意外な伏兵、オールド・ニナリッチのカチューシャ。 全面本革張りのラグジュアリーな仕上げ。 流石のフランスメイド。 オールレザーって時点でもう既に極めて稀少な時代になってしまいましたね。 綺麗に真っ青に染められたパイソン風の革目は恐らくエンボスでしょう。 青カチューシャのお嬢様感と、パイソンの鱗目が醸す仄かなエキゾチシズム。 ため息が出るほど瀟洒なバランス。 今回初めてカチューシャを取り扱いましたが、凄いアイテムですね。 これがあるだけで、全てのアイテムの輪郭がクッキリ浮き上がってくる。 今回のスタイリングで使っている各アイテムの女性らしさというか可憐な可愛らしさの部分が、忽ち香り立ってくる。 言いたい事って言葉になりませんけれど、言葉にならないまま具体的にブラッシュアップしてくれてる感じ。 ジルサンダーのスカートがクリーンネスで暈かした可愛さ、ラマッタのレザージャケットが靡かせるブラウジングの嫋やかさ、全部ちゃんとレディのためのエッセンスに見えてくるんだから不思議。 僕みたいな野暮天にも分からせてくれるだけのポテンシャル。 安物だとまた違ったのでしょうか、分かりませんが コレはとても良いプロダクトだと思います。 Made in FRANCE

頭でっかちなバックルを全て革でつつんだ ラグジュアリーなフルレザーベルト。 ほんのり青み掛かった美しいディープグリーンがタックインスタイルを一気に瀟洒に仕上げてくれます。 ベルトとして頼もしい厚みがありながらちゃんと柔らか。 ベルト幅もグッドバランス。 どんなスラックスにも大体スルッと通せる太さ。 繊細なベルトループを傷付ける心配も無し。 裏面の処理まで滑らかで、どこを見ても劣化や硬化の無いグッドコンディション。 というか、チープな経年劣化とは無縁の安心品質水準。 よくあるじゃないですか、ライセンスで名前使ってるだけの70-90年代のチープな処理のベルト。表面に傷が無くとも一回巻いたら表面にヒビ入ったり、コバが割れたり、大袈裟にクセが入ったり。 ああいうのじゃない、ちゃんと長く使えるレザーベルトです。 内実的なクオリティが揃っているうえ、瀟洒な色味、上品なアクセントの入ったバックルデザイン。 あればあるだけ助かる一本。 ウエストレンジ的にはメンズでしょうか。 合う方は皆様是非。 Made in ITALY サイズ表記Uni ウエスト:74-86.5 ベルト幅:2.8 レングス:102

シルバーレザーを編み込んで作るブレイズベルト。 そのブレイズ構成の中に金属チェーンを巻き込んでメタル・ミックス・ブレイズへと進化した滅茶苦茶カッコ良いデザイン。 これ、ビジュアルがカッコ良いだけじゃないんです。 デザインとして、とっても質が高い。 センターに編み込まれたメタルチェーンが、そのまま全部ベルトホールに化けてる。 実質フリーウエストです。 メッシュベルトみたいに無理矢理メッシュにピンを捩じ込む必要も無ければ、構造部分が実質金属だからタフネスは折り紙付き。 両端にはレザーセクションがあるからチェーンベルトみたいに鎖がクルクル捩れることも無い。 そしてブレイズに使うレザーを細く切り揃える構造上、表面のシルバーと皮革内部の素のタンカラーが小気味良いカラーコントラストを作ってる。 もうどこを見ても要素同士がシナジーを作ってます。 これぞデザイン。 ビジュアルのカッコ良さを超越するほどに周到に組まれたロジックの塔。 刻印もプリントもありませんが、それもまた良い。 フリーウエストですから、どなた様でもお気軽に。 垂らしてもちゃんと垂れます。(変な日本語) レングス:94 ベルト幅:2.4

