ベージュのヌバックレザーで仕立てられた簡素な膝丈スカートです。 それはもう簡素です。 裏地も無ければ、ファスナーテープの裏処理も何も無い。裾も切りっぱなし。 しかしウエスト裏、ここだけグログランテープ。 昔の高級帽子みたい。 1箇所だけエレガント・エッセンス混ぜ込んでくることで、他の簡素な作りがフリに見えてくる。 と、書いた瞬間ピンと来たんですけど、このグログランテープ使いに感じてたLanvinっぽさって、昔の帽子の仕様と共通してるのか。 Lanvinが最初帽子作りの見習いからキャリアを始めたから、そこが繋がっているんだ……。 すみません、個人的な脱線覚書です。ご放念くださいね。 さあ、こんなヌバックのミニマルなレザースカートだからこそ作れるバランスが沢山あります。 美しいセーターはもちろん、普通の白Teeでさえ小慣れて見えるし、特に、軽くなりがちな夏場のトップスを良い感じで落ち着けてくれるような仕事感。 これが黒だとハード過ぎるし、銀面ツルツルのスムースレザーだと無機質になり過ぎてバランスが落ち着かない。 誇張無しに、ボトムスはコーディネートの舵です。 このスカートは様々なシチュエーションで「あってよかった！」ってなりそうな気がします。 Made in ITALY サイズ表記- ウエスト:66 レングス:36

フランス人の履くワークパンツみたいな深いネイビーと、フランス人が履くジーンズみたいな上品なラフさ。 そしてフランス人が履きこなす、スラッとしたロングストレート。 ……もう完全に日本人視点というか、外からの観光客目線で解像度低いまま喋ってるんですが、フランスのお洒落で洗練されたキラキラをそのままニュートラルに落とし込んだメンズ・パンツって印象。 素直に憧れちゃう。 リーバイスより幾分コンパクトなヒップ周りから、テーパードさせ過ぎない美しいストレートのシルエット。 清楚でありながらもどういう訳か色気に満ちたネイビーは、ポリエステル65-コットン35の軽やかなドリル。 サイドラインと裾端にはレーベルのアイコンディテールであるサテンパイピング。 物足りないけど、それだけ。味付けはここまで。 ザ・パリコレ！って感じの前衛的なアヴァンギャルドよりも、こういう生のパリっぽさ、これこそが他所モノには作れないパリの服なんだろうな……と思います。 本当に、写真家が写真撮るために作ってる服みたいな印象。 Made in FRANCE サイズ表記38 ウエスト:75 ワタリ:31 股上:26 股下:81 裾幅:20.5

仄かに燻んだホワイト、又はごく淡いグレーのコットンポプリンで仕立てられたカジュアルなワイドパンツ。 New Generation という名前のレーベル。 組成表記がドイツ語ですから、ドイツ語圏の国で流通したレーベルなのでしょう。 サッパリ情報無し。 調べようも無し。(名前が、、、ね) おおよそ80年代くらいの個体。 イタリアで巻き起こったネオカジュアル界隈でも似たような雰囲気の物が流行しましたね。 あれらとは少し違った、ほんのりシリアスで冷たい空気。(色味のせいかな？) ドイツという先入観からくるモノかもしれませんけれど、あんまり陽気に浮かれ過ぎていない、真顔のホワイト。 と見てます。 まぁこの辺りはあまり固執しなくていい部分でしょう。 このパンツの魅力はひとつひとつのディテール選択の【練度】です。 ポケット袋布と内ウエストベルトの色彩選択が先ずお洒落。 良い色でしょう。 葛飾北斎も愛したベロ藍のコットン。 (深いネイビーに少しの緑濁) これがフライフロントの前端にも、極小の両玉縁ホールとして配置されています。 いや これ何？ 何か細い物を差したり出来るのか？ と思ってタイピンを通そうとしましたが、入らない。 これは狭いから入らないのでなく、深さが無いから入らない。 玉縁部分はガチで作ってるのに、そこから通じるであろう細い内部構造がステッチで止められてる。 しつけ縫い？ だとしても意味が分からない。 流石にそのままにしております。 さて“ウエストベルトの太さ”も完璧。 レッグラインのワイドなボリュームに合わせて、ウエストベルトもややワイドです。 ここが太くないと、なんかバランス悪いんですよね。 持ち出しは長めに取って五角形のカッティング。 ヒップポケットには装飾的なステッチが、フラップを囲むように同色でひっそり走っています。 サイズ感もとても綺麗。 ドイツ圏のものはこうした細かいディテールの部分でちょっと趣味が合わなかったり、サイズ感覚が微妙だったりするのであまり縁がありません。 しかしこれは文句無し。完璧。 軽めの生地。 何にでも合う色。 合わせやすいボリューム。 ボトムスとしての仕事を満点でこなしてくれる。 Made in - サイズ表記48 ウエスト:78 ワタリ:36 股上:31 股下:80 裾幅:19.5

