2000年代のエヴァートンのジャージ。 製作はUMBRO。 PLは好きですが、エヴァートンだから選んだ……と胸を張って言えるほど詳しくありません。 むしろエヴァートンじゃなくても選んでいます。 選んだ理由の9割はカッティングの面白さですから。 アクセントラインの走るアクティブな一枚袖ラグラン、その後ろアームホールが凄い。 鋭角やらカーブやら織り交ぜながら部分的に隠し切らないユニークなメッシュベンチレーションの差し込み方。 スポーツウェアでこそ発生する、俊敏なスピード感を可視化するようなパターンメイク。 そのスポーツへのイメージを、製図の機転をもって増強させるカッコ良い仕事。 そんなセクションデザインも然り、実は袖自体も左右で微妙に仕様が違うんです。 あまりに些細なアシンメトリーは、手元に届いた方にのみ開かれる煌めきということで。 各所ファスナー破損無し、どこも汚れの無い綺麗なコンディションです。 サイドポケットがジップ開閉なのもとても嬉しい。 Made in Vietnam サイズ表記L 身幅:60 着丈:70 裄丈:86

D2のロンTです。 コンパクトなボディバランスと、異様に長い袖丈。 これだけ袖丈長く取ると、袖口の可愛いプリントが撓んで潰れちゃうじゃないですか。 ヨーロッパの人でも袖丈71は長いでしょう……？ まあそこが良いのですけれど。 プリントの分かり易さも丁度良いですし、何より裾のカッティングが可愛いです。 シャツみたいなラウンドヘム。 これ一枚でサラッと、とか ロンTに軽いジャケット一枚、とか それくらいの季節感で輝くかなと思います。 コンパクトなサイジングのテーラードジャケットをカジュアルに着たい時のインナーとしても完璧。 裾にポイントがあるとやっぱり違います。 実際にレディが着用されるのか、はたまたメンズでしょうか。 裾やネックラインのダメージ加工に紛れて、実際の着用ダメージも散見されます。 左前肩部分に白っぽいアタリあり。 あと、このStaff_Int.の品質タグは愛用に伴ってポロポロ剥がれ落ちてきますのでご承知おきください。 家庭洗濯する洋服なら尚更。 Made in ITALY サイズ表記M 肩幅:41 身幅:47 着丈:66 袖丈:71

98年から2000年代初頭に掛けて展開されたMJと日本のLook社のブリッジライン Marc Jacobs Look 日本で作られるものと、イタリアで作られるものが混在していました。 今回紹介するスカートはイタリア製の個体。 トロピカルよりも幾分ハリと厚みのある平織りウール生地。 ざっくり括るとサマースーツみたいな生地感。 色は温度感のない無機質なネイビー。 それが無愛想に、ヒップ周りの線も大して拾うことなく、ストンとロングスカートに仕立てられています。 ここだけ見ると90年代のマルジェラみたい。 でもマルジェラとは大きく違うアティテュードデザインがウエストにキラリ。 なんとCalvin Kleinみたいなゴシック体ロゴのゴムバンド。 MARC JACOBS LOOK の羅列。 意外とキッチュ。 世紀末の殺伐とした空気感と、Marcらしいポップな態度とが上手く折衷されたデザイン。 これをロングスカートでやるってのが上手いなと思います。 古着/サラ着関係無く、なかなか出会えないバランス。 左サイドには深いスリットが入ってます。 Made in ITALY サイズ表記38 ウエスト:68 ヒップ:91 レングス:92 スリット:47 (裾からの数値) 後ろ裾スリット端に微細な汚れ

【パープル】 という色味に思う印象の殆どをひっくり返すような、柔らかくって優しい色目。 そしてフロントのグラフィックはポップでスポーティ。 それらの色味もまた、まるでビビッドカラーのスウェットに乗せるはずであったかのようにプレイフル。 伝わりましょうか、違和感。 本来もっとビビッドな色の元気なスウェットボディに乗っかっていそうなグラフィックが、このヘイジーに靄掛かったパープルに乗っかってる違和感。 半拍ズラすユニークセンスと、多分それをそこまで強く狙ってやっていなそうな天然感。 お金や媚びの香りのしない、野暮ったいファンシー。 このレンジだけに存在する、稀少で、少し歪なイメージソース。 Made in - サイズ表記M 肩幅:60 身幅:60 着丈:64 袖丈:54 裄丈:83

