テルツォ・ウォモ。 Italyの誰も知らないマイナー・デザイナーズレーベル。 ３人目の男。あんまり良くない意味に聞こえますかね、間男みたいな。 でも多分これ「三枚目」みたいな意味だと思いますよ。 王道のハンサムじゃない、ファニーでウィットに富んだ愛されキャラ。 だってこのパンツのデザインなんて、そう言っているようなものじゃないですか。 イタリアン・カジュアルを象徴するホワイトリネン(レーヨン混ぜ)のパンツだと言うのに超トリッキーなデザイン。 脚の途中、腿-膝-脛の合計3本、切替シームが入っているのが見えますか。 これ全部ベンチレーションです。 取外しファスナーが付いていたりする訳ではありません。 根本的に分離した、繋がっていない各セクションが、わざと間隔を開けたステッチワークで部分的に留まっているだけ。 ステッチが無く貫通している部分の方が圧倒的に多く、その隙間が全部ベンチレーションになっているのです。 (ビジュアルだけ見たら昔のLANGみたいですね) ただディテールが面白いのではなく、この時代のイタリア服で、この色味のこの生地で、「夏に向けた企画で」、このアイデアを乗っけてるって所まで含めてが【面白い】です。 日本語がやや変ですが合ってます。 確実に素晴らしい才能を持った夢想家が作った“デザイナーズ”でありながら、結局その存在は殆どの人が知らないまま……。 そんな服ばかり置けるようになりたいですね。 一先ずこの服は“そう”です。 ライトアウターとかに比べると、パンツのスペシャルって本当に探すの大変なんですよ。 サイズ合う方は是非。ルーズに履いてカッコ良いヤツです。 Made in ITALY サイズ表記48 ウエスト:81 ワタリ:39 股上:35 股下:75 裾幅:22 後ろ裾に少し汚れ残りあり。 とても頑張りましたが、少しだけ残りました。

OLD DUFFERのM44引用モンキーパンツ。 表記サイズは32、フィッティングは勿論ルーズ。 着古しもカッコ良い塩梅。 こんなの出るんですね……。 同時代のレザーアウターは幸運にも何着か触れる機会に恵まれましたが、ボトムスは からっきしでした。 そんな訳ですから、個人的な体感としてはボトムスのスペシャルピースの方がレアまであります。 匍匐前進や運搬キャパ拡張のためにヒップに増設されたポケットは、過酷な道程を強要すると同時に、座っての休憩を許してくれません。 当時は勿論のこと、どうせ荷物なんて入れない現代においても、座り方によってはボタンが腰骨に刺さって痛いです。 椅子に深く腰掛けて背もたれに寄りかかっちゃうと痛いです。 背もたれ使わないくらい前のめりに頑張る人生にしましょう、共に。 このモデルのオリジナル個体は、ウエストベルトにサスペンダー用のアイレットが開いてるんですが、本品はそれが無くなっています。 想像出来ますか。サスペンダーが必須になるくらい、ポケットに重い物を捩じ込むのが前提だったという事が。 マジでファッションじゃないんですよ軍服デザインって。 まあまあ、それが無くなってるのは「(その)戦争が終わった」という事の証左です。良いこと。 で、センターバックのベルトループは縫い代の重複を避けるべくオフセットされています。 ここは本家通り。ミシンに負担をかけないためです。良いこと。 '44-45年の、たった一年しか採用されていなかったパンツですから所謂“市場価値”も昔から滅茶苦茶に高くって、その分レプリカが沢山作られたパンツでもあります。 このDUFFERもそうだろ、と乱暴に論理することも出来ますが、まぁ違いますよね。普通に。 英国にて40年以上も前にアメリカ古着を集めてクールなヴィンテージ・ショップとしてスタートした、現代まで続くストリート・デザイナーズ・システムの立役者達が、ロンドンの空気に合わせて再編集した名作です。 レプリカとサンプリングの違い、目と肌で答え合わせしてください。 Made in - (England?) サイズ表記32 ウエスト:80 ワタリ:36 股上:36 股下:81 裾幅:23 ・ボディの全体的な着古しに伴い、スナップボタンフライの比翼布見返し部分のコットン布切除あり ・トップボタン裏の内ベルト布に破れあり どれも見えない位置であり、着用に大きな支障をきたすものではありませんが、ご留意ください。(お写真最後) この辺り加味しての値付けです。

誰も知らない、でもとても良い服作ってるマイナーレーベル。 見つけたら買うようにしていますが、まあ「見つけたら」の話です。 知名度と球数に反比例するように、滅茶苦茶カッコ良いです。 オールリネンで作られた特大イージーパンツ。 デカいウエスト、デカいワタリ、深い股上、長いレングス。 これを腰紐でギュッと絞って、雑なギャザー寄せて履くパンツです。 リネンなのに、実際履くと涼しいのに、リネンにイメージするような快活なサマービジョンは浮かびません。 張り感よりも気怠げな枯れ感が前に出た珍しいテキスタイル。 この生地で腰紐ギャザー寄せると、なんか素朴を通り越してある種のポペリズムすら覚えるんですよね。 腰紐のチョイスもまた良いんだと思います。 レーヨンでも混ざってんのかと思うモチっとしたデカダンス・リネン。 ドレープを狙ったオーバーサイズのリネンパンツは現代デザイナーズが好んで使うフォーマットですが、パッと思い付く他のどれとも違う、押し付けがましくない退廃情緒。 Made in ITALY サイズ表記50 ウエスト:~98 ワタリ:40 股上:33 股下:79 裾幅:24

