80年代くらいのイェーガー。 極めてニュートラルで、極めて寡黙なセーター。 肌に優しい上質なピュアウールは、低品質な廉価品とは一線を画すクオリティではありますが、必要以上にハイエンド振ろうとしない、慎ましやかな美しさがあります。 新品の白Teeの上から、気持ち良く重ねたいポジションの服。 推定で80年代ということで、どうしてもバブリーな背景やギラギラしたハイファッションが脳裏に過りますが、こうした服は所謂“モード界隈”とはあまり関係がありません。 そもそも80年代のイギリス、あまり景気良く無いんですよ。 だからこそこの服みたいな中流階級のコンサバティブ・ピースは本当に目立たない。 ハイ/ローであれば、その曇天極まる不景気から反骨精神が灯るのが世の常です。実際、80年代後半以降は後にクール・ブリタニアとして語り継がれる何人ものレジェンドがこの国から出てきました。 そうした煌びやかなモードも、強健なトラディショナルも、叫びを代弁してくれたパンクも、どれも愛おしいんですけどね…。 こちらはそんな一般的コマーシャル・イメージからサッパリかけ離れたエリアの、静かな洋服。 衣服としての質は良いです。 状態も良いです。 でも一番のオススメポイントは、様々な「イメージ」から解放された“透明な洋服である”ことです。 Made in GREAT BRITAIN サイズ表記42/107 肩幅:51 身幅:53 着丈:72 袖丈:55 裄丈:85 最後にファッションの話をしますが、ニット×ニットの合わせとか、今可愛いと思いますよ。 ここに似た色のニットベストを重ねたり、この中にグレーやブルーの薄いタートルネックを入れ込んだり。

90年代のリキエル・オムのオリジナル。 80年代の毳毳しい絢爛の後、その豊かさは静かに引き継ぎながらも、全体イメージをより清潔に精練させていくのが90年代ハイファッションの大まかな道筋。 言っちゃえば、お金のある時代の品質をある程度キープしつつ、趣味の良い、小綺麗な服を作ってた時代です。 ソフト・エレガンス。 このリキエル・オムのセーターはその雰囲気を非常に分かりやすく認識出来る個体。 洗って梳いて染めずにそのまま、といった情緒のリジッド・エクリュ。 シルク50、ウール40%、アンゴラ10%の配合で作られた柔らかいニット。 これら素材の持ち味を生かした有機的な風合いの中に確固たるクオリティを感じます。 サイズ設計も、このテキスタイルと綺麗に足並みを揃えていますよ。 メンズのL規格でありながら袖丈が50cmしかありません。 しかし裄丈で見てみるとしっかり84cmある。 つまり最初から計画されたドロップショルダーであるということ。 この優しい製図と優しい色味、優しいテクスチャ。 このヤワヤワな雰囲気を、「メンズで出す」という部分にデザインの決定的なポイントがあります。 男性性を強調した「強い男性像」はもう終わる(終わらせる)のだ、という強い意志表示。 編み地の裏表を交互に反転させて作られたボーダー柄も可愛いでしょう。 でもコントラストは殆ど付いていなくって、なんと言うか、グイグイ来ないでしょう。 ふわふわと、青空に揺蕩う春の雲のように揺れるメンズ・ニット。 これがパーティの終わり。 自分の話になっちゃって恐縮ですが、20代にキビキビ遊んで、アラサーで ほのぼの旅を楽しむような友達が増えてきました。 (もちろん、仕事も頑張ってるのは前提ね) それを良いとも悪いとも思いませんが、この流れと綺麗にリンクしているのは、この時代の、このレンジの服だなぁと思うのです。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:67 身幅:62 着丈:74 袖丈:50 裄丈:84 メンズ/レディース問わず、フラットにお薦めです。

先日の入荷から殆ど間を空けずにお迎えいただきました、CHEVIGNONのBlood-Chitシリーズ。 敵地に不時着したパイロットの生存率を1%でも上げるための、切実なデザイン。 ファッションではない、ミリタリーウェアの最も「ミリタリーウェア」な部分。 今回の個体はダブルブレストのフライトジャケット。 …フライトジャケットなのか？ ・フライトジャケットでの記号 “ハイネック×ベルトシステム”、 ・モーターサイクルでの記号 “ダブルブレスト”。 同じく操縦をする男のための服ですが、これらが共存する服、というのはありませんね。 デザイナーズ特有のミックス感覚。 メンズ・クラシックの力強さが重厚に残っていた時代、尚且つデザイナーズファッションのリミックス感覚の勃興、その両方が交差した貴重な瞬間をアーカイブ出来るヴィンテージです。 CHEVIGNONのお家芸である着古し加工もその荒々しさと美しさを湛えたまま現在。 それてそれらは、在りし日の数寄者同志に愛用され更に深まっています。 ハイカウントのコットンシェルには白っちゃけたアタリ、切り替えられたレザーセクションには人の肌のよう、陰影に富んだエイジングが刻まれています。 オーセンティックで中庸なボックスシルエットから、操縦服ならではの過激な前振りが効いた袖。 “操縦”という原因から、「前振り袖」に加えて「アクションプリーツ」も正しく派生していますね。 この2つの仕様選定は理由を殆ど同じくします。 当たり前ですが、ロジカル。 この論理こそがメンズファッションのオーセンティシティ。 Made in FRANCE サイズ表記XL 肩幅:60 身幅:71 着丈:67 袖丈:65

