2000年代半ば、僕の好きなウィットがGapの服に宿っていた時代。 これタグ無けりゃGapだとは思わないでしょう。 ご覧ください、ミニマルなネックデザインの大胆なスイッチニッティング。 ディテール一つ、アイデア一つの美しさがレーベルイメージを軽快に踏み越えて来る、その瞬間を観測出来る貴重な個体です。 淡いベージュのハイゲージ、インナーとして100点満点のコンパクトなフィッティング、そして特に素晴らしいのは 「何も余計なことしてない」って所。 ここが実はとっても嬉しい。 下手なデザイナーズだと何か足し算をする恐れがある。 いや、それもまた良いんだけれど……ね……。 黙して語る、あわや沈黙に徹する、渋いニットです。 素材はイタリア製の滑らかなメリノウール。 素肌に着てもノンストレス。 Made in CHINA サイズ表記S (レディース) 身幅:46 着丈:57 裄丈:81

ノースリーブのタートルネック。 いや、ノースリーブの ってのは厳密には誤り。 これは キャップスリーブのタートルネック。 【ノースリーブ×タートルネック】 と、この逆方向ディテールのミックスは、時たま「お前はいつ着て欲しいんだ！」なんて揶揄されたりしますね。 でもこの服はもう一回そのチャンスがあります。 【キャップスリーブ×アルパカ】 全くもって、いつ着て欲しいんだい。 皆様の総ツッコミは代わりに僕がやっておきます。 アームホールを先に設計して、肩先で+6cm、釜底で+3だけ足してる。 夏のレディース・カットソーやワンピースなんかで散見されるカッティングですね。 アルパカ60% / アクリル40% のフワフワした生地でこんな夏っぽいカッティングを持って来るセンス。 つまりSitbonがこの服に宿したいのは季節感ではなく肌見せの美しさ。 温かみのあるテキスタイルから急に滑らかな肌へと質感がスイッチする瞬間のドラマチック。 そして肩先の数センチを隠すことで生まれる品格です。 素材的にも、元気に駆け出す御転婆さんのためのノースリーブじゃないんですね。 ほんの数センチのキャップセクションが肩先に僅かな印象を重ねてくれる、それは今まさにテーラードジャケットに感じる、愛おしき肩パッドの残像なのです。 フワッとした素材はインナーに仕込みたい、でもアームホールが細いテーラードジャケットも着たい……！そんな時に活躍してくれます。 普通のタートルネックだと脇下ゴワつきますからね。 勿論、ここぞとばかり一枚で凛と着こなすのも超クール。 Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:(40) 身幅:42 着丈:58

83年、PLANTATIONでやればいいのにって感じのイージーサルエル。 スウェットパンツのポジションです。 ちょっと草臥れたテーラードジャケットとか、綺麗なドレスシャツとかと合わせたい、あの感じ。 でもスカートみたいな布の量感もある。 ジェンダーから解き放たれて獲得するフラットなドレープのパワー、これはメンズが男臭いブルゾンに合わせる時のスカート枠としても具合良く作用します。 一気にスカート履くのは心細いけれど……ってシチュエーションに丁度良い。 ストレッチ滅茶苦茶効きます。 このパンツの最大の魅力は股部分の美しいドレーピングですよね。 これはサルエルならではの特段深い股上に起因する……訳ではありません。 「股上の深さ」ではなく、「開脚の具合」によってこのドレープは作られています。 ハイキックも余裕で叩き込めるほどに開いて製図された脚設計、この脚が「閉じる時」に、特大分量の布はドレープに成り上がるのです。 ここんとこのシームを全然入れない-地続きに拘ったカッティングも必見なのですが、それは是非実物で。 さぁ、そしてそれらはキュッと絞られた長めの裾リブによって綺麗に着地。 どんな身長の方でもある程度以上に綺麗にクッションしてくれます。 合わせるシューズを選ばないユーティリティも獲得。 ほんのり褪せたような墨黒の色味も相俟って、ボトムスとして最高の働きをしてくれる万能ピース。 モードっぽくない服ともアグレッシブに合わせてみてくださいね。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:58-80 ワタリ:63 股上:54 股下:(85) 裾幅:11

