ネパール製の滅茶苦茶大きいアノラックパーカー。 アンチハイファッションの図式の中、かなり隅っこのレンジです。 メキパじゃ出ない滋味。 そんなに古くはないと思います、多分2000年前後くらい？ 他の国のみんながナイロンやポリエステルのソフトシェルでローテクなアノラックを作っていた中、ハイ/ローの前、テクノですらないプリミティブテイストのアノラック。 これはこのエリアからしか出て来ません。 90年代、UKのストリートウェアレーベルKOMODOのデザイナーであるJoe KOMODOがフックアップしたネパールのオリジナル情緒。 その元ネタ群。 こうして現代の自由でプレイフルなミックスの俎板に乗せた時に素晴らしく面白い。 染色堅牢度の低さからか、生地の段階で寄った皺に沿ってナチュラルに、しかし苛烈に入った細かいフェード。 各所コードからそのストッパーまで共布で作る愚直な姿勢。 既存のファッションが定義付けたエスニックやエキゾチックとはまた違う、アーシーでどこか御線香っぽい香り。(比喩) この緩〜いボディバランスを鑑みると、いきなり西洋のテーラードジャケット等とはアームホールとか身幅とか、色んな都合で物理的に合わない。 って時に忽ち輝きを増すのが、イッセイミヤケを筆頭とする「プリミティブテイストをクリエイションに持ち込んだ」作り手の服。 プランテーションとか凄く相性が良いです。 「完全にメンズの服ですが、レディースがダボっと着るのもまた素敵です。」 ↑ ここ数年で1番擦られたセンテンスですが、このテイストであればまだちゃんと“意外性”が生きてるでしょう。 こういうのをジルサンダーとかシャネルに合わせるのがファッションだと思います。 Made in NEPAL サイズ表記XL 肩幅:57 身幅:63 着丈:73 袖丈:66

ネパールメイドというと、粗野な素材で簡素な縫製仕様、そして良くも悪くも雑な縫製、ってのが大体のパブリックイメージでしょうか。 その情緒に妙味を見出して……って文脈。 そこに目を付けてデザイナーズファッションに昇華したKOMODOは別として、まあその他のカジュアルプロダクトはそんな所でしょう、私の中でもそう。 それを覆し得る、たった一本の鏑矢。 コットンと言えど、趣を残しつつ一定以上に滑らかな質感、期待通りのエスニックな柄組み。 フロントのハーフオープンを管理するのは木製のミニトグルで作られた3つのオープンシステム。 おいおい、こりゃアノラックのフォーマットじゃないか、なんて期待。 その期待はフロントに設えられたポケットデザインで成就します。 既存のパーカーみたいな両腰基点のカンガルーポケットに加えて、その上にフラップ&ジップのポケットを追加。 これはエスニックウェアの皮を被った2000年前後のローテク・ストリートウェアだ！ ほら、品質タグもフランス語ですよ。 ほら、左袖にはシガレットポケットまで付けてくれてる。 フードエッジと裾には共生地で作られたドローコードが入るんですが、その紐端のストッパータブまでもが丁寧に作り込まれてる。 今回シーズン、ネパールのストリートっぽい服をKomodo以外でも幾つかピックアップしていますが、先陣切るに相応しいスペシャルピース。 どこにも情報が残ってない、誰にもバレないレーベル。 Made in NEPAL サイズ表記42 肩幅:56 身幅:58 着丈:71 袖丈:61

金木犀みたいな色のニットパーカー。 特段ユニークな造形が隠れてるわけではありません。 ベーシックで気を衒わない、全てがニットで出来ているだけのリラクシング・フーディ。 全部？ そう全部。 フードのドローコードまで全部。 この服の中でニットじゃない部分はタグだけ。 ナイロンやポリエステル、エラステンも入れないウール100%のピュア個体。 虫喰い無いのが奇跡です。 しかし全使用者様も結構お気に入りだったようで、結構毛玉がありました。 滅茶苦茶頑張って綺麗にしましたが、それでも人によっちゃ気になるかも。 ご容赦ください。 これだけ優秀なベースウェア、そりゃ登板多くなるのも必然です。 Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:54 身幅:55 着丈:74 袖丈:61