「良い服を作れば売れる」なんてのは真っ赤な嘘、又は真っ青な幻想です。 故に、CSM卒業制作作品が発表後直ちにブラウンズに全て買われショーウインドウを飾るほどのセンスを持ったスーパーデザイナーが、レーベル設立から何年も、食うにすら困る極貧の中で闘っていたのです。 で、そんな闘いを数年続けた後、89年に彼は勝利を表明するようにパリへ拠点を移します。 この服は、大体その頃の個体だと思います。 あんまり高い生地使えなかったけど、独創的なカッティングと圧倒的な夢幻感覚で布に世界を縫い込んでいた時代。 ウエストに何段も重ねられた装飾感覚のシャーリングは何処かサーカスっぽい大仰さがある。 そして、ワイドなボディバランスの中で膝から下にダーツを畳んでまで作るテーパードシルエットからは、19世紀のジョドパーズの美意識も伝わります。 (ついでに3Dシルエットも構築しちゃえる) これらはジョンガリアーノの初期作品に大いに共通するDNA。 ミニマリズムとグランジが全盛を極めた90年代を突き進む中で、こうしたDNAはどんどん削られ、2000年を超える頃にはグランジとセクシャルだけが残り、ビジネス的な成功を獲得していきます。よかったね。 さあその先、2010年代以降の彼の仕事はと言うと、マルタンの残した単語を引用して、キャリア初期のマキシマリズムを再燃させているように見えます。 10年前、彼のマルジェラを見て「マルジェラは本当に終了したんだね」という感情と「ガリアーノが帰ってきたんだ」という感情、両方喰らってプラマイゼロになったのを覚えています。 初期特有の地に足つかない空気感を宿しながらも、奇跡的に普段使い出来るビジュアルバランスに収まっている素晴らしいピース。 多分ガリアーノ的には抑えてる方なんでしょう。でもポケットの作り方なんかは彼独自の傑出した製図感覚が垣間見えます。 隠そうとしても隠せないよね。 さて、これが本気のドレスとかになるとゼロが1つ2つ増える…つまり、評価されます。 でも着る人がいないのでなかなか売れません。 そんなファッションデザイナーは要らないと思いますか？ Made in ENGLAND サイズ表記 Eu34/Uk8 ウエスト:~94 ワタリ:35 股上:33 股下:62 裾幅:19

チノパンの感覚で履けるウールギャバジン・スラックスです。 シルエットも、チノパンのそれみたい。 かしこまり過ぎない、ほどほどのレギュラーストレート。 ただ、履くと/触ると、圧倒的にドレッシー。 例えば 最初から一切目を瞑ってこのパンツを履くなら恐らく、これは「黒い服」だろう と想像すると思う。 中々無いタイプのボトムスです。 が、態々「そんな」ボトムスを探される方も基本的にいらっしゃらないので、その特異さと向き合う機会もありません。 故にこのパンツは多分、チノパンみたいなパンツが欲しいけれど、もう少し大人っぽく履ける綺麗な一本が欲しいな……くらいの、アバウトな需要と抱き合う運命なのでしょう。 フロントは２タック。 イタリア服みたいな、足の付け根から集中線のように放射状に広げるタックの取り方がありますよね。 あれとは違う２タックです。 サイドシームから殆ど平行に、地面へ垂直に設計されたミニマムなタック。 素っ気ないと感じる事もあるかな。 総評として、サッパリしたパンツです。 同時代のイタリーを多く紹介してきた手前、この軽やかさは新鮮。 Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:72 ワタリ:34 股上:32 股下:78 裾幅:21

大昔のBALLです。 テキスタイルデザイナー/ビジネスマンの“Aldo Ciavatta”が設立し、M&FG(Marithe&Francois Girbaud)がデザインを務めた、彼らのキャリアにおける重要な初期レーベル。 これはユーロオリジナルの個体。 というか、これくらい古い時代なら日本ライセンスもまだ始まっていないんじゃなかろうか。 美しいミモザ色のホップサックです。 S/Sの浮かれた気持ちを象徴するテキスタイルとしてこれ以上は無い。 リネンベースに45%のコットン。 サイズ表記は48。実寸もゴールデンサイズ。 カジュアルで牧歌的なビジュアルとは裏腹、裏側の仕事がかなり綺麗で……、 いや、このパンツに関しては、パターンがどう、とかタックがどう、とか　そういうのじゃないですね。 この美しくゴキゲンな生地をベーシックなフィッティングで平易に楽しむことが出来て、他の物で代替することが出来ない。 ほんのりテーパードしたルーズボディです。 センタークリースと垂直2タックによって縦方向への落ち感強め。カッコよくどうぞ。 今回同型の色違いも出します。 Made in ITALY サイズ表記48 ウエスト:74 ワタリ:30 股上:31 股下:74 裾幅:21

