着古されたSEVENTYのショーツ。 チノ……とはちょっと違うんですね。 チノは綾織り生地ですが、このショーツは平織りです。 ライトオックスくらいの生地感。 薄過ぎず厚過ぎず、軽やかだけどハリはある程度ある感じ。 80年代のユーロカジュアルを水平方向に掘っていくと出会うレーベルです。 皆がカジュアルのバリエーションに工夫を凝らす中、このレーベルは比較的 オーセンティックな作りの良さに重きを置いていました。 この個体も、これだけ特大サイズのカジュアルパンツであるのに品格は忘れてないんですよね。 先ず サイドアジャスターでウエスト調整が出来る点。 サイドアジャスターってのはベルト無しでも着用を成り立たせるためのディテールです。 「ベルト無し」ってのはマイサイズでの誂え品ってことです。 (だからフォーマルなパンツにはループレスが多いでしょ) こんだけ大きなサイズでもそれをやる真摯な姿勢は頭が下がります。 そして次にウエスト裏面。 ドレスパンツみたいなマーベルト……とはいきませんが、コットンダックのテープで裏ベルト見返しを当ててますね。 パンツ全体の調和を損なわない素材選びで、なるたけ品の良い仕様にしようとしてる訳です。 (しようにしようと………？！？！) その上で平織り。 ワークパンツっぽい丈夫な手触りは薄まりますが、その分軽やかになってます。 こういう膝丈のカジュアルパンツってDickiesとかCarharttという王様が既にいますよね。 それらの地位が盤石であればあるほど、こうしたオルタナティブの鋭さは増すと思うのです。 かなり大きめのウエスト、是非ドレッシーなベルトでギュギュッと締めて態とらしいオーバーサイズをお楽しみください。 2020'sネオプレッピーのパーツとしてもきっと優秀ですよ。 Made in Colombia サイズ表記56 ウエスト:102 ワタリ:42 股上:33 股下:29 裾幅:35

ETRAKをご覧いただいている方でB-BOY、又は元B-BOYの方はいらっしゃるのでしょうか。 そうであれば是非懐かしんでください。 そうでない方は是非フレッシュな目線でお楽しみください。 Muro氏のStill Diggin'より、ブラックデニムのルーズバギーです。 ストリートレーベルにあるまじき凝り具合。 ソリッドなブラックデニムにミニマルなディテールメイクの数々。 バックポケットは入口もエッジもパイピング。 サイドポケットはジップ開閉。 裾のサイドパートにはシャツの袖口みたいな剣ボロ型のパッチパーツ。(なんとこれもパイピング済) その剣ボロ型パーツが裾幅を絞るアジャスターになってます。 絞った後ボタンが見えない完全比翼仕立て。 ミニマル過ぎるぜ。 個人的にストリートレーベルはどこよりも裾幅に拘って欲しいので、こういうのとても好きです。 そして作り手も履き手もキッチリ拘った結果、裾の剣ボロ型パーツのエッジパイピングだけに ささやかな擦れダメージが入ってます。 つまりこれは、ボディの裾線よりほんの少し下がった位置のパーツのみが擦れてたという証拠。 頭が下がる。 ちなみに本来このモデルは可変式のバムポケットが付きます。 左サイドのD環群の何処にでも取り付けてね、というデザインなのでしょうけれどこの個体では欠損。 ヒップの擦れ感が左右均等に入っていることから、前オーナーは多分最初から外してますね。 さあ、コレが邪魔になるのはどんなシチュエーションでしょうか。 Made in - サイズ表記32 (内タグ無し) ウエスト:80 ワタリ:36 股上:34 股下:78 裾幅:22→18

今とても気分です。 ピンクのボトムス。 やっぱり圧倒的に数が少ないのは、そのスタイリングの難しさに起因するのでしょうか。 ETRAKで選ぶ基準の物か否かに関わらず、探すと全然出会えません。 ただ、これくらいパワーのある個体なら、スタイリングの難しさも乗り越えていけましょうか。 G-FORCEの３段スイッチデザイン。 凄い事してます。 コーデュロイ/ピケ/HBTのトリプルミックス。 この3種類をピンク絞りで探すのは大変だったでしょうね。 夏用の生地ならもう少しピンク確率も上がったのかもしれませんが……。 ちなみにウエスト端には近似色の杉綾テープでトリミングが入ってますから、これもカウントすると４段切替。本当にエネルギッシュ。 骨組みは普通の太さのワークパンツです。 これだけ派手な生地使いなんだから、シルエットにもう少し癖があっても良かったんですけどね。 ちなみに、普通のワークウェアや、そこを起点にデザインされたワークテイストのジャケットは案外合います。 既定路線が用意されたスタイルであればあるほど、このクレイジーピースは輝くのでしょう。 そんな意味では、普段のETRAKらしいスタイルってよりも、オーセンティックを愛する人が勇気を持って崩しに使う一手という感じでしょうか。 又は、そんなのも巧くやれちゃうチャレンジャーのための………って感じ。 こういう難しい服に悩める事自体がラグジュアリーな事柄だと思います。 アン・イージーパンツ。 Made in - (ENGLAND?) サイズ表記S ウエスト:76 ワタリ:33 股上:26 股下:75 裾幅:18 ややローライズです