コムデギャルソンを影から支えた伝説のパタンナー、田口成彦 氏によるレーベル【DÉZERT】。 コムデギャルソンらしいアヴァンギャルドな印象ってよりは、70-80年代のBIGIとかNICOLE、JUNなんかのDCブランドが標榜していた“ユーロ感とアメカジ(アウトドアを含む)のMIX”、その妙味を基軸に感じます。 そこに、先進的な素材デザインや記号のリミックス、丁寧で気の利いたカッティングを加えることで個人的な【DÉZERT像】は完成します。 さあさあ、そしてこのパンツはその文脈で言うとどうなるのでしょうね。 ゴートレザーのラギッドなワークスラックス。 80's後半から90's前半くらい。 スペシャルです。 あまりに貫禄に満ちた美しいエイジングレザー。 ほんのりピンクも感じる深いブラウン。 シルエットは結構ワイド。 ウエストで2タック、ウエスト内側にはサスペンダー用の吊りボタンが配置されてます。 でもこの重さのレザーパンツをサスペンダーで吊るとなると、ゴムとか入ってる個体はNGですよ。 パンツの重さで伸びてしまうことのない布帛のサスペンダーが必要です。 その点、ベルトループのデザインを見る限りはサスペンダーボタンは「記号遊び」寄りのデザインかなと感じます。 だってベルトループはキッチリ７本仕様ですから。 多いですよね。 つまり、レザーパンツ本体の重さで何処かウエストの一部分が局地的にずり落ちてしまうことのないように、という意図が読み取れます。 そしてこの記号遊びには続きがあります。 近くで見ると分かるんですが、このレザーパンツ、革の色とステッチ糸の色が全然違うんです。 ピンクブラウンのレザーに、オレンジの糸を合わせてる。 他の色ならいざ知らず、「オレンジの糸」ってのは特別な意味を持ちますよね。 これは「ジーンズ」の象徴です。 「ヨーロッパ風」のサスペンダー仕様と 「アメリカ風」のベルトループ仕様の対比。 そしてスラックスの体を取りながらも全体に張り巡らされるジーンズの記号的オレンジステッチ。 それらをレザーパンツという重厚なアイテムでやってしまうセンス。 これぞデザート。 「洋服の表舞台」から距離のあった国だからこその、諸要素のフラットな取り扱い。 痺れます。 服好きの紳士諸賢に自信を持ってご推奨出来る最高のメンズレザーパンツ、久し振りの入荷です。 Made in HONG KONG サイズ表記M ウエスト:77 ワタリ:35 股上:32 股下:81 裾幅:21

Gallianoが手掛けた2007年春夏のDior。 あくまでプレタに限りますが、それまでの絢爛で過華美なビジュアルメイクとは異なり、少しミニマルな雰囲気にシフトしてきた頃です。 どういう世界観を突き詰めようとしたのか、明確に観察できるデザインのスリムパンツがありますのでご紹介。 07年の春夏はDior もとい “Christian Dior” としてのエレガンスを前提に、ミニマルなカットとコンパクトなシルエットを混ぜ合わせたシーズンでした。 不躾を承知で喩えるならJil SandeがDiorっぽさを大切にしてDiorをやったらこんな感じだろうな、とも。 さあ、コンパクトなローライズウエストから、スキニーにならないよう真っ直ぐストンと落とされた美しいストレートシルエット。 このパンツの素敵なポイントは腰回りのマニュピレーションです。 マニュピレーション、つまり型紙操作。 ボトムスの型紙ってのは通常、ウエストダーツやタック、及びヒップヨークを駆使することで ［ヒップ→ウエスト］に掛けてのフィッティングを実現します。 このパンツは型紙操作によって、ウエストダーツをヒップの真横に移植。 ヨークみたいな位置感覚でダーツを入れる……という尖ったことをしてますね。 ポケットに関しても、サイドシームやウエストと繋がっていない完全独立式ですから、本当に件のダーツのみでドラマチックなウエストフィットを作っている訳です。 この製図技術自体は学生さんでも出来ることですが、このラインメイクから生じる鮮烈なイメージの効果、その取り扱いに関しては天才の仕事と感じずにいられません。 ラインシェイプの美しいシャツ、逆にオーバーなニット、あとは同じくオーバーなテーラードジャケットなどなど……、こうしたコンパクトなナロースラックスと合わせたい服が沢山あります。 Y2K・ハイファッションが標榜したミニマル・スリムとはまた違う、Gallianoが2010'sを見据えて打ち立てた第二次ミニマリスム。 基本的にはレディースです。 レザーサンダルやハイヒールで是非。 Made in ITALY サイズ表記38 ウエスト:67 ヒップ:84 ワタリ:26 股上:21 股下:71 裾幅:20 シルエットは、厳密には僅かにフレア掛かった セミブーツカット

軽く擦り切れ、裾は汚れ、フロントにも汚れが散ったバッドコンディションの着古し。 多分ちょっと珍しめのリーバイス。 ベージュの501US個体に、奇妙な魔改造が入ってるのかそうじゃないのか。 分かんないんですよね。 お恥ずかしい話、知識の外なんです。 先ず、内タグとレザーパッチのサイズ表記が違います。 これはレザーパッチをよくよく見ると針穴がズレてますから、後付けと分かります。 パッチの位置も変ですしね。 内タグも80-90移行期の、データが極端に少ない時期のもの。 そして私が一番分かんないのは 後ろベルトループの影に隠れるように打たれた使途不明のリベットです。 なんでこんな位置にリベット打ってるんです？ 縫い代の重なりポイントを射抜いてる訳でもないから補強用途としても効率は微妙でしょう。 パッチ後付けの時点で、このリベットも誰かのリメイクを疑ったんですけれど、目的が分からない。 これ知らずにデリケートなベルトなんて巻いたらベルトに傷が付きかねないし、見た目には何にも変わらない。 ボタン裏は520番のエルパソ製個体のようですが、勿論こんな個体が出回った記録は見当たらない。 私がコレをフックアップした理由の8割がこの謎リベットです。 遺産の解析/特定が進むにつれ、データに無いイレギュラーの存在感は跳ね上がる。 もし前オーナーが そこまで見据えて一番意味無い位置にリベット打ったってんなら、それはもう特級のメタデザインなんですけれどね。 Made in USA サイズ表記30×34 ウエスト:74 ワタリ:29 股上:28 股下:78 裾幅:18.5