「マフラーは長けりゃ良いってもんじゃないんだよ」 なんて先生は仰いますが、違うんです。 長けりゃ良いんです。長いだけで良い。長いほど良い。 それが可愛いデザインであればラッキー。 そんな感じです、先生。 巻く時のバランス？ そんなのこっちでどうにかするんです。 それよりも一巻きして終わりの、こぢんまりした手拭いみたいなマフラーの方が恐ろしいです。 ベーシックとして流通している150cmそこらじゃもう足りないことを、我々は心の底ではもう分かっているのです。 - イタリア製のJPGより、Mailleラインのスペシャルピース。 390cmもあるスーパーロングマフラーです。 (しかもちゃんとオールニット) 床スレスレまで垂らして靡かせたい。 又はぐるぐるぐるぐるぐる巻きにして雪だるまみたいになりたい。 フルボリュームでの蝶々結びだって朝飯前ですことよ。 ボリュームという観点で既にネジが全部飛んでるので、柄や色はその分ベーシックです。 途中で思い直したかのような。 これで色彩やパターンまでラディカルだったら僕もお手上げだったかも知れませんが、絶妙に楽しいバランス。 「面白い！」と「これ…いけるか？」が交互にやってきて、最終的にちゃんといける。 流石Gaultierと言うべきか、ファッションにおけるアメとムチが本当にお上手。 ちなみに素材はアルパカ90%にアンゴラ10%のふわふわテクスチャです。 長いからってムチにするにはあまりに脆弱ですね。 部分的に入ったクラシックな編み柄が個人的にとても好きです。 ああいうクラシックな柄を使うコンサバティブな服と合わせると、レングス設計の奇特さだけが浮き彫りになって面白いんですよね。 アーガイルニットやスクールブレザーなんかとも合わせも是非。 チャリ通学の方は使わないでください。 自転車の車輪に巻き込まれる大惨事が僕にはもう見えています。 同じ理由で、エスカレーターも気を付けてください。 似た理由で、繁華街を歩く時も気を付けてください。 長けりゃ良いってもんじゃないかもしれませんね。 Made in ITALY サイズ表記- 390×30 (フリンジ含む)

ハンナ・マックギボン(マクギボンとも)が手掛けたChloeでの傑作。 名を【Elsie】。 彼女はP.Philo時代にChloeのデザインチームにいたメンバーですが、Philo退任後のP.M.Anderson時代にはChloeを離れていました。 で、AndersonのChloeがちょっと構築的過ぎたので舵を取り直すデザイナーが必要でしょと指名されたのがこの人。 (だからこそ AndersonのChloeが好きだ！って数奇者の気持ちも分かりますけどね) 実際、要望通りに女性的(当時の価値観で一旦書きます)でエレガントなChloe像は復活し、見事なルネッサンスを成し遂げました。 そんなChloe像の下生み出されたデザイン。 まぁ普通のハンドバッグのサイズ感で、２通りの使い方が出来るフレキシブルなチェーンハンドル。 手持ちか肩掛けか、好きに使い分けられます。 アッパーはシルバーコーティングのツイード生地Ver. ここが先ず素敵ですよね。 ツイードとコーティングという相反する情緒をしれっと融合させてます。 そしてアイコニックなロック機構、これもお洒落！ 船の舵みたいな重厚感がありつつ、真上から見た花の雄蕊のような規則性も感じるモチーフ。 これをクルッと回すとフラップが開閉出来ます。 可憐な空気とピリッと緊張感のあるクラッシー・ムードのバランス。 さて面舵一杯、無事フラップを開けたらいよいよ本番です。 ツイードバッグの裏地は何でしょう？ なんと本革。 ここで本革。 このバッグ、正体はレザーバッグなのです。 裏地として使われているレザー部分だけでバッグとして成立しちゃいそうなところ、意匠ツイードのアッパーそのものを装飾としてレイヤードすることで味付けするキレッキレのデザイン。 やっぱメゾンですね。 圧巻です。 こんなデザインする方もする方ですけど、ちゃんと作れるアトリエパワーがあるんだから、これくらい強気な人がデザインするべきなんでしょうね。 表面上はキャッチーにふわふわしてるから尚更良い。 秘めたる切れ味とのギャップ……。 Made in ITALY

