本人期後半のジャンニ。 シルク特有のタッチが手に楽しいソフトブロードの仕立て。 この色味をシルクでやれるってのは、本当に景気が良かったんでしょうね。 今じゃどこもやってくれなさそう……。 可愛い可愛いと撫でられがちなひよこイエローですが、ここまで迫力のある生地で作られると、どうも印象変わってきます。 なんか不気味な高貴さがありますよね。 可愛気があるだけに不気味。 で、この高貴さってアジアに生きているから感じたことなのかもしれません。 中国とかは黄色が皇帝の色ですよね。 反対に、西洋-特にキリスト教圏-では黄色はユダの着ていた色なので、そういう場では忌避されるそう。 VERSACEのイタリアなんてキリスト教圏ド真ん中ですから、何かしらのインパクトもあったでしょうね。 「VERSACEさんその色いけちゃうんですか！」みたいなね。 まぁ元々宗教的なモチーフを超ファッション的に多用していた人ですし、そこまで厳格にキリスト教と向き合っていたタイプではないのでしょう。 (敬虔な信者なら畏れ多くてそんな事出来ません) さて、カッティングは80's 黄金期のフォーマットを綺麗に引き継いでいますね。 深い3タックとドラマチックなベルトループ。 ここで太く膨らませた腿周りから裾クッションが可能な程度までテーパーさせる綺麗なシルエット。 これだけエアリーで美しいシルクが用意出来たんなら、そりゃワイドに作ってドレープ楽しみたいですよね。 そりゃそう。 享楽の極みです。 そして、享楽の残滓というか、置き土産というか、この個体全然コンディション良くないです。 傷や破れは何故か無いけど、汚れは残ってるし、左ポケット端は黒ずんでるし、裏面のコットンスレキも汚れ残りがあります。 どう扱おうかと逡巡しましたが、この色で新品っぽいキラキラコンディションじゃ イヤミ感出ちゃうよな……という時にスウェットパンツ感覚で使うのが良さそう。 ヴィンテージのスウェットとか合わせましょ。 Best Companyとか合わせると案外化けますよ。 Made in ITALY サイズ表記 ウエスト:79 ワタリ:38 股上:33 股下:73 裾幅:22

Tokio Kumagaiのウールギャバジン。 Mサイズ、真っ黒の2タックです。 2タックと言えど、御三家方のそれとは違ってちょっとスリックなムード。 これはパリらしさを愛する毛風からでしょうか。 他のレジェンド達ほど“殴り込みっぽさ”の無い作り手です。 その一因となっているのはこの2タックが内向きのインプリーツである点。 アウトプリーツよりも縦方向への陰影が強烈に残るこのディテールは「ワイドパンツ感」が薄れます。 当時憧れられ、なんなら現代でもJapanese Avant-Gardeの象徴として扱われる黒のワイドパンツとは また若干ですが方向性が違います。 暫く寝かせてましたが、多分今良い服と思いますのでご紹介します。 前ファスナーに被さる左前身頃の見返し部分(見えない面)に僅かな傷がありますが、ここを除き非常に良好なコンディション。 ＊勿論その小傷がファスナー開閉に干渉することもありません。 これはCdGやISSEY、Yohjiのスラックスを既にお持ちの方にも是非ご検討いただきたいタイプのスラックスです。 ありそうで無いエリアを巧みに狙ったデザイン。 きっと丁寧に使い分ける楽しさを実感させてくれます。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:73 ワタリ:36 股上:32 股下:72 裾幅:21

ユニークな生地とユニークなポケット製図。 ハイメゾンのパワーを毅然とした態度で突きつけてくる。 表も裏も、全縫製仕様が美しい。 ジョーゼットほど薄くはないし、アムンゼンかな？この生地もウールだと高いですよ………。 この辺りのChloeはなんというか、現代でのパブリックイメージと凡そ近しいブランディングのChloeです。 お上品で清楚で、両家のご令嬢がサラッと着てるような、ね。分かりますよね。 凝ったポケット以外はベルトループも無しのミニマムなデザイン。 ベルトループに入らないような暴れ馬的ベルトを楽しむならこんな時です。 ちなみにこのポケット、所謂「両玉縁ポケット」を切り替え無しでひん曲げて作ってるスーパー難易度です。 絵で描くのは誰でも出来ますが構造設計と縫製はなかなか大変。 まだポケットのしつけ糸は付いたまま。 でも袋布は繊細だし、タイトスカートでポケットに荷物入れることも無いでしょうし、このままで良いと思います。 こんな感じのコンパクトな台形スカート、コンパクトなトップスやニットを着る時にボトムスもコンパクトに合わせて、アクセサリーやシューズで若干トリッキーなインパクトを……という感じでレッツゴーです。 今日はこのスカートを着るぞ！という前提ではなく、野暮ったいボマージャケットやブルゾンをレディテイストにソフィスティケートする時、解決策として大活躍するポジション。 ウエスト周りに少し生地傷があります。 尚のことアクセサリーやベルトでカモフラージュしてください。 Made in Slovakia サイズ表記34 ウエスト:61 ヒップ:78 レングス:55

