NEXT 10/5-6 TOKYO
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c90's THE DUFFER of ST.GEORGE White×Beige Melange Chunky Beanie
¥15,000
ベージュ&ホワイトでメランジを作った ふわふわバルキー。 今のストリートテイストに通ずるようなシルエット。 あとはフロントにロゴパッチを配置しただけのシンプルなデザイン。 オールドレンジで稀に出会える甲冑タグ。 こうしたカジュアルなアイテムにこそ ちょっと良い子ちゃんっぽい感じというか 趣味の良いテキスタイルを持ってくるバランス感覚、ズルいな〜と思います。 秋冬の被りもの、可愛いのが沢山あって迷いますよね……。 Made in - Free Size
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c90's MASAKI MATSUSHIMA Gazettes Cutting 3D Knee Design Shorts
¥21,000
膝が立体になったパンツ/カッティングアイデアって数あれど、ここまでユニークなものは中々出会えません。 服好きをニヤつかせ パターン好きを頷かせる そんなスペシャルデザイン。 - マサキマツシマのショートスラックスです。 脛丈のショートレングス。 クロップドとするかショートとするか微妙なところ。 生地はステレオタイプな“スーツ性”をわざと強調するようなストライプの織柄。 膝には奇天烈構成のガゼットデザイン。 膝位置に膝蓋骨(しつがいこつ/所謂 膝の皿)の丸みを拾ったような下弦曲線の切り替えが入り、そこに楕円のガゼットを嵌め込み。 切り替え線がカーブしているせいで一気に難しく見えますが、カーゴパンツなんかのマチ付きポケットに置き換えてみると理解が楽です。 あれのポケット底にマチが入ってるやつ。 その底部分がカーブしてるような感じ。 これが大きく開いて膝に一気に立体感を出してくれるという訳です。 言葉じゃムズいな。 まあ写真でどうにか。 ここまで派手にやられると、アクティブウェア文脈のアナトミカルとは全く異なるアイデア大系を感じます。 だってこの生地で膝に90°近い角度を格納する訳でしょう。 それこそ、デスクワーカーの体勢と服装をイメージソースにしたのかな、とか。 スーツは直立姿勢で作られるのに 実際会社でも通勤でも大体座ってるでしょう。 そこへの若干アイロニカルな視線がイメージボードの何処かにあるんじゃないかな。 Made in JAPAN サイズ表記2 ウエスト:75 ワタリ:30 股上:24 股下:46 裾幅:17.5
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JOE CASELY HAYFORD Playful_Docking Design Lame_Mix Denim JK
¥30,000
- 世紀末を彩りロンドンのクリエイションを根本的にレベルアップさせた黄金時代「クールブリタニア」の先駆け、 Joe Casely-Hayford によるキメラデザインジャケット。 日本製のデニム生地を用いて日本で製作されたデニムシリーズからの1着です。 正直、真似できないかと言われたら真似出来るでしょう。 サヴィルロウ仕込みの卓越したテーラリングが根底にあるにせよ、真似 くらいは出来ると思います。 この服における価値は 1番最初である という点。 これを思いついた人間その本人が作った、という点です。 まあ革新的なデザインは全部そうか。 - 以前纏めて入荷したJCHの日本デニムシリーズ、また一着ご縁がありました。 トラッカージャケットの胸ポケットを、ジーンズの腰ポケットで置換したデザイン。 その他をキチンとオーセンティックにやってるから、しかも綺麗なインディゴブルーなもんだから、一瞬普通のGジャンに見えちゃう。 だから余計に認知がバグる。 ご丁寧に右サイドのウォッチポケットまでトレースされてます。 そしてよくよく見ていくと、何か生地の奥にキラキラ? これ素材表記には記載されていないけど、何かラメっぽい繊維がまざってるように見えます。 一般的なデニムウェアでスレやアタリが出る位置に集中的に露出していますから、インディゴコットンの奥に混ざってて、ダメージによってそれが露出してくるのかな? と思いきや、背中のブランドタグ。 この縫い付け位置にはアタリなんて無いのに、ブランドタグの形にラメっぽい光沢が出ているじゃありませんか。 どういう生地?どういう加工? もはやポケットの分かりやすいキメラデザインは呼水だったんじゃないかとさえ勘繰っちゃう。 天才が選んだ日本という産地、これはオーセンティシティのためだけじゃなさそうですよ。 あくまで当時のモード観で作られたやや細身のシルエットですから、中にセーター挟む必要が無い時期にお薦め。 カットソー&ライトアウターの2トップスタイルで、軽快にお楽しみください。 Made in JAPAN サイズ表記2 肩幅:44 身幅:50 着丈:62 袖丈:61
