KODODOが打ち立てた原始的で粗野なストリートスタイル。 ロンドンのレーベルでありながらネパールやインドネシアに生産拠点を設け、人為的に狙っては出せない本物のプリミティブを形成。 工業的でない、人の手仕事の温もりを、他のどのレーベルよりも丁寧に醸成し、あろうことかそれをストリートウェアとしてデザインしたレーベル。 世紀末、インターネットが普及し始める頃、社会が近未来を予感する頃、そこへのカウンターとして見事に刺さったそのディレクションは、AIの勃興によって全く新しい未来と直面した現代においても再び強く輝くはず。 手編みのチャンキーニットで、そのままGジャンを編み切ってしまったジャケット。 同時代のKOMODOを象徴する、アイコン的なシリーズ作品です。 合理性や工業化と真逆の立ち位置にある生地を使って、合理性や工業化の象徴であるGジャンを作ること。 とっても効いてる。皮肉が。 やっぱり英国のレーベルなんだと痛感します。 各部いなたいポケットや健気なフレーミングステッチが可愛い。 可愛いけどカッコ良い。 今回初出になります、ブラウン×グリーンのカラーリング。 ナチュラルムードのスタイリングにはめっぽう使いやすいし、トレンチコートやツイードコートの中に仕込んで質感のコントラスト遊びを作っちゃうのもワクワクします。 Made in NEPAL サイズ表記M 肩幅:50 身幅:60 着丈:68 袖丈:65

KODODOが打ち立てた原始的で粗野なストリートスタイル。 ロンドンのレーベルでありながらネパールやインドネシアに生産拠点を設け、人為的に狙っては出せない本物のプリミティブを形成。 工業的でない、人の手仕事の温もりを、他のどのレーベルよりも丁寧に醸成し、あろうことかそれをストリートウェアとしてデザインしたレーベル。 世紀末、インターネットが普及し始める頃、社会が近未来を予感する頃、そこへのカウンターとして見事に刺さったそのディレクションは、AIの勃興によって全く新しい未来と直面した現代においても再び強く輝くはず。 フロントにゴツいオリジナルジップを走らせたシンプルなニットジャケット。 これもまた、生地を無視して語れるならばストリートウェアとして非常にオーセンティック。 ヨーク部分だけ色を変えてます。 でも変わってるのは色だけじゃなく、編み地も変わってます。 ヨーク部分だけリブ編み。 ベージュ×ネイビーのグッドカラーが更に強調されていますね。 Vネックのデコルテから伸びるハイネックの襟デザインも、KODODOのアイコンディテールです。 首を締め付けないリラクシングなハイネック。 その襟端から前端にかけて、丈夫な綾テープで丁寧にパイピング。 裏地は分厚いコットンフランネル。 表地のチャンキーニットが多少重かろうと、その自重で型崩れしないように……というデザインですね。 タフネスの副作用として発生する野暮ったい着用感もまた魅力です。 ネパールの極限環境では少しでもあたたかい方が良いですもの。 着膨れ上等、ハートウォーミングを武器に取り洗練の真逆を行くストリートウェア。 当時と同じく現代にも氾濫した似非テックウェアへのカウンター。 Made in - サイズ表記1 肩幅:54 身幅:66 着丈:70 袖丈:64

KODODOが打ち立てた原始的で粗野なストリートスタイル。 ロンドンのレーベルでありながらネパールやインドネシアに生産拠点を設け、人為的に狙っては出せない本物のプリミティブを形成。 工業的でない、人の手仕事の温もりを、他のどのレーベルよりも丁寧に醸成し、あろうことかそれをストリートウェアとしてデザインしたレーベル。 世紀末、インターネットが普及し始める頃、社会が近未来を予感する頃、そこへのカウンターとして見事に刺さったそのディレクションは、AIの勃興によって全く新しい未来と直面した現代においても再び強く輝くはず。 この個体は恐らくY2Kくらい。 色違いで2着用意出来ました。 プリミティブな空気感や手仕事を、より機能的に使い始めた時代のデザイン。 ランダムに貼り付けられたパッチがアイコニック。 生地も縫い糸も素材も形状もポジションもバラバラ。 統一感なんて無いのに、だからこそ宿る「生」への執着じみたエネルギーに、パッチワークの原初を見ているようです。 ただちょっと縫製とかが綺麗過ぎるというか、完成度が高過ぎるなという感想はあります。 もっと拙くても良いというか、その方がKODODOらしさは濃いと思います。 例えばプラダ生産になってからのヘルムートラングを見ているよう。 アレ好み分かれるでしょう。(僕は大好き) このモデルは裏地無し。 KODODOのニットジャケットはフランネルの分厚い裏地が付くものが多い中、もっと軽快にレイヤードに組み込めるバランスです。 冬が明けてからも広い季節で使えそう。 Made in NEPAL サイズ表記2 肩幅:51 身幅:60 着丈:62 袖丈:59 裄丈:85

