和紙でも混じってんのかってくらい ザラっと面白い質感のコットン。 ワタクシ生地には明るくないのですが、多分異様に凝ってる、新進気鋭のテキスタイルなのでしょうよ。最新の見本市にしか無いような。 こんな明るい色を使うイメージが無かったんですが、ディテールを見ていくとやっぱりハイダーだなと思います。 左右の大きなヒップポケット。 その上に広がる十字の縫い目がポイントです。 ウエストとヒップの寸法差(くびれ)に沿わせるための癖取りが二重で入ってる。 これ本来、縦か横のどっちかで事足ります。 でもカッティングの妙を視覚的に強調するため(?)に両方使ってますね。滅茶苦茶珍しいディテールだと思います。 僕が好きなのは、横方向のダーツがセンターバックから始まって、サイドシームの直前で終わるってトコロ。 最後まで切り切らないのね。あくまでダーツのまま終わらせる。 これ、縫製解いて一枚布に戻した時 凄く面白い形になってますよ。 色味が目立ちますが、このパンツは根本的なバランスもちょっと変。 異様に股上が深くて股下が短いです。 かなりハイライズで締めて履いて、足元には抜け感作るようなスタイルを示唆してる。 僕も同意です。 ノークッションで、スラックスとしての切れ味をそのまま据え置く履き方がカッコ良いと思います。 Made in Slovenia サイズ表記44 ウエスト:71 ワタリ:29 股上:38 股下:63 裾幅:17

Celineの本人期。 セリーヌの本人期？と違和感覚えられた方もいらっしゃるかも。 何を隠そう、セリーヌの創業者/初代デザイナーはCéline Vipianaです。 今のCELINEよりももっとクラシカルで拡張高い感じの世界観でした。 しかしながら、「趣味の良い上流階級の服」という意味では最もCELINEらしいクリエイションでした。 いやまぁ、当然と言えば当然なのですが……。 この時期のCELINEを見ているのといないのとで、後任達のクリエイションに対する解像度は全く変わってきます。 (そして、後のPheobeの仕事が如何に凄いのか、というか どれだけの無理ゲーをひっくり返したのか、というのが分かってくると思います。) こちらは厚手のウールギャバジンで仕立てられた台形スカート。 化学繊維に頼らない高発色、クオリティとビジュアルを両立する地力は、言葉にならない感覚として先ず胸を躍らせてくれます。 左右の脚のラインをトレースするように組まれた深いタックデザイン。 このタックの根本、レザーパーツの位置が重要です。 このベルト&金具は実際に開閉ができる訳ではなく、完全に閉じられたフェイクデザイン。 そしてこのフェイクアジャスターは、左右の深いタックのちょうど真上、折り畳んだタックをこのアジャスターで固定しているかのように陣取っている訳です。 例え話、オーバーなウエストに紐/糸を通してギャザーを寄せるようなフェミニンなスカート作りがあったとしましょう。 それにNOを突き付け、オーバー分量を几帳面に折り畳み、それをバックルで美しく固定するような、そんな性格。 これはデザイナーの性格と言うより、この服の性格です。 そのような性格のもと作られた、「タック」というディテールに宿る意思を可視化し、それをプレタポルテとして最適化してパッケージング。 ただの飾りなら、このパーツはウエストの何処に置いても良いでしょう。 でもデザイナーの洋服には意思と意味があります。 オレンジが高めてくれるテンションも、軽快に歩けそうなプリーツ分量も、その丈感も。 Made in FRANCE サイズ表記40 ウエスト:73 ヒップ:104 レングス:70

ユーロの古いサマースラックス。 素材表記が見えませんが恐らくポリエステル系の扱い易いギャバジン。 多分イタリアではなくドイツとかだと思います。 タグとか型紙とか鑑みると、中央~東の方のヨーロッパじゃないかな。 色が素晴らしいからイタリアっぽい雰囲気はあるんですけどね。 ほんのりくすませたエアリーブルー。 色と生地感で見れば工場用制服として存在してても違和感無い。 でもこの色が３タックのスラックス・フォーマットに乗っかると一気に洒脱になるってのが面白いポイント。 そして、それをダメ押しするかのようにデザインされているのがヴェルサーチみたいな創意的ベルトループ。 こんなベルトループがあるなら、カラーコントラストを付けたベルトを巻いてタックインしたくなります。 と、思ったところ、待ってましたと言わんばかりの大きめウエスト。 流れがちゃんとしてる。 これぞ使い易いグッドレギュラー。 そこらの適当なベールからは出てこない世界の洋服。 股下に対してウエストやや広めですから、是非タックインしてキュッと絞ってお楽しみください。 Made in - サイズ表記51(?) ウエスト:82 ワタリ:37 股上:31 股下:69 裾幅:23