裏面に汚れ残りがあるのでちょっと控えめのプライス。 ETRAK定番のグレーカラー・ボトムス。 Krizia Uomoより、カシミヤミックスのウールフランネルで仕立てられたニュートラルなスラックス。 ベルトループ位置に即した配置の1タックと、サイドポケットのデザインがポイントと言えばポイント。 これは所謂「スラントポケット」、しかしその設計角度がかなり大胆。 向こう布をほんの僅かしか見せない極狭のポケット口角度。 いつもの2タックを減らしての1タック、生地の色数も抑えめのシンプルで端正なフランネル、この辺も踏まえて鑑みるとこれらは来る新世紀のムードをKrizia Uomoなりに反映した着地と言えましょう。 するとこの極狭スラントポケットのディテールデザインにも合点がいきますし、細やかな統一感の上に成り立つ丁寧なニュートラルとして楽しく履き回せますよね。 ちなみにこのスラントポケットを設計する際に最も布が多く重なる位置(ポケット入り口)にちゃんとベルトループ縫製が来てます。 つまり、ベルトループはベルトループとして使いつつ、縫製に厚みが出る箇所を押さえるリベットの代わりのしても作用している訳です。 スラックスとして当たり前のゆとりは備えつつ、80年代のそれらとは一線を画すクリーンでニュートラルなストレートシルエット。 見えない裏面の瑕疵に目を瞑れば最高のニュートラルボトムスとして日々の攻めたスタイリングを尽く受け止めてくれましょう。 Made in ITALY サイズ表記48 ウエスト:78 ワタリ:34 股上:30 股下:73 裾幅:21

パリ関係ありません。 そこまで古くもない、精々2000年以降。 トルコのマイナーなコンサバティブです。 製造国表記がありませんので、恐らくトルコでのオーダーメイド。 Super-150'sの非常に滑らかな生地で仕立てられています。 仕上がりは無味無臭のコンパクトなブラック・スラックス。 このサッパリ感、オーダーメイドはオーダーメイドでもパターンオーダーやセミオーダーとかでしょう、タグの雰囲気も随分システマチック。 でもこの浅くてサッパリした感じにパリっぽさを感じなくもない。 フロントはプレーンでローライズ。 サイドポケットは極狭角度でのスラントカット。 飾りの無い四角持ち出しを伸ばして、ポケットの袋布はセンターフロントまで接続する製図。 ……どうも仄かにH.Langの香りがします。 こんなのをラフに履きたい訳ですが、非常に繊細な生地ですので、あくまで“ラフ風”に、お手柔らかに……。 こうもミニマムであれば、土地の香りや縫う人のクセも中々入る余地が少なかろうというもの。 インターナショナルは加速し、情報だけでなく技術や美学も広く様々に波及しました。 溢れかえる情報と何故か比例するように 画一的な服も増えましたが、そんな服が欲しくなるタイミングもあります。 普段ならショーツやスウェットパンツで外していたスタイリングに、細身のブラック・スラックスという選択肢もそろそろ足したいのです。 あくまでファッションとして、レディースのスタイリングをお手本にピックアップしています。 スリムなスラックスは大体ウエストも細かったりしますが、これはウエスト大きめでのスリム・ビジュアル。 シルエットはピリッとテーパーを効かせたエレガントなセミナロー。 コンパスみたい。先が針と鉛筆のやつ。 カッコ良いんですが、このニュアンスはオンラインショップで伝えるの難しそう………。 サッパリはしていますが、随分良い生地使ってます。 こうした品質での美しいブラック・スリムを探そうと思うと意外と難しい時代になりました。 ここで古着の原始的な魅力が復活してきます。 皆まで言えませんが。 Made in - サイズ表記48 ウエスト:84 ワタリ:31 股上:25 股下:73 裾幅:20

全然古くない普通のカーハート。 古くないけど今みたいにチヤホヤされてもない、2010年代前半の個体。 ウエストの割に短いレングスのワークショーツ。 このレングスのショーツにおいて、裾ダメージなんて入る可能性あるのでしょうか。 後から飾りで入れられたダメージの可能性が8割ですが、ビジュアルはカッコ良い。 品の良いセーターやテーラードジャケットと合わせるためにこんなショーツが必要な感覚があります。 パワーのあるトップスのハズし、ショート丈のスラックスじゃ少し味気ない時にこんなの新鮮です。 デカいウエストをギュッと縛って硬いギャザーを作ると、そのウエストにニットを引っ掛けてクッションさせられます。 その辺も好きです。 ブランド品としてのカーハートでお探しの方にはごめんなさいですが、そういうのとは全然違う感覚で使ってください。 Made in Mexico サイズ表記38 ウエスト:97 ワタリ:40 股上:34 股下:20 裾幅:34

