ヒロミチナカノのオールドピース。 ビジネス全振りで展開された量産洋服の出回りが多く、中々クリエイションの本筋に辿り着けないレーベルのひとつですね。 このフーディも、言っちゃえば多分前者です。 いや、どうだろう？ なにせ特殊過ぎるんです、立ち位置が。 この服には何故か、「東洋水産」のタグが付いてるんです。 ご存知ですかね、即席麺で有名な食品メーカー。 赤いきつねと緑のたぬき、マルちゃん正麺。 内タグの書式的にmid90's以前の個体だとは思うのですが、何かしらのイレギュラーがあったんでしょうね。 ヒロミチナカノ以外のタグや印字が無いから、何か販促キャンペーンという訳ではなさそう。 食品以外にもアパレルの代理店か何かをやっていた時期があったのかな？ 詳細は不明ですが、非常に珍しく出自だと思います。 念のため言及しておくと、服のクオリティやデザインに「東洋水産」感は全くありません。 アクリルメインのテキスタイルは、基本的には一般的なスウェットと同じような組織構造。 しかし裏毛のふわふわ感が段違い。 非常に柔らかく快適な着心地。 そしてデメリットと言えば、吸水性や吸湿性の無さ。 実際のところ本当にそれらが無いかどうかは不明ですが、たまに全然水吸わないタオルあるでしょう？あれと似た感じがします。 僕あれタオルとして向き合って言うなら大嫌いなんですよ。 でも服の生地-特にインナー以外-としては、非常に面白い生地だと思います。 そんなファニーなテキスタイルで組んだフーディ、袖下のシームと身頃のサイドシームを一本に繋いでオーバーロックしてます。 それもわざわざ縫製糸の色を変えてインパクト抜群の赤糸です。 これはシャツの縫製とかでよく使われる縫製仕様です。 「完成した身頃」と「完成した袖」をアームホールの縫合でくっ付けるのではなく、未完成の袖と身頃を縫合して、最後に袖下からサイドシームを一本縫いするやり方。 フーディでは中々珍しいと思います。 そして左脇に異様に大きなサイズのピスネームタグ。 可愛いでしょう。 これ昔のヒロミチナカノのアイコンディテールです。 このレーベルの面白い個体は結構このタグデザインで遊んでるものが多いですね。 フード裏面からチラリ覗く身返しの赤も良い具合に効いています。 柔らかいけれどウィットに富んだユニークな一着です。 フーディでこういう変化球探すの、本当に大変。 肩肘張らず、適当っぽい合わせでラフにお楽しみください。 Made in - (JP?) サイズ表記M 肩幅:53 身幅:53 着丈:67 袖丈:58 裄丈:84

cache-coeur これでカシュクール、と読みます。フランス語です。 カシュは - 隠す/覆い隠す など クールは - 胸/心 など 直訳すると、胸を隠す(服)……となります。 全然、当アイテムの説明として用を成していませんよね。 だって大体のトップスが胸を隠す服ですもの。 逆に胸隠してないトップスなんてある？というのがぶっちゃけの気持ち。 さて実際のところは、今回のフーディのようフロントに深い打ち合わせを重ねて閉じたトップスを指します。 そうそう、それこそダブルブレストのジャケットと近い感覚です。 でもね、ダブルブレストのジャケットと決定的に違うのは、「裾まで真っ直ぐ突っ切る」ってトコロ。 袈裟懸けのような斜めのラインを、裾までストレートに落とし切るのです。 ダブルのジャケットは、途中で(第一ボタンを留めたら)地面と垂直な縦線になるでしょう。 そうじゃないのがカシュクールです。 カシュクールは、キャミソールくらいの最軽量トップスからセーター、ベストやジャケット類まで、様々なアイテムカテゴリに並立し得るカテゴリ概念です。 カシュクールタイプのセーターとか、カシュクールタイプのキャミソールとか、そんな言い方になります。 で、パーカーでカシュクール　ってのが極めて異例。 やっと本題。 ノースリーブパーカーの少年性みたいなニュアンスと、カシュクールが持つ強烈な女性性のミックス。 この服をカシュクールとして見た時も、パーカーとして見た時も、それぞれ全く新しいニュアンスを体感出来ます。 このデザインの肝はカンガルーポケットでしょう。 これがある事で「普通のパーカー感」が宿る。 そして「普通のパーカー感」が強まるほど、そこに異分子として混ぜられるカシュクール・システムの存在は異様な光り方をする。 例えばこれが華奢なシルク・クレープで作られてたら全く違う印象になったはず。 (Valentinoとかが作りそうですね) でもこの生地は普通のスウェット生地。 見慣れたカジュアルウェアの雛型を踏んでいるからこそのワクワクする違和感。 既存の「どれ」でもない、多くの他者が決めた枠組みから抜け出す気持ちよさ。 これこそ、デザイナーズを愛する楽しさです。 サイズ的にもデザイン的にも、どんな方にもおすすめ出来る服です。 タイト過ぎると良さが消えてしまいますから、多少のゆとりが生まれそうなら是非トライしてみてください。 Made in Turkey サイズ表記S 肩幅:45 身幅:54 着丈:59

