意外な伏兵、オールド・ニナリッチのカチューシャ。 全面本革張りのラグジュアリーな仕上げ。 流石のフランスメイド。 オールレザーって時点でもう既に極めて稀少な時代になってしまいましたね。 綺麗に真っ青に染められたパイソン風の革目は恐らくエンボスでしょう。 青カチューシャのお嬢様感と、パイソンの鱗目が醸す仄かなエキゾチシズム。 ため息が出るほど瀟洒なバランス。 今回初めてカチューシャを取り扱いましたが、凄いアイテムですね。 これがあるだけで、全てのアイテムの輪郭がクッキリ浮き上がってくる。 今回のスタイリングで使っている各アイテムの女性らしさというか可憐な可愛らしさの部分が、忽ち香り立ってくる。 言いたい事って言葉になりませんけれど、言葉にならないまま具体的にブラッシュアップしてくれてる感じ。 ジルサンダーのスカートがクリーンネスで暈かした可愛さ、ラマッタのレザージャケットが靡かせるブラウジングの嫋やかさ、全部ちゃんとレディのためのエッセンスに見えてくるんだから不思議。 僕みたいな野暮天にも分からせてくれるだけのポテンシャル。 安物だとまた違ったのでしょうか、分かりませんが コレはとても良いプロダクトだと思います。 Made in FRANCE

ラマッタの仕事はレディース・ウェアにおいても最高であります。 薄くてトロトロのソフトレザーを小さなダイヤパターンでパンチング。 革としての完成後更に手間の掛けられたレザーで仕立てられる、極上のショートボマー。 GIANFRANCO FERREのレザーウェアを製造していた時代の作風が最もアイコニックでしょう、本品もその香りを芳醇に湛えています。 ただでさえ短い着丈を更に短く見せるウエストゴムのキックバック。 ここで生まれるブラウジングはスタイルアップと同時にレザーそのものの水準を示してくれてもいます。 (トロリとブラウジングするだけの柔らかいレザー) そして、ウエストのブラウジングと韻を踏むように 袖口カフスでもポフっとブラウジングが設計されてますね。 ここでの特大ボタンのまぁ可愛いこと。 このサイズ遊びでミスらないの天才でしょう。 蛇足になっていない。デザインされてみれば、確かにこっちの方が可愛いわ……と思わされる。 僕が更に感動したのは 裏地に使われているエアリー・ジョーゼットの意匠。 なんと、この裏地ジョーゼットにもレザーのパンチングみたいにダイヤ型のホールカットが入ってる！ 勿論、そのホール全てを刺繍で縁かがりしています。 レザーのパンチングによってチラ見えする裏地、そこでの感動にまで神経が届いてる。 届いてて、しかも妥協せず実行してる。 思い付く感性もそりゃ凄いけれど、手間とかコストとかで妥協すること無くやり切るスタンスが最高です。 中央に小さく鎮座する金色のririジップとの色合わせまで完璧ですしね。 穴だらけなんで防風性はサッパリですが、こうも軽やかにエアリーに使える最高のレザージャケット、日本の暖冬にピッタリでしょう？ 灼熱の電車にもビビらず乗れます◎ Made in ITALY サイズ表記- 肩幅:69 身幅:62 着丈:50 袖丈:49 裄丈:85 着丈と裄丈だけを重視してください。

アンナ・モリナーリによるBLUMARINEより、鮮やかで柔らかなスカイブルーが美しいタートルネックのセーター。 ヨーロッパのハイファッションらしいプロポーションへの意識がポイントです。 ハイネックも袖も、とっても長い。 そしてボディバランスだけはコンパクト。 華奢なフィットの身頃からスラっと伸びる袖。 流石にヨーロッパのモデルでも首/袖ともにクッションするでしょう、クシュっと溜めて可愛く着こなしましょう。 で、問題はそこではなく、それに釣られて身頃まで長くしたりしない感覚、ここですよね。 タートルネックを着るってことは寒いんです。 寒いってことはタートルネックの上に何か重ね着するんですよ。 その重ね着を楽しむにあたって、様々な諸問題をパスする完璧なボディバランス。 ベルト周りでの遊びを邪魔しない短めの着丈。 コンパクトなフィットだからタックインも し易い。 アウターの袖口からもチラリ覗くアクセントのスカイブルー。 長めのタートルネックも同じく。 こんなに丁寧にファッションを見据えた設計をしてくれているタートルネックって中々無い。 流石はデザイナーズって感じです。 誰もが着られるユニバーサリティと引き換えに、ちゃんと数段上の可愛さをデザインしてくれてる。 冬の服なんて、スカイブルーと合わせた時にスパークする色味ばっかりでしょう。 ブラックもブラウンもベージュもゴールドも、全部このタートルで化けます。 通販でニット買うの怖いと思いますが、水洗いで硬くなってる個体とかストレッチ損なわれてる個体は当たり前にパスしてるのでご安心ください。 こういうフィットの服をご紹介する時には、今一度書き添えた方が良いですよね。 Made in ITALY サイズ表記40 肩幅:(36) 身幅:39 着丈:53 袖丈:(70) 裄丈:87