KODODOが打ち立てた原始的で粗野なストリートスタイル。 ロンドンのレーベルでありながらネパールやインドネシアに生産拠点を設け、人為的に狙っては出せない本物のプリミティブを形成。 工業的でない、人の手仕事の温もりを、他のどのレーベルよりも丁寧に醸成し、あろうことかそれをストリートウェアとしてデザインしたレーベル。 世紀末、インターネットが普及し始める頃、社会が近未来を予感する頃、そこへのカウンターとして見事に刺さったそのディレクションは、AIの勃興によって全く新しい未来と直面した現代においても再び強く輝くはず。 この個体は恐らくY2Kくらい。 色違いで2着用意出来ました。 グレーベースでちょっと無愛想なんだけど、パッチワークで入るオーガニックな色味や素材感が良いバランスを作っています。 このモデルはプリミティブな空気感や手仕事を、より機能的に使い始めた時代のデザイン。 ランダムに貼り付けられたパッチビジュアルが非常に可愛いですね。 生地も縫い糸も素材も形状もポジションもバラバラ。 とりあえず肩は補強しようとしている。それは伝わる。 そこに統一感なんて無いのに、だからこそ宿る「生」への執着じみたエネルギーに、パッチワークの原初を見ているようです。 こんな所がKODODO今惹かれる大きな理由。 ただちょっと縫製とかが綺麗過ぎるというか、完成度が高過ぎるなという感想はあります。 もっと拙くても良いというか、その方がKODODOらしさは濃いと思います。 例えばプラダ生産になってからのヘルムートラングを見ているよう。 アレ好み分かれるでしょう。(僕は大好き) このモデルは裏地無し。 KODODOのニットジャケットはフランネルの分厚い裏地が付くものが多い中、もっと軽快にレイヤードに組み込めるバランスです。 極限環境特有の必死な防寒感覚は有りません。代わりに、冬が明けてからも広い季節で使えそう。 Made in NEPAL サイズ表記1 肩幅:53 身幅:58 着丈:59 袖丈:59

KODODOならではの野暮ったいガサガサウールで編み建てられたニットパーカー。 ミルキーグリーンとブラックのツートン。 ミニマルな製図のフードと、オリジナルトップをあしらったファスナーが可愛い。 野暮ったいニットの空気を引き締めるよう前端からフード一周をぐるり縫い包む定番のパイピングデザインも、ビジュアル/タフネス両面で良い仕事をしています。 ネパールの極限環境を基準に作られた、着膨れ上等の防寒感覚。 ニットの内側はスウェットみたいな生地で裏地が作られています。 つるつるの裏地でレイヤードを快適に仕上げる、なんてファッショナブルな考えはありません。 兎に角厚く、チャンキーに作るのです。 それはひとえに「生きる」ため。 ジップパーカーという雛型自体はとっても現代的でしょう。ストリートウェアそのもの。 しかしその枠に流し込まれるエッセンスは至極プリミティブ。 これは現代社会じゃ到底作り得ないリアル。 袖の小穴も裏地の拙い補修も、このジャケットにおいては大いに加点ポイント。 現場の方々がきっとそうするであろう着方、その風合い、バッチリ出てきてると思います。 Made in NEPAL サイズ表記2 肩幅:58 身幅:66 着丈:62 袖丈:62 袖ニットに一部ダメージあり スウェットライニングに縫い直し跡あり

プリミティブ・エッセンスをストリートウェアに輸入したU.K.デザイナー　Joe KODODO。 世界の工業化に伴い近代的な洋服が洋服が溢れ、そして数多の“代償”を請求された時代、ケミカルやバブルから大きく距離を取るエシカルなエッセンスが発生したのは必然であるとして、それを最も巧みに取り扱ったのがこの人です。 英国のレーベルでありながら生産はネパールやインドネシア。 (彼がバックパッカー時代の旅の履歴でもあります) 最も私が気に入っているのはネパール生産の重く野暮ったいニットやラグをストリートウェアに落とし込んだジャケット類。 この個体はY2K辺りのモデルでしょうか。 KODODOのプリミティブなエッセンスは継承しながら、仄かに洗練され、生産クオリティが上がってきた時代です。 メランジニット特有のランダムな色の混ざり方、野暮ったくて重苦しいニットの質感はそのままに、それを構成する糸のクオリティが上がっているように感じます。 比較的表面が滑らかで、KODODOが初めての方でも着やすい仕上がり。 裏地は起毛感に富んだコットンフランネル。 ネルシャツをそのまま裏地にしたような、全く洗練されていない着用感。 ただ、Tシャツの上から雑に羽織ってもある程度あったかいです。 ストリートウェアってそういうことです。 保温性を高めるため、裏地の裾には独立型のリブ裾がレイヤードされていて、裏面の胸ポケットも驚くほど綺麗に縫製されています。 この辺の気の利いた作り込みなんかは、当時の調子の良さを物語っていますね。 KODODOアイコンディテールの、Vネックとそこから伸びる地続きのハイネックも健在。 男女問わず、パーカー感覚でお楽しみください。 Made in NEPAL サイズ表記1 肩幅:50 身幅:64 着丈:70 袖丈:65