クールブリタニアの旗手にして英国のレジェンド、Hayfordによるニットダッフル。 シルクを混ぜた野暮ったいウールの毛糸。 これは高級感とかじゃない、ワイルドなニュアンスを出すためのシルク。(多分野蚕) ウールでこのワイルドネスを出そうとするとザラザラするけど、シルクで中和することで少し柔らかくなってるように思います。 ボディは編み柄でヘリンボーンを作った創意的なテキスタイル。 このヘリンボーンニットをベースに、様々な編み方を混ぜ込んでヨークや前立てをニットだけで表現しています。 そして裾にはダッフルコートらしからぬラインデザイン。 ここがキーポイントというか、Hayfordの意志なんじゃないかな。 1999年のi-Dではブルージーンズと合わせてスタイリングされていたのですが、そういうことだと思います。 「ニット」「ダッフル」「コート」これらの言葉に記号の如く付きまとう重苦しさをスポーティなラインデザインの一手で軽快にソフィスティケートしている。 同じ英国のクラシカルなスラックスを合わせても美しいですが、ラフに羽織ってカジュアルなスタイリングにも簡単に合わせられるデザインですので、それこそニットのように柔らかい発想でお楽しみください。 僕はニット×ニットでやりたいな。 暑くなっちゃうと難しいけど……。 Made in ENGLAND サイズ表記M 肩幅:54 身幅:62 着丈:92 袖丈:66

レーヨンを40%混ぜたコットンドリル。 オーガニックだけれどしなやか、カジュアル×テクノロジカルのテキスタイル。 この生地に纏わる印象がそのまま服の印象として完成されています。 「カジュアル×テクノロジカル」、ハイファッションにおけるY2Kエッセンスを最大量(HUGO BOSS社比)配合したディレクション。 ファッションは社会の鏡と言います。 従来の重苦しいハードウェアから脱却して様々なガジェットがポータブル化した時代、その様相をこの上無く忠実に映写した洋服ではありませんか。 フロントは軽快なスナップボタンとファスナーの二重構成。 コンパクトなポータブルガジェット専用に追加された3Dポケットとフラップテープ。 こんなの嬉しいですよね。今じゃ根本的に生まれない用途デザイン。 このポケットは“ポケット本体”の他に、補強パーツが内側に追加されています。 これは所謂“ポケット底面”の追加。 ポケットに入れる予定のガジェットを支え切れるよう、非常に良く練られた設計です。 従来の「テーラードジャケット」及び「裏地」では、新時代のポータブルガジェットを、ポータブル性に基づいて持ち運ぶことが難しいのです。まぁまぁ重いし、テーラードジャケットの仕立ては繊細だから。 それを丁寧に解決する、画期的かつロジカルなディテールメイク。 これぞ「デザイン」という感があります。 さぁ、そのポケットから伸びるフラップテープをウエスト裏面の補強ラインにも転用。 ここで追加されたウエストラインにポケットのベルトを通すことで、3Dポケットにかかる荷重を少しずつでもジャケット全体に分散させようとしています。 思考が行き届いている。 果てはフロントファスナーのテープエッジを隠すための保護テープも同じカラーリングのテープ。 ボリュームが違うから同じ物の転用ではありませんね、わざわざテープ巾にもバリエーションを設けて用意したということです。 果ては……なんて言いましたが、まだ奥があった。 袖口。袖口が本切羽になっていまして、そのボタンが比翼仕立てのスナップボタン。 このボタン端にも前述のカラーテープが配されていますね。 ここに保護は必要無いので完全なるアクセント・アクセサリの感覚でしょう。 テクノロジカルで近未来的なフューチャリズムとBOSSが貫いてきた本格的なテーラリングの邂逅、これらはジャケットのアウトライン、一つもステッチを表に出さない美意識によって表現されます。 新時代への期待感と、旧時代まで受け継がれた美意識、そのどちらも捨てずに混ぜ切った、素晴らしい一着です。 Made in ITALY LAMPO_Zip サイズ表記 52(Gr)/42R(Us) 肩幅:49 身幅:58 着丈:78 袖丈:68 襟後ろに微かな汚れあり