オーストラリアの老舗獣毛メーカーが作るモヘヤ100%のミリングマフラー。 言っちゃえば縮絨です。 軽くボイルしたモヘヤは、元々の繊細な生地感そのままに柔らかく固まっています。 ウールで同じことしても全然違うテクスチャでしょうね。 さてブランド名のセント・アルバーン。 これはお察しの通り英国の地名です。 ロンドンから程近い、歴史的な大聖堂のある街。 コレを冠するのがオーストラリアのブランドってことは、やっぱり英国の植民地支配が関係しており、沿革としても英国由来のルーツがあります。 50年代に設立された当初は、イギリスから輸入される毛織物をオーストラリア現地で販売する会社でした。 それを現在まで続くオーストラリアのガフ家当主が買収60年代末のこと)し、以降現代まで3世代に渡り「オーストラリアのブランド」として定着させました。 モヘヤだけで作られた独特のヌメりに満ちた質感は、現代のモードブランドが擦り続けた「シャギーマフラー」の枠に最後まで残る、不動のラグジュアリー。 それでいて、細巾×セミロングのバランス、長めに残されたヘアリーなフリンジなど、ディテールは非常にファッション的。 お坊ちゃん調子のプレッピーに差し込んでも違いを作れるクオリティがありますし、カジュアルなアウターの中にアクセサリー感覚で差し込むのも素敵ですよね。 アウターの前端からチラッと、ベストみたいな見え方をする感覚。 --- ここまでの全部無視しても全然良いです。 百聞は一見にしかず。 百読は一触にしかず。 モヘア100%の圧倒的な肌触り、最高です。 Made in Australia サイズ概寸:16×192

マグネットの開閉機構にブランドロゴを刻印してトップに据えたレザーチョーカー。 極細のレザーコードの微かな存在感。 目は惹くけどチャラチャラし過ぎない 絶妙なポジショニング。 夏場のTシャツスタイルに差し込むとちょっと物足りない時があるけど、シャツの首元にあると途端にしっくり来ます。 足し算したいけどコップはもう満杯、そんな時にステルス的に差し込める引き算ピース。 そう、足すのに引き算になるんです。 最初からマイナスが頭に付いてる。 負のアクセサリー。 言葉選びがダメ過ぎる。 全然感覚で喋ってます。科学的根拠はありません。 このノリのチョーカーでブラックじゃなくてブラウンってのが最大のポイントだと思います。 (写真で伝わりづらいかもしれませんがブラウンです) レザーのオーガニックな雰囲気のおかげでゴスの香りがグッと中和されてますよね。 清楚に巻けるミニマル・チョーカー。 Made in -

双角を生やしたような -はたまた王冠のような- アイコニックなカッティングのフェルトビーニー。 このカッティング、見た目のインパクトに反して割とシンプルな構造。 ほぼスクエアみたいな四角形パーツ2枚の縫い合わせです。 その双角からリボンテープを生やして、トップ中央にリボンテープを通すためのベルトループを設置。 すると、ツノを立たせたり、ツノを垂れ耳みたいに折り畳んだり、それを片方だけにしてアシンメトリーを楽しんだり、色々出来る訳です。 勿論このテープをキュッと引っ張ると普通の丸いビーニーの形になります。 可愛いでしょう。 被り口の処理や刺繍モチーフ的に、味付けはチロルテイストですね。 この味付けもとっても趣味が良い。 完全な伝統衣装じゃ自分自身のパーソナルピースにはなり切らないでしょう、借り物感が出るというか。 それを巧みに編集してファッションの自由なフィールドに解き放ってくれているのがデザイナーズの良さです。 90年代、クールブリタニア・ムーブメントの元、沢山のクリエイターがU.K.から世に羽ばたきました。 McQueenやGalliano、H.ChalayanにJoe CASELY………、そのムーブメントの中に居ながら、現代になかなか伝説されていない無冠の奇天烈ハットレーベル。 男女問わず、お楽しみください。 ちなみにこちらは同国の英傑ポールスミスとのダブルネーム、又は別注のデザイン。 デッドストックの極めて稀少な個体。