プリミティブ・エッセンスをストリートウェアに輸入したU.K.デザイナー　Joe KODODO。 世界の工業化に伴い近代的な洋服が洋服が溢れ、そして数多の“代償”を請求された時代、ケミカルやバブルから大きく距離を取るエシカルなエッセンスが発生したのは必然であるとして、それを最も巧みに取り扱ったのがこの人です。 英国のレーベルでありながら生産はネパールやインドネシア。 (彼がバックパッカー時代の旅の履歴でもあります) 最も私が気に入っているのはネパール生産の重く野暮ったいニットやラグをストリートウェアに落とし込んだジャケット類。 このハーフジップトップはヘンプ×コットンで編み立て(撚り立て)られたヘビーニット。 ヘンプが35%入っていてドライな質感になってます。 ウールのニットを多用するKODODOの中でかなり異色の存在。 通常のウール個体よりも涼しく作っているのかと思いきや、ニット生地の目付自体は結構ヘビー。 あくまで質感にヘンプの情緒を纏わせたかったというのが本筋でしょうか。 ハーフジップながらも、KODODOのアイコンディテールであるVネックとそこから接ぎ無しで作るハイネックは健在。 そしてルーズなフィットとフロントのカンガルーポケット。 そう、素材使いが飛び切りユニークなだけで雛型は綺麗なストリートウェアなんです。 このオーガニックな素材で更に輝くプルシャンブルーは他の服じゃ代えが効かない。 この色も本当に綺麗。 裏地は分厚いコットンフランネルなのでニットの重さに負けません。 型崩れの心配も一切ご不要。 ただし異様にあたたかくて着膨れします。 あくまでパーカーの感覚で、気軽に被って着てください。 Made in - riri_Zip サイズ表記1 肩幅:51 身幅:61 着丈:68 袖丈:63

プリミティブ・エッセンスをストリートウェアに輸入したU.K.デザイナー　Joe KODODO。 世界の工業化に伴い近代的な洋服が洋服が溢れ、そして数多の“代償”を請求された時代、ケミカルやバブルから大きく距離を取るエシカルなエッセンスが発生したのは必然であるとして、それを最も巧みに取り扱ったのがこの人です。 英国のレーベルでありながら生産はネパールやインドネシア。 (彼がバックパッカー時代の旅の履歴でもあります) 最も私が気に入っているのはネパール生産の重く野暮ったいニットやラグをストリートウェアに落とし込んだジャケット類。 このジャケットは最早ラグくらいゴワゴワしたウールドリルでのお仕立て。 微かに白の混ざる柔らかなロイヤルブルーの表地と、裂織りみたいな糸バランスで織り立てられたウールキャンバス。 ウールが極限まで漉き整えられてSuper120や150なんて滑らかな梳毛が生まれる中、全く逆に直走るプリミティブの極北。 その洗練ハイエンドもこの真逆プリミティブも、どちらも英国に由来するというのが面白い。 そうそう、美しいビスポークスーツでは絶対許されないような雑な裁断もこのジャケットの特筆点ですね。 左右の裾の位置が全然ズレてるんですから。 「完璧でないこと」を大いに肯定する、現代にまた舞い戻って来てほしいジャケットです。 ただ雑なだけじゃなくてルーツの深さと人類の原始的な生活感が濃密に詰め込まれているってのがまた。 極め付け、ポケットや背中に散りばめられたエスニックのエッセンス。 背中はチマヨ、ポケットは足跡？ どれも別にネパールではありませんよね。 ポケットにプリントされた足跡なんかはナスカの地上絵っぽいニュアンスを感じます。 Made in NEPAL サイズ表記2 肩幅:54 身幅:67 着丈:80 袖丈:60

カテゴリ名をあえて設定するならチョアコートでしょうか。 チベタンウールを使って製作された、ラグみたいにいなたいテキスタイル。 撚ってすらいないような紡ぎっぱなしの短毛ウールを経糸に置いて、ある程度マトモな緯糸で引き締めたような織り立て。 糸から溢れた細かな繊維が、生地表面にホワイトベールをかけるように色味を濁らせます。 これはKODODOの中でも特に力の入ったラグテイスト・ジャケットにて散見される生地作り。 経糸が太過ぎて、まるで裂織り生地を触っているみたい。 裏地も同じような生地なんですが、多分経糸緯糸で糸の太さを入れ替えてますね。 もとより色味が不確定で斑らな紡毛をシャンブレー式に織り上げて生まれる色の濁りは、生地の手触りに呼応するように極めてオーガニック。 同時代のUKストリートを席巻した無機質で都会的な生地使いに、真っ向勝負を突き付ける舵取りです。 この個体はボタンまで徹底して有機的ですよ。 木の枝そのまま。 ナチュラル方向の服なのに滅茶苦茶攻めてるという面白さ。 枝と言えど折れる気配はありませんから、実際のところ何かしら技術というか工夫的なものはあるのでしょうけれどね。 ネパールやチベット、世界の屋根と呼ばれる極限地域に抱く神秘的なイメージ、その中核を射抜くような神々しいビジュアルメイク。 今の娑婆にも昔の娑婆にも無い、異世界の美意識。 改めて、これを普通に「ストリートウェア」の感覚で出してたKODODO、異質過ぎる…。 Made in NEPAL (Tibetan Wool) サイズ表記1 肩幅:53 身幅:66 着丈:78 袖丈:66

