Jean Charles de Castelbajac の80's個体。 この時期のコートは素晴らしいものばかりです。 和服のような平面的な型紙。 肩山に傾斜を付けない垂直な袖付け。 そうした平面性とは対照的な、立体感に満ちたボリューミーなテキスタイルデザイン。 裏地として使ったボアファブリックが表に迫り出すように設計された各所のトリミング。 そしてそれに縁取られるのは、このクリエイターの最もアイコニックなデザインコードである、ユーモラスな手書き風グラフィック。 コクトーとヘリングを融合させたようなミニマルでキッチュなタッチは、洋服に乗っかっている限り、どこでどう見かけたとしてもブランドロゴの代わりを果たす。 故に、ロゴが無くとも常に全身をアピールが埋め尽くしているようなもの。 これを上手く着こなす難しさを思うと、これまでの洋服なんて如何に簡単で、如何に沢山の正解が用意されたものであったか知れない。 圧倒的な可愛さに比例して、なかなかコーディネートの難しい服です。 こういうのがお好きな数寄者諸賢は勿論、今一度正解に迷う青い感覚を思い出したいアダルトへも強くお薦めいたします。 バジャックの得意としたフード周りの遊び、最高。 セーラーカラーにして大きく靡かせても良し。 分厚いテープをリングベルトに通して、大きなフードにしても良し。 自由にお楽しみください。 フロントは一切留め具無しのフリーオープンです。 Made in FRANCE サイズ表記1 肩幅:65 身幅:64 着丈:86 袖丈:50 裄丈:83

前見頃の上へ、その前見頃より一回り小さい型紙を置いて縫い留める……というビジュアルメイク。 型紙段階におけるサイズ調整/展開は専門用語で「グレーディング」と言いますが、この製造過程をインスピレーションソースとしたデザイナーは、J.P.GaultierやM.Margielaが有名ですね。 こちらも、そうしたアトリエテイストを纏わせる方面でのディレクション。 カルバンクラインではなかなか見られないデザインではないでしょうか。 前述したモードブランドよりも、基本的にはベーシックに軸足を置いているレーベルですから、このニットもある点において非常に優れています。 それは 言わずもがな 「合わせやすさ」であります。 バチバチ過ぎない、程良い力の抜き方。 サンプルのようにド主役の服とも喧嘩しませんし、シンプルなスカートと合わせて一枚で着るだけでも、そのユニークな造形は静かにウィットを振りまいてくれる。 グレーの前身が、しろもを想起させるように太い糸で(実際は白ニットに使われている共糸ですね)縫い止められているのも、また大変情緒があります。 keisuke kandaみたい。 「しろも」というのはテーラーの現場で実際使われる太めの白い仕付け糸です。 ほんわか柔和な印象を与えると同時に、その実テーラリングの現場でのオーセンティックな一幕も混ざってる。 サイズバランスの観点からも、非常に需要の高いところでしょう。 レギュラー扱いされがちな、カルバンクラインのマスレンジですが、私はあくまでデザイナーズとしてこの店に置きます。 Made in CHINA サイズ表記L 肩幅:48 身幅:60 着丈:59 袖丈:58 裄丈:82

奥行きのあるパープルツイードで仕立てられた、フリルヘムの可愛いスカート。 ツイードの大人っぽい品格を下敷きに、絶妙なバランスで混ぜ込まれるガーリーテイスト。 そのフリルは裾を一周するだけでなく、左側のウエストダーツを起点としたスリットシームに吸い込まれ、局地的にドレスの如き螺旋ドレープを描きます。 裾アウトラインのカーブを追い越して円心状に製図されたカーブフリルパーツは、円形故にバイアスカットを覗かせながら、軽やかに跳ねる。 ツイードアイテムの重苦しさ、コンサバティシティを軽妙に中和するバランス感覚。 プリプリ過ぎても 艶めかし過ぎても 等しくフィットしない。 その中間に位置するこのスカートは、つまりはその両方面のトップスと、付かず離れず、絶妙な噛み合い方を見せてくれるというわけ。 カジュアル過ぎたら締めてくれるし、堅苦しければ和らげてくれる。 ボトムスとして非常にクオリティの高い仕事をしてくれますよ。 Made in ITALY (AEFFE) サイズ表記42 ウエスト:65 ヒップ:90 レングス:56