ブライトン自体、非常に質の良いベルトを沢山リリースしていて個人的に大好きなのですが、この個体は今まで出会った中で最高のピースの一つかも。 細くて分厚いブラックレザーに、手仕事感満載のビーズワーク。 手仕事って概念、難しいですよね。 このベルトを作る全工程、大体手仕事ですからね。 だから手仕事“感”という言葉を選んでいます。 「非西洋的」というか、西洋主観の言葉だなぁという仄かなモヤモヤもありますが、しかしこうした工業的/機械的 過ぎない、作り手の息遣いや情緒を感じる作風は、今僕たち社会が欲しくなっている空気だと思います。 それは一旦間違いない。 こういうのがウエスタンテイストのベルトに乗っかってるの新鮮ですよね。 メソ・アメリカの美意識なのか、アフリカの美意識なのか、はたまた別の地域なのか、勉強不足で名言出来ないのが口惜しい。 レザーにこんなの取り入れるの大変だったと思うのですが、僕が感心しているのはそこじゃない。 このビーズワークの前後を挟むメタルスタッズがポイントです。 この正方形のスタッズ、ビーズ装飾の領域より盛り上がっているんです。 つまり、ちょっと厚みがあるんですよ。 ベルトループに通す時、及びベルトループから抜き外す時、第一ベルトループにビーズ装飾が衝突する時の衝撃を肩代わりしてくれてる。 この心遣いというか、気付き、ヤバいと思います。 そうなんですよ、ビーズワークをベルトに入れる時にデザインしなきゃいけないのは “ビーズ装飾のアンタフネスについて” なんです。 可愛い刺繍して終わり、ではそれはただのデコレーション。まだデザインではない。 それを使う人の生活がどのように良くなるか、まで操作してこそデザインです。 このアイデアはミニマルで自然なのに、問題点を最大効率で解決しようとしています。 素晴らしいデザイン。 そもそも、多くのベルトが何故レザーで出来ているかって、タフネスが要求されるからなんですよ。 人体はしゃがむし、歩くし、縦横自由に動くし、食ったら膨らむし、飢えれば細る。 それらに耐え得る素材が必要だからベルトはレザーになりがちなんです。 靴もね。 そこに繊細なビーズワークを取り入れるってのがどういう事なのか、本当に良くわかってる人のデザイン。 素晴らしいです。 ※ご注意 本来のベルト穴よりも穴が増やされてます。 それも先端方面に。 この点がちょっと残念ですが、それでも尚、圧倒的に良いベルトです。 Made in - (China?) サイズ表記M/30 ウエスト:70-80 ベルト巾:2.0 増やされた穴はウエストレンジの勘定に入れてません

50年代頃のカーカルチャーの中でファニーに輝いているファジー・ダイス。 バックミラーの首に引っ掛ける、サイコロのぬいぐるみ(?)です。 アメ車関連のアイテムだと思ってたんですが、ルーツはもうちょっとだけ古いみたい。 世界大戦時の米空軍パイロットが、運を引き寄せるためにコックピットに飾ったのが始まりだそう。 GEでこんなのあったですね。 サッパリ存じ上げませんでしたが、流石のアプローチだと思います。 一番大事な出目を全部削ぎ落として、ファブリックの織り目を主役にするセンス。 ブラウンベースなのも、らしさが出てますね。 そのファブリックで包まれた６面の中に1面だけロゴプリントが乗っかってるという具合です。 この面が出た時はラッキーって事？ 元ネタ……と言うか、コレもそもそも元ネタ通りの使い方をする物でしょう。 御愛車のバックミラーに引っ掛けてお楽しみください。 プラプラが邪魔な方は、アクセサリー感覚で自分の首に引っ掛けててください。 位置感覚としてはヘッドホンみたいなボリュームです。 で、何かあったらそのサイコロで決めてください。 断りたい時は、 「このgの目が出たら受けようか………」です。 「ほう、面白い物持ってるね」 「………ああ、残念。今日はその日じゃない。」 「………1/6はちょっとアンフェアじゃない？」