40-50年代アメリカの圧倒的なスタイル性に憧れたフランスのデザイナー、Guy Azoulayの始めたレーベルCHEVIGNONより。 美しく草臥れたコットンキャンバスと、Chevignonお得意のused加工が炸裂した複数のレザーセクション。 ヒップ部分とフロントヨークとポケットと袖口半分にはリアル・ムートン。 胸ポケットのフラップにのみ牛革かな？丈夫でハリのあるスムースレザーが用いられています。 この位置に厚みがあると助かるってことなんですかね。 こんなフライトジャケット、どの国にも無い。 元ネタ通りに再現するだけではない、憧れて蒐集した様々な美意識やディテールを独自のバランスで織り交ぜたミックスデザイン。 これを構成しているのはフライトジャケットというよりハンティングジャケットの方の要素の方が強いと思うけど。 特筆すべきはやっぱり美しいused加工。 2000年代以降はギャル男みたいな服でばかり使われた「used加工レザー」、その斬新な技術を世界で初めて生み出したのがこのChevignonです。 当時の陽気な色彩感覚やカジュアルなボディバランスの元でこの加工を見ると、古いはずなのに全く新鮮です。 私が今風にこのレーベルを一言で括るならこう。 「古着オタクフランス人による何でも許せる方向け二次創作」 Made in FRANCE A_Zip サイズ表記- 肩幅:50 身幅:65 着丈:64 袖丈:63

オールド・シェビニオンの中でも取り分け人気と球数が見合っていないブラッド・チット シリーズ。 当時のオリジナルを御縁の限り収集している弊店でも初めてのご用意になります。 1928-1949の中国、及び1949年以降の台湾で使用されている青天白日満地紅旗を使ったブラッドチット。 この様式は当時のアメリカ軍のフライトジャケットにて、アジア方面でたたかう飛行士のジャケットのライナーに縫い付けられました。 敵国で墜落した兵士を1人でも多く救うため、現地の言葉で「この米軍兵士を助けてください。お礼をします。あなた方のことも助けます。」といった旨の内容が書かれています。 ジャケットは、ジャケットの見返し設計線をインサイドアウトしてエイジングレザーで切り替えたボックス型のフライトジャケット。 この手合い特有のルーズなショートボディにニット仕立ての立ち襟、上袖をスウェット生地で切り替えたカジュアルなデザイン。 美味しそうに焦げたキャラメルブラウンのレザーは恐らくシェビニオンのused加工。 同じように美しく仕上げられたボタンは1番下のみ欠損しています。御容赦。 殆ど同じ型の色違い(ピンク)もストックがあります。 ブラッドチットが付くのはこの個体のみですが、是非合わせてご覧ください。 Guy Azoulayが憧れと情熱で始めたフライトジャケット・デザイン。 そのボギャブラリーの豊かさを象徴するスペシャルピース。 Made in FRANCE サイズ表記- 肩幅:55 身幅:66 着丈:66 袖丈:55 裄丈:85

40-50年代アメリカの圧倒的なスタイル性に憧れたフランスのデザイナー、Guy Azoulayの始めたレーベルCHEVIGNONより。 彼のファッション観の初期衝動となったのは米国軍のフライトジャケット。 ボロボロの1着とたまたま出会った彼は架空のフランス人パイロット「CHARLES CHEVIGNON」を生み出し、レーベルの名前に採用しました。 架空の飛行士に着せ付けられるようデザインされた様々なジャケットは、彼独自の視点で捕捉されたアメリカン・カジュアルの煌めきそのもの。 デコルテのVラインから地続きでハイネックを製図した特異な形状の襟デザインが特徴の本モデルは、レーベルの名作「COSMOS JKT」のバリエーションピース。 このデコルテカットはクラシックなアノラックパーカーとかで見かけるディテールですね。 このユニークなカッティングを強調するように、本革のムートンボアで切替。 身体より大きく設計された肩先にはブラックレザーでの切替。 ここを肩先とするのか袖山とするのか、絶妙なところ。 オーバーサイズのドロップショルダーで着用することを前提としている本モデルでは、その肩落ちを強く補助するようこの位置にレザーが採用されてます。 レザーはナイロンシェルより重いですからね。 良いと感じた物を盲信的に再現するのではなく、オリジナルの視点や折衷感覚をもってして更なるカッコよさを作り出す仕事。 これぞ現代メンズウェアに繋がる、カジュアルウェア・デザインの興りです。 Made in FRANCE riri zip サイズ表記XXL 肩幅:82/56 身幅:74 着丈:69 袖丈:52/65 裄丈:92