藤原ヒロシ氏によるiDiomの初期個体。 漁師のために編まれたアランニットを叩き台に、現代的なアクティブフーディに作り替えたデザイン。 異要素同士の組み合わせで全く新しい効果を開拓する編集型デザイン……こう書くと、現代のメンズウェアの典型とも言えそうですが、やはりこの方の視点は早かった。 ルーツは面白くて魅力的ながらもファッション的には重苦しいアランニット。 これを如何にすれば最大限にソフィスティケート出来るか、その最善手がどんな物か、この人のデザインは最善手のひとつとして挙げて良い筈です。 ハーフジップのニットフーディへの転換。 それも、アームホール底の脇下パートに大きな一枚ガゼットを嵌め込んで。 ニットで出来てるんだからある程度ストレッチも効くだろうに、更に腕の可動域を拡張させるカッティング。 やはり自身もプレイヤーとしてゲレンデウェアと向き合う作り手ですから、何処にどう機能があれば良いのか正確に捉えられているのでしょう。 サイズ感はかなり小さめ。 デザインとして小さくされてるってよりは、若干縮んでるような気がします。裏地との寸法差的に。 アランニットなんだから、最初から縮めて完成させて、販売以降は縮まないようにしといて欲しかったぜ。 ただ、それを差し置いてもやっぱりカッコ良いし、小さめのフーディなんて正に今欲しい服ですから、仕方無い。 Made in - サイズ表記M 身幅:51 着丈:59 裄丈:81

ニュートラルな、普通のミディアムグレーのニットパーカー。 フロントに輝くグラフィックプリントがこの服の態度を明確に示しています。 スター型に刳り抜かれたHAZEフォントのレタリングと、矢印の組合せ。 アイコニックな書体。 こういうの、普通スウェット生地にプリントしますよね。ストリートの服なら尚更。 その前提があって、それを意図的に裏切るからこそ、プリントという技法の輪郭が強調されています。 そしてもう一箇所、サイドパートのリブ編み切替も興味深い。 これは言わずもがな、スウェットシャツの様式美であるリバースウィーブのサンプルなんですが、それをニットで最初から作ってます。 面白いのが、裾リブの畝から直接そのまま繋げてるんですよね、このリブ編み。 これも「ニット」をメディウムに選んだからこそ使えるアイデア。 ここまで見てから振り返ると、冒頭で書いた「ニュートラルなミディアムグレー」ってのも、“普通のパーカー感”を意図的に引用しているんだと気付かされる。 事物の記号性を注意深く観察している作り手だからこそ作れるデザインですよね。 非常に現代的だと思います。 Eric Haze、グラフィックだけじゃない。 Made in CHINA サイズ表記M 肩幅:48 身幅:58 着丈:66 袖丈:63 裄丈:88

KODODOならではの野暮ったいガサガサウールで編み建てられたニットパーカー。 ミルキーグリーンとブラックのツートン。 ミニマルな製図のフードと、オリジナルトップをあしらったファスナーが可愛い。 野暮ったいニットの空気を引き締めるよう前端からフード一周をぐるり縫い包む定番のパイピングデザインも、ビジュアル/タフネス両面で良い仕事をしています。 ネパールの極限環境を基準に作られた、着膨れ上等の防寒感覚。 ニットの内側はスウェットみたいな生地で裏地が作られています。 つるつるの裏地でレイヤードを快適に仕上げる、なんてファッショナブルな考えはありません。 兎に角厚く、チャンキーに作るのです。 それはひとえに「生きる」ため。 ジップパーカーという雛型自体はとっても現代的でしょう。ストリートウェアそのもの。 しかしその枠に流し込まれるエッセンスは至極プリミティブ。 これは現代社会じゃ到底作り得ないリアル。 袖の小穴も裏地の拙い補修も、このジャケットにおいては大いに加点ポイント。 現場の方々がきっとそうするであろう着方、その風合い、バッチリ出てきてると思います。 Made in NEPAL サイズ表記2 肩幅:58 身幅:66 着丈:62 袖丈:62 袖ニットに一部ダメージあり スウェットライニングに縫い直し跡あり