KRIZIAのカジュアルライン、KRIZIA JEANS。 日本では三陽商会を筆頭に様々なカジュアルラインがライセンス商売の下に展開されましたが、このJEANSラインは基本的にイタリア本国製造のオリジナル企画。 (僕の知る限りですが例外は無かったはず……) ボリューミーな鹿子生地で仕立てられたイージーショーツ。 異様に深い股上と、快適に着用できるゴム&コードのウエスト。 楽チン系パンツは数あれど、ここまでガッツリ股上深い製図の個体は見つかりません。 普通にサルエルパンツみたい。 そして見逃せないのが、作られた時点で施されていたであろうガーメントダイによる奥ゆかしいフェードブラウン。 ガーメントダイの後で幾重にも重ねられた愛用の痕跡、イージーウエストで発生するギャザーに強烈な陰影が刻まれています。 限られた生産数で丁寧に作られた服じゃ畏れ多くてこうはならない。 JEANSラインならではの気楽さと、だからこそ発生し得た本当の意味での個性。 こんなのいつでもお洒落です。 ダル着にするのも良いけど流石に勿体無い。 是非テーラードジャケットやちょっと良いアウターと合わせてください。 サイズも大体フリーです。 そう言って過言ではない。はず。 (一応Mです) Made in - サイズ表記M ウエスト:~40~ ワタリ:39 股上:48 股下:31 裾幅:36

Phoebe Philoのシルエットメイク感覚における非常に重要なセクションはこの手のボトムスに顕著に現れています。 “美しいストレートバギー” 言葉にするのは簡単なのですが、実際のプロダクトとして完成させるのは中々……。 なんせ、(基本的に)終わりの無い問いですから。 国語の問題みたい。 何処で切り上げるか、何処を完成とするのか、生地や副資材の選定、女性の身体との噛み合い方、数字だけじゃ管理し切れない多次元的な立体設計と生地の力学的特性との相関…… 完成を定義出来るのは、その完成を予測出来ていた人だけです。 いたくマニッシュなグレンチェックのウーステッド。 インバーテッドプリーツでの控えめな2タック。 Phoebeらしいコンパクトな腰回りから、ほとんどテーパーを掛けずにストンと落としたストレート製図。 サイドビューで確認出来るように、グレンチェックのピッチが殆ど削られていない。 しかし、そのグレンチェックの地の目を追いかけて分かるのは、ストレートに見えても製図がストレートとは限らないという事実。 この圧倒的に美しいシルエットは、非常に繊細なライン管理によって作られています。 グレンチェックの伝統的かつ古臭いイメージを、イメージ編集とそれを成し遂げる製図で見事従え、新しい女性らしさの糧としたデザイン。 新しい魅力を見出す眼力とその定義の強かさ。 ブラウンのクラシックなレザーベルトより、ちょっとキッチュで毒っ気のあるチェーンベルトなんかが似合いそうでしょう。 この人のデザインの巧さってそういう新しい「空気」とか「態度」の作り込みで、その仕事だけは「ファッションデザイナー」にしか出来ない。 Made in FRANCE riri_Zip サイズ表記34 ウエスト:68 ワタリ:30 股上:26 股下:75 裾幅:26

本人期 晩期のJCHより、ユニークなプリントパターンの5Pパンツ。 ローピッチのハウンドトゥース。 ブラウンの柄と地の乳白色との 優しいコントラスト。 型紙は普通のジーパンです。 カーブポケットがあって、ポケット端にはリベットが打たれてて、右ポケットにはコインポケットが隠れてて、ヒップにはヨーク切替があって、フロントはボタンフライ。 至ってクラシックな5Pパンツなんですが、それをアレンジする際のブリティッシュエッセンスのmix感覚が良い。 随分軽妙なんです。 裾をターンナップして縫い止めて、生地を薄くして、柄のピッチをゆるゆるに改変。 なんかこう、気の抜けたカジュアル感、ありますよね。 これが所謂JCHなりのストリート感覚ってやつなんだと思います。 このデザインを見て思うのは 「天邪鬼だなぁ」とか「ありそうで無いよなぁ」とかメタ的な感想じゃなくって、普通に可愛いということ。 定番の、ダークブラウンのレザージャケットを着るとしましょう。シングルでもダブルでもいい。 チェックパンツじゃ距離があり過ぎるし、デニムパンツだと面白くない。 このパンツだと完璧な温度感でマッチする。 「ありそうで無いよなぁ」の先には、その領域に辿り着いたからこそ生まれる新しくてカッコ良いコーディネートが沢山あるのです。 ETRAKのお客様でコレ似合う人、大勢思い浮かびます。 Made in ENGLAND サイズ表記30 ウエスト:74 ワタリ:32.5 股上:28 股下:76 裾幅:16