KODODOが打ち立てた原始的で粗野なストリートスタイル。 ロンドンのレーベルでありながらネパールやインドネシアに生産拠点を設け、人為的に狙っては出せない本物のプリミティブを形成。 工業的でない、人の手仕事の温もりを、他のどのレーベルよりも丁寧に醸成し、あろうことかそれをストリートウェアとしてデザインしたレーベル。 世紀末、インターネットが普及し始める頃、社会が近未来を予感する頃、そこへのカウンターとして見事に刺さったそのディレクションは、AIの勃興によって全く新しい未来と直面した現代においても再び強く輝くはず。 手編みのチャンキーニットで、そのままGジャンを編み切ってしまったジャケット。 同時代のKOMODOを象徴する、アイコン的なシリーズ作品です。 合理性や工業化と真逆の立ち位置にある生地を使って、合理性や工業化の象徴であるGジャンを作ること。 とっても効いてる。皮肉が。 やっぱり英国のレーベルなんだと痛感します。 各部いなたいポケットや健気なフレーミングステッチが可愛い。 可愛いけどカッコ良い。 今回初出になります、ブラウン×グリーンのカラーリング。 ナチュラルムードのスタイリングにはめっぽう使いやすいし、トレンチコートやツイードコートの中に仕込んで質感のコントラスト遊びを作っちゃうのもワクワクします。 Made in NEPAL サイズ表記M 肩幅:50 身幅:60 着丈:68 袖丈:65

KODODOが打ち立てた原始的で粗野なストリートスタイル。 ロンドンのレーベルでありながらネパールやインドネシアに生産拠点を設け、人為的に狙っては出せない本物のプリミティブを形成。 工業的でない、人の手仕事の温もりを、他のどのレーベルよりも丁寧に醸成し、あろうことかそれをストリートウェアとしてデザインしたレーベル。 世紀末、インターネットが普及し始める頃、社会が近未来を予感する頃、そこへのカウンターとして見事に刺さったそのディレクションは、AIの勃興によって全く新しい未来と直面した現代においても再び強く輝くはず。 フロントにゴツいオリジナルジップを走らせたシンプルなニットジャケット。 これもまた、生地を無視して語れるならばストリートウェアとして非常にオーセンティック。 ヨーク部分だけ色を変えてます。 でも変わってるのは色だけじゃなく、編み地も変わってます。 ヨーク部分だけリブ編み。 ベージュ×ネイビーのグッドカラーが更に強調されていますね。 Vネックのデコルテから伸びるハイネックの襟デザインも、KODODOのアイコンディテールです。 首を締め付けないリラクシングなハイネック。 その襟端から前端にかけて、丈夫な綾テープで丁寧にパイピング。 裏地は分厚いコットンフランネル。 表地のチャンキーニットが多少重かろうと、その自重で型崩れしないように……というデザインですね。 タフネスの副作用として発生する野暮ったい着用感もまた魅力です。 ネパールの極限環境では少しでもあたたかい方が良いですもの。 着膨れ上等、ハートウォーミングを武器に取り洗練の真逆を行くストリートウェア。 当時と同じく現代にも氾濫した似非テックウェアへのカウンター。 Made in - サイズ表記1 肩幅:54 身幅:66 着丈:70 袖丈:64

KODODOが打ち立てた原始的で粗野なストリートスタイル。 ロンドンのレーベルでありながらネパールやインドネシアに生産拠点を設け、人為的に狙っては出せない本物のプリミティブを形成。 工業的でない、人の手仕事の温もりを、他のどのレーベルよりも丁寧に醸成し、あろうことかそれをストリートウェアとしてデザインしたレーベル。 世紀末、インターネットが普及し始める頃、社会が近未来を予感する頃、そこへのカウンターとして見事に刺さったそのディレクションは、AIの勃興によって全く新しい未来と直面した現代においても再び強く輝くはず。 この個体は恐らくY2Kくらい。 色違いで2着用意出来ました。 プリミティブな空気感や手仕事を、より機能的に使い始めた時代のデザイン。 ランダムに貼り付けられたパッチがアイコニック。 生地も縫い糸も素材も形状もポジションもバラバラ。 統一感なんて無いのに、だからこそ宿る「生」への執着じみたエネルギーに、パッチワークの原初を見ているようです。 ただちょっと縫製とかが綺麗過ぎるというか、完成度が高過ぎるなという感想はあります。 もっと拙くても良いというか、その方がKODODOらしさは濃いと思います。 例えばプラダ生産になってからのヘルムートラングを見ているよう。 アレ好み分かれるでしょう。(僕は大好き) このモデルは裏地無し。 KODODOのニットジャケットはフランネルの分厚い裏地が付くものが多い中、もっと軽快にレイヤードに組み込めるバランスです。 冬が明けてからも広い季節で使えそう。 Made in NEPAL サイズ表記2 肩幅:51 身幅:60 着丈:62 袖丈:59 裄丈:85