インサイドアウト、とは銘打ちましたけれど 実際の本質というか本懐は実はそこに無くって。 そのインサイドアウトのさせ方、魅せ方が比類無く特殊なんです。 ベースはアッシュホワイトのドライバーズニット。 そこに 「「構造線の分解」を可視化」させるべくインサイドアウトが道具として使われている、という格好。 サイズを縮小するために各所で縫い縮めたのを、全部解放するような見え方。 例えばアームホール。 これは身頃と袖のパーツが繋がっていた所を一段階外したような構造になっているのが伝わりますか。 「内側に縫い代を広く確保したまま縫合していたシーム」が存在していて、それを解いたビジュアル。 「山折り谷折り」の概念を前提に置くと意味が分かりやすいと思います。 クレバーなのはね 美しいシルエットメイクに繋がる部分は、解かずに縫い留めたままにしているところ。 例えばアームホールの釜底。 例えば裾の両サイド。 洋服をマリオネットの如く自由に遊び倒すアイデアの中に、根本的な西洋服飾の美意識が骨組みとして存在している。 見れば見るほど どんだけ深く考えられているんだと驚かされ続ける。 この師にしてあの弟子あり、か。 Made in JAPAN サイズ表記48 肩幅:42 身幅:49 着丈:59 袖丈:67 袖口に軽い汚れあり

テーラードジャケットのラペルを左右で大きくアシンメトリーに改造して、パンツも左右を大きくクロスオーバーさせて設計。 「面白い事してるな」 と 「美しい仕立てだな」 が 同時にやってくる。 どっちを先に感じたか忘れてしまいました。 MM6が流行らせた(よな？)結果、テキスタイルと縫製とパターンとデザインが稚拙なままアイデアだけはマルジェラ、みたいな服が大量生産されましたが、そのテイストをトップクリエイターが作るとこんな風、というサンプル。 昨今の地獄絵図よりずっと前、2005S/Sのモデルです。 誰もが一度は思い描くアシンメトリーですが、こうも美しく仕立てるのは普通無理。 特にテーラードジャケットの完成度なんて何処にも文句が付けられない。 なんて美しいラペルロール。 襟折れ線もずっと滑らかなまま首を包んでいる。 こんなにふざけてるのに、「テーラードジャケット」が「テーラードジャケット」のままなんですよ、凄まじい仕事です。 本人期のマックイーンみたい。 パンツも、ただのクロスオーバーよりずっと複雑なことしてます。 敢えてステッチを入れて強調したセンタークリースを利用してフロントの開閉システムごと左に捻じ曲げてるので、型紙の根本的な部分から全く新しいシステムを作らなきゃいけない。 製図をする側からすると、ド派手で誰も見たことないオートクチュールよりもこういう服の方が大変だと思います。 前衛的であるのにジャッジの目は極めて厳しいままなのだから。 レディースへ向けたパンツスーツの中でも飛び切り素晴らしいクオリティ。 弊店でご紹介する意義のあるスペシャルピースです。 このパンツはややローライズの設計なのですが、フロントの斜めに傾いたフロントジップの下端にダメージとリペアが見られます。 目立たぬよう、大変丁寧な仕事で綺麗にリペアされていますが、この点完品ではありませんこと御承知おきください。 Made in ITALY サイズ表記38/40 肩幅:36 身幅:42 着丈:64 袖丈:62 ウエスト:77 ワタリ:31 股上:24 股下:72 裾幅:21 今回は似た色のカッコ良いスモックジャケットがあったのでモッズ感覚で重ねてみました。 一枚(ワンセット？)でバチっと着ても最高にカッコ良いですが、寒い時は何か別テイストのカジュアルなアウターを重ねてもまた新しい楽しさがありますよ。