古いプランテーションの巻きスカート。 薄めのウールジャージーをインターシャで編み立てて、ダブルブレストのような構成でボタン留め。 昔の着物とかに使われたシンプルな柄のオムニバスを、ニットで再現していますね。 多分、少しだけ入ってる市松模様がめちゃくちゃ効いてる。 織りや染めで表現すれば豊かな陰影やニュアンスが手に入るところ、あえてニッティング。 それもインターシャ(嵌め込み)。 するとどうなると思いますか。 色味がフラットになって、色の切り替えがパキッと入ります。 なんかこう、良い意味でチープでポップな雰囲気が出るんですね。 当時視点でのモダン感というか。 で、素材はキッチリ上質なのを使って丁寧に生地作りしているもんだから、そのチープさが良いアクセントに化ける。 同時代のISSEYみたいな滋味豊かな服と合わせるとポップなアクセントが全体印象の軽量化に / そしてポップな服と合わせると素材の品格がムードを静かに引き締める役割に　- なってくれる。 今回のスタイルサンプルはどちらの実演だと思いますか。 後者です。 ETRAKで扱うような時代のNikeを合わせても、このスカート独特のテンションの低さ(素材そのものの上品さによるものなのかな)が全体のトーンを落ち着かせてくれます。 ウエストゴムも状態良好。 コンディション良く残っていますから、キッチリ伸びてキックバックしてくれます。 メンズでも履ける方は少なくないはず。 クロップレングスの抜け感、スカートでも是非楽しんでくださいね。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:67-76 レングス:91 付いているタグはIMIIですが、これは90年台に入り 公式には廃止されたIMII期のサンプルタグを社内では普通に使っていたのでしょう。

パジャマっぽさとストリートっぽさを融合させたカーゴパンツ。 ゆるっとしてるのにちゃんとカーゴ。 よく見ると珍しいな。じわじわ良さが沁みてくる。 イージーウエスト&トランクスみたいな前ボタン構成から生まれる独特のリラックスムード。 それこそ本当にトランクスがそのまま伸びてカーゴパンツになったような雰囲気。 生地も丁度良い具合に力が抜けてる。 ギンガムチェック風の親しみやすいモノクロチェックは、目の細かいハウンドトゥース構成。 でも下着みたいな薄いポプリンではなく、パシッと頼もしい軽量のフランネルでの仕立て。 これはコットンとアクリルの混紡。 不必要にモケモケしてないけれど、アクリルの肌離れの良さを上手く抽出して作られたフランネルって感じの印象。 本物のカーゴパンツに必要なタフネスは無いけれど、日常生活に欲しいコンフォートという面では完璧。 イージーパンツ枠でこういうの、中々無いと思います。 大衆がカジュアルを求める風潮と、フランスという国のお洒落の矜持、その妥協点という感じの趣ですね。 こんなバランスも、この時代ならではでしょうか。 80年代には存在していたようです、H.LANDERSというフランスのカジュアルレーベルより。 白黒の交差が作る中途半端なグレービジュアル、ルーズなフィッティングバランス。 パンツとして優秀過ぎる。 兎に角守備範囲の広い優秀なボトムス。 テーラードジャケットやコートなど、フォーマルなエッセンスを懐柔しながら作る現代ファッションに必要不可欠な存在。 スウェットより軽いので、スウェットパンツより使える季節が広いのも嬉しい。 Made in FRANCE サイズ表記S ウエスト:60-74 ワタリ:34 股上:34 股下:78 裾幅:21 裾に一部汚れ残りあり (プロクリーニング済み)

KRIZIAというイタリアのハイエンド・レーベルのアヴァンギャルドっぷりを知っていれば、Uomoラインの大人しさってのは不思議に映ります。 サーモンチーズマヨを食べた後の 昆布締め鮃みたいなものでしょう。 このメンズ/レディース ラインの差は、創業デザイナーMariuccia Mandelliと、その夫であるAldo Pintoの関係性そのものに見えます。 それまでのイタリアン・モードに比類無き衝撃を与えたデビューコレクションから一貫して、ド派手なグラフィック構成とそれを実現するニッティングやプリントの卓越した技術力は健在。 60年代 彼女の仕事に携わっていた若き日のKarl Lagerfeldは、彼女を“当時のMiuccia Pradaだった”と晩年に語っています。 さあ、そんなキレキレのクリエイションで描かれるレディース像。 その隣に立つメンズラインは、このスラックスが示す通り極めてニュートラルでシンプル。 この暖かくて落ち着いた知的な空気感は、破天荒なMandelli氏を支えたPinto氏の振る舞いやキャラクターそのものであったように思います。 トップスにはクリーンな色のシャツを着て、リラクシングなニットを重ねて、ボトムスはこうした安定感のあるリラクシング・スラックス。 そんな定型が浮かんできます。 90年代にはMiss Deannaもニットピースのプロデュースに関わっていたKRIZIA&KRIZIA UOMOのニットウェア。 Uomoラインは表面上は静かでも、やっぱり凝ったニットが多かったのです。 そうしたニットを万全に受け入れるためのボトムス。 Pinto氏がMandelli氏を支えた構図と同じような、調和のためのスラックスです。 ダークトーンのチャコールグレー。 薄くてトロリ滑らかなサマーウール。 完全なフラットではなく、ピンストライプを暈したような仄かな織り柄。 ここで生まれるニュアンスは、シアサッカー程ではないにせよそれに類する、微妙な生地の立体感に起因します。 この滑らかさを100%で生かすルーズフィットと、脚の流れにアジャストした2タックのボックスプリーツ。 「履けば」戻れない、と言うより 「ワードローブに入れれば」戻れない、という感じ。 一個のスタイリング単位ではなく、もっと長いスパンでジワジワ良さを痛感するタイプのボトムス。 Made in ITALY サイズ表記56 ウエスト:88 ワタリ:39 股上:32 股下:75 裾幅:23