1980年代のイタリア、Best Companyのデザイナーとしてその名を轟かせたOlmes Carretti。 アメリカナイズドされたフォーマット・サンプリングをベースに、技巧的なディテールメイクや軽妙な配色デザインで当時のカジュアル・シーンを席巻したクリエイターです。 彼がベスカンを設立してから3年後、1985年にスタートしたアナザーラインが American System です。 ベスカンとの大きな違いを挙げろと言われれば困ってしまう。 そこまで大きな差を感じることは無いし、そこまでのレーベル解像度はまだ私には無いから。 レーベル名に直結するロゴやテキストを隠してクイズを出されたら結構難しいと思います。 ただ、そんな中でアメリカンシステムは若干エキセントリックに振ってるかな？ ベスカンよりも、ほんの少し強く攻めっ気を感じます。 都会の雑踏の中であれ一発で見つけられる、誘目性の高いフューシャピンク。 ここにOlmesお得意の刺繍仕事でお花とワッペンを配置。 お花はこの国の耽美な享楽。 キツネモチーフのワッペンはアメカジの分かりやすいサンプリング。 レーベルを象徴する大きな両要素を両胸に潔く並べたビジュアル。 あとは色んな箇所の色使いも秀逸ですよ。 本当に神経質なんだろうなと感じます。 フード裏のミルキーイエロー ヘンリーネック明き部分のホワイト フードコードのバーミリオン。 ボディの強い色味に反して思いの外 顔馴染みが良いのは、こうした顔周りでの緩衝に似た配色仕事のおかげでしょう。 現代ならメンズにも大いに推奨したい色味。 カラーカジュアルにミックスして享楽を極めるも良し、ガーリーなスタイリングに天邪鬼アメカジとして一点投入したって絶対可愛い。 サンプルスタイリングではそっちを支持しました。 Made in ITALY サイズ表記M 肩幅:58 身幅:55 着丈:70 袖丈:57 裄丈:86

例えば海に駆け出す常夏のビーチで 熱い砂浜の上 サンダルと一緒に脱ぎ捨てても様になる そんな、ラフなジップパーカー。 コズメルってのはメキシコ湾の入り口に浮かぶビーチリゾート。 ここの部分の詳細はサラッとブログ書いたので、よかったら読んでみてください。 「コズメルの風」って記事です。 ただビーチがあって、パーティがあって って感じのリゾートじゃなくて 古代遺跡がガッツリ残ってる島なんですよね。 様々な角度の非日常を味わえる南の島。 もちろんこんなダイビング・アクティビティも。 夏の服にも合わせやすいブランク広めのホワイト。 薄手ながら独特の生地感。 日差しをパキッと跳ね返す白の夏羽織り。 今で言えばUVカットパーカーって感じですけれど、それがこれくらいラフで土着的であればオバさん臭さも消えましょう。 大きな汚れはありませんが全体的に着古された、クタっとしたコンディション。 Made in MEXICO サイズ表記L 肩幅:54 身幅:57 着丈:67 袖丈:59

例えば海に駆け出す常夏のビーチで 熱い砂浜の上 サンダルと一緒に脱ぎ捨てても様になる そんな、ラフなジップパーカー。 コズメルってのはメキシコ湾の入り口に浮かぶビーチリゾート。 ここの部分の詳細はサラッとブログ書いたので、よかったら読んでみてください。 「コズメルの風」って記事です。 ただビーチがあって、パーティがあって って感じのリゾートじゃなくて 古代遺跡がガッツリ残ってる島なんですよね。 様々な角度の非日常を味わえる南の島。 グラフィック通り、色んな鳥も鳴いてます。 夏の服にも合わせやすいブランク広めのホワイト。 薄手ながら独特の生地感。 日差しをパキッと跳ね返す白の夏羽織り。 今で言えばUVカットパーカーって感じですけれど、それがこれくらいラフで土着的であればオバさん臭さも消えましょう。 こっちは少しダメージとリペアがあります。 右裾付近に小さな擦り切れがあるのと、左裾のプリント下端に丁寧な当て布×ミシン叩きのリペア。 そして近い位置に黒っぽい汚れ。 このポジションのパーカーを選ぶ上でマイナスになるような瑕疵ではありませんが、一応ご留意くださいね。 こちらはタグが取れちゃってますが、恐らくもう片方の個体と同じです。 サイズも多分L。 Made in - (MEXICO) サイズ表記- 肩幅:54 身幅:61 着丈:71 袖丈:58