フィービーフィロが手掛けたChloeでの作品。 大判の平面ニットケープです。 最高品質のエクストラファインメリノをベースに、ベビーキャメルを4割入れたバルキーニット。 キャメル。 駱駝さんですね。 駱駝に毛？とはなりましょう。分かります。 暑い砂漠にいるあのラクダじゃないです。 ラクダには2種類います。 ヒトコブとフタコブ。 前者はアフリカとか西アジアの暑い乾燥帯にいますが、後者は中国北部からモンゴルあたりの寒い地域に生息しています。 キャメルヘアに使われるのはこっち。 滅茶苦茶希少です。 生後半年以内のベビーキャメルの毛は更に希少です。 実際の獣毛段階での材料を触った事がありませんが、兎に角ふわっっっふわらしいです。 以上、駱駝の話。 そんな柔らかな獣毛をたっぷり、本当にたっぷり使った大判のニットアイテムです。 端にはリアルレザーのフリンジフレーミング入り。 これらは、その自重でタプタプと跳ねるように靡きます。 他のどんなアイテムでも体感出来ない新世界。 シルクで出来たドレスも、カシミヤで出来たコートも、こうはならない。 こんな重い素材で一枚ケープをやるからこその、極めてユニークな着用感。 ドレーピーな洋服を振り回すようにフリフリしたくなる時がありますけれど、これなんてその極地。 この洋服は前提としてユニークであるけれど、同時にそれ以上に飛び切りラグジュアリー。 ボヘミアンエッセンスを最高の生産水準で刷新するこのデザインは、正にChloeの本懐。 言わずもがな ではありますが、このレーベルは世界最高峰のトップメゾンです。 Made in ITALY サイズ表記　UNI 一枚平置きで 横126×縦146 (→着丈で約73) +中心にスリット

こんなビジュアルですがメンズ服。 このレーベルには 「女性向けのメンズ服」 なんて珍しいコンセプトのラインも存在しますが、それとはまた違う、通常のメンズライン。 タイトに設計してフロントにテンションを掛け、そこで生まれる肌見せを意図的にデザインした服。 これはモードの世界で偶に見られる美的感覚。 メンズレディース問わず、偶に見かけますね。 基本的にはそれらはボタンで前を留めてるんですが、このモデルはメタルトップ付きのベルクロテープ。 金属を洋服に持ち込む類のデザインに関してはこの人の右に出る者はいません。 いや、Montanaは例外としてね。 伸縮前提のリブニットというチョイス、そして前を隠す気が無い疎なベルクロ配置、これは完全にフェティッシュな肌見せを意図したデザイン。 今やっと気分です。 着回しのしやすさとか 防寒とか 二の次。 ワクワクドキドキの儘に攻めるファッション。 現代のドレスアップってのは フォーマルに粧し込むことじゃなく、こういう服を着ることだと思います。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:33 身幅:36 着丈:49 袖丈:63 メンズ企画ですがあんまりガッチリ体型だとストレッチが追い付かない可能性もありますから、こちらからは一応細身の方へ推奨とします。