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c90's THE DUFFER of ST.GEORGE Modify Design HBT Denim JK
¥35,000
ユーロオリジナルの古いダファー。 アメリカのGジャンとは違う襟まわりの作り込み。 襟腰高め、 襟型ちょっと大きめ、 襟の開きもちょっと狭め、 そして襟の付け根もピタリと合うよう少し深めに設計された前合わせ。 強いて言えば“イギリスっぽい” けど、こんなのは言語化するまでもなく なんとなく香る“違和感”として着用者の頬をつまんでいてくれれば良い。 既存のサージ・ドゥ・ニームよりも少し軽めに織り立てられたヘリンボーン・ツイルの仕立て。 ヒッコリーともまた絶妙に違う。 アイスウォッシュの明るいデニムジャケットと見せかけて、印象を一気に反転させる大人っぽいクラフト感。 ありとあらゆるセクションで上手いこと捻ってる。 意地悪なツイストの圧倒的ボキャブラリは流石Dufferと言う他無し。 案外ゆるっと着れるサイズバランスです。 スウェットシャツ程度なら普通にレイヤードを楽しめそう。 普通の顔した変な服、お探しの皆様へ。 Made in U.K. サイズ表記L 肩幅:49 身幅:58 着丈:58 袖丈:60
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HARLEY-DAVIDSON Full Cracked Leather Varsity JKT
¥55,000
エンジンの作動形式の話だそうです、OHV。 アメリカの方では根強く残っているトラディショナルなフォーマットだそうな。 バイク好きの友人に聞いてみましたが、専門的過ぎて中々難しかったです。 そんな訳で、背面のデザインは分かる方にだけ伝われば良いとして、自分の感想文を紹介テキストとしますね。 - 思い切り退廃的なボロいレザージャケットを探していました。 カッコ良いじゃないですか、あれ。 思いっきりモードに昇華して着こなしたいですよね。 まぁ、広い視点で見渡すと、特段見つかりにくい物って訳でもないんですよ。 ボロいだけなら。 で、そういったボロレザーというのはある程度以上に歳を取った本当のジャンク個体でしか見つからない。 それらの表面上の美しさを保ったまま、あくまで日常的に着られて、異臭無く、カビのリスク無く、ある程度は清潔で、部屋や他の服を汚さないジャケット…… という条件を付けると、候補は忽ち無くなる。 ほとんどゼロ。 デザイナーズの破茶滅茶に高額なレンジに僅かにあるだけ。 そんな中で出会ったのがこちらです。 クラシカルなバーシティジャケットを叩き台に、文言をハーレー風にカスタムして、ボディまで全部フルレザーで仕立てた個体。 しかもボロい。 これは中々やり様があるんじゃないかと 着てみて吃驚。 想定していたような硬さや嫌な重さが無いどころか、美しいナイロンサテンの裏地に至るまで、どこも破れていない。 表はこんなにボロいのに? 脱いでじっくり見てみると、再驚嘆。 裏面、殆ど汚れも着用感も無いんです。 タグの印字もみんな綺麗に残ってる。 もうお察しいただけたと思いますが、こちら多分加工で作られたクラックレザーでのボロビジュアルです。 加工とはいえここまで本気でクラックさせるとは思いませんから、着て裏面を注視するまでさっぱり、まるで思い浮かびもしない可能性でした。 デザイナーズみたい。 凄まじい凝り方。 色々リサーチしてみましたが、現行では流石に出てこない水準です。 かと言って、タグ的にはとても古い個体って訳でもなさそう。 目一杯古かったとして80's後半くらいでしょうか。 あくまで清潔に、美学の再デザインとして生み出された美しきボロビジュアル。 バイカーカルチャーとして強烈にトラディショナルな美学を背中に背負っていると同時に、雛形的にはアメリカンカジュアルの覇道も並行して走っているという稀有なデザイン。 これは弊店がレトロレンジのユーロカジュアルのデザイナーズピースを通して収集している【デザインされたカジュアル】そのもの。 ハーレー・ダビッドソンというレーベル時代は所謂デザイナーズレーベルではありませんが、このジャケットを単品で見た時に、じゃあこれはデザイナーズじゃないのかと言われると口篭ってしまう。 素晴らしいデザインで組み立てられた、情熱の詰まった作品です。 Made in KOREA サイズ表記S 身幅:62 着丈:62 裄丈:92
