングの妙を視覚的に強調するため(?)に両方使ってますね。滅茶苦茶珍しいディテールだと思います。 僕が好きなのは、横方向のダーツがセンターバックから始まって、サイドシームの直前で終わるってトコロ。 最後まで切り切らないのね。あくまでダーツのまま終わらせる。 これ、縫製解いて一枚布に戻した時 凄く面白い形になってますよ。 色味が目立ちますが、このパンツは根本的なバランスもちょっと変。 異様に股上が深くて股下が短いです。 かなりハイライズで締めて履いて、足元には抜け感作るようなスタイルを示唆してる。 僕も同意です。 ノークッションで、スラックスとしての切れ味をそのまま据え置く履き方がカッコ良いと思います。 Made in Slovenia サイズ表記44 ウエスト:71 ワタリ:29 股上:38 股下:63 裾幅:17

Celineの本人期。 セリーヌの本人期？と違和感覚えられた方もいらっしゃるかも。 何を隠そう、セリーヌの創業者/初代デザイナーはCéline Vipianaです。 今のCELINEよりももっとクラシカルで拡張高い感じの世界観でした。 しかしながら、「趣味の良い上流階級の服」という意味では最もCELINEらしいクリエイションでした。 いやまぁ、当然と言えば当然なのですが……。 この時期のCELINEを見ているのといないのとで、後任達のクリエイションに対する解像度は全く変わってきます。 (そして、後のPheobeの仕事が如何に凄いのか、というか どれだけの無理ゲーをひっくり返したのか、というのが分かってくると思います。) こちらは厚手のウールギャバジンで仕立てられた台形スカート。 化学繊維に頼らない高発色、クオリティとビジュアルを両立する地力は、言葉にならない感覚として先ず胸を躍らせてくれます。 左右の脚のラインをトレースするように組まれた深いタックデザイン。 このタックの根本、レザーパーツの位置が重要です。 このベルト&金具は実際に開閉ができる訳ではなく、完全に閉じられたフェイクデザイン。 そしてこのフェイクアジャスターは、左右の深いタックのちょうど真上、折り畳んだタックをこのアジャスターで固定しているかのように陣取っている訳です。 例え話、オーバーなウエストに紐/糸を通してギャザーを寄せるようなフェミニンなスカート作りがあったとしましょう。 それにNOを突き付け、オーバー分量を几帳面に折り畳み、それをバックルで美しく固定するような、そんな性格。 これはデザイナーの性格と言うより、この服の性格です。 そのような性格のもと作られた、「タック」というディテールに宿る意思を可視化し、それをプレタポルテとして最適化してパッケージング。 ただの飾りなら、このパーツはウエストの何処に置いても良いでしょう。 でもデザイナーの洋服には意思と意味があります。 オレンジが高めてくれるテンションも、軽快に歩けそうなプリーツ分量も、その丈感も。 Made in FRANCE サイズ表記40 ウエスト:73 ヒップ:104 レングス:70

本国製造の超貴重なオリジナル・クレージュ。 これだけ物流や古着文化が発展した今も、日本にオリジナルの個体は殆ど入って来ていません。 とても良い古着屋さんで稀に見かける程度ですね。 この時期のクレージュが得意としていたニットウェア。 コンパクトなトップスなんかは見慣れた方もいらっしゃるかも。 でも、こんなロング丈のカーディガンは中々珍しいのではありませんか？ このニット、脇線(サイドシーム)が無いんです。全くの丸胴。 アームホールや肩線は縫われているのでホールガーメントとはまた違いますが、このボリュームの身頃が一枚ボディで編まれている事実はかなりのイレギュラー。 裾端で一周、端から端まで150cmオーバーですからね。 こんなのドカンと靡かせたいです。 あぁ、そうそうフロントはボタン無しの完全なるオープンフロントですから、歩くと必然的に靡くんでした。 右前とか左前とかも無いです。 オールド・クレージュなんて女性の特権でしたが、この個体は男女問わずお楽しみいただけるんじゃないかな。 ちなみにボタン無いついでに、ポケットも片方しか無いのです。 後から手を加えたとかじゃなく、最初からですよ。 ガウンとかのラウンジウェアをイメージしてるのかな？ あの手の服にはポケットがあまり要りませんからね。 そうであるとすれば、そうした景気の良い服をお得意のニット/お得意のインパクトカラーで 作り替えたサンプリング・デザインなんて解釈も出来そう。 意外と古着の白Teeとかも合いそうですよ。 Made in FRANCE サイズ表記B 肩幅:65 身幅:59 着丈:106 袖丈:49 裄丈:85