50年代アメリカの圧倒的なスタイル性に憧れたフランスのデザイナー、Guy Azoulayの始めたレーベルCHEVIGNONより。 彼のファッション観の初期衝動となったのは米国軍のフライトジャケット。 ボロボロの1着とたまたま出会った彼は架空のフランス人パイロット「CHARLES CHEVIGNON」を生み出し、レーベルの名前に採用しました。 架空の飛行士に着せ付けられるようデザインされた様々なジャケットは、彼独自の視点で捕捉されたアメリカン・カジュアルの煌めきそのもの。 これはMA-1型のフライトジャケットとスーベニアジャケットのミックスです。 日本目線で言うところのスカジャンですね。 ベルベット(別珍)とアセテートサテンのリバーシブル。 A面B面共に重厚にあしらわれた刺繍デザイン。 B面(ここではサテン面を一旦B面とします) では、本格的にスーベニアジャケットの記号をサンプリングしています。 ボディと袖のカラーリングを変えながら、その全面にダイヤ柄のキルティングステッチ。 そのキルティングステッチが縫い留めるのは、シルエットに大きくボリュームを持たせる中綿。 MA-1のボリューム感を正確に再現しつつ、リミックス材料 両方の特性を綺麗に噛み合わせています。 こういうのは現代のストリートウェアの原型です。 歴史に輝くスタイルをベースに、元ネタには無いディテールやバランスを編集感覚で取り込んでいく仕事。 ハイファッションではなく、カジュアルシーンの服として生まれたデザイナーズ。 現代メンズウェアを楽しむ上で更にその解像度を上げてくれるオリジナルレンジです。 Made in FRANCE サイズ表記L 肩幅:51 身幅:62 着丈:57 袖丈:62

レザーで出来た蓬餅みたいなパファージャケット。 80年代にスタートしたフランスのレザーウェアレーベル。 今も続いているレーベルですが、このジャケットが出来た設立初期とは随分テイストが異なります。 この時代はパニナロの破滅的に明るい色彩感覚に影響されてるんじゃないかな。 同じフランスのMONCLERも彼らに媚びたようなカラーパレットを作ってたし。 そこいらの陳腐なアパレルにゃ真似出来ない、派手過ぎないけど奇抜なミルクグリーンのれざー、そしてボリューミーなファットシルエット。 一先ず同時代のベストカンパニーとかと合わせてみたくもなろう。 さてこの服の何処が凄いって、リブで出来た丸襟部分にも中綿をちゃんと入れてるって所。 ここ可愛いですよね……！！ しかもちょっと縫製下手くそでリブの畝が斜行しちゃってるのも可愛い。 80年代のカジュアルってこんなもんです。 あとこの服は上手く置けば自立します。 おもろい。 ファットにファニーに、大人っぽいバランスとか忘れてヤンチャに着て良い服なんじゃないでしょうか。 パープルのデニムとか合わせたいけど、流石にそんなのは現行デザイナーズの仕事か。古着じゃ出てこなさそう……。 Made in FRANCE サイズ表記2 肩幅:53 身幅:65 着丈:63 袖丈:66 さてパニナロに合わせて…なんて書きましたが、メタいこと言うとパニナロはただの結果物だと思います。 先ず所謂パニナロが生まれそうな社会のムードが前提としてあって、彼らのムーブメントの有無に関わらず、こうした浮かれたビジュアルのファッションは勃興していたでしょう。 景気の良さを象徴する洋服ってのはハイブランドだけじゃないのです。

おおよそ80年代、DCブランド全盛の時代に異質な輝きを放っていたコーシンサトウのオーバーサイズコート。 このコートはテーラードジャケットの文脈から全く離れた位置にいます。 当時のメンズウェアはやっぱりテーラードジャケットがベースにあって、肩パッドがあって、それを強く主張したりしなかったり、めいめい独自の世界観でデザインを詰めていくわけですが……、 そこから完全に別離した位置には、ボマージャケットに端を発するカジュアルブルゾンなんかがありました。 こうしたコートでそっち側(カジュアルブルゾン方面)に位置しているモデルってなかなか無いんです。 大体テーラードジャケットを長くしたようなヤツばかりでしょう？ (それはそれで超良いんだけれど) そんな訳ですから、見た目の純粋な格好良さの他にも、他の人と本当に被りにくい…という古着において非常に大切な「特別感」がタップリ詰まってます。 フロントに大量に並ぶポケット、色んな物入れ込んで、手ぶらで出掛けちゃいましょう。 このポケットのうちどれかは、袋布無しの貫通トンネルになっています。 バーバリーの古いトレンチコートで頻出するスロテッド・ポケットとはまた別、ジップ開けた先に本当に何も無い罠みたいなポケット。 まぁマジレスするとパンツのポケットとか、ジャケットのポケットとかに、楽にアクセス出来るようにって心配りなのでしょうけれど……。 そんなふざけたファニーエッセンスごと、思い切りお楽しみください。 インナー何でも良いですが、パニナロテイストのカラーアイテムとか強気に重ねちゃうのは中々新鮮で可愛いですよ。 着丈さえ大丈夫なら女性にも。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:70 身幅:70 着丈:114 袖丈:55 裄丈:91

80年代の格好良さって、強烈なのが何パターンかあります。 その1つとして堂々とご紹介出来るのがこれですね。 当時のJun Menからリリースされたブラックレザーのハーフコート。 この時代にどれだけお金があったかを黙して語る、トロトロのソフトレザー。 中心からオフセットされたジップはフロントビジュアルにダブルブレストのライダースみたいなアシンメトリーリズムを生み出します。 これがこの丈感のレザーコートでアシンメトリーってのがまたカッコ良いんですよ。 そのアシンメトリーに乗じるのが着脱式ボアカラーに隠れた特大のスロートラッチ。 絶対全閉めで着たいですよね、こんなの。 スタンドカラーにした時の襟の立ち方、ゆとりの分量も完璧。 こんなの今テーラードジャケットの上から重ねたいですよ。 ブラックのジャケットの上だと少しくどいかな、優しいツイードのジャケットとか滅茶苦茶合うと思います。 現代サンローラン風にちょっと大きめに、レザーの柔らかな質感に甘えて、ドレープマシマシでお楽しみください。 Made in - サイズ表記- 内タグ無し　(多分日本／多分L) 肩幅:65 身幅:72 着丈:82 袖丈:60.5