ジョンガリアーノのニットパーカー。 外袖を扇状に大きく展開した奇天烈なスリーブデザイン。 この扇の中間地点、内肘の部分には斧状のリブ編み切替。 カーブを視覚的に増強する狙いか？ フロントは同素材のカーディガンを前身だけフェイクレイヤード。 フロントはロゴの彫られたダブルジップ。 (カーディガンはボタン) そして背面には初期のエンブレムロゴ。 プリントや刺繍ではなくあくまでニッティングで。 皆様はご存知でしたか、 ジョンガリの初期ロゴにﾈｺﾁﾔﾝがいること。 いつもタグサイズでしか このエンブレムロゴ見ないから気付かないでしょう。 中心にﾈｺﾁﾔﾝがいます。 可愛いですね。 前述しました変形袖は、着ると展開された分が腕に無理矢理沿おうとした結果、アウトラインにのみ夥しい量のドレープが生まれることになります。 又は、そのカーブのままストンと落ちて螺旋階段みたいなドレープになるか。 見ても楽しい、着ても楽しい、途轍も無いスペシャルです。 初期個体かなと思っていたら、そこまで古くないのは意外なところ。 軽微なものですが、左の袖口に1-2ミリの小穴があるのでご注意ください。 加えて、あるあるですがラバータグの一角に縫い外れあり。 それ以外は概ね良好です。 余裕で美品。 あと他のポイントが強過ぎて霞んじゃいますが、ウールニットの質も最高。 滅茶苦茶滑らかで気持ち良いです。 男女とか普段のテイストとか、そういうの関係無く全員にお薦め。 フリーサイズみたいなものですが、どちらかと言うとダボっと着る方が可愛いか。 Made in CHINA (GIBO) サイズ表記S 身幅:55 着丈:68 裄丈:98/140 裄丈は円形展開分を畳んでの計測と 円周部分も全部伸ばしての計測の2通り表記

このアノラック以外で見たことない。 タケオキクチ･ジェントルマンのタグ。 探してる人も別にいないのでしょうけれど、かなりニッチなレンジですね。 マス向けに強くマネタイズされる前、またはその狭間……くらいの個体です。 まあ別に今更、黒リップストップナイロンのアノラックです〜なんて説明、珍しくも何ともないですね。 ありきたりで陳腐だと思われるかも。 それくらい広く、00's以降 現代カジュアルの定番としてハイからローまで溢れかえってます。 でもこれは流石に選ぶ。 ピックした理由はとても丁寧な縫製仕様選定です。 この点が他のアノラックとは全然違う。 アノラックって、そりゃもうカジュアルな服ですから、安く大量に作って薄利多売！！ってのに、なかなか向いてる訳です。 コーチジャケットみたいな枠でしょうか。 そういう服ってのは往々にして縫製がチープ。 厳密に言えば、縫製「仕様選定」がチープ。 効率重視のロックミシンオンリーが殆どです。 勿論その仕様こそがベストである服はありますし、一概に嫌うべき仕様選定ではありません。 なんならこのアノラックパーカーってカテゴリは、そこに属するかなとすら思います。 だからこそ、全部のシームをシャツみたいに折り伏せ縫いで仕上げた、この美しい個体には良い違和感が宿る。 (ネックラインはバイアステープ) 繊細なカシミヤセーターの上からだって一切心配無く重ねられる。 “ジェントルマン” というレーベルネームが指し示す通り、大人が使えるアノラックパーカーです。 Made in JAPAN サイズ表記3 肩幅:49 身幅:60 着丈:78 袖丈:60