チノパンをウールギャバで作り直したようなワークスラックス。 ウールと聞いて想像付くような手触りとか、有機的な温かみ的なのは殆どありません。 しなやかでツルツルした良質のウールを細く撚って織り立てたハイカウント・ギャバジン。 (最初触った時ポリエステルかと思った) BALLというレーベルは最初からイタリアで設立されたレーベルですが、この個体はフレンチヴィンテージで多用された「airee」zipが採用されています。 オールド/ノンオールド 問わず、このジップ使ったBALLは初めて出会いました。 デザイナーとして雇われたM&FGの2人はフランス人ですからaileeが使われるのも納得なんですが、それにしたって前例が無さ過ぎるというのが僕の注目ポイント。 今回は殆ど全くの同型で、イエロー・ホップサック仕立てのモデルも登場します。 その個体にも共通している特長として、裏面の仕立てが大変美しい。 裏面ウエスト下端から持ち出し/前立て見返しのパーツ端を綺麗に包むパイピング処理は、カジュアルパンツに不釣り合いな程の上質なクラス感をプラスしてくれています。 所有者にしか分からないポイントですが、寧ろファッションにおいてそこが最重要ポイントとすら言えそう。 一定以上にファッションに傾倒している方々(つまり我々)は、不特定多数の「誰か」じゃなく「自分」や「一部のフリークス」にどう見られるか、でファッションをやっている節があります。(よね) アイビーの定型を型紙や素材選びでゆるりと捻るこの一本なんて、ファッションの「その部分」を如実に表す一本だと思います。 その上で、ワタリから裾まで殆どテーパーを掛けないワイドストレートの新感覚シルエット。 「ありそうでない」 「普通に見えて普通じゃない」 の典型例にして全部盛り個体。 素敵なコーディネートを組む上で、ボトムスはこれくらいの火加減がとっても嬉しいところです。 Made in ITALY (?) ailee zip サイズ表記48 ウエスト:72 ワタリ:32 股上:30 股下:71 裾幅:25

遂に出会えました。 Phoebeが手掛けたChloeでのカーゴパンツ。 以前一度だけ似た個体を取り扱えた事があったのですが、もうその格好良さたるや、忘れられない一着です。 メンズの軍服をレディースに着せた時のカッコよさを逸早くキャッチして世に打ち出したのがこの人。 こちらは50年代前後の英国軍の名作トラウザーズをサンプリング&コラージュしたビジュアル。 コラージュなのか？KHLで殆ど同じ型があったような記憶もあります。 珍しい形式のポケットデザイン。 右腿にチマっと付いたミニポケットが可愛い。 左腿には別角度の玉縁。 ここでのアシンメトリーが面白い。 バックウエストはVノッチ。 英国デザイナーが愛する自国軍のアイコンディテール。 ウエストのダーツにベルトを挟み込み、そのダーツを大型ベルトループで隠す。 このディテールでグルカパンツ感もイメージレイヤーとして重なります。 この人のパンツはウエストにグルカパンツ風のベルトを配置するデザインが多くありますね。 2000年代のこの美意識は2010年代のレディース・シーンで見事に大流行しました。 MARTIN MARGIELAを「ファッションデザイナーのファッションデザイナー」と評したコピーがありますが、PHOEBE PHILOもそうだと思います。 さぁ、件のベルトを使ってウエストを絞っても良いし、此処ぞとばかりに太巾のベルトを巻くのも最高に楽しい瞬間です。 こんな太いベルトループ中々ありませんから。 そうしてキュッと絞られたウエストから広がるのは80'sモードシーンを想起させるようなワイド&テーパー。 恐らくオリジナルレングスが残った個体ですから、裾でこれを軽妙にクッションさせましょう。 是非ずっと履き切る気概でご自分のベストレングスに御調整ください。 シンプルな格好良さもこの服のメインセンテンスですが、ボトムスとしての圧倒的な汎用性も素晴らしい。 それこそ本人のクリエイションに倣うような、大胆な飛び道具もバッチリ受け止めてくれます。 Made in FRANCE riri_zip サイズ表記36 ウエスト:66 ワタリ:31 股上:30 股下:80 裾幅:16

特大サイズのブリオーニ。 リネン&シルクのサマーマテリアルで作るのは、まさかのシャンタン。 シャンタンって言えばシルクでばかり作られていますが、ここにリネンが混ざることで独特の柔らかさがミックスされています。 そしてシルク特有のギラつきも一気に抑えられ、非常に使いやすいビジュアルに着地してますね。 そしてそして、そこに乗るのが仄かに彩度を落とした淡い黄緑色。 なかなか、いや本当になかなか出会えないテキスタイルです。 遊びの心と世界指折りの品質水準の掛け合いが弾き出す、紳士へのサマー・ファニーピース。 フロントタック無しのミニマムなビジュアル。 お尻の大きな方へも勿論お薦めですし、こんなのをベルトでギュッと縛ってラフに履きこなしてやるのも最高に痛快ですよ。 コレに合わせるために80's ITALYのレトロカジュアルを持っていきますね。 本当に良い合い方をしてくれます。 Made in ITALY サイズ表記52R ウエスト:89 ワタリ:36 股上:30 股下:80 裾幅:22