01-02年くらい。 初期作品と出会うたびに思う事ですが、よくもここまで派手に捻っておきながら「ジーンズの良さ」を保ってるよな、と唸らされるのです。 アイコニックな各部シームのツイストはさて置き、トップボタンはブレザーみたいにドーム型コーティングが乗ってるし、ベルトループは拡大されてるし、ギャランティパッチは赤ステッチの縁取りで代替されてるし、ヒップポケットは片方だけになってる。 果てはヒップヨークの撤廃。これ大きいですよね。 ジーンズは皆ウエストとお尻の癖取りをヒップヨークの切替に隠し込むんですが、この人(リッキー・コフ)のREDはそれをやらなかった。 ヒップ部分のサイドシームからヒップ頂点に向けて長いダーツを設けるのみ。 この選択と、ヒップポケットの片方を取り払うという選択は、其々が噛み合ってセクシャルなムードを形成しています。 ちょっと意外に感じましたが、ヨークの構造線や、ポケットの機能性は人体の存在をフィジカル/イメージの両面から暈していたんだなという気付き。 元から個体差が大きくって集めてるのが楽しいモデルですが、この個体はフロントにアブストラクト・プリントが散ってます。 よく見るとデニムに入るダメージ・フリンジの転写もある？！テクニカル過ぎるだろ……。 サイドチェーンが綺麗に残ってる完品。 裾も後ろ半分だけが巧みにフリンジ加工されています。 故に裾上げは難しいです。 サイズ合う方は奇跡だと思います。 ローウエストに太いベルト巻いてお楽しみください。 Made in ITALY サイズ表記26×30 ウエスト:72 ワタリ:26 股上:24 股下:77 裾幅:22 一箇所だけリベットが外れ落ちてます

80-e90'sのクロエ、フランスオリジナルの個体。 フランスの良い服で見かける、デカいタグが付く規格のやつです。 勿体無いことにそのタグは切られていますが、この生地に触れた瞬間、その理由も少し分かってしまいました。 多分、超が付くほどの特級カシミヤ。 滅茶苦茶ヌメヌメした最高のタッチ。 これ履いてたら腰の後ろで大きなタグがガサゴソ擦れてるの、鬱陶しくなっちゃうのでしょうね。 さて、こうしたストレートな“良い生地”、品格のあるタータンチェック、そしてフリンジエッジ……とくれば、デザインの道筋としてはマフラーがリファレンスにあるだろうとは察しが届くところ。 巻きスカートという構造デザイン的にも、マフラー及びブランケットを腰巻きにしちゃうような、奔放な発想からの転換だと思うのです。 物事の様式に必要以上に囚われず、軽快に慣例を無視出来るような女性像。 そして、そこに恐らくイメージの出発点を同じくするであろう要素が、ウエストのボタンデザイン。 ギャルっぽいラインストーン仕様。 ここが意外っちゃ意外だったんですよね。 究極を極める素材選びと、勇敢なまでにキッチュなディテール選定。 これってステラやフィービーがやりそう……というイメージがあったから。 でも彼女達よりも前の時期の個体でこのディレクションがあったという事実は、ラインストーンという記号の印象、並びにクロエというメゾンに流れるイメージの解像度を、より正確に捉える一助となりました。 ちなみにこのピンクベージュのネームタグのオールド個体(2000以降のものとは別)は、91年/M.SitbonのChloeにおける晩年の個体で確認されています。(Sitbon期の前半では黒文字のまま) 以降、Lagerfeldが二度目の就任を果たした時代も継続してピンクページュが使われていました(いつまでかは不明)ので、その辺りの個体だと思います。 故に多分Sitbon期か二度目のLagerfeld期なんですが、どちらの作品かは不明なまま。 正直どちらも作りそうじゃないですか。 前述したDNAの解像度が上がれば、こういう時にランウェイの同定以外でシーズンがパッと推測出来るそうになるのでしょうね。 Made in FRANCE サイズ表記- ウエスト:64 レングス:58 (フリンジ12含)

スウェットパンツの感覚で履く「スウェット・スカート」のご提案です。 もっと正確に、自分のニュアンスに忠実に表現するなら、これは「スウェットパンツ・スカート」なのです。 生地はスウェットではなく薄手のウールジャージーです。 重要なのは「スウェット感」ではなく「スウェットパンツ感」。 伝わりますよね。 つまり「だらしなさ」です。 レストランでもスウェットパンツを履く手合いは例外として、ドレッシーなテイストとは真逆の、TPOを選ぶ洋服。 シッカリ感と引き換えに、圧倒的な快適性を獲得した洋服。 アレを敢えてファッションに取り入れ新しいバランスメイクを図る時、その型紙がスカートになるだけで、その新感覚開拓は更に奥地へ辿り着くでしょう。 ・スウェットパンツのラフさ ・スカートの抜け感 この双方を一着で叶えてくれる個体です。 シャツやテーラードジャケットのカッチリ感の中和、近似ニット素材とのアンサンブル・バランス、夏場のTeeスタイルでのリズム変化、活躍するシチュエーションは無数に浮かびます。 今回幾つか用意していた中、こちらは4枚セクションのロング丈個体。 色は使い易いストーン・グレー。 グレーのスウェットパンツと同じ感覚で履ける、最もトライし易い個体でもあります。 こんなの、プランテーションから出ているべき服でありましょう？ Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:50-74 レングス:79 蹴回し:268