97-00年の僅かな時期に製作された、初期のUKオリジナル個体。 このレーベルの沿革は、少し前に出したブラックのパンツのページにてご査収ください。 毎回書くのも若干野暮ったいかなって……。 さてこちらはガシッと硬いコットンキャンバスにオイルを染み込ませ、更に製品染めで変な色に仕上げたパンツ。 (製品染めが先か、オイルが先かは正直分かりません。) それにしたって変な色です。 ネイビーとパープルのミックスみたいな。 大変暗い色味なんですが、それでも先ず色味の持つ独特な空気に目が行く。 他に無い色味。 生地は同時代のローライダーで定番的に展開されていた、コットンオンリーのハードキャンバス。 (同時代のジャケットも幾つかストックあります) フロアに膝着くジャンルのダンスでも躊躇無く使えるくらいの、頼もしい生地。 スムーズな開脚にはちょっと硬いけどね。 殆ど風を通しませんから、 アウトドアにも良いでしょう。 バイク通勤にも良いでしょう。 働く時の服にも良いでしょう。 そして何より、 90's末期のスレたアングラの空気を身に宿すファッションにこそ、最高にカッコ良いでしょう。 Griffin、Maharishi、VexedやDuffer、様々なデザイナーズが鎬を削ったこの時代のU.K.において、今でも尚、正体にベールが掛かっていて濃密なエネルギーを秘めている。 ユニークなギミックの効いたファニーな傑作の多い時代、そこに逆行/逆光するような硬派なデザインです。 ベースはクラシックな5ポケットパンツ。 所謂ジーンズと同じ、普通〜〜〜な雛型を用いて、分かるかどうかギリギリの小さなモディファイを散らしてる。 先ずは膝の左右に畳まれた１タック。 他のアーミーパンツをサンプリングしたデザインでは、膝中心からから放射状に何本か並ぶのが定型ですが、このパンツはミニマルに一本だけ。 ベーシックの枠組みを邪魔しない程度の遊び。 次にフロントフライ。 このレーベルのパンツは、硬い生地であろうが容赦無くボタンフライ仕様を徹底してるんですが、ここの前合わせの巾が異様に広い！ 比翼の奥行きが普通のジーンズの2倍くらい深いです。 誰が気付くのか。 でも気付いたらその絶妙な匙加減にくらっちゃう。 背面はベーシックなヨーク切り替えと、五角形のパッチポケット。 この辺りはオーセンティック。 このレーベルは、特にこの生地のモデルは、誰にでも似合う訳ではありません。 重い服とか硬い服、例えばホースハイドやカウハイドのライダース、ああいうのをちゃんとバチっと着こなせるタイプ。 ああいうタイプのメンズにこそ推奨したいハードウェア。 ここを逆手に取るのも、これまた乙ですけれどね。 Made in ENGLAND サイズ表記32 ウエスト:77 ワタリ:32 股上:31 股下:85 裾幅:19

こんなの完全に80'sのChevignonでしょ！ 僕持ってますよこれ！ と思ったけどどうやら違うみたい。 フィンランド製の、名前の分からないレーベル。 多分こっちの方が珍しいのでしょうね。 Vの字を横に引き伸ばしたような、判読出来ないブランドタグが付いてます。 同じロゴがプリントで左胸にも。 ビジュだけでなく、実際のクオリティも黄金期のシェビニオンそのまんま。 恐らくラムであろうモチモチのソフトレザーに、手の込んだマテリアル加工。 アジアで流行ったコピー品とはクオリティが全然違う。 かなり本気ですね。 元となる革色は恐らくブラウンなのでしょうけれど、加工で脱色じみた褪色をされた退廃的ビジュアル。 色味の現在地点はグレーとブラウンとの間、ややグレー寄りの位置。 なるほど、ここまでやるとシェビニオンのオリジナルでは見たことが無い。 今年いよいよ本腰を入れて現代風に再構築している80年代のユーロカジュアル、そこに重ねるアウターとして最高のポジショニング。 ポップで明るい色味とも程よい距離感で馴染んでくれるし、あの地に足付かない浮遊感を殺さずに重ねられるレザーってなかなか無い。 なんて言いながら今回はネパール製のアノラックパーカーなんて合わせてます。 まぁ大体何合わせても楽しいです。 Made in Finland サイズ表記L 肩幅:(49) 身幅:59 着丈:68 加工で随分草臥れて見えますが、実際のダメージなんかは無く、上々のコンディション。 傷が入りがちなリブニット部分も綺麗です。