腰のカーブに沿ったスカート部分と そこから上方向に延長される円筒状のレイヤード・ウエスト。 JILSANDERらしいライトグレーのウール・ウーステッドで仕立てられたクリーンなスカートのご紹介。 RAF SIMONSのデザインです。 ウエスト部分にて局地的なレイヤードビジュアルを風景的に切り取るアプローチ。 つまり、そこだけを見ると、共生地仕立てのシャツをスカートにインしているような見え方。 スカートセクションのウエスト端は実はタック構造で横方向に畳まれていて、実際のレイヤードみたいな立体感を狙ったテクニカルな製図感覚が伺えます。 こんな小難しいことしてるのに全然そうは見えない。 ここが良いなぁと思っています。 あくまでシンプル風。 これでドヤ顔してると使いづらい。 と言うのも、この服って 「ヒップに引っ掛けて履く膝下丈のセミタイトスカート」ですから、現代ファッションにおける役割としては【引き算】のポジション。 トップスで野暮ったいニットやオーガニックなレザージャケットを重ねた先、下半身でのクラッシーな引き算としてバランスを取って欲しい訳です。 ここまで余裕タップリに構えてスタイルに余白を作ってくれるスカート、とっても有り難いんじゃないでしょうか。 オーバーサイズのニットを腕まくりして手首にジュエリー……、なんてバランスの取り方も綺麗なのですけれど、それを洋服の段階で仕上げてくれる。 個人的には気取らないスニーカーやローヒールのパンプス合わせが可愛いかなと思います。 ベルトを巻いて これ見よがしに作るウエストマークより幾分柔らかくって さり気無い。 トップスをインしてもしなくても、どっちでも使える汎用性も好ましい。 Made in ITALY サイズ表記38 ウエスト:75 ヒップ:96 レングス:65 ・ファスナー上端のミニホック欠損

2000年代初頭のニールバレットのセーター。 細過ぎないニュートラルなボディバランスに、締め付け過ぎないタートルネック。 色味は深いブラウンです。 肌触りの良い滑らかなウールで編み立てられたそれは、遠目に見るとメランジのような豊かな色味の濁りを含んでいるようで……… ってあれ？ 近くで見ると、これニットの上に何か重なってますね？ なんと、レザーじゃないですか。 これは位置もサイズもランダムに配置されたパッチ。 短く刈り上げられているものの、斑らに美しい毛足が残っているハラコレザーでしょうか。 生え揃っていない不規則な斑模様から鑑みるに、一般的にハラコレザーとして売られなかった規格外品を上手く使ったのかな。(想像でしかない) なんかこう書くとコストカットの香りがして良くないんですが、ランダム配置のパッチデザインとの相性は絶対にこっちの方が良い訳ですから、正解のデザインルートと言えましょう。 見え方としても とても面白い。(これが1番大事) 生体由来だからこその、絶対的な不揃い。 Y2K High Fashionの規則正しいミニマル・デザイン体系の中では一際異端に写ります。 しかし、そうした有機的な要素を直線カットのみで切り揃えて配置する規則正しさにも、オーガニック・デザインの文脈には無い不気味な几帳面さを感じます。 この服はどの定型にも囚われていない。 デザインの一挙手一投足が全て「ニールバレットらしさ」を捕まえるための輪郭材料になっていくだけ。 普通はバランサーとして品質の安定感が重んじられる「ブラウンのセーター」でありながら、極めて異質なデザインバランスで組み立てられたクレイジーピース。 「一色」括りの中で暴れ回るランダム・オーガニック。 ニッター/プロデューサーは 【Miss DEANNA】。 このレーベルの初期ニットにもごく僅かな期間のみ関わっているのです。 充分に個性的でありながら、汎用性を犠牲にしていないのが嬉しいですね。 色んなアウターとの美しいコーディネーションが浮かびますし、ソロで着て全面ビジュアルを堪能する日もあって欲しい。 Made in ITALY サイズ表記M 肩幅:43 身幅:53 着丈:63 袖丈:70

ニールバレットのニットフーディ。 タイトフィット&コンパクトサイジング。 全パーツがリブニットなので伸縮性は抜群です。 フロントのカンガルーポケットにおいても切り替えを使わず全部編み変えで完成させられています。 ポケット端やフード端などのトリミングのような編み変えも非常に可愛いですね。 同素材でドローコードも入っています。 結構長いので垂らしても結んでも◎ フードもタイトフィット。 通常のスウェットパーカーをばさっと被るのとは全然違います。 ほぼほぼバラクラバ感覚のフィット感です。 サイジング的に完全にレディース向け。 Made in ITALY サイズ表記S 身幅:40 着丈:57 裄丈:64 ストレッチは効きますが、サイズご注意ください。

シルバーレザーを編み込んで作るブレイズベルト。 そのブレイズ構成の中に金属チェーンを巻き込んでメタル・ミックス・ブレイズへと進化した滅茶苦茶カッコ良いデザイン。 これ、ビジュアルがカッコ良いだけじゃないんです。 デザインとして、とっても質が高い。 センターに編み込まれたメタルチェーンが、そのまま全部ベルトホールに化けてる。 実質フリーウエストです。 メッシュベルトみたいに無理矢理メッシュにピンを捩じ込む必要も無ければ、構造部分が実質金属だからタフネスは折り紙付き。 両端にはレザーセクションがあるからチェーンベルトみたいに鎖がクルクル捩れることも無い。 そしてブレイズに使うレザーを細く切り揃える構造上、表面のシルバーと皮革内部の素のタンカラーが小気味良いカラーコントラストを作ってる。 もうどこを見ても要素同士がシナジーを作ってます。 これぞデザイン。 ビジュアルのカッコ良さを超越するほどに周到に組まれたロジックの塔。 刻印もプリントもありませんが、それもまた良い。 フリーウエストですから、どなた様でもお気軽に。 垂らしてもちゃんと垂れます。(変な日本語) レングス:94 ベルト幅:2.4