ハンチングやキャスケットも最近ちょっと気分でして。 ちまちま集めてます。 基本的にウール系統のツイードなんかでゆるく探してます。 可愛い色があれば良いな〜くらい。 なのでこれは例外。 ラルフローレン社製、オールシルクのハンチング。 細かなガンクラブチェック、なのにシルク。 わざわざウールで作りそうな柄をチョイスする意地の悪さが大好き。 落ち着いたらカラーリングの中に極細のカラーラインを走らせてるテキスタイル・デザインも素晴らしいですよ。 なんと水色。 アクセントとして抜群に効いてる。 イタリア製のちょっと良いラルフローレンなので、そりゃ作りも素材もセンスも非常に高水準。 スナップボタンで付け外し出来るトップ部分は特殊な形の芯材(多分ちゃんとオリジナル)を入れていますし、被り口は華やかなグログランテープを使っていますし、スナップボタンだって当たり前のようにFiocchiです。 裏地はレーヨンのサテン。 美しい、この一言に尽きます。 ハットじゃなくハンチングでここまでシックな舵取りが出来るもんですか。 そうですよね、ラルフローレンにはこういう顔もありますよね。 ちょっと良い帽子探してるけどハットは今の服装に馴染ませ難いしなぁ……という紳士の皆様、これです。 蛇足ですが、英語圏ではハンチングじゃなくフラット・キャップと呼ぶそうですね。 そりゃそうか。ハンチングなんて「狩り」でしかないですものね。 Made in ITALY サイズ表記M 頭囲概寸:56.5

恐らく人工皮革仕立て、意外とオーセンティックな作りのパイロットキャップ。 作り手不明です。 内タグは謎グラフィックの小さなスクエアが一枚あるだけ。 何ですかね、このタグ。 狭い私見の外側のプロダクトです。 こうなるともう推理や解釈のフィールド。 タグフォーマットの不親切さ的に官給品っぽさも若干感じます。 軍モノってより寒冷地での警邏系の雰囲気。 商売で作ってるものじゃないからレーベル名とか素材とか書いてないんじゃないかな。 でも多くの人員に配給する物だからサイズ展開くらいは必要……って感じ。 両耳の位置には機器配線を通すためっぽいアイレット。 一般的なトルーパーハットのフォーマットにプラスワンのディテール。 そしてそのアイレットを塞ぐためのフラップも丁寧にデザインされてるんですよね。 デザイン強度にもグッときますし、ビジュアルも可愛い。 裏地セクションでの極薄キルティングワークも良い。 高級嗜好ではなく実用志向としての丁寧な作り込み。 僕はこういう所でステッチの色変えてくるようなセンスに弱いです。 人工皮革ってだけで基本的にはスルーなんですが、案外古そうで作りもコンディションも中々悪くなかったのでピックアップ。 こういうのは実際ちょっとした雨や雪のフィールドでも頼りになりますよね。 本革の帽子のために傘を買うなんて本来滑稽なことですから。 頭囲:61-62

80年代イタリアのレトロカジュアルを深掘りするときに度々出会うレーベル、セブンティ。 そのレンジの個体ばかりを見ていましたから、こうした新時代のクリエイションの精度は盲点でした。 ナローベルトって今良いよねってのを差し引いても、滅茶苦茶良いデザインです。 ブラウンのボディにシルバーのコーティング。 本当にシルバーに見せる気は無いのでしょう、浅く浅く塗られたニュアンスメイク感覚のシルバー。 塗料のひび割れが無いよう、最初から等分の切れ込みが浅く細かく入ってる。 そしてこの切れ込みはもう一仕事します。 レザーのリングベルトってリングに通して折り返した時に結構膨らみますよね。 そりゃレザーって硬いですからね。モコってします。 このベルト作ったデザイナーはそんな当たり前すら解消しようとしました。 この切れ込みはただ垂直に入っているのではなく、仄かに拡張するようV字に入っています。 こうして僅かに作られた隙間、これが折り返し時にレザーの厚みを上手く吸収してくれる。 するとバックル部分のゴワつきは一気に軽減され、ナローベルトに相応しいミニマムなボリューム感をキープ出来るというカラクリ。 この設計感覚、非常に高水準です。 ナローベルトだから多少ゴワついても良いでしょ、じゃなくてナローベルトだからこそ少しのゴワつきも解消出来ないか、と思考を巡らせる。 プロダクトデザインの素晴らしさが詰まったモデルです。 ただ、切れ込みで削った厚みの分だけレザーベルトとしての堅牢度は落ちてますから、あまり乱暴な使い方はご容赦ください。 ここばっかりはトレードオフですね。 タフネスとの兼ね合いも、ベストなバランスで着地してはいると思います。 普通に巻いても不安感は特段ありません。 レングス&仕様的に、本当に誰でも使える個体です。 Made in ITALY サイズ表記42 レングス:98 ベルト巾:1.0