KODODOが打ち立てた原始的で粗野なストリートスタイル。 ロンドンのレーベルでありながらネパールやインドネシアに生産拠点を設け、人為的に狙っては出せない本物のプリミティブを形成。 工業的でない、人の手仕事の温もりを、他のどのレーベルよりも丁寧に醸成し、あろうことかそれをストリートウェアとしてデザインしたレーベル。 世紀末、インターネットが普及し始める頃、社会が近未来を予感する頃、そこへのカウンターとして見事に刺さったそのディレクションは、AIの勃興によって全く新しい未来と直面した現代においても再び強く輝くはず。 この個体は恐らくY2Kくらい。 色違いで2着用意出来ました。 グレーベースでちょっと無愛想なんだけど、パッチワークで入るオーガニックな色味や素材感が良いバランスを作っています。 このモデルはプリミティブな空気感や手仕事を、より機能的に使い始めた時代のデザイン。 ランダムに貼り付けられたパッチビジュアルが非常に可愛いですね。 生地も縫い糸も素材も形状もポジションもバラバラ。 とりあえず肩は補強しようとしている。それは伝わる。 そこに統一感なんて無いのに、だからこそ宿る「生」への執着じみたエネルギーに、パッチワークの原初を見ているようです。 こんな所がKODODO今惹かれる大きな理由。 ただちょっと縫製とかが綺麗過ぎるというか、完成度が高過ぎるなという感想はあります。 もっと拙くても良いというか、その方がKODODOらしさは濃いと思います。 例えばプラダ生産になってからのヘルムートラングを見ているよう。 アレ好み分かれるでしょう。(僕は大好き) このモデルは裏地無し。 KODODOのニットジャケットはフランネルの分厚い裏地が付くものが多い中、もっと軽快にレイヤードに組み込めるバランスです。 極限環境特有の必死な防寒感覚は有りません。代わりに、冬が明けてからも広い季節で使えそう。 Made in NEPAL サイズ表記1 肩幅:53 身幅:58 着丈:59 袖丈:59

KODODOならではの野暮ったいガサガサウールで編み建てられたニットパーカー。 ミルキーグリーンとブラックのツートン。 ミニマルな製図のフードと、オリジナルトップをあしらったファスナーが可愛い。 野暮ったいニットの空気を引き締めるよう前端からフード一周をぐるり縫い包む定番のパイピングデザインも、ビジュアル/タフネス両面で良い仕事をしています。 ネパールの極限環境を基準に作られた、着膨れ上等の防寒感覚。 ニットの内側はスウェットみたいな生地で裏地が作られています。 つるつるの裏地でレイヤードを快適に仕上げる、なんてファッショナブルな考えはありません。 兎に角厚く、チャンキーに作るのです。 それはひとえに「生きる」ため。 ジップパーカーという雛型自体はとっても現代的でしょう。ストリートウェアそのもの。 しかしその枠に流し込まれるエッセンスは至極プリミティブ。 これは現代社会じゃ到底作り得ないリアル。 袖の小穴も裏地の拙い補修も、このジャケットにおいては大いに加点ポイント。 現場の方々がきっとそうするであろう着方、その風合い、バッチリ出てきてると思います。 Made in NEPAL サイズ表記2 肩幅:58 身幅:66 着丈:62 袖丈:62 袖ニットに一部ダメージあり スウェットライニングに縫い直し跡あり