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80's CLOSED by M&FG (Lic.) Unique_Button Design W_Breasted Tailored JK
¥32,500
80年代のCLOSEDより コンパクトなサイズのダブルブレスト。 オレンジブラウンのウールギャバジン。 落ち着いてるのか落ち着いてないのか微妙な色。 シックになり過ぎない、カジュアルエッセンスを僅かに残したディレクション。 兎角、何となく秋に着たくなるような色味ではありますよね。 このジャケットの面白いポイントはボタン配置かな。 ダブルブレストなのでフロントのボタンは下窄み、つまりVの字に配置されますよね。 普通ラペルを返すようなテーラードジャケットであれば、多くて6ボタンでしょう。 しかしこちらは8ボタン。 普通踏み込まない胸ポケットの高さまでボタンが攻め込んでます。 で、攻め込んだ結果 胸ポケットの開閉を任せてもらえるようになった……という聞いたことないオチ。 是非、画面に指を置いて一番上のボタン隠してみてください。 無い方が圧倒的にしっくり来ますから。 普通のフォーマットと明瞭に比べてやっと気付く程度の微カオス。 Made in Japan サイズ表記44 肩幅:42 身幅:48 着丈:80 袖丈:62
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90's BYBLOS Primitive Decoration Oversized Tylorian TH
¥27,000
前回出したリネンチロルシャツの色違い。 秋めくライトベージュVer.です。 こっちも滅茶苦茶良い。 イタリアからの避暑地としてのアルプス。 そこに根付くトラディショナルウェア。 避暑地に着て行ったであろうリネンテキスタイル。 全ての要素が噛み合ってバケーションの一幕を精密に描くシナジーデザイン。 または、デザイナーが旅して得たインスピレーションのひと枝かもしれませんね。 真っ白も美しい服でしたが、ベージュもまた面白い。 前立てに光る装飾の瑞々しさとボディの枯れ感のギャップ。 一枚での最軽量アウター枠としても ジャケットのインナーポジションにも。 真夏から残暑、秋口から街路樹が染まるまで。 案外守備範囲は広いですよ。 Made in ITALY サイズ表記46 肩幅:58 身幅:63 着丈:81 袖丈:60
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80's GIANNI VERSACE Fatty Mélange Flannel 3Tuck Wide Slacks
¥27,000
ちょっと出すの早いかもですが 吐く息が白くなってからの洋服。 冬の砂利道を踏み固めたような 冷たい色味のメランジウール。 色味はクールだけれど、質感はふわりと柔らか。 これだけ情緒に満ちた素晴らしい生地を使っても、やっぱりタックを大量に畳んで広げるヴェルサーチ・シルエットは不変。 ウエストが隠れていても、頭幾つも抜けた生地クオリティとボリューミーなレッグラインが静かに主張します。 スタイリングにズッシリと重心を作ってくれる頼もしい一本。 今だとテック系のシェルジャケットとのバランスメイクが可愛いかな。 ゆるいシャツをタックインしての砂時計シェイプとかも当時っぽくて素敵です。 使いやすい小さめサイズ。 寸法合う方はずっと付き合えると思います。 riri_Zip Made in ITALY サイズ表記44 ウエスト:71 ワタリ:33 股上:30 股下:73 裾幅:19
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2019A/W CHLOE by NATACHA RAMSAY-LEVI Coating Design Knit Balaclava
¥21,000