80年代イタリアの、完全オリジナルBALL。 中々出会えないメンズサイズ。 (44以下は偶に出会えるんですが……) さあ、ジルボーの手掛けた時代のBALLは創意的なカッティングを盛り込むのが常ですから、これくらいに大人しい個体はちょっぴり新鮮です。 やってる事と言えば、フライフロントの比翼布を二重にして、少し重なりをズラしてタグをチラ見せするデザイン。 後は異様にデカいヒップポケットに、ペン用と思しきボタンホールを増設。 それくらいですね。 比較的ミニマム。 デニムのカッコ良さに重点を置いたデザインのように感じます。 緑みや赤みといった色調の犇きを削り切ったブルージーンズが台頭して久しいですが、この個体は青の中に豊かな緑みがちゃんと蠢いてる。 レトロな写真の中の思い出補正ではなく、正真正銘にこの色のまま存在してくれてる。 80'sジルボーの作品において、面白いカッティングエッジは最高に楽しい要素です。 それに加えて、僕はこうした「デニムの良さを嗅ぎ取る力」みたいなモノも、ジルボーの大きな武器だと思っています。 この個体なんかは正しく、どれだけ頭が良くっても、デニム/ジーンズという服が「どうカッコ良いのか」を理解してなきゃ作れないデニムです。 外から見て分かるアウトプットよりも、外から見えないインプットにこそ力の差が出てる。 文章力の前に感受性が無きゃ良い文は書けない、みたいなことです。 Made in ITALY (CFM) サイズ表記46 ウエスト:71 ワタリ:32 股上:33 股下:75 裾幅:20

サイズ48でのテーパード・カット。 80's ジルボーは46以上が中々出ない。 メンズ最小の44は42-40のレディースサイズと殆ど同寸ですから、メンズも想定に入れて話をするならこれくらいのサイズじゃ無いと難しいのです。 レディースに推奨するにしても、昔のモード感覚でのサイジングはかなりシビアですから中々現実味が薄いのが正直な所……。 ですので、こうして弊店でご紹介するジルボーのデニムはレディースの皆様も、性差無視して是非フラットにお楽しみください。 色落ちは程々。新品臭さも薄れて良いバランスに色味の残ったミドルブルー。 分かり易いカッティング・エッジを控えて比較的オーセンティックに寄せた個体。 ただ、オーセンティックな雛型に寄せるほど、彼らが提示したテーパード・カットは際立つ。 隠すものがないんですものね。 33cm巾のワタリから、裾巾15cmにまで一気に削ぎ落とされます。 こうなると裾を踏む心配が無いどころか、そのクッションをどう処理しようかに考えは移ります。 普通のデニムみたいにファットなスニーカーにちょっと被せて……なんてことは出来ません。 靴との相性を考えるとレザーシューズや、それに倣ったコンパクトフィットのスニーカーが良いでしょう。 寧ろ、そのスリムなシルエットの繋がりが新しい色気を作ってくれます。 そしてもう一点、ポケット・エッジの余りを意図的に出してる。 これ目立たないけど明確にユニークポイントです。 ポケットエッジを実際のポケット袋布寸法に合わせることなく浮かせる製図。 ALAIAやMUGLERのカッティング・センスに近しいですね。 彼らの作品で大判ポケットが身体に沿わず浮いてるドレスやコートを見たことがある方も少なくないのでは。 アレをデイリーウェアの規模感に調節して落とし込んでいます。 根本的にモード的な製図感覚を持つ職人が未踏のカジュアル・レンジを開拓していく様子を、非常にクリアに感受出来る個体です。 これはデニムであってデニムではない。 二次創作でしか生まれない、オリジナルを超え得るオマージュ。 Made in ITALY (CFM) サイズ表記48 ウエスト:74 ワタリ:33 股上:30 股下:77 裾幅:15