アシンメトリーに製図された変形スカート。 色味は彩度の落ちたダークネイビー。 平置きにするとその異質な型紙が見えてきます。 右サイドは普通。 左サイドは異様に増幅されたフレアドレープ。 この左サイドだけ丈も少し長い。 よく見ると、この左サイドだけがサイドシーム無しの丸胴仕様ですね。 このように恣意的にアシンメトリーを設計した一枚布を、ウエストギャザーで無理矢理円筒状にした構成。 右サイドのサイドシームにポケットこそありますが、どこを前にしても成立するユニバーサル・デザイン。 ドレープ部分を後ろにしてフィッシュテールにしたって可愛いでしょう。 なんなら前後逆にして左右のポケットとドレープを入れ替えたって構わない。 こうした「着る側の遊び心が入る余白」、こうした部分も極めてイッセイミヤケらしいポイントです。 これも、スウェットパンツの感覚で履く「スウェット・スカート」のとしての提案ですね。 もっと正確に、自分のニュアンスに忠実に表現するなら、これは「スウェットパンツ・スカート」なのです。 生地はスウェットではなく薄手のウールジャージーです。 重要なのは「スウェット感」ではなく「スウェットパンツ感」。 伝わりますよね。 つまり「だらしなさ」です。 レストランでもスウェットパンツを履く手合いは例外として、ドレッシーなテイストとは真逆の、TPOを選ぶ洋服。 シッカリ感と引き換えに、圧倒的な快適性を獲得した洋服。 アレを敢えてファッションに取り入れ新しいバランスメイクを図る時、その型紙がスカートになるだけで、その新感覚開拓は更に奥地へ辿り着くでしょう。 ・スウェットパンツのラフさ ・スカートの抜け感 この双方を一着で叶えてくれる個体です。 シャツやテーラードジャケットのカッチリ感の中和、近似ニット素材とのアンサンブル・バランス、夏場のTeeスタイルでのリズム変化、活躍するシチュエーションは無数に浮かびます。 この個体なんかは、夏場に欲しくなるネイビーショーツみたいな枠。 真夏はポロシャツのカッチリ感を中和したり、春秋はちょっと大きめのアウターと合わせてバランスのギャップを楽しんでみたり。 レディースは、これに変な色のタイツ合わせてネイビーのMA-1とか可愛いと思います。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:54-72 レングス:58

アシンメトリーに製図された変形スカート。 色味は普通のグレー。 御影石みたいな、軽くてフラットなグレー。 この個体は同タイミングで出すネイビー個体の色違いです。 型紙がとってもユニーク。 右サイドは普通。 左サイドは異様に増幅されたフレアドレープ。 この左サイドだけ丈も少し長い。 よく見ると、この左サイドだけがサイドシーム無しの丸胴仕様ですね。 このように恣意的にアシンメトリーを設計した一枚布を、ウエストギャザーで無理矢理円筒状にした構成。 右サイドのサイドシームにポケットこそありますが、どこを前にしても成立するユニバーサル・デザイン。 ドレープ部分を後ろにしてフィッシュテールにしたって可愛いでしょう。 なんなら前後逆にして左右のポケットとドレープを入れ替えたって構わない。 こうした「着る側の遊び心が入る余白」、こうした部分も極めてイッセイミヤケらしいポイントです。 これも、スウェットパンツの感覚で履く「スウェット・スカート」のとしての提案です。 もっと正確に、自分のニュアンスに忠実に表現するなら、これは「スウェットパンツ・スカート」なのです。 生地はスウェットではなく薄手のウールジャージーです。 重要なのは「スウェット感」ではなく「スウェットパンツ感」。 伝わりますよね。 つまり「だらしなさ」です。 レストランでもスウェットパンツを履く手合いは例外として、ドレッシーなテイストとは真逆の、TPOを選ぶ洋服。 シッカリ感と引き換えに、圧倒的な快適性を獲得した洋服。 アレを敢えてファッションに取り入れ新しいバランスメイクを図る時、その型紙がスカートになるだけで、その新感覚開拓は更に奥地へ辿り着くでしょう。 ・スウェットパンツのラフさ ・スカートの抜け感 この双方を一着で叶えてくれる個体です。 シャツやテーラードジャケットのカッチリ感の中和、近似ニット素材とのアンサンブル・バランス、夏場のTeeスタイルでのリズム変化、活躍するシチュエーションは無数に浮かびます。 この個体は色味、丈感、スウェット・スカートとしての異質さ、全てが完璧だと思います。 黄色い服と合わせたい。 これは是非ユニセックスで、全ての人に検討して欲しい。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:56-74 レングス:56

アラン・マヌキャンの黄金期。 70年代から静かに始まったフランス系アルメニア人のキャリアは、80年代後半から90年代にかけて全盛を迎えます。 豊かで淑やかで機知に富んでいる、現代のハイファッションが復興せんとするクオリティを真っ向勝負で作り続けたフレンチレーベル。 日本での知名度はあまりありません。 このレーベルは歴史を動かすゲームチェンジャーではなかったから。 既存のファッションを揺るがしに赴いた日本人デザイナー達と相対した「既存」側の美意識。 ハイファッションにおける「クオリティ」の部分を担った誉れ高きコンサバティブ。 明るいベージュ、均整の取れた美しいニットスカート。 長くもなく短くもない、使い易い丈感。 リブ編みと平編みをセクションで編み変えたフィット&フレアのシルエットメイク。 腰回りがコンパクトにフィットするのでアクセサリーベルトとの相性が良いってのも、今嬉しいポイント。 裏地インナーとして極薄のナイロンジャージーが仕込まれているので肌触りも非常に快適。 カルテのスタイリングでも多用しましたが、中々汎用性が高いです。 Made in FRANCE サイズ表記42 ウエスト:56-65 レングス:50 ブランドタグの一箇所に縫い外れあり