鬼才 加賀清一デザイナーによる日本のレーベル、ヒピハパ。 ジピジャパと書いてヒピハパです。 アッシュブラウンのコーテッドコットンで仕立てられたN-2Bベースのミリタリーコート。 この服の面白いのは「デコレーション」と「ファンクション」の融合。 装飾と機能です。 このコートにはインディアンモチーフのレザーパーツ(ヌメ革)が装飾品として取り付けられてます。 なんか、人っぽい形とか、魚っぽい形とかでカットされたレザーパーツ。 これをまたインディアンっぽい雰囲気のカラービーズ&レザーコードで結び付ける意匠。 Massimo Ostiのデザインしたアウターにおける、ライナーをロープで着脱するあのシステムみたい。 前から見たらレザーコードとカラービーズが星座みたい。 僕はさそり座です。 無機質なミリタリーコートが一気にプリミティブなビジュアルに。 で、ただのデコレーションじゃないんです、このレザーパーツ。 フロントでは、このレザーパーツにボタンホールを設けて比翼仕立ての前立てとして転用されています。 フードに付いてるレザーパーツはフードのフィット調整のためのアジャスターに。 大体の場合飾りとして機能する型抜きレザーパーツに、全く新しい方向から「用途」を織り込んでいますね。 このデザインくらいじゃありませんか。 このモチーフに実用性をガチで持たせた服ってのは。 Made in JAPAN サイズ表記3 肩幅:56 身幅:69 着丈:84 袖丈:63

数々の才能を見出してきた原宿のレジェンド、大川ひとみデザイナーによるMILKBOY。 90年代頃のオールドピース。 今では中々出会えない服です。 カジュアルなナイロンシェルで仕立てられたダッフルコート。 ナイロン仕立てのダッフルって時点で随分ユニークですね。 大きなフードにはドローコード、両腰のポケットは身頃を横断する大きなディアゴナルカット。 同時代のテックウェアさながら、横幅いっぱいにフラップを設えたポケットですね。その根っこはアウトドアギアでしょうか。 袖口とボディヘムにはその入り口を閉め切ってしまうような奇特なジップデザイン。 これは寝袋かガーメントカバーか、ともあれ普通の洋服だけを見ていても絶対に出てこない面白いリファレンスですね。 もうお腹いっぱいですが、生地選びや肩ダーツの設計から鑑みるに、MA-1系のフライトジャケットもサンプリングソースです。 まだアンダーグラウンドの空気感を色濃く残していた時代のスペシャルピース。 カオスでエネルギッシュ、ここにトーキョー/ハラジュクのカワイイは強く宿っています。 こういう服はメンズウェアの文脈で探すと殊更貴重です。 Made in - サイズ表記- 肩幅:52 身幅:63 着丈:113 袖丈:61

初期のミハラヤスヒロ。 すごいニット。 こんな編み物が出来るものなのか。 このニットは、上から下にかけて、糸が太くなっています。 一着の中で糸の「太さ」をグラデーションさせている。 上の方は細くて、下の方は太い。 必然的に下の方が重くなって、上の方はその重みでローゲージニットみたいに伸びてくる。 これによって編み地の詰まり具合もグラデーションさせてる。 上から下にかけてハイゲージになっていくという斬新なシステム。 デリケートな仕上がりになることは予見されていたのでしょう、肩先には別の布帛で三角形の補強パッチが裏張りされています。 各パーツの縫合はリンキングを外に表出させるインサイドアウトの仕様。 ディテールから全体ビジュアル、画面じゃ伝わりきらないテキスタイル・マジックまで、全観点面白い服。 長くて太いタートルネックや長過ぎる袖口など、様々な見え方の編み地を豪快にくしゅくしゅクッションさせてお楽しみください。 所々微細な引っ掛けがあります。 あまり刺激せずそっとしておいてください。 あとこれを着る時はアクセサリー類にご注意ください。 Made in CHINA サイズ表記S 肩幅:47(38) 身幅:55 着丈:67 袖丈:80 肩幅は「肩先同士の距離」と「肩パッチ同士の距離」の2パターン載せています。