黄金時代のベネトン。 どの時代も巧みに生き抜く強かさにはファッションビジネスとしての強さを感じますが、純粋に空気感が好きなのはこの時代。 ボタン式のベルトループやサイドシンチなど、ミリタリーからの引用はありつつ、オールホワイトでデザインする事で硝煙も返り血も漂白。 ベネトンらしい濃度でのカジュアルパンツとして着地させています。 ミニマルなんてどこ吹く風と言わんばかり、特大のスラントポケットとセンターシーム構成のコンビネーション。 オールホワイトなのに中々賑やかですね。 チノパンだとアメカジの香りが出てしまう、白の綿パン(あえてこの言葉を選びましょう)だとイタオヤ感が出てしまう、そうじゃない、ニュートラルなままでファッション出来る間隙にこそヴィンテージの未知性が光るのです。 シルエット/ムードの両面から、兎に角スタイリングし易いのですが、この合わせ易さは前述した様々な固定観念から逃げ切りたいと心から願う人にこそ初めて芯から理解していただけると思います。 ヴィンテージのキャサリンハムネットですらもう胃もたれしちゃうような同士に。 奇跡のフラッシャー付きデッドストックですから洗濯せずこのまま置きます。 保管時についた畳み位置の軽微な汚れは一度のホームクリーニングで快復すると思います。 Made in ITALY DEAD STOCK サイズ表記48 ウエスト76→70 ワタリ:34 股上:32 股下:85 裾幅:19

「Chloeがトレンドを席巻していた時代」 というのは、僕達の世代からしてもギリギリ実感がありません。 一つ語り草として有名なのは、2005S/SのPaddington Bagにおいて、初回生産分の8000個が店頭販売前に完売したという伝説。 $1400のバッグが顧客への予約だけで売り切れたのです。 2005年時点での平均レートが$1/¥110程度ですから、16万円ほどですか。 まぁ今よりは安価とはいえ………です。 あのパディントンが16万円なら、このショーツは10万円くらい……？ と思いきや同じくらいでした。 そりゃ誰もが手が届く訳じゃなし、模造品もフォロワーブランドも氾濫するよな……という所感。 模造品も含めて滅茶苦茶流行りました。 ゆるふわ女子も森ガールもセレブ風も、今では滅茶苦茶アバウトな言葉と化した量産カテゴリは全部、この時代のChloeが仕掛け人。 ホワイトのコットンベースとギュピール・レースのレイヤードで仕立てられたコンバットショーツ。 左腿の大型ポケット/右股の小型ポケットの非対称な配置が非常にキャッチー。 背面のVノッチやボタン式のベルトループ、トップボタン位置のみレイヤーを減らした縫製構造などなど、PHOEBEが好んで多用したミリタリーウェアのサンプリング。 1940-50'sくらいの英国及びその影響下にあった軍のパンツの名残ですね。 弊店で扱ってきたPHOEBEのコンバットパンツはみんなこんな感じ。 このピースはランウェイでもトップテーマのように扱われ、ちょっとディテールを変えたり生地を変えたりしたピースも沢山展開されていました。 兎に角軽快で、エアリーで、フェミニンな甘さもあるのに、そこにさり気無くミリタリーウェア(それもちゃんと渋いトコ)のラギッドな空気を忍ばせるバランス感覚。 この甘辛Mix(この言葉も使い古されましたね)って概念のパイオニアであると思っています。 前任のStellaの頃から気配はありましたが、Phoebeの時代に確立され、それは最早Chloeのメゾンコードとして最新コレクションにまで脈々と受け継がれています。 スタイリングのイメージソースには、先ずは是非ランウェイをご覧ください。 その上で、現代にアップデートしてお楽しみいただくなら……タイトなカーディガン/アンサンブルニットを使ってのインテリシティガール風とか可愛いですよね。 あとはいっそファーやムートンなんかの強い素材とのMixも絶対可愛い。 季節感にハードルがあるけど……。 まあまあ、店頭でじっくり組み替えながら考えていきます。 確定してるのは、コレが可愛い太ベルトを楽しく巻ける第一ボトムスであるということ。 Made in ITALY サイズ表記36 riri_Zip DEAD STOCK ウエスト:71 ワタリ:30 股上:31 股下:21 裾幅:30

ETRAKをご覧いただいている方でB-BOY、又は元B-BOYの方はいらっしゃるのでしょうか。 そうであれば是非懐かしんでください。 そうでない方は是非フレッシュな目線でお楽しみください。 Muro氏のStill Diggin'より、ブラックデニムのルーズバギー。 --- そう、またこの書き出しです。 前回は付属ポケットが欠品したUsed個体をご紹介しましたが、今回は使用感の殆ど無い完品です。 こういう服で難しいのが 完品=最高 とは限らないところですよね。 前回の個体は完品じゃないけど元の持ち主のスタイルが色濃く宿っていて、ソレ含めてカッコ良かったのです。 こっちのアドバンテージはソレとトレードオフ。 スタイルへの共感(または憧れ)か、未知の発見へのワクワクか。 後者に輝きを見出してくださる皆様へは胸を張ってお薦め致します。 ストリートウェアらしからぬ程の異様な凝り方とそのセンス、及び精度。 リジッドデニムのソリッドな空気感は、爽やかな白Teeってよりも、この先の季節スウェットやジャケットと合わせるときにこそ真価を発揮します。 そしてそのトップス達の裾からもちゃんと覗く絶対的にユニークポイントも待ち構えている訳ですから、履き込んで自分の色が出るまでも 意外とすぐなのでは。 今回のはサイズ感もより大きめですので、前回サイズ感でパスされた方へも今一度推したい。 ウエスト:88 ワタリ:38 股上:35 股下:84 裾幅:22→18