私も私服で愛用してるレトロなセーリングウェアレーベル。 MURPHY&NYE のワークパンツ。 マーフィー&ナイと読みます。 色味がとても良いですね。 観光地のビーチみたいな、突き抜ける水色。 そんな情緒と同時に、それがシステマチックなディテール構成でワークパンツに組み立てられることで発生するインダストリアルな制服感。 これもまた面白いですよね。 工場って意外とこんな色味の制服採用しがちですものね。 どっちのムードを拾っていただいても良いと思います。 逆に言えば、どっちも行けるってのは滅茶苦茶アドバンテージです。 マリーナムードを拾って夏に美しい色味のカーゴエッセンスを映えさせるのも正解。 インダストリアルムードを拾って冬に重たいアウターに合わせて色味でアクセント付けるのだって正解。 やや軽めのコットンですから、本当広い季節で使えます。 コンディションは概ね良好ですが、右足後ろに軽微な汚れが見られます。 お気になさらない方へ。 Made in - サイズ表記36 ウエスト:88 ワタリ:35 股上:28 股下:82 裾幅:21

エルメスのウールパンツです。 見た目以上に重く、それ以上に滑らかな気品溢れるマテリアルは微量のストレッチを混ぜたウールギャバジン。 ギャバジンに入る斜めの折畝。 これの凹凸コントラストがかなり強い。 ヨウジヤマモト社の強撚細畝ギャバジンとはまた違う方向の美しさ。 多分この生地はこの色だから輝くのかな。 深い深い茶色です。 アダルトカラーの中でも特段ビジネス使いの難しい色ですね。 あくまでお洒落着。 ぱっと見ブラックに見える程に深いこの色調はその畝の深い凹凸が作る強いコントラストによるもの。 表面組織の高低差が強いほどに光の反射は減りますから。 見る者を吸い込む生地。 そんな美しく、凹凸命の繊細な生地ですから、ハンガーに掛けるにせよピンチハンガーで摘んで……なんて、出来る限り避けたいところ。 ですのできちんとハンガーループ付き。 明きは両サイドのジップ&ボタン。 ボタンは表と裏のダブル使いで、内側ボタンをワンサイズダウン。 裏地は無し。 故にウエストベルト内側は汚く見えないよう仕立てられます。 ここの凝り方も流石エルメスという感じでして、ベルト下端をパイピングするだけではなくそのパイピング布をウエストベルトの中まで伸ばして包むことでシームを減らし、美しく。 両サイドのファスナー裏側も勿論至高の心遣いが。 ファスナーテープ端をこれまたパイピング。 ここのパイピングも非常にめんどくさい、ド丁寧なカッティング仕様ですね。 しかも手縫い。 裏地無しですものね。 最高の洋服ってこうあるべき。 そして股ぐりのセンターシーム。 前後で縫い代が違う太さになっています。 メンズのテーラードスーツのディテール。 ウエストサイズが多少変わっても、バッグウエスト中心の縫い代をちょっぴり出して仕立て直すという……。 これをレディースプレタに持ち込んでいます。 あとですね、 さっきからちょくちょく出て来るパイピングテープ。これ、ライクラ入りのシルクです。 本体のストレッチに置き去りにされないようにこんな所にもちゃんとストレッチ素材を使ってます……。 如何でしょう、細かい心遣いの数々。 妥協の無いモノづくりの姿勢。 コスト効率はアパレルビジネスの中でトップクラスに大切な要素です。 故にこうした誰も気にも留めないような細かい細かい仕事は真っ先に妥協、排除されます。 というか、こうした最高地点を一瞥もせずハナから簡易的(コレと比べればですけどね)な作りを選ぶ人も少なくないでしょう。 実際こうした最上の仕事を突き詰めるスタンスを武器にしてやっていくのって、そこに最高のブランディングワークあってこそですし、普通辿り着けるエリアではないと思います。 だからこそこのメゾンは凄い、と そう思います。 Hボタンだとか、誰がデザインした、だとかその辺置いといても服が自分から静かに語ってくれる。 本当に【良い服】。 Made in FRANCE riri_zip M4 サイズ表記36 ウエスト:65 ワタリ:30.5 股上:32 股下:77 裾幅:20 サイズ合おうとこのパンツはレディース向けです。