昔の夏のプランテーション。 甚兵衛とか、浴衣とか、希くばあんな風に涼やかに、心に余裕を持って履きたいスカート。 枯れた風合いが美しい、薄めのコットン生地。 グレーの濃淡と褪せたブラウンで描かれる柔らかいストライプ柄は、ミニマルな反復のみで侘び寂びのなんたるかを語る。 水墨画なんて高尚な芸術よりもっと身近、そこいらの石が夕立に濡れて出来るストライプのよう。 ウエストはゴムを入れたイージー仕様。 だけれどタックも入ってます。 ウエストゴムにしちゃえばタックなんて本来不要です、ウエストギャザーの中にタックの効果も含まれていますからね。 でも入れてる。 袴みたいに前中央から始めて合計3タックも。 これは、ランダムなウエストギャザーの中にも、“こう靡いて欲しい”というエゴを忍ばせるデザイン。 必要最低限の手数だけやって放置するガチ・ミニマルではなく、あくまでそうした世界観を出発点として発展した独自の表現ですね。 これはメンズも履けるスカートです。 同じような侘び寂び系のシャツとか合わせるんじゃなくて、パーカーとかグラフィックTeeとか、ギャップのあるものの方が楽しめると思いますよ。 是非トライしてください。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:60-70 レングス:81

これもユーロ企画のDUFFERです。 2000年代の短い期間に存在していたDUFFER DENIM PRODUCTSというライン。 90年代のDUFFER DENIMというラインとはまた別。 2000年代感強めの縦落ちデニム。 縦落ちアレルギーの方にもお薦め出来るクオリティと言いたいトコですが、無理強いはしません。 めちゃくちゃ大きいです。 大きくて長い。 スリムシルエットが主流だったその時代にこうもドカンと太いルーズフィットをやってくれているのが先ず新鮮。 そして個人的に感激したのがフェイクリペア芸の細かさ。 傷の無い位置へのリペア / 人為的な傷へのリペア -なんかはフェイクリペア と捉えています。 つまりブランド側がやる 加工としてのそれ です。 ポケットエッジや前立て端、ウエストバンドの裏側等、確かに入るよね、という箇所にバンダナの細切れで丁寧に当てていくリペア。 何か、普段の皮肉めいたパロディではなく本格的にアメカジをやろうとする気概を感じます。 バックポケットは閂リベットのくせに股部分は金属リベットの二個打ち。 ここ意味分かんなくて面白い。 こういうデニムは、正にETRAKが不得意分野としてきたド真ん中な訳ですが、それでもなんか良い……と強烈な何かを感じさせてくれます。 可能なら是非 実物お試しにいらしてくださいませ。 なんか 良いです。 Made in CHINA サイズ表記32 ウエスト:84 ワタリ:34 股上:30 股下:84 裾幅:21

ベネトンのスペシャル個体。 派手な良さがあるわけではないけれど 「こんなベーシックがあったらいいな」の全てが凝縮されてる。 普通のチノパンより軽くて柔らかい。 スラックスベースの2タック・ワイドシルエット。 フラップ付きのコインポケット&Vノッチ。 バンド切替無しのハリウッド・ウエスト。 その見返しは裏地用の化繊タフタ。 キュプラかポリナイロン辺り。 そして感覚的な言葉になりますが、なんか、「若くない」感じ。 これは若くしようとしてるARMANI JEANSとはちょっと違う。 若くあれない野暮ったさを前提にやってる天然のカジュアルパンツって感じ。 兎に角 色んなトップスと合う。 ETRAKに多く置いている80'sユーロのカジュアルデザイナーズの服なんて当たり前に完璧なマッチをしてくれるのですが、全然そこに限らず幅広く構えられる一本です。 パンツからスタイリングを組む人は選択肢が大きく拡張されるし、トップスから組む人は好き放題やれる。最後にこれ合わせたらある程度以上に受け止めてくれるし。 サイズバランスだけでなくサイズも非常に良いと思います。 意外と出会えないベネトンの50。 皆様是非。 Made in ITALY サイズ表記50 ウエスト:86 ワタリ:39 股上:30 股下:76 裾幅:22