プリミティブ・エッセンスをストリートウェアに輸入したU.K.デザイナー　Joe KODODO。 世界の工業化に伴い近代的な洋服が洋服が溢れ、そして数多の“代償”を請求された時代、ケミカルやバブルから大きく距離を取るエシカルなエッセンスが発生したのは必然であるとして、それを最も巧みに取り扱ったのがこの人です。 英国のレーベルでありながら生産はネパールやインドネシア。 (彼がバックパッカー時代の旅の履歴でもあります) 最も私が気に入っているのはネパール生産の重く野暮ったいニットやラグをストリートウェアに落とし込んだジャケット類。 この個体はY2K辺りのモデルでしょうか。 KODODOのプリミティブなエッセンスは継承しながら、仄かに洗練され、生産クオリティが上がってきた時代です。 メランジニット特有のランダムな色の混ざり方、野暮ったくて重苦しいニットの質感はそのままに、それを構成する糸のクオリティが上がっているように感じます。 比較的表面が滑らかで、KODODOが初めての方でも着やすい仕上がり。 裏地は起毛感に富んだコットンフランネル。 ネルシャツをそのまま裏地にしたような、全く洗練されていない着用感。 ただ、Tシャツの上から雑に羽織ってもある程度あったかいです。 ストリートウェアってそういうことです。 保温性を高めるため、裏地の裾には独立型のリブ裾がレイヤードされていて、裏面の胸ポケットも驚くほど綺麗に縫製されています。 この辺の気の利いた作り込みなんかは、当時の調子の良さを物語っていますね。 KODODOアイコンディテールの、Vネックとそこから伸びる地続きのハイネックも健在。 男女問わず、パーカー感覚でお楽しみください。 Made in NEPAL サイズ表記1 肩幅:50 身幅:64 着丈:70 袖丈:65

プリミティブ・エッセンスをストリートウェアに輸入したU.K.デザイナー　Joe KODODO。 世界の工業化に伴い近代的な洋服が洋服が溢れ、そして数多の“代償”を請求された時代、ケミカルやバブルから大きく距離を取るエシカルなエッセンスが発生したのは必然であるとして、それを最も巧みに取り扱ったのがこの人です。 英国のレーベルでありながら生産はネパールやインドネシア。 (彼がバックパッカー時代の旅の履歴でもあります) 最も私が気に入っているのはネパール生産の重く野暮ったいニットやラグをストリートウェアに落とし込んだジャケット類。 このハーフジップトップはヘンプ×コットンで編み立て(撚り立て)られたヘビーニット。 ヘンプが35%入っていてドライな質感になってます。 ウールのニットを多用するKODODOの中でかなり異色の存在。 通常のウール個体よりも涼しく作っているのかと思いきや、ニット生地の目付自体は結構ヘビー。 あくまで質感にヘンプの情緒を纏わせたかったというのが本筋でしょうか。 ハーフジップながらも、KODODOのアイコンディテールであるVネックとそこから接ぎ無しで作るハイネックは健在。 そしてルーズなフィットとフロントのカンガルーポケット。 そう、素材使いが飛び切りユニークなだけで雛型は綺麗なストリートウェアなんです。 このオーガニックな素材で更に輝くプルシャンブルーは他の服じゃ代えが効かない。 この色も本当に綺麗。 裏地は分厚いコットンフランネルなのでニットの重さに負けません。 型崩れの心配も一切ご不要。 ただし異様にあたたかくて着膨れします。 あくまでパーカーの感覚で、気軽に被って着てください。 Made in - riri_Zip サイズ表記1 肩幅:51 身幅:61 着丈:68 袖丈:63

モンタナのユーロオリジナル。 色味の強いウールフラノを使って前衛的なカッティング。 もうタグが無くても分かりますね。モンタナ黄金期の服です。 ボマージャケットみたいな、なんて喩えも生温い。 ルーズに広げて締める所ピシッと締めるフィッティング・バランス。 大袈裟なドルマンスリーブで作ったゆとりは袖口の強いリブカフスが全て受け止めてブラウジング。 タプっと重厚に靡く布の流れは色味も手伝ってド迫力。 焔を着ているみたいな高揚感。 横から見た時に必ず美しい袖振りになっている点も語らずにおけない。 テーラードジャケットの二枚袖にて使用される、前振りのための袖シーム製図をこのジャケットでも引用。 しかしこの服のアームホールは途中で終わる。 「袖山はあるのに釜底は無い」というのが結論です。 布のドレープを極限まで滑らかに生かすため袖の下半分だけを身頃と地続きにするカッティングエッジ。 この人のカッティングは誰も見たことの無い画期的な発明なのに、発想が根本的にアカデミックで論理的なのです。 徹底した理論に裏打ちされたオーガニックな美しさは、突飛な発想や美意識一つで世界を変えるなんて妄想が如何に瑣末なものであるかを思い知らせてくれる。 そんな意味では恐ろしいくらいに凄い服です。 Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:52 身幅:44 (裾幅) 着丈:45 袖丈:64 裄丈:88