ジップ・ゴージ。(ジップド・ゴージ) ゴージラインそのものにririジップを差し込んだデザイン。 全部閉めるとショールカラーに出来ますし、全部開けると身頃と襟に完全分離出来ます。 (一番上まで留めてのダブルブレストボディとムートンボアの羽襟に分かれる) で、途中で止めると見慣れたノッチド・ラペルにも変身できます。 ラフ・シモンズがこのディテールを使ったロングコートを作っていたのが有名ですが、まぁ結構昔からあるみたいですね。 これは80年代くらいの個体だし、他にも同じディテールのコートは幾つか出会ったことがあります。 右前合わせ、レディース規格でのこのデザインです。 非常に高い位置で留め合わせるショールカラー的 襟設計。 首元に慎ましくって柔らかな襟ボリュームを置いて、ボディは絞らず膝丈までのレングス設計。 これはポワレやバレンシアガを彷彿とさせる嬋娟なコクーンシルエット感覚。 それをRUFFO水準でのムートン仕立てにて。 ムートンとしてのオーセンティシティは保ったまま薄く柔らかく、現代生活にピタリ照準を合わせられた完璧なハイエンド。 ……どえらい服です。 ワイルドな野趣があるのにどうしようもないくらい上品でクラッシー。 面白い立ち位置のムートンですよね。 どんなスタイリングに羽織っても一定以上の新鮮味がありますよ。 40年前の服なのに。 Made in ITALY riri_zips 肩幅:68 身幅:65 着丈:92 袖丈:53 裄丈:88 色味はトルソーでの自然光撮影の方をご参照ください。

世界中から凄まじい才能が集まるアントワープ王立芸術学院を優秀な成績で卒業し、2000年代にカルト的人気を博していたマニアックなデザイナーズ。 この学校出身の作り手の殆どがそうであるように、ブルーノのクリエイションも膨大な服飾史へのリサーチを礎として成り立っています。 このシーズンは様々な時代の美意識をオムニバス的に鏤めて、黒→白へのグラデーションの中に、謂わばアントワープっぽいダークロマンスから神々しいまでの高貴なノーブルを、漸次的に展開するコレクションでした。 非常にヨーロッパっぽい作風。 西欧古典への造詣と現代的な再編集のセンス。 このコートは“ラビットファー”を使う装飾感覚と、嫋やかなギャザードレープでのシルエットメイクがキーポイントでしょうか。 西洋ってウサギをめっちゃ家畜視してますよね。 野兎はジビエの看板メニューですし、クラシックな帽子はラビットヘアで作るのが伝統ですし……。 日本の文化だけ見て育つと、ちょっと吃驚します。 そして袖口と身頃裾部分でのパフ・シルエット。 こんなのはロココ時代のロマンティックを踏襲……というか、根本的な美意識として浸透し過ぎてて踏襲だとも思われていないのでしょうね。 中綿ありきで作るギャザード・パフ シルエット。 コクーンシルエットの構築にも一役買ってるってのがまた良い。 あえて参照元を挙げるなら、1910年代のP.ポワレ、又は50年代のC.バレンシアガの美的感覚。 今っぽいムードも拾いながら楽しめそうです。 で、ここで挙げた2点。 ①本物のラビットファーと ②端を絞ってのパフ・コクーンシルエット。 これらを同時に落とし込める現代服のフォーマットが【モッズコート】だった、という流れです。 なのでこのコートは大雑把〜に見るとモッズコートと呼んでも良いんじゃないかなと思います。 (恣意的なモディファイも沢山盛り込まれていますが……) そうでないならこんな大振りのフラップポケットを差し込む理由もありませんからね。 大振りなフラップを身頃から地続きで生やすカッティングエッジはガリアーノみたいだし、モッズコートに必ず発生する肘のタックをヒントにギャザーワークを差し込んでる抜け目無さも圧巻。 深く豊かなリファレンスの海、そしてそれらを現代的に再構築するアカデミックな折衷センス。 ファッションが学問として根付いている国の服。 日本からは中々出ないクリエイションでしょう。 向こうの人が異国情緒を楽しむのと全く同じ構造で、我々も異国情緒として楽しんでやりましょ。 Made in Belgium サイズ表記36 身幅:58 着丈:114 裄丈:84

プランテーション・イン・イン・イッセイミヤケ・インターナショナル・インク。 読みにくいタイトルで申し訳ありません。 プランテーションのカジュアル……のいうかラウンジウェアみたいな服作ってるライン「INN」のコートです。 これはギリギリissey miyake internationalタグの付く1990年の作品。 プランテーションの服って大体柔らかいです。 お持ちでない方も、なんとなくイメージでそう思われていますでしょう。 合ってます。 その中でも このコートで使われているテキスタイルは特段柔らかくって心地良いです。 そのまんま肌着にしてベッドかソファにダイブしたくなる。(いやPLANTATIONなら布団がベストか) 何編みでしょうね、なんかもう凄く複雑なことしてて名前が分かりません。 昔のISSEYのニットはそんなのばっかり。 印象としては“スポンジの表面”みたいなテクスチャなんですよね。 アレって規則性の無いランダム生成ですよね？ アレに似たランダム感をこのテキスタイルにも感じます。(実際は規則があるのでしょうけれど…) さて、そんな生地で作るオーバーコートってことで、先ずは寸法に驚いてもらいます。 肩幅が72あります。身幅は74cm。 誰も肩幅ピッタリでは着れませんね、裄丈で帳尻を合わせるスーパードロップショルダーの設計。 こんな幅で作っておいて、用尺的には大丈夫なのでしょうか？ よく見ると、背中心にも脇部分にも切替線がありません。 ボタンレスの前合わせもかなり深い位置まで伸ばしていますし、この身頃での生地一枚で横巾160cmはゆうに超えています。 生地巾を無限で編み立てられる機械があるってこと？？ 又は、地の目を横方向で取っているかですね。 だとすれば“着丈”の寸法が生地巾になりますから、ある程度の着丈であれば余裕で実現可能です。 で、最初に少し触れましたがこの生地は組織図がサッパリ分かりません。 織り方/編み方も分からないし、故に地の目なんて見えるわけが無いんです。 そんな感じで【一枚の布】という誰もが知るコンセプトを物理的に叶えたニットコート。 柔らかいけどパワフル、優しいけど尖ってる。 こんなのを白ニットと合わせてアウターレンジでのセルフ・アンサンブルを楽しんでみたいところです。 オーバーサイズに見える服ですが、裄丈だけはリアルな数字なのでココを判断基準になさってください。 個人差ありますが、170cmくらいの方からちょっと袖が短く感じてくるかなと思います。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:72 身幅:74 着丈:85 袖丈:40 裄丈:77