エンニョ・カパサの夏感覚。 2000S/Sか2003S/Sか、その辺りです。 突き抜けて爽やかなエアリーベージュ。 黒い服ばっかり作るイメージでしょうか？ 実際そのきらいはありますよね。 でも“印象の暗い服”ばかりかというと全然そんなこと無くって、あくまでカッティングの巧さを強調するための無彩色…という感じです。 同じようにこのパンツも、色味で爽やかに見せたいというよりは、その前にカットの面白さが第一レイヤーとして前提されています。 極薄のコットンポプリンで仕立てられたサマーパンツ。 夏用のシャツみたいな生地。 黒い下着とか余裕で透けるでしょうね。 でもこんな、シャツみたいな生地でサマーパンツを仕立てるの滅茶苦茶良いです。 スラックスとは明確に違う、尖ったモードブランドにしか出来ないサマーデザイン。 サイドポケット無し、裏地も無し。 (ヒップポケットは両方あります) サイドには厚めのコットン製綾テープが側章として入ります。 サイドラインがちょっとドレッシーですが、その裏切りとしてウエストはドローコード入りのイージーウエスト。 このギャップがたまんない。 こんなのをローライズで、ちょっと危うい感じで履きたい。 極め付け、後ろ膝のオープンスリット。 ここにスリットがあることでシルエット変わります。 レッグライン全体に通ずる生地のハリが、このスリットで一回リセットされるんですよ。 ここからもう一回ドレープが始まる感じ。 勿論サマーパンツに相性抜群のベンチレーションとしても作用しているのですが、カッティングとしての作用そのものも非常にユニーク。 歩いた時のシルエットとか最高に美しい。 デイリーウェアみたいな優しい偶像に媚びてない、色味と真逆のキレキレ・モードウェア。 薄いシャツを一枚で着たりして合わせてみたいですね。 サイズは44です。 丈感的に、165-175辺りの方が1番綺麗に履けそう。 Made in ITALY サイズ表記44 ウエスト:~81 ワタリ:30 股上:21 股下:75 裾幅:21

弊店では好んで収集/展開しているPLANTATIONの傑作、「ハチマキパンツ」と勝手に通称しています。 これまで80年代のオリジナルピースを中心に、自然的で非装飾的な同モデルを何着か取り扱ってきました。 鼠色とか、紺色とか、墨黒とか、まぁその辺りですよね。 今回は手にするのも初、見るのも初です。 枯れたクリムゾンレッドの個体。 PLANTATIONでこの色は完全に想定外でした。 このレーベルが色味で攻めるの、本当に珍しいことなんですよ。 コットン×レーヨンの平織りです。 オックスか、ソフトキャンバスか……、レーヨンの柔らかさを後ろ盾にして、少しだけ生地に厚みを持たせたタフな質感。 そしてやっぱり草臥れの映える美しいテクスチャ。 プランテーションはこの方面の生地作りが圧倒的です。 侘び寂びの見本と断言して差し支えないでしょう。 さて折角の赤ですから、無難にナチュラルカラーと馴染ませるのは勿体無い。 是非他のカラーピースと合わせて、色と色を衝突させることで発生するハイエンドなモード感をお楽しみください。 ビビらず突き進んだ方が意外と綺麗に収まるものです。 殆ど同じような草臥れ感のトップスで合わせちゃうとコスプレになるし、新品ピカピカのジャケットを合わせても流石にチグハグになりますから、合わせるお品の草臥れ感なんかで、落ち着く距離感を探ってあげてくださいね。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:68/64~ ワタリ:49 股上:32 股下:74 裾幅:17

80's ジルボーの中では一際ベーシック。 アヴァンギャルドな製図は鳴りを顰めて、徹底的にベーシック。 自然に使い込まれたような人体由来の色落ち(ヒゲとかハチノスのことね)よりも、洗い加工によって最初から均一に慣らされたテクスチャ作り。 ここが80'sイタリーにおける、目立たないけど重要なボギャブラリです。 80's(~90's)ジャパニーズは逆で、ヒゲやハチノスを重視しますね。この辺は国民性が垣間見えて楽しい部分です。 昭和の写真の中に迷い込んだようなセピアの空気感。 褪せたブルーの中に混ざる緑み。 そしておそらくオリジナルレングスかな？ たっぷり長く残ったレングスとゆるいフィット。 ジョドパーズみたいなピーキーなシルエットではないので現代でも使い易いと思います。 今回色々なデニムを重ねて、そのイレギュラーなハーモニーを楽しんでいるところなのですが、そのレイヤリングにおいてこうしたフラットな色落ちってのは非常に重要でした。 コントラストの強いパキパキした色落ちは悪目立ちします。モノとしてのカッコ良さは置いといてね。 こういう“のっぺり系”のデニムにしか出せない新感覚も、そちらはM&FGではなくカルテからの提案として、お楽しみいただければ幸い。 Made in ITALY サイズ表記48 ウエスト:76 ワタリ:32 股上:27 股下:88 裾幅:17