ガッツリ着古された本当のWorn_Out個体。 もはや濃淡の付いたダスティ・ブラウン。 この時代のイタリアン・アメカジ界隈でここまでリアルに草臥れた個体ってのは殆ど出会えることがありません。 滅茶苦茶カッコ良いです。 深刻な色褪せと汚れの飛び散り、ポケット袋布やボタンホールのダメージなどなど。 丁寧な洗濯とボタンホール/ポケットの補修は済んでいるので、あくまでボロの情緒を残した上で、ある程度は気持ち良く楽しんでいただけると思います。 作り手は同界隈の雄、SISLEY。 このシーンのカジュアルピースに豊かな幅を持たせたメガレーベル。 沢山作られたレーベルが故にクオリティやベクトルにも幅があります。 (時代によっちゃもうちょっと小綺麗でツルッとしたのも沢山あります) 僕はこの辺が好きです。 軽やかで素朴なコットンポプリンに、あえて同じような軽さの別生地を裏地に用いての二重構成。 これのおかげでかなり珍しい手触り。 2タックで作る安定感のあるワイドシルエット。 生地の草臥れた具合も相まって極めて味わい深いドレープが生まれています。 そしてバックウエストのVノッチも、小さいディテールだけど嬉しい。 情緒溢れるアースカラー、是非色んな色味と組み合わせてのスパークをお楽しみください。 白や水色のニットとか 赤いジャケットとかが 見違えるほどカッコよく合います。 Made in ITALY サイズ表記34 ウエスト:80 ワタリ:38 股上:32 股下:76 裾幅:22

兎にッ角デカいパンツありませんか？ これは意外と弊店で耳にするお問い合わせ。 そんな時のためにデカいパンツ、なるべく探していまして。 ただ、レーベルへの憧れやワクワクも、ビジュアルも、サイズ感も、全て納得の水準で……となると、滅茶苦茶に難しい。 だからこんな個体は最高過ぎて今すぐ号外を打ちたいくらいなのです。 ウエストからレッグシルエットまで全部ワイド、特大のペインターパンツ。 真っ黒のコットンで、フロントは打ち込みボタンでのボタンフライ。 なんか変な生地です。 本当にコットンか？本当に100%か？ って感じ。カラッとしてて、ツルっとしてて、デニムともカツラギともギャバジンとも違う、独特の綾目のドリル生地。 恐らく全然高級な生地ではないでしょう。 飾らなくて、レーベルの美学にいなくて、デザインイメージだけに忠実。 そんな感じの男臭い着地。 内タグの裏面に雑に殴り書かれた「38」、これが恐らくサイズ表記でしょう。 G-FORCEでは珍しい事ではない……と言いたいところですが、あくまで偏見。 傾向に基づいた私見を述べられるほど出会いの数は多くありません。 今回の一連の入荷ではデッドストックが何本か見つかっていますから、この個体も凡そそんな感じなのではないかと思います。 これはウエストもちゃんとデカいのでメンズの皆様にも是非です。 ちゃんとルーズに履ける方が殆どではないでしょうか。 オールブラックのカジュアルパンツって1番使うポジションですが、世間もそれを周知しているからこそ、これでいいやと妥協出来る個体も多々溢れていますでしょう。 そのポジションでこんな最高の個体……、意外と出会えない気がします。 Made in ENGLAND サイズ表記38？ ウエスト:92 ワタリ:39.5 股上:31 股下:81 裾幅:26.5

リジッドデニムで作るテクノバギー。 いかにもレイヴシーンからそのまま放り出されたようなピーキーなビジュアル。 これがビビッドカラーのペラペラしたポリエステル仕立てだとまた違ったのでしょうね。 そんな生地選定でもテクノバギーとしては成立するであろうところ、重くて厚みのあるリジッドデニム。 ここから生まれるのは プログラムされたダンスフロアの明滅ではなく、緊張感のある路地裏、ナイトクラブ裏の非常階段、薄暗くて侘しい空気感。 製図の叩き台は各国軍隊のコンバットパンツでしょうか。 膝の上下にニータックを畳んで、様々な姿勢での快適な着用感を狙ったカッティング。 副産物として膝の立体感が付与されています。 で、これくらいのスーパーバギーになるとこの副産物が非常に愉快な大暴れを見せてくれる。 膝位置や裾に入ったドローコードはその立体感を更に過激に強調。 まだ水通しもされていないようなタフな生デニムが 過激なシルエットコントロールによって踊るド迫力のワイドシルエット。 ちなみにウエストはめちゃくちゃ細いです。 ここが良くも悪くも最も重要なポイント。 ウエストも太いバギーデニムなら同時期の他のヤンチャ系ストリートレーベルでも替えが効きますが、細いウエストからドカンと広がるシルエットのデザイン(つまり所謂レイヴ系テクノバギー)って意外と存在しない。 さあ、ワイドな裾はドローコードでギュッと絞れるので裾クッションは綺麗に決まります。 股下なんて余れば余るほど楽しい。 その裾にはトランプくらいなら入りそうなベルクロポケット。 ここにロゴパッチを配置するセンス、たまらない。 ウエスト寸法だけご確認の上、大丈夫なら後はG-FORCEの世界観に飛び込んでください。 今回SとXSが入荷します。 どちらも奇跡のデッドストックです。 こちらのページはXS。 スタイリングで使ってる方です。 Made in ENGLAND サイズ表記XS ウエスト:68 ワタリ:35.5 股上:35 股下:81 裾幅:28.5