今回も幾つかご用意叶いましたIMII時代のオーバーコート。 コレは着丈より身幅の方が長いクレイジー・ワイド。 とことん横長。 82cmの着丈に対して身幅が91cmもある。 袖付は もはやT字の平行袖ではなく僅かに上向き。 袖山を低くすればするほど袖の角度はT字に近づきますが、その理論でいくならこの袖山はマイナスの領域に踏み込んでいる。 それを人体に着せると、あら不思議。 マイナス分の袖山が脇下の布をグイグイっと押し出して前後に広がるテントシルエットを見事に補強するではありませんか。 (図説が難しい！) でも生地は重たいヘリンボーンなのでテントみたいに明確にカタチが出る訳ではなく、ドロリ重厚なドレープを奏でる方向に動きます。 そしてこのヘリンボーン、なんと横向きであります。 まあまあ、ヘリンボーンってのは「ニシンの骨」でありまして、魚って横向きが正位地な訳ですから、横向きに並んでるヘリンボーンはある意味正しいと言えなくもないのですが…… つまるところ、このコートも地の目を横に向けて裁断してるという訳ですね。 身幅90オーバーでダブルブレスト並みの深い前合わせを設けて、更に脇線も背中シームも無しの完全一枚布。 そりゃ横向きで取らなきゃ実現する訳無いのです。 やっぱり身頃にシームが無いとドレープが自然。 前端にボタンすら設けない潔いフリーオープンも好ましい。 同じ靡き/撓みは2度と訪れません。 無常の中で表情を変え続ける布の美しさ、それを堪能出来るヘビーコート。 惜しむらくは、それを最も具に眺めることが出来るのが、着用者本人ではなく周りの友人であるという点でしょうか。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:62 身幅:91 着丈:82 袖丈:44 裄丈:77

今季もどうにかご用意叶いました。 80sプランテーションの特大ワイドコート。 ISSEY MIYAKEがテクノロジーの道に進む上で80年代に置いてきたプリミティブ・エッセンス、その留置所。 奥行きのあるライトグレー。 仄かにエメラルドグリーンも滲んでいます。 プランテーションらしい素朴で美しいな色味。 雲をズームアップすればこんな点描になっているのでしょう。 ウールではなくコットンで織り立てられた分厚いツイード。 ウールの荒々しい毛並みとは違う、地味で素朴な、ともすれば弱々しいはずの情緒。 でも、それがこんな特大サイズで仕立てられていると、及び それをガバリ-覆い被せるように羽織ってみると、なかなかどうして強そうじゃありませんか。 この文脈で強そう、と言うと語弊が生まれるかも。 「何かしでかしそう」 「只者じゃなさそう」 の方が近いのでしょうか。 これが黒だと 強そう、とかの修辞で良いのでしょうけれど。 サイズ感&生地感の持つ“圧”と、色味の弱々しさが良い具合に中和されています。 そこのバランスも「グレイッシュ」という色彩と同じ立ち位置。 どっちつかず、仄かにどちらでもあり、微かにどちらでもない。 レーベル創設が81年のことですから、83年コレクションってのはほぼ最初期です。 (81年に作る服は82年の服ですしね) つまりレーベルとしての初期衝動が濃密に宿ってる。 このレーベルにおける「レーベルとしての初期衝動」ってなんでしょうね？ その一つとして明確にカウント出来るのは【洗える】ことです。 作品然とした【洗えない服】が乱立した時代へのアンチテーゼ、市民のためのレーベルってのがPLANTATION。 ウール仕立てとの風合いの違いも特筆点、しかし本質はこっちかもしれませんね。 洗えるオーバーコートとして成立させるためのコットン選定。 「社会をどうしたいか」が本質、それを叶えるべく装填される不殺の弾丸が洋服です。 (素人目線で言わせてもらうとこんなの大砲ですけどね) Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:75 身幅:82 着丈:118 袖丈:41 裄丈:79

配色の美しいブランケットとヘリンボーン・ツイードを組み合わせた特大のワイドコート。 赤と青、気分なカラーパレットが疎らに入り組むローピッチのタータンチェック。 この詰まり過ぎてないゆるい柄、素敵です。 このコートの中だけ時間がゆっくり流れているみたい。 右身頃にだけ付いた立体ポケットと、左肩にだけ切り替えられたHBTのショルダーヨーク。 ここのアシンメトリー対応、非常に面白いですよね。 左肩に丈夫な生地を当てがうってことは、左肩でバッグを担ぐスタイルを想定しているのか、はたまたその逆か。 つまり、「HBTだから担ぐ面と取る」のか、「HBTだから担がない面と取る」のか。 基本的にはスポーティな生地として扱われるHerring Bone Tweed、これがあるから丈夫と取るのか、これがあるからデリケートと取るのか、人によって分かれそうなのです。 ……いや、右手をポケットに突っ込む想定でデザインしたのならやっぱり左肩にバッグか！？ なんて、意図を推測するのも楽しいです。 こういう工業的な思考回路でデザインするイメージはありませんが、もしそうだったらテンション上がりますよね。 ルーズで平面的な両袖も 丈夫なHBTでの仕立て。 この袖部分をちょっと形の出るテキスタイルで組むことで、カルテルバジャックらしい平面性はより強く現れます。 極端に例えると、「人形の服」っぽく見える感じ。 伝わりますかね。 優しいオートミールカラーを土台としていながら、ただの易しい服には収まる気が無い。 色んな服を着倒して洋服を鎧ではなくエンタメとして楽しめるようになった大人のためのコート。 ナメられ上等、子供やお年寄りにめっちゃ道を聞かれる人になりたいです。 Made in FRANCE サイズ表記- 肩幅:57 身幅:58 着丈:86 袖丈:52 裄丈:81