80'sジルボーのメンズサイズ。 革新的なX-Frontのアレンジ個体です。 M+FGでもM&FGでも定番となっているXカット。 このマニュピレート・Xにおける下線部分にポケットを生やす設計なのですが…… この個体はXカットに「カーブ」を捩じ込んでるのが凄い。 強いカーブを付けた片玉縁ポケットです。 これ、元ネタとなったであろう40-50'sのウエスタンシャツのポケットとは違って、片玉縁布をキチンと設計してるんです。 ウエスタンシャツはカーブに自由に曲がるトリムパーツを挟み込んでの縫製なんですが、コッチは最初からカーブの形状に合わせて製図された玉縁布が必要なので何倍も手間が掛かる。 で、そのカーブから飛び出すコインポケット。 このセンスよ。 カーブの玉縁作った先、それを更に面白くしてくれる一手。ゴールパフォーマンスまで百点満点。 そしてこのXフロントと通称されるデザインはフロントにばかり目を奪われがちですね。 後ろもお洒落なので是非みてください。 ヒップヨークとサイドシームを接続する製図と、その上から照れ隠しのように重ねられるパッチポケット。 アヴァンギャルドなカットをやった先、あえて普通のフォーマットに倣うことで逆説的に強調するセンス。 ここフランスを感じます。勝手に感じてます。 ボロッと着古された草臥れコンディションのアイスウォッシュ。 まるでどこにでもあるリーバイスのように振る舞っていますね。 こんな風合いで居て、よく見るとM&FGにしかない確固たるユニークが宿ってる。 カルテでやりたいデニム・ビジュアルを象徴するような一本です。 Made in ITALY (CFM) サイズ表記48 ウエスト:79 ワタリ:33 股上:33 股下:83 裾幅:18

今回デニムの多重レイヤードを展開するにあたって店頭に持ってきて、なんか意外と失敗したなと感じた一本。 この個体はデニムレイヤードに向かないかもしれません。 どうなんでしょ。 似たような火加減のコントラストが付いたトップス達と合わせられたらキチンと馴染んで化けるのかもしれませんが、この色落ちのノリでデニムシャツを探すと全部ギャル男の服になっちゃうから難易度が凄い。 で、そういうの一回諦めて再度フラットに見るとやっぱりカッコ良いんですよ。 緑の混じった有機的なインディゴフェード、見事なヒゲと膝後ろから幾分ズレたハチノス。(裾直しのせいですね) ド派手に破れた膝と、急所を避けて具合良く綺麗に着古された全体像。 ダメージデニムとして満点の仕上がり。 さて、この個体はかなり早い段階で膝が破れてると思います。 何人かの前所有者のうち、膝のダメージとハチノスを入れたオーナーは同一人物でしょう。 そして、その風合いに惚れて入手したオーナーは別の人ですね。ここで裾直しが入ります。 で、そのオーナーもかなり長くご愛用されたのでしょう、直された裾は経年と愛用により非常にナチュラルに草臥れています。 (腕利きのリペア屋さんの可能性も) 膝位置が合う方が履かれるのも勿論本懐ではありましょうが、膝位置がズレてる方が履く風景にも素晴らしいものがあります。 それは「他人のデニム」感です。 「自分で育てたデニム」ってのは非常に美しい概念ですよね。「スタイルがある」と思います。 しかしそれはファッション的ではありません。 スタイルがあること　と　ファッション的であること　は必ずしも同義に収まらないのです。 ぐだぐだと長くなってきましたから、最もわかり易い例を出します。 華奢なレディの履くルーズフィットのダメージデニム。 アレが　ファッション的であること　です。 アレを勘定に入れてから向き合うと、どうも全く新しいデニムとして再登場してくれると思います。 長々とありがとうございました。 これらを全部無視してカッコ良く履いてください。 Made in ITALY (ギリギリ読める) サイズ表記30 ウエスト:74 ワタリ:30 股上:30 股下:75 裾幅:18.5

結構汚れた個体です。 傷や汚れをあまりマイナスと捉えていない自分でも、まぁこれはパッドコンディションだと思います。 長い長い畳み保管の時に積み重なったのでしょう、アウトシームとインシーム部分に茶色い汚れが残ってます。 それでもこうしてご紹介するのは、売れる売れないより優先して伝えるべきムードがあり、その具現に非常に優秀だったから。 ルーズシルエットのシャンブレー・スラックス。 スラックスってよりも既にワークパンツの領域か？でも裾はダブル仕上げだからなぁ……。スラックスと呼んであげたいよ。個人的には。 この清涼感と軽量感、空調の効いた部屋から眺める青空と入道雲みたい。 実際の暑苦しさなんて無視して夢想の中で理想化されたサマー・ビジョン。 ハイウエストでダブッと履いて、2タックを広げて、似たような色味の涼やかなシャンブレーでも合わせちゃって、夏風になるのです。 勿論、同界隈のイタカジ・ペールトーン合わせも素敵です。 ベストカンパニーのスウェットを洒脱に楽しむなら、リジッドデニムよりも、こんなエアリーなボトムスが受け止めてくれなきゃね。 そして、その先にもちゃんと楽しみが待つナイスな一本。 そう、予定調和の先までご案内したいのです。 汚れへの懸念は娑婆への優しさだと個人的に思っているのが、そういうの無視して ある種の世捨てを孕んでファッションを楽しむような日があっても良い……とも思っています。 Made in ITALY サイズ表記30 ウエスト:77 ワタリ:36 股上:29 股下:84 裾幅:20