特大のブラック・スラックス。 ヨウジの服を選べばこうしたサイジングのスラックスに出会うことはそこまで難しくありませんね。 その上で、この服にしか無い情緒もあります。 というか、全く遠慮無しに言うと根本的に全然違う。 アブラコウモリとミヤマアゲハくらい違う。 ドレスウェアの感覚に始まり、ブラックフォーマルを叩き台に据えて豪華に飾り付ける足し算のカッティング。 2セットのボックスプリーツを態と衝突させてボックス同士に重なりを付けてます。 ユニークなフロントデザイン。 ヒップポケットのウェルト/フラップの関係性も非常にヴェルサーチック。 (ヴェルサーチック=ヴェルサーチらしい) ほぼウェルトポケットってくらい太い片玉淵と、そこに意図して不完全に重なるV時のフラップ。 テーラードジャケットの内胸を見ているよう。 そして、この個体の特筆点はもう一つあります。 「このデザインの」ではありません。「この個体の」です。 ウエスト背面の寸法伸ばしです。 合計6cmも伸ばされてます。 裏面を見ると、ゆとり設計のあったであろう縫い代は他の箇所と同じ幅に揃えられています。 ってことはプレタポルテなのに縫い代4cmで製図してたのね、この服。 気に入らなければ詰めちゃっても良いのですが、これはこれで極めて個人的な背景があって良いなと思うのです。 このヴェルサーチの54サイズって、この寸法直しが無くともウエストで92cm。 この寸法でフロントにバックルピンループがあるってことは、もうタックインすること と ベルトでウエストをギュッと絞ることは前提でしょう。 それならウエストギャザーが派手に寄るこの個体の方が迫力が出るんじゃありませんか。 そんな訳で、このパンツはウエストよりも股下を見て検討していただくのが良いんじゃないかと思います。 漢くさいスタイリングに最高ですよ。 Made in ITALY OPTI_Zip サイズ表記54 ウエスト:98 ワタリ:41 股上:31 股下:73 裾幅:23

かなり古いGianniより、ボロくなってきたツイードパンツ。 パッと見は普通のグレーですね。 ちょっと温かみのあるニュアンスグレーかな？ 大方何かしらのメランジだろう、何色入っているのか、どれどれ………。 と、寄って眺めるうちに膝下に入った傷に気付きます。 デニムならいざ知らず、スラックスにこんなダメージは致命傷ですね。 可哀想に……と傷口を覗き込むと、やっとこのテキスタイルの本懐と目が合う。 ネイビーです。 傷口からフリンジ状に覗くのはネイビーの糸。 このあたたかいグレーにはネイビーが使われている。 それも、ファンシーネップみたいな、吹けば飛ぶ量ではない。 組成の緯糸がまるっとネイビー。 異様にデカいスラントポケットやサイドウエストのベルトループ(なんとこの箇所だけニット！)などなど、ヴェルサーチらしいグッドディテールが山盛りなのですが、それら差し置いて目白を押し除けるのがテキスタイルの素晴らしさです。 寧ろ、他のポイントは良い時代のGianniをご存知であれば想像の付くところ。 そうじゃない驚きがガッチリ宿っていたから選びました。 この感動含めて丸ごとこの服を捉えています。 他のパンツでもダメージスラックスの美学は作れるのかもしれませんが、それだけじゃないのがこの一本。 故にダメージ品ですがあんまり安くありません。すみません。。。 Made in ITALY サイズ表記44 ウエスト:66 ワタリ:32 股上:30 股下:74 裾幅:19.5 しかもサイズ感も結構人を選びます。。。。

もうお迎えいただいた服ですが、記録する必要があるので書き残します。 アシッドなビビッドグリーンのシルク。 テロテロのシルクにこの色を乗せるセンスはこの人でしょう。そりゃそう。 ウエストラインにアクセサリでも鎮座させるかのように作り込まれるベルトループ、そこから伸びるアイコニックなタックカット。 このタックは二重インバーテッドプリーツです。 内向きのタックと外向きのタックを向かい合わせで配置するインバーテッドプリーツを2回繰り返して、合計4タック。 脚から広がる畳み分量、凄まじい。 ご想像ください。 テロテロで、しかしコシのある上質なシルクが奇天烈な色彩を纏ってドカンドカンと暴れ回るドレープを。 「良いパンツの条件」なんて良い酒の肴ですよね。 人によって様々、いや、一人の人の中にも様々ありましょう。 その一つに「歩きたくなる」は間違い無くある。 このパンツがそうです。 「スタイリングを纏めてくれる」なんてのも、特に弊店は重視している項目です。 しかしそんなの知ったことかと言わんばかり、一歩一歩を楽しませてくれる本品もまた、絶対に良いパンツだと思います。 可愛いネイル、美しいアイウェア、上手くいったメイク、純金のリング……、これらに準ずる、自分のためのファッション・ピース。 Made in ITALY サイズ表記54 ウエスト:90 ワタリ:42 股上:34 股下:84 裾幅:22