ジルサンダー2度目のカムバック期のコート。 このシーズンのカラーパレットは極めて玄妙でした。 一口に「何色」と喩えられない微妙な色味/色合わせの連続。 そんな中をアクセントカラーとして引き締める役割を担っイエロー。 いや引き締めと言うよりも、全ての色味が上手く調和して「色」という一次的な視覚情報だけで既に世界観を完成させていました。 そして女史御本人のデザインの良さ -それはつまりJIL SANDERというレーベルのイデアです- が濃密に詰め込まれた貴重なアウターですから、カッティングひとつ取っても非常に見応えがある。 ウールコートでありながら肘丈で設計された前衛的なハーフスリーブ。 後ろを見ると、なんと後ろ身頃と地続き。 スプリット・ラグランの特殊進化みたいなクレイジーパターン。 前から見ると普遍的なセットインに見えるからこそ、そのコントラストは更に強烈。 このカッティングによってバックアームホールでのゆとり位置が固定され、毎回綺麗なドレープが決まって生まれる訳ですね。 完璧主義者のデザイン。 次にコート全体の根本的なシルエットにも妙味があります。 禁欲的なハイネックから太腿の丈までストンと落とすストレート。 これは裾に隠された仕掛けによって一気にコクーンコートに様変わり。 まるでアウターの袖口のようなボタンアジャスト機構によって、ミニマルな比翼仕立てのまま蹴回しにテーパーを掛けます。 ここまでミニマルな仕事に感じ入っていると、胸ポケットに違和感を感じるはず。 この胸ポケット、フェイクです。 袋布無し、フラップが付いているだけ。(本当に) 「装飾を嫌うジルサンダーが飾りでポケット作るか？」 という疑問が、多分このデザインを理解する上で最も大切です。 このポケットの仕事はズバリ【視線誘導】。 ウエスト位置より高めの位置に、わざわざ大きめのポケットが付いてるんです。 まるで「ここがウエストですよ」と言わんばかり。 ここで思い出してください、このコートの武器はコクーンコートへのトランスフォームです。 コクーンコートという原理上、ウエストシェイプは不可能。 しかしポケットでの視線誘導と錯視設計を使えば、“コクーンシルエット”と“ウエストマーク”が両立出来るという訳。 だからこのコート、フロントがダブルジップじゃなくてシングルジップです。 このコートだけは、ダブルジップじゃなくても文句言わない。 だってコクーンシルエットを正しく組むにはシングルジップだけが正解ですもの。 いや〜〜〜………… 本当にロジカルだし、良く練られてます。 流石の一言に尽きる。 これぞデザイン………と一義的に言っちゃうのは危険ですが、工業的デザインフローの美しさが詰まっています。 この辺はドイツ人らしさなのでしょうか。 Made in ITALY LAMPO_Zip サイズ表記36 肩幅:45 身幅:48 着丈:81 裄丈:62 (袖丈:39)

「ロングコートは蹴回しも広い」 なんて疑いもせず信じてきた常識じみたセンテンス、その固定観念を痛快に蹴り飛ばしてくれたデザイン。 このコート、肩幅から裾に至るまで 全セクションが細い。 127cm、スーパーロングのレングス、どこを見ても細い。 胴体周りが細いのは分かりますが、裾まで細いケースは非常に珍しいんです。 ここまで常識外れに蹴回しが狭いコートを着ると どうなるのか。 これ、歩く時に 裾が華麗〜に捌け靡くんです。 外にフワッと裾が広がるAラインのシルエットを作るには型紙でも裾を広げてAラインのシルエットを作るのが普通、でもその逆の型紙を作ることでハの字に捌けるAラインも作ることが出来る。 目から鱗でした。 明確に細く作られたチェスターコートを着込みつつ、インナーやボトムス(更にはベルトも)とのコーディネーションも楽しみたい！という現代的なムードを巧みに掬い上げる素晴らしい発想。 ちなみにフロントはボタンではなくホック開閉。 左右身頃の前端縫製ににホックを差し込むのではなく、わざわざ右前前端から少し内に食い入った所に構造線を増設してそこにホックを設置してる。 これがまた凄い手間。 そこまでして【左前】のオーセンティックな印象を守るのか。 ボタンを排し、徹底的にスリックに削ぎ落として尚、コートとしての血筋だけは見失わないアティテュード。 服好きがどんなデザインでどう喜ぶのか、本当に解ってる。 見透かされてる……？ 古着屋はこの時代に細い服を取り扱う場合、ただRAFとHEDIの世界をコピーしただけの安価なフォロワーレーベルを買い集めたそれっぽい商売になってしまうのが怖いのです。 これくらい完成度が高い服に出会ってやっと、現代的なナローシルエットの流れに安心して賛同出来るのです。 Made in JAPAN サイズ表記2 肩幅:40 身幅:45 着丈:127 袖丈:63