ネパールメイドというと、粗野な素材で簡素な縫製仕様、そして良くも悪くも雑な縫製、ってのが大体のパブリックイメージでしょうか。 その情緒に妙味を見出して……って文脈。 そこに目を付けてデザイナーズファッションに昇華したKOMODOは別として、まあその他のカジュアルプロダクトはそんな所でしょう、私の中でもそう。 それを覆し得る、たった一本の鏑矢。 コットンと言えど、趣を残しつつ一定以上に滑らかな質感、期待通りのエスニックな柄組み。 フロントのハーフオープンを管理するのは木製のミニトグルで作られた3つのオープンシステム。 おいおい、こりゃアノラックのフォーマットじゃないか、なんて期待。 その期待はフロントに設えられたポケットデザインで成就します。 既存のパーカーみたいな両腰基点のカンガルーポケットに加えて、その上にフラップ&ジップのポケットを追加。 これはエスニックウェアの皮を被った2000年前後のローテク・ストリートウェアだ！ ほら、品質タグもフランス語ですよ。 ほら、左袖にはシガレットポケットまで付けてくれてる。 フードエッジと裾には共生地で作られたドローコードが入るんですが、その紐端のストッパータブまでもが丁寧に作り込まれてる。 今回シーズン、ネパールのストリートっぽい服をKomodo以外でも幾つかピックアップしていますが、先陣切るに相応しいスペシャルピース。 どこにも情報が残ってない、誰にもバレないレーベル。 Made in NEPAL サイズ表記42 肩幅:56 身幅:58 着丈:71 袖丈:61

このレーベルの強みである化繊を多用したテクノロジカルなパワーウェアとはまた違った角度のグッドデザイン。 言っちゃえば素朴系。 シーチングよりも数段分厚い、同色のコットンヘビーキャンバス。 どちらにせよ、生地問屋である程度安く売られているような趣ですよ。 然し乍ら 然し乍ら、生地の時点ではチープを否定出来ないそれ(ら)は、洋服として縫い上がる頃には様々なエッセンスが複雑に入り組んだエネルギッシュなデザイナーズ・ワークパンツに。 フロントの比翼を捨て去ったオープン仕様のボタンフライ。 ポケットは両腰のスラントポケットに加えて、両腿にもデカいのが追加されてます。 手元に無いけど、多分メイドインアビスとかのA5も入るサイズ感。 このポケット達と、フロントボタンの前立て、そして太いベルトループ、これらの綺麗な位置バランス。 何処でどう撮っても一定以上に均整が取れています。 Martin Margielaの仕事もそうですが、生地のクオリティが必ずしも洋服としてのクオリティに直結しない。 ここに服作りの夢と浪漫があります。 安い生地でも良い服を作れる人がいる。 逆もそう。 質素な風情を殺さぬまま、何処かUKっぽい打切棒なビジュアルパワーのミックス。 先ずボトムスとして使い易くって、でも普通にならないユニークな空気。 Made in Japan サイズ表記M ウエスト:73 ワタリ:35 股上:31 股下:81 裾幅:21

95年以前、レーベルとしては初期と括って差し支えないくらい古い時期のジュリアーノ・フジワラ。 と言うか多分80年代個体。 そもそも球数の少ないレーベルですが、これくらい古い物は殆ど御縁がありません。 2001年までの本人期の中でも、一際その個性が濃密に宿っている時代。 そしてそのデザインの、まぁ面白いこと。 ベースはオーバーサイズのボックス型テーラードジャケットです。 同時代のギャルソンオムが標榜したような、四角いシルエット。 肩パッドも割と厚め。 「テーラードジャケットだから」とかじゃない、必然の外側にある装飾的な肩シルエット作り。 先ずはこの肩パッドが作るシルエットを使いこなせるか、が第一関門。 で、そうして作られたThe･80'sって感じのジャケットは、上襟だけがニット素材で置き換えられてる。 これだけ四角形を強調してるくせに 柔らかいイメージにはしたいの？！ という裏切り。 (ここで白ライン×3が入ってるのもあざとい…！) 文化人御用達、って感じの趣です。 真っ黒なウールギャバジンでの仕立てですから、ロゴが無くともレーベル名を言い当てられてしまいそうでしょう。 でもその魅力を毀損しないまま、そういった予定調和は打ち崩す、絶妙なバランス感。 「ギャルソン？」と聞かれたら 「ギャルソンじゃないよ」とだけ答えましょう。 Made in JAPAN サイズ表記M 肩幅:52 身幅:56 着丈:75 袖丈:58