クリスヴァンアッシュによる ディオールオム。 凹凸入り組みながら 太い糸で精緻に編み立てられた かなり凝った作りのニットパーカー。 生地感自体はかなりチャンキーというか ボリューミーで厚みがあるんですけれど サイジングそのものは至ってディオールオム。 かなり小さい。 XXSなんてあるんですね。 オムのラインではあるものの、 女性にも御推奨。 というかこれ着用出来るメンズの方が少ない。 でも 着用出来たならもう こっちのものです。 コンパクトなボディに 長い袖。 後ろアームホールでは エディスリマンが残した アームホールダーツのディテールを 編み地だけでサンプリング。 そして ガリバートンネルみたいな 奇妙な構造の貫通式フード。 それらの入り口と出口両方に存在する これまた滅茶苦茶に長いドローコード。 →ランウェイではラフにぐるぐる巻いてアクセント要素にされていました。 冬にインナー使いしたとして こんなに大暴れしてくれるパーカーも無いです。 変な形のフードと ロングコートの靡きを増幅するロングコード。 想像するだけでワクワクします。 勿論コンパクトなジャケットと合わせてバチっとAラインを組むにも打ってつけ。 最低限のボリュームで 最大限のインパクトを与えてくれる そんなニットパーカー。 Made in ITALY サイズ表記XXS 肩幅:- 身幅:40 (~45) 着丈:61 裄丈:90

クリスヴァンアッシュによる ディオールオム。 凹凸入り組みながら 太い糸で精緻に編み立てられた かなり凝った作りのニットパーカー。 生地感自体はかなりチャンキーというか ボリューミーで厚みがあるんですけれど サイジングそのものは至ってディオールオム。 かなり小さい。 XXSなんてあるんですね。 オムのラインではあるものの、 女性にも御推奨。 というかこれ着用出来るメンズの方が少ない。 でも 着用出来たならもう こっちのものです。 コンパクトなボディに 長い袖。 後ろアームホールでは エディスリマンが残した アームホールダーツのディテールを 編み地だけでサンプリング。 そして ガリバートンネルみたいな 奇妙な構造の貫通式フード。 それらの入り口と出口両方に存在する これまた滅茶苦茶に長いドローコード。 →ランウェイではラフにぐるぐる巻いてアクセント要素にされていました。 冬にインナー使いしたとして こんなに大暴れしてくれるパーカーも無いです。 変な形のフードと ロングコートの靡きを増幅するロングコード。 想像するだけでワクワクします。 勿論コンパクトなジャケットと合わせてバチっとAラインを組むにも打ってつけ。 最低限のボリュームで 最大限のインパクトを与えてくれる そんなニットパーカー。 -- Made in ITALY サイズ表記XXS 身幅:41(~45) 着丈:62 裄丈:90

弊店のInstagramのフォロワー様は 現在5000人強。 そのおよそ 80%が 40歳未満です。 40歳というのは このTOKIO KUMAGAIを設立した日本人デザイナー、熊谷登喜夫 氏のあまりに若過ぎる享年です。 文化服装学院時代、山本耀司らと装苑賞を争い、パリをはじめ世界中で認知され、そのモードの第一線で活躍したデザイナー。 ゴシックなエッセンスをポップにパッケージングする鮮烈な感性は現代にまで堂々と通ずる程に強度のあるものだったと思います。 とことんユニークで遊びに満ちたシューズデザインでも取り沙汰される事の多いデザイナーですが、私は服が好きです。 全てをニットで仕立て、部分的にクリームホワイトを散らして軽快なスポーティエッセンスを織り交ぜたニットパーカー。 目の詰まったハイゲージに映える美しいブラックウール、各エッジの美しい同色トリミング、そしてテーラードジャケットみたくポケット端を丁寧に中縫いされた美しいパッチポケットの仕立て。 大人からユースまで、 似合う人には滅茶苦茶似合う。 共通しているのは 「常にヘラヘラ…もとい飄々としてる人」。 チャップリンとか。 タグには トキオクマガイ「オム」の文字がありませんが、 型番的に多分メンズラインです。 Made in Japan サイズ表記M 肩幅:50 身幅:56 着丈:59 袖丈:56