この時代のテキトーなイタリアン・カジュアルを色々集めていますけれど、コレは特に味が濃い。 滅茶苦茶ゆるい。(良いように言えば) アーミッシュ風の柄デザインとサングラスを掛けたサボテン。 色味はサボテンよりもう一段階明るいペールグリーン。 ボディはゆるゆる、生地はへにゃへにゃ、裾や袖口のリブも全然やる気が無い。 ついでにコンディションも結構ボロいし。 袖口にはポツポツ汚れや小穴(何したらこうなる？)、ネックラインにはステッチ飛びがちらほら。 全体的な色褪せに加えて、ブリーチみたいな脱色系スプラッシュも少しあり。 このリアルさに惹かれました。 別に殊更悪ぶる訳でもなく、ナチュラルに路地に座って友達とコーラを飲んでるようなイタリアのティーンエイジャー。 野暮ったいカーリーヘアで、きっと陽気なヤツでしょう。 そんな架空の少年を思い浮かべながら仕入れたスウェット。 ○○○に想いを馳せながら、なんてよく聞くセンテンスです。 私も好きですよ。 そのバリエーションをもう一段階拡張出来たら楽しいと思います。 Made in ITALY サイズ表記 身幅:58 着丈:60 裄丈:76

D2のロンTです。 コンパクトなボディバランスと、異様に長い袖丈。 これだけ袖丈長く取ると、袖口の可愛いプリントが撓んで潰れちゃうじゃないですか。 ヨーロッパの人でも袖丈71は長いでしょう……？ まあそこが良いのですけれど。 プリントの分かり易さも丁度良いですし、何より裾のカッティングが可愛いです。 シャツみたいなラウンドヘム。 これ一枚でサラッと、とか ロンTに軽いジャケット一枚、とか それくらいの季節感で輝くかなと思います。 コンパクトなサイジングのテーラードジャケットをカジュアルに着たい時のインナーとしても完璧。 裾にポイントがあるとやっぱり違います。 実際にレディが着用されるのか、はたまたメンズでしょうか。 裾やネックラインのダメージ加工に紛れて、実際の着用ダメージも散見されます。 左前肩部分に白っぽいアタリあり。 あと、このStaff_Int.の品質タグは愛用に伴ってポロポロ剥がれ落ちてきますのでご承知おきください。 家庭洗濯する洋服なら尚更。 Made in ITALY サイズ表記M 肩幅:41 身幅:47 着丈:66 袖丈:71

98年から2000年代初頭に掛けて展開されたMJと日本のLook社のブリッジライン Marc Jacobs Look 日本で作られるものと、イタリアで作られるものが混在していました。 今回紹介するスカートはイタリア製の個体。 トロピカルよりも幾分ハリと厚みのある平織りウール生地。 ざっくり括るとサマースーツみたいな生地感。 色は温度感のない無機質なネイビー。 それが無愛想に、ヒップ周りの線も大して拾うことなく、ストンとロングスカートに仕立てられています。 ここだけ見ると90年代のマルジェラみたい。 でもマルジェラとは大きく違うアティテュードデザインがウエストにキラリ。 なんとCalvin Kleinみたいなゴシック体ロゴのゴムバンド。 MARC JACOBS LOOK の羅列。 意外とキッチュ。 世紀末の殺伐とした空気感と、Marcらしいポップな態度とが上手く折衷されたデザイン。 これをロングスカートでやるってのが上手いなと思います。 古着/サラ着関係無く、なかなか出会えないバランス。 左サイドには深いスリットが入ってます。 Made in ITALY サイズ表記38 ウエスト:68 ヒップ:91 レングス:92 スリット:47 (裾からの数値) 後ろ裾スリット端に微細な汚れ

【パープル】 という色味に思う印象の殆どをひっくり返すような、柔らかくって優しい色目。 そしてフロントのグラフィックはポップでスポーティ。 それらの色味もまた、まるでビビッドカラーのスウェットに乗せるはずであったかのようにプレイフル。 伝わりましょうか、違和感。 本来もっとビビッドな色の元気なスウェットボディに乗っかっていそうなグラフィックが、このヘイジーに靄掛かったパープルに乗っかってる違和感。 半拍ズラすユニークセンスと、多分それをそこまで強く狙ってやっていなそうな天然感。 お金や媚びの香りのしない、野暮ったいファンシー。 このレンジだけに存在する、稀少で、少し歪なイメージソース。 Made in - サイズ表記M 肩幅:60 身幅:60 着丈:64 袖丈:54 裄丈:83