イタリア指折りの老舗アクティブウェアメーカー「BELFE」より、だいたい80-e90'sくらいのアノラックパーカーをご紹介。 80年代のイタリアンカジュアルを少し深掘りしていくと必ず当たる重要なレーベルです。 創業は今から100年以上前。 20年代には衣類の製造をスタートさせ、30年代にはアクティブウェアに特化した運営に舵を取り、当時のイタリア軍へも公式供給していた名実の伴う老舗。 大戦後はまたアクティブウェアに舵を切り直し、イタリア遠征隊のK2登頂装備を製造/供給していました。 アクティブウェアの最前線ですね。 80年代のパニナロ達がモンクレールを崇拝すると同時に、半ばマージナルに愛され、90年からはアルマーニのレザーウェア製造を請け負う工場も設立。 派手なビジネス広告をしないために知名度がありませんが、圧倒的なパワーとウィットを兼ね備える大好きなレーベルです。BELFE/ベルフェ。 アシンメトリーなフロントカットがとても可愛い。 左側はスナップボタンオープン。 右側はシームを基点ににジップポケットを構築。 ウエストには快適に調節の効くドローコード。 これをギュッと締めると、パーカー1着でブルゾンみたいなブラウジングを楽しめます。 インナーとしても優秀だけれど、一枚で着ても十二分に迫力のあるビジュアルデザイン。 表地は全部ソフトナイロンのシェルで、裏地は手触りの良い極薄ニット。(組成不明) Tシャツの上から着てもとっても快適です。 こんなのを丸ごと製品染めしてるってのも強気だなと思います。 ナイロンシェルとニット、縮率とか全然違ってそうなのに綺麗に合わせられています。 この辺りはOstiの影響がきっとあるのでしょう。 当たり前のようにファスナーはLAMPO、スナップはFIOCCHI製です。 ハイファッションとして取り扱っても何ら無理のない最高水準のアクティブウェア。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:58 身幅:65 着丈:80 袖丈:57 裄丈:88

オールドのデザート。 規定位置より拡張されて嵌め込まれたデコルテセクション。 着るとカウルネックみたいに緩やかなドレープを描きます。 元ネタであるアルパインスモック類に元々設計される首元の大きなゆとり、それを冗談半分くらいのバランスでファッションに振ったデザイン。 ポケットはおろか、あらゆる装飾やディテールを排したミニマルなフロント。 狙いがあったのでしょうね。 ポケットはサイドシームに隠れるまで端に追いやられています。 ネックラインの見返しと背面のショルダーシームが奇妙なバランスで隣接しているのも面白いポイントです。 大きくデフォルメされた「M」の字みたい。 そしてここで気付く。 ステッチがやたら目立つぞ、と。 ガーメントダイにて綺麗に染められた左綾のコットンドリルに走る糸は、なんとホワイトではなくミントグリーン。 ミントグリーン？ 製品染めで？ こんなのが素敵ですよね。 ボディのコットンは染まるけど、糸の素材(ポリエステルかな？)は染まらない。 こうしてステッチにカラーコントラストを付ける、なんてのはこの工程構造そのものに宿る面白さですが、それをミントグリーンという洒脱なカラーリングで強調している。 みなみにドローコードもこの色です。 良い服です。 パッと見で「なんか違うな」とは思わせてくれるものの、それを直ぐには教えてくれない。 時間差でゆっくり、しかし確かに腑に落ちる。 こんなの、デザートのお家芸ですよね。 赤い服に持たれがちなステレオタイプを軽やかに脱ぎ捨てるためのナイスデザイン。 Made in JAPAN サイズ表記L 肩幅:55 身幅:64 着丈:70 袖丈:61

アドベンジャージーンズ、なるレーベル。 何も情報無し。 これぞマイナーレーベル。 内タグはフランス語でしか書かれていませんから、多分フランス製造かなと推測しています。 チュニジアとかモロッコはフランス語が話されてはいるけど公用語じゃないみたいですし、近隣のベルギーとかスイスはフランス語「も」公用語であるだけですから、フランス語でしか表記が無いことと辻褄がちょっと合わない。 さてヨーロッパで多用されるソレイユグラフィックが、何度も幻想的なソフトラベンダーの背景に散りばめられています。 その他にはピラミッドっぽいモチーフや、星座っぽいモチーフ。 全体的に古代科学とか天文学の方面でしょうか。 ちょっぴりナードな子供がピュアな知識欲のままに見る、ファンタジーに満ちた夢見たいなグラフィック。 嬉しいのはこういう服が大人規格で出て来ること。 それも、ちゃんとヴィンテージで。 フロントジップはA_Zipのリバーシブル個体。 ユーロ圏の古い服でたまに見かけるこのファスナー自体レアですが、そのリバーシブルはもっとレアです。 基本的な骨組みはOxbowとかに影響を受けているのかなと思います。 その先のどんな柄を使うかという段階でユニークな参照を見つけられたデザインって感じ。 女の子がキュートに着るのも素敵なんですが、良い大人の男がカッコ良い古着に合わせて着るのも素敵です。 少し着古し感がありますがクリーニング済。 Made in -(FR?) サイズ表記- 肩幅:54 身幅:59 着丈:67 袖丈:60