リジッドデニムで作るテクノバギー。 いかにもレイヴシーンからそのまま放り出されたようなピーキーなビジュアル。 これがビビッドカラーのペラペラしたポリエステル仕立てだとまた違ったのでしょうね。 そんな生地選定でもテクノバギーとしては成立するであろうところ、重くて厚みのあるリジッドデニム。 ここから生まれるのは プログラムされたダンスフロアの明滅ではなく、緊張感のある路地裏、ナイトクラブ裏の非常階段、薄暗くて侘しい空気感。 製図の叩き台は各国軍隊のコンバットパンツでしょうか。 膝の上下にニータックを畳んで、様々な姿勢での快適な着用感を狙ったカッティング。 副産物として膝の立体感が付与されています。 で、これくらいのスーパーバギーになるとこの副産物が非常に愉快な大暴れを見せてくれる。 膝位置や裾に入ったドローコードはその立体感を更に過激に強調。 まだ水通しもされていないようなタフな生デニムが 過激なシルエットコントロールによって踊るド迫力のワイドシルエット。 ちなみにウエストはめちゃくちゃ細いです。 ここが良くも悪くも最も重要なポイント。 ウエストも太いバギーデニムなら同時期の他のヤンチャ系ストリートレーベルでも替えが効きますが、細いウエストからドカンと広がるシルエットのデザイン(つまり所謂レイヴ系テクノバギー)って意外と存在しない。 さあ、ワイドな裾はドローコードでギュッと絞れるので裾クッションは綺麗に決まります。 股下なんて余れば余るほど楽しい。 その裾にはトランプくらいなら入りそうなベルクロポケット。 ここにロゴパッチを配置するセンス、たまらない。 ウエスト寸法だけご確認の上、大丈夫なら後はG-FORCEの世界観に飛び込んでください。 今回SとXSが入荷します。 どちらも奇跡のデッドストックです。 Made in ENGLAND サイズ表記S ウエスト:71 ワタリ:36 股上:35 股下:80 裾幅:28 このページで扱う個体はSサイズで、スタイリングで使っているのはXS個体。

ポールスミス・スポーツのユーロ個体。 ポールスミスが色々とブランチを拡げ始めた時代、late90-early2000'sの少しの期間だけ流通したカジュアルラインです。 現在の -及び後発で登場した- カジュアルラインとは少しノリが違います。 端的に言えばY2K時点でのBrit-Popの再解釈デザイン。 この時代でそれを大々的にやってくれるのはやっぱりポールスミスなんですね。 パンツにタックは入れないし、飾り気の無いミニマルなストレートシルエットに、これまた飾り気の無いジャージを羽織るような リアルなカジュアル。 ただし、リアルなんだけどアイテム一つ一つの色味に、日本には無い独特の感性が滲んでいたり。 このパンツなんか特にそんな感じです。 グレーに見えるけどよく見ると彩度を極端に落としたアッシュパープル。 テンション低いのか高いのか分からない、珍しい色味。 80'sファッションのワイドスラックス(ArmaniやVersaceに端を発した多重タックのやつですね) だと偶に出会えることがありますが、普通のカジュアルウェアだと中々……。 日本ライセンスでジャパナイズされていないオリジナル企画ってのも要因なのでしょう。 探すと無いユニークでニッチなビジュアル、しかし骨組みとしては普通のカジュアルだから難易度はやさしいまま。 とても良いパンツだと思います。 ヨーク部分の見返しにターゲットマーク、両サイドのポケットにはLAMPOジップでのコインポケットが増設。 小銭はここに入れましょう。 総合的な雰囲気の良さに甘えず、ディテールまでキッチリ面白い。 あんまり気取らないテキトーな合わせで是非。 一旦スタイリングではEuro adidasのジャージでも合わせておきます。 Made in Hong Kong サイズ表記32R ウエスト:86 ワタリ:35 股上:31 股下:70 裾幅:21