これぞDOMONって感じのパンツ。 真っ黒、彩度ゼロの平織りウールで仕立てる２タックスラックス。 これが 「ドカンと広げてギュッと絞る！」 のパンツです。 今回もう1着DOMONのパンツを紹介しているのですが、そのもう1着の方のページで使ったフレーズです。 この時期の日本のDCブランドの言う“ヨーロピアン・スタイル”ってのは大体ARMANIのことです。 しかし偶〜に、こうしてVERSACEの影響を受けてるデザインもあります。 めちゃくちゃ深い２タックと、そのタックに隠すように設計されたスラントポケット。 このポケットが大変渋いです。 わたくし痛く感激しています。 なんとスラントポケットの振りして完全独立型のウェルトポケットです。 贅沢な仕様ですね。 引っ掛け問題が好きな-そして多分フェイントで相手を軽やかに抜き去ることも大好きな-タイプの人間にしか刺さらないのかもしれませんが、これが刺さったからと言って、底意地の悪い人間だなんて自認されませんよう、くれぐれもお願いいたします。 ヒップポケットもカッコ良いですよ。 こちらも同じくウェルトポケットです。 このウェルト(箱)部分が普通の四角形とは違うのにお気付きいただけますでしょうか。 この長方形に仄かなテーパードが設計されています。 これはVERSACEをはじめ、服の中で「線」が作る視覚効果に丁寧に向き合うパタンナーがちゃんと在籍しているレーベルの仕事。 ベルトループも凝ってる。 もう、書こうと思うとキリがありません。 こんなのタックインして履きたいですよね。 真夏は暑いけれど、ある程度までは普通に取り回せる汎用性の高い生地です。 (その代わりウールのくせに真冬は寒い) Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:73 ワタリ:37 股上:33 股下:83 裾幅:17.5 股下は長めです。 裾のテーパードが途中で終わってるのを鑑みるに、裾上げしやすいようにしてくれているのでしょう。

DOMONのそこそこ古いパンツ。 凱旋門タグのやつです。 明確に時期を特定出来ていませんが、別タグの書式的には80年代、若くとも90年代前半までの個体だと思います。 生地がめちゃくちゃ美しいです。 アッシュブルーとソフトブラウンの混ぜられたツイード。 糸の撚りを甘くしてテクスチャにロマンチックな浮遊感を与えていますね。 ただ、メンズウェア想定なので限度は弁えています。 こうした生地のクオリティはこの時代ならではだと思います。 魅力を伝えるのに言葉が要らないというか、先ず既に強烈な魅力があって、それを言葉にしたけりゃする……という感じです。 産地がどうだの、製作にかかる時間がどうだの、「苦労しましたエピ」を第一に語ってくるような生地屋とは違う。 あと僕の好きな「この時代のDOMON」ってタックパンツばっかり作ってるイメージでしたが、こうしたシルエットも作るんだ……とちょっと世界が広がったんです、この個体で。 タック無し、ミニマムなワンプリーツ分をフロントダーツに変換したフォーマット。 裾へのテーパードも控えめ。 ガツンと広げてギュッと絞る！みたいなパンツとはちょっと趣を変えています。 (ガツンと広げてギュッと絞る！みたいなDOMONも同時に出します) そんな感じで、出来上がってるのはブーツカットに見えなくもない、色気のあるストレートシルエット。 サイズやフィットバランス的に レディの皆様へもかなりお薦めです。 この時代の日本のメンズ服、結構小さいですからね。 Made in - (jp?) サイズ表記M ウエスト:69 ワタリ:30 股上:29 股下:73 裾幅:22 Mでウエスト69ってのは中々強気ですよね。 入れば最高です。

着古しのライトコーデュロイ。 例えばラルフローレンとかの“それ”より幾分ライトで軽快な生地感。 軽快な生地感のパンツを求める人はコーデュロイ履かない。 でもこの時代のアルマーニではある程度定番的にリリースされてて、こんな着古し個体も含めて見渡すと結構球数も多い。 ってことはやっぱり需要があったということ。 カントリーがやりたいから太畝に振り切るとかじゃないんですね。 固定概念の隙間を巧みに潜り抜けて組み立てる洒脱なセンス。 このボリューム感でしか得られないニュアンスがあるのです。 そしてそのニュアンスというものは、しっとり沈んだダークブラウンに茶々を入れるように刻まれる白っちゃけたアタリであったりもすると思うのです。 1本に纏めりゃ良いのにってくらいに浅いタックを2本並べたフロント。 太過ぎるのも違う、しかし２タック&独立型玉縁ポケットという黄金様式は崩したくなかった、そんなところでしょうか。 目論見は見事に大当たり、ありそうで無い絶妙な隙間デザインとして完成しています。 古着として歳を重ねても尚。 Made in ITALY サイズ表記44 ウエスト:74 ワタリ:35 股上:31 股下:77 裾幅:18 これ書いてる今は日本の2月です。 これにコットンニットとか合わせるとちょうど良い気候です。 次は10月ごろから活躍しますでしょうか。