1980年代のイタリアを席巻した色彩の竜巻。 その中心にいたデザイナー Olmes Carretti。 彼がBest Companyをスタートする前、草案としてスタートされたBy Americanより、レーベルのイメージに反して凡そ無彩色、クラシックなグレーのフーディー。 80年代を生きる大人達がまだ少年であった時分、その感性に多大なる衝撃を齎した大国の世界観。 その波紋が届いたのは日本だけでなく、ヨーロッパ各国も決して例外ではありません。 これはイタリアで作られたアメカジのフーディー。 いやもう少しレトロに、せめてパーカーと呼ぶことにしましょう。 アメリカからイタリアにイメージが輸入され、そこに対して作り手がどれ程の改造を加えるか、または自然に加わるのか、そこに「憧れシステム」の妙味はあります。 このパーカーのフロントには星条旗をモチーフにしたエンブレムや、架空の団体を示すようなエンブレム、様々にグラフィックデザインが為されています。 こんな風に、一見はストレートにアメカジをサンプリングしています。 しかしその下、ボケっと眺めているだけじゃ危うく見逃す。 ポケットがおかしいのです。 変なのです。変でしょう。 失礼、これは写真だけでは明瞭に把握出来かねますか。 パーカーに無くてはならないディテール、つまり前面下部 カンガルーポケットの両サイド、その入り口の全部が開いているのです。 本来、こんなはずではありません。 本来、その入り口は直線１本では作られておらず、多少なりとも中に入れた荷物が飛び落ちてしまわぬよう、ポケットとしての「壁」を縫い作るでしょう。 つまり、角があるでしょう。 それが無いのです、このパーカーのポケットに。 完全な一直線、途中からはボディに縫い付けられているのかな、と思いきやそれも無し。 入れる荷物は身体の傾きに任せて全落ち。オールロスト。 収納としての機能を捨て去った、マフポケット(手を暖めるためだけのポケット)として作り替えられたデザインなのです。 手を暖める、こんなパーカーでそんなシーンも中々ありません。 つまり手を突っ込むためのポケット。 「スタイル」のためのポケットデザイン。 面白いでしょう。 ありそうで無い服に仕上がってます。 盲信的にアメリカ万歳かと思いきや、腹の中で巧みに皮肉を織り交ぜてる。 こういうのお好きな方は、きっとこの人の作る服みんな好きですよ。 弊店にも多数ご用意がありますので是非深掘りしてみてください。 Made in ITALY サイズ表記- 肩幅:60 身幅:67 着丈:68 袖丈:57 裄丈:89

新世紀に向けたD'URBAN視点のY2K。 弊店でも縁ある限り紹介している 【XX OUTFITTERS】。 INTERMEZZOやIXI:Zなど、カジュアルラインも展開してきたD'URBANですが、その中でもこのブランチは肝煎り。 L90'sのUKストリート・デザイナーズウェアからインスパイアされたような、テクノロジカルでアンダーグラウンドな空気感をD'URBANの製造水準で打ち出したレーベル。 バブル期から2000年代初頭に掛けて、日本におけるメンズスーツの定番として君臨したD'URBANの製造クオリティは折り紙付きです。 デザインこそコンサバティブでしたが(そもそもそういうレーベル)、時たま発生するカジュアルレンジの異様なキレは、他のユニークなデザイナーズレーベルを凌ぐ個体もしばしば。 母体がどういうレーベルか分かっていると尚更、斜めジップのフルフェイス・フーディがD'URBANから出て来るとは思いませんよね。 テクノロジカルな素材使いのソフトジャージーで仕立てられたそれは、ユニークなポケット構成やアナトミカルな袖カーブ設計によって、完全にハイファッションへとステージを移しています。 少しだけ肩先を食い込ませたセミラグランの製図はとても珍しい。 (袖山が尖ってる！) 若干長めに取られた袖の袖口にはサムホールまであります。 これらテクニカルなディテール群にこのスモーキーグリーンの色味も相まって、マハリシやグリフィンを想起する方も少なくないでしょうね。 スタイリングの楽しい服です。 ってことは、勿論着ていて楽しい服です。 折角、明確に「UKじゃない」服なので、先入観から抜け出して色んな合わせでお楽しみください。 Made in CHINA サイズ表記- 肩幅:(34) 身幅:56 着丈:65 袖丈:65 裄丈:82