Marrasが手掛けた時代のKENZO。 キッチュになってしまっていた時代のものは省くとして、現在を含めKENZOは素晴らしいです。 マラス時代はレーベルDNAであるオリエンタルな空気を尊重し、ディテールやマテリアルアイデアが激しく技巧的、そして耽美であった-というところが大きな特徴でしょうか。 最後の部分を具体的に言うと、このコンパクトで身体の線を強く拾うサイズ設計です。 このフィッティングは他の時期ではあまり強く打ち出されていませんからね。 そしてDNAの根本である華やかなオリエンタルテイストは、例えばこのように極めて技巧的に表現されています。 ニットにプリント、そしてその上で部分的に重ねられる重厚な手刺繍仕事。 KENZOといえば花。 フロントに咲き誇る花々、その一輪一輪の描き方から凄まじい。 どれもが違う技法で描かれ、どれもが違う技法で刺繍されています。 まるでデザインチームの全員が一輪ずつ花を描いたよう。 様々な種類の花は自然が誇る多様性。 それを表現する方法の豊富さは人類の感性、つまりはセンスや表現感覚の多様性を示しています。 土台は至って普通の白ニット。 裏面をじっくり見てみると、そこに重ねられた加工の凄まじさ、作り手の情熱が見えてきます。 嬉しいダブルジップ仕様。 ドライバーズニットからカーディガン感覚で是非。 Made in HONGKONG (Euro) サイズ表記M 肩幅:- 身幅:48 着丈:53 裄丈:84

変則的なボタン構成のニットコート。 ダッフルコートみたいなトグル形の第一ボタンだけがあるダブルブレスト。 構成的にはダブルブレストなんだけど、フロント開けて軽快に着流すのが良いでしょう。 アクセサリー感覚のストールなんかもレイヤーて、ネオボヘミアン、或いはネオフォークロアをお楽しみください。 ホワイトメランジで柔らかく濁った淡いピンクパープルの編み地。 必要以上にファンシー系に振り過ぎること無く、「ニット」そのものの素朴な雰囲気をちゃんと残してる。 ぽってりした太幅のリブ編みとか、野暮ったくも丁寧に編み立てられた同素材のサイドポケットとかがそう。 ドリスヴァンノッテンと言えばこのバランスですよね。 装飾とか可愛さとかに頼り過ぎない、骨組みとトッピングのバランスを間違えない上手さ。 ご本人が前線を退いた今もクロスナーが完璧なDVNをやっていますが、どの時期を見ても可愛いってのは凄いことです。 そんな中で、この90年代後半~2000年代初頭の本人期オールドピースにはドリスヴァンノッテンが最初に打ち立てた「Naturalism」の強さがあります。 特にニットね。 サイズ的にはメンズも着れないこと無いんですが、これは女性がゆるっと着るのが可愛いでしょう、絶対。 Made in Belgium サイズ表記M 肩幅:44 身幅:58 着丈:88 袖丈:69 古い個体ですが状態良好です。

初期のミハラヤスヒロ。 すごいニット。 こんな編み物が出来るものなのか。 このニットは、上から下にかけて、糸が太くなっています。 一着の中で糸の「太さ」をグラデーションさせている。 上の方は細くて、下の方は太い。 必然的に下の方が重くなって、上の方はその重みでローゲージニットみたいに伸びてくる。 これによって編み地の詰まり具合もグラデーションさせてる。 上から下にかけてハイゲージになっていくという斬新なシステム。 デリケートな仕上がりになることは予見されていたのでしょう、肩先には別の布帛で三角形の補強パッチが裏張りされています。 各パーツの縫合はリンキングを外に表出させるインサイドアウトの仕様。 ディテールから全体ビジュアル、画面じゃ伝わりきらないテキスタイル・マジックまで、全観点面白い服。 長くて太いタートルネックや長過ぎる袖口など、様々な見え方の編み地を豪快にくしゅくしゅクッションさせてお楽しみください。 所々微細な引っ掛けがあります。 あまり刺激せずそっとしておいてください。 あとこれを着る時はアクセサリー類にご注意ください。 Made in CHINA サイズ表記S 肩幅:47(38) 身幅:55 着丈:67 袖丈:80 肩幅は「肩先同士の距離」と「肩パッチ同士の距離」の2パターン載せています。