80年代日本のソフトスラックス。 80年代の視点で作られたサマースラックスは、酷暑化の進んだ40年後の日本でも充分に通用するスペックを保っています。 平置きで畳んでいるだけで勝手に蕩けてきそうな程にソフトなポリエステル生地。 これがチープにならないのは、生地の張り感の頼もしさによるもの。 紳士服に必要な(いや本来全ての服に必要なんだけど)品格を保ったまま極限まで軽く/柔らかく仕上げた一本。 この時代のスラックスはこうした観点から見てもクオリティに納得出来るものが結構多いのです。 前立て見返しの端も、ヒップポケット袋布の端も、美しくパイピング始末がされています。 ただ大体どれもコンディションが微妙………。 (特に裏面) てな訳で、本品みたく殆ど汚れの無いコンディションでこの色、となるとノーネームでもフックアップしない訳にはいかないのです。 こうした柔らかな色調でしか作れないスタイリング、沢山あると思います。 メンズ服として作られたものですが、今はレディにもお薦め。 夏場のVintage Teeやキャミトップ合わせに良いバランスを作ってくれます。 デニムじゃちょっとカジュアル過ぎる時とか。 秋口には可愛い色味のセーターと合わせてください。 Made in China サイズ表記79 ウエスト:76 ワタリ:34 股上:29 股下:72 裾幅:22

本人期のHL。 多分1998F/Wかな……？ らしさ全開のスリック・ストレート。 センタークリースの力強さが十全に活きる、目の詰んだコットンサージ仕立て。 彩度を落とした都会的なバーガンディの色味。 タックは皆無、サイドポケットもシームに隠す徹底的な削ぎ落とし。 シルエット勝負ですね。 細い方が履くと本当にカッコ良いラインが生まれます。 長めの股下レングスも、願わくばあまりピッタリに直し過ぎず、コットンならではの硬質的でキレのあるクッションを味わっていただければ……と勝手に思ってます。 内側にも目を向けていきます。 HLらしいベージュラインのマーベルト。 これは定番ですね。 前あきはファスナーではなくボタンフライ。 これもHLの定番ですね。 ファスナーは壊れると修理に手間が掛かりますが、ボタンだと楽です。 これはHLみたいに「シュッとしてる」系のブランドイメージを選んだ作り手にとっては非常に合理的です。 着る側もなるべくゆとりを削り、ジャストサイズで履くようになりますからね。 そして何より伝えたいのは ほぼ未使用品級のミントコンディション。 これです。 普段はコンディションの良さを売り文句に選ぶことは殆どしないのですが、HLのメンズサイズのコットンスラックスで タグまで綺麗に残ってる個体って本当に無いんですよ。 ご共感いただけますよね。 バーガンディってちょっと難易度を感じてしまう色味です。 でも今一度ランウェイを見返していると、こうもお洒落な色味も中々無いよな…と思えてきました。 ランウェイを参考に、ブラックからのグラデーションで冷たい情緒を出すと非常にクール。 その際、パンツのスリックなシルエットとギャップが生まれるようなチャンキートップスを選ぶとバランスが良いですね。 今見ると なんかRierみたい。 あとは白シャツやペールブルーのニットも意外と面白い合い方をします。 ホワイト×サックスブルーの端正なオーバーサイズドシャツ……なんてのもP.Philoっぽさ出て最高なんですよね。 Made in ITALY サイズ表記48 ウエスト:82 ワタリ:30 股上:28 股下:85 裾幅:19.5

イタリア製、洒脱なスモーキーブルーのワイドスラックス。 初見のレーベルです。 フォントのセンスが滅茶苦茶好き。 多分綴りは「amigo」で合ってますよね？「anni90」ではないでしょう。 白糸の混じった平織り。 シアサッカーとはまた違う立体感の出し方。 シアサッカーは経糸の張力にギャップを付けて凹凸を付ける-つまり、経糸一本の範囲全てに凹凸が関連する-構造です。 しかしこの生地は、平織り糸の“交点毎に”ポツポツと立体的な凹凸が生まれています。 てな訳で、スモーキーブルーに点描のようにホワイトが入る着地。 このホワイトがスモーキーな色調に柔らかな白濁感を添えてくれているのですね。 左膝付近に長い保管の中で入った 軽微な汚れが残りますが、気にされない場合は良い条件だと思います。 内側は綺麗で、裾は未処理。 下げ札がありませんが、恐らくデッドストックだったのでしょう。 深い2タックに始点を隠すように巻き込まれたポケットのカッティングも非常に好ましい。 80's Euro Designersって感じですね。 ファスナーはちゃんとOPTI。 股下レングスも自由に決められますからね。 多少のサイズのオーバーサイズも捻じ伏せる気概で強気にトライしてください。 凝った生地なので薄々のサラサラではありません。 でもコットンのチノスラックスほどのボリュームもありません。 真夏と真冬以外で広く取りまわせるポジションという感じ。 Tee、又はシャツを一枚で着るスタイルから、ミドルレンジのブルゾンを羽織るスタイルまで、守備範囲はとっても広いです。 Made in ITALY サイズ表記48 ウエスト:77 ワタリ:35 股上:29 股下:86 裾幅:20.5