ISSEY MIYAKE社が生み出したA-POCのデザインは「編み物」という技術の極致だと思います。 途轍も無い深度のコンピュータニッティングにより一枚のニットテキスタイルの中に洋服の構造線を全部内含させる洋服。 裁断によって発生する布屑をギリギリまで減らすこの画期的なデザインは、別にやり方を確立したところで、このフォーマット前提で様々な洋服を作れるだけのデザインスキルが無いとアドバンテージにはなりませんから、「発明したから後は楽だよね」とならないんですよね。 そんな中こんなモンスターピースを生み出せるA-POC、流石にヤバい！ ベースはスリムフィットのニットフーディです。 顔を大きく覆うフード部分には局所的な透かし編みを自由自在に配置し、目や口の位置はシースルーメッシュ。 さながらガスマスクみたいなビジュアルイメージ。 ボディにも様々な構造線が編み地の濃淡で見事に描かれており、存在しないアームホールシームまで可視化されています。 トロンプルイユで描く夢幻、それを技術力で無理やり叶えにいってるような。 どう着ようか、なんて考えるのも野暮ったい。 まず着て感動に身を預けて、そこからでいいです。 (着る時は装飾品を全て外してください) Made in - サイズ表記- 肩幅:41 身幅:39 着丈:68 袖丈:65 内タグが無いので組成不明。 ニットウェアなのである程度は伸びますが、不安なく推奨出来るのはメンズのSくらいまで。 Mサイズ基準くらいの方になると、フィット感の好みとか骨格とかによります。

GDCのベロアパーカー。 ベロアパーカーってのは良くも悪くも属性の強い服です。 Mcblingと切っても切れない記号性。 そういう服装したいなら定番だけど……という。 そんな中、このパーカーはかなり中立。 ラインストーンも無いし、過度なボディシェイプも無い。 本当にただ、生地がベロアである、というだけ。 探すと意外と無いよなぁという体感。 なんなら、胸のフロッキープリントは内容も仕様もどこかアメカジの香りすらしますしね。 例のテイストとは随分距離があるように感じます。 男女問わず御推奨するのですが、折角メンズが普通に着れるベロアなんだからメンズに‥という気持ちはあります。 “夜感”の無い服と合わせると新鮮。 Made in - サイズ表記M 肩幅:48 身幅:51 着丈:63 袖丈:64

なんてことないネイビーのジップパーカー。 胸にアーチロゴの配置。 ほんのり紫っぽい、濁ったネイビー。 前端の裏、ファスナーテープはジャスパーグリーン。 なんの主張も主義も、広告も似顔絵も無いパーカー。 Tシャツやスウェット、加えてパーカーって洋服-もといストリートの制服-は往々にしてキャンバスです。 何かをプリントしなければ。 何が言いたい。文字を乗せなければ。 政治？環境問題？イベント？応援？ そうでしょう、歩く看板です。 そんな喧騒から程良く距離を置ける、無頓着な羽織もの。 1番「何でもいい」なくせに、サッパリ「何でもよくない」、心底厄介な欲望の審問官。 こういう服を愛する時にこそ、言葉や意識や観察を尽くすべきです。 着用者自身のために。 シンプルなネイビーから一歩だけ横道に逸れて道草。 ほんのり含めたパープルと関係性を生み出すのはファスナー裏のグリーン。道草の色かな。 フードの裏面はオフホワイト。 これはパーカーがカジュアルな運動着でしかなかった原初の名残。 野暮ったさとは違う、子供の頃のイノセントを大人に着せるためのパーカー。 M.ケアンズ斯く笑いき。 Made in Portugal サイズ表記M 肩幅:52 身幅:56 着丈:63 袖丈:64 ユーロオリジナルの貴重なピース。 代理店無しの日本非流通個体ですが、時代的にはジャック社輸入担当の時代です。

コロンと平坦なネイビーの色味。 奥ゆかしさとか気にしてない、良いチープさ。 緩めのサイズ感で使い易い/着やすい、ハーフジップアノラック。 生地はナイロン100%です。 これはシェルジャケットみたいなシャカシャカした生地ではなく、ナイロン特有のとろみが付いた柔らかいオックスフォードみたいな雰囲気。 極めて短いY2K時代を如実に映すオリジナルのパーツデザインがとっても可愛い。 正しく言うと チョーカワイイ 。 ゲームボーイが透明だった時代の情緒は このように洋服にデコレーションされていました。 俗に言うテック系とはキチンと距離を取った、素朴なローテク。 Made in TAIWAN サイズ表記M 肩幅:59 身幅:66 着丈:77 袖丈:60