ラネロッシ&アルファキュービック時代のライセンスRENOMA。 このカンパニーは日本のファッション史においてかなり重要な名前です。 詳しくは以前ご紹介した朱色のボマージャケットのページより。 (ETRAK内で「RENOMA」とご検索ください) 各ポケットの仕様がとってもユニークなバギーカーゴです。 RENOMAというレーベルには、名作としてウォーホルが着ていたカメラマンジャケットがあります。 (このジャケットだけがキャッチーに一人歩きしているきらいもあるが) 多分そのポケット感覚からの展開デザインじゃないかな。 ベースは2タックが入った太いワークパンツで、各ポケットには変則的なスナップが付いたフラップ。 で、このフラップの内と外にそれぞれポケットがある。 色々と小分けして収納出来る訳ですね。実際そのセパレーションを活用出来るかは微妙なとこだけど。 そして左脚だけにニーポケット。 ここはカーゴパンツの感覚ですね。 ただミリタリーそのまま引用するんじゃなく、全く軍需の無い円形ポケットに作り替えるというアイロニー。 こんな面白いことしてくれて、尚且つ骨組みにはデニムパンツ/ワークパンツとしての男臭さも共存してる。 ライセンスだろうがオリジナルだろうが入れます。これは。 生デニム状態から大体2ヶ月分履き込んだかな……？ くらいのused感。 レッグラインよりもポケット周りに使用感が濃く出てますね。 やっぱりこれだけ大袈裟なポケットが作られちゃうと使いたくなるのでしょう。 デニムは気になるけど、オーセンティック過ぎてもつまらない……という気分に的確に刺さるはず。 デニムの汎用性とユニークなデザインの両取り、長く楽しめると思います。 Made in JAPAN サイズ表記48 ウエスト:81 ワタリ:38 股上:28 股下:78 裾幅:20.5

BELFEが全盛を極めた頃に存在した日本法人ベルフェジャパンが展開した80年代後半頃のライセンス企画。 アクティブとエレガンスを上手にカジュアルウェアに融合させていたBELFEですから、デニムスラックスなんて得意中の得意だったことでしょう。 (正確にはデニムじゃなくてキャンバスですね。平織り。) 左右両腰にインバーテッドプリーツを畳んでのワイドシルエット。 ウエストベルトの持ち出しや裾縫い代の折り返し幅など、至る所がスラックス然としてる。 カジュアルで情緒的な色落ちをするインディゴキャンバスとのギャップがユニーク。 骨組みはスラックスなんだけど、これを今まで着た人達は本当にデニム感覚で履いていたのでしょう。 裾やポケット周りのダメージの積り方や腿に軽く飛んだペンキの跡なんて、下手なused加工デニムよりもずっとオーセンティックです。 今回はデニム×デニム×デニムの新感覚を提案してみました。 その際、上下デニムでコテコテになるのを避けるというか、ちょっと照れ隠しみたいな感覚でもスラックス・パターンは有用です。 デニムシャツのタックインなんて、非常に綺麗に収まりますよ。 流石スラックスです。 Made in JAPAN サイズ表記48 ウエスト:76 ワタリ:36 股上:30 股下:71 裾幅:21

和紙でも混じってんのかってくらい ザラっと面白い質感のコットン。 ワタクシ生地には明るくないのですが、多分異様に凝ってる、新進気鋭のテキスタイルなのでしょうよ。最新の見本市にしか無いような。 こんな明るい色を使うイメージが無かったんですが、ディテールを見ていくとやっぱりハイダーだなと思います。 左右の大きなヒップポケット。 その上に広がる十字の縫い目がポイントです。 ウエストとヒップの寸法差(くびれ)に沿わせるための癖取りが二重で入ってる。 これ本来、縦か横のどっちかで事足ります。 でもカッティングの妙を視覚的に強調するため(?)に両方使ってますね。滅茶苦茶珍しいディテールだと思います。 僕が好きなのは、横方向のダーツがセンターバックから始まって、サイドシームの直前で終わるってトコロ。 最後まで切り切らないのね。あくまでダーツのまま終わらせる。 これ、縫製解いて一枚布に戻した時 凄く面白い形になってますよ。 色味が目立ちますが、このパンツは根本的なバランスもちょっと変。 異様に股上が深くて股下が短いです。 かなりハイライズで締めて履いて、足元には抜け感作るようなスタイルを示唆してる。 僕も同意です。 ノークッションで、スラックスとしての切れ味をそのまま据え置く履き方がカッコ良いと思います。 Made in Slovenia サイズ表記44 ウエスト:71 ワタリ:29 股上:38 股下:63 裾幅:17

ユーロの古いサマースラックス。 素材表記が見えませんが恐らくポリエステル系の扱い易いギャバジン。 多分イタリアではなくドイツとかだと思います。 タグとか型紙とか鑑みると、中央~東の方のヨーロッパじゃないかな。 色が素晴らしいからイタリアっぽい雰囲気はあるんですけどね。 ほんのりくすませたエアリーブルー。 色と生地感で見れば工場用制服として存在してても違和感無い。 でもこの色が３タックのスラックス・フォーマットに乗っかると一気に洒脱になるってのが面白いポイント。 そして、それをダメ押しするかのようにデザインされているのがヴェルサーチみたいな創意的ベルトループ。 こんなベルトループがあるなら、カラーコントラストを付けたベルトを巻いてタックインしたくなります。 と、思ったところ、待ってましたと言わんばかりの大きめウエスト。 流れがちゃんとしてる。 これぞ使い易いグッドレギュラー。 そこらの適当なベールからは出てこない世界の洋服。 股下に対してウエストやや広めですから、是非タックインしてキュッと絞ってお楽しみください。 Made in - サイズ表記51(?) ウエスト:82 ワタリ:37 股上:31 股下:69 裾幅:23