左右も不均等 前後も不均等 3次元的な視点で気持ち悪く捻り倒した ミリタリーベースのドライバーズニット。 今回はLサイズの入荷です。 ボディはバイアスカットみたいに傾いてるし かと思えばネックラインは明後日の方向向いてる。 肩も前に迫り出したり、後ろにずれ込んだり もう滅茶苦茶な有様。 袖だって左右非対称に開店して付いてるから、エルボーパッチに本来の意味無し。 それを言い出したらショルダー部分もそうか。 いや、もっと言えばそもそもバイアスカットも別に意味無いな。 ニットだからそもそも充分伸びるし。 そしてフロントのファスナーは斜めにぐにゃり傾いて、ダブルブレストのライダースとはまた違うオフセットラインに着地。 結果的に見え方は近しいところがあるけれど。 本当、滅茶苦茶に弄り倒しています。 アウトラインのシルエットが大きく崩れてないからパッと見じゃ分かり難いけれど、寧ろその型にこのツイストクラッシュを嵌め込むのは途轍も無い製図感覚が必要だと思います。 そして、これモチーフにコマンドニットを選んでるのがまた素晴らしくクレバーですよね。 ミリタリー特有の均整の取れた設計、各関節箇所が強く可視化されるパッチデザイン、布地の捻れがよく分かるリブ編みのボディ。 この魔改造が映える要素がギシギシに詰まってる。 デザイナーの三原氏はそもそも途轍もないレベルのヴィンテージ・コレクターでいらっしゃいますが、そこからの材料選びのセンスが凄まじい。 東京からミラノに発表の場を移されたのが2005年の秋冬コレクション。 その次の06SSで、同じく特徴的な大型ジップの洋服がリリースされていましたから、これも同じ06SSか、またはそれが特定のシーズン以外でも使われているとすれば、そのコレクション以前の東京時代の作品かもしれません。 まあ、大体その辺り。 Made in JAPAN サイズ表記L 肩幅:44 身幅:54 着丈:71 袖丈:78

Talking About The Abstraction で、TATA。 長いので、みんな略します。 2000年代にスタートした大阪のデザイナーズレーベル。 兎に角Trompe-l'oeilの語彙力が凄まじく、表面的な騙し絵加工に限らず、そこから展開される自由な発想で様々なセクションにトロンプルイユ的な面白い捻りを転用します。 ここで言う「面白い」はInterestとFunnyの両方。 このコートではアメリカ海軍のAll_Weather_Coat(どこにでもあるあのコート)をサンプリングソースに据えて、奇天烈なツイストを盛り込んでいます。 あのコートってジップで取り外せるタイプのライナーが付きますよね。 身体を包む面に人工のボアテキスタイルがくる格好で。 このコートはそこを皮肉ってます。 ライナーのボア面を表出 出来るよう、コートの背中にドデカいセンターベント。(一応スリットではなくベントです) そしてパックリ割れた背中からライナーのボア面を露出。 前から見ると匿名勘の強いシンプルなコートですが、勘の良い方はこの後ろ姿で元ネタと、このコートのアイデアのヤバさに気付かれるでしょう。 この大きく割れたセンターベントにタイロッケンコートな付け方でベルトをあしらったり、元ネタではライナー着脱のために製図されたファスナー機構の隠し布を残したまま綺麗にドッキングしたり……、エグい変化球を投げるために手間を厭わな過ぎてる。 おかげで全ディテールがナックルボールみたいにトリッキーです。 元ネタのコートが真面目過ぎると言うか、遊びと無縁のオーソドックスなコートですので、これくらい暴れたデザインも良い感じに受け止めてくれていますね。 題材選びも完璧です。 今回二色ご用意できまして、こちらはブラックのサイズ40です。 Made in JAPAN サイズ表記40 肩幅:49 身幅:56 着丈:94 袖丈:68 後ろ襟に軽い白汚れ

Talking About The Abstraction で、TATA。 長いので、みんな略します。 2000年代にスタートした大阪のデザイナーズレーベル。 兎に角Trompe-l'oeilの語彙力が凄まじく、表面的な騙し絵加工に限らず、そこから展開される自由な発想で様々なセクションにトロンプルイユ的な面白い捻りを転用します。 ここで言う「面白い」はInterestとFunnyの両方。 このコートではアメリカ海軍のAll_Weather_Coat(どこにでもあるあのコート)をサンプリングソースに据えて、奇天烈なツイストを盛り込んでいます。 あのコートってジップで取り外せるタイプのライナーが付きますよね。 身体を包む面に人工のボアテキスタイルがくる格好で。 このコートはそこを皮肉ってます。 ライナーのボア面を表出 出来るよう、コートの背中にドデカいセンターベント。(一応スリットではなくベントです) そしてパックリ割れた背中からライナーのボア面を露出。 前から見ると匿名勘の強いシンプルなコートですが、勘の良い方はこの後ろ姿で元ネタと、このコートのアイデアのヤバさに気付かれるでしょう。 この大きく割れたセンターベントにタイロッケンコートな付け方でベルトをあしらったり、元ネタではライナー着脱のために製図されたファスナー機構の隠し布を残したまま綺麗にドッキングしたり……、エグい変化球を投げるために手間を厭わな過ぎてる。 おかげで全ディテールがナックルボールみたいにトリッキーです。 元ネタのコートが真面目過ぎると言うか、遊びと無縁のオーソドックスなコートですので、これくらい暴れたデザインも良い感じに受け止めてくれていますね。 題材選びも完璧です。 今回二色ご用意できまして、こちらはベージュのサイズ38です。 ベージュパターンもブラックパターンも、内から覗かせるボア生地の色はちゃんとコントラストが出るように選んでるんですね。 Made in JAPAN サイズ表記38 肩幅:46 身幅:56 着丈:92 袖丈:66