女性のためのセットアップ/スーツの最上を決めろと言われれば、先ずはこれを思い出してしまう。 都会的でありながら画一的ではない。 マニッシュなのに柔らかい。 強いのに優しい。 強いと優しいは同義か。 1990年代になり、やっと時代が追い付いたと言わしめた女傑JIL SANDERのセットアップ。 Sophisticate とは　これです。 色んな服と出会っては別れ、少しずつ積み重ねていますが、こんな服出会ったことがない。 ジルサンダーらしい浅めのVゾーン、シングルともダブルとも違う、1.5巾くらいの深さで設計された前あわせ。 長めの着丈と高めの胸ポケットで作る胴長シルエット。 徹底的に禁欲的。 この禁欲的な美学はともすれば垢抜けない印象に繋がりかねませんが、この人の仕事にその心配は無用。一番無用。 この世で一番洗練されてるんだもん。 若者を都会に染めようと量産されるレディーススーツの方が余程芋っぽいという皮肉。 構築的な芯材使いは最低限に抑えた華奢な仕立てですが、そこと対比させるかのようなマニッシュの記号がまた小気味良い。 ジャケットの方には肩山ダーツ。 これが最高なんです。黄金期のマルジェラみたい。 アームホールから、三角筋のド真ん中に向けて細く走るダーツは、身体のダイナミズムを無視しない態度の表明。 ただ無愛想で無機質な服を作ろうって訳じゃないのですよ。 柔らかさ、硬さ、物理的な凹凸、隠す、見せる、などなど……。人間と洋服の相互補完が高い次元で執り行われています。 「人間」は「人間」と「服」で出来ているのだ、とつくづく痛感させられる。 数多のレディースアパレルが杓子定規に標榜する「着る人の個性を引き出す服」ってのは、恐らくこの人の作品が最も良いお手本となるでしょう。 Made in GERMANY サイズ表記36/36 ・JKT 肩幅:40 身幅:48 着丈:77 袖丈:62 ・PT ウエスト:68 ワタリ:31 股上:30 股下:77 裾幅:14.5 (スリットあり)

歴史に埋もれた黄金を掘り起こす作業に、フィジカル的にもロジック的にも注力している弊店でも、今回でやっと２着目。 英国のシークレット・レーベル GHOSTのヴィンテージ個体です。 (前回はGHOST MANのテーラードでした) 今回は100年前の羊飼いのスモックをオールレーヨンでサンプリングした1990年前後のトップスです。 着丈87あればワンピースと呼んで良いのかな？ 元ネタはリネンで作られてたりしますね。 生成りのホワイトか、虫除けのインディゴか、あと染めでブラックとか。 ちなみに、その時代にレーヨンって存在しないのです。 レーヨンでコレを作り直すとどうなると思いますか。 答えは簡単にしてラディカル。 ドレープ分量が大爆発します。 元々寸法が大きめで作られるタイプの洋服なんですが、局所的なギャザーワークもこの服の特徴ですよね。 そのギャザーが兎にｯ角凄い分量で寄せられてるんです。 ・袖山・袖口・前ネック・後ネックの4箇所ですね。 生地が薄いから普通のリネンより大量にギャザーに出来る訳です。 そして寄せまくった大分量は柔らかいテロテロのレーヨンなのでこれまた見事にドレープ映えするという完璧なマッチポンプ(別にマッチポンプではない) 牧歌的な歴史を持つレガシーピースなだけに、こうしてGHOSTの名で作り直されると一気に世界観が変わって面白いですね。 -新月の夜にだけその牧場に現れるという、得体の知れない牧童の影。 右肩と右裾、右手首だけが仄かに白く光るのは、かつて日の出から逃げ損ねた時の火傷が残っているそうな……。 ※右肩と右裾、右袖カフスにサンフェードあり レーヨンなのに手洗い可能！ ただ、フェードは汚れとは違うのでこのコンディションのまま愛でていただけますと幸いです。 白いスモックが茶色く汚れているのとはまた違いますからね……。 Made in ENGLAND サイズ表記M 肩幅:78 身幅:76 着丈:87 袖丈:59 裄丈:98

メインラインの93年秋冬コレクション。 袖を途中からニットに切り替えたデザインのテーラードジャケット。 メインボディは当時のギャルソンらしいボックスシルエットですが、袖の切替デザインで部分的に柔らかな空気をミックスしています。 90年代に流行したモードな洋服です。 ……なんて、紋切り型の説明でも用は成すのかもしれませんが、それはウチの仕事ではありません。 問題はニット切替の【位置】です。 人体の筋肉図を参照すると(いや普通に人間の身体を思い出すだけで良いのですが)、腕にも肉付きの抑揚 つまり“くびれ”が存在することに気付きます。 今回のニット切替は、本来のテーラードショルダーから柔らかなニットスリーブに切り替わる位置にて明確なボリュームダウンが設計されています。 ニットの方がハリが無いですからね。 このボリュームダウンで生まれる“凹み”こそが、【三角筋】の肩峰部でのくびれをトレースしているのです。 人体の腕を真横から眺めた時の丁度ド真ん中、山の頂上みたいな隆起位置ですね。 ここにボリュームを集める製図というのは、古典から今日に至るまで意外と使われていません。 ただ、一つだけ有名な先例があります。 Martin Margielaが1989年に発表したJKTにて用いられたシガレットショルダーです。 袖山のコンベックスとは別に、三角筋の頂上を目指して袖山アーチの前後からダーツを畳んだ製図。 これは【腕】というパーツが如何にドラマチックであるかを、当時のモードフリークたちに強烈に示しました。 (後年の我々にも示し続けていますね) そこで示された美意識と根源を一にしているのかは不明ですが、順序としてはその美意識の展開ボギャブラリといった立ち位置。 ただ、ギャルソンのこれは紙面上での製図技術だけではなく、素材の特性まで味方につけた多面的なアプローチです。 テーラードジャケットってのは「人体を規定する服」でもありますよね。 でもそこに、筋肉が持つ肉体的な情緒を仄めかすキラーディテール。 …この時点で既に概念次元でのインサイドアウトが実行されているのがお分かりでしょうか。 アウターであるテーラードジャケットに、インナーであるセーターのドッキング。 このセンテンスを1つの道具として用いて、被服が人体を覆い隠す/曝け出す そのシステムにおける矛盾可能点を指摘する。 そんな感じです、着た時の袖周りのドキドキを文字起こしするならば。 実物は文字より更に雄弁に語ります。 可能な方はぜひ現地にて。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:44 身幅:54 着丈:76 袖丈:68