鎖編み という基本的な編み方があります。 本当に鎖を編んじゃうやつがあるか！ ということで、本当に鎖を編んでしまった独立型フードキャップです。 先ず　滅茶苦茶可愛い。 一にも二にも、兎に角可愛いです。 洋服と繋がっていない独立したフードに、ロングイヤーが接続延長されている構造。 フードの下端からロングイヤーにかけて金属の鎖が編み繋がれているので、帽子のボディ全体が下に引っ張られます。 これが中々良いシステムアイデアでして、帽子全体が程良く下に引っ張られて形が綺麗に出るんですね。 ただ垂らしても勿論良いですし、垂れ耳全部チョーカーみたいにタイトに巻くのもお洒落だと思います。 僕は俄然後者派。 それにしても、ニットと真逆の金属チェーンをニットに編み込むアイデアは素晴らしいですし、そのニット部分をより“ニット的”、つまり、「よりフワフワしていて柔らかそうな」素材で設計しているところがもう、ニクいですよね。策士だと思います。

隅から隅まで美しいブラックレザーを十全に愉しむにあたって最も相応しい料理は、実はこんなミニマルな太巾ベルトなのかもしれません。 普通のジーンズのベルトループには中々通せない太巾のベルト。 ベルトボディそのものはギリギリ通るケースがあるものの、ベルトを作用させるためのバックル類が通りません。 故に使えるシーンは限られます。 しかしそれと引き換えに、レザーそのものの質感までをも重要な視覚要素として調和する 芸術的なビジュアルを獲得しています。 大振りなスクエアフレームに特大のT字バー・ホックを引っ掛けて留めるミニマムな構造。 使い方に説明も不要でしょう。 既存のベルトのビジュアルから -並びに使い方から- 掛け離れたが故に生まれた完全アクセサリー感覚のウエストピース。 構造のお約束から解脱したベルトは“ウエストピース”です。 冒頭にも書きましたが、レザーを楽しむためのアイテムではありません。 “ブラック”レザーを愉しむためのアイテムです。 Made in FRANCE サイズ表記80 ウエスト:79 ベルト巾:3.8 バックル巾:5.2 フック縦巾:7.5

フェレ黄金期のスーパーボールド。 ド迫力の直線と特大の黒円。 飾り無しの潔いブラック・インパクト。 革はオーストリッチの型押し。 裏面もオリジナルパターンの型押し。 この時代のフェレは裏面までちゃんと凝ります。 エッチングみたいな細やかな手仕事で組まれた総柄デザイン。 これまでだとレディースのワンピースやベルトループのないボトムスへのアクセサリー枠と想定していたのでしょうが、今ならメンズにも本気で推すべきアイテムですよね。 (ウエスト問題はありますが……) コンパクトなトップス、コンパクトなボトムス、と来ればコンパクト「じゃない」アクセサリーです。 中途半端ではキレが出ません。 これくらい思い切りやりましょう。 引き立て役に細いベルトなんかレイヤードするのもまた新しいコンビネーションが生まれて楽しいはず。 Made in ITALY サイズ表記80/32 ウエスト:66-71 ベルト巾:5.9