「ヨーロッパに吹いたアメリカの風」 それはイタリアだけでなく 勿論フランスにも吹き荒びました。 1950年代のアメリカン･カジュアル･ファッションの黄金期を/取り分けU.S.Air Forceのフライトジャケット大系を 手本取ったフランスのカジュアルレーベル、 【CHEVIGNON】 “創設は1979年です。” これがどういうことかっていうと 若かりし頃にアメリカを夢見た 創設者 Guy Azoulay の夢の顕現がこのレーベルということです。 これはことこのレーベルに限ってみられる現象ではなく、数多あるファッションレーベルの多くと共通するコンテクストです。 ユース時代に見た夢を形にする行程としての、そして同時にそこから先の未来を紡ぐ希望としてのファッションデザイン。 架空のフランス人パイロット 【Charles Chevignon】を題材に、古き良きアメリカンオーセンティックをブラッシュアップしたカジュアルウェア。 それが、 イマイチ不明瞭だったこのレーベルの基本的な骨組みです。 さあ、設立直後の80年代ではオーセンティックなフライトジャケットを手本に、様々なUSED加工やエスプリを重ねて爆発的な人気を博していたシェビニオン。 こちらのシェルジャケットはそれとは様子が異なりますね。 大方90年代、ストリートの空気がよりナイーブに沈下してきた社会を映すような、アンダーグラウンド然としたミニマルなフォーマットチョイス。 装飾や機能ディテールを削ぎ落とした、かなり現代的でシンプルなブルゾンの形。 質感違いでの表裏オールコットンに、このモデルのアティテュードを決定付けるテキストフォント。 Shawn Stussy の筆致を手本取ったようなラフな書き殴り。 タグのレーベル名は CHEVIGNON URBANWEAR に。 (正式に変わった訳じゃなく、あくまでテーマに即した演出でしょう) そう、このデザインが意味するのはヨーロッパから世界を席巻した特有の80'sカジュアルスタイルとの決別です。 ここからこのレーベルは各国でライセンスビジネスを展開して、もう別物のレーベルになっていってしまうのですが、その過渡期を写した、ある意味かなり貴重で意義深い個体。 平行に視点を移してみると、90~Y2Kを席巻したミニマルアーバンカジュアルの中での異端、と見ることも出来ますね。 ミニマルながら少し捻ったポケット配置、それに即したユニークな型紙構成。 そして全身に散りばめられた様々な書式でのテキストプリントも良い意味でファニー。 完全にナイーブになりきれていない、 この形容し難いバランスも唯一無二。 時代の移ろいとか それに伴ったレーベルの移ろいとか そして移ろいの中でその価値が無限に再推移していく様子とか。 そう言った、古着の面白い部分を可視化してくれる1着。 これくらいの時代感でライセンス商社に触られてない個体ってかなり珍しいと思います。 現代テックのシェルジャケットと置き換えてユニークなリズムをお楽しみください。 サイズ表記L 肩幅:56 身幅:69 着丈:82 袖丈:61

これはアイテムで見ても、レーベルで見ても非常に面白い、興味深いものとして写るのではないでしょうか。 そう願っております。 【XX OUTFITTERS】 これはメンズスーツで有名な国内アパレルメーカー、D'URBANが00's初頭の僅かな期間で展開したハイカジュアルレーベルです。 こう書くとixizもそうなのですが、ixizよりも更に研ぎ澄ました、アイデアクオリティの高いデザインがリリースされていました。 その玉数は言わずもがな極僅少。 これまではベストやカットソーなんかをご紹介したレーベルですが、今回はかなりクリエイティブなフーディが入りました。 どう説明したもんでしょう。 【フード付きのコマンドニット】。 こうでしょうか。 オールリブニット仕立てのフレキシブルなボディを土台に、ショルダーパッチとエルボーパッチ。 4箇所。 で、さらに追加で左袖にシガレットポケットを/左胸にビッグポケットを追加したデザイン。 この辺りから鑑みるに完全に右利き用の洋服ではありますが、そこを限定したからこそ作れるユーティリティ。 そして長めに取られた袖の先、袖口にはサムホールが開けられていますね。 なるほど、この長めに取られた袖も必然のバランスか。 しかしその本来の用途故にスリムフィットでしか見つからないのがこのコマンドニットというアイテム。 それがこうした意図的なオーバーサイズ、しかもフードも増設されたオリジナルフォーマット。 「あったらいいな」を20年前から叶えてくる速過ぎる先見性。天晴れ。 これオーバーサイズで作ってアウターとしての登用を示唆することによって各所のパッチパーツやパッチポケットに実用性を持たせてますし、 フード部分での［横地の目使い］のリブニット仕立てもバラクラバみたいなタイトフィットを作ってくれますし、 本当に現代に向けて作られた完璧なデザイナーズウェアとしか言いようが無い。 化繊無しピュアウールでのニットですから、そのテクスチャも至ってオーセンティックで満足感も高いです。 まさかのイングランドメイド。 本当に誰がやってたのか……。 着用動画もIGリール欄に載せてますので、よかったらそちらも。 Made in ENGLAND サイズ表記L 肩幅:47 身幅:45 着丈:62 袖丈:61