ひよこ色のソフトパイル。 質感までひよこみたいにふわふわ。 こんな生地のイージーショーツがあったらいいのに。 願わくばチープじゃなければ嬉しいけれど……。 なんて皆様へ。 ありました。 テーラードジャケットをゆるく上手く着たい時にご活用ください。 フルレングスのスウェットパンツと違うのは、オーバーサイズのジャケットとバランス取りやすいって所。 絶妙な色味のロングホーズも、ユニークなデザインのシューズも、又はそれらで組み上げる足元のコーディネーションも、存分に輝かせてあげられます。 イングランド製ではないけれど、90年代半ば以前の古いポールスミス。 Made in JAPAN サイズ表記F ウエスト:65~ ワタリ:36 股上:35 股下:30 裾幅:30

何か格好良い正式名称がありそうなものです。 分厚いニットのバケットキャップ。 板前さんの和帽子を滅茶苦茶深くして、ニットで作り替えたような構造。 Ok? Itamae-Caps. Sushi Smith use it. さて100歩譲っていただいて、仮にリファレンスがそれにして、あまりに作り替え過ぎである。 わざわざスコットランドで。 てやんでい。 そのまんま目深に被ってもよし、少し折り返しても大丈夫なように、端はある程度の範囲が縫い代を出さない中縫いで仕立てられています。 折り返して被ると、それこそストリート・ビーニーとイタリア軍帽の合いの子って感じでカッコ良いですね。 イーストバイウエスト時代のオールド個体。 かなり伸縮性があるのでフリーサイズとして差し支えないはず。 Made in Scotland

何か格好良い正式名称がありそうなものです。 分厚いニットのバケットキャップ。 板前さんの和帽子を滅茶苦茶深くして、ニットで作り替えたような構造。 Ok? Itamae-Caps. Sushi Smith use it. さて100歩譲っていただいて、仮にリファレンスがそれにして、あまりに作り替え過ぎである。 わざわざスコットランドで。 てやんでい。 そのまんま目深に被ってもよし、少し折り返しても大丈夫なように、端はある程度の範囲が縫い代を出さない中縫いで仕立てられています。 折り返して被ると、それこそストリート・ビーニーとイタリア軍帽の合いの子って感じでカッコ良いですね。 イーストバイウエスト時代のオールド個体。 かなり伸縮性があるのでフリーサイズとして差し支えないはず。 Made in Scotland

何か格好良い正式名称がありそうなものです。 分厚いニットのバケットキャップ。 今回色々とバリエーションをご用意していますが、こちらはオールブラックのシックなモデル。 板前さんの和帽子を滅茶苦茶深くして、ニットで作り替えたような構造。 Ok? Itamae-Caps. Sushi Smith use it. 　 さて100歩譲っていただいて、仮にリファレンスがそれにして、あまりに作り替え過ぎである。 わざわざスコットランドで。 てやんでい。 そのまんま目深に被ってもよし、少し折り返しても大丈夫なように、端はある程度の範囲が縫い代を出さない中縫いで仕立てられています。 折り返して被ると、それこそストリート・ビーニーとイタリア軍帽の合いの子って感じでカッコ良いですね。 イーストバイウエスト時代のオールド個体。 かなり伸縮性があるのでフリーサイズとして差し支えないはず。 Made in Scotland

トラディショナルなアランセーターを剥ぎ取ってビーニーにしちゃいました、みたいな出立。 ボリューミーな編み地に対してフィッティングはコンパクト。 あくまでモードウェア。 ニットのストレッチに頼ってピシッと被る感じ。 このバランス感覚、ありそうで無い。 ストリート文脈だとバルキーニット全盛ですし、しかしモードに目を遣ればタイトフィットのビーニーに食指は動く。 そんなアンテナにぶつける20年前のビジョン。 トレンドの螺旋？ いいやこの人の初期の仕事は未だ一度たりとも古くなっていない。 Miss Deannaの関与は無さそうですが、このキレのあるデザインは黎明でこそ。 フロント裏側に少し薄汚れあり。 ご留意ください。 Made in ITALY サイズ表記S