イタリアから見たアメリカンカルチャー、それもインターネット以前の時代のサンプリング。 「ぽいな〜〜〜〜〜」 って 今を生きる我々はこの当時のことを簡単に知識として蓄えているからそりゃ言えるんですけど、 この時代にこんな高い解像度で引用出来るの普通に凄いと思うんですよね。 カラー選定の際に生じるほんの僅かなユーロっぽさ(この個体に関してはそれはほぼ無い)、アメリカナイズを誇張するかのような過激なボディバランス、そして幅の短い各所リブなど、まぁ差異を見つけようと思えば見つかるんですけれど、これがイタリア古着だなんて普通思いません。 この辺りの時期で同国ではCPカンパニーがスタートしたり、競合だとベネトンなんかが似たようなテイストの提案をしていましたね。 アメリカンファッションが覇権を握っていた時代。 椎名林檎さんが 歌舞伎町の女王をつくった時にはまだ本人は歌舞伎町に行ったことは無かった なんてエピソードがありますけれど、それに近しいものを感じます。 ＊OLMES氏がアメリカに行ってないって話ではなく、そこに実際住んでいる人間が作ったらこの作品にはなってないんだろうな、というね。 BEST COMPANYの前身、バイアメリカンより。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:55 身幅:66 着丈:60 袖丈:50 (裄丈:72) 極端なドロップショルダーのため、裄丈をご参照ください。

80年代におけるイタリアン・カジュアルの雄 カレラ・ジーンズ。 残念ながら現代にその輝きは伝説されていませんが、そこもファッションの良さ。 先ずは同時代らしい過激なボディバランス。 過激なまでにリラクシング。 《尖った柔らかさ》なんですよ、変な日本語ですけど。 そして現代の定番とは根本的に違うグラフィック配置のセンス。 なんかこの時代って前裾付近に入れてるデザインが多いかな、と最近思います。 子供っぽいヨ〜 なんて横槍はハナから無視してるムーブメントなので、色味までもゴリゴリに攻めてることが多いんですよね。 でもこの個体、その辺のバランスが良い感じ。 白ベースに、ポイントで程良いスパークルカラー。 ゆるゆるのボディバランスもまたそこにマッチしてて、滅茶苦茶使い易い。 悪く言えば中途半端ですけれど こうしたバランスを取り続けるのがファッションを楽しむということ。 気分に合われた方は是非に。 テーラードのインナーは無理ですが、軽いコートのインナーだと大活躍しますよ。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:68 身幅:66 着丈:58 袖丈:53 裄丈:88

作った人間を心配してしまうようなアシッドビジュアル。 何柄？ 古いOXBOWのフルパターンを衝突させたような印象。 ペラペラのロンTee、フード付き。 袖は柄の切り替えに紛れ込ませて、申し訳程度のフェイクレイヤード。 季節的にミスマッチもいいとこ、アウターメインの中で一応これも混ぜ込んでみます。全然寒いけど。可愛いから。 あったかい部屋の中でずっと仕事をする方には普通に良いんじゃないかなとも思ってます。 書いてある文言は 【BVM】 【Beach Volley Meeting】 ですって。 電撃が走るくらいカッコ良いでしょう、コレをゆるっと着て興じるビーチバレー。 AIが自動生成したような小綺麗系南国ビーチよりも、もっとエネルギーに満ち満ちているパワフルなビーチのイメージ。 行ったことないけどブラジルとか。 前裾のロゴパッチのノリ的に、ムエタイパンツとかもサンプルソースにあるのかな。 結局イタリア製です。 ってことはご当地モノが偶々面白いんじゃなく、それらの面白さとか可愛さを切り貼りして作為的に組み立てられたデザイナーズ・カジュアル。 レーベル名は 【MEETING】です。 あ〜！ミーティングね、アレね、良いよね〜〜…. Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:58 身幅:63 着丈:66 袖丈:57

ネパール製の滅茶苦茶大きいアノラックパーカー。 アンチハイファッションの図式の中、かなり隅っこのレンジです。 メキパじゃ出ない滋味。 そんなに古くはないと思います、多分2000年前後くらい？ 他の国のみんながナイロンやポリエステルのソフトシェルでローテクなアノラックを作っていた中、ハイ/ローの前、テクノですらないプリミティブテイストのアノラック。 これはこのエリアからしか出て来ません。 90年代、UKのストリートウェアレーベルKOMODOのデザイナーであるJoe KOMODOがフックアップしたネパールのオリジナル情緒。 その元ネタ群。 こうして現代の自由でプレイフルなミックスの俎板に乗せた時に素晴らしく面白い。 染色堅牢度の低さからか、生地の段階で寄った皺に沿ってナチュラルに、しかし苛烈に入った細かいフェード。 各所コードからそのストッパーまで共布で作る愚直な姿勢。 既存のファッションが定義付けたエスニックやエキゾチックとはまた違う、アーシーでどこか御線香っぽい香り。(比喩) この緩〜いボディバランスを鑑みると、いきなり西洋のテーラードジャケット等とはアームホールとか身幅とか、色んな都合で物理的に合わない。 って時に忽ち輝きを増すのが、イッセイミヤケを筆頭とする「プリミティブテイストをクリエイションに持ち込んだ」作り手の服。 プランテーションとか凄く相性が良いです。 「完全にメンズの服ですが、レディースがダボっと着るのもまた素敵です。」 ↑ ここ数年で1番擦られたセンテンスですが、このテイストであればまだちゃんと“意外性”が生きてるでしょう。 こういうのをジルサンダーとかシャネルに合わせるのがファッションだと思います。 Made in NEPAL サイズ表記XL 肩幅:57 身幅:63 着丈:73 袖丈:66