コントラスト無し、フラットでのっぺり色落ちしたミドルブルー。 ポケットはベイカーパンツ仕様のパッチ。 裾はダブル仕上げ。 ヒップポケットはパッチ&フラップ。 左のポケットにキャラクター刺繍。 力抜けてて良いなと思います。 で、多分「似合っちゃう」と駄目なんだろうな、とも思います。 あえて着ている感が必要というか。 力抜くために、及びそれを強調するために、是非ご利用ください。 加えて、このデザインでベルトループ結構細いってのがなんか、微妙なポイントです。 カジュアルにしたいんじゃないの？って。 必然、細いベルトが必要になり、細いベルトは往々にして上品でありますから、なんか面白いギャップが生まれて面白いですよ。 デカいシャツとかよく合います。 そこにロングソックスやレザーシューズなど……。 子供っぽさ、逆手に取ってください。 Made in ITALY サイズ表記50 ウエスト:84 ワタリ:36 股上:33 股下:27 裾幅:31

イタリアの名門RIFLEより、過剰に色落ちさせたスーパーアイスウォッシュ。 小さめサイズです。レディースにおすすめ。 それにしても激しく洗ってる。 多分だけど全然エコじゃない。 どれだけの薬品と水を喰ったのか。 しかも狂騒の80年代が終わったら一気に時代遅れの象徴みたいな扱いされるし、本当可哀想。 僕もケミカルウォッシュとかストーンウォッシュは実際かなり厳選します(使い熟せない個体が本当に多い)し、掬い上げてやれる側の人間じゃないんですけどね。 無責任な憐憫ですこと。 で、この個体の面白さは、それこそ繰り返されたウォッシュの苛烈さにあります。 殆どホワイトアウトしてる中にうっすら残ったエアリーブルー。 そしてそれを期せずして縁取るインディゴ。 ここの期してなさが凄い。 (期してなさってなんだ) インディゴなんて何処にあるの？ って思うじゃないですか。あるんです。 それはズバリ「シームの奥」と「ステッチの奥」です。 ここに洗い落とせなかったインディゴがしぶとく生き残ってる。 その結果どうなるか？ シームやステッチってのはパーツの枠線でしょう。 この枠線が微かなインディゴで健気に補強されるのです。 ステッチのオレンジもかなり草臥れて彩度が落ちている中、この微かなインディゴが構造線を模ってる。 なんだこの奇跡。 別にこれデザインではないと思います。作り手が狙ってないと思うので。 これは古着というシステムと、カルテという(ド主観の)視点ありきの古着屋でこそ拾われた煌めき。 面白いですよね……？ Made in ITALY サイズ表記31×34 ウエスト:72 ワタリ:32 股上:30 股下:71 裾幅:17 至る所にリペアが入ってボロボロです。 ジャストサイズでのご着用はあまりおすすめ出来ません。 ある程度ルーズにお召しください。

テルツォ・ウォモ。 Italyの誰も知らないマイナー・デザイナーズレーベル。 ３人目の男。あんまり良くない意味に聞こえますかね、間男みたいな。 でも多分これ「三枚目」みたいな意味だと思いますよ。 王道のハンサムじゃない、ファニーでウィットに富んだ愛されキャラ。 だってこのパンツのデザインなんて、そう言っているようなものじゃないですか。 イタリアン・カジュアルを象徴するホワイトリネン(レーヨン混ぜ)のパンツだと言うのに超トリッキーなデザイン。 脚の途中、腿-膝-脛の合計3本、切替シームが入っているのが見えますか。 これ全部ベンチレーションです。 取外しファスナーが付いていたりする訳ではありません。 根本的に分離した、繋がっていない各セクションが、わざと間隔を開けたステッチワークで部分的に留まっているだけ。 ステッチが無く貫通している部分の方が圧倒的に多く、その隙間が全部ベンチレーションになっているのです。 (ビジュアルだけ見たら昔のLANGみたいですね) ただディテールが面白いのではなく、この時代のイタリア服で、この色味のこの生地で、「夏に向けた企画で」、このアイデアを乗っけてるって所まで含めてが【面白い】です。 日本語がやや変ですが合ってます。 確実に素晴らしい才能を持った夢想家が作った“デザイナーズ”でありながら、結局その存在は殆どの人が知らないまま……。 そんな服ばかり置けるようになりたいですね。 一先ずこの服は“そう”です。 ライトアウターとかに比べると、パンツのスペシャルって本当に探すの大変なんですよ。 サイズ合う方は是非。ルーズに履いてカッコ良いヤツです。 Made in ITALY サイズ表記48 ウエスト:81 ワタリ:39 股上:35 股下:75 裾幅:22 後ろ裾に少し汚れ残りあり。 とても頑張りましたが、少しだけ残りました。