良いサイズの70'sノータック。 この時代のアメリカ古着の定番。 あんまりクオリティが良い訳ではないけれど、だからといって現代から再現出来るわけでもない不可逆のニュアンス。 白とベージュのあいだ、やや白寄り。 お餅みたいな優しい色味。 触りは薄手のウールみたいな生地感。 でも時代的にウールを目指した化繊とかだと思います。 ドレッシーに寄せたい訳でもないのでしょう、バサバサと短繊維が毛羽立った生地目。 よく出す80'sイタリアのタックパンツとはまた違う空気感。 テーパー控えめ、綺麗なストレート。 タック無し、細いベルトループ、ミニマムなスラントポケット……。 旧時代から決別しようとする新時代のスリック・センス。 ヒップポケットのフラップとか凄く細いでしょう。この部分の情緒とかはデザイナーさんが拾いそう。 内タグはホワイトアウトしちゃってて判読不可能です。 このホワイトアウトから分かることは「洗える」及び、「前までの所有者は洗ってた」という事実。 つまりは化繊メインである可能性が高いですね。 気軽に取り回せる便利な一本です。 Made in - (us) TALON サイズ表記- ウエスト:79 ワタリ:33 股上:29 股下:77 裾幅:24 普段のカルテだとテーパーの効いたワイドパンツでクッションさせそうなスタイリングで、この個体に置き換えたりするとなかなか新鮮です。 こうして見ると1-2本の(時に3-4本の)タックが全体の雰囲気に与える影響というのもバカになりませんでしょう。

60-70年代のアメリカのワークジャケットをブラックモールスキンで作り直したジャケット。 英国屈指の古着目利き師達が作るサンプリングデザインは、時を経て古着になった時、階乗のように魅力を爆発させます。 ナロースプレッドのポイントカラー、ポケット無しのプレーンな胸周り、裾線に底を接続するよう設計されたフラップポケット。 珍しい形なんですが、70年代頃のアメリカ古着にあったはず。 DUFFERのリファレンスはいつもニッチです。 これをユーロワークの心血宿るブラックモールスキンにて引用。 古着になってからの方が美しい、使い込んでこそ深まる魅力、これらの特性はメンズファッションにおけるクラシックの1ページです。 また、アメリカの物をヨーロッパの生地で作り替える折衷のセンス。ストリートブランドなる概念における始点のひとつでありますから、後に続くデザインセンスの基礎があまりに強固に息づいています。 例えば「黒」のジャケットを貴方がデザインしたとして、CHANELの影響を受けたんだ、なんて言わないでしょう。 それと同じで、DUFFERが作ったのは「常識」です。 誰もDUFFERに影響されたなんて言わないけれど、その常識の根幹には彼らがいます。 大きな傷の無いまま程良く草臥れたグッドコンディションのSサイズ。 B.Sharp氏が着てそう。 ジャストフィットで是非。 Made in - サイズ表記S 肩幅:48 身幅:58 着丈:57 袖丈:60

DUFFERが極めて静謐に仕立て直したクラシックなスポーツブルゾン。 ファスナーを隠した前立てと、フラップ無しのスリックなポケット。 ゴルフに行くおじさんが着ていたクラシックなブルゾンを新しい感性で研ぎ澄ましたデザインです。 ウールに少しアルパカを混ぜたテキスタイルは、アルパカで想起する起毛感など何処へやら。秋冬のドレス・テーラードジャケットを誂えるような端正なフランネル。 このミニマルなビジュアル、ミニマルなテクスチャ、そこと呼応するようにミニマルな色味。 彩度を落とした静かなネイビーが、元ネタであるカジュアルウェアとの明確な態度の違いを示していますね。 リブ襟も可愛い。 長めに取られた前立ての分、前端は深く重なります。 ここで生まれるのは浅いVゾーンからなる和服っぽい打合せ。 ファスナーは重厚なriri社製オリジナル個体。 ファスナー上端を保護するボタンはまさかのボタンループ仕様。 手数を減らしたミニマルなデザインの中、要所を締めるディテールは途轍も無く趣味が良い。 Made in ITALY riri_Zip サイズ表記M 肩幅:47 身幅:58 着丈:62 袖丈:67 リブ傷あり