アンオールドギャップ。 普通に近年物です。 ちょうど5年前、GAP社が公式にリリースしたオリジナルアーカイブのリミックスコレクション。 横文字ばっかりです。 弊店では2着目の入荷。 Metro Boominが着用したモデルです。 Miles Heizerが着用したグレーも過去出品の中にありますので是非チェックしてみてください。 その圧倒的な知名度故に サンプリングもコピーも沢山されて来た訳で、その系譜は今日では法的にはグレーながらもじわりじわりと一般化してきましたね。 「おい！パクリやんけ！」 とならず 「あぁそういう系ね」 というナチュラルな受け入れられ方をしている、という意味で。 そんな中でのオフィシャルリミックスです。 いかにもストリート系のタイニーレーベル達がやりそうなコラージュワーク。 やられる前に釘を刺すような、 又はもしかして、もう既に誰かがやったのかな、それを「公式」という最強の武器をもってして引用したのか。 有象無象のパクリを本家がパクって黙らせた、みたいなシナリオがあると面白いのですが。 さて ご覧の通り大味なビジュアルですが、こうした奥行きの無い強い色味ばかりでカラーコンポジションを組み立てるのは案外難しいです。 面積、色調、そのバランスとリズムを上手く扱ったコラージュワークだと思います。 赤の使い方が上手い。 しかもね これキャンペーンビジュアルでMetro Boominが着用しているモデルと、全く同じパーツ配置で構成されているでしょう。 サスティナブルやオリジナリティを旨とした系統のデザインを、その両要素を踏み潰すかのように完全同型で量産するこの企画、滅茶苦茶にアイロニカルで大好きなんですよね。 サイズ表記L 肩幅:53 身幅:59 着丈:70 袖丈:71 新品よりも全体的に程よくくたびれてます。

弊店では二着目の入荷となるレーベルですが、 別に「このレーベルだから」、 と言うわけではありません。 でも、 一着目を入れた理由と 二着目を入れた理由の違いが 結構面白いです。 一着目は日本のY2Kに準じて生まれたローカジュアル、リアルに映写された当時の空気感が気になって入れたんです。 チープだけどそれと同時に嫌味っぽさが全く無い、可愛いテクニカルタウンウェア　って感じで。 で、 今回二着目を入れた理由は 「一着目と全然デザインベクトルが違うから」。 ここが面白かったんです。 テクニカルなアーバンシェルから一転、 弊店激推しのKOMODOよろしく、オーガニックで土着的なやさしい生地使いとユースカジュアルの融合。 振り幅凄くない？ と少し感動しながらの入荷です。 生地だけじゃなくボタンも自然を感じるディレクション。 滅茶苦茶良い。 かなりオーバーサイズです。 普通なアウトフィットにも、カルテみたいな天邪鬼なアウトフィットにも、柔軟にフィットしてくれるユーティリティピース。 サイズ表記F(M_L) 肩幅:58 身幅:65 着丈:81 袖丈:58