OLD DUFFERのM44引用モンキーパンツ。 表記サイズは32、フィッティングは勿論ルーズ。 着古しもカッコ良い塩梅。 こんなの出るんですね……。 同時代のレザーアウターは幸運にも何着か触れる機会に恵まれましたが、ボトムスは からっきしでした。 そんな訳ですから、個人的な体感としてはボトムスのスペシャルピースの方がレアまであります。 匍匐前進や運搬キャパ拡張のためにヒップに増設されたポケットは、過酷な道程を強要すると同時に、座っての休憩を許してくれません。 当時は勿論のこと、どうせ荷物なんて入れない現代においても、座り方によってはボタンが腰骨に刺さって痛いです。 椅子に深く腰掛けて背もたれに寄りかかっちゃうと痛いです。 背もたれ使わないくらい前のめりに頑張る人生にしましょう、共に。 このモデルのオリジナル個体は、ウエストベルトにサスペンダー用のアイレットが開いてるんですが、本品はそれが無くなっています。 想像出来ますか。サスペンダーが必須になるくらい、ポケットに重い物を捩じ込むのが前提だったという事が。 マジでファッションじゃないんですよ軍服デザインって。 まあまあ、それが無くなってるのは「(その)戦争が終わった」という事の証左です。良いこと。 で、センターバックのベルトループは縫い代の重複を避けるべくオフセットされています。 ここは本家通り。ミシンに負担をかけないためです。良いこと。 '44-45年の、たった一年しか採用されていなかったパンツですから所謂“市場価値”も昔から滅茶苦茶に高くって、その分レプリカが沢山作られたパンツでもあります。 このDUFFERもそうだろ、と乱暴に論理することも出来ますが、まぁ違いますよね。普通に。 英国にて40年以上も前にアメリカ古着を集めてクールなヴィンテージ・ショップとしてスタートした、現代まで続くストリート・デザイナーズ・システムの立役者達が、ロンドンの空気に合わせて再編集した名作です。 レプリカとサンプリングの違い、目と肌で答え合わせしてください。 Made in - (England?) サイズ表記32 ウエスト:80 ワタリ:36 股上:36 股下:81 裾幅:23 ・ボディの全体的な着古しに伴い、スナップボタンフライの比翼布見返し部分のコットン布切除あり ・トップボタン裏の内ベルト布に破れあり どれも見えない位置であり、着用に大きな支障をきたすものではありませんが、ご留意ください。(お写真最後) この辺り加味しての値付けです。

誰も知らない、でもとても良い服作ってるマイナーレーベル。 見つけたら買うようにしていますが、まあ「見つけたら」の話です。 知名度と球数に反比例するように、滅茶苦茶カッコ良いです。 オールリネンで作られた特大イージーパンツ。 デカいウエスト、デカいワタリ、深い股上、長いレングス。 これを腰紐でギュッと絞って、雑なギャザー寄せて履くパンツです。 リネンなのに、実際履くと涼しいのに、リネンにイメージするような快活なサマービジョンは浮かびません。 張り感よりも気怠げな枯れ感が前に出た珍しいテキスタイル。 この生地で腰紐ギャザー寄せると、なんか素朴を通り越してある種のポペリズムすら覚えるんですよね。 腰紐のチョイスもまた良いんだと思います。 レーヨンでも混ざってんのかと思うモチっとしたデカダンス・リネン。 ドレープを狙ったオーバーサイズのリネンパンツは現代デザイナーズが好んで使うフォーマットですが、パッと思い付く他のどれとも違う、押し付けがましくない退廃情緒。 Made in ITALY サイズ表記50 ウエスト:~98 ワタリ:40 股上:33 股下:79 裾幅:24

「良い服を作れば売れる」なんてのは真っ赤な嘘、又は真っ青な幻想です。 故に、CSM卒業制作作品が発表後直ちにブラウンズに全て買われショーウインドウを飾るほどのセンスを持ったスーパーデザイナーが、レーベル設立から何年も、食うにすら困る極貧の中で闘っていたのです。 で、そんな闘いを数年続けた後、89年に彼は勝利を表明するようにパリへ拠点を移します。 この服は、大体その頃の個体だと思います。 あんまり高い生地使えなかったけど、独創的なカッティングと圧倒的な夢幻感覚で布に世界を縫い込んでいた時代。 ウエストに何段も重ねられた装飾感覚のシャーリングは何処かサーカスっぽい大仰さがある。 そして、ワイドなボディバランスの中で膝から下にダーツを畳んでまで作るテーパードシルエットからは、19世紀のジョドパーズの美意識も伝わります。 (ついでに3Dシルエットも構築しちゃえる) これらはジョンガリアーノの初期作品に大いに共通するDNA。 ミニマリズムとグランジが全盛を極めた90年代を突き進む中で、こうしたDNAはどんどん削られ、2000年を超える頃にはグランジとセクシャルだけが残り、ビジネス的な成功を獲得していきます。よかったね。 さあその先、2010年代以降の彼の仕事はと言うと、マルタンの残した単語を引用して、キャリア初期のマキシマリズムを再燃させているように見えます。 10年前、彼のマルジェラを見て「マルジェラは本当に終了したんだね」という感情と「ガリアーノが帰ってきたんだ」という感情、両方喰らってプラマイゼロになったのを覚えています。 初期特有の地に足つかない空気感を宿しながらも、奇跡的に普段使い出来るビジュアルバランスに収まっている素晴らしいピース。 多分ガリアーノ的には抑えてる方なんでしょう。でもポケットの作り方なんかは彼独自の傑出した製図感覚が垣間見えます。 隠そうとしても隠せないよね。 さて、これが本気のドレスとかになるとゼロが1つ2つ増える…つまり、評価されます。 でも着る人がいないのでなかなか売れません。 そんなファッションデザイナーは要らないと思いますか？ Made in ENGLAND サイズ表記 Eu34/Uk8 ウエスト:~94 ワタリ:35 股上:33 股下:62 裾幅:19