1985年、イタリアのパルマで設立されたファッションメーカーです。 (マイナーなところですみません) 当時は様々なイタリアン・レーベルの製造を請け負っていました。 【Made in ITALY】の素晴らしい品質、その印象を形成したカンパニーの１つです。 その後、80年代後半にレディースレーベルの「PINKO」をスタートさせるのですが、まあこちらも日本ではあまり知名度がありませんね……。 そんな知名度の殆どの無いローカルカンパニーが自身の名を冠して創設したシグネチャーレーベル、それがこのCRIS CONFでございます。 ファクトリーブランドって、本来これくらいの知名度というか立ち位置感でしたよね。 ロロピアーナの極薄タスマニアンで仕立てられたサマースラックスです。 品の良いダークネイビー、内向きのワンタック、程よい着古し。 非常〜〜〜にニュートラルで使い易い。 ありがたいですよね、こういうボトムス。 でも完全なる無味無臭ではない。 フロントウエストにピンループ。 つまりベルトの使用を前提としたデザイン。 股下寸法に対してウエストが異様に大きい。 ギュッと縛ってラフに履くのにうってつけ。 これはロロピアーナ生地のラグジュアリーなドレープを堪能するという観点でも嬉しいポイント。 ちなみにバックウエストの縫い代に寸法伸ばしが入っていて、完成時のウエストよりちょっと出されています。 ここで出た分量も、全部ウエストのドレープに化けてくれます。 第三者のミシンが入るってのは、嫌いな方もいらっしゃるでしょう、僕もそう。 でもこのデザイン/条件であればアドバンテージに化けるのです。 視点とメカニズムの理解によって輝きを得る好例。 ウエスト寸法ではなく股下寸法を先ず第一ガイドにしていただきたい一本。 これ見よがしな現代アパレルのワイドは嫌、しかし品質に重きを置いたクラシコの固定観念も重たい……そんな気分でピックアップしてます。 Tee一枚をタックインする夏のセミカジュアルさえしっかり受け止めてくれるセミワイド。 お気に入りのベルトを輝かせるチャンス到来です。 Made in ITALY サイズ表記46 ウエスト:83 ワタリ:34 股上:31 股下:69 裾幅:20 ・全体的な着古し ・右脚内膝位置に1-2mmのピンホールあり

越中褌みたいな前垂れをレイヤードしたガウチョパンツ。 パッと見だと巻きスカートなんですが、なんとこの個体はパンツに於ける股の分かれ目を隠すよう、ボディの裾と同じ丈感でフラップが重なっています。 しかも ちょいズラしで２枚。 これがね、美しくって楽しい。 圧巻です。 歩くたび、しゃがむたび、脚を組み替えるたび……、もう伝わりますよね。 セルリアンブルーの魔法が掛かった、あまりに美しい生地。 靡かせなさいと言わんばかりの最高のウールギャバジン。 コートやジャケットの裾からドレープリズムを重ねてくれるのも、思い浮かべるだけで涎が出ますが、しかし本番はトップスの軽い季節じゃありませんか。 前垂れフラップの重ね方ひとつ取っても非常に凝っていてカッコ良い。 どうせならタックインして全部見せたい。 柔らかなカットソー、華奢なブラウス、はたまたクロップ丈のニットなどなど……、どんな服も喜んでコーディネートされに来ますよ。 折角の良い色味なのでカラーアイテムとのハーモニーも非常に楽しみです。 Made in ITALY サイズ表記Ⅱ ウエスト:64.5 ワタリ:35 股上:34 股下:36 裾幅:27

イタリアの名門FLY3のオールド個体。 名門と言っても、あんまり日本の知名度はありませんかね。 セーリングカルチャーに傾倒していたLuciano Bilancioniによって'79年にスタートした海の男のためのニットウェアレーベル。 セーリングシーンに対応すべく糸段階から研究開発を重ね、様々な機能性特殊糸をクリエイションに取り入れていたレーベル。 当時の熱量をそのままに、現在も品格を落とさずに立派にブランドが継続されています。 これは本当に凄いことです。 この個体は80年代から90年代、ニットから派生させて様々なカテゴリにデザイン展開を広げていた時代のオールドピース。 センターには当たり前のように古いLAMPOジップが鎮座しています。 嬉しいポイント。 さて、海が似合うショーツと言えどメンズウェアとしての品格を頑固なまでにキープしているのが印象的。 伸縮性を入れないオーセンティックな生地選定。 フラップ付きのコインポケット。 サイドポケットは独立した両玉縁仕立て。 ウエストバンドでは切り替え無しの身返し始末。 もうスラックスじゃないか。 そう、ほぼスラックスです。 そこに、ウエストバンドの身返しで採用したエスニックな配色のコットンオックスが異国情緒を添え、膝上の丈感が潮風を吹かせ、前端のボタンループが海上に必要な利便性を仄めかす。 内容の全部をレジャーウェアに放り投げるのではなく、骨組みには確固たるオーセンティックを打ち立てて、レジャーエッセンスはあくまで差別化の味付けに用いる。 ARMAMIやOSTIの服に感じる魅力は、先鋭的なデザインセンスも勿論あるんですが、根本的な服としての完成度が前提にあると思うのです。 こういう服に出会うと尚更思います。 イージーウエストではない綺麗なショーツ。 ヴィンテージに求める生地の良さがあり、デザイナーズに求めるユニークなディテールデザインもある。 ついでにコンディションも非常に綺麗です。 いろんな方にお薦めしやすいショーツ。 Made in ITALY LAMPO Zip サイズ表記48 ウエスト:78 ワタリ:36 股上:31 股下:25 裾幅:31 スラックスベースなので、ベルトの似合い方もカジュアル過ぎなくて良い感じ。