ナターシャが率いた19AWのChloeより リブニットのバラクラバ。 首部分で編み地を詰めたり、頭部という球体をリブニットでトレースするにあたって、技巧的な編み変えが巧みに張り巡らされていてとってもキュート。 若干ピンクに振れたようなカーマインっぽい赤。 ウールベースにポリエステルのミックス。 表面に軽いコーティングが入っているのか、表と裏で色味が僅かに異なります。 裏面の方が仄かにふっくらあたたかい色味。 この裏面をよく見てみると、赤と朱色が混じったような糸が使われていますね。 朱に交われば赤くなる……? まあいいや。 ここでの色味のメランジ感にポリエステルのミックスが表出してるのかもしれませんね。 ただのバラクラバで終わらず、ニットパーカーのデコルテを切り取ったようなカットラインを拾ってます。 ヘッドピースで終わらず、トップスのレイヤードにも全然干渉してくる面白いポジション。 面白いけど、使いこなすのはちょっと難しそうに見えますよね。 でもひっつめ髪にビーニー感覚で雑に被っちゃえば良いです。 前髪入れてサングラス掛けるとバランス良いのかな。 まあ違和感と無造作感を楽しむ服(?)なので、あくまで気負わずラフに。 だるだるにクッションさせてください。 あと、このストリート感を細かいところでも表現してるな〜と思うのが、バックネック位置に入るピスネーム。 このメゾンに「ピスネーム」?! ってなるでしょう。 ワークウェアじゃん、と。 この驚きのまま、新鮮に楽しんでください。 Made in ITALY
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OLD MIZUNO Mitten Cutting Analog Tech Gloves
¥16,000
ケミカルフェルトの3本指ミトン。 マルジェラでしか見ない形。 素材表記は有りませんが、多分ポリエステルやナイロン、アクリルなんかの類だと思います。 良くも悪くもウールの野生味は無し。 スチールラックに陳列されてそうな、無機質でシリアスなムード。 本当にオールドミズノか? まあそうなんですけど。 掌にはスリット機構が入ってて、装着地でもサッと指先を開けてスマホ触れます。 手首にはアジャストコード付き。 カッコよかったのでメタルワイヤーとカラビナでドッキングしてます。 これはオリジナルじゃなくて僕の遊び心。 こうすると外した時も首から掛けられて可愛いんですよ。 サイズ感はやや大きめ。 完全メンズサイズです。
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EMPORIO ARMANI Full Cashmere Knit Hunting Hat
¥22,000
00-10'sくらいのハンチング帽。 おじいちゃん御用達の野暮ったい形。 あの無造作感をなぞるには些かハイエンド過ぎるかもしれないけれど、オールカシミヤのニットで仕立てられたアルマーニデザイン。 力抜いたまんま、浮世を捨てたまんま、飛び切りお洒落に振り切った面白い個体。 俄かに粧し込んでみたい時の照れ隠し。 ハットじゃ小恥ずかしいけれど っていうテンション。 Pretty Gently Made in Philippine サイズ表記uni
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2003A/W CHLOE by PHOEBE PHILO Irregular Epolets Design Turtle Neck KN
¥27,000
フィービー・フィロが手掛けたクロエ。 こちらは2003年の秋冬。 シルクミックスの超気持ち良いウールニット。 タートルネックでは肌触りが肝要になってきますから、こうした個体は非常に需要が高いものと存じます。 そしてもう、ほんのり靄が掛かったようなヘイジーバーミリオンの色味が本当に素晴らしい。 このニットのリュクスなテクスチャを色味だけで表すかのような底抜けの美しさ。 両肩の斜め向きの装飾パーツも非常にユニーク。 ボディと同じくオールニットで作られたボタン式タブが、ネックラインを中心に4本当生えています。 エポレットのアレンジだと思うんですが、他にも類を見ない斬新なデザインです。 こうした全く新しいディテールメイクもフィービー期のクロエでは多く見られました。 インナーとしてこの色味があるだけで綺麗なアクセントを作ってくれますし、エポレットディテールのおかげで一枚で着ても程良い存在感がありますね。 Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:33 身幅:43 着丈:59 袖丈:62.5 ブランドタグに少し汚れがありますが、その他全体的にはこれと言った瑕疵の無いグッドコンディション。
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c80's EURO VINTAGE (GREAT BAY) Worker Graphic Desige Worn_Out Tee
¥15,000