Talking About The Abstraction で、TATA。 長いので、みんな略します。 2000年代にスタートした大阪のデザイナーズレーベル。 兎に角Trompe-l'oeilの語彙力が凄まじく、表面的な騙し絵加工に限らず、そこから展開される自由な発想で様々なセクションにトロンプルイユ的な面白い捻りを転用します。 ここで言う「面白い」はInterestとFunnyの両方。 このコートは普通のトレンチコートかと思いきや、全然違う。 アウターとセーターの越境を試みたコンセプチュアルデザインです。 裾にニットがくっ付いてるんですね。 単にニットというのではなく、ちゃんとセーターとして健気に「裾」を全うしようとしている。 コートの中でぬくぬく過ごしていたであろうセーターは、デザイナーの遊び心で急にアウター部分へ特殊召喚され、「裾」をやれ、と無茶振りをされている訳です。 しかもなんでそこまで丁寧なのか、背面のインバーテッドプリーツの山折り谷折りまで忠実に拾いながら……。 さあ、このコートの場合、ぶっちゃけ「どこから先がニットだ」ってのが分かります。 まぁ分かります。 でもその継ぎ目をよくよく見てみてください。 布帛であるはずのコートの表地が、グラデーションのようにニット風の起毛感を獲得し始めていませんか。 そう、ニットとの継ぎ目を始点としてニードルパンチ加工が入り、コートの表地をニットがグラデーション状に侵食しようとしているのです。 つまり「切り替え」で素材が変わるのではなく、いつのまにか「グラデーション」で素材が変わる様子を作ろうとしたチャレンジ。 しかもそれが「布帛」から「ニット」という完全異世界ですから、そのインパクトは凄まじい。 前述した通り、ぶっちゃけ継ぎ目は分かりますが、そのビジョンと野心の熱量たるや、これぞデザイナーズレーベルでしょう。 おもろい服、作ってなんぼですわ。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:49 身幅:59 着丈:94 袖丈:72

80-90's AQUASCUTUM Various Color Woven Tweed Balmacaan CO これぞツイードの花形。 奥行きのあるオリーブブラウンの中、赤青黄色の糸が織り交ぜられての極めて華やかな織り柄。 ベースにあるオリーブブラウンも、まぁ一筋縄ではいかない複雑な色作り。 アッシュブラウンにベージュとモスグリーンを重ねて作る繊細な混色。 近く寄れば寄るほどそのヤバさはじわじわ見えてくる。 こんな牧歌的なテクスチャでありながら最大限丁寧に梳き整えられた生地肌、英国紳士服としてクラシックでありながらファッションとしての高揚感を極限まで盛り込んだスペシャル・ファブリック。 情緒的なツイードのまま、ビビッドなカラーリングを巧みに従えています。 クラシックになりたい人のための服ではなく、既にそこにいて、そこに甘んじることなく進む紳士のためのセンス。 確証は無いけれどこの手の意匠、大型ドネガル辺りのツイードじゃなかろうか。 でもアクアスキュータムの場合も、アイリッシュツイードであればそれを明示するタグが存在するからアイルランドではないのだろうな、とも。 肩先に大きく弧を描くニ枚袖のラグランです。 こんな極上のスペシャル・ツイードであっても、このラグランは数年前なら選ばなかったか。 肩をダラリ落とさずキチンと構築してドレスアップする流れが見えて来た今だからこそ、また魅力的に見えてきました。 (一度楽(廉価版ミニマリズム)を覚えるとここに戻るのは容易ではない) このニ枚袖のラグランは往々にして、肩先にカーブを入れて袖山を高く設計しています。(構造上 袖山見えないけど) 脇下の皺を作らないよう、フォーマルに着るための仕様ですからね。 そんな訳で、基本的に腕は真上には上がりません。 テーラードジャケットと同じ感覚。 「ラグランなので腕が上げやすくて…」 「ラグランなので肩幅を選ばず……」 みたいな欺瞞が氾濫して久しいですが、アレらは勿論誤りです、一応ご注意ください。 「ラグランであること」と腕のあげやすさ、肩幅の無さ、は関係ありません。 (二枚袖ラグランでも肩先カーブを入れなければ一枚袖みたいになりますけどね) この服の肩幅は48~52くらい。 それ以外の方にはお薦めしません。 ピッタリ合う肩があるというより、その辺りのレンジに幅を持たせてフィットする肩設計です。 ニットかジャケットを着込んだ先、ちゃんと「外套」として着る大人のためのコート。 僕みたいに華奢な人間には一枚袖ラグランがありがたい(手っ取り早い)のですが、ちゃんとガタイのある男性が円やかに、且つ華やかに着熟すニ枚袖ラグランには絶対的なダンディズムがあります。 当時そのまま、ではなく、ここにも現代の感覚を織り交ぜて新しく楽しみたいところ。 例えばなんだろう、スラックスの裾をロングブーツにブチ込んで……とかかな。 Made in ENGLAND サイズ表記40 肩幅:(48-54) 身幅:64 着丈:101 裄丈:90