チノパンの感覚で履けるウールギャバジン・スラックスです。 シルエットも、チノパンのそれみたい。 かしこまり過ぎない、ほどほどのレギュラーストレート。 ただ、履くと/触ると、圧倒的にドレッシー。 例えば 最初から一切目を瞑ってこのパンツを履くなら恐らく、これは「黒い服」だろう と想像すると思う。 中々無いタイプのボトムスです。 が、態々「そんな」ボトムスを探される方も基本的にいらっしゃらないので、その特異さと向き合う機会もありません。 故にこのパンツは多分、チノパンみたいなパンツが欲しいけれど、もう少し大人っぽく履ける綺麗な一本が欲しいな……くらいの、アバウトな需要と抱き合う運命なのでしょう。 フロントは２タック。 イタリア服みたいな、足の付け根から集中線のように放射状に広げるタックの取り方がありますよね。 あれとは違う２タックです。 サイドシームから殆ど平行に、地面へ垂直に設計されたミニマムなタック。 素っ気ないと感じる事もあるかな。 総評として、サッパリしたパンツです。 同時代のイタリーを多く紹介してきた手前、この軽やかさは新鮮。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:72 ワタリ:34 股上:32 股下:78 裾幅:21

大昔のBALLです。 テキスタイルデザイナー/ビジネスマンの“Aldo Ciavatta”が設立し、M&FG(Marithe&Francois Girbaud)がデザインを務めた、彼らのキャリアにおける重要な初期レーベル。 これはユーロオリジナルの個体。 というか、これくらい古い時代なら日本ライセンスもまだ始まっていないんじゃなかろうか。 美しいミモザ色のホップサックです。 S/Sの浮かれた気持ちを象徴するテキスタイルとしてこれ以上は無い。 リネンベースに45%のコットン。 サイズ表記は48。実寸もゴールデンサイズ。 カジュアルで牧歌的なビジュアルとは裏腹、裏側の仕事がかなり綺麗で……、 いや、このパンツに関しては、パターンがどう、とかタックがどう、とか　そういうのじゃないですね。 この美しくゴキゲンな生地をベーシックなフィッティングで平易に楽しむことが出来て、他の物で代替することが出来ない。 ほんのりテーパードしたルーズボディです。 センタークリースと垂直2タックによって縦方向への落ち感強め。カッコよくどうぞ。 今回同型の色違いも出します。 Made in ITALY サイズ表記48 ウエスト:74 ワタリ:30 股上:31 股下:74 裾幅:21

チノパンをウールギャバで作り直したようなワークスラックス。 ウールと聞いて想像付くような手触りとか、有機的な温かみ的なのは殆どありません。 しなやかでツルツルした良質のウールを細く撚って織り立てたハイカウント・ギャバジン。 (最初触った時ポリエステルかと思った) BALLというレーベルは最初からイタリアで設立されたレーベルですが、この個体はフレンチヴィンテージで多用された「airee」zipが採用されています。 オールド/ノンオールド 問わず、このジップ使ったBALLは初めて出会いました。 デザイナーとして雇われたM&FGの2人はフランス人ですからaileeが使われるのも納得なんですが、それにしたって前例が無さ過ぎるというのが僕の注目ポイント。 今回は殆ど全くの同型で、イエロー・ホップサック仕立てのモデルも登場します。 その個体にも共通している特長として、裏面の仕立てが大変美しい。 裏面ウエスト下端から持ち出し/前立て見返しのパーツ端を綺麗に包むパイピング処理は、カジュアルパンツに不釣り合いな程の上質なクラス感をプラスしてくれています。 所有者にしか分からないポイントですが、寧ろファッションにおいてそこが最重要ポイントとすら言えそう。 一定以上にファッションに傾倒している方々(つまり我々)は、不特定多数の「誰か」じゃなく「自分」や「一部のフリークス」にどう見られるか、でファッションをやっている節があります。(よね) アイビーの定型を型紙や素材選びでゆるりと捻るこの一本なんて、ファッションの「その部分」を如実に表す一本だと思います。 その上で、ワタリから裾まで殆どテーパーを掛けないワイドストレートの新感覚シルエット。 「ありそうでない」 「普通に見えて普通じゃない」 の典型例にして全部盛り個体。 素敵なコーディネートを組む上で、ボトムスはこれくらいの火加減がとっても嬉しいところです。 Made in ITALY (?) ailee zip サイズ表記48 ウエスト:72 ワタリ:32 股上:30 股下:71 裾幅:25