ー 1980年代頃のイタリア古着。 この時代を席巻したアメリカン・カジュアル。 このアメカジをお手本に取ったポップなビジュアルメイク。 レーベル名のGreat Bayってのも、架空の湾岸か、実在するにしてもアメリカのベイエリアなんでしょう。 なんて思ってたら実在しました。 アメリカ東海岸、ニューヨークの東隣ニューハンプシャー州のベイエリアの呼称。 ー と、前回の出品ページより一部引用。 80'sイタリーカジュアルより展開されたワーカーズグラフィックシリーズ。 前回の分はレザーがテーマでしたが、今回のテーマはデニムかな? インディゴブルーの表記があるのでその辺りじゃないと思うんですが、この時代のイタリアンカジュアルって書いてるテキストが滅茶苦茶曖昧なんですよね。 版の粗いグラフィックは、吊り機が吊ってる鉄骨を磨いているようにも見えますから、労働者が皆デニムを着ている様子を描写したものなのかもしれません。 ともあれ、写真ともデフォルメイラストレーションとも違う、あくまで写実を旨としてデザインされた版画風グラフィックはアメリカ古着のサンプリングとして非常に的確。 そして、この個体も [色味]と[質感]のギャップで捻れた着地をみせます。 明るいトーンに少し煤を混ぜたようなスモーキーなピンク。 そして薄い生地で作るオーバーサイズは、今風にへにゃっと垂れる。 このポップになり切らない絶妙なバランス。 計ってか計らずか、他の時代に無い間抜け感が溢れています。 タフなグラフィック内容に反してのヤワなビジュアルメイク。 服飾史に載らない小さな小さなバグ。 Made in ITALY サイズ表記L 肩幅:52 身幅:53 着丈:75 袖丈:24
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1997 AGNES B. Centre-Pompidou Exhibition Sponsored Tee
¥15,500
1997年 開館から20周年を迎えるポンピドゥの改修工事に際して 初めて重い腰を上げる膨大な傑作品群 半ば避難の格好にはなりますが 同年東京現代美術館にて開催されたエキシビジョンで そのコレクションは極東の地を踏みます マティス ピカソ モンドリアンやキリコ マレーヴィチにウォーホル ベーコンまで その身に並ぶ錚々たる面々 その羅列が斜行し捻れゆく着古しは 前オーナーによる芸術への親愛の残り香 そしてそれを支えたのは 同じく芸術を愛する 稀代のフレンチデザイナーズレーベル - 27年前の秋、アニエスベーがポンピドゥセンター展に協賛した時のマーチャンダイズです。 フロントにはアーティストの名前がズラリと並び、その隣にはAgnes本人の筆跡でしょうか、手書きのメッセージプリント。 今尚芸術を深く愛する-そしてそれを行動に移して数多のコラボレーションワークを行うこのデザイナーだからこそ強い説得力を伴う、大きな意義を持つ洋服です。 全体的に軽く着古された良い感じのコンディションです。 Made in - サイズ表記- 肩幅:42 身幅:49 着丈:60 袖丈:26
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GASPARD YURKIEVICH Embroidery Design Airy_Velours JKT
¥25,000
もともと殆ど見つからないレーベルですが、 アウターなんて殊更です。 グレーのソフトベロアで仕立てられた スタジャン型のブルゾン。 レディースはフランスらしいお高い貴族趣味を複雑なカッティングである程度現代風にモディファイしたデザインが多くって、メンズはそのモディファイがもう少しポップ。 なのでこんな可愛いアウターもあります。 ワイドでルーズなお昼寝系シルエット。 アメリカ服のサンプリング。 適当なカットソーにカーディガン感覚で羽織ればそれだけで一気にユニークな浮遊感をプラスしてくれます。 元ネタとなるレンジに準じてテキストフォントもストリートテイスト。 スポーティでカジュアルなカーシブスクリプトで 【Gleam】-閃光- 前胸に小さいサイズ 背面には大きいサイズでドカンと鎮座。 その斜め上、月のように光るのはラメ糸で刺繍された【Y】の字。 これはユルケビッチの殆どの作品に入るアイコンディテール。 これ毎回入れる位置が絶妙なんですよね。 分かりやすいところにロゴドン感覚で入れたりしない所が好きです。 今回はメインモチーフが Gleam だから そこと相関させてるのかもしれませんね。 名詞で使うと 閃光/微かな光 みたいな意味で 動詞で使うなら 光る/輝く/光り輝く/キラキラ光る みたいな意味です。 青山くんじゃん。 キラキラが止められないよ☆ Made in FRANCE サイズ表記4 肩幅:50 身幅:57 着丈:60 袖丈:58 背中の刺繍付近に軽微な薄汚れあり。 プロクリーニングでも少しだけ残りました。