デカオムのミニマルなウールスラックス。 無駄に余らせないコンパクトなウエストはベルトが無くとも腰骨に引っ掛けやすいサイズ感。 そのコンパクトなウエストから美しく広がるワイドストレートのシルエット。 シングルタックから縦方向へストンと伸ばし落とすレッグラインは、あまり裾テーパーを掛けない硬派な設計によってソリッドな印象に着地しています。 これはどちらかと言うと冬用。 ウールフランネル仕立てのしっかりした生地です。 この張りのある生地だからこそ作れるレッグラインの強度。 このバランス感はサマーウールじゃ中々出せない。 暑い時期に無理してお薦めはしませんが、どんなコーディネートにも合う完璧なニュートラルピースです。 何が良いって、ニュートラルだからって“弱い服ではない”というところ。 大人の服としての頼もしい存在感みたいな部分が、飽くなき所有欲をも必ずや充足させてくれましょう。 Made in JAPAN サイズ表記S ウエスト:70 ワタリ:32 股上:30 股下:79 裾幅:20.5 ヒップダーツ付近に細かな傷あり

このパンツをこの生地で作り替える、という時点で充分なウィットです。 ウィムニールスの貴重なメンズ個体。 一番似てるのはチェコ軍のアーミーパンツでしょうか。 フロントはフラップ式のポケットとワンタック。 後ろもフラップ式のポケットで、サイドのカーゴポケットを取り去っている所が相違点か。 生地をドレッシーにしている点からも感じますが、ミリタリーの香りを削ぎ過ぎず、しかし小綺麗に着地させるデザインです。 ヒップポケットで炸裂している騙し絵なんて大変ウィムニールスらしいと思います。 実際フラップを開けてもポケットは無く、その内側にシンプルなポケットが隠れてる構造。 ポケット自体の丸っこいシェイプも可愛い。洋ナシみたい。 形は程よい太さでズドンと落ちる、綺麗なセミワイド・ストレートシルエット。 縦に強く伸びる格好良さがあります。 そしてそれは、この滑らかな生地でこそ最大限輝く。 似合う方も 探されてる方も多いテイストではないでしょうか。 Made in ITALY サイズ表記46 ウエスト:74 ワタリ:34 股上:29 股下:77 裾幅:25 ベルトは別売りです

BRANQUINHO氏がキャリアを始めた90年代後半、20世紀のアウトロに作られた初期作品。 多分98S/Sか99S/S、最初期。 この人の作品はどの時期でも絶対的な世界観に基いて作られています。 ですので、初期はクリエイションが濃くて良いね……なんて言うつもりはありません。 試しに2007年のA-MAGAZINEを辞書代わりに引いてみましたが、やっぱり微塵もブレてない。 暗くて強くて柔らかくてロマンチック。 言葉にすると貧弱ですね、何枚かページを撮って引用しておきます。写真の方が伝わる服です。 本品は極薄のレーヨンジャージーの表地と、その表地よりは多少厚みがあり少し青みがかった-やはり同じく-レーヨンジャージーの裏地によるレイヤード構成。 裏地が表地より控えなきゃならない……なんてルールは無視して、仄かなカラーコントラストがデザインされています。 ジャージー生地なので裾は全部切りっぱなし。両サイドがスワローテイルみたいに長く伸びていますね。 ロングスカートではないので、その軽快な足取りに花を添えるような感覚なのでしょう。 ウエストにはベルトがセットされています。 背面ウエストのファスナー縫製の段階で縫い込まれたベルトです。 で、このベルトに隠れるようにして控えめに並んでいるのがVERONIQUEのアイコンディテール、プリーツです。 そう、VERONIQUEと言えばプリーツスカートです。 ジャージー素材にプリーツってのも可笑しな話なんですけれどね。 数ミリの小さなインバーテッドプリーツを健気なまでに細かく細かく並べて、このスカートがどういう服なのかを懸命に示しています。 小さいディテールですけれど、これがあるのと無いのとでは作品に宿るロマンチシズム量が全く違う。 ウエストの仕様的にメンズでも履ける方がいるかもしれませんが、素材的にお薦め出来ません。 透ける訳ではないんですが、皆までは言わせないでください。 Made in Belgium サイズ表記36 ウエスト:~73 レングス:60/75 ・レングスはセンターとサイドで計測

特大のブラック・スラックス。 ヨウジの服を選べばこうしたサイジングのスラックスに出会うことはそこまで難しくありませんね。 その上で、この服にしか無い情緒もあります。 というか、全く遠慮無しに言うと根本的に全然違う。 アブラコウモリとミヤマアゲハくらい違う。 ドレスウェアの感覚に始まり、ブラックフォーマルを叩き台に据えて豪華に飾り付ける足し算のカッティング。 2セットのボックスプリーツを態と衝突させてボックス同士に重なりを付けてます。 ユニークなフロントデザイン。 ヒップポケットのウェルト/フラップの関係性も非常にヴェルサーチック。 (ヴェルサーチック=ヴェルサーチらしい) ほぼウェルトポケットってくらい太い片玉淵と、そこに意図して不完全に重なるV時のフラップ。 テーラードジャケットの内胸を見ているよう。 そして、この個体の特筆点はもう一つあります。 「このデザインの」ではありません。「この個体の」です。 ウエスト背面の寸法伸ばしです。 合計6cmも伸ばされてます。 裏面を見ると、ゆとり設計のあったであろう縫い代は他の箇所と同じ幅に揃えられています。 ってことはプレタポルテなのに縫い代4cmで製図してたのね、この服。 気に入らなければ詰めちゃっても良いのですが、これはこれで極めて個人的な背景があって良いなと思うのです。 このヴェルサーチの54サイズって、この寸法直しが無くともウエストで92cm。 この寸法でフロントにバックルピンループがあるってことは、もうタックインすること と ベルトでウエストをギュッと絞ることは前提でしょう。 それならウエストギャザーが派手に寄るこの個体の方が迫力が出るんじゃありませんか。 そんな訳で、このパンツはウエストよりも股下を見て検討していただくのが良いんじゃないかと思います。 漢くさいスタイリングに最高ですよ。 Made in ITALY OPTI_Zip サイズ表記54 ウエスト:98 ワタリ:41 股上:31 股下:73 裾幅:23