ダービー・スポーティング。 ユーロの“ちょっと良い服”くらいのレンジのマイナーレーベル。 あまりファッションに特化してる訳ではなく、比較的コンサバティブな立ち位置だと思います。 この中途半端な立ち位置にしか無い良さがあります。 がっついてないけど 質は良い、という絶妙なバランス。 軽快なコットンツイルでの2タックスラックス。 比較的薄手です。 夏でもフルレングスしか履いちゃダメ！と言われれば先ずコレを履くと思います。 洗えるし。 そしてやっぱり色味が良いですよね。 仄かに彩度を落として曇らせたようなブルー。 言っちゃえばデニムパンツとポジションが似てるかな。 でもスラックスなのでデニムパンツとは空気感が全然違います。 色味だけはデニムの気分で簡単に合わせられて、でもデニムより大人っぽく取りまわせる。(あと軽い) レザージャケット類でブラックとかブラウンとかベージュとか 使う季節になっても、変わらず活躍してくれる汎用性の高い一本です。 張りのあるコットンならではのカタカタした裾ドレープがカッコ良いですよ。 Made in - P-zip サイズ表記50 ウエスト:82 ワタリ:35 股上:31 股下:78 裾幅:21 ・センタークリースに軽微な薄汚れあり

VERTIGO、直訳すると目眩。 U2の曲でもありますね。iPodのCMの曲です。(もう大昔) このパンツは大体80年代頃のイタリア。 偶々この名を冠した、U2よりずっと昔のマイナーレーベルです。 ワークパンツみたいなバランスでしょうか。 程良くルーズなシルエットのウォームホワイト。 夏以降にこそ映えそうな、ちょっと厚めのコットンギャバジン仕立て。 インプリーツを２本入れて、ボタンフライを分割するステッチワークを入れて、ちょっと奇を衒った位置にコインポケット。 同時代のKHLが掲げた定型が脳裏を過るデザイン。 しかしウエスト見返しを彩るエスニックなテキスタイルチョイスやベルトループ周りの珍しいステッチフレーミング、ヒップポケットの斬新な構造などなど、簡単には型にハマってくれない。 僕がこの時代のイタリア周りのデザイナーズ(有名無名問わず)を好んで掘ってるのは、気骨を感じるからです。 仕上がりに機械的な統一感が無くてもいいから、むしろ無い方がいいから、全型ちゃんとユニークにしよう！！という気骨。 タグだけ付け替えてるけど全部同じ工場で縫製、なんなら型紙も縫製仕様も殆ど同じの、振り屋が作ったような洋服達。そんなのが当たり前に溢れた時代から見ると、やっぱりキラキラしてます。 そんなフィルターで厳しく集めても尚、それでもコレは頭幾つか抜けてますね。 しかも非常に合わせ易い。 ワードローブ単位で見ても最高のボトムス。 Made in ITALY サイズ表記48 ウエスト:80 ワタリ:37 股上:33 股下:80 裾幅:22

カーゴパンツを解体/再構築したデザインのニースカート。 パンツを解体して平面に直すと、スカートの中心に股ぐりのカーブが出現しますよね。 で、「人」みたいな字になって、その下に三角形の隙間が空くから似たような生地を継ぎ接いで……ってな具合に、デニムパンツ等からのリメイクを経験したことのある方も少なくないのではないでしょうか。 この個体はカーゴパンツからの展開ですが、ガチカーゴより幾分か柔らかく作り直されていますね。 ポケットも都合良く増設されているし、膝位置のポケットはなんか小さくなってるし、ベルトループは細いし、生地はしなやかでファッション的になってるし。 昔のJunya CdGやMIHARAの解体再構築とはまた違うセンス。 最初からレディに照準を合わせて作ってる。 なのでちゃんと着やすいですよ。 重さや硬さ、ゴワつきがありません。 古着をそんなに触らない方へもお薦めしやすい服です。 生地はコットンに少しだけウールが混ぜられた珍しいソフトギャバジン。 重厚なトリプルステッチを走らせて、ガッチリ真面目にワークウェアぶってるけど、上品さは隠せてない感じ。 Made in ITALY LAMPO_Zip サイズ表記42 ウエスト:73 ヒップ:96 レングス:65

ベージュのヌバックレザーで仕立てられた簡素な膝丈スカートです。 それはもう簡素です。 裏地も無ければ、ファスナーテープの裏処理も何も無い。裾も切りっぱなし。 しかしウエスト裏、ここだけグログランテープ。 昔の高級帽子みたい。 1箇所だけエレガント・エッセンス混ぜ込んでくることで、他の簡素な作りがフリに見えてくる。 と、書いた瞬間ピンと来たんですけど、このグログランテープ使いに感じてたLanvinっぽさって、昔の帽子の仕様と共通してるのか。 Lanvinが最初帽子作りの見習いからキャリアを始めたから、そこが繋がっているんだ……。 すみません、個人的な脱線覚書です。ご放念くださいね。 さあ、こんなヌバックのミニマルなレザースカートだからこそ作れるバランスが沢山あります。 美しいセーターはもちろん、普通の白Teeでさえ小慣れて見えるし、特に、軽くなりがちな夏場のトップスを良い感じで落ち着けてくれるような仕事感。 これが黒だとハード過ぎるし、銀面ツルツルのスムースレザーだと無機質になり過ぎてバランスが落ち着かない。 誇張無しに、ボトムスはコーディネートの舵です。 このスカートは様々なシチュエーションで「あってよかった！」ってなりそうな気がします。 Made in ITALY サイズ表記- ウエスト:66 レングス:36