古いサザビーのポシェット。 オリーブドラブのナイロンオックスボディに、リフレクター仕様のロゴパッチ。 ベルトや金具を共通して軍用装備みたいなソリッドな空気があります。 この時代はターゲットレンジが独特ですよね。 上品なコート羽織るレディはこんなテイスト選ばないでしょう。 さてこのモデルはそもそも、構造も非常にユニークです。 普通のポシェットとは根本的に違う、上下を二等分するような二階建て構造。 普通、バッグボディを丸ごと全部メインポケットにして、そこに小分けのポケットを増設していくでしょう。 でもこれはメインポケットを真ん中で横方向に割ってる。 中くらいキャパシティの部屋が上下で二つ生まれる構造。 つまり長財布が入らない。 これ結構ディスアドバンテージじゃないか？ 長財布のキャパを削ってまでこうするメリットって何？ どういう時にこの構造はメリットに転じるのか。 それは、細かい物を沢山入れる時。 深いポケットの中で小さな香水瓶やチケットが奥まで入ると、案外面倒くさい。 その点、こういう取り回しに特化したような構造であれば、ある程度は雑多に色々放り込めるし、荷物が過剰に互いを隠し合うこともない。 これを買う人のファッションだけじゃなくてライフスタイルまで深く想定した上でのデザインか。

重たくって独創的で、 言っちゃえばエゴイスティックなアクセサリーをガリガリ作りまくってるジュエリーデザイナー。 ブルックリンで生まれ、大学を中退した時には路上でヴィンテージの古着やらジュエリーやらを売っていたそうな。 偏執的な蒐集の蓄積から生まれる作品は、「ジュエリー」ってものが持つワクワクをベースに、リファレンスの見当もつかないようなクレイジーな発想の数々で彩られます。 そしてそれらは、レッドカーペットのトップモデルのドレスの上からVOGUEの誌面に華を添える。 90年代末にはBurberryとコラボするんですが、その作品なんて特に凄かった。 こちらは三日月形のクリスタルを、デコレーションされた三本の牙が分割する構造。 「表面的に分割してる風の装飾」 じゃなくって実際に分割して可動するようにデザインされてる。 一つでスタイリングをバチリと引き締める、強いアクセサリー。 こういうポジションの物を探していたけれど、ありきたりなブリンブリンでは下品になるだけでしょう。 まずこうした独創性が前提に欲しかった。 リラクシング・カジュアルに放り込むと一気に未来の服装にしてくれる。 今回2モデルご紹介してます。 もう片方も是非。

廃ホテルのシャンデリアを毟り取ったような 力強くて豪奢で、そして何処か危うい美意識。 こっちは楕円形クリスタルの四方をゴツい台座で取り囲み、モチーフ底の台座から長いチェーンフリンジを垂らしたデザイン。 これはこれでかなり主張が強いけれど、今回紹介するもう片方に比べたら、幾分大人しいかな。 これらの強みはその独創性にあります。 ひとつでスタイリングを決定付けるだけのビジュアルパワーがありながら、陳腐なブリンブリンに成り下がらないユニークネス。 ドレスのようにシャナリ綺麗に靡くメタルフリンジが美しい。 創意がファビュラスを上回っている。 ゆるいスウェットにガツンと垂らしてギャップをお楽しみください。

極めて薄く滑らかに鞣された繊細なスエードの毛並み、血の海に沈むような奥ゆかしいルビーレッドのスエード。 90年代後半、テクノの波を起こす前の時代のオールドプラダによるソフト・エレガンス。 アンニュイなカラーのニットアンサンブルがあったとして、レディのためのクラシカルなコートを羽織ったとして、その手元を飾るのはこの時代のPRADA以外に無いでしょう。 裏地はオールシルク。 履き口はスリット&共革包みボタン。 ピシリと美しいコンパクトフィットを実現するフィッティング。 サイズ表記は6 1/2ですけれど、体感6くらい。 気持ち小さめです。 デッドストックではありませんが、純正保存袋付属 Made in ITALY サイズ表記6 1/2 実際6かレディースのS~M程度