ネパールメイドというと、粗野な素材で簡素な縫製仕様、そして良くも悪くも雑な縫製、ってのが大体のパブリックイメージでしょうか。 その情緒に妙味を見出して……って文脈。 そこに目を付けてデザイナーズファッションに昇華したKOMODOは別として、まあその他のカジュアルプロダクトはそんな所でしょう、私の中でもそう。 それを覆し得る、たった一本の鏑矢。 コットンと言えど、趣を残しつつ一定以上に滑らかな質感、期待通りのエスニックな柄組み。 フロントのハーフオープンを管理するのは木製のミニトグルで作られた3つのオープンシステム。 おいおい、こりゃアノラックのフォーマットじゃないか、なんて期待。 その期待はフロントに設えられたポケットデザインで成就します。 既存のパーカーみたいな両腰基点のカンガルーポケットに加えて、その上にフラップ&ジップのポケットを追加。 これはエスニックウェアの皮を被った2000年前後のローテク・ストリートウェアだ！ ほら、品質タグもフランス語ですよ。 ほら、左袖にはシガレットポケットまで付けてくれてる。 フードエッジと裾には共生地で作られたドローコードが入るんですが、その紐端のストッパータブまでもが丁寧に作り込まれてる。 今回シーズン、ネパールのストリートっぽい服をKomodo以外でも幾つかピックアップしていますが、先陣切るに相応しいスペシャルピース。 どこにも情報が残ってない、誰にもバレないレーベル。 Made in NEPAL サイズ表記42 肩幅:56 身幅:58 着丈:71 袖丈:61

例えば海に駆け出す常夏のビーチで 熱い砂浜の上 サンダルと一緒に脱ぎ捨てても様になる そんな、ラフなジップパーカー。 コズメルってのはメキシコ湾の入り口に浮かぶビーチリゾート。 ここの部分の詳細はサラッとブログ書いたので、よかったら読んでみてください。 「コズメルの風」って記事です。 ただビーチがあって、パーティがあって って感じのリゾートじゃなくて 古代遺跡がガッツリ残ってる島なんですよね。 様々な角度の非日常を味わえる南の島。 もちろんこんなダイビング・アクティビティも。 夏の服にも合わせやすいブランク広めのホワイト。 薄手ながら独特の生地感。 日差しをパキッと跳ね返す白の夏羽織り。 今で言えばUVカットパーカーって感じですけれど、それがこれくらいラフで土着的であればオバさん臭さも消えましょう。 大きな汚れはありませんが全体的に着古された、クタっとしたコンディション。 Made in MEXICO サイズ表記L 肩幅:54 身幅:57 着丈:67 袖丈:59

例えば海に駆け出す常夏のビーチで 熱い砂浜の上 サンダルと一緒に脱ぎ捨てても様になる そんな、ラフなジップパーカー。 コズメルってのはメキシコ湾の入り口に浮かぶビーチリゾート。 ここの部分の詳細はサラッとブログ書いたので、よかったら読んでみてください。 「コズメルの風」って記事です。 ただビーチがあって、パーティがあって って感じのリゾートじゃなくて 古代遺跡がガッツリ残ってる島なんですよね。 様々な角度の非日常を味わえる南の島。 グラフィック通り、色んな鳥も鳴いてます。 夏の服にも合わせやすいブランク広めのホワイト。 薄手ながら独特の生地感。 日差しをパキッと跳ね返す白の夏羽織り。 今で言えばUVカットパーカーって感じですけれど、それがこれくらいラフで土着的であればオバさん臭さも消えましょう。 こっちは少しダメージとリペアがあります。 右裾付近に小さな擦り切れがあるのと、左裾のプリント下端に丁寧な当て布×ミシン叩きのリペア。 そして近い位置に黒っぽい汚れ。 このポジションのパーカーを選ぶ上でマイナスになるような瑕疵ではありませんが、一応ご留意くださいね。 こちらはタグが取れちゃってますが、恐らくもう片方の個体と同じです。 サイズも多分L。 Made in - (MEXICO) サイズ表記- 肩幅:54 身幅:61 着丈:71 袖丈:58