こちらもJoeの古い作品。 バーガンディのウールニットで仕立てられたジップニット。 太畝のリブニッティングとポケットの無い雛型、折り返し無しのハイネック。 所謂ドライバーズニットとカテゴライズしても差し支えない感じのデザイン。 でもこのニットジャケットを運転用にしちゃうのはあまりに勿体無い。 だって1番カッコ良いのは背中なんだから。 シートで隠しちゃならないこの背中は、リブ編みからアラン文様編みへの巧みなシフトが炸裂しているだけでなく、そもそもアラン文様もかなり奇抜。 多分こんな編み地は無いでしょう、様式を独自でツイストして生み出したオリジナルのツイスト・アランニット。 ある種のグロテスクを感じるほどの新しい縄柄。 多分ら色がバーガンディってのも要因なのでしょう。 太い血管が複雑に、しかし正確に入り組む内臓構造を見ているようです。 伝統と反骨、両方のロンドン・エッセンスを豊富に蓄えたこのデザイナーならではのボギャブラリ。 テーラードジャケットだけじゃないですね……。 Made in ENGLAND サイズ表記S Made in ENGLAND サイズ表記S 肩幅:- 身幅:56 着丈:64 裄丈:86

気の利いたコーデュロイパンツがあったらいいな、という時にやっと出たクレイジーコーデュロイ。 グランド(基布)が赤でパイルの畝が普通のブラウン。 グランドが赤！ 着用につれコーデュロイが少しずつヘタレていき、その部分の色がグラデーションで変わっていく。 そして畝とグランドのコントラストがシャンブレーみたいな構造色の効果を作るもんだから、コーデュロイというマットなテクスチャなのに魅惑的な色の化け方をする。 凄い生地です。 こんなコーデュロイを探していた！ デザイナーズだからこその奇天烈テキスタイルですね。 アルマーニか、ギャルソンか、イッセイか、はたまたプラダか……？ なんと意外にもこれはワイズのデザイン。 そんな訳ですから、サイズバランスがとても良いですよ。 ヨウジっぽいルーズな雰囲気がコーデュロイに欲しい太さのドンピシャ。 ヨウジヤマモト感とかを一切気負わずスペシャルなコーデュロイパンツとして、アシッドなカントリースタイルにお迎えください。 Made in JAPAN サイズ表記- ウエスト:71 ワタリ:34 股上:32 股下:74 裾幅:22

80年代くらいのとても古いArmaniより、オールウールのアコーディオンプリーツスカート。 化繊を入れていないウール100%でここまでプリーツが綺麗に保持されているのが信じられない。 このプリーツも全然落ちない。 座ったりするとどうだろう、あまり推奨したくないけれど、かなり強固に癖付けられています。 普通に使う分には不安無くお楽しみいただけると思います。 普通に履いた時のシルエットは大人しいセミフレア。 しかしその分量は平置きで一周ぺたっと置けちゃうサーキュラーカット。 -アルマーニは妻に、ヴェルサーチは愛人に- なんて言説が流行ったそうですね。 レディースのアルマーニ、それもオールドピースってなると意外と出会う機会がありませんが、こういう服と出会うと納得しちゃう。 上品で控えめ、なのにラグジュアリーです。 Made in ITALY サイズ表記40 ウエスト:64 レングス:78 フロントのプリーツの谷部分に極小のピンホールあり