細巾フリーウエストのレザーベルト。 パイソン柄のエンボス・プリントレザー。 一枚の中にイエロー&ブラウンのランダムなコンポジション。 バックルまで革張りの美しい仕上げ。 ちなみにバックルピンではなく、バックルジョイント部分の噛み合わせで留める機構。 ベルト穴部分の曲がり癖や劣化などの心配が無くなる嬉しい仕様。 裏面も綺麗なのでドレッシーな生地のベルトループにも安心して巻けます。 中々珍しい色味ですよね。 バブルの隆盛を遠くに想う、レトロなビジュ。 懐かしめる方は懐かしみつつ、ご存知ない方はフレッシュに、品のある攻めっ気をお楽しみください。 細身、又は細身に見える空気感の、スラックスとかにお薦めです。 Made in - サイズ表記- レングス:105 ベルト巾:2.4

オーバーライドのロングイヤー。 トップのツイード風フェルトミリングが滅茶苦茶可愛い。 オートミールカラーのボディに、赤/青/黄のアクセント。 素朴なベースカラーにピュアな遊び心。 カステルバジャックみたいな色彩感覚ですね。 このロングイヤーは顎下で結んでコンパクトに仕上げたり、ターンナップして頭上で結んだりも出来ます。 土台のハットのボディとロングイヤー部分が別離しているので頭上で結んでもハット本体のシルエットが崩れないってのもアドバンテージ。 シリアスに纏めすぎたスタイリングにこれ入れると良い感じに中和してくれますよ。 頭周表記57.5 実際の寸法も大体そのくらいです。 裏地がエステルジャージーなので若干ストレッチあります。

古いイタリア製のバーニーズ。 クリームベージュのオーストリッチ・エンボス。 程よいテンションと綺麗なコンディション。 ドレッシーに決めたい時には欠かせないゴールドバックル。 ちょっと良いスラックス履く時に助かるベルトです。 ベルトって上半身と下半身の境目です。 上はヴィンテージスウェット、下はドレスパンツ……なんて時にも上手く接続してくれるし、その逆も然り。 こういうベルトの仕事は、上と下のコネクトです。 なんというか、ハズす時に1アイテムじゃ弱い時があるじゃないですか。 そんな時にコレ巻くと1アイテムが1.5アイテムくらいの力を持つ訳です。 その方がスタイリングし易いシチュエーションが多々あります。 それら踏まえた上で見直すと、この色味完璧ですよね。 白シャツにもブラック/グレーのスラックスにも極めて美しくマッチしますから。 Made in ITALY サイズ表記75 ウエスト:73-83 レングス:93 ベルト巾:2.9

アイルランドはダブリンの老舗ハットメーカーJonathan Richardのハンチング。 小振りなサイズ感です。 基本的にレディへの商品。 そうなんです、女性にこそ被って欲しい。こんなの。 アイルランドで100年以上ハットを作ってきたレーベルのハットですから、こんな戯けた意匠も抜群のオーセンティシティの下で成立してしまう。 アイリッシュ・ツイードのクレイジーパッチワーク。 色も柄も様々。 定番のグレンチェックのバリエーション使いに始まり、温かい太糸HBT、経糸緯糸の太さをズラしてオックスフォード風に織り上げた単色ツイード……なんて洒脱な生地まで。 最後のやつなんて、複数色使えば普通のツイードなんですが、単色であるが故に一気に面白いテキスタイルに化けてますね。 さあ、そしてそれらを縫合する時のアイデアも大胆。 コレら全部をインサイドアウトで縫い合わせています。 縫い代全部出てます。 見た感じ特別な端処理はしていませんから、自然に解れてフリンジっぽくなってきます。 「摩擦と無縁」という帽子のアイテムポジションにおける特性をもってして、漸く成り立つアイデア。 強いアウターにぶつけたい帽子です。 Made in IRELAND サイズ表記S 頭周:55.5