このアノラック以外で見たことない。 タケオキクチ･ジェントルマンのタグ。 探してる人も別にいないのでしょうけれど、かなりニッチなレンジですね。 マス向けに強くマネタイズされる前、またはその狭間……くらいの個体です。 まあ別に今更、黒リップストップナイロンのアノラックです〜なんて説明、珍しくも何ともないですね。 ありきたりで陳腐だと思われるかも。 それくらい広く、00's以降 現代カジュアルの定番としてハイからローまで溢れかえってます。 でもこれは流石に選ぶ。 ピックした理由はとても丁寧な縫製仕様選定です。 この点が他のアノラックとは全然違う。 アノラックって、そりゃもうカジュアルな服ですから、安く大量に作って薄利多売！！ってのに、なかなか向いてる訳です。 コーチジャケットみたいな枠でしょうか。 そういう服ってのは往々にして縫製がチープ。 厳密に言えば、縫製「仕様選定」がチープ。 効率重視のロックミシンオンリーが殆どです。 勿論その仕様こそがベストである服はありますし、一概に嫌うべき仕様選定ではありません。 なんならこのアノラックパーカーってカテゴリは、そこに属するかなとすら思います。 だからこそ、全部のシームをシャツみたいに折り伏せ縫いで仕上げた、この美しい個体には良い違和感が宿る。 (ネックラインはバイアステープ) 繊細なカシミヤセーターの上からだって一切心配無く重ねられる。 “ジェントルマン” というレーベルネームが指し示す通り、大人が使えるアノラックパーカーです。 Made in JAPAN サイズ表記3 肩幅:49 身幅:60 着丈:78 袖丈:60

クリスヴァンアッシュによる ディオールオム。 凹凸入り組みながら 太い糸で精緻に編み立てられた かなり凝った作りのニットパーカー。 生地感自体はかなりチャンキーというか ボリューミーで厚みがあるんですけれど サイジングそのものは至ってディオールオム。 かなり小さい。 XXSなんてあるんですね。 オムのラインではあるものの、 女性にも御推奨。 というかこれ着用出来るメンズの方が少ない。 でも 着用出来たならもう こっちのものです。 コンパクトなボディに 長い袖。 後ろアームホールでは エディスリマンが残した アームホールダーツのディテールを 編み地だけでサンプリング。 そして ガリバートンネルみたいな 奇妙な構造の貫通式フード。 それらの入り口と出口両方に存在する これまた滅茶苦茶に長いドローコード。 →ランウェイではラフにぐるぐる巻いてアクセント要素にされていました。 冬にインナー使いしたとして こんなに大暴れしてくれるパーカーも無いです。 変な形のフードと ロングコートの靡きを増幅するロングコード。 想像するだけでワクワクします。 勿論コンパクトなジャケットと合わせてバチっとAラインを組むにも打ってつけ。 最低限のボリュームで 最大限のインパクトを与えてくれる そんなニットパーカー。 Made in ITALY サイズ表記XXS 肩幅:- 身幅:40 (~45) 着丈:61 裄丈:90

クリスヴァンアッシュによる ディオールオム。 凹凸入り組みながら 太い糸で精緻に編み立てられた かなり凝った作りのニットパーカー。 生地感自体はかなりチャンキーというか ボリューミーで厚みがあるんですけれど サイジングそのものは至ってディオールオム。 かなり小さい。 XXSなんてあるんですね。 オムのラインではあるものの、 女性にも御推奨。 というかこれ着用出来るメンズの方が少ない。 でも 着用出来たならもう こっちのものです。 コンパクトなボディに 長い袖。 後ろアームホールでは エディスリマンが残した アームホールダーツのディテールを 編み地だけでサンプリング。 そして ガリバートンネルみたいな 奇妙な構造の貫通式フード。 それらの入り口と出口両方に存在する これまた滅茶苦茶に長いドローコード。 →ランウェイではラフにぐるぐる巻いてアクセント要素にされていました。 冬にインナー使いしたとして こんなに大暴れしてくれるパーカーも無いです。 変な形のフードと ロングコートの靡きを増幅するロングコード。 想像するだけでワクワクします。 勿論コンパクトなジャケットと合わせてバチっとAラインを組むにも打ってつけ。 最低限のボリュームで 最大限のインパクトを与えてくれる そんなニットパーカー。 -- Made in ITALY サイズ表記XXS 身幅:41(~45) 着丈:62 裄丈:90