U.K.のアンダーグラウンドレーベル「Born To Kick Arse」 ご存知の方がいるとは思えませんが、同じデザイナーが手掛けていたと言われるVortexだと幾許か知名度がありましょうか。 ArseはAssと大体同じノリ。 英国スラング。 -ぶちのめすために生まれてきたぞ- みたいな雰囲気です。 ストリートの悪ガキにだけ似合うジャケット。 これが似合っちゃうのも良いし、似合わないのもまた良い。 僕は煙草嫌いだけど、煙草吸う人にしか似合わないと思う。 当時のアンダーグラウンドでのサイケデリックな潮流とはちょっと別レンジです。 思いっ切りオーガニックなコットン100の野暮ったい質感。 シャカシャカしてない硬派な不良ジャケット。 本当のノンシャランが作れる数少ない洋服です。 どう着るかはお任せします。 Made in BRITAIN サイズ表記L 肩幅:55 身幅:67 着丈:67 袖丈:69

釦無しのカーディガン。 メンズ/レディースどちらでも。 通常カーディガンよりずっと大きく前端を延長し、首元にもゆとり展開を入れてカウルネックみたいな浮きを作った、創意的なカッティング。 これらの製図で生まれた効果は、釦が無いことによって全部落下します。 ちょっと浮かせたカウルネックも、大きく延長した前端も、全てが特大ドレープの材料に。 80年代Isseyを分かり易く象徴するビジュアルに着地しています。 この服をイッセイミヤケからプランテーションへと変えているのは多分生地選定。 兎に角デイリーでリアル。 織物のような細かな表面パターンを作り込んだニットテキスタイル。 草臥れた落ち葉、はたまたその先の土の色。 組成表記のタグは切られてるので素材は分かりません。 コットンに寄せたウールか、本当にコットンか、はたまたそのミックス。 普通にタオルか手拭いとして使えちゃいそうだ…なんて失礼なことを考えた矢先、実際それに類する雑な着方をしていたのか、全体的に汚れもチラホラ残ってます。 生活のための洋服、生活に根差したデザイン、そのように生まれたプランテーションの使われ方として100点満点、お手本のような仕上がり。 色味とコードにご留意の上、楽しくミックスしてください。 Made in - サイズ表記- 肩幅:71 身幅:73 着丈:77 袖丈:40 裄丈:78 イッセイっぽくない服と合わせると楽しいですよ。 素材感でギャップをつける時は色味を寄せて、テイストでギャップをつける時はトーンを馴染ませるように。 Yellow Nylon JKT : MISSONI Zip Parka : DUFFER

M&FG Marithe & Francois Girbaud 彼らの沿革については弊店の「BALL」出品ページよりご参照ください。 さあ、80年代のM&FGだけを特別視する理由がしっかり詰まった素晴らしい個体と出会えました。 この人達のやった事は本当に大きなルールブレイクなのです。 90's後半からの ダーツやシームで表面を装飾したM+FGの場合、パターンの根本は何もいじらず、人体の抑揚をガイドラインにして手数でデコレーションするデザイン。 パッと見のビジュアルインパクトはありますが、特段新しい事をやっている訳ではありません。 このパンツに視点を戻しますと、先ずサイドシームが無い。 途中からはあるんですけどね。 ウエストから骨盤の最大カーブ位置までの、よりにもよって一番サイドシームが欲しい箇所にサイドシームが無い。 ここでの帳尻は、フロントの激深ダーツと ヒップ部分の変則的な切り替えで合わされています。 古いワークウェア/ミリタリーウェアに見られる巻き縫い(丸胴設計)とはまた違う、意図的にパターンを繋いだ極めて挑戦的な意匠。 洋服製図の根本ルールへの深い造形、そこからのみ辿り着く奇天烈なツイスト。 ドレス/クチュールの国ですからね。 こうしたカッティングへの嗅覚みたいなものは流石としか言いようがない。 この時代の彼らはこうした根本的なルールブレイクをやった上で、その他装飾を最小限にします。 やった事の大きさを見せつけるかのように。 だって、サイドシームがあったとてサイドのジップポケットは問題無く縫製出来たでしょう？この仕様。 サイドのポケットがサイドシームを跨いじゃうからサイドシームを移動しましょう/撤廃しましょう………ならまだ可愛げがあった。 全く見せつけるためにやってる。 縫製を解いて一枚のパターンに戻した時の面白さはJunya Watanabeの洋服に匹敵すると思います。 そんなセンスで作るのがあくまでカジュアルウェア。 他にいなかったのです。そんな作り手は。 Made in ITALY / CFM LAMPO_Zip サイズ表記52 ウエスト:82 ワタリ:36 股上:39 股下:75 裾幅:17.5 超貴重な大きめサイズ。 ファスナーも本当に豪華。