A.P.C.のハーフジップアノラック。 90年代半ば以前のかなり古いフランスメイド。 元ネタは… かなり削ぎ落とされたりしてますがフランス軍、アルパインスモック(の短いやつ)かな。 元ネタのカッティングまで覚えていないんですが、一先ずこの服では肩周りにかなり用途的で美しいデザインが入っていますよ。 フロントに横一線、切り替え線を入れてヨークを作っています。 ヨークの境界線にはカンガルーポケットを忍び込ませ、当のヨークはと言うと そのまま横方向にず〜っと伸びて袖になっちゃってます。 で、この時に前袖と後ろ袖を分けるんじゃなく、肩線も無し。 前も後ろもひと繋ぎ、身頃と袖もひと繋ぎ。 大きく大きくパーツ型紙を取って、身頃の後ろ中心位置でやっと接ぎ。 ここもひと繋ぎにしてたら最高に面白かったんですが、用尺的に無理があるか。 で これ、何のためのひと繋ぎか 分かりますでしょうか。 肩を丸く落とすため？ パターン遊び？ 違います。 「縫い目から雨風が入ってこないように」 です。 古い軍服から現代まで、レインウェア系のアウターに見られるパターンメイクですね。 ミリタリ服として非常に合理的です。 で、そんなカッティングをしてる訳ですから、あんまり硬い生地を選んじゃうと動きにくい。 腕を下ろしにくい。 選ばれたのはソフトモールスキンです。 ここもちょっとフランスっぽいですね。 あんまり迷彩柄(リザードカモかな)が乗っかってるイメージの無い生地ですよね。 そういうニッチな未開拓エリアを踏破してくるのが昔のAPCです。 フロントのハーフジップはガゼット嵌め込み型。 裾は左サイドにだけ裾ジップがあります。 モールスキンなんて伸縮性ゼロですから、裾をちょっとでも開けて着やすくしましょうねってディテールですね。 その甲斐あって、着やすいです。 使われているファスナーはもちろん全てriri。 インにもアウトにも活躍しそうですが、季節的にはアウターでしょう。 ちょっと裾の長いロンTかシャツと合わせて、パンツは……太くても細くても良さそうですね。 riri_zips Made in FRANCE サイズ表記S 肩幅:- 身幅:54 着丈:73 裄丈:88

さてETRAKのクイズでも登場してもらったモデルですね。 ハーフジップのプルオーバー。 ファスナーのテープ部分にプリントを差し込むデザイン自体はこの時期以前にも見られましたが、ハーフジップの根元裏側からテープを伸ばし、ウエストポケットを吊り固定する発想は正しく00以降、この時期にこそ生まれたグッドデザイン。 ファスナーエッジも丁寧にパイピングされていますし、普通にデイリーカジュアルとして出回る一般衣料品としては高過ぎる製品クオリティ。 Ye氏がやろうとしていたことを、その理想に最も近い水準で成し遂げていたのはこの時期のこのレーベルではないでしょうか。 サイズ表記S 肩幅:48 身幅:57 着丈:71 袖丈:61

昔のラッドミュージシャン。 変な服です。 形としては 前後同じパターン/仕様で、 フードも全部ジップアップ出来る、 ハーフジップフーディ。 という感じ。 前後同じ　と　フルジップフード が掛け合わさるとこうも化けるんですね。 大分怪しいですけど、着ていて最高に楽しい服ですよ。 両サイドのポケットも完全に前後対称の面白いカッティング。 そして脇身頃が袖口までズドンと伸びて袖下ガゼットを兼ねるような、ピボットスリーブ調のアクティブなパターン設計です。 曲線に弱いファスナーが一周頭部を覆っているため、たまに機嫌悪くなります。ちょっと引っ掛かっても決して力任せに扱わず、色んな角度でゆっくり開閉してください。 サイズ表記40 身幅:49 着丈:57 裄丈:71 メンズには小さそう。 1998か1999辺りだと思います。 最後のランウェイフォトは2019s/sのvetementsです。目出し穴は無いけれどこんな感じ。

GAPによるセルフサンプリング。 歴代のロゴグラフィックをリミックスしたフランケンデザイン。 他のインディーズが盗用紛いにこれをやっても「あーはいはい」って感じですが、公式がやると意味合いが少し変わってきますね。 その長い歴史を時代に最適なビジュアルで強力な武器に出来るのは強力な武器です。(構文発生) 本家だから出来るアーカイビングコラージュ。 何にでも簡単に馴染ませられる圧倒的な汎用性は健在ですから、兎に角使い易い。着やすい。 サイズ表記L 肩幅:52 身幅:60 着丈:66 袖丈:70 かなり大きめです。