遂に出会えました。 Phoebeが手掛けたChloeでのカーゴパンツ。 以前一度だけ似た個体を取り扱えた事があったのですが、もうその格好良さたるや、忘れられない一着です。 メンズの軍服をレディースに着せた時のカッコよさを逸早くキャッチして世に打ち出したのがこの人。 こちらは50年代前後の英国軍の名作トラウザーズをサンプリング&コラージュしたビジュアル。 コラージュなのか？KHLで殆ど同じ型があったような記憶もあります。 珍しい形式のポケットデザイン。 右腿にチマっと付いたミニポケットが可愛い。 左腿には別角度の玉縁。 ここでのアシンメトリーが面白い。 バックウエストはVノッチ。 英国デザイナーが愛する自国軍のアイコンディテール。 ウエストのダーツにベルトを挟み込み、そのダーツを大型ベルトループで隠す。 このディテールでグルカパンツ感もイメージレイヤーとして重なります。 この人のパンツはウエストにグルカパンツ風のベルトを配置するデザインが多くありますね。 2000年代のこの美意識は2010年代のレディース・シーンで見事に大流行しました。 MARTIN MARGIELAを「ファッションデザイナーのファッションデザイナー」と評したコピーがありますが、PHOEBE PHILOもそうだと思います。 さぁ、件のベルトを使ってウエストを絞っても良いし、此処ぞとばかりに太巾のベルトを巻くのも最高に楽しい瞬間です。 こんな太いベルトループ中々ありませんから。 そうしてキュッと絞られたウエストから広がるのは80'sモードシーンを想起させるようなワイド&テーパー。 恐らくオリジナルレングスが残った個体ですから、裾でこれを軽妙にクッションさせましょう。 是非ずっと履き切る気概でご自分のベストレングスに御調整ください。 シンプルな格好良さもこの服のメインセンテンスですが、ボトムスとしての圧倒的な汎用性も素晴らしい。 それこそ本人のクリエイションに倣うような、大胆な飛び道具もバッチリ受け止めてくれます。 Made in FRANCE riri_zip サイズ表記36 ウエスト:66 ワタリ:31 股上:30 股下:80 裾幅:16

特大サイズのブリオーニ。 リネン&シルクのサマーマテリアルで作るのは、まさかのシャンタン。 シャンタンって言えばシルクでばかり作られていますが、ここにリネンが混ざることで独特の柔らかさがミックスされています。 そしてシルク特有のギラつきも一気に抑えられ、非常に使いやすいビジュアルに着地してますね。 そしてそして、そこに乗るのが仄かに彩度を落とした淡い黄緑色。 なかなか、いや本当になかなか出会えないテキスタイルです。 遊びの心と世界指折りの品質水準の掛け合いが弾き出す、紳士へのサマー・ファニーピース。 フロントタック無しのミニマムなビジュアル。 お尻の大きな方へも勿論お薦めですし、こんなのをベルトでギュッと縛ってラフに履きこなしてやるのも最高に痛快ですよ。 コレに合わせるために80's ITALYのレトロカジュアルを持っていきますね。 本当に良い合い方をしてくれます。 Made in ITALY サイズ表記52R ウエスト:89 ワタリ:36 股上:30 股下:80 裾幅:22

男女ともに使えるクロップド・レングスのフレアスカート。 デニムの特性とイッセイミヤケらしさを融合した最大公約数的カッティングデザインと、サプライズ性大爆発のテキスタイルパワーが宿っています。 これぞ80's ISSEY。 前後にとても深いタックを畳んで、1カットで“ウエストフィット”と“フレアシルエット”の2ディテールをデザインしています。 なんなら、このタックに設置されてるボタンを開け閉めして着脱するので3ディテールをデザインしているとも言えるか。 これは「ミニマルデザイン」の一つの好例ですね。 フラットな一枚布をなるべくミニマルな縫製で人体に纏わせてきた和服由来の感覚。 そして、そこに宛てがう生地はデニムです。 経糸にブラック、緯糸にインディゴ。 そしてコットン80%にウール20%の珍しい組成。 なんか、ほんのりカサカサしてる。 リネンみたいな野趣とデニムとしての重みを両立させていますね。 なんか彩度の落ち切らない妙なブラックだな、と思って裏面を見るとニヤニヤしちゃいました。 素材表記を見ると尚更ね。 そしてデニムだから深いタックから広がるフレアシルエットが非常に綺麗に出る。 クロップド・ワイドパンツの感覚で使える便利なボトムス。 これはトップスが重くなる秋冬の方が有り難みを実感出来るかな……。 正体は1984年のプランテーション。 設立から3年目、イッセイミヤケの血が非常に濃く受け継がれている時期です。 この頃はメインラインも、プランテーションっぽい -素朴で-プリミティブで-しかし異様に凝った- テキスタイルで作られていましたから、たまにビジュアルだけじゃ判別付かない個体があります。 シャツやアウターは分かりやすいですがボトムスはわかりにくい。 この個体なんかは正にそうです。 メインライン顔負けのカッティングエッジとテキスタイルパワー。 でもちゃんと家庭洗濯が出来るって点がプランテーションらしさでしょうか。 取り扱い易さをキープしたまま、強固な世界観の元に格好良さを煮詰めていけるデザイナーは本当に凄まじいと思います。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:75 レングス:76