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L90-e00's GIORGIO ARMANI CLZ. Diagonal_Woven Heavy_Textile Wide Slacks
¥22,000
ARMANI COLLEZIONI じゃなく GIORGIO ARMANI COLLEZIONI の表記。 COLLEZIONIラインの設立初期みたいな感じかなと見てます。 斜め方向のディアゴナルストライプを織り成した厚めのウール地。 ウールとは言ったものの、組成表記が無いです。 実際は多分レーヨンが結構入ってそう。 細長い繊維をギュッと強く撚り合わせての甘織りって感じでしょうか、厚いっちゃ厚いけどコシがあって尚且つテロテロの素晴らしい生地です。 これぞアルマーニ! って感じの完成された雛形。 生地のクオリティだけで必要分だけ静かに語る美しい佇まい。 メンズの最小サイズ、しかも綺麗なコンディション。 この条件が如何に希少か……。 申し訳無いですがお値段に反映させてます。 マイサイズの皆様、どうぞよろしくお願い致します。 Made in - (ITALY?) GRUPPO G.F.T サイズ表記44/R ウエスト:70 ワタリ:34 股上:31 股下:80 裾幅:21
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c90's HYSTERIC GLAMOUR Utility Systems Design 2-Way Bag
¥18,000
アメリカのKIVA社に別注を掛けた 90年代別のヒステリックグラマー。 登山用本格ギアバッグをはじめ、アメリカ軍の装備生産サプライヤーとしても知られる質実剛健を絵に描いたようなメーカーです。 で、質実と剛健だけで終わらない。 合理的な建築センスもここのバッグの代名詞。 レングス可変のトートバッグをベースに、リュックサックとして転用可能なストラップも配置して、そのストラップの締結によってバックの入り口を絞れるという多重効率デザイン。 そして、トートバッグに付いてて嬉しいのが外付けポケット。 このバッグにも充実した外付けポケットが付いてます。 過保護な差し込みバックルを開けると…… 何とまあ、想像の5倍くらいのセパレートポケットの数々。 大量のペンポケット、サイズ別でまた縦長ポケット、安心感のあるジップポケット、、、などなど。 なるほど確かに、この時代のギア系のバッグ類にはこうしたユーティリティアイデアが凝らされていましたね。 そしてそれらは、近年の収納効率だけを重視した無情緒なプロダクトには無い、ローテクの風情があります。 そんな、ローテク情緒と実用性を最高水準で両立させたプロダクトがこのコラボバッグ。 インクブルー×ブラックの悪ガキっぽいカラーリングも正に90'sエッセンス。 NIKEのスニーカーとのマッチングが前提にあったりしたのかな。 Made in USA サイズ概寸 50×50 マチ20
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m90's WAREHOUSE Motorcycle Print C/S
¥19,000
mid90's以前の初期ウェアハウス。 その中でも殊更珍しいフォトプリシリーズ。 これ実はニッチなアメカジ古着が元ネタ。 70年代前後のJCペニー辺りが、こうしたモトクロススナップを前身頃に全面プリントしたトップスを展開してるんです。 割と色んなカットがあるんですが、まさにこの写真と全く同じカットもあります。 それを使い易いサイズバランスで、生地も改良して作り直したデザイン。 なんとこれ鹿の子です。 虎視眈々。 ポロシャツなんかでしか見ない生地なんですが、それにフルプリントってなると本当に珍しい。 なので夏場でもある程度は快適にお楽しみいただけるはず。 普通の服に比べれば。 そんな狙いも重なって、非常にユニークで奥行きのあるビジュアルに着地しています。 現代でも全く新しい服としてお楽しみいただけるはず。 Made in Japan サイズ表記38 肩幅:48 身幅:51 着丈:64 袖丈:20 サイズタグの織りが負けて解け落ちてしまってます。 38と確認出来たので用済みですが、一応セロハンテープでお付けしてお送りします。
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c00's DICKIES × S.WILLIAMS Hard Work Out Splash Painted Work_PT
¥21,000