この時代のルメールらしい、そして同時に現代モードシーンっぽさも満点の、縦長バランスのチャンキー・タートルネック。 芥子色よりも幾分テンションの落ち着いた、ヘイジーイエローの色味。 ちょっとグリーンも混ざってるのかな。 元気のない黄緑、といったところ。 畝の太いリブニット。 畝の太さに比例して、山/谷の凹凸落差も凄い。 凹部分に一箱分のポッキーくらいならストック出来そうです。しないでください。 着てからのストレッチ前提、身体の線を拾うようなスリムフィットでありながらも編み地がチャンキーってのは中々存在しないバランスなんですよね。 大体スリムなニットは薄いです。 で、チャンキーな編み地のニットは大体ルーズです。 何も感じずそこにある服着てるだけじゃ欲しいとすら気付けない、趣味の良いアンビバレント。 禁欲的であるのに肉体的。 この微妙な色味もその印象操作に一躍買ってるんでしょう。 1番アンセクシャルな色と言って良さそうですものね。 メンズもレディースも、どちらにもお薦めですが……、強いて言えば……いや、どっちでも本当に良いですね、これ。 シュッとした縦長コートのインナーに差し込むだけで、もう完璧に完成しますね。 ネックは折り返さず顎で適当にクッションさせたい。 実際自分がやるとなったら鬱陶しくて折り返しちゃうんだろうけど……。 Made in FRANCE サイズ表記S 身幅:44 着丈:75 裄丈:87

ウールベースに極少量のコットンとレーヨンを混ぜたとっても柔らかいタートルネック・ニット。 ニュートラルなチャコールの色味に華やかなスカイブルーのベルベットテープ。 ボディの脇線やタートルネックの端、そして後ろにずれ込むニット特有の肩線、くどくならない塩梅でちょうど良く華やぐ上品なデザイン。 問題は、そのテープで花を添えられたタートルネックエッジに通ったドローコード・デザイン。 これが滅茶苦茶に素敵です。 ニットボディとの共生地で作られたコード、その端には小さな刻印が入ったメタルパーツ。 重さと音的に真鍮かな？バス釣りの時に使ってたブラスシンカーみたいな懐かしい質感……。 これを是非蝶結びでお使いください。 コード端のシンカーが先行して下に落ちることで蝶結びの羽&脚のビジュアルが綺麗に固定される、この嬉しさはリボンを結ぶ度に眉間に皺が寄っちゃう不器用仲間にしか分からないかもしれません。 タートルネックに根本的に宿る野暮ったさというか、素朴なノンシャランを大切にしたまま、それでも心の底にポワリ生まれる物足りなさを絶妙な火加減で解消してくれるアクセサリー・ディテール。 タートルネックに華奢なネックレスや華奢なシルクスカーフを差し込みたくなったことのある方にご紹介したい完璧なデザイン。 レディース規格だろうと思っていましたら、サイズ表記は46ですって。 流石にメンズなのか？ ともあれ、先ずはユニセックスでご提案していきます。 一枚で着ても物足りなくならない、しかしインナーとして差し込んだ時にもジュエリー要らずで良い仕事をしてくれる婉麗なユーティリティピース。 細いジャケットやコートのためのインナーをお探しの皆様、これはベストアンサーの一つです。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:42 身幅:45 着丈:66 袖丈:68 右裾部分 シームの側に小穴あり

トキオクマガイ・ファムのコーデュロイパンツ。 真っ黒のコーデュロイでテーパード掛けないワイドバギー・カット。 ガウチョパンツの型紙でそのままレングスを延ばしたような製図。 こういうの本当に無いですよね。 正直、Tokioじゃなくても即断で入荷していたと思うんです。 でもTokioだからコーデュロイで作ってくれるんです。 当時のモードシーンにおけるJapanese Avant Gardeの当事者の1人としての肌感覚と、パリに宿るフレンチ・シックの空気、それらをこのバランスで取り扱ったデザイナーはこの人だけですからね。 お得意の小技なんて何も無し、潔くブラックコーデュロイで仕立てただけのデザイン。 でも充分に、新しく作る意味があった服。 縫い上がりから30年以上経った今でもまだ新しいんですから。 ドレープ由来のエレガントな佇まいと、ワークウェア由来の土臭さ、そしてガウチョパンツっぽいアクティブな空気感、このどれもが絶妙に噛み合っていない。 ブラックで作らなきゃ纏まり切っていなかったでしょうね。 ベーシックに見えるし実際使い易い服なんですけど、作る側から見ると結構ギリギリの曲芸だと思います、このデザイン。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:71 ワタリ:38 股上:37 股下:66 裾幅:41