金木犀みたいな色のニットパーカー。 特段ユニークな造形が隠れてるわけではありません。 ベーシックで気を衒わない、全てがニットで出来ているだけのリラクシング・フーディ。 全部？ そう全部。 フードのドローコードまで全部。 この服の中でニットじゃない部分はタグだけ。 ナイロンやポリエステル、エラステンも入れないウール100%のピュア個体。 虫喰い無いのが奇跡です。 しかし全使用者様も結構お気に入りだったようで、結構毛玉がありました。 滅茶苦茶頑張って綺麗にしましたが、それでも人によっちゃ気になるかも。 ご容赦ください。 これだけ優秀なベースウェア、そりゃ登板多くなるのも必然です。 Made in JAPAN サイズ表記- 肩幅:54 身幅:55 着丈:74 袖丈:61

イタリアのレトロカジュアル。 カジュアルなんだけど、ほんのちょっとだけお粧しってバランスか。 クラシカルな柄組みをコットンのジャカードニットで。 可愛い色味はカジュアルになり過ぎるきらいがありますが、こういう柄のセンスでトラッド方面へも目配せしてくれてるのが有難い。 裾リブが効いていますが、ボディバランスは総じてゆるゆる。 フーディやセーターをベースに据える時、アウターとの間に一枚噛ませる緩衝材的ファニーエッセンス。 ジレじゃ堅過ぎる時、中途半端なヤツがありがたい。 主役にはならないけど、確実にファッションを楽しくしてくれます。 イエローを差すことで化ける服装がこの世界にはいっぱいあるのだから。 Made in ITALY サイズ表記54 肩幅:(47) 身幅:62 着丈:73

ひよこ色のソフトパイル。 質感までひよこみたいにふわふわ。 こんな生地のイージーショーツがあったらいいのに。 願わくばチープじゃなければ嬉しいけれど……。 なんて皆様へ。 ありました。 テーラードジャケットをゆるく上手く着たい時にご活用ください。 フルレングスのスウェットパンツと違うのは、オーバーサイズのジャケットとバランス取りやすいって所。 絶妙な色味のロングホーズも、ユニークなデザインのシューズも、又はそれらで組み上げる足元のコーディネーションも、存分に輝かせてあげられます。 イングランド製ではないけれど、90年代半ば以前の古いポールスミス。 Made in JAPAN サイズ表記F ウエスト:65~ ワタリ:36 股上:35 股下:30 裾幅:30

何か格好良い正式名称がありそうなものです。 分厚いニットのバケットキャップ。 板前さんの和帽子を滅茶苦茶深くして、ニットで作り替えたような構造。 Ok? Itamae-Caps. Sushi Smith use it. さて100歩譲っていただいて、仮にリファレンスがそれにして、あまりに作り替え過ぎである。 わざわざスコットランドで。 てやんでい。 そのまんま目深に被ってもよし、少し折り返しても大丈夫なように、端はある程度の範囲が縫い代を出さない中縫いで仕立てられています。 折り返して被ると、それこそストリート・ビーニーとイタリア軍帽の合いの子って感じでカッコ良いですね。 イーストバイウエスト時代のオールド個体。 かなり伸縮性があるのでフリーサイズとして差し支えないはず。 Made in Scotland

何か格好良い正式名称がありそうなものです。 分厚いニットのバケットキャップ。 板前さんの和帽子を滅茶苦茶深くして、ニットで作り替えたような構造。 Ok? Itamae-Caps. Sushi Smith use it. さて100歩譲っていただいて、仮にリファレンスがそれにして、あまりに作り替え過ぎである。 わざわざスコットランドで。 てやんでい。 そのまんま目深に被ってもよし、少し折り返しても大丈夫なように、端はある程度の範囲が縫い代を出さない中縫いで仕立てられています。 折り返して被ると、それこそストリート・ビーニーとイタリア軍帽の合いの子って感じでカッコ良いですね。 イーストバイウエスト時代のオールド個体。 かなり伸縮性があるのでフリーサイズとして差し支えないはず。 Made in Scotland