01-02年くらい。 初期作品と出会うたびに思う事ですが、よくもここまで派手に捻っておきながら「ジーンズの良さ」を保ってるよな、と唸らされるのです。 アイコニックな各部シームのツイストはさて置き、トップボタンはブレザーみたいにドーム型コーティングが乗ってるし、ベルトループは拡大されてるし、ギャランティパッチは赤ステッチの縁取りで代替されてるし、ヒップポケットは片方だけになってる。 果てはヒップヨークの撤廃。これ大きいですよね。 ジーンズは皆ウエストとお尻の癖取りをヒップヨークの切替に隠し込むんですが、この人(リッキー・コフ)のREDはそれをやらなかった。 ヒップ部分のサイドシームからヒップ頂点に向けて長いダーツを設けるのみ。 この選択と、ヒップポケットの片方を取り払うという選択は、其々が噛み合ってセクシャルなムードを形成しています。 ちょっと意外に感じましたが、ヨークの構造線や、ポケットの機能性は人体の存在をフィジカル/イメージの両面から暈していたんだなという気付き。 元から個体差が大きくって集めてるのが楽しいモデルですが、この個体はフロントにアブストラクト・プリントが散ってます。 よく見るとデニムに入るダメージ・フリンジの転写もある？！テクニカル過ぎるだろ……。 サイドチェーンが綺麗に残ってる完品。 裾も後ろ半分だけが巧みにフリンジ加工されています。 故に裾上げは難しいです。 サイズ合う方は奇跡だと思います。 ローウエストに太いベルト巻いてお楽しみください。 Made in ITALY サイズ表記26×30 ウエスト:72 ワタリ:26 股上:24 股下:77 裾幅:22 一箇所だけリベットが外れ落ちてます

私も私服で愛用してるレトロなセーリングウェアレーベル。 MURPHY&NYE のワークパンツ。 マーフィー&ナイと読みます。 色味がとても良いですね。 観光地のビーチみたいな、突き抜ける水色。 そんな情緒と同時に、それがシステマチックなディテール構成でワークパンツに組み立てられることで発生するインダストリアルな制服感。 これもまた面白いですよね。 工場って意外とこんな色味の制服採用しがちですものね。 どっちのムードを拾っていただいても良いと思います。 逆に言えば、どっちも行けるってのは滅茶苦茶アドバンテージです。 マリーナムードを拾って夏に美しい色味のカーゴエッセンスを映えさせるのも正解。 インダストリアルムードを拾って冬に重たいアウターに合わせて色味でアクセント付けるのだって正解。 やや軽めのコットンですから、本当広い季節で使えます。 コンディションは概ね良好ですが、右足後ろに軽微な汚れが見られます。 お気になさらない方へ。 Made in - サイズ表記36 ウエスト:88 ワタリ:35 股上:28 股下:82 裾幅:21

エルメスのウールパンツです。 見た目以上に重く、それ以上に滑らかな気品溢れるマテリアルは微量のストレッチを混ぜたウールギャバジン。 ギャバジンに入る斜めの折畝。 これの凹凸コントラストがかなり強い。 ヨウジヤマモト社の強撚細畝ギャバジンとはまた違う方向の美しさ。 多分この生地はこの色だから輝くのかな。 深い深い茶色です。 アダルトカラーの中でも特段ビジネス使いの難しい色ですね。 あくまでお洒落着。 ぱっと見ブラックに見える程に深いこの色調はその畝の深い凹凸が作る強いコントラストによるもの。 表面組織の高低差が強いほどに光の反射は減りますから。 見る者を吸い込む生地。 そんな美しく、凹凸命の繊細な生地ですから、ハンガーに掛けるにせよピンチハンガーで摘んで……なんて、出来る限り避けたいところ。 ですのできちんとハンガーループ付き。 明きは両サイドのジップ&ボタン。 ボタンは表と裏のダブル使いで、内側ボタンをワンサイズダウン。 裏地は無し。 故にウエストベルト内側は汚く見えないよう仕立てられます。 ここの凝り方も流石エルメスという感じでして、ベルト下端をパイピングするだけではなくそのパイピング布をウエストベルトの中まで伸ばして包むことでシームを減らし、美しく。 両サイドのファスナー裏側も勿論至高の心遣いが。 ファスナーテープ端をこれまたパイピング。 ここのパイピングも非常にめんどくさい、ド丁寧なカッティング仕様ですね。 しかも手縫い。 裏地無しですものね。 最高の洋服ってこうあるべき。 そして股ぐりのセンターシーム。 前後で縫い代が違う太さになっています。 メンズのテーラードスーツのディテール。 ウエストサイズが多少変わっても、バッグウエスト中心の縫い代をちょっぴり出して仕立て直すという……。 これをレディースプレタに持ち込んでいます。 あとですね、 さっきからちょくちょく出て来るパイピングテープ。これ、ライクラ入りのシルクです。 本体のストレッチに置き去りにされないようにこんな所にもちゃんとストレッチ素材を使ってます……。 如何でしょう、細かい心遣いの数々。 妥協の無いモノづくりの姿勢。 コスト効率はアパレルビジネスの中でトップクラスに大切な要素です。 故にこうした誰も気にも留めないような細かい細かい仕事は真っ先に妥協、排除されます。 というか、こうした最高地点を一瞥もせずハナから簡易的(コレと比べればですけどね)な作りを選ぶ人も少なくないでしょう。 実際こうした最上の仕事を突き詰めるスタンスを武器にしてやっていくのって、そこに最高のブランディングワークあってこそですし、普通辿り着けるエリアではないと思います。 だからこそこのメゾンは凄い、と そう思います。 Hボタンだとか、誰がデザインした、だとかその辺置いといても服が自分から静かに語ってくれる。 本当に【良い服】。 Made in FRANCE riri_zip M4 サイズ表記36 ウエスト:65 ワタリ:30.5 股上:32 股下:77 裾幅:20 サイズ合おうとこのパンツはレディース向けです。