「マフラーは長けりゃ良いってもんじゃないんだよ」 なんて先生は仰いますが、違うんです。 長けりゃ良いんです。長いだけで良い。長いほど良い。 それが可愛いデザインであればラッキー。 そんな感じです、先生。 巻く時のバランス？ そんなのこっちでどうにかするんです。 それよりも一巻きして終わりの、こぢんまりした手拭いみたいなマフラーの方が恐ろしいです。 ベーシックとして流通している150cmそこらじゃもう足りないことを、我々は心の底ではもう分かっているのです。 - イタリア製のJPGより、Mailleラインのスペシャルピース。 390cmもあるスーパーロングマフラーです。 (しかもちゃんとオールニット) 床スレスレまで垂らして靡かせたい。 又はぐるぐるぐるぐるぐる巻きにして雪だるまみたいになりたい。 フルボリュームでの蝶々結びだって朝飯前ですことよ。 ボリュームという観点で既にネジが全部飛んでるので、柄や色はその分ベーシックです。 途中で思い直したかのような。 これで色彩やパターンまでラディカルだったら僕もお手上げだったかも知れませんが、絶妙に楽しいバランス。 「面白い！」と「これ…いけるか？」が交互にやってきて、最終的にちゃんといける。 流石Gaultierと言うべきか、ファッションにおけるアメとムチが本当にお上手。 ちなみに素材はアルパカ90%にアンゴラ10%のふわふわテクスチャです。 長いからってムチにするにはあまりに脆弱ですね。 部分的に入ったクラシックな編み柄が個人的にとても好きです。 ああいうクラシックな柄を使うコンサバティブな服と合わせると、レングス設計の奇特さだけが浮き彫りになって面白いんですよね。 アーガイルニットやスクールブレザーなんかとも合わせも是非。 チャリ通学の方は使わないでください。 自転車の車輪に巻き込まれる大惨事が僕にはもう見えています。 同じ理由で、エスカレーターも気を付けてください。 似た理由で、繁華街を歩く時も気を付けてください。 長けりゃ良いってもんじゃないかもしれませんね。 Made in ITALY サイズ表記- 390×30 (フリンジ含む)

ハンナ・マックギボン(マクギボンとも)が手掛けたChloeでの傑作。 名を【Elsie】。 彼女はP.Philo時代にChloeのデザインチームにいたメンバーですが、Philo退任後のP.M.Anderson時代にはChloeを離れていました。 で、AndersonのChloeがちょっと構築的過ぎたので舵を取り直すデザイナーが必要でしょと指名されたのがこの人。 (だからこそ AndersonのChloeが好きだ！って数奇者の気持ちも分かりますけどね) 実際、要望通りに女性的(当時の価値観で一旦書きます)でエレガントなChloe像は復活し、見事なルネッサンスを成し遂げました。 そんなChloe像の下生み出されたデザイン。 まぁ普通のハンドバッグのサイズ感で、２通りの使い方が出来るフレキシブルなチェーンハンドル。 手持ちか肩掛けか、好きに使い分けられます。 アッパーはシルバーコーティングのツイード生地Ver. ここが先ず素敵ですよね。 ツイードとコーティングという相反する情緒をしれっと融合させてます。 そしてアイコニックなロック機構、これもお洒落！ 船の舵みたいな重厚感がありつつ、真上から見た花の雄蕊のような規則性も感じるモチーフ。 これをクルッと回すとフラップが開閉出来ます。 可憐な空気とピリッと緊張感のあるクラッシー・ムードのバランス。 さて面舵一杯、無事フラップを開けたらいよいよ本番です。 ツイードバッグの裏地は何でしょう？ なんと本革。 ここで本革。 このバッグ、正体はレザーバッグなのです。 裏地として使われているレザー部分だけでバッグとして成立しちゃいそうなところ、意匠ツイードのアッパーそのものを装飾としてレイヤードすることで味付けするキレッキレのデザイン。 やっぱメゾンですね。 圧巻です。 こんなデザインする方もする方ですけど、ちゃんと作れるアトリエパワーがあるんだから、これくらい強気な人がデザインするべきなんでしょうね。 表面上はキャッチーにふわふわしてるから尚更良い。 秘めたる切れ味とのギャップ……。 Made in ITALY

オーストラリアの老舗獣毛メーカーが作るモヘヤ100%のミリングマフラー。 言っちゃえば縮絨です。 軽くボイルしたモヘヤは、元々の繊細な生地感そのままに柔らかく固まっています。 ウールで同じことしても全然違うテクスチャでしょうね。 さてブランド名のセント・アルバーン。 これはお察しの通り英国の地名です。 ロンドンから程近い、歴史的な大聖堂のある街。 コレを冠するのがオーストラリアのブランドってことは、やっぱり英国の植民地支配が関係しており、沿革としても英国由来のルーツがあります。 50年代に設立された当初は、イギリスから輸入される毛織物をオーストラリア現地で販売する会社でした。 それを現在まで続くオーストラリアのガフ家当主が買収60年代末のこと)し、以降現代まで3世代に渡り「オーストラリアのブランド」として定着させました。 モヘヤだけで作られた独特のヌメりに満ちた質感は、現代のモードブランドが擦り続けた「シャギーマフラー」の枠に最後まで残る、不動のラグジュアリー。 それでいて、細巾×セミロングのバランス、長めに残されたヘアリーなフリンジなど、ディテールは非常にファッション的。 お坊ちゃん調子のプレッピーに差し込んでも違いを作れるクオリティがありますし、カジュアルなアウターの中にアクセサリー感覚で差し込むのも素敵ですよね。 アウターの前端からチラッと、ベストみたいな見え方をする感覚。 --- ここまでの全部無視しても全然良いです。 百聞は一見にしかず。 百読は一触にしかず。 モヘア100%の圧倒的な肌触り、最高です。 Made in Australia サイズ概寸:16×192