何か格好良い正式名称がありそうなものです。 分厚いニットのバケットキャップ。 今回色々とバリエーションをご用意していますが、こちらはオールブラックのシックなモデル。 板前さんの和帽子を滅茶苦茶深くして、ニットで作り替えたような構造。 Ok? Itamae-Caps. Sushi Smith use it. 　 さて100歩譲っていただいて、仮にリファレンスがそれにして、あまりに作り替え過ぎである。 わざわざスコットランドで。 てやんでい。 そのまんま目深に被ってもよし、少し折り返しても大丈夫なように、端はある程度の範囲が縫い代を出さない中縫いで仕立てられています。 折り返して被ると、それこそストリート・ビーニーとイタリア軍帽の合いの子って感じでカッコ良いですね。 イーストバイウエスト時代のオールド個体。 かなり伸縮性があるのでフリーサイズとして差し支えないはず。 Made in Scotland

トラディショナルなアランセーターを剥ぎ取ってビーニーにしちゃいました、みたいな出立。 ボリューミーな編み地に対してフィッティングはコンパクト。 あくまでモードウェア。 ニットのストレッチに頼ってピシッと被る感じ。 このバランス感覚、ありそうで無い。 ストリート文脈だとバルキーニット全盛ですし、しかしモードに目を遣ればタイトフィットのビーニーに食指は動く。 そんなアンテナにぶつける20年前のビジョン。 トレンドの螺旋？ いいやこの人の初期の仕事は未だ一度たりとも古くなっていない。 Miss Deannaの関与は無さそうですが、このキレのあるデザインは黎明でこそ。 フロント裏側に少し薄汚れあり。 ご留意ください。 Made in ITALY サイズ表記S

80年代の香りのするワッシャーナイロン。 そこに、これまた同時代の残り香を感じるナス紺のカラーチョイス。 実際はそこまで古くないと思いますが、でもこのレーベルは実は80年代半ばに誕生しているので、80年代個体かもしれません。 このバッグの鍵はやっぱり部分的にでも使われたリアルレザーのパーツ。 ショルダーストラップの付け根、本来ストラップと同生地テープでの挟み込みなんかが定番であるところ、ここを本革にしてる。 「化繊のバッグ」ってアイテムをチープに落とさない、でもケミカルな軽快さも本筋に据えてる、という面白いバランス。 このミックスが、当時日本初だったとか。 現代でもまだ味がします。 なんなら全然新しい。 デザインスケッチの段階で既に古いヤツもいれば、完成後何十年経ってもまだ新しいヤツもある。 センスってのは時に残酷。 サイズ感が絶妙です。 ショルダーバッグにしては小さめだけれど、ポシェットにしては大きめ。 実際一番使うサイジングだと思います。 ナチュラルを装った丁寧なカジュアルにスッと馴染む完璧なラストピース。 Made in - サイズ概寸 31×24 マチ13

古いサザビーのポシェット。 オリーブドラブのナイロンオックスボディに、リフレクター仕様のロゴパッチ。 ベルトや金具を共通して軍用装備みたいなソリッドな空気があります。 この時代はターゲットレンジが独特ですよね。 上品なコート羽織るレディはこんなテイスト選ばないでしょう。 さてこのモデルはそもそも、構造も非常にユニークです。 普通のポシェットとは根本的に違う、上下を二等分するような二階建て構造。 普通、バッグボディを丸ごと全部メインポケットにして、そこに小分けのポケットを増設していくでしょう。 でもこれはメインポケットを真ん中で横方向に割ってる。 中くらいキャパシティの部屋が上下で二つ生まれる構造。 つまり長財布が入らない。 これ結構ディスアドバンテージじゃないか？ 長財布のキャパを削ってまでこうするメリットって何？ どういう時にこの構造はメリットに転じるのか。 それは、細かい物を沢山入れる時。 深いポケットの中で小さな香水瓶やチケットが奥まで入ると、案外面倒くさい。 その点、こういう取り回しに特化したような構造であれば、ある程度は雑多に色々放り込めるし、荷物が過剰に互いを隠し合うこともない。 これを買う人のファッションだけじゃなくてライフスタイルまで深く想定した上でのデザインか。

重たくって独創的で、 言っちゃえばエゴイスティックなアクセサリーをガリガリ作りまくってるジュエリーデザイナー。 ブルックリンで生まれ、大学を中退した時には路上でヴィンテージの古着やらジュエリーやらを売っていたそうな。 偏執的な蒐集の蓄積から生まれる作品は、「ジュエリー」ってものが持つワクワクをベースに、リファレンスの見当もつかないようなクレイジーな発想の数々で彩られます。 そしてそれらは、レッドカーペットのトップモデルのドレスの上からVOGUEの誌面に華を添える。 90年代末にはBurberryとコラボするんですが、その作品なんて特に凄かった。 こちらは三日月形のクリスタルを、デコレーションされた三本の牙が分割する構造。 「表面的に分割してる風の装飾」 じゃなくって実際に分割して可動するようにデザインされてる。 一つでスタイリングをバチリと引き締める、強いアクセサリー。 こういうポジションの物を探していたけれど、ありきたりなブリンブリンでは下品になるだけでしょう。 まずこうした独創性が前提に欲しかった。 リラクシング・カジュアルに放り込むと一気に未来の服装にしてくれる。 今回2モデルご紹介してます。 もう片方も是非。