老舗塗料メーカーのSHERWIN WILLIAMS®が公式に別注生産してるワークパンツです。 これ何が良いって 塗料メーカーが塗料とか販売してるサイトで一緒に新品が売られてるんですよ。 ビジネスのアイデアとしてとっても良くないですか? ディッキーズ置いてる塗料屋。 しかも、もうどうせ汚れるんだからってことで、潔くホワイトだけ売られてるんです。 発想がお洒落過ぎる。 そんな訳で、この世にはSHERWIN WILLIAMSタグの着いた白ディッキーズが結構あります。 そして必然、その多くがリアルに使い古されたPainted個体。 それらは近年のグランジムードを追いかけて無駄に散らされたペンキじゃなく、ちゃんと【ワークパンツ】としての本懐を遂げた、本物のペインターパンツな訳です。 故に、こうしたリアルな使い古しに出会える。 色の重なりや汚れの散り具合、最高にカッコ良いバランス。 態とらしさ皆無。 そもそもこうしたワークビジュアルってのは只の媒体で、それを通して体感出来るリアルな背景こそが魅力でしょう。 そういった意味では このパンツは【作れない】。 Made in MEXICO サイズ表記32×34 ウエスト:78 ワタリ:32 股上:31 股下:81 裾幅:21
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FUNNY Harako Leather Mix Design Oval_Buckle Leather Belt
¥15,000
ミニマルなオーバルバックルのレザーベルト。 ハラコレザーを部分使いした秀逸なデザイン。 個人的にはこの感覚が素晴らしいと思います。 - 美しいから全面使いしましょ! ラグジュアリーザマス! - って感じのパワー系ディレクションも良いんだけれど、 - ハラコレザーってデリケートだから ベルトループと擦れるボディ部分にはあまり向かないよね 他のアイテムと/パーツと 干渉しづらい部分にだけ使おう - という適材適所の感覚。 デザイン って感じ。 その結果として生まれる ・バックル表面 ・ベルトループ ・ベルトホール箇所の部分的レイヤード という機知に富んだ位置選定。 まあベルトホール部分は装飾の意味合いが強いでしょうけれどね。 ともあれ、これで色んなパンツに気兼ね無く合わせられます。 今回は白のDickiesと。 一部、数針分だけエッジステッチの飛びがありますが、その他全体的に非常に良好なコンディションです。 ウエスト:80-90 全長:100 ベルト幅:3.9
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1980's AMERICAN SYSTEM Fauvism Graphics Rib_Design Tee
¥21,000
Olmes CarrettiによるAmerican System。 80年代半ばから、90年代初頭までだけ展開されたレーベルです。 ベスカンよりも気持ちアシッド。 このカットソーなんて分かりやすいと思います。 どこかプリミティブな出自不明のファンシーな幾何学模様と、フォービズム調の彩色バグのミックスグラフィック。 かなり攻めた要素選びしてますね……。 他に誰が取り扱えるのか。 目がチカチカするギリギリまで尖らせたビジュアルなので 「総柄!うるさい!総柄ガラガラ!」 って感じでシャットアウトしちゃう気持ちも全然分かっちゃう。 僕も割とそっち側ですからね。 その天然拒否反応に勝るだけの突き抜けた独創性を感じられたからセーフって感じ。 この人のデザインって刺繍仕事とかグラフィックデザインとか色使いが魅力だよねってよく語られるですけれど、本当にその通り。 刺繍とか動物モチーフとか封印しての薄物トップスデザインでもこのクオリティで出てくるんだから。 そしてグラフィックや彩色以外、ディテールも凝ってる。 ベスカンでよく使われる凝ったリブ仕事。 スウェットみたいでしょう。 接ぎ目の閂ミシンも入ってる個体です。 ここの色使いもまたエキセントリックで最高。 タグが切られてますけれど、疑いようのないOlmesデザイン。 ここまで突き抜けた物もなかなか出てこないでしょう。 コーディネートし易いかはまた別ですけれど。 Made in - (ITALY) サイズ表記- 肩幅:48 身幅:52 着丈:73 袖丈:28
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1995S/S VIVIENNE WESTWOOD Bias_Cutting Corset_Blouse
¥36,000