「変形デザイン」ってのはこういう事を言います。 パタンナーさんじゃ無いので正確に仕組みが分かんないんですが、このシャツ綺麗に畳めません。 普通のシャツとは首周りから胸周りにかけてのバランスが根本的に違う予感がします。 お手元に届いてたからの静かなサプライズ要素として、是非ご思案の片隅にでもお取り置きください。 さあ、イッセイミヤケらしさを残したまま作られる「チェックシャツ」です。 チェックシャツ！なんてありきたりな服でしょう。 誰でも持っている、どこにでも売っている、定番の定番の更に定番。 そこです。 そこにプランテーションが標榜した「生活着」感は宿っているのです。 ありふれた市民のカジュアル。 そこを舞台にしたカッティングエッジです。とっくに幕は上がっていたのです。 平面を武器にするレーベルの、綺麗に“平置けない”非均整製図。 袖と身頃は分離していますが、製図のアウトラインは一枚布のように綺麗なドルマンスリーブのラインで繋がっていますね。 全くの推定、どうも猫背風に設計されたような皺の入り方、それを普通の姿勢で普通に着ることで生まれる、軽微で-しかし風変わりな-ニュアンス。 これ一枚で着た時にしか分からないでしょうね。 普段は普通の黄色のチェックシャツとして助演に徹するけれど、ソロで向き合う時も、どうも唯一無二の魅力があって良いぞ、と。 チェックシャツ、あえて使ってみたい時期です。 でも本当にありふれた“それ”じゃ結局満足出来ない。 普通を楽しみたいその心は、結局普通ぶったクレイジーを求めているんですよね。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:72 身幅:60 着丈:77 袖丈:49 裄丈:87

WW2、及びそれ以前の時代にRAFにて採用されていたフォーマットをそのまま引用したデザイン。 Lewis社が作ってた形です。 狭いコックピット内で万が一にも邪魔にならないコンパクトなサイジングとタイトに締められるフィット感。 そしてヘッドホン状の通信機器に準じて設計された耳周りの構造デザイン。 複雑な構造ながらもスピーカーパッドを容易に着脱出来るようスナップボタンを巧みに取り入れて設計されています。 そしてやっぱり流石アイザックセラム、その風合いはヴィンテージそのまんまと言っても差し支えない。 歴戦を潜り抜けたような草臥れ感と丁寧な作り込み、ファッションプロダクトにおける「オーラ」ってものを説明する時にはこれを見せれば済む。 誰にでも似合う訳ではないんですが、意外とアルチザン以外のテイストとも良い感じに合います。 「合う」の水準も人それぞれですけれど、上手く使っていただけるエキスパートにお迎えいただけますように。

ノルディック風味の田舎っぽい編み柄をポップなブロックチェックで挟んだ隙間無しボーダー。 ロングトップ&ロングイヤー仕様のとってもユニークな型紙。 小人っぽいというか、キャラクターっぽい形です。 優しい色味だけで構成されているのにインパクトは抜群。 スタイリングのオリジナリティを最高点で完結させてくれる。 そして触れなければいけませんよね、ビーニー、いや「帽子」というシステムそのものにとって革命的である「ファートリム」のアイデア。 被り口裏面に毛足の長いリアルファーを配したデザイン。 金髪のカーリーヘア、それもファーの中でもかなり長めですね。 被ると“そういう人”にすっかり変身出来てしまう。 ファッションを構成する諸要素の中で異彩を放つキーセンテンス「変身」。 マスクや仮面ともまた違う、顔を覆い隠すわけでもない別の人相への印象の転換です。 金髪じゃない人にこそおすすめしたい、日常とパーティの狭間の帽子。 小旅行感覚で被れるストリート・マスカレード。 ニットそのものには豊かな伸縮性がありますが、被り口のレザーにはあまり伸縮性が無いので可能であれば御試着の上御検討いただけたら幸い。 是非お試しにいらして。 Made in JAPAN サイズ表記40

アオヤギさんたら読まずに食べた……。 青柳さんじゃないですよ、青山羊さんです。 ゴートファーを青く染めた付け襟です。 超長毛ファーとベルベットリボンの豪奢な掛け合わせ。 肩まで覆う程の大振りなサイズ設計はあらゆるアウターを大変身させる。 勿論スウェットやセーターさえも。 先ず色が素晴らしい。 冬とその前後でしか使えない(であろう)季節感のマテリアルにアンニュイな水色。 明るいんだけど少しスモーキー、爽やかになり過ぎないトーンバランス。 なんて上品な色なのかしら。 こんな大胆な素材使いと卓越した色彩感覚、どうも何人かのデザイナーがよぎりますね。 ミウッチャとか、カスティリオーニとか。 これがリリースされたのは2018年の秋冬。 レディースのプレタにも、ラグジュアリーとストリートの融合が浸透してきた頃のデザイン。 ストリートから生まれた滾らんばかりのエネルギーは映写しつつ、リュクスで絢爛な素材選定でラグジュアリーブランドとしての立ち位置も毅然と示すディレクション。 みんながみんな、デムナの作った新世界にどう対抗していくかのアンサーを探していた時代ですね。 贅沢なものに対する風当たりが強くなったタイミングでこれを出せるパワー、社会に合わせて作るんじゃなくて社会へのメッセージを作品に込める姿勢、それこそファッションデザイナーの存在意義です。 去年のコートに合わせるとまたもう一度新鮮な気持ちで楽しめる(飽きたコートなら尚更ね)のは勿論、アルマーニ性を加味するなら瀟洒なドレスやワンピースにアクセントとして重ねちゃうのも素敵ですよ。 リアルファーなのでフォーマルな場には不向きですが、二次会以降のドレッシーな場にはきっと華を添えてくれましょう。 リボンは結ばず、適当に肩掛けするくらいがお洒落です。(お料理には気を付けて) ちょっと無造作にアシンメトリーにズラしたりして。 あとは普通にメンズにも楽しく使って欲しい。 着古したレザーアウターなんかに重ねるのも、キレがあって僕はとっても好きですよ。