かなり古いGianniより、ボロくなってきたツイードパンツ。 パッと見は普通のグレーですね。 ちょっと温かみのあるニュアンスグレーかな？ 大方何かしらのメランジだろう、何色入っているのか、どれどれ………。 と、寄って眺めるうちに膝下に入った傷に気付きます。 デニムならいざ知らず、スラックスにこんなダメージは致命傷ですね。 可哀想に……と傷口を覗き込むと、やっとこのテキスタイルの本懐と目が合う。 ネイビーです。 傷口からフリンジ状に覗くのはネイビーの糸。 このあたたかいグレーにはネイビーが使われている。 それも、ファンシーネップみたいな、吹けば飛ぶ量ではない。 組成の緯糸がまるっとネイビー。 異様にデカいスラントポケットやサイドウエストのベルトループ(なんとこの箇所だけニット！)などなど、ヴェルサーチらしいグッドディテールが山盛りなのですが、それら差し置いて目白を押し除けるのがテキスタイルの素晴らしさです。 寧ろ、他のポイントは良い時代のGianniをご存知であれば想像の付くところ。 そうじゃない驚きがガッチリ宿っていたから選びました。 この感動含めて丸ごとこの服を捉えています。 他のパンツでもダメージスラックスの美学は作れるのかもしれませんが、それだけじゃないのがこの一本。 故にダメージ品ですがあんまり安くありません。すみません。。。 Made in ITALY サイズ表記44 ウエスト:66 ワタリ:32 股上:30 股下:74 裾幅:19.5 しかもサイズ感も結構人を選びます。。。。

もうお迎えいただいた服ですが、記録する必要があるので書き残します。 アシッドなビビッドグリーンのシルク。 テロテロのシルクにこの色を乗せるセンスはこの人でしょう。そりゃそう。 ウエストラインにアクセサリでも鎮座させるかのように作り込まれるベルトループ、そこから伸びるアイコニックなタックカット。 このタックは二重インバーテッドプリーツです。 内向きのタックと外向きのタックを向かい合わせで配置するインバーテッドプリーツを2回繰り返して、合計4タック。 脚から広がる畳み分量、凄まじい。 ご想像ください。 テロテロで、しかしコシのある上質なシルクが奇天烈な色彩を纏ってドカンドカンと暴れ回るドレープを。 「良いパンツの条件」なんて良い酒の肴ですよね。 人によって様々、いや、一人の人の中にも様々ありましょう。 その一つに「歩きたくなる」は間違い無くある。 このパンツがそうです。 「スタイリングを纏めてくれる」なんてのも、特に弊店は重視している項目です。 しかしそんなの知ったことかと言わんばかり、一歩一歩を楽しませてくれる本品もまた、絶対に良いパンツだと思います。 可愛いネイル、美しいアイウェア、上手くいったメイク、純金のリング……、これらに準ずる、自分のためのファッション・ピース。 Made in ITALY サイズ表記54 ウエスト:90 ワタリ:42 股上:34 股下:84 裾幅:22

これぞDOMONって感じのパンツ。 真っ黒、彩度ゼロの平織りウールで仕立てる２タックスラックス。 これが 「ドカンと広げてギュッと絞る！」 のパンツです。 今回もう1着DOMONのパンツを紹介しているのですが、そのもう1着の方のページで使ったフレーズです。 この時期の日本のDCブランドの言う“ヨーロピアン・スタイル”ってのは大体ARMANIのことです。 しかし偶〜に、こうしてVERSACEの影響を受けてるデザインもあります。 めちゃくちゃ深い２タックと、そのタックに隠すように設計されたスラントポケット。 このポケットが大変渋いです。 わたくし痛く感激しています。 なんとスラントポケットの振りして完全独立型のウェルトポケットです。 贅沢な仕様ですね。 引っ掛け問題が好きな-そして多分フェイントで相手を軽やかに抜き去ることも大好きな-タイプの人間にしか刺さらないのかもしれませんが、これが刺さったからと言って、底意地の悪い人間だなんて自認されませんよう、くれぐれもお願いいたします。 ヒップポケットもカッコ良いですよ。 こちらも同じくウェルトポケットです。 このウェルト(箱)部分が普通の四角形とは違うのにお気付きいただけますでしょうか。 この長方形に仄かなテーパードが設計されています。 これはVERSACEをはじめ、服の中で「線」が作る視覚効果に丁寧に向き合うパタンナーがちゃんと在籍しているレーベルの仕事。 ベルトループも凝ってる。 もう、書こうと思うとキリがありません。 こんなのタックインして履きたいですよね。 真夏は暑いけれど、ある程度までは普通に取り回せる汎用性の高い生地です。 (その代わりウールのくせに真冬は寒い) Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:73 ワタリ:37 股上:33 股下:83 裾幅:17.5 股下は長めです。 裾のテーパードが途中で終わってるのを鑑みるに、裾上げしやすいようにしてくれているのでしょう。