スクエアシルエットを縦にそのままズドン！と延長したバランス。 この丈感で分厚い肩パッド付いてるのが良い。 着脱可能なタイプのパッドですが、今はあった方がクールでしょう。 付属のウエストベルトをギュッと締めればボマージャケット風のブラウジングが完成します。 (同時に、長い裾は共生地のスカートセットアップのように佇む) ベルトを遊ばせるとワイドな身巾がそのまま重く靡くインパクト・ブラック。 イカコート宛ら、空間ごと黒を纏って歩く姿はこの時代の日本デザイナーからこそ生まれ出る怨念のような迫力。 そしてその2パターンに応じてどちらでも使いやすいよう、サイドポケットは2セット用意されています。 先ずはフロントを全部閉めて、美しい製図のスタンドカラーをご堪能ください。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:48(63) 身幅:74 着丈:126 袖丈:65(58) 肩パッドの肩先同士を測った数値を正規の肩幅として/身頃の肩先同士を測った数値を()内で示しています。

各パーツのシーム接続毎に異様なフレア分量を展開したパターンメイク。 ビジュアルは至ってオーセンティックなステンカラーコート。 左前でメンズ仕様だし釦システムもポケットシステムも至って真面目。 生地も綺麗なウールギャバジン。あぁ至って普通。 だからこそ、パッと見じゃ異様なパターンメイクに気付けない。 ちっともフェミニンに振らないフレア展開。 見る人に媚びることのない無機質なビジュアルでありながら、動作に伴う裳裾の靡き方はド迫力。 写真で見るだけじゃ伝わらない、実物見てもらっても伝わらない、着て歩いてもらった時にようやくバレる。 個人的には、このフレアシルエットまでの前振りの丁寧さが大好きです。 真面目なビジュアル要素を先程列挙しましたが、「袖裏に配されたストライプ柄」なんてのも堪らなく乙でしょう。 本当にtricot……??? オーセンティックな紳士服という前フリ、そこまでキッチリ重ねてくれるのか。 AD1988 Made in JAPAN サイズ表記- 身幅:65 着丈:103 裄丈:84

90年代イングランド製。 7つ釦のロングテーラード。 珍しい服だね。 普通より長めの着丈と、普通より詰まった釦配置。 至って真っ当なテーラードジャケットの記号を踏みながら、根本的なラペルシステムを棄却。 一番上まで全部留める設計。 この設計によって実寸よりも強い縦長感が付与されていますね。 実寸着丈は80cmです。90くらいはありそうに見える。 ここまで縦のラインを強調していながらも、ポストアルチザンやグランジにならないバランス感覚もまた素敵です。 首周り(襟だけの話ではない)の美しい製図のクオリティ、オーセンティックなコンストラクト・ショルダー。 これら紳士服として重要なディテールから逃げずに真面目に遊んだデザイン。 これぞポールスミスである。 洋梨みたいな丸っこい胸ポケットがアティテュードの決め手。 Made in ENGLAND サイズ表記- 肩幅:48 身幅:53 着丈:80 袖丈:66

長閑なピッチの大判アーガイル編み。 表はオーガニックなホワイト、裏面は ほんのり有機的なエクリュカラーの編み地。 編み地の中で柄を作るべく裏編みになる瞬間、裏面のエクリュが僅かに顔を出してホワイトに奥行きを作ってくれています。 首元のリブパートは一周を繋げず、センターフロントで終点交差のディテールを差し込んでいますね。 宙に放った香水半プッシュのよう、ドレステイストの気配がほんの少しだけ香る一手。 物凄く地味だけど、機知に富んだ可愛いディテール。 ……さあ、こんな風に細々と魅力を書き連ねてみましたが、このニットの本懐にはサッパリ届いていません。 思うに、このニットの魔性と言うのは「ハイエンド」と「ニュートラル」の共存にあります。 先ずは、ハイエンドであること。 このスペシャリティ・ストアの歴史を思い出させてくれるクオリティ。 糸の細さとか、パターンがミリ単位だとか、そんな形骸化したチャチな装飾じゃない。 コットン90/ナイロン10の組成表記だけじゃサッパリ説明の付かない唯一無二の質感、紳士服としての重み。 言語感覚の追いつかない、ファッションたる所以を宿したテキスタイルデザイン。 こうした強い意志の宿った服は更に過激なフィロソフィーのもとに連れ出されるのが常ですが、この服はその点、出自から違う。 デザイナーズではなく、あくまでショップのシグネチャー。 創業者Barney Pressmanと、その息子Fredが「セレクト」してきた数多の才能に当たり負けせず/しかし不用意に目立つこと無く、それらを引き立てながら調和するのが仕事。 -こんなの、現代では耳にタコが出来るほど聞くセンテンスでありましょう。 しかしこうした美学の成果として生まれる「シンプル」という属性に、こうもクオリティが伴っている洋服は中々出会えない。 ○これはmid90's前後、まだファッションが贅沢をギリギリ許可されていた時代の残り香と、先鋭的なノーマルファッション感覚のオーパーツ的邂逅です。 ロロピアーナにこれは出来ないし、ジルサンダーにもこれは出来ない。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:56 身幅:63 着丈:65 袖丈:68