折り返しディテールのポケットデザインを盛り込んだカーゴショーツ。 必要なクセ取りはバックヒップダーツとサイドポケット縫製に任せて、サイドシームを排した丸胴製図。 なんと前身と後身が一枚型紙で繋がっています。 昔の軍服とかでたま〜にありますが、こういうパターン遊びはJil SanderとかIssey Miyakeの得意分野。 それをユーロのティンバーランドで見つける喜び。 タフネスとインテリジェンスの両取り。 こんなの大好き。 各ポケットデザインも そもそも面白いですね。 ナイフみたいな縦長シェイプだったり、フラップの内外両方がポケットになっていたり、ディテール一個で強烈な個性を見せられる個体。 ワークパンツ故に生地が結構分厚いので、夏が終わってから抜け感のために使うショーツ枠としても優秀ですよ。 - Made in Turkey サイズ表記32 ウエスト:84 ワタリ:36 股上:30 股下:27 裾幅:30 合わせているロンTeeはフランスのOxbowです。 スタイリング置き画があんまり綺麗でなくてすみません……、雰囲気伝われば幸いです。

全体的に円やかにフェードしたアッシュレッドのカーゴ。 赤のパンツは苦手でしたが、カーゴパンツくらい市井に溢れた雛型にもなると、逆にこれくらい難しい色味にしか栄養を感じなくなってしまいます。 そして案の定、ちゃんと新鮮。 なんとなくイタリアの色味っぽいな〜くらいで手に取りましたが、これがまさかのヘリハン。 しかもイタリア製造、やや古のユーロ個体ときた。 このレーベルですから作りも非常に頼もしい。 老舗のアクティブウェアメーカーとして誰もが認めるその品質は、こうした珍しい個体においても健在です。 で、この服なんか違和感あるな……と思っていました。 その正体に目を凝らしたところ、恐らく生地です。 コットンドリルだと思っていたこの生地、地の目がおかしい。 真横方向、つまり地面と平行方向に織り目が通っているのです。 コットンドリルのバイアス使いなんて際どいことやる訳がありませんから、恐らくこれはコットングログランか、若しくはコットンピケの横使い。 カーゴパンツ数あれど、ここまで上品なウィットの効かせ方はそう出会えまい。 この軽妙洒脱な感覚こそ、ユーロで作られる意味でしょう。 生地が静かにユニークなだけで型紙自体はオーセンティックなルーズフィット・カーゴですから非常に使い易い。 見慣れたカーゴパンツこそ、こうしたハイエンドなテキスタイルで置き換えてみてください。 - 状態はあんまり良くありません。 股ぐり部分に縫製リペアがありまして、これがあんまり上手じゃない。 (別の色の赤い糸で太いハンドステッチ。) ここにテンションの掛かるような大開脚にはご注意ください。 カッコ良いダメージとかなら良かったんですが、なんとも鈍臭いダメージ……。 Made in ITALY サイズ表記L ウエスト:84 ワタリ:35 股上:30 股下:73 裾幅:21 股下レングスはリサイズされていると思います。

オランダと言えばこのデザインデュオ。 プレタポルテを展開し始めて2年目にあたる、初期と呼んで差し支えないオールドピース。 この時期に頻出した、洋服のディテールや構造、その常識の一つ一つに対してその“範囲”を問うようなアプローチ。 ・ベルトループはどこまでベルトループであれるのか。 機能と装飾、どちらを目的にしたのか。 どちらか一方であるのか、両方であるのか。 ベルトループとは結果なのか、過程/道具なのか。 このスラックスは合計17個のベルトループを鮫の歯のように交差させて並べたデザイン。 パーツのくびれを大胆に取り、共布包み釦で留め合わせる、非常にゴシックな仕様。 ウエストシェイプをあまり設けず、レッグラインのテーパーも控えめ。 ローライズ×ストレートバギーって感じのシルエットバランス。 シックなのに迫力があってカッコ良い。 ランウェイでは交差したベルトループの上下其々に細いベルトを通し、ウエストに強烈なインパクトを持たせていました。 (でもランウェイはこの黒のパンツに黒のベルトを通していました。このデザインでカラーコントラストを使わないなんて、あまりに余裕があり過ぎる！) 青と黒の2色に強く限定したカラーパレット、ラグジュアリーな素材選定に組み込まれる前衛的過ぎるアイデア。 様式美への敬意と、それを自分達で作り変えていく勇気が見て取れる最高のランウェイでした。 V&Rの作品は初期作に限らず、圧倒的な「美」の元に示唆的なユーモアが花開いています。 誰のワードローブにも必要な黒のワイドストレート。 奇を衒っているようでその根本に確固たるオーセンティシティを宿した本品は、きっとこれからも廃れることなく、装いに華やぎをくれるのでしょう。 タックインをするかしないか、この選択だけで全く別の意味を纏うパンツ。 2つのファッションが1つの服の顔をしている。 Made in ITALY サイズ表記38 ウエスト:72 ワタリ:29 股上:25 股下:74 裾幅:25