DOMONのそこそこ古いパンツ。 凱旋門タグのやつです。 明確に時期を特定出来ていませんが、別タグの書式的には80年代、若くとも90年代前半までの個体だと思います。 生地がめちゃくちゃ美しいです。 アッシュブルーとソフトブラウンの混ぜられたツイード。 糸の撚りを甘くしてテクスチャにロマンチックな浮遊感を与えていますね。 ただ、メンズウェア想定なので限度は弁えています。 こうした生地のクオリティはこの時代ならではだと思います。 魅力を伝えるのに言葉が要らないというか、先ず既に強烈な魅力があって、それを言葉にしたけりゃする……という感じです。 産地がどうだの、製作にかかる時間がどうだの、「苦労しましたエピ」を第一に語ってくるような生地屋とは違う。 あと僕の好きな「この時代のDOMON」ってタックパンツばっかり作ってるイメージでしたが、こうしたシルエットも作るんだ……とちょっと世界が広がったんです、この個体で。 タック無し、ミニマムなワンプリーツ分をフロントダーツに変換したフォーマット。 裾へのテーパードも控えめ。 ガツンと広げてギュッと絞る！みたいなパンツとはちょっと趣を変えています。 (ガツンと広げてギュッと絞る！みたいなDOMONも同時に出します) そんな感じで、出来上がってるのはブーツカットに見えなくもない、色気のあるストレートシルエット。 サイズやフィットバランス的に レディの皆様へもかなりお薦めです。 この時代の日本のメンズ服、結構小さいですからね。 Made in - (jp?) サイズ表記M ウエスト:69 ワタリ:30 股上:29 股下:73 裾幅:22 Mでウエスト69ってのは中々強気ですよね。 入れば最高です。

着古しのライトコーデュロイ。 例えばラルフローレンとかの“それ”より幾分ライトで軽快な生地感。 軽快な生地感のパンツを求める人はコーデュロイ履かない。 でもこの時代のアルマーニではある程度定番的にリリースされてて、こんな着古し個体も含めて見渡すと結構球数も多い。 ってことはやっぱり需要があったということ。 カントリーがやりたいから太畝に振り切るとかじゃないんですね。 固定概念の隙間を巧みに潜り抜けて組み立てる洒脱なセンス。 このボリューム感でしか得られないニュアンスがあるのです。 そしてそのニュアンスというものは、しっとり沈んだダークブラウンに茶々を入れるように刻まれる白っちゃけたアタリであったりもすると思うのです。 1本に纏めりゃ良いのにってくらいに浅いタックを2本並べたフロント。 太過ぎるのも違う、しかし２タック&独立型玉縁ポケットという黄金様式は崩したくなかった、そんなところでしょうか。 目論見は見事に大当たり、ありそうで無い絶妙な隙間デザインとして完成しています。 古着として歳を重ねても尚。 Made in ITALY サイズ表記44 ウエスト:74 ワタリ:35 股上:31 股下:77 裾幅:18 これ書いてる今は日本の2月です。 これにコットンニットとか合わせるとちょうど良い気候です。 次は10月ごろから活躍しますでしょうか。

良いサイズの70'sノータック。 この時代のアメリカ古着の定番。 あんまりクオリティが良い訳ではないけれど、だからといって現代から再現出来るわけでもない不可逆のニュアンス。 白とベージュのあいだ、やや白寄り。 お餅みたいな優しい色味。 触りは薄手のウールみたいな生地感。 でも時代的にウールを目指した化繊とかだと思います。 ドレッシーに寄せたい訳でもないのでしょう、バサバサと短繊維が毛羽立った生地目。 よく出す80'sイタリアのタックパンツとはまた違う空気感。 テーパー控えめ、綺麗なストレート。 タック無し、細いベルトループ、ミニマムなスラントポケット……。 旧時代から決別しようとする新時代のスリック・センス。 ヒップポケットのフラップとか凄く細いでしょう。この部分の情緒とかはデザイナーさんが拾いそう。 内タグはホワイトアウトしちゃってて判読不可能です。 このホワイトアウトから分かることは「洗える」及び、「前までの所有者は洗ってた」という事実。 つまりは化繊メインである可能性が高いですね。 気軽に取り回せる便利な一本です。 Made in - (us) TALON サイズ表記- ウエスト:79 ワタリ:33 股上:29 股下:77 裾幅:24 普段のカルテだとテーパーの効いたワイドパンツでクッションさせそうなスタイリングで、この個体に置き換えたりするとなかなか新鮮です。 こうして見ると1-2本の(時に3-4本の)タックが全体の雰囲気に与える影響というのもバカになりませんでしょう。