デカオムのミニマルなウールスラックス。 無駄に余らせないコンパクトなウエストはベルトが無くとも腰骨に引っ掛けやすいサイズ感。 そのコンパクトなウエストから美しく広がるワイドストレートのシルエット。 シングルタックから縦方向へストンと伸ばし落とすレッグラインは、あまり裾テーパーを掛けない硬派な設計によってソリッドな印象に着地しています。 これはどちらかと言うと冬用。 ウールフランネル仕立てのしっかりした生地です。 この張りのある生地だからこそ作れるレッグラインの強度。 このバランス感はサマーウールじゃ中々出せない。 暑い時期に無理してお薦めはしませんが、どんなコーディネートにも合う完璧なニュートラルピースです。 何が良いって、ニュートラルだからって“弱い服ではない”というところ。 大人の服としての頼もしい存在感みたいな部分が、飽くなき所有欲をも必ずや充足させてくれましょう。 Made in JAPAN サイズ表記S ウエスト:70 ワタリ:32 股上:30 股下:79 裾幅:20.5 ヒップダーツ付近に細かな傷あり

このパンツをこの生地で作り替える、という時点で充分なウィットです。 ウィムニールスの貴重なメンズ個体。 一番似てるのはチェコ軍のアーミーパンツでしょうか。 フロントはフラップ式のポケットとワンタック。 後ろもフラップ式のポケットで、サイドのカーゴポケットを取り去っている所が相違点か。 生地をドレッシーにしている点からも感じますが、ミリタリーの香りを削ぎ過ぎず、しかし小綺麗に着地させるデザインです。 ヒップポケットで炸裂している騙し絵なんて大変ウィムニールスらしいと思います。 実際フラップを開けてもポケットは無く、その内側にシンプルなポケットが隠れてる構造。 ポケット自体の丸っこいシェイプも可愛い。洋ナシみたい。 形は程よい太さでズドンと落ちる、綺麗なセミワイド・ストレートシルエット。 縦に強く伸びる格好良さがあります。 そしてそれは、この滑らかな生地でこそ最大限輝く。 似合う方も 探されてる方も多いテイストではないでしょうか。 Made in ITALY サイズ表記46 ウエスト:74 ワタリ:34 股上:29 股下:77 裾幅:25 ベルトは別売りです

特大のブラック・スラックス。 ヨウジの服を選べばこうしたサイジングのスラックスに出会うことはそこまで難しくありませんね。 その上で、この服にしか無い情緒もあります。 というか、全く遠慮無しに言うと根本的に全然違う。 アブラコウモリとミヤマアゲハくらい違う。 ドレスウェアの感覚に始まり、ブラックフォーマルを叩き台に据えて豪華に飾り付ける足し算のカッティング。 2セットのボックスプリーツを態と衝突させてボックス同士に重なりを付けてます。 ユニークなフロントデザイン。 ヒップポケットのウェルト/フラップの関係性も非常にヴェルサーチック。 (ヴェルサーチック=ヴェルサーチらしい) ほぼウェルトポケットってくらい太い片玉淵と、そこに意図して不完全に重なるV時のフラップ。 テーラードジャケットの内胸を見ているよう。 そして、この個体の特筆点はもう一つあります。 「このデザインの」ではありません。「この個体の」です。 ウエスト背面の寸法伸ばしです。 合計6cmも伸ばされてます。 裏面を見ると、ゆとり設計のあったであろう縫い代は他の箇所と同じ幅に揃えられています。 ってことはプレタポルテなのに縫い代4cmで製図してたのね、この服。 気に入らなければ詰めちゃっても良いのですが、これはこれで極めて個人的な背景があって良いなと思うのです。 このヴェルサーチの54サイズって、この寸法直しが無くともウエストで92cm。 この寸法でフロントにバックルピンループがあるってことは、もうタックインすること と ベルトでウエストをギュッと絞ることは前提でしょう。 それならウエストギャザーが派手に寄るこの個体の方が迫力が出るんじゃありませんか。 そんな訳で、このパンツはウエストよりも股下を見て検討していただくのが良いんじゃないかと思います。 漢くさいスタイリングに最高ですよ。 Made in ITALY OPTI_Zip サイズ表記54 ウエスト:98 ワタリ:41 股上:31 股下:73 裾幅:23