小篠三姉妹の次女、Junko Koshinoデザイナーによるマイナーライン。 ガシガシに渇いた粗野なコットンキャンバスで仕立てられたベルテッドパンツ。 「アーティスト・ライフ」と銘打たれたラインだけあって、なるほど確かに陶芸家の先生が履いていそうな雰囲気です。 この生地でハリウッド・ウエストをやるってのがまた粋ですよね。 出発点は「ウエストに紐を」という地点でしょうか。 アーティスト然とした、集中の邪魔にならないイージー仕様のパンツを土台に据え、使う生地にも侘び寂びを重視。 そこから先、イージーウエストを選択したならば撤廃出来る仕様である「フロントオープン」をわざわざ取り入れ、ファスナー&トップボタンの仕様を採用。 そして紐でウエストを引き絞る際にウエスト端が落ちないよう、ベルトループは上端よりグッと繰り下げて配置。 と来ればウエストバンドの切り替えは排して、トップボタンにはリアルシェル。 ここが竜の目。 滋味に満ちた生地にキラリと映える天然貝のプリズム、これがハリウッド・ウエストを引き立てるための決定的な舞台装置。 様々なディテール選定が相互に噛み合いながら唯一無二のビジュアルへと団結しています。 「アジアンテイストのイージーパンツ」なんて簡単な言葉で括るにはあまりに勿体無い、重厚にデザインされたオリジナルピース。 トップスが軽くなる季節にこそ、是非タックインで。 柔らかい生地を従えるのとは また別の、武骨なランダムギャザーをお楽しみいただけます。 Made in - サイズ表記- ウエスト:90 ワタリ:33 股上:30 股下:64 裾幅:14 レディースのM-L程度。 ウエストは紐を絞る前提ですので、実際70cm前後が適切レンジです。

エンジーンズの力作。 昔のジルボーみたいな製図感覚を感じます。 でもよく見ていくと、要所要所で似て非なるデザインと痛感する。 アンロジカルなんです。 前身より後身の方が大きく、サイドシームは前身方向に大きく迫り出す。 縮小された前身に遠慮無く乗り上げてくる後身。 その乗り上げ方も凄く乱暴だし、乗り上げられる側も意地悪な製図で足元を掬ってやろうと狙ってるし……。 腰回りで紛争が起きたかと思えば、股上は異様な引き延ばし製図の餌食。 ジーンズの雛型を保ったままサルエルパンツも兼任させられている。 そして領土拡大に成功していた後身はと言えば、悠々と間延びしたドレープ・ヒップに、これまた縦方向に引き延ばされたポケットをのんびり配置。 野球のホームベースよりずっと冗長、安定しないコップみたいな五角形が貴方のお尻を彩ってくれる。 ああ、本当に支離滅裂、非合理的で、故に絶対的なユニークを宿したカッティング・エッジ。 合理を突き詰めれば良いデザインは屢々修練されていきますが、非合理を突き詰める場合はその逆。 散弾銃から放たれた弾丸宛ら 無茶苦茶に散らばって行く。 そしてそれらが交わることは無い。 「デザイン」と「ファッション」を足せば「ファッションデザイン」になる…なんて簡単な話ではないのです。 求心力、反力、歴史への目線、作ったデザイナーの背景、様々な物が絡まり合い、正解を定義することを頑なに拒み続ける。 このパンツからは、そんなファッションの不確実な禍々しさを観測出来ます。 そしてやっぱりそれは、日本人が作ったものでした。 　 おこがましくも、なんか嬉しい。 イタリア製だと言うのに日本語タグを縫い付けまくったミス・アヴァンギャルド。 Made in ITALY サイズ表記32 ウエスト:86 ワタリ:37 股上:42 (!) 股下:78 裾幅:19

80年代の終盤、サンプルとして作られた個体です。 イッセイミヤケらしい面白い生地で作られたワイドパンツ。 変な織り方の生地ですね。 白い十字架が上下反転を繰り返しながら無数に連続してゆくビジュアル。 形代(カタシロ)ってご存知でしょうか。 真っ先に感じるのはあの紙人形みたいなムード。 平織りの一種ではあるのかな、世界でもトップクラスにテキスタイルに凝る組織(テキスタイルだけにね)が作っただけあって、確かに他の服でこんな織り方を見たことはありません。 そして何より、これはメンズ諸賢にとって朗報でしょう、「ウエストがデカい」です。 オリジナルレンジのプランテーションはユニセックスで展開されていながら、実質レディース向けのウエストで設計された物が少なくない。 この個体はウエストが80cmあります。 これはこの時期のプランテーションでは極めて珍しい例です。 前述したユニークなテキスタイルにおける 揺れ、流れ、質感、その全てをしっかり堪能出来るワイドレッグ・シルエット。 これまでプランテーションを着用したいけれどサイズ問題で叶わなかった皆様、是非ともお見逃し無く。 Made in JAPAN サイズ表記S ウエスト:80 ワタリ:36 股上:35 股下:67 裾幅:24

マリア・エッレ。 潮焼けの意。 デザイナー非公開、国内一部大手セレクトショップにて扱われたりしていましたが、マーケティングが壊滅的で殆ど流通しなかった可哀想なレーベル。 大方、どこぞの日本企業が「謎の海外マイナーレーベル」みたいなポジションを狙って自分で企画したセミオリジナルだと思います。 2010年代はそんなやり口が流行りましたね……。 さてちょっとネガキャン気味に書いちゃいましたが、物としてのクオリティは素晴らしいです。 リアルレザーを、しかも非常にソフトで肌理細やかなクオリティのものを、痒い所全部掻きながら作り切ってくれている。 先ずリアルレザーのショーツなんてのは常に枯渇していますし、イージーウエストも本当にユニバーサルな物は少ない。 このウエストは細身想定のゴムウエストを始点に、よく伸びるストレッチと、更に引き絞るためのドローコードも完備してくれています。 ドローコード、使うタイミング無いでしょって切り捨てること勿れ。 この紐はこの先ウエストゴムが伸びてきてからこそ真価を発揮するのです。 レザーショーツ探しには色んなストレスが付きものですが、これは本当に完璧。 切りっぱなしの裾ではサイドの縫い代を抑えるためのステッチまでキッチリ入ってる。 ここがあるのと無いのとでは完成度が大きく違ってきます。 スエードレザーですから艶々のスムースレザーみたいに「冷たっ！」となることも無い。 極上のコンディションですが、あくまでナチュラルなまま手持ちの服に馴染んでくれる。 その代わりのデメリットもあります。 スエードなので水に弱い。 現状非常に綺麗なコンディションですが、腰回りに汗をかくとそのままウエスト裏面が黒ずんでいきます。 対策として、レザーショーツと肌の間に下着をしっかりレイヤードしてください。 スエードが汗を吸ってしまう前に、下着に汗を吸わせるのです。 真冬は実際問題寒いのですが、それ以外さまざまなシチュエーションでスタイリングを楽しくブラッシュアップしてくれますよ。 例えばビーサンやショーツでバカンスムードを取り入れたい時、それを非常に高い次元で叶えてくれるのはこのパンツでしょう。 テーラードジャケットをはじめとするドレス・エッセンスの着崩し、そのボギャブラリの一つに是非。 Made in INDIA サイズ表記L ウエスト:~70~78 ワタリ:32 股上:31 股下:15 裾幅:31.5