コムデギャルソン・グッドデザインショップのニットミトン。 左右で柄が違うし、その片方の中でも 「手の甲側」と「手の平側」で全然別の柄。 ボリューミーな毛糸で編み立てられたハートウォームなフォーマットであるのに、詩的な冬の情緒とは真逆のバグバグしいクレイジービジュアル。 これをクリスマスプレゼントで貰ってもJ-POPにはならない。 左右の形がほぼ(又は完全に)同じなので、その日の気分で左右を入れ替えたっていい。 どう転んだってイレギュラーに着地する手前、それもあまりに些細であるのですけれどね。 一型の中に編み地バリエーション4つも使ってる点も、そういえば贅沢じゃないですか。 糸の太さから編み地から、全部違うんです。 別々のセーターから好きな箇所をつまみ食いしているみたい。 デッドストック Made in JAPAN サイズ表記- 6&1/2くらい　 レディースのM程度 ニットなのである程度伸縮性あり

フランス製のシンプルなブラックベルト。 何もデコレーションは入れず、ベルトそのものの構造をビジュアルポイントにした潔いビジュアル。 細いベルトが徐々に太くグラデーションしていって、端にある穴に細い方の先端を通して留める構造。 太い方のベルト幅が5cmくらいあるので、普通のリーバイスとかだとギリギリ入らない。 ウエストマークに使ったり、ウエストポーチのベルトパーツとして転用したり、トレンチコートのベルトとして差し替えちゃうのも楽しそう。 Made in FRANCE ウエスト:74-80 ベルト巾:5.0

ロングノーズにスクエアトゥ。 アッパーをそのままフロントフラップに仕立て上げ、その広いフラップをカバーするべく、更に広いレースピッチを設けるというクレイジーデザイン。 底抜けに奇抜な組み合わせ。 知らない深海魚に出会った時の感覚。 この禍々しいまでのエネルギー、現在も最前線を駆け抜けるこのレーベルのオリジンはシューズにあったと痛感するに十二分でしょう。 Mihara Yasuhiroがスタートする前の、草案とも言える幻のレーベル。 10年以上前に少しの間復活した履歴もありますが、恐らく96年当時のオリジナルピース。 こんなの世に出て来ません。 Made in - (JAPAN) サイズ表記:37&1/2 23.5~24.0 ソールに少し歩行履歴がありますが、全体的に非常に良いコンディションです。

今回の大阪ポップアップで幾つか纏めて用意しているクレイジーシューズ。 日本の老舗ウエスタンウェアメーカー、FUNNYによるファニーなオリジナル・モカシン。 こんなの探してました。 スエードボディにレオパード柄のハラコレザーのレイヤード、そしてクラシカルな製法から来るユニークなディテールメイク。 奇天烈なのに温かい。 これはKOMODOに通ずるプリミティビティと、ある意味俗っぽいキッチュなカラーセンス。 丁寧に言うと このルーツからこそ出て来る素朴な独創性と、でもこのルーツからは出てこない享楽的な色組み。 ここがミックスされている妙味。 「ありそうで無い」、、、 いやそんなもんじゃ無い。 「あったらいいな、ある訳無いけど」まである。 こんな、歴史のバグみたいなピースを探してネパールとか東南アジアとか、色々守備範囲を拡げていましたがネイティブ・アメリカンのトラディショナルを忘れていました。 現代カジュアルにぶち込んで、名前通りファニーに楽しみましょう。 レディースにはFunnyを メンズにはVirginiaを 推してます。 足が入る方は是非。 サイズ表記6 23.5~24.0cm