かなり古いGianniより、ボロくなってきたツイードパンツ。 パッと見は普通のグレーですね。 ちょっと温かみのあるニュアンスグレーかな？ 大方何かしらのメランジだろう、何色入っているのか、どれどれ………。 と、寄って眺めるうちに膝下に入った傷に気付きます。 デニムならいざ知らず、スラックスにこんなダメージは致命傷ですね。 可哀想に……と傷口を覗き込むと、やっとこのテキスタイルの本懐と目が合う。 ネイビーです。 傷口からフリンジ状に覗くのはネイビーの糸。 このあたたかいグレーにはネイビーが使われている。 それも、ファンシーネップみたいな、吹けば飛ぶ量ではない。 組成の緯糸がまるっとネイビー。 異様にデカいスラントポケットやサイドウエストのベルトループ(なんとこの箇所だけニット！)などなど、ヴェルサーチらしいグッドディテールが山盛りなのですが、それら差し置いて目白を押し除けるのがテキスタイルの素晴らしさです。 寧ろ、他のポイントは良い時代のGianniをご存知であれば想像の付くところ。 そうじゃない驚きがガッチリ宿っていたから選びました。 この感動含めて丸ごとこの服を捉えています。 他のパンツでもダメージスラックスの美学は作れるのかもしれませんが、それだけじゃないのがこの一本。 故にダメージ品ですがあんまり安くありません。すみません。。。 Made in ITALY サイズ表記44 ウエスト:66 ワタリ:32 股上:30 股下:74 裾幅:19.5 しかもサイズ感も結構人を選びます。。。。

もうお迎えいただいた服ですが、記録する必要があるので書き残します。 アシッドなビビッドグリーンのシルク。 テロテロのシルクにこの色を乗せるセンスはこの人でしょう。そりゃそう。 ウエストラインにアクセサリでも鎮座させるかのように作り込まれるベルトループ、そこから伸びるアイコニックなタックカット。 このタックは二重インバーテッドプリーツです。 内向きのタックと外向きのタックを向かい合わせで配置するインバーテッドプリーツを2回繰り返して、合計4タック。 脚から広がる畳み分量、凄まじい。 ご想像ください。 テロテロで、しかしコシのある上質なシルクが奇天烈な色彩を纏ってドカンドカンと暴れ回るドレープを。 「良いパンツの条件」なんて良い酒の肴ですよね。 人によって様々、いや、一人の人の中にも様々ありましょう。 その一つに「歩きたくなる」は間違い無くある。 このパンツがそうです。 「スタイリングを纏めてくれる」なんてのも、特に弊店は重視している項目です。 しかしそんなの知ったことかと言わんばかり、一歩一歩を楽しませてくれる本品もまた、絶対に良いパンツだと思います。 可愛いネイル、美しいアイウェア、上手くいったメイク、純金のリング……、これらに準ずる、自分のためのファッション・ピース。 Made in ITALY サイズ表記54 ウエスト:90 ワタリ:42 股上:34 股下:84 裾幅:22

これぞDOMONって感じのパンツ。 真っ黒、彩度ゼロの平織りウールで仕立てる２タックスラックス。 これが 「ドカンと広げてギュッと絞る！」 のパンツです。 今回もう1着DOMONのパンツを紹介しているのですが、そのもう1着の方のページで使ったフレーズです。 この時期の日本のDCブランドの言う“ヨーロピアン・スタイル”ってのは大体ARMANIのことです。 しかし偶〜に、こうしてVERSACEの影響を受けてるデザインもあります。 めちゃくちゃ深い２タックと、そのタックに隠すように設計されたスラントポケット。 このポケットが大変渋いです。 わたくし痛く感激しています。 なんとスラントポケットの振りして完全独立型のウェルトポケットです。 贅沢な仕様ですね。 引っ掛け問題が好きな-そして多分フェイントで相手を軽やかに抜き去ることも大好きな-タイプの人間にしか刺さらないのかもしれませんが、これが刺さったからと言って、底意地の悪い人間だなんて自認されませんよう、くれぐれもお願いいたします。 ヒップポケットもカッコ良いですよ。 こちらも同じくウェルトポケットです。 このウェルト(箱)部分が普通の四角形とは違うのにお気付きいただけますでしょうか。 この長方形に仄かなテーパードが設計されています。 これはVERSACEをはじめ、服の中で「線」が作る視覚効果に丁寧に向き合うパタンナーがちゃんと在籍しているレーベルの仕事。 ベルトループも凝ってる。 もう、書こうと思うとキリがありません。 こんなのタックインして履きたいですよね。 真夏は暑いけれど、ある程度までは普通に取り回せる汎用性の高い生地です。 (その代わりウールのくせに真冬は寒い) Made in JAPAN サイズ表記M ウエスト:73 ワタリ:37 股上:33 股下:83 裾幅:17.5 股下は長めです。 裾のテーパードが途中で終わってるのを鑑みるに、裾上げしやすいようにしてくれているのでしょう。