クラシックな雛型のトラペーズ・スカート。 今でこそ当たり前になったこの形は、50年代の終わり、Diorを手掛けた若き日のサンローランから始まり、クレージュやクワントにパスされていった、プレタポルテ黎明のバトン。 そこにウィムニールスは意地悪なアイロニーを差し込む。 ポケットを作り、それを閉じる。 一度ジーンズ調の型紙でポケットを見せておいて、ポケット入り口でパーツを終わらせたり、ヒップポケットにおいてはヒップヨークでポケットを縫い殺したり。 - ファッションがハイソサエティの物だった時代、荷物は全て荷物持ちに持たせていた時代、確かにポケットはシルエットメイクの邪魔者でした。 ポケットなんて物はなるべく付けたくなかった。 しかしプレタポルテが発生し、ファッションが/モードが、市民に開かれるにつれ、人々は自分の荷物を自分で持つようになり(正確にはそうでない人にもハイファッションが広がり)、「ポケット」は今日のよう、日常服に当たり前に縫い付けられるようになりました。 - 西洋服飾史の外側に生きてきた我々には少しピンと来ない感覚かもしれません。 (もしかしたらヨーロッパに生まれ育った若者でも もう無い感覚かもね) ※ここに鞄を売りたがる金の亡者達のマッチポンプも絡んでくるから問題はややこしいのです ウィムニールスは、そんな西洋史を踏襲したアイロニーをトロンプルイユに宿しました。 結局のところポケットの用途を切り捨てるのですから、主題としてはルネサンスでしょうか。 こんな時代もあったんだ、もはや人道的ではないかもしれないけれど、アレはアレで美しかったんだよ、みたいなね。 さて、ウィムニールスの真骨頂は、こうした意地悪で 何処かもの寂しい態度にもあるのですが、「舞台装置としてのディテールデザイン」無しには語れない。 前述したように、このスカートは一度ポケットを付けようとするのです。 その際に選ぶポケットデザインが「ジーンズ」のものであった事が特筆点なのです。 バッグウエストの癖取りも、ウエストダーツではなくヒップヨーク(ジーンズの記号)を使っているでしょう。 わざとらしく中心を両断するセンターシーム、そしてそこに入るワークウェア由来のダブルステッチとパッカリング。 これら全てがジーンズの記号。 ヨーロッパでミニ丈のトラペーズ・スカートが世を開いた同時期、アメリカでは『乱暴者』、『理由なき反抗』が上映され、ジーンズは若者のファッションとして瞬く間に市民に開かれたのです。 ファッションの解放、それを同じ時代の異なる視点を用いて再現したのがこのスカートのデザイン。 ハイファッション/デザイナーズブランド の服には背景があります。 その背景とやらには、「作った人間の視点や解釈」が多分に含まれます。 この面白さにこそ私は、AI(及びAI化した人間)に作れない面白さを感じるのです。 Made in JAPAN サイズ表記36 ウエスト:72 ヒップ:92 レングス:58 バックポケットに小さな白変色あり。 裏面からも見えるので恐らくブリーチ液が飛んだのでしょう。 しかも着用していた本人の飛ばしたものではないでしょうね、誰かが飛ばして、不幸にもこの人に付いてしまったのでしょう。 服が本来の仕事をした瞬間です。

ゴブラン織りと見せ掛けてプリント。 おばあちゃんのお家にありそうな(実際僕の所はありませんでしたけれど)重厚な柄デザイン、これを5Pジーンズの型紙で作るってのが凄い。 非常に現代的ではありませんか。 これをおよそ30年前、同国ではポストバブル時代の新しい価値観への競争圧が働いた時代。 こうした「らしさ」への再解釈、洋服における記号論がより広く認識され始める頃。 寧ろ、Ficceというレーベルからこうしたデザインが出た事実にこそ、それは観測できるのかもしれません。 さて、実際の使い易さの話。 こんな柄ですから、いろんな服に合わせ易い訳ではありません。 僕もスタイリングにちょっと苦労しました。 この柄で80sのスラックスみたいな調子のシルエット設計してくれてりゃ手癖でやれたんですけれどね。 そんな時代からの決別を感じるスリムストレートです。 サイジングが完璧な時の501みたいな感じ。 LANGのジーンズほど腰回りを削ぎ落としている訳でもなく、シルエットという観点に絞って見ると 非常にオーセンティック。 かなりレングスが長いので、先ずは是非Iラインを意識したスタイリングを指向してください。 マッチング完璧なメッシュレザーベルトも同時にお出しするので是非そちらもご覧ください。 Made in JAPAN サイズ表記S ウエスト:75 ワタリ:30.5 股上:27 股下:84 裾幅:20 インポートみたいなサイズバランスです。