廃ホテルのシャンデリアを毟り取ったような 力強くて豪奢で、そして何処か危うい美意識。 こっちは楕円形クリスタルの四方をゴツい台座で取り囲み、モチーフ底の台座から長いチェーンフリンジを垂らしたデザイン。 これはこれでかなり主張が強いけれど、今回紹介するもう片方に比べたら、幾分大人しいかな。 これらの強みはその独創性にあります。 ひとつでスタイリングを決定付けるだけのビジュアルパワーがありながら、陳腐なブリンブリンに成り下がらないユニークネス。 ドレスのようにシャナリ綺麗に靡くメタルフリンジが美しい。 創意がファビュラスを上回っている。 ゆるいスウェットにガツンと垂らしてギャップをお楽しみください。

こんなのそうそう出逢えない。 ユーロのポールスミスより、タフタ仕立てのフリンジスカーフ。 しかもちゃんとシルクのタフタ。 グラマラスにゆる巻き出来るロング丈。 見つけた時は絶対Driesだと思ったんですけどね。 タグ見て納得。 ポールスミスならやるか。 兎角、婉麗なだけではない、シルクという素材のプリミティブな面も綺麗に残しつつ、その野趣を前提とした鈍い輝きが希釈無く完璧に表現されたデザイン。 キシッと軋む質感が手に楽しい。 イタリアは勿論のこと、UKメイドじゃ出せない、インド製でなきゃ出せない空気。 そういう視点ではAPCの可能性もあったか。 いやそれにしちゃフリンジが長過ぎるか。 Made in INDIA サイズ概寸184×32

極めて薄く滑らかに鞣された繊細なスエードの毛並み、血の海に沈むような奥ゆかしいルビーレッドのスエード。 90年代後半、テクノの波を起こす前の時代のオールドプラダによるソフト・エレガンス。 アンニュイなカラーのニットアンサンブルがあったとして、レディのためのクラシカルなコートを羽織ったとして、その手元を飾るのはこの時代のPRADA以外に無いでしょう。 裏地はオールシルク。 履き口はスリット&共革包みボタン。 ピシリと美しいコンパクトフィットを実現するフィッティング。 サイズ表記は6 1/2ですけれど、体感6くらい。 気持ち小さめです。 デッドストックではありませんが、純正保存袋付属 Made in ITALY サイズ表記6 1/2 実際6かレディースのS~M程度

コムデギャルソン・グッドデザインショップのニットミトン。 左右で柄が違うし、その片方の中でも 「手の甲側」と「手の平側」で全然別の柄。 ボリューミーな毛糸で編み立てられたハートウォームなフォーマットであるのに、詩的な冬の情緒とは真逆のバグバグしいクレイジービジュアル。 これをクリスマスプレゼントで貰ってもJ-POPにはならない。 左右の形がほぼ(又は完全に)同じなので、その日の気分で左右を入れ替えたっていい。 どう転んだってイレギュラーに着地する手前、それもあまりに些細であるのですけれどね。 一型の中に編み地バリエーション4つも使ってる点も、そういえば贅沢じゃないですか。 糸の太さから編み地から、全部違うんです。 別々のセーターから好きな箇所をつまみ食いしているみたい。 デッドストック Made in JAPAN サイズ表記- 6&1/2くらい　 レディースのM程度 ニットなのである程度伸縮性あり

フランス製のシンプルなブラックベルト。 何もデコレーションは入れず、ベルトそのものの構造をビジュアルポイントにした潔いビジュアル。 細いベルトが徐々に太くグラデーションしていって、端にある穴に細い方の先端を通して留める構造。 太い方のベルト幅が5cmくらいあるので、普通のリーバイスとかだとギリギリ入らない。 ウエストマークに使ったり、ウエストポーチのベルトパーツとして転用したり、トレンチコートのベルトとして差し替えちゃうのも楽しそう。 Made in FRANCE ウエスト:74-80 ベルト巾:5.0