90年代に入って散見された、コルセットをソフィスティケートしてプレタポルテに落とし込む種類のデザイン。 90年代初頭のランウェイにも似たアイテムが幾つかありますが、こちらは恐らく95年の春夏ピース。 デコルテをザックリと切り開いて そこからのパフスリーブ。 デザインスケッチの筆致を布に顕現させるようなキレキレのリズム。 フロントはコルセットみたいに前立てを長く残し、サイドパートのヘムラインと段差を作ります。 そしてそのサイドパートで生地を斜めに傾けてのバイアスカット。 生地そのものはストレッチ性なんて無い普通のシャツ生地ですから、バイアスカットを用いて少しでも身体への吸い付きを向上させているんですね。 そう見ると、このストライプを選ぶのもまた面白味が増します。 このレーベルらしいトラッドとの付き合い方に加えて、ドレーピングにおけるマスターテクニックを可視化させることが出来るのがこの生地でしょう。 ベビーピンクにアイビーグリーンのストライプ。 配色の時点で最高に可愛いですけれど、その上にこれでもかと美学が掛け算された最高のコレクションピース。 是非デイリーに、オリジナリティの一材料としてお楽しみください。 フロントネックの小さな立ち襟は返して小襟になるよう簡単に縫い止められています。 前オーナーの些細なリメイクですが、私的に賛成ですので一応このままご紹介します。 お気に召さない場合は外してアイロンした上でお届けしますのでご一報くださいね。 Made in IRELAND サイズ表記10 身幅:46 着丈:45
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VEJAS 3D_Anatomical Cutting Hazy_Green Active Slacks
¥24,000
LVMHを史上最年少で受賞し、全くの独学でモードシーンに名を轟かせた、漫画みたいな経歴。 最近のデザイナーの中でもトップクラスにカッティングが秀逸なレーベルだと思います。 淡いグリーンの円やかな色味。 その情緒的な佇まいを容赦無く組み敷くゴリゴリのカッティングエッジ。 前股ぐりから伸びるダーツみたいなインシームで膝の立体整形にアプローチ。 DRKSHDWのジーンズなんかで見られるカッティングですが、Vejasはそこから伸びる。 膝に到着すれば膝の頂点まで横方向のダーツに接続し、そこから膝を半周。 これでもかとご丁寧な立体膝を構築。 この横方向へのダーツワークに紛れて、前にずらしたインシームをしれっと通常位置に戻して裾まで繋いでる。 これもまた滅茶苦茶ニクいなと膝を打つポイント。 ヒップポケットの傾きや、そこに隠すウエストダーツの放射状ライン取りもまたユニークなんですが、その辺は些事か。 まだ若手だからか、ウエスト周りの内側仕立てはまだ若干ヤワですが、そんな中にも天狗持ち出しにスナップボタンを採用するなど面白い発想は止まりません。 一本あるだけである程度スタイリングを食っちゃうくらいにパワーのあるボトムスですが、上手く慣らしてお楽しみくださいね。 Made in ITALY サイズ表記36 ウエスト:66 ワタリ:32 股上:24 股下:75 裾幅:15
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80-90's BYBLOS Full Pattern 3Tuck Wide Gaucho PT
¥16,000
G.VersaceやC.Montanaもそのクリエイションを歴任したしたイタリアの古豪ビブロス。 90年代半ば以前のオールドピースより、 シルクを混ぜたアセテート仕立てのボリューミーなワイドパンツ。 細いウエストからガツンと太いワタリ巾。 特徴的なウエストタックがドカンと広がり、裾までずっとワイドに揺れ落ちる。 着用してのビジュアルはスカートさながら。 敢えて中央に寄せて配置された3タックはクチュールドレスに通ずる美意識から。 そして前述したシルク×アセテートの生地。 オリエンタルなモチーフが散りばめられた総柄は、まるで美しい曼荼羅を丁寧に品詞分解したような見映え。 ちなみにタグをよく見てみると、 SASH -SILK 100%の文字が。 この服には、恐らく幅広の共布ベルトが付属していたと推測されます。 そうなると、敢えて中心に寄せられた3タックにも整合性が生まれますね。 ベルトは左右どちらかのウエストからしゃなりと揺れ落ち、それを邪魔しない位置から美しいタックワークが華を添える……という構図。 残念ながらサッシュは残っておりませんが、本体の状態は良好。 ベルトループはありますので、お好きなベルトを合わせて、是非タックインスタイルでお楽しみください。 結構強火の旧時代ハイレーベルですから、ウエストは結構細め。 しかしサイズ合うなら最高のビジュアルが約束されています。 Made in ITALY サイズ表記40 ウエスト:62 ワタリ:36 股上:32 股下:58 裾幅:35
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