ブラックのムートン一枚革で仕立てられたつけ襟。 MARNIは最高のマテリアルでポップなプロダクト作る度量があって素敵ですよね。 ハイメゾンの毛皮製品を請け負うCiwi Fursから分岐して誕生したレーベルなだけに、こうしたリアルレザー方面は絶大な信頼感があります。 一枚革と言いましたが、この襟にはキチンと襟腰と襟折れ線が設計されています。 ペタっと被せるだけで終わりではないのです。 普通のジャケットの襟と同じ製図感覚、綺麗に立体的に襟腰が立つよう作られています。 さてその襟腰側の下端にはメルトンくらい目の詰んだ厚手のウール地のフレーミングが入り、そこからフロントリボンが生えてます。 細かい所まで芸が細かいでしょう。 「つけ襟」、可愛いけどパクられやすいチープなアイテムカテゴリですからね。こうもガチのプロダクトクオリティが伴っていると何も不安無く堂々と楽しめます。 リボンの先端はもう一回控えめにレザー挟んでフィニッシュ。 だからそういう所ですって。 Made in ITALY -フリーサイズ ちなみに これがあると80's ITALYのスウェットとか信じられないくらい新しく/可愛くなります。 「可愛いけどチープさが難しいな…」って服と最高の相性。

天才の色組み。 本当に良い色。 誰のデザインだったとしても問答無用。 DriesかKenzo、大穴で00's後半のmiumiu感もあるか。 まさかのP&Jでした。 地味に結構好きなレーベルなんです。こんなのもあるんですね。 組成不明ですが、大方ウール100です。 出自不明ですが、多分フランス製です。 ウールフェルトじゃないニットのマフラー、そもそも好きなんです。 「編み物」に記号的に宿るあたたかみってありますよね。 手仕事のそれに、最近はどうも惹かれているのです。 ただあたたかいんじゃなくて、こう、人のプリミティブなあたたかさみたいな部分。 これが手編みかどうかは知りませんけど。 こんなのをね ファッションに興味無い人が野暮ったく、ぐるぐる巻きにして雑に使っていて欲しいんですよ。 贅沢を言ってるのは分かっています。 サイズ 158×25

ほんのりパープルに色付いた透明なグラスバックルの奥に鏡面。 真正面から撮影しようとすると私の真剣な顔が写ってしまう。 気を付けました。 ウエスト寸法だけ見ると「お？メンズもいける？」とは思いますけど、これは女の子がヒップへのくびれに引っ掛けるように巻くアクセサリーベルト。 ウエストマークとは少し違う、ローウエスト/ローライズを強調するためのマーク。 冬とかおへそ出すの寒いでしょう。 スリムフィットのニットやワンピースの上からでも、なんならハイウエストのパンツの上から巻くだけでも言いたい事は伝わるはず。 こうしたローライズデザインを起点に組み立てられたY2Kのセクシャリティ。 妖しいカラーパレットも艶っぽいパテントレザーも、全てはこのレーベルが言い当てたこの時代の社会欲望。 Made in ITALY ウエスト:75-80 ベルト巾:9 全長:85 - メインボディは丈夫なゴムベルトですので、ちゃんとお好みのセットポジションでお楽しみいただけます。 ゴムの劣化もまだ殆ど見受けられません。 (一部端に軽微な綻びアリ) まだまだお供してくれるでしょう。