M&FG Marithe & Francois Girbaud 彼らの沿革については弊店の「BALL」出品ページよりご参照ください。 さあ、80年代のM&FGだけを特別視する理由がしっかり詰まった素晴らしい個体と出会えました。 この人達のやった事は本当に大きなルールブレイクなのです。 90's後半からの ダーツやシームで表面を装飾したM+FGの場合、パターンの根本は何もいじらず、人体の抑揚をガイドラインにして手数でデコレーションするデザイン。 パッと見のビジュアルインパクトはありますが、特段新しい事をやっている訳ではありません。 このパンツに視点を戻しますと、先ずサイドシームが無い。 途中からはあるんですけどね。 ウエストから骨盤の最大カーブ位置までの、よりにもよって一番サイドシームが欲しい箇所にサイドシームが無い。 ここでの帳尻は、フロントの激深ダーツと ヒップ部分の変則的な切り替えで合わされています。 古いワークウェア/ミリタリーウェアに見られる巻き縫い(丸胴設計)とはまた違う、意図的にパターンを繋いだ極めて挑戦的な意匠。 洋服製図の根本ルールへの深い造形、そこからのみ辿り着く奇天烈なツイスト。 ドレス/クチュールの国ですからね。 こうしたカッティングへの嗅覚みたいなものは流石としか言いようがない。 この時代の彼らはこうした根本的なルールブレイクをやった上で、その他装飾を最小限にします。 やった事の大きさを見せつけるかのように。 だって、サイドシームがあったとてサイドのジップポケットは問題無く縫製出来たでしょう？この仕様。 サイドのポケットがサイドシームを跨いじゃうからサイドシームを移動しましょう/撤廃しましょう………ならまだ可愛げがあった。 全く見せつけるためにやってる。 縫製を解いて一枚のパターンに戻した時の面白さはJunya Watanabeの洋服に匹敵すると思います。 そんなセンスで作るのがあくまでカジュアルウェア。 他にいなかったのです。そんな作り手は。 Made in ITALY / CFM LAMPO_Zip サイズ表記52 ウエスト:82 ワタリ:36 股上:39 股下:75 裾幅:17.5 超貴重な大きめサイズ。 ファスナーも本当に豪華。

80'sイタリアン・カジュアルの雄RIFLEのホワイトコーデュロイ。 コーデュロイパンツってのは、ヤングに向けるかアダルトに向けるかで、ジーンズベース/スラックスベースが半々に分かれるイメージ。 RIFLEは俄然ヤング向けです。 オッサンのファッションなんて知ったことか！くらいの勢いがあります。 しかしそれでも骨身にイタリアの柔らかなウィットが宿っているのだから憎めない。 ピスネームの位置&フォントからレイジーSそのまんまのポケットステッチまで、Leeを御手本に取ったサンプリング・デザイン。 模倣したレプリカを作りたいのなら、バックポケットのリベットはXのバータックになっているはずですが、その辺りは独自のバランス感覚があるのでしょう。 いや、適当なのかもしれませんけれど。 シルエットはどんなジーンズとも違う、ルーズな腰回りからのワイドテーパード。 それこそ、このシルエットだけは同時代のスラックスみたい。 どこを目指していたんだ。 様々な残像とか面影をパッチワークして作られた、ありそうで無いコーデュロイパンツ。 変な服なんだけど、見た目は普通の服だからちゃんとボトムスとしての責務を全うしてくれます。 ウエストの割に股上が浅めなので腰パン映えもします。 スタイリングでは結構落として履かせてました。 Made in ITALY LAMPO Zip サイズ表記36×30 ウエスト:84 ワタリ:34 股上:31 股下:76 裾幅:16.5

83年、PLANTATIONでやればいいのにって感じのイージーサルエル。 スウェットパンツのポジションです。 ちょっと草臥れたテーラードジャケットとか、綺麗なドレスシャツとかと合わせたい、あの感じ。 でもスカートみたいな布の量感もある。 ジェンダーから解き放たれて獲得するフラットなドレープのパワー、これはメンズが男臭いブルゾンに合わせる時のスカート枠としても具合良く作用します。 一気にスカート履くのは心細いけれど……ってシチュエーションに丁度良い。 ストレッチ滅茶苦茶効きます。 このパンツの最大の魅力は股部分の美しいドレーピングですよね。 これはサルエルならではの特段深い股上に起因する……訳ではありません。 「股上の深さ」ではなく、「開脚の具合」によってこのドレープは作られています。 ハイキックも余裕で叩き込めるほどに開いて製図された脚設計、この脚が「閉じる時」に、特大分量の布はドレープに成り上がるのです。 ここんとこのシームを全然入れない-地続きに拘ったカッティングも必見なのですが、それは是非実物で。 さぁ、そしてそれらはキュッと絞られた長めの裾リブによって綺麗に着地。 どんな身長の方でもある程度以上に綺麗にクッションしてくれます。 合わせるシューズを選ばないユーティリティも獲得。 ほんのり褪せたような墨黒の色味も相俟って、ボトムスとして最高の働きをしてくれる万能ピース。 モードっぽくない服ともアグレッシブに合わせてみてくださいね。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:58-80 ワタリ:63 股上:54 股下:(85) 裾幅:11