ベースはですね…… 前Vで、カンガルーポケットが付いたスウェットシャツ。袖はカットオフのノースリーブ。 しかし、そんな表面的なアメリカ感を裏切って余りあるほどにこの服はエディスリマン的です。 ブログ「ファッションデザイナー」を書いてみたので、よかったらそちらまで指を運んでいただけますと幸いです。 スウェットのくせに過剰なまでのテーラードの記号(各所ダーツ)を乗せられた魔改造スウェット。 襟ぐりのリブも、途中で終わってます。 どうです、ちょっと読んでみたくなりませんか。 Made in ITALY サイズ表記XS 肩幅:(40) 身幅:46 着丈:64

ニールバレットのニットフーディ。 タイトフィット&コンパクトサイジング。 全パーツがリブニットなので伸縮性は抜群です。 フロントのカンガルーポケットにおいても切り替えを使わず全部編み変えで完成させられています。 ポケット端やフード端などのトリミングのような編み変えも非常に可愛いですね。 同素材でドローコードも入っています。 結構長いので垂らしても結んでも◎ フードもタイトフィット。 通常のスウェットパーカーをばさっと被るのとは全然違います。 ほぼほぼバラクラバ感覚のフィット感です。 サイジング的に完全にレディース向け。 Made in ITALY サイズ表記S 身幅:40 着丈:57 裄丈:64 ストレッチは効きますが、サイズご注意ください。

ノットふんわり。 フリースと呼ぶにはいささか毛羽がくたびれ過ぎている、独特な生地感のハーフジップスウェット。 90年代くらいのジミー･タヴァニティより。 前述した生地のくたっと感が、生命力すら想起させるフレッシュなミントグリーンと良い感じに噛み合わない。 そこの違和感が愛おしい。 で、疲れた感じのビジュアルで終わるかと思いきや、使われてるのはオールドririの涙型。 キラキラのシルバー一閃がアクセントとして良く効いてます。 Made in ITALY Made by SPORTSWEAR Co. ririジップ サイズ表記M 肩幅:67 身幅:71 着丈:67 袖丈:50 裄丈:72 とにかくルーズ。だぼだぼのボディバランス。 一頻り重ねた最後にアウターとして、なんて着方も素敵です。

イタリアから見たアメリカンカルチャー、それもインターネット以前の時代のサンプリング。 「ぽいな〜〜〜〜〜」 って 今を生きる我々はこの当時のことを簡単に知識として蓄えているからそりゃ言えるんですけど、 この時代にこんな高い解像度で引用出来るの普通に凄いと思うんですよね。 カラー選定の際に生じるほんの僅かなユーロっぽさ(この個体に関してはそれはほぼ無い)、アメリカナイズを誇張するかのような過激なボディバランス、そして幅の短い各所リブなど、まぁ差異を見つけようと思えば見つかるんですけれど、これがイタリア古着だなんて普通思いません。 この辺りの時期で同国ではCPカンパニーがスタートしたり、競合だとベネトンなんかが似たようなテイストの提案をしていましたね。 アメリカンファッションが覇権を握っていた時代。 椎名林檎さんが 歌舞伎町の女王をつくった時にはまだ本人は歌舞伎町に行ったことは無かった なんてエピソードがありますけれど、それに近しいものを感じます。 ＊OLMES氏がアメリカに行ってないって話ではなく、そこに実際住んでいる人間が作ったらこの作品にはなってないんだろうな、というね。 BEST COMPANYの前身、バイアメリカンより。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:55 身幅:66 着丈:60 袖丈:50 (裄丈:72) 極端なドロップショルダーのため、裄丈をご参照ください。

プリントでのヘリンボーン柄。 パーカーという、ファッションアイテムの中でも一際イージーなカテゴリに合わせて、デザインの乗せ方も力抜いてテンションを合わせにいってる感じがします。 おかげで滅茶苦茶使い易い。 キムジョーンズらしい、UK風チープ&シック。 サイズ表記:asia-L eu-M 肩幅:50 身幅:56 着丈:66 袖丈:64