古いバーニーズの日本未流通個体。 嫋やかな浅葱色のオールニットマフラー。 ウール100%の柔らかい手触り。 そして、ウールはウールでも フェルトじゃなくて編み物って所を重視しています。 通勤/通学に使うだけならフェルトでも充分良いんですが、顔周りへの柔らかな吸い付きやフレキシブルな巻き方バリエーションを求めるとオールニット個体が欲しくなります。 合わせる洋服との馴染み方も大きく変わりますし。 つまるところ、「生地の張り」が無い方が都合が良いのです。 その上で、願わくばフードっぽい被り方も出来るロング丈。 それがコレ。 ここまで来れば、この美しい色味も200%映えてくれましょう。 ポコポコした編み地(ワッフル編みかな？)も非常にユニークですし、端処理まで全部ニッティングというのも嬉しい。 悪い所無し、マフラーの理想形です。 個人的な我儘を言えば通勤通学もこういうマフラー巻きたかったですよ。 Made in ITALY サイズ概寸:176×32

ブラックレザーでパネルを組み、太幅のベルトとして組み立てたデザイン。 パネルの一枚一枚にウエスタン風味のパンチング装飾。 それらパネルの繋ぎ目に隙間があるから、そこにバックルピンを通して巻く構造。 繋ぎ目そのものが、ベルト穴の代わりになってる訳ですね。 ですのでフリーウエストです。 非常に質の良いブラックレザー、インパクト抜群の太幅規格。 これ普通のボトムスのベルトループには入りません。 例えばLevi'sだとギリギリ入らない。 英国、及び英国関係のミリタリーパンツ(並びにそれをリファレンスにしたデザインピース)なんかはベルトループ太いものが多いですからチャンスがありますね。 で、今は男女問わずのウエストマークがとても気分ですから、ベルトループ無視してアクセサリーとして巻くのも楽しいですよ。 表裏共に非常に滑らかに仕上げられていますから、例えばベルトループ無しのドレッシーなスラックスやスカートの上からバッと巻くのもお薦めです。 Made in - レングス:104 ベルト幅:4.4

素晴らしいベルトです。 タフで滑らかなブラックレザーに縦長コの字状のスリットを断続的に入れ、それをベルトホールの代わりにしたデザイン。 この縦長ホールスリットに差し込むのは、バックルピンではなくバックルそのもの。 バックルそのもの？？？ そう、バックルを構成する四角形のメタルフレームが一部変形していて、それをピンとして扱って差し込みます。 出自不明ですが、MADE IN ITALYの文字だけギリギリ読めました。 (もし読み間違いだったらすみません) こんな素晴らしいデザイン、どうか作り手まで辿り着きたかったのですけれどね。 シーンを選ばす使えるブラックレザー。 メタル部分はゴールドではなくシルバーなので悪目立ちもせずシックに佇んでいてくれます。 そしてベルト巾も重要ですよね。 この個体はどんなボトムスにも安心して巻ける3.1cm巾。 これでフリーウエスト。 滅茶苦茶良いです。 Made in ITALY? レングス:95 ベルト幅:3.1

良い色。 良いバックル。 この革巻きタイプのバックル、とても好きなんです。 しかもこの個体、細かいレザーコードを密に編み込んだ結果、丸っこくて分厚いボリュームになってまして、それがまぁ可愛い！ ボディに付属するファーストループが同じ仕様なのも嬉しい。 この手仕事の迫力、エメラルドグリーンの色味、そしてコバから毛羽が溢れて生まれるレザーの野生味、このコンビネーション、素晴らしいバランスだと思います。 極め付け、バックルピンがゴールドというのも完璧ですよね。 外しちゃいけない画竜点睛。 ここが銀色じゃ拍子抜けでしょう。 色んなシチュエーションでスタイルの空気を一気に格上げしてくれます。 コバの処理はワイルドなのでデリケートな生地のボトムスに巻く時は優しく取り扱ってあげてください。(ボトムスの方を) メッシュ機構なのでフリーウエスト。 垂らしてチラ見えしても、この色味なら楽しいでしょう。 男女問わずです。 Made in CHINA サイズ表記S レングス:103 ベルト幅:4.1