ベージュのヌバックレザーで仕立てられた簡素な膝丈スカートです。 それはもう簡素です。 裏地も無ければ、ファスナーテープの裏処理も何も無い。裾も切りっぱなし。 しかしウエスト裏、ここだけグログランテープ。 昔の高級帽子みたい。 1箇所だけエレガント・エッセンス混ぜ込んでくることで、他の簡素な作りがフリに見えてくる。 と、書いた瞬間ピンと来たんですけど、このグログランテープ使いに感じてたLanvinっぽさって、昔の帽子の仕様と共通してるのか。 Lanvinが最初帽子作りの見習いからキャリアを始めたから、そこが繋がっているんだ……。 すみません、個人的な脱線覚書です。ご放念くださいね。 さあ、こんなヌバックのミニマルなレザースカートだからこそ作れるバランスが沢山あります。 美しいセーターはもちろん、普通の白Teeでさえ小慣れて見えるし、特に、軽くなりがちな夏場のトップスを良い感じで落ち着けてくれるような仕事感。 これが黒だとハード過ぎるし、銀面ツルツルのスムースレザーだと無機質になり過ぎてバランスが落ち着かない。 誇張無しに、ボトムスはコーディネートの舵です。 このスカートは様々なシチュエーションで「あってよかった！」ってなりそうな気がします。 Made in ITALY サイズ表記- ウエスト:66 レングス:36

フランス人の履くワークパンツみたいな深いネイビーと、フランス人が履くジーンズみたいな上品なラフさ。 そしてフランス人が履きこなす、スラッとしたロングストレート。 ……もう完全に日本人視点というか、外からの観光客目線で解像度低いまま喋ってるんですが、フランスのお洒落で洗練されたキラキラをそのままニュートラルに落とし込んだメンズ・パンツって印象。 素直に憧れちゃう。 リーバイスより幾分コンパクトなヒップ周りから、テーパードさせ過ぎない美しいストレートのシルエット。 清楚でありながらもどういう訳か色気に満ちたネイビーは、ポリエステル65-コットン35の軽やかなドリル。 サイドラインと裾端にはレーベルのアイコンディテールであるサテンパイピング。 物足りないけど、それだけ。味付けはここまで。 ザ・パリコレ！って感じの前衛的なアヴァンギャルドよりも、こういう生のパリっぽさ、これこそが他所モノには作れないパリの服なんだろうな……と思います。 本当に、写真家が写真撮るために作ってる服みたいな印象。 Made in FRANCE サイズ表記38 ウエスト:75 ワタリ:31 股上:26 股下:81 裾幅:20.5

仄かに燻んだホワイト、又はごく淡いグレーのコットンポプリンで仕立てられたカジュアルなワイドパンツ。 New Generation という名前のレーベル。 組成表記がドイツ語ですから、ドイツ語圏の国で流通したレーベルなのでしょう。 サッパリ情報無し。 調べようも無し。(名前が、、、ね) おおよそ80年代くらいの個体。 イタリアで巻き起こったネオカジュアル界隈でも似たような雰囲気の物が流行しましたね。 あれらとは少し違った、ほんのりシリアスで冷たい空気。(色味のせいかな？) ドイツという先入観からくるモノかもしれませんけれど、あんまり陽気に浮かれ過ぎていない、真顔のホワイト。 と見てます。 まぁこの辺りはあまり固執しなくていい部分でしょう。 このパンツの魅力はひとつひとつのディテール選択の【練度】です。 ポケット袋布と内ウエストベルトの色彩選択が先ずお洒落。 良い色でしょう。 葛飾北斎も愛したベロ藍のコットン。 (深いネイビーに少しの緑濁) これがフライフロントの前端にも、極小の両玉縁ホールとして配置されています。 いや これ何？ 何か細い物を差したり出来るのか？ と思ってタイピンを通そうとしましたが、入らない。 これは狭いから入らないのでなく、深さが無いから入らない。 玉縁部分はガチで作ってるのに、そこから通じるであろう細い内部構造がステッチで止められてる。 しつけ縫い？ だとしても意味が分からない。 流石にそのままにしております。 さて“ウエストベルトの太さ”も完璧。 レッグラインのワイドなボリュームに合わせて、ウエストベルトもややワイドです。 ここが太くないと、なんかバランス悪いんですよね。 持ち出しは長めに取って五角形のカッティング。 ヒップポケットには装飾的なステッチが、フラップを囲むように同色でひっそり走っています。 サイズ感もとても綺麗。 ドイツ圏のものはこうした細かいディテールの部分でちょっと趣味が合わなかったり、サイズ感覚が微妙だったりするのであまり縁がありません。 しかしこれは文句無し。完璧。 軽めの生地。 何にでも合う色。 合わせやすいボリューム。 ボトムスとしての仕事を満点でこなしてくれる。 Made in - サイズ表記48 ウエスト:78 ワタリ:36 股上:31 股下:80 裾幅:19.5