90年代前半、タケオキクチのモールラック。 古着が好きなんだなぁと思わされるデザイン。 雛型はハンティングジャケットです。 隠せるタイプのチンストラップを綾テープで作って襟元に配置。 ポケットにも、フラップの代わりに綾テープでボタンシステムを配置。 簡素ながらも要点を押さえたハンティング・ジャケットのデザインです。 そして大胆な素材改変。 ハンティングを始め、どんなスポーツウェアにも使うことの無いブークレニット。 ヨーロッパの遊びに満ちたテキスタイルを融合させた洒脱なリミックス。 どこにも日本的な視覚要素は無いのに、こうした折衷のセンスはやっぱり日本的だと感心してしまう。 現代的で、柔らかくて、でも古着に宿るロマンは確かにガッチリ掴んだ、正にフリークのためのピックアップ。 (この時代の男性デザイナーってハンティングジャケット好き過ぎませんか？DEZERT好きな人は絶対この時代のタケオキクチも好きになると思うんです) Made in JAPAN サイズ表記2 肩幅:53 身幅:54 着丈:66 袖丈:58 裄丈:85 メンズ服ですが女性も是非トライしてみてください。 柔らかくて着やすいです。

80'sイタリアン・カジュアルの雄RIFLEのホワイトコーデュロイ。 コーデュロイパンツってのは、ヤングに向けるかアダルトに向けるかで、ジーンズベース/スラックスベースが半々に分かれるイメージ。 RIFLEは俄然ヤング向けです。 オッサンのファッションなんて知ったことか！くらいの勢いがあります。 しかしそれでも骨身にイタリアの柔らかなウィットが宿っているのだから憎めない。 ピスネームの位置&フォントからレイジーSそのまんまのポケットステッチまで、Leeを御手本に取ったサンプリング・デザイン。 模倣したレプリカを作りたいのなら、バックポケットのリベットはXのバータックになっているはずですが、その辺りは独自のバランス感覚があるのでしょう。 いや、適当なのかもしれませんけれど。 シルエットはどんなジーンズとも違う、ルーズな腰回りからのワイドテーパード。 それこそ、このシルエットだけは同時代のスラックスみたい。 どこを目指していたんだ。 様々な残像とか面影をパッチワークして作られた、ありそうで無いコーデュロイパンツ。 変な服なんだけど、見た目は普通の服だからちゃんとボトムスとしての責務を全うしてくれます。 ウエストの割に股上が浅めなので腰パン映えもします。 スタイリングでは結構落として履かせてました。 Made in ITALY LAMPO Zip サイズ表記36×30 ウエスト:84 ワタリ:34 股上:31 股下:76 裾幅:16.5

本当に趣味の良い服を作るレーベルです。 趣味が良いのに、ちゃんと男くさい。 愚直にレプリカを作る訳でもなく、小粋なツイストによってあくまでファッションの領域に持っていく。 貴族ぶらない、地に足を付けたストリートウェアベースのデザイナーズ。 チンストラップを配したミニマルなスタンドカラーコート。 この襟の高さ、襟の立ち上がり、その広さと角度、全てが完璧。 ノンストレスなのにクールで精悍なビジュアル。 生地はこれ、二重織ドビーとかかな。 厚みがあって柔らかくて、変則的な織り地に奥行きがある急斜文のテキスタイル。 表地だけを引っ張ると少しの伸縮性があります。 チノクロスを-英国ならドリルか-を分かりやすく象徴するようなライトベージュの色選びと、同じくワークウェア由来であろうボタンデザイン。 全部スナップボタンなので楽チン、最高。 そして裏地は派手。ここはまぁ、お約束です。 本品のタグには裏地サテンの組成までは書いてない。不親切なことです。 多分アセテートレーヨンあたり。 2枚袖のラグランは肩先にある程度カーブが付いてるのでややキチンとした印象。 ストリートウェアですが一枚袖ラグランまでは落とさないアティテュード・バランス。 色味こそ柔らかいものの、誰かに媚びるタイプのコートではないです。 ワークウェアの延長線上にあるような、Dufferならではのデザイン。 ちなみに肩先カーブ有りなので肩幅がやんわり決まってます。 40~44くらいの方はちょうど良さそう。大体ですが。 Made in ITALY サイズ表記S 身幅:54